Источник питания из компьютерного блока питания. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный: пошаговая инструкция

Как переделать старый компьютерный блок питания в регулируемый лабораторный источник питания. Какие компоненты понадобятся для модификации. Как правильно подключить регуляторы напряжения и тока. Как обеспечить защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Выбор подходящего компьютерного блока питания для переделки

Для переделки лучше всего подойдет ATX блок питания мощностью от 300 Вт и выше. Желательно выбирать блок питания известного производителя, так как он будет иметь лучшее качество компонентов и сборки. Перед началом работы обязательно проверьте работоспособность блока питания, подключив его к материнской плате или специальному тестеру.

Необходимые компоненты и инструменты для модификации

Для переделки компьютерного блока питания в лабораторный вам потребуются следующие компоненты:

• Потенциометры для регулировки напряжения и тока
• Операционные усилители для схемы управления
• Транзисторы для усиления тока
• Резисторы и конденсаторы
• Вольтметр и амперметр для индикации
• Клеммы для подключения нагрузки
• Выключатель питания

Из инструментов вам понадобятся паяльник, мультиметр, отвертки, кусачки, плоскогубцы.

Демонтаж ненужных компонентов из блока питания

Первым этапом переделки является удаление всех ненужных компонентов из блока питания:

1. Отсоедините и удалите все разъемы питания для материнской платы и других устройств
2. Демонтируйте вторичные выпрямители и стабилизаторы на 3.3В, 5В и -12В
3. Оставьте только силовой трансформатор, выпрямитель 12В и основную плату управления
4. Удалите ненужные провода и разъемы с платы управления

Модификация схемы управления для регулировки напряжения

Для возможности плавной регулировки выходного напряжения необходимо модифицировать схему управления ШИМ-контроллера:

1. Найдите на плате управления микросхему ШИМ-контроллера (обычно TL494 или аналог)
2. Отключите цепь обратной связи, идущую на 1 вывод микросхемы
3. Подключите к 1 выводу потенциометр для регулировки напряжения
4. Добавьте операционный усилитель для усиления сигнала обратной связи

После этих изменений выходное напряжение блока питания можно будет плавно регулировать в широком диапазоне.

Добавление схемы ограничения тока

Для защиты блока питания от перегрузки и короткого замыкания необходимо добавить схему ограничения выходного тока:

• Установите токовый шунт в цепь выходного напряжения
• Подключите операционный усилитель для измерения падения напряжения на шунте
• Добавьте компаратор для сравнения измеренного тока с заданным ограничением
• Соедините выход компаратора со схемой управления ШИМ-контроллером

Теперь при превышении заданного тока схема управления будет ограничивать выходное напряжение, защищая блок питания.

Установка индикаторов напряжения и тока

Для удобства использования лабораторного блока питания рекомендуется установить цифровые индикаторы напряжения и тока:

1. Выберите подходящие цифровые вольтметр и амперметр
2. Подключите вольтметр параллельно выходным клеммам
3. Подключите амперметр последовательно с токовым шунтом
4. Обеспечьте питание индикаторов от вспомогательного источника

Цифровые индикаторы позволят точно контролировать выходные параметры блока питания.

Доработка системы охлаждения

При использовании блока питания на максимальной мощности может потребоваться улучшение системы охлаждения:

• Замените штатный вентилятор на более производительный
• Добавьте дополнительные вентиляторы для обдува силовых компонентов
• Установите датчик температуры для управления скоростью вентиляторов
• При необходимости увеличьте размер радиаторов на силовых элементах

Эффективное охлаждение обеспечит надежную работу блока питания даже при длительной нагрузке на максимальной мощности.

Сборка и тестирование модифицированного блока питания

После внесения всех изменений необходимо тщательно проверить правильность сборки и протестировать работу блока питания:

1. Внимательно проверьте все паяные соединения
2. Убедитесь в отсутствии замыканий между цепями
3. Подключите блок питания к сети через лампочку для ограничения тока
4. Проверьте работу всех узлов схемы на холостом ходу
5. Постепенно увеличивая нагрузку, протестируйте работу на разных режимах

Только после успешного прохождения всех тестов блок питания можно использовать для реальной работы.

Бп из компьютерного атх. Лабораторный блок питания из компьютерного. Переделка выходной части

ПРОЕКТ №20: блок питания с регулируемым Uвых из АТХ-блока

Я неоднократно обращал внимание на рекомендации в Сети по переделке компьютерных БП в лабораторные с регулируемым выходным напряжением. И вот решил попробовать модернизировать АТХ-блок с минимальным вмешательством в схему. Поскольку у меня накопилось достаточно всякого

РАДИОхабара , то и финансовые затраты должны быть минимальными.

1.Извлёк из запасников АТХ- блок:

2. На нём написано:

Я несколько скептически отношусь к указанным параметрам. Но, Бог с ними, с параметрами. Меня вполне устроит, если они верны хотя бы наполовину.

3. Не забыв включить блок с тыловой стороны:

соответственно цветовой кодировке разъёма питания

замкнул зелёный проводок «PsON» и чёрный «Gnd» — блок включился:

4. Проконтролировал напряжения на выходах +12В и +5В:

5. Приступаю к вскрытию. Сметаю кисточкой пыль и прочий мусор:

6.Отсоединяю вход ~ 220В , отвинчиваю винты крепления платы, вентилятора и извлекаю их из корпуса:

7. Отпаиваю лишние провода и вентилятор (пока, чтоб не мешал):

8. Пытаюсь определить, какой именно ШИМ-контроллер стоит в этом блоке. Надпись читается с трудом:

КА7500В

9. Вид снизу на распайку обвязки контроллера:

10.Переделка БП довольно проста – нужно найти резистор R 34 (показан стрелкой), связывающий 1-ю ножку микросхемы и шину +12В, и выпаять его:

На схеме он также выделен жёлтым цветом:

Правда, номинал на схеме 3,9 кОм, а измерения показывают, что не всё то истина, что пишут на… Реально сопротивление этого резистора составило около 39 кОм.

11. На место R 34 надо впаять переменный резистор. Не утруждая себя долгими поисками, я взял переменный на 47 кОм + 4,3 кОм последовательно с ним (полагаю, можно использовать и несколько иные номиналы):

12.

Включил БП – никаких лишних звуков, запахов, искрений, возгораний и т.п. – он заработал сразу:

13. Померил диапазоны изменений напряжений:

+12В: 4,96…12,05В

+5В: 2,62…5,62В

+3,3В: 1,33…3,14В
Это меня устраивает, поскольку я не ставил никаких ГЛОБАЛЬНЫХ целей по модернизации данного БП.

14. Для индикации выходного напряжения я применю обычный аналоговый вольтметр:

Его показания довольно хорошо согласуются с цифровым:

15. Блоку надо придать вид законченной конструкции. Считаю, что корпус БП и так достаточно хорош. Оформить придётся только переднюю панель. Для этого я выведу на неё клеммы, выключатель (так и хочется сказать «типа ТУМБЛЕР» по аналогии с расположенным строго на север туалЭтом «типа СОРТИР», обозначенным на плане буквами «МЭ» и «ЖО» — см. фото из моей любимой комедии),

вольтметр, амперметр и, конечно же, светодиодик.

Примерно так:

Однако, как показала прикидка, я слишком размахнулся. У меня нет достаточно миниатюрных приборов, и поэтому амперметр ставить некуда! А если его ставить, то негде будет размещать все остальные элементы, если делать переднюю панель не более реального размера фронтальной стороны блока.

Вот так это смотрится в программе FrontDesigner 3.0. Её можно скачать ОТСЮДА , а можно и поискать в Сети.

16. Немного подумав, решил заменить предыдущий вольтметр на другой, который не жалко переделать. Этот вольтметр также предназначен для работы в горизонтальном положении, а если расположить его вертикально, то угол наклона шкалы будет отрицательным – это не очень удобно для наблюдений. Вот этот прибор я и буду немножко модернизировать.

Прибор открыт:

Измеряю сопротивление добавочного резистора:

Новый предел измерения будет 15В. Исходя из того, что напряжение Uпропорционально сопротивлению R (и наоборот), т.е. по закону Ома для участка цепи U=IRи R=U/I, следует простая пропорция Rд/x=6В/15В, откуда х=Rд×15/6,где Rд=5,52 кОм – прежний добавочный резистор, х – новый добавочный резистор, 6В – прежний предел, 15В – новый предел вольтметра.
Итак, х=5,52х15/6= 13,8 кОм. Это элементарная физика и математика.
Новый резистор я составил из двух:

Корпус прибора пришлось несколько «укоротить», чтобы он соответствовал высоте БП:

Сделал новую шкалу в той же программе FrontDesigner 3.0. Вольтметру придётся работать в экстремальных условиях: вверх ногами и вертикально, и отсчёт будет «обратный» – справа-налево!

