Hs 90w 1 печатная плата: QRZ.RU — Внутренняя ошибка сервера

ЛАБОРАТОРНЫЙ БП СВОИМИ РУКАМИ ПО КАРТИНКАМ.

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно — шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:

Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

1. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
2. Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
3. Перемычка PS ON на землю должна стоять.
4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть…

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.

5.  Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5
7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8.  Меняем плохие : заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF)
9.  Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно! ) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.

Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (… 2ю ногу), С26, J11 (…3ю ногу)

12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от «всех остальных»:  для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.

13. Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.

Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:

Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм².

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку  (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:

На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:

Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R_шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.

Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.

Красным показаны перемычки. Дальше берём в руки бумагу, лазерный принтер, утюг, фольгированный текстолит, хлорное железо (его не в руки), паяльник, кучу элементов и приводим это всё вот в такое состояние: 

Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.

Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:

Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно — без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.

В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.

Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.

В итоге получаем достаточно приличный прибор:

Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны, поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.

Вот ещё пара вариантов подобных приборов:

Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.

С Уважением, Loogin.

Обсудить на форуме

Скачать архив с материалом

cxema.org — Крутая паяльная станция своими руками

Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем не представилась возможность и чуть подумав решил — а нельзя ли ее сделать своими руками?

Немного порылся в сети и нашел такой ролик https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Станция как раз то, что мне нужно — управление микроконтроллером, вывод данных на жк дисплей 16х2, на котором отображается.

Верхняя строка — заданная температура паяльника и действующая температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

Нижняя строка — заданная температура фена, действующая температура на нем (0-480гр), а также скорость вращения встроенного в фен вентилятора (0-99)

Плата и схема

Печатную плату можете скачать (+ схема и прошивка) тут, все в оригинале, как у автора.

Несколько советов для тех, кому лень смотреть ролики (хотя в них я все довольно подробно пояснил)

Размеры печатной платы уже установлены, зеркалить тоже не нужно. Клеммы, через которые органы управления стыкуются с платой желательно заменить, т.е вместо клемм использовать обычный способ — взять провода и запаять в соответствующие отверстия на плате.

Во время травления ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить участки платы с шаблоном , поскольку в некоторых местах выводы SMD компонентов могут образовать КЗ, на фото все это прекрасно видно

МК типа ATMEGA328 — тот же микроконтроллер, которых на платках программатора с набором arduino uno, в Китае стоит копейки, но с мк вам будет нужен либо самодельный программатор, либо родной arduino uno, а также кварцевый резонатор на 16МГц.

МК полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК дисплей. Управление станцией довольно простое — 3 переменных резистора на 10кОм (самые обычные, моно — 0,25 или 0,5 ватт) первых отвечает за температуру паяльника, второй — вена, третий увеличивает или уменьшает обороты встроенного в фен кулера.

Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток в до 2-х Ампер, следовательно на нем будет нагрев, будет также нагреваться и симистор — его вместе с транзистором и стабилизатором на 12 Вольт проводами вывел на общий теплоотвод, дополнительно изолировал корпуса этих компонентов от радиатора.

Светодиоды обязательно взять 3мм с небольшим потреблением (20мА) из за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не шел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в опторазвязку ( он и собственно управляет всем узлом нагрева фена) подключены последовательно и попросту не хватало питания, чтобы светодиод в опторазвязке засвечивался.

Паяльник

Сам взял паяльник Ya Xun для станций такого типа 40 ватт с долговечным жалом. Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера ниже

Учитывайте, что на фото распиновка штекера, который на самом паяльнике,

Паяльник имеет встроенную термопару, данные из которого принимаются и расшифруются уже самой станцией. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

Термопара имеет полярность, при неверном подключении термопары паяльник после включении наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

Фен

В принципе мощность может быть от 350 до 700 ватт, советую не более 400 ватт,

того сполна хватит для любых нужд. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве температурного датчика. Фен должен быть со встроенным кулером. Имеет гнездо 8 пин, распиновка гнезда на фене представлена ниже.

Внутри фена имеется сам нагреватель на 220 Вольт, термопара, вентилятор и геркон, последний сразу можно выкинуть, в этом проекте он не нужен.

Нагреватель не имеет полярности , а термопара и кулер — имеют, так, что соблюдайте полярность подключения, в противном случае мотор не будет крутиться, а нагреватель наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

Блок питания

Любой (желательно стабилизированный адаптер) 24 Вольт минимум 2 Ампер, совету- 4-5 Ампер. Отлично подойдут универсальные зарядники для ноутбуков, в которых есть возможность подстройки выходного напряжение 12 до 24 Вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированных выход — а стоит копейки, сам выбрал именно такой.

Можно также использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 Вольт, есть с током от 1 Ампер.

Можно также слегка доработать электронный трансформатор ( как самый бюджетный вариант) и внедрить в схему, более детально о блоках питания я пояснил в конце видеоролика (часть 1)

Можно также использовать трансформаторный блок питания — можно и не стабилизированный, но повторюсь — стабилизацию иметь желательно.

Монтаж и корпус

Корпус от китайской магнитолы, к ней отлично подошел дисплейчик 16х2, все органы управления установлены на отдельный пластиковый лист и стыкованы к нижней части магнитолы.

Основные силовые компоненты укреплены на теплоотвод, через дополнительные изоляционные прокладки и пластиковые шайбы. Теплоотвод взят от нерабочего бесперебойника.

Он нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, к стати — на плате предусмотрен дополнительный выход 12 Вольт для подключения купера, так, что можно и отдувать радиатор если в этом есть нужда.

Настройка

В принципе для настройки нужен либо термометр либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

Для начала нужно выставить на паяльнике некоторую температуру (к примеру 400гр) дальше прижать термопару к жалу паяльника, чтобы понять реальную температуру на жале, ну а дальше просто с помощью подстроечного резистора на плате (медленное вращение) добиваемся того, чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая выводится на дисплей) с той, что показывает термометр.

То же самое нужно проделать с феном, только термометр нужно поставить под струю горячего воздуха.

Очень совету- подстроечные резисторы взять многооборотные для удобной и наиточной настройки.

К стати — третий подстроечник на плате отвечает за контраст дисплея.

Минусы

Честно скажу — не заметил, конструкция универсальна, удобна, проста и одновременно получаем профессиональную паяльную станцию для любых нужд, за что и автору большой респект.

Основные достоинства и затраты.

Ценовая категория таких станций в районе 100 — 150 $, у нас есть полное управление феном и паяльником и достаточно умная начинка, которая выводит все данные на жк дисплей, в бюджетных станциях вместо дисплея обычные светодиодные индикаторы.

Умная система управления термофеном — при отключении самого фена кулер будет работать до тех пор, пока не охладит нагреватель, затем сам по себе отключится, тоже очень продуманное решение для безопасности, которое имеется на всех профф. станциях.

Также имеется возможность регулировки оборотов кулера.

И в случае фена и в случае паяльника максимальная температура 480гр.

На счет затрат

• Паяльник можно купить тут
• Фен тут
• Насадки для фена тут
• Плата ардуино с мк тут
• ЖК дисплей тут
• Набор жал для паяльника тут
• Блок питания тут

P.S. данная статья была напечатана за пол часа, если что пропустил — простите.

правильная схема и печатная плата

Встречайте усилитель мощности на основе вероятно самых известных интегральных микросхем для УМЗЧ — LM3886. Изначально хотелось создать усилитель мощности, который обеспечил бы хороший звук при прослушивании при относительно низкой цене. В то же время интересовала простота конструкции. Предполагалось, что это будет только оконечный усилитель без предварительного усилителя или селектора, потому что всё итак управляется с компьютера или DVD.

Почему решено сделать усилитель на микросхеме LM3886? Конечно из-за того, что его долго запускать не нужно — он работает сразу в отличие от транзисторных УМЗЧ. Выбор был TDA7294, LM3875, LM3886, LM4780. Сразу отклоним TDA7294 из-за худших параметров. В итоге выбрана LM3886 из-за более легкого отвода тепла от небольшой площади (2 вместо 1 с той же поверхностью контакта с радиатором) и немного большей мощности, чем у LM3875.

Схема усилителя на 3886

Он сделан на элементах среднего класса. Конденсаторы Panasonic FC с низким ESR (63 В) и WIMA (100 В). Резисторы Vishay с допуском 1% и 0,1%. Собрано все на печатной текстолитовой плате.