17. Вот так, примерно, всё будет расположено на передней панели:

Размечаю панель:

И делаю в ней отверстия:

Устанавливаю элементы:

К корпусу БП панель будет крепиться на П-образных скобках:

Глянув в окно, обнаружил, что, как всегда, неожиданно выпал первый снег – 26 окт 2016:

18. Приступаю к окончательной сборке. Ещё раз прикидываю размещение:

Предварительно устанавливаю вольтметр и переднюю панель на корпус БП:

Вентилятор я вставил наоборот, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса, вставил плату, подсоединил «GND», выключатель («PsON»и «Gnd»), включил – БП запустился.

Регулировка выходного напряжения также происходит в обратную сторону – против часовой стрелки. Проконтролировал изменение напряжения на шине +12В:

Все провода припаял, установил и присоединил вольтметр, установил переднюю панель, включил – светодиод моргнул, стрелка вольтметра прыгнула влево (он у меня установлен «наоборот») и всё! Выключил, включил – то же самое! Проверил, нет ли замыканий с обратной стороны передней панели – всё нормально. В чём дело? Повернул переменный резистор в сторону уменьшения (он стоял на максимуме), включил – БП заработал. Плавно вращаю регулятор – снова всё нормально: напряжение на выходах увеличивается и уменьшается, блок не вырубается. Выключил. Вывернул на максимум, включил – снова не включается! Выключил. Установил в промежуточное положение, включил – БП запустился. Т.о. ошибка не в монтаже, а где-то глубже. Но БП работает!

Окончательно собираю конструкцию и снова включаю для проверки:

Вот законченная конструкция:

Назову его «БП-АТХ в2. 0″.
Финансовые затраты равны НУЛЮ. Я использовал только имеющиеся у меня детали и материалы.

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

• Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
• Ток — регулируемый, от 0 до 10А

Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.

Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.

Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.

Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.

После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio. ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.

В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.

Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.

Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.

Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера

Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась

Что нам понадобиться?

• — Клеммы винтовые.
• — Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
• — Трубка термоусадочная.
• — Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
• — Переключатели. Один для сети, второй для управления

Схема доработки блока питания компьютера

Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем

Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.

Вставляем клеммы и затягиваем.

Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.

Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.

Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.

Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.

Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.

Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт

А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

Смотря для чего:)

Дома слушать!

Баксов *** нормальный будет…

OMG! А подешевле никак?

Ммммм… Надо подумать…

И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.

И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение «-5 В». Нам эти напряжения не нужны.

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ — TL494.

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу «горело», каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)

Теперь основная «переделываемая деталь» — трансформатор. Есть два варианта:

• разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
• спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо — добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)

Лампа, как предохранитель

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами — учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки «гугление» и «переводчик с альтернативной точкой зрения».

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

Справа — под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева — его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты — там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме — tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса:)

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47… Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

Блок питания от компьютера как источник 12

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт. ), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем	Соединяем
24.0V	12V и -12V
17.0V	12V и -5V
15.3V	3.3V и -12V
10.0V	5V и -5V
8.7V	12V и 3.3V
8.3V	3.3V и -5V
7.0V	12V и 5V
1.7V	5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Общее·количество·просмотров·страницы

среда, 25 ноября 2015 г.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.

Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под – приятный FRUUPP

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё.
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает.

Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.

Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней. )

Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Вот так он работает. Светит и карлсон шуршит. По крайней мере можно использовать как ночник :-))
Да, можно будет установить в это зияющее отверстие гнездо прикуривателя автомобиля. Предварительно поработав напильником.

Делаем блок питания из компьютерного. Лабораторный блок питания из ATX БП

В современном мире развитие и устаревание комплектующих персональных компьютеров происходит очень быстро. Вместе с тем один из основных компонентов ПК – форм-фактора ATX – практически не изменял свою конструкцию последние 15 лет .

Следовательно, блок питания и суперсовременного игрового компьютера, и старого офисного ПК работают по одному и тому же принципу, имеют общие методики диагностики неисправностей.

Материал, изложенный в этой статье, может применяться к любому блоку питания персональных компьютеров с минимумом нюансов.

Типовая схема блока питания ATX приведена на рисунке. Конструктивно он представляет собой классический импульсный блок на ШИМ-контроллере TL494, запускающемся по сигналу PS-ON (Power Switch On) с материнской платы. Все остальное время, пока вывод PS-ON не подтянут к массе, активен только источник дежурного питания (Standby Supply) с напряжением +5 В на выходе.

Рассмотрим структуру блока питания ATX подробнее. Первым ее элементом является
:

Его задача – это преобразование переменного тока из электросети в постоянный для питания ШИМ-контроллера и дежурного источника питания. Структурно он состоит из следующих элементов:

• Предохранитель F1 защищает проводку и сам блок питания от перегрузки при отказе БП, приводящем к резкому увеличению потребляемого тока и как следствие – к критическому возрастанию температуры, способному привести к пожару.
• В цепи «нейтрали» установлен защитный терморезистор, уменьшающий скачок тока при включении БП в сеть.
• Далее установлен фильтр помех, состоящий из нескольких дросселей (L1, L2 ), конденсаторов (С1, С2, С3, С4 ) и дросселя со встречной намоткой Tr1 . Необходимость в наличии такого фильтра обусловлена значительным уровнем помех, которые передает в сеть питания импульсный блок – эти помехи не только улавливаются теле- и радиоприемниками, но и в ряде случаев способны приводить к неправильной работе чувствительной аппаратуры.
• За фильтром установлен диодный мост, осуществляющий преобразование переменного тока в пульсирующий постоянный. Пульсации сглаживаются емкостно-индуктивным фильтром.

Источник дежурного питания – это маломощный самостоятельный импульсный преобразователь на основе транзистора T11, который генерирует импульсы, через разделительный трансформатор и однополупериодный выпрямитель на диоде D24 запитывающие маломощный интегральный стабилизатор напряжения на микросхеме 7805. Эта схема хотя и является, что называется, проверенной временем, но ее существенным недостатком является высокое падение напряжения на стабилизаторе 7805, при большой нагрузке приводящее к ее перегреву. По этой причине повреждение в цепях, запитанных от дежурного источника, способно привести к выходу его из строя и последующей невозможности включения компьютера.

Основой импульсного преобразователя является ШИМ-контроллер . Эта аббревиатура уже несколько раз упоминалась, но не расшифровывалась. ШИМ – это широтно-импульсная модуляция, то есть изменение длительности импульсов напряжения при их постоянной амплитуде и частоте. Задача блока ШИМ, основанного на специализированной микросхеме TL494 или ее функциональных аналогах – преобразование постоянного напряжения в импульсы соответствующей частоты, которые после разделительного трансформатора сглаживаются выходными фильтрами. Стабилизация напряжений на выходе импульсного преобразователя осуществляется подстройкой длительности импульсов, генерируемых ШИМ-контроллером.

В этой статье расскажу как из старого компьютерного блока питания сделать очень полезный для любого радиолюбителя лабораторный блок питания.
Компьютерный блок питания можно очень дешево купить на местной барахолке или выпросить у друга или знакомого, сделавшего апгрейд своего ПК. Прежде прежде чем начать работу над БП, следует помнить, что высокое напряжения опасно для жизни и нужно соблюдать правила техники безопасности и проявлять повышенную осторожность.
Сделанный нами источник питания будет иметь два выхода с фиксированным напряжением 5В и 12В и один выход с регулируемым напряжением 1,24 до 10,27В. Выходной ток зависит от мощности используемого компьютерного блока питания и в моем случае составляют около 20А для выхода 5В, 9А для выхода 12В и около 1.5А для регулируемого выхода.

Нам понадобятся:

1. Блок питания от старого Пк (любой ATX)
2. Модуль ЖК вольтметра
3. Радиатор для микросхемы(любой, подходящий по размеру)
4. Микросхема LM317 (регулятор напряжения)
5. электролитический конденсатор 1мкФ
6. Конденсатор 0.1 мкФ
7. Светодиоды 5мм — 2шт.
8. Вентилятор
9. Выключатель
10. Клеммы — 4шт.
11. Резисторы 220 Ом 0.5Вт — 2шт.
12. Паяльные принадлежности, 4 винта M3, шайбы, 2 самореза и 4 стойки из латуни длиной 30мм.

Я хочу уточнить, что список примерный, каждый может использовать то, что есть под рукой.

Общие характеристики блока питания ATX:

Блоки питания ATX, используемые в настольных компьютерах являются импульсными источниками питания с применением ШИМ-контроллера. Грубо говоря, это означает, что схема не является классической, состоящей из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Ее работа включает следующие шаги:
а) Входное высокое напряжение сначала выпрямляется и фильтруется.
б) На следующем этапе постоянное напряжение преобразуется последовательность импульсов с изменяемой длительностью или скважностью (ШИМ) с частотой около 40кГц.
в) В дальнейшем эти импульсы проходят через ферритовый трансформатор, при этом на выходе получаются относительно невысокие напряжения с достаточно большим током. Кроме этого трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между
высоковольтной и низковольтными частями схемы.
г) Наконец, сигнал снова выпрямляется, фильтруется и поступает на выходные клеммы блока питания. Если ток во вторичных обмотках увеличивается и происходит падение выходного напряжения БП контроллер ШИМ корректирует ширину импульсов и таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения.

Основными достоинствами таких источников являются:
— Высокая мощность при небольших размерах
— Высокий КПД
Термин ATX означает, что включением блока питания управляет материнская плата. Для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся дежурное напряжение 5В и 3.3В.

К недостаткам можно отнести наличие импульсных, а в некоторых случаях и радиочастотные помех. Кроме того при работе таких блоков питания слышен шум вентилятора.

Мощность блока питания

Электрические характеристики блока питания напечатаны на наклейке (см. рисунок) которая, обычно, находится на боковой стороне корпуса. Из нее можно получить следующую информацию:

Напряжение — Ток

3.3В — 15A

5В — 26A

12В — 9А

5 В — 0,5 А

5 Vsb — 1 A

Для данного проекта нам подходят напряжения 5В и 12В. Максимальный ток, соответственно будет 26А и 9А, что очень неплохо.

Питающие напряжения

Выход блока питания ПК состоит из жгута проводов различных цветов. Цвет провода соответствует напряжению:

Нетрудно заметить, что кроме разъемов с питающими напряжениями +3.3В, +5В, -5В, +12В, -12В и земли, есть еще три дополнительных разъема: 5VSB, PS_ON и PWR_OK.

Разъем 5VSB используется для питания материнской платы, когда блок питания находится в дежурном режиме.
Разъем PS_ON (включение питание) используется для включения блока питания из дежурного режима. При подаче на этот разъем напряжения 0В блок питания включается, т.е. чтобы запустить блок питания без материнской платы его нужно соединить с общим проводом (землей).
Разъем POWER_OK в дежурном режиме имеет состояние близкое к нулю. После включения блока питания и формировании на всех выходах напряжений нужного уровня на разъеме POWER_OK появляется напряжение около 5В.

ВАЖНО: Чтобы блок питания работал без подключения к компьютеру необходимо соединить зеленый провод с общим проводом. Лучше всего это сделать через переключатель.

Модернизация блока питания

1. Разборка и чистка

Нужно разобрать и хорошо очистить блок питания. Лучше всего для этого подойдет пылесос включенный на выдув или компрессор. Нужно проявлять повышенную осторожность, т.к. даже после отключения блока питания от сети на плате остаются напряжения, опасные для жизни.

2. Подготавливаем провода

Отпаиваем или откусываем все провода, которые не будут использованы. В нашем случае, мы оставим два красных, два черных, два желтых, сиреневый и зеленый.
Если есть достаточно мощный паяльник — лишние провода отпаиваем, если нет — откусываем кусачками и изолируем термоусадкой.

3. Изготовление передней панели.

Сначала нужно выбрать место для размещения передней панели. Идеальным вариантом та будет сторона блока питания, с которой выходят провода. Затем делаем чертеж передней панели в Autocad или другой аналогичной программе. При помощи ножовки, дрели и резака из куска оргстекла изготавливаем переднюю панель.

4. Размещение стоек

Согласно отверстий для крепления в чертеже передней панели просверливаем аналогичные отверстия в корпусе блока питания и прикручиваем стойки, которые будут держать переднюю панель.

5. Регулировка и стабилизация напряжения

Для возможности регулировки выходного напряжения нужно добавить схему регулятора. Была выбрана знаменитая микросхема LM317 из-за ее простоты включения и невысокой стоимости.
LM317 представляет собой трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения, способный обеспечить регулировку напряжения в диапазоне от 1.2В до 37В при токе до 1.5А. Обвязка микросхемы очень простая и состоит из двух резисторов, которые необходимы для задания выходного напряжения. Дополнельно данная микросхема имеет защиту перегрева и перегрузки по току.
Схема включения и распиновка микросхемы приведены ниже:

Резисторами R1 и R2 можно регулировать выходное напряжение от 1.25В до 37В. Т.е в нашем случае, как только напряжение достигнет 12В, то дальнейшее вращение резистора R2 напряжение регулировать не будет. Чтобы регулировка происходила на всему диапазону вращения регулятора необходимо рассчитать новое значение резистора R2. Для расчета можно использовать формулу, рекомендуемую производителем микросхемы:

Либо упрощенная форма этого выражения:

Vout = 1.25(1+R2/R1)

Погрешность при этом получается очень низкой, так что вторую формулу вполне можно использовать.

Принимая во внимание полученную формулу можно сделать следующие выводы: когда переменный резистор установлен на минимальное значение (R2 = 0) выходное напряжение составляет 1. 25В. При вращении ручки резистора выходное напряжение будет возрастать, пока не достигнет масимального напряжения, что в нашем случае составляет чуть меньше 12В. Другими словами максимум у нас не должен превышать 12В.

Приступим к расчету новых значений резисторов. Сопротивление резистора R1 возьмем равным 240 Ом, а сопротивление резистора R2 рассчитаем:
R2=(Vout-1,25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 Ома

Ближайшее к 2064 Ом стандарное значение сопротивления резистора равно 2 кОм. Значения резисторов будут следующие:
R1=240 Ом, R2=2 кОм

На этом расчет регулятора закончен.

6. Сборка регулятора

Сборку регулятора выполним по следующей схеме:

Ниже приведу принципиальную схему:

Сборку регулятора можно выполнить навесным монтажем, припаивая детали напрямую к выводам микросхемы и соединяя остальные детали при помощи проводов. Также можно специально для этого вытравить печатную плату или собрать схему на монтажной. В данном проекте схема была собрана на монтажной плате.

Еще обязательно нужно прикрепить микросхему стабилизатора к хорошему радиатору. Если радиатор не имеет отверстия для винта, тогда оно делается сверлом 2.9мм, а резьба нарезается тем же винтом М3, которым будет прикручена микросхема.

Если радиатор будет прикручен напрямую к корпусу блока питания, тогда необходимо изолировать заднюю часть микросхемы от радиатора кусочком слюды или силикона. В этом случае винт, которым прикручена LM317 должен быть изолирован с помощью пластиковой или гетинаксовой шайбы. Если же радиатор не будет контактировать с металлическим корпусом блока питания, микросхему стабилизатора обязательно нужно посадить на термопасту. На рисунке можно увидеть, как радиатор крепится эпоксидной смолой через пластину оргстекла:

7. Подключение

Перед пайкой необходимо установить светодиоды, выключатель, вольтметр, переменный резистор и разъемы на переднюю панель. Светодиоды отлично вставляются в отверстия, просверленные 5мм сверлом, хотя дополнительно их можно закрепить суперклеем. Переключатель и вольтметр держатся крепко на собственных защелках в точно выпиленных отверстиях Разъемы крепятся гайками. Закрепив все детали, можно приступать к пайке проводов в соответствии со следующей схемой:

Для ограничения тока последовательно с каждым светодиодом припаивается резистор сопротивлением 220 Ом. Места соединений изолируются при помощи термоусадки. Коннекторы припаиваются к кабелю напрямую или через переходные разъемы Провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было без проблем снять переднюю панель.

пн, 25/08/2008 — 16:13 — Petrovich

Конструкция выходного дня.

Неожиданно наступила зима и за окном похолодало. А тут ещё бензин какой-то не тот залил. В общем король немецкого автопрома встал, где-то под Москвой как и 67 лет назад его старшие «проотцы». Аккумулятор сел, дальше пешком…. Для зарядки аккумулятора дома нашлась только пара сгоревших блоков ATX. Сразу добавлю, что эта «зарядка» не предназначена для восстановления, десульфатации и протчих не перспективных шаманских методов, чем занимались наши отцы (и я в том числе) в прошлой жизни из-за крайней убогости быта.