Все сделано в соответствии с примечанием к применению из даташита (за исключением конденсаторов на входе усилителя — емкость была увеличена до 1 мкФ).

В качестве охлаждения использовались 2 радиатора от сгоревшего процессора с вентиляторами.

Схема электропитания

Использовались 2 тороидальных трансформатора 24V 40VA / 28V 120VA для питания УНЧ. Далее 2 диодных моста с 8х MUR860. Они довольно быстрые и долговечные, но доступные по цене. Затем в БП есть 4x 6800 мкФ / 50 В Nippon (2 штуки на плечо питания). Это был компромисс в отношении цены и качества. Дополнительно припаяйте в дорожках толстые провода, чтобы уменьшить риск их повреждения. При незагруженном источнике питания выход составляет 39 В, а при высокой нагрузке напряжение падает до 37 В, так что это вполне неплохо. Питание идёт через кабели с двойной изоляцией диаметром 2,5 мм.

Первый запуск УНЧ

Для первого запуска корпус не нужен. Первое включение через токоограничитель. После осмотра и включения усилитель сразу запустился. На выходе практически нет постоянной составляющей. Потом для теста подключите старый динамик и MP3-плеер. Усилитель звучал довольно неплохо. После некоторого времени игры можно считать схему собранной и заняться коробкой.

ЛМ3886 действительно прекрасно подходит для создания акустического усилителя. Возможно она не дает большой мощности, но у неё динамичный звук с хорошим басом, со свежими высокими частотами. Если что, можете отказаться от входного сопротивления и емкости. Как известно, в аудио-аппаратуре многое зависит от выбора элементов и их количества. Эта емкость в мосту не так уж и нужна. Вентиляторы тоже не нужны, потому что эти микросхемы не сильно нагреваются. Ток покоя настолько мал, что без сигнала радиаторы остывают.

Ограничив количество компонентов, можно сократить пути прохождения сигнала, что очень желательно для аудио. Превосходные результаты достигаются при удалении блока питания в отдельный корпус, но это кто как предпочитает. Советуем четко отделить кабели питания и выпрямительные мосты от усилителей. Важно чтобы в обратной связи был резистор хорошего качества, который припаян прямо к выводам микросхемы.

Корпус и сборка

В качестве корпуса использовался старый магнитофон, потому что он имел правильные размеры и хорошую вентиляцию. Сняв все лишнее, пришло время вырезать вентиляционные отверстия сзади и высверлить все места под винты. Вентиляционные отверстия были подточены напильником, но они так и не выглядели идеально, поэтому накрыл их матерчатыми кусками.

На задней панели установлены позолоченные клеммы для бананов / динамиков — они удобны и выглядят красиво. Также на задней панели находится гнездо предохранителя на 6 А (меньшие по размеру не выдерживают скачок тока источника питания) и выключатель питания. Входной сигнал пропускается через экранированные кабели.

Следующим шагом — сделать переднюю панель. Вначале клей и кусочки пластика начали покрывать все лишние отверстия. Затем автомобильная шпаклевка. Оставлен только выключатель и индикатор. Остальное отшлифовали наждачной бумагой в порядке 80-180-400-600. Получился довольно хороший эффект.

Два вентилятора 12 В с питанием от блока питания меньшего номинала 9 В работают в режиме охлаждения. Они не производят шума, но в будущем планируется изменить напряжение на ещё более тихое.

Прослушивание

На данный момент усилитель мощности работает со старыми колонками JVC и CD-плеером той же компании.

• Усилитель звучит очень красиво. У него чистый и динамичный бас, его не слишком много или слишком мало — просто правильно, как надо.
• Он не заглушает остальную часть спектра, как в некоторых конструкциях, и опускается довольно низко по АЧХ.
• Средний диапазон чистый и одинаково динамичный. Высокие частоты чистые, а не звонкие или приглушенные.
• Гитары агрессивны, барабаны не исчезают на заднем плане. На большой громкости практически нет искажений.

Думаю он звучит намного лучше, чем УМЗЧ на STK, который есть дома, или несколько других усилителей, которые слышал у друзей. Звук действительно динамичный и сочный. Эффект стерео отлично различим — легко определить где гитарист или солист.