Это просто блок, позволяющий надёжно и наименьшими затратами зарядить «севший», но исправный аккумулятор. Суть его проста и внятна. Он выдаёт на выходе зарядный ток около 5-6 Ампер, при любой активной нагрузке, вплоть до короткого замыкания. При этом напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не превысит заданного значения. Я установил 14,6 вольт.

Сначала надо бы добиться работоспособности блока

По порядку для «чайников» о восстановлении блоков, общие правила:

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:

где R и С это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.

Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт.

Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т. е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с «задержкой» 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод.

Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом «мёртвое время» может быть увеличено до 96%. В нашем, «двухтактном» случае этот вывод так же соединяется на Uref.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель.

RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Её тоже вырезать нельзя.

Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением.

Напряжение на выходе БП будет равно Uвых=Uref1(1+Roc/Rm) . Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью «открытой» ШИМ, то есть, когда «мёртвое» время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет «плющить и колбасить» как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для «убитых» аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько.

На сладкое немного о выводе 4.

Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки «мёртвого времени». Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как «мягкий пуск» и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать.

Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-p у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.

Кстати, на выходе советую ни каких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при «коротком» не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя.

…спустя год…

Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить.

При расчёте количества витков вторичной обмотки желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и, соответственно, надёжную стабилизацию.

Странно, но оно работает. А вообще-то не должно. Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.
Поэтому я промакетировал подобную ОС на «спицах» и вот что получилось.

Для удобства макетирования я выбрал компаратор LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера.
Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.
Тогда схема чуток меняется.

Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 — 200 градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.

Превращаем ненужный БП от компьютера в мощное зарядное устройство — лабораторный блок питания. Пошаговая фотоинструкция. Вначале ищем компьютерный блок питания формата ATX. ищем компьютерный блок питания формата ATX Выпаиваем всю выпрямительную часть и всё, что соединено с ножками 1, 2 и 3 микросхемы TL494. Также нужно выпаять диод, (отмечено 1 на плате) соединяющий выходную обмотку силового трансформатора с + питания TL494 – она будет питаться только от маленького «дежурного» преобразователя (у него есть не только 5V выход, но и 12V), чтобы не зависеть от выходного напряжения БП. И обратите внимание на электролит отмененным 2-ой, его оставить, он бывает от 1 до 4.7мкф. Я его меняю на 10мкфХ10в. Делаем мощное зарядное устройство из БП АТХ Отсоединяем от схемы ножки 15 и 16 – это второй усилитель ошибки, который мы используем для канала стабилизации тока. Делаем мощное зарядное устройство из АТХ Пунктиром очерчены детали, которые уже есть в БП. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX — СХЕМА Выпрямительные диоды нужно соединить с 12-ти вольтовыми отводами вторичной обмотки силового трансформатора. Лучше поставить более мощные, например сборку 30CPQ150 – тогда можно максимальный выходной ток увеличить до 20А. 30CPQ150 Дроссель L1 делаем из кольца, оставив на нём только 5-тивольтовую обмотку, дроссель L2 из цепи 5V. Дроссель БП делаем из кольца Приводим схему выходной части в соответствие со схемой. Вентилятор запитываем от питания TL494 (12 нога) – так, чтобы он дул внутрь корпуса. На микросхеме ОУ LM358 (LM2904, или любой другой сдвоенный низковольтный операционник, который может работать в однополярном включении и при входных напряжениях от 0 В) собран измерительный усилитель выходного напряжения и тока, который будет давать измерительные сигналы на TL494. 2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода «дежурных» 5В БП ATX (обычно обозначены на плате как +5V SB или 5V STANDBY, фиолетовый провод). Нагрузка подключается к +OUT и -OUT. Автомобильное зарядное устройство из БП АТХ — переделка и описание Измерительный резистор R7 – это два 5-тиваттных резистора (белые) по 0.1ом соединённые параллельно. Автомобильное зарядное устройство из БП АТХ компьютера Нагрузочный резистор 470ом 1 Вт ставим параллельно C5. Он нужен чтобы БП ATX без нагрузки не оставался. Ток через него не учитывается, он до измерительного резистора R7 включён. Без него, тоже работать будет, но тогда если установить более низкое напряжение при отключенной от выхода нагрузке – долго ждать, пока C4 и C5 разрядятся до нужного напряжения. САМОДЕЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ Упаковываем все в корпус, выводим необходимые элементы, и радуемся отличному лабораторному блоку питания, он же по совместительству импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Автор статьи и фото: ear

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт

А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

Смотря для чего:)

Дома слушать!

Баксов *** нормальный будет…

OMG! А подешевле никак?

Ммммм… Надо подумать…

И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.

И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение «-5 В». Нам эти напряжения не нужны.

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ — TL494.

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу «горело», каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)

Теперь основная «переделываемая деталь» — трансформатор. Есть два варианта:

• разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
• спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо — добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)

Лампа, как предохранитель

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами — учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки «гугление» и «переводчик с альтернативной точкой зрения».

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

Справа — под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева — его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты — там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме — tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса:)

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47. .. Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить — профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант. Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно — необходима доработка. Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь). Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений. Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны — установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем. Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением). Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу. Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом — распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил. Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений. Получение разных напряжений — таблица соединений Получаем Соединяем 24.0V 12V и -12V 17.0V 12V и -5V 15.3V 3.3V и -12V 10.0V 5V и -5V 8.7V 12V и 3.3V 8.3V 3.3V и -5V 7.0V 12V и 5V 1.7V 5V и 3.3V Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса — необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта — Babay iz Barnaula .