Изготовление печатных плат в Китае (PCBWay) – RobotChip

Первую свою плату, изготовил примерно 10 лед назад, методом ЛУГ, но качество было ужасное… Затем в своем городе нашел небольшую фирму, которая производила печатные платы, дешево, но тоже качество было не очень из десяти плат, три всегда были с косяком. И решил попробовать заказать изготовление печатных плат в Китае, а именно у PCBWay. Почему именно этот производитель? Есть плюсы, а именно: оплата после проверки проекта, дешево, можно выбрать любой цвет маски и цена не изменится.

Заказ печатных плат на PCBWay

Для проектирования печатных плат, есть куча программ, лично я использую Altium Designer (дорогая, но можно визуально посмотреть плату, а так же проверить на ошибки, очень помогает). Как думаю все знают, для производства, проект должен быть в формате «GERBER»,  как его сделать можно поискать в интернете или пишете, возможно помогу. Если у вас есть готовый проект и он сохранен в GERBER формате, можно смело начинать заказывать производство

Регистрация
Первым делом, необходимо зарегистрироваться на сайте, переходим на страницу регистрации, вводим свой Email и пароль.

После регистрации, автоматически откроется страничка «My Account», на которой отображается вся информация о ваших заказа и так далее.

Расчет стоимости изготовления

Нажимаем кнопку «Online Quote», там где нарисован калькулятор, откроется окно с данными.

► Board type — выбор изготовления печатной платы, как понимаете у производителя стеклотекстолит определенного размеры и конструкторы размешают на этом листе несколько ваших плат, для удобства производства. В конце изготовления, можно отделить каждую плату отдельно «Single pieces» или оставить несколько плат на листе, разделив их прорезов типа V «Panel as V-Scoring«, или оставить небольшие перемычки «Panel as Tab Route»
► Size (single) — габариты печатной платы, в мм.
► Quantity (single) — количество печатных плат.
► Layers — количество слоев с проводниками, обычно 1 или 2, максимальное 14.
► Material — выбор материала, надо знать с какой температуры будет работать ваше устройство.
► Thickness — толщина стеклотекстолита.
► Min Track/Spacing — минимальная ширина проводника и интервала между ними, чем меньше, тем выше точность (сложнее производство и дороже), в моих проектах, обычно толщина дорожек 0.5 мм, а интервал 0.3 мм.
► Min Hole Size — минимальное ширина отверстия, в моих проектах, использую отверстия 0.5 мм.
► Solder Mask — цвет маски.
► Silkscreen — цвет шелкографии.
► Gold fingers — золочение контактов (если надо, получится как на видеокарты, разъем PCI).
► Surface Finish — обработка поверхности контактов, это все зависит от проекта.
► Via Process — 
► Finished Copper — толщина медного слоя.

Все остальные параметры, необходимы если вы планируете разместить не только производство печатных плат, но и установку компонентов. Нажимаем кнопку «Calculate«, справа получится расчет изготовления печатных плат включая доставку, выберем страну получения и транспортную компанию (не используйте DHL так как она не работает с физическими лицами и вашу посылку завернут на таможне), нажимаем кнопку «Add to Cart»

Примечание: мой заказ был на 50 плат, габаритными 61 мм х 30 мм, двухслойная, с белой маской и шелкографией (с двух сторон), все обошлось в 41 $ (~2 500 руб, 50 руб за плату),  27$ изготовление, 11$ доставка и 3$ комиссия (так и не понял, за что).

Проверка Gerber файла

Если все сделали, ваш проект доступен в корзине, нажимаем кнопку «Add PCB File»

В новом окне, нажимаем «Add Gerber File» (гербер файл должен сохранен в zip или rar архиве) и жмем «Submit Order Now»

Gerber фал загружен, ждем проверку, занимаем до одного часа.

Оплата

Проверка занимает меньше часа, как только проверка закончится, станет доступна кнопка «Proceed to checkout». Для нас доступно несколько вариантов, первый через систему «Paypal», второй через интернет магазин «Aliexpress» (другие варианты оплаты, не буду рассматривать)

Как оплачивать, выбирать вам. Расскажу как оплатит через «Aliexpress», первым делом написал «[email protected]», о номере своего заказа и спросил как оплачивать.