Компьютерные блоки питания — блоки питания ATX

Поиск: Блоки питания — Micro ATX Блок питания Flex ATX 90 Вт FSP090-50PL Безвентиляторный блок питания Flex ATX FSP120-50GNF, 120 Вт Обновление блока питания Dell Optiplex GX150 Блок питания Dell Optiplex 160 Вт P2721 1N405 Модернизация блока питания Dell Dimension Блок питания шлюза мощностью 180 Вт для шасси Nin Блок питания SFX 200 Вт AP-MP4ATX20B Блок питания Flex ATX 200 Вт FSP200-50PLA Блок питания Flex ATX мощностью 200 Вт для Shuttle Тонкий блок питания HP Блок питания HP Slimline — 200 Вт Обновление блока питания Dell Optiplex N1238 Блок питания TFX 220 Вт FSP220-60PLA R8038 Обновление блока питания Dell Optiplex R8038 Блок питания Dell L235P-01 Блок питания Shuttle PC35I2402 FSP FSP250-60LG Блок питания Flex ATX, 250 Вт Athena AP-MFATX25 Блок питания Flex ATX, 250 Вт Блок питания 250 Вт, высота 1U, SPI2501UH Блок питания TFX 270 Вт FSP270-50SAV Блок питания TFX FSP300-50GLV 270 Вт Блок питания Flex ATX 270 Вт FSP270-60LE Блок питания HP MediaSmart Тонкий блок питания HP 270 Вт Блок питания HP Slimline — 300 Вт Блок питания TFX FSP300-60GHT 300 Вт Блок питания Flex ATX мощностью 300 Вт SPI300F4BB Блок питания Micro ATX 300 Вт MP4ATX30 Источник питания Sparkle SPI300T8HNB TFX 300 Вт Блок питания 300 Вт 80+ TFX Sparkle SPI300T8AB Блок питания 300 Вт FSP250-50NWV Обновление Блок питания Micro ATX мощностью 300 Вт FSP300-60GHS Универсальный блок питания TFX 300 Вт Модернизация блока питания Sony MJPC-270A1 Блок питания CFX мощностью 350 Вт для MPC Обновление блока питания HP DC7800 SFF Блок питания Athena Apollo Micro ATX 400 Вт Блок питания Shuttle PC55 Блок питания Shuttle PC63 Источники питания — ATX AT Блок питания Compaq мощностью 185 Вт 308617-001 Блок питания 200 Вт FSP200-60SPV-D Замена блока питания DPS-100LB DPS-150BB-1 Замена блока питания A Замена блока питания MPT-301 ATX-350SD Замена блока питания NPS-180EB A и NPS-225AB A Замена блока питания NPS-180DB A NPS-200-121 B Замена блока питания Замена блока питания Deer DR-150FLEX DPS-220UB A Замена блока питания AT Блок питания 250 Вт SPI-250G Блок питания Bestec TFX0250D5W Compaq 244166-001 Замена блока питания Блок питания MPC SPI250EP-MC 250 Вт Блок питания 250 Вт для FSP200-601UR FSP150-601UR Compaq 277979-001 Замена блока питания AT Блок питания 300 Вт SPI-300G Блок питания UL мощностью 300 Вт Блок питания Bestec ATX-300-12EB3 Блок питания Bestec ATX-300-12ED Блок питания Bestec ATX-300-12ZCDR Блок питания Dell PowerEdge 1500SC Безвентиляторный блок питания 300 Вт FSP300-60GNF-R Блок питания UL мощностью 350 Вт Модернизация блока питания Dell F5114 мощностью 350 Вт 437800-001 Модернизация блока питания HP Antec Earthwatts EA-380D Зеленый Неглубокий блок питания 400 Вт Модернизация блока питания Sony MJPC-300A2 FSP FSP400-60THN Блок питания 400 Вт FSP FSP400-60GLN Блок питания 400 Вт Обновление блока питания Dell Dimension 8100 Блок питания Athena AP-MPS3ATX40 ATX 400 Вт Безвентиляторный блок питания 400 Вт FSP ZEN 400 Блок питания 400 Вт 1U Sparkle SPI4001UG Блок питания 430 Вт UL FSP FSP460-60GLC Блок питания ATX 460 Вт Блок питания ATX 500 Вт Источник питания UL 500 Вт Блок питания 1U Sparkle SPI500U4BG-ZTG 500 Вт Блок питания FSP 500 Вт с двойным резервированием для PS2 Antec Basiq BP550 ПЛЮС Блок питания i3 i5 i7 мощностью 550 Вт FSP FSP600-80GHN Блок питания 600 Вт Блок питания ATX мощностью 630 Вт Блок питания Dell PowerEdge 1950 Блок питания i3 i5 i7 мощностью 700 Вт FSP FSP750-80EPN Блок питания 750 Вт Antec Signature 850 SG-850 Блоки питания от производителя Источники питания Antec Источники питания Astec Блоки питания Bestec Источники питания Compaq Блоки питания Dell Источники питания Delta Блоки питания Emachine Источники питания FSP Блоки питания шлюза Блоки питания HP Источники питания Newton Источники питания PowerMan Источники питания для челноков Блоки питания Sparkle Блоки питания для ноутбуков блок питания ноутбука 40 ватт ФСП ФСП040-1АДФ03А Блок питания для ноутбука 65 Вт NB65 Универсальный адаптер переменного тока для ноутбука Slim 65 Блок питания для ноутбука мощностью 90 Вт Prudent Way AC90 Блок питания для ноутбука 90 Вт NB90 Блок питания для ноутбука 120 Вт NB120 Адаптеры питания и аксессуары 20-контактный разветвитель разъема ATX Адаптер-конвертер ATX с 20 контактов на 24 контакта Переходник HP Slimline с 20-контактного разъема ATX на малый 24-контактный преобразователь ITX 24-контактный до 20/24-контактного расширения ATX 20-контактный на 20-контактный удлинитель ATX Адаптер-конвертер ATX с 24 контактов на 20 контактов Малый переходник HP Slimline с 24-контактного разъема ITX на 20-контактный разъем ATX Переходник с 24 контактов на 24+16 контактов Dell Адаптер Dell SATA-P6 Дополнительный адаптер Dell P10 Адаптер блока питания ATX-AT 4-контактный преобразователь Molex в 15-контактный SATA Переходник Molex IDE на 8-контактный процессор EPS 15-контактный преобразователь SATA в 4-контактный Molex Шнур питания компьютера Шнур питания компьютера со встроенным выключателем Шнур питания ноутбука Радужный светодиодный вентилятор 80 мм Черный 120-мм бесшумный вентилятор охлаждения Черный 120-мм вентилятор охлаждения на шарикоподшипнике Тестер питания ЖК-дисплея Лот из 10 стяжек Лот из 100 компьютерных винтов ATX Переходник Molex на P4 Адаптер-преобразователь Molex в PCI Express Удлинительный кабель P4 Тестер источника питания Блок питания 18-22 AWG Комплект для сращивания проводов Разветвитель Molex Y Разветвитель SATA — Разветвитель SATA Power Y Ручные ножницы для резки листового металла Ручные ножницы для резки листового металла Адаптер Slim Sata Converter Кабель питания для передачи данных Кабель принтера USB 2. 0 — 5 футов Адаптеры и аксессуары для сотовых телефонов Зарядный чехол для iPhone 5/5C/5S емкостью 3500 мАч Зарядный чехол для iPhone 6 емкостью 3500 мАч Зарядный чехол для iPhone 6 Plus, 4200 мАч Зарядное устройство высокой мощности с двумя портами USB Камера с эндоскопической подсветкой для Android Адаптер MHL Micro USB-HDMI Кабель HDMI — 6 футов Перезаряжаемый FM-передатчик Зарядный кабель для iPhone 4,4S — 3 фута Зарядный кабель для iPhone 4,4S — 3 фута — 3 шт. Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута — 3 шт. Зарядный кабель для iPhone 5,5C,5S,6,6+,7,iPad — 3 фута — 10 шт. Кошелек для iPhone 6 — черный Кошелек для iPhone 6, синий Кошелек для iPhone 6 — коричневый Кошелек для iPhone 6 — розовый Кошелек для iPhone 6 — красный Кошелек для iPhone 6 — белый Выдвижной монопод для селфи-палки Палка для селфи для iPhone и Samsung Полезная информация Блог блока питания ATX Перекрестный источник питания ноутбука Engine Выбор источника питания Таблица перекрестных ссылок блока питания Перекрестный источник питания Двигатель Политика доставки, возврата и возврата денег Политика конфиденциальности