Hello, you can pay for the order Product No: W46992ASX3 on aliexpress

В ответ придет письмо

Hi
Sorry for the delay.
Regarding the order W46992ASX3, the total cost you need to pay is $41, shipping by China Post.
Please pay the order by following aliexpress payment link:
https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Prototype-PCB-Fabrication-Manufacturer-Printed-Circuit-Boards-PCBWay-customized-product-price-isn-t-real-pls/32861800830.html
After you paid, please let me know the aliexpress order number, then i will proceed with your pcb orders.
Thank you very much.

На странице «Aliexpress» оплатить стоимость заказа, у меня  это 41$, в комментарии добавил номер своего заказа и снова написал на посту.

Hi,
503895745139598

В ответ получите

Hi Sergey,
Thanks for your new order on PCBWay, your payment has received.
Order#  W46992ASX3 is estimated to be dispatched on Sep, 4th. Will keep you advised if there is any change.
You can also track the fabrication progress online at this link, and please login PCBWay first : http://www.pcbway.com/member/order/orderprogress.aspx.
Thanks again for your order and hope we can service you in the future soon.

И через пять дней мне прислали информацию об отслеживании

Hi,
We have shipped your PCB (Order # G98685) to you.
The tracking number is RK82662xxxxCN by China Post.

А еще через 20 дней, получил заказ на почте. Платы были упакованы по 25 шт, в пупырчатою пленку, в добавок мне подарили 4 наклейки и одну ручку.

Вот и сами платы, с двух сторон, качество на 100 %

Раствор для травления печатных плат из подручных материалов

материалы в категории

Раствор для травления печатных плат из подручных материалов

или

Что делать если нет хлорного железа

Многие радиолюбители при изготовлении своих изделий изготавливают печатные платы.
Как изготовить печатную плату самостоятельно у нас на сайте уже публиковались статьи (например вот эта), но реч там шла в основном о том как нанести рисунок на печатную плату.
Рисунок- рисунком, но ведь печатную плату еще необходимо и протравить.
То есть поместить печатную плату в химический раствор которые «съест» незакрашенную часть плат оставив лишь токопроводящие дорожки.

Печатные платы обычно травят в растворе хлорного железа или можно использовать медный купорос смешанный с поваренной солью в соотношении 1:1. (тоже разводить его , конечно надо водою).
Все эти химикаты можно приобрести в специализированных магазинах но как быть если магазинов таких нет поблизости?

Выход есть: печатную плату можно протравить раствором приготовленным из вполне подручных материалов.

Для приготовления раствора для травления печатных плат нам понадобится:
1. Раствор перекиси водорода. Его можно приобрести в любой аптеке

Нам необходим 3% раствор перикиси водорода. Какое количество нужно – решать Вам. Но лучше все-таки перекись брать в таблетках.
Так как на деле то, что пишут на бутылках – 3% раствор оказывается 1%.

2. Любая кислота. Можно уксусную, но вот запах у нее нехороший, так что лучше лимонную.
Количество кислоты- в пропорции 1:1. То есть если перекиси будет 100 мл, то и кислоты нужно 100 гр.

Если за первым ингредиентом нужно идти в аптеку, то лимонную кислоту можно купить в любом гастрономе. Она продается вот в таких вот пачках:

3. Поваренная соль. Количество- чайная ложка с горкой.

Смешав все это дело у нас получится довольно густая «каша». Можно развести все в теплой воде.
Время травления зависит от размера платы. К примеру для платы размером 80 * 100 мм примерно час.

Примечание: инфа подсмотрена на сайте Свето-DIOD

Обсудить на форуме

% PDF-1.3 % 1 0 obj > поток конечный поток endobj 2 0 obj > / Parent 3 0 R / Type / Page / Contents [4 0 R] / Resources> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Font >>> / MediaBox [0 0 595.27563 841.88977] / BleedBox [0 0 595.27563 841.88977] / Повернуть 0 >> endobj 4 0 obj > поток x ڭ \ ˎ + r = @