Ищете определенный блок питания для компьютера? Справочник по источникам питания для настольных ПК Ищете определенный блок питания для ноутбука? Перекрестный номер блока питания для ноутбука Блок питания Flex ATX мощностью 90 Вт — FSP090-50PL Обычно используется в торговых точках и производственном оборудовании Безвентиляторный блок питания Flex ATX FSP FSP120-50GNF Безвентиляторный, абсолютно бесшумный Работает в системах HP slimline и Shuttle с облегченной модификацией 0854JE Обновление блока питания Dell Optiplex GX 150 Заменяет блоки питания Dell Optiplex GX150 и GX1 59,99 $ 69,99 $ 94,99 $ Блок питания Dell Optiplex — P2721 Заменяет блоки питания Dell Optiplex и Dell Dimension, в которых используются блоки питания Slimline. Модернизация блока питания Gateway E2000 мощностью 180 Вт Заменяет блоки питания Gateway E2000, использующие шасси «Nina». Заменяет детали шлюза 6500705 и 6500648 Заменяет часть шлюза и Newton NPS-160DB B 1N405 Модернизация блока питания Dell Dimension Модернизация оригинального блока питания Dell 1N405 Заменяет блоки питания Dell Dimension и Dell Optiplex Slimline . 39,99 $ 69,99 $ 39,99 $ Источник питания Compaq 185 Вт — 308617-001 Обычная замена нескольких труднодоступных блоков питания Compaq Блок питания Flex ATX мощностью 200 Вт для компьютеров Shuttle гибкий форм-фактор atx Обычная замена блоков питания Shuttle Форм-фактор 1U с мощностью 200 Вт Тонкий блок питания 200 Вт гибкий форм-фактор atx Стандартная замена блокам питания HP Slimline Форм-фактор 1U с мощностью 200 Вт 59,99 $ 24,99 $ 29,99 $ Блок питания atx 200 Вт FSP200-60SPV-D Обычная замена для HP, Compaq и других. См. список. Непревзойденный срок службы. Этот блок питания существует давно. Блок питания Athena AP-MP4ATX20B, 200 Вт Общая замена блоков питания Gateway Essential и других моделей Gateway и Compaq -провод 5В 4-контактный видеокабель Замена блока питания Shuttle — FSP200-50PLA2 Обычная замена блоков питания Shuttle Форм-фактор 1U с мощностью 200 Вт 54,99 $ 45,99 $ 49,99 $ Сменный блок питания HP Slimline — FSP200-50PLA2-SL Стандартная замена блокам питания HP Slimline Модернизация блока питания Dell Optiplex N1238 Заменяет блоки питания N1238 Блок питания sfx, 220 Вт — FSP220-60PLA Форм-фактор SFX Встроенный шумопоглотитель Заменяет модель FSP FSP145-60SI 54,99 $ 49,99 $ 49,99 $ Блок питания Dell Optiplex N220P-01 R8038 NPS-220BB A Заменяет блоки питания в компьютерах Dell Optiplex GX520 и GX620 Блок питания Bestec TFX0250D5W Rev X4 Соответствует номеру детали Dell XW605 Используется в компьютерах Dell Inspiron 530S и 531S FSP FSP250-60LG Блок питания Flex ATX, 250 Вт Короткие 4-дюймовые провода molex и sata для уменьшения беспорядка Двойные шины 12 В Сертификат эффективности 80 PLUS Bronze 69,99 $ 39,99 $ 59,99 $ Замена блока питания Shuttle PC35I2402 240 Вт Заменяет модели Shuttle PC35I2402 и Shuttle XPC . Новый, не бывший в употреблении или восстановленный Замена блока питания серии Delta DPS-100LB-1 Предназначен для замены блоков питания Delta DPS-100LB-1 240 Вт — мощнее и эффективнее, чем ваш оригинальный Замена блока питания Delta DPS-150BB-1 серии A Предназначен для старых систем Sony, в которых используется номер детали 1-468-417-32 Заменяет номер детали Delta DPS-150BB-1 A 59,99 $ 69,99 $ 69,99 $ NPS-180DB A Замена блока питания Заменяет Newton NPS-180DB A 250 Вт Замена блока питания Lotustronics Macron MPT-350 ATX-350SD Создан для замены моделей Lotustronics и Macron с номерами ATX-350SD и MPT-350 250 Вт Замена блока питания NPS-180EB A и NPS-225AB A Создан для замены блоков питания Newton NPS-180EB A и NPS-225AB A 250 Вт 99,99 $ 99,99 $ 99,99 $ NPS-200PB-121 B и NPS-200PB-121 A Замена блока питания Предназначен для замены блоков питания Newton NPS-200PB-121 A и NPS-200PB-121 B Обучающее видео о том, как подключить адаптер к разъему P8 Блок питания SPI2501UH высотой 1U Форм-фактор 1U 250 Вт Compaq 244166-001 Совместимый блок питания Совместим с номером запасной части Compaq 244166-001 и многими другими Абсолютно новый с 2-летней гарантией 99,99 $ 79,99 $ 69,99 $ Блок питания AT — SPI-250G Блок питания AT Style с физическим выключателем Обычная замена очень старым компьютерам, видеоиграм и промышленным платформам управления SPI250EP-MC Блок питания 250 Вт для MPC Блок питания Popular MPC Поддерживает устройства IDE и SATA Блок питания Flex ATX мощностью 250 Вт Athena AP-MFATX25 Блок питания Flex ATX Заменяет блоки питания IBM SurePOS, HP Pavilion и Shuttle XPC 69,99 $ 59,99 $ 49,99 $ Замена блока питания Deer DR-150FLEX Предназначен для замены блоков питания Deer DR-150FLEX 250 Вт FSP200-601UR FSP150-601UR Замена блока питания Заменяет блоки питания FSP200-601UR и FSP150-601UR Имеет выход -5 В, как и ваш оригинальный . 250 Вт Замена блока питания Delta DPS-220UB серии A Заменяет блоки питания DPS-220UB A и PS-5221-06 250 Вт 79,99 $ 79,99 $ 89,99 $ Блок питания Dell L235P-01 Оригинальный блок питания L235P-01 Подходит для моделей Dell Optiplex малого форм-фактора 760, 780, 960 FSP300-50GLV Источник питания TFX, 270 Вт Блок питания TFX Обычная замена HP/Compaq Блок питания 270 Вт — FSP270-60LE Модернизация блока питания Popular Shuttle 80 Плюс рейтинг Двойные шины 12 В 99,99 $ 62,99 $ 57,99 $ Модернизация блока питания HP Slimline 270 Вт Модификация популярного блока питания HP Slimline 80 Плюс рейтинг Двойные шины 12 В Блок питания 270 Вт для HP MediaSmart EX470 EX475 Заменяет HP MediaSmart EX470 и EX475 Заменяет Hipro HP-U200EF3 LF Замена блока питания Sony MJPC-270A1 Заменяет блоки питания Sony MJPC-270A1 64,99 $ 99,99 $ 49,99 $ MP4ATX30 Блок питания Micro Atx мощностью 300 Вт Встроенный блок питания HP Video Power Форм-фактор Micro ATX FSP300-60GHS FSP300-60GHS(80) Блок питания Micro ATX Более эффективное, более мощное, на 100 % совместимое обновление с FSP300-60GLS Две шины 12 В Блок питания Bestec ATX-300-12EB3 300 Вт Общий запасной блок питания для шлюза 24-контактный разъем atx с ATA и PCI Express 34,99 $ 39,99 $ 54,99 $ Блок питания Bestec ATX-300-12ED 300 Вт Сменный блок питания Common Emachine Блок питания Bestec ATX-300-12ZCDR 300 Вт Общий запасной блок питания для компьютеров HP и Compaq, для которых требуется 24-контактный разъем ATX Модернизация блока питания FSP250-50NWV Заменяет блоки питания FSP150-50NWV, FSP200-50NWV и FSP250-50NWV Вход 120 В или 240 В 300 Вт 51,99 $ 54,99 $ 99,99 $ Блок питания Sparkle Flex ATX мощностью 300 Вт SPI300F4BB Flex ATX 300 Вт Отличное обновление для систем Shuttle и HP Compaq PDP-121 PDP-121P 308615-001 Замена блока питания Стандартная замена блоков питания Compaq моделей PDP-121, PDP-121P, 277979-001, 308615-001, 308437-001 Блок питания Sparkle SPI300T8HNB 300 Вт TFX Отличное обновление 300 Вт для Dell TFX0250D5W Двойные шины 12 В 71,99 $ 36,99 $ 29,99 $ Блок питания 300 Вт 80+ TFX Sparkle SPI300T8AB Эффективность 80 PLUS Bronze Отличное обновление 300 Вт для Dell TFX0250D5W Две шины 12 В FSP300-60GHT Блок питания TFX, 300 Вт Блок питания TFX 300 Вт Рейтинг 80Plus Двойные шины 12 В Блок питания TFX — универсальный, 300 Вт Специально разработан для тысяч блоков питания, подобных форм-фактору TFX . 49,99 $ 39,99 $ 99,99 $ Блок питания Dell PowerEdge 1500SC Заменяет блоки питания Dell PowerEdge 1500SC Совместим с номерами деталей Dell 5G022 и 6G147 Блок питания AT 300 Вт SPI-300G Блок питания AT Style с физическим выключателем Обычная замена очень старым компьютерам, видеоиграм и промышленным платформам управления FSP300-60GNF-R Безвентиляторный блок питания ATX мощностью 300 Вт Полностью бесшумный, безвентиляторный Сертификат 80 PLUS Bronze 99,99 $ 69,99 $ 59,99 $ Блок питания HP DC7800 малого форм-фактора Идеальная замена для HP DC7800 SFF и HP с номерами деталей 437351-001 и 437797-001 Бесшумный блок питания мощностью 350 Вт Тихий, сверхтихий блок питания 350 Вт Двойные вентиляторы Цепь -5В Блок питания CFX мощностью 350 Вт Идеальная замена для моделей MPC, таких как FSP300-50BWNP, FSP300-50BWNP-MPC, FSP300-50BWN, FSP300-50BW, FSP300-50BWN-B, FSP300-50BWN(PF) 129,99 $ 51,99 $ 69,99 $ Модернизация блока питания Dell F5114 мощностью 400 Вт Заменяет блоки питания Dell F5114 Заменяет блоки питания Dell Optiplex Small Desktop (SD) Модернизация на 400 Вт Два вентилятора охлаждения Встроенный PCI Express для обновления видеокарты Замена блока питания Dell Dimension 8100 — FSP400-60PFB-M Идеальная замена 400 Вт для блоков питания Dell Dimension 8100 16-контактный разъем Dell в комплекте Блок питания ATX 400 Вт — LPM2-20-P4 Мощность 400 Вт, глубина всего 4 дюйма Отлично подходит для мест с ограниченным пространством Цепь -5В 49,99 $ 81,99 $ 51,99 $ FSP400-60GLN Источник питания 400 Вт Тихий, сверхтихий менее 30 дБ Графический разъем PCI Express Блок питания 400 Вт — внесен в список UL Вентилятор на шарикоподшипниках 120 мм FSP400-60THN Блок питания 400 Вт Сменный блок питания общего шлюза Блок питания 400 Вт — внесен в список UL Вентилятор охлаждения 120 мм Тихая работа Блок питания Athena Apollo 400 Вт Micro ATX 400 Вт -5V, AUX и HP Video для поддержки старых систем 79,99 $ 67,99 $ 39,99 $ Модернизация блока питания Sony Vaio MJPC-300A2 Популярное обновление блока питания Sony Vaio Специально разработан для компьютеров Sony Vaio Блок питания Athena AP-MPS3ATX40 400 Вт Подходит для многих систем Dell и HP Подходит для ограниченного пространства — глубина всего 4 дюйма Источник питания Sparkle SPI4001UG 1U 400 Вт Форм-фактор 1U 80 плюс эффективность Две шины 12 В Соответствует RoHS 59,99 $ 51,99 $ 94,99 $ Замена блока питания HP Compaq DC7800 — 437800-001 Заменяет расходные материалы HP DC7800 и другие Стандартная замена для артикулов 437800-001, 437358-001 и других Безвентиляторный блок питания FSP ZEN400 мощностью 400 Вт Полностью бесшумный, безвентиляторный SLI и совместимый с Crossfire Сертификат 80 PLUS Bronze Блок питания Shuttle PC55 Подходит для серии Shuttle XPC Prima с шасси P и P2 ред. 2 с PCI Express $99,99 129,99 $ 69,99 $ Блок питания 460 Вт — FSP460-60GLC Разъем PCI Express сам по себе производит 192 Вт Семь различных типов разъемов для высокой совместимости Блок питания LPZ18 ATX 500 Вт Внесен в список UL Бесшумный вентилятор охлаждения 120 мм Разъемы SATA и PCI Express Источник питания Sparkle SPI500U4BG-ZTG SPI500U4BG 1U Обновление серверного блока питания 500 Вт высотой 1U Тройные шины 12 В Сертификат 80 PLUS GOLD 89,99 $ 89,99 $ 132,99 $ Блок питания ATX мощностью 500 Вт — встроенный переходник с 20 контактов на 24 контакта Встроенный переходник с 20-контактного на 24-контактный разъем ATX SATA готов Блок питания Shuttle PC63 500 Вт Для кейсов серии Shuttle XPC H Сертификат 80 PLUS Bronze Резервный компьютерный блок питания ATX FSP TWINS500 500 Вт 500 Вт 100% резервирование, исключает возможность отключения питания из-за отказа источника питания Два модуля по 500 Вт с возможностью горячей замены 38,90 $ 119,99 $ 399,99 $ Блок питания i3 i5 i7 мощностью 550 Вт ATX-550 550 Вт Совместимость с i3, i5 и i7 с контролем температуры Блок питания Antec Basiq 550 Вт BP550 PLUS 550 Вт непрерывной работы Три шины 12 В Модульный кабельный органайзер FSP600-80GHN Блок питания ATX, 600 Вт Эффективность 80 ПЛЮС Счетверенные шины 12 В Вентилятор охлаждения 120 мм Прочная шина PCI Express для требовательных обновлений видеокарты Физический выключатель 34,99 $ 82,60 $ 82,99 $ Бесшумный блок питания ATX мощностью 630 Вт Три внутренних 80-мм вентилятора охлаждения Хромированные решетки Внешний выключатель питания Разъем ATX со встроенным 20/24-контактным преобразователем Два разъема SATA Блок питания Dell PowerEdge 1950 Номер по каталогу Dell 430-2244 670 Вт Заменяет блоки питания Dell PowerEdge 1950 Новый, не бывший в употреблении или восстановленный Блок питания i3 i5 i7 мощностью 700 Вт ATX-700 700 Вт Совместимость с i3, i5 и i7 с контролем температуры специальная защита от пыли 89,99 $ 259,99 $ 59,99 $ FSP FSP750-80EPN Блок питания ATX 750 Вт Эффективность 80 PLUS Bronze Счетверенные шины 12 В Вентилятор охлаждения 120 мм Предназначен для мощных игровых и серверных систем Физический выключатель Блок питания Antec Signature 850 Вт SG-850 850 Вт Четыре шины 12 В Сертификат 80 PLUS Bronze Регулировка напряжения постоянного тока в постоянный Блок питания Antec 850 Вт CP-850 850 Вт Четыре шины 12 В Сертификат 80 PLUS 89,99 $ 277,20 $ 148,40 $ Тестер блока питания ПК Универсальный, работает как со старыми, так и с новыми блоками питания Тестирует выходы источника питания Тестер питания ЖК-дисплея Универсальный, работает как со старыми, так и с новыми блоками питания Также проверяет выходы источника питания ЖК-дисплей показывает напряжение на шинах 12 В1, 12 В 2, 3,3 В, 5 В, -5 В и PG . Шнур питания компьютера Длина 5 футов до 221ºF (105ºC) Совместимость с игровыми устройствами, такими как Sony Playstation PS3 и XBox 360 5,00 $ 14,99 $ 0,68 $ Шнур питания компьютера с выключателем дает вам контроль над питанием встроенный выключатель длина 5 футов     4,99 $

Блок питания Atx | Хакадей

18 августа 2022 г. Том Нарди

Давайте будем реалистами, извлечение блока питания ATX из старого настольного компьютера и превращение его во что-то, что можно использовать на рабочем месте, — не совсем сложный проект. На самом деле, вы, вероятно, могли бы возразить, что это одна из первых самодельных сборок, с которой должен справиться начинающий любитель электроники — в конце концов, вам понадобится надежный настольный источник питания, если вы все равно хотите выполнять какую-либо серьезную работу.

Но, конечно, есть большая разница между выполнением минимума и действительной отдачей всего, и мы думаем, что эта настольная поставка ATX от [Стива Тона] из The Neverending Projects List является феноменальным примером последнего. Он не только выглядит впечатляюще, но и оснащен большим количеством наворотов, чтобы сделать его максимально функциональным. То, что когда-то было базовым блоком питания мощностью 230 Вт, извлеченным из старого Dell, теперь является частью оборудования, которое любой хакер или производитель хотел бы иметь в своей коллекции. Продолжить чтение «Особенно отполированный настольный блок питания ATX» →

г. Posted in классические хаки, Взломы инструментовTagged блок питания atx, блок питания atx, настольный блок питания

27 апреля 2022 г., Райан Флауэрс

По мере того, как человек все больше и больше увлекается электроникой практически любого вида, становится необходимым отказаться от настенных бородавок и коммутационных плат USB и перейти к чему-то более существенному. Отличный способ сделать это — перепрофилировать старый компьютерный блок питания, и это именно то, что прекрасное описание [Mukesh Sankhla] показывает нам, как это сделать.

Начав с блока питания ATX от заброшенного компьютера, который в противном случае направлялся в мусорное ведро, [Мукеш] проводит нас через разборку блока питания, а также то, как мы можем восстановить его в шикарном напечатанном на 3D-принтере корпусе в комплекте с считывание напряжения.

Теперь легко сказать: «Конечно, это всего лишь очередной проект блока питания ATX», но усилия, которые были вложены в создание красивого корпуса, прибавили многого для сборки. Есть еще один чрезвычайно важный элемент: силовой резистор на шине питания 5 Вольт. В Интернете можно найти дешевые комплекты, которые разобьют блок питания ATX на банановые вилки, но в них отсутствует этот жизненно важный элемент. В зависимости от используемого блока питания ATX они могут работать нестабильно без нагрузки.

Проект также оставляет много места для добавления ваших собственных хаков, таких как переменное напряжение и ограничение тока. Мы думаем, что этот блок питания станет отличным (и красивым) дополнением к рабочему столу любого хакера. Если блок питания ATX заставит ваши электроны течь, проверьте весь этот компьютер, встроенный в выпотрошенный блок питания ATX.

Posted in computer hacksTagged 12 вольт, 3,3 вольта, 5 вольт, блок питания atx, стендовое оборудование, блок питания стенда

25 мая 2020 г., Том Нарди

г.

Ни для кого не секрет, что серьезное увлечение электроникой может нанести ущерб вашему банковскому счету. Лаборатория профессионального уровня просто недоступна для многих мастеров, и даже аппаратное обеспечение среднего класса может значительно вас удешевить. Вот почему многие начинающие игроки пытаются спасти или собрать как можно больше своего оборудования. Это может быть не всегда красиво, но это сделает работу.

Но этот проект [Chrismettal] может привести к полному переосмыслению домашнего электронного рабочего пространства. Используя 3D-печатные рамы, недорогие компоненты и небольшое количество нестандартных печатных плат, этот модульный электронный верстак имеет все прибамбасы, которые могут понадобиться начинающему аппаратному хакеру. В качестве дополнительного бонуса он выглядит как что-то, оторвавшееся от Международной космической станции.

Внутри модуля замены резистора.

Это один из тех проектов, который просто невозможно описать в нескольких абзацах. Если вы когда-либо хотели собрать специальное рабочее место для электроники, но вас отталкивала стоимость отдельных компонентов, прочитайте фантастическую документацию, которую [Chrismettal] подготовила для EleLab_v2. Это все первоклассное оборудование? Нет, конечно нет. Но это более чем подходит для той работы, которой люди в этом сообществе обычно занимаются по выходным.

Итак, что включено? Естественно, [Chrismettal] создала модуль источника питания как в регулируемом, так и в фиксированном исполнении. Но есть еще модуль замены резистора, тестер компонентов и даже цифровой запоминающий осциллограф. Вы можете смешивать и сочетать модули в соответствии с вашими потребностями, а если вы хотите создать совершенно новые, исходные коды FreeCAD доступны для начала.

Мы уже видели недорогие модули питания, и, естественно, мы знакомы с дешевыми комплектами DSO. Но этот проект объединяет эти устройства и гаджеты в форм-фактор, который любой был бы рад иметь на своем рабочем месте. Мы чрезвычайно заинтересованы в новых модулях, разработанных для EleLab_v2, и сомневаемся, что вы в последний раз видите этот впечатляющий проект на этих страницах.

[Спасибо BrunoC за подсказку.]

Posted in Tool HacksTagged блок питания atx, Цифровой запоминающий осциллограф, лаборатория электроники, блок питания, верстак

24 ноября 2017 г. , автор Анул Махидхария

При сборке собственной компьютерной установки большинство людей помещают блок питания SMPS внутрь корпуса компьютера. [Джеймс], он же [Айбофобия], он же [страх палиндромов], вывернул все наизнанку и построил STX160.0 — полноценный игровой компьютер, помещенный в корпус блока питания ATX. В то время как компьютеры малого форм-фактора (SFF) не являются чем-то новым, его сборка обладает мощным преимуществом в небольшом корпусе и является отличным примером компьютерного моддинга, хакерской изобретательности и инженерии. В готовом компьютере используется материнская плата форм-фактора Mini-ITX с четырехъядерным процессором Intel i5 6500T с тактовой частотой 2,2 ГГц, графической картой EVGA GTX 1060 SC, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 250 ГБ SSD, картой Wi-Fi и двумя портами USB. — преобразователь постоянного тока. Его внешние размеры такие же, как у блока питания ATX-EPS: 150 x 86 x 230 мм. STX160.0 питается от сети, а не от внешнего блока, что [Джеймс] считает обманом.

Для тех, кто хотел бы получить быстрый иллюстрированный обзор TL;DR, сначала зайдите в его фотоальбом на Imgur, чтобы полакомиться фотографиями завершенного компьютера и его внутренностей. Но дьявол кроется в деталях, так что загляните в ветку форума, чтобы узнать массу интересной информации о сборке, исходниках компонентов, хитростях и мелочах. Например, для подключения видеокарты к материнской плате он использовал «адаптер M.2 — Powered PCIe x4» в сочетании с гибким удлинителем кабеля от причудливой компании Adex Electronics, которая до сих пор предпочитает вести бизнес по старинке и чей веб-сайт может напомнить вам о днях, когда Netscape Navigator был доминирующим браузером.

В качестве эталона [Джеймс] сообщает, что «с закрытой панелью при полной нагрузке (Prime95 Blend @ 2 потока и FurMark 1080p 4x AA) температура процессора составляет около 65 ° C, вентилятор процессора работает на скорости 1700 об / мин, а Температура графического процессора составляет 64°C при скорости вращения вентилятора 48%». Довольно впечатляюще для того, что на первый взгляд можно было принять за блок питания.

Два действительно интересных вывода для нас в этом проекте — это его тщательное исследование, чтобы найти конкретные детали, отвечающие его требованиям, среди огромного количества доступных вариантов. Во-вторых, его чрезвычайно подробные заметки о разработке индивидуального корпуса для этого проекта и о том, как сделать его удобным для DFM (дизайн для производства), чтобы его можно было производить серийно — просто взгляните на его «Оглавление», чтобы оценить количество. земли, которую он покрывает. Если вы заинтересованы в пользовательских сборках и моддинге компьютеров, там для вас встроено огромное количество полезной информации.

Спасибо [Arsenio Dev‏], который разместил ссылку на эту веселую ветку на Reddit, обсуждая STX160.0. Посмотрите полный разбор и обзор STX160.0 от [Not for Concentrate] в видео после перерыва.

Читать далее «Модераторы помещают компьютер внутрь блока питания» →

Posted in Компьютерные хакиTagged Корпус ATX, блок питания atx, блок питания atx, ATX-EPS, моддинг корпуса, EVGA GTX 1060, Игровой компьютер, графический процессор, видеокарта, GTX 1060, Intel i5 6500T, mini-itx, моддинг, Малый форм-фактор

, 22 августа 2015 г. , Дэн Мэлони

Источник бесперебойного питания когда-то был стандартным приспособлением в небольшом или домашнем офисе в качестве защиты от потери работы, когда электроны перестают течь из вашей розетки переменного тока. Несколько упадок по мере того, как вычислительное оборудование переходит от выделенных ПК к планшетам, телефонам и ноутбукам, ИБП по-прежнему имеет много полезных функций для SOHO, а готовые блоки переменного тока легко найти. Но если ваши потребности больше связаны с поддержанием потока электронов в одном направлении, вы можете взглянуть на программируемую систему резервного питания постоянного тока [Кедар Нимбалкар].

Построенный в переработанном корпусе блока питания ATX, проект [Kedar] включает в себя стандартные компоненты, такие как блок питания для ноутбука, понижающий преобразователь для зарядки 12-вольтовой герметичной свинцово-кислотной батареи и повышающий преобразователь для повышения выходного напряжения до 19,6 вольт. Arduino и оптоизолятор отвечают за управление циклом зарядки и переключение ИБП с зарядки аккумулятора на его использование при падении сетевого напряжения.

 Если вам нужен ИБП постоянного тока, но вы предпочитаете отказаться от батареи, вы можете попробовать запустить Raspberry Pi с электронами, спрятанными в суперконденсаторе. Или, если у вас есть устаревший ИБП переменного тока, почему бы не попробовать дополнить его морскими батареями?

[Спасибо за подсказку, Моррис]

Posted in Arduino Hacks, Misc HacksTagged блок питания atx, повышающий преобразователь, понижающий преобразователь, источник бесперебойного питания, ИБП

20 декабря 2014 г., Рич Бремер

[newtonn2], должно быть, думал о еде, когда решил заняться проектом по электроснабжению. Корпус совсем другой…. это Хлебница ! Даже в этом случае, перевернутый вверх дном, мы должны сказать, что это выглядит довольно круто. Предыдущий блок питания [newtonn2] вышел из строя, и ему понадобился блок питания на замену как можно скорее, это был буханка или смертельная ситуация для настоящего электронщика.

Подобно многим настольным блокам питания для самостоятельной сборки, этот также будет основан на компьютерном блоке питания ATX. Это хорошие сильноточные источники питания, которые выдают напряжение в нескольких удобных величинах, и в этом случае все они подведены к собственным пружинным клеммам, установленным на корпусе. Несмотря на то, что эти стандартные напряжения могут быть достаточно хорошими для большинства, [newtonn2] чрезвычайно и хотел полностью регулируемый выход, поэтому он разработал регулируемую схему регулирования напряжения с использованием регулятора LM350. Вольтметр и амперметр показывают мощность, подаваемую на регулируемую цепь.

Поскольку его последний блок питания был toast , [newtonn2] хотел, чтобы этот блок питания можно было легко починить. Блок питания ATX внутри можно заменить за две минуты, потому что нет жесткой проводки. Единственными соединениями являются разъем ATX и шнур питания. Для охлаждения в боковой части корпуса были просверлены отверстия, чтобы можно было установить вентиляторы. Это были дрожжи , которые он мог использовать, чтобы снизить температуру внутренних компонентов.

В конце концов [newtonn2] выполнил свою задачу по созданию довольно уникального и функционального настольного блока питания, не потратив много тесто . Ознакомьтесь с его Instructable для чрезвычайно подробных инструкций по сборке, включая схемы того, как все его компоненты подключены.

Posted in Tool HacksTagged блок питания atx, блок питания

7 октября 2014 г., Адам Фабио

[alexandros] работает на Resin.io, веб-сайте, который планирует позволить пользователям обновлять прошивку на встроенных устройствах с помощью простой команды git push. Первыми целевыми устройствами будут Raspberry Pis, на которых запущены приложения node.js. Как проводить альфа-тестирование при запуске такого сервиса? По-видимому, построив гигантскую башню из 120 компьютеров Raspberry Pi с 2,8-дюймовыми дисплеями Adafruit PiTFT. Мы уже видели несколько больших кластеров Raspberry Pi, но этот может взять верх.

Башня состоит из 5 шарнирных секций из фанеры. Каждая секция содержит 24 Pis, два