., \, \, \

: \, \, \ Ctrl + F «» Viber. . 1-874-218-11 1-897-646-11 A1708948A 1-878-661-12 GT-3 A1704563B 168P-L2L021-W0 5800-L2L021-W000 P4839A 168P-P32 -WB 5800-P32EWM-WP60 17PW05-3 17PW15-8 40-E501C4-PWF1XC 40-P041C0-PWE1XG 08-PE041C0-PW200AA 9000C2-PW200AA 9000C2 6871TP275E PCB Ред. 2.2 68AL43A SRV2194WW 715T2572-1 715G6297-P01-000-001E 782-L32U25-200A APS-349 (CH) 1-888-121-11 AY075D BN44-00156A BN44-00157A PSLF231501A BN44-00192A BN44-00209A PSLF17501A BN44-00261B h42F1_9DY BN44-00273B LJ4400171B BN44-00301A IE37F1_9HS BN44-00330B CP3-03040P BN44 -00351B PD37AF0E_ZDY BN44-00353A PD46AF0E_SZM BN44-00427A PD46B2_BSM BN44-00440A I40F1_BSM BN44-00482B PD46G1_BHS BN44-00493B PD32AVF_CHS BN44-00509D PSPF251501C BN44-00510B P51FW_CDY BN44-00518B PD46B1D_CHS BN44-00604B L32S0_DDY BN44-00605A L32SF_DSM BN44-00609F L42SFV_DSM BN44-00664A L32G0-DDY2000 CVS 9703 9703 97030002 DPS-276A V71A00012900 EAX41678701 / 1 EAX61124201_16 EAX61124202 / 2 EAX61289601 / 14 EAX61289602 / 2 EAX62106801 / 2 EAX62865401 / 8 EAX63330001 / 10 EAX63543801 / 9 EAX63985401 / 6 EAX64310001 (1.7) EAX64310401 (1,4) EAX64324701 (1,5) EAX64427101 (1,4) EAX64648001 (1,6) EAX64744204 (1,5) 9000Ax642 EAX64744204 (1,5) 000 EAX64 9 3901 (2,4) 000 EAX64 9 901 EAX64 1 (2,0) EAX64 1 (2,1) EAX64908001 (1,9) EAX64932801 / 5 EAX65035501 (1,0) EAX65391401 (3,0) EAX65391401 (3,0) EAX65391401 (3,0) EAX65391401 (3,0) (2.0) EAX65424001 (2,4) EAX66752501 (1,8) EAX66883501 (1,5) EAX66923201 (1,4) EAX67209001 (1,5) FLY-PKC32000 PLY-PKC32-110002 FLY-PKC32-11000 PLY-PKC329 HKL-320401 C LK-OP412004A LK-PL320214A LSJB1260-1 MIP260D MP022 MP022-60 MP113 9-LSM MP113 9-LSM MP113 9-LSM ) MP123T-12N MP123T-24N MP123T-24TL MP139 REV 1.0 MP5055-4KT-CX P4338 PE-3850-01UN-LF PLCD170P1 P2004122 3122133 32716 PLHD-P982A MPR 0. QeM 7 65A 67: TAC47: 5TAC Xk =: f C 65A 7 << TAC485TDC Xk =: f C A : TAC47: 5TAC Xk 65: f C f C 65A 67: TAC47: 5TAC Xk =: f C C C 7 << TAC485TDC Xk =: f C f C f C C RT28 ; o 65 9 MNQ .\ TDC .845 /, <, : ; > 67 6 = 79 83 <: 93: 5 ; 3 <: > 355 683: 6 = 35 537: 53 0002 537: 53 539: 53; 5 53> 5 6375 8 737: 536 = Xk 78 67: o. 6 65, / 6 = 5 o. 6 65 , / 95: о.k_ [`i \ Zk`fe` j fecp 65Hq kf :: Hq 6dd DA3 7 / R_ \ [XkX j_fne XYfm \ Xi \ `e`k`Xc mXcl \ j3 8 / SJ` ejlcXk`fe jpjk \ d? CcXjj F1 CcXjj B3 > /0 . Похожие записи 21.11.2024 0 Особенности питания кормящей мамы: что можно и нельзя есть при грудном вскармливании 19.11.2024 0 Новорожденный какает слизью: причины появления слизи в кале грудничка 19.11.2024 0 Гемангиома у новорожденных: причины, виды, лечение и профилактика Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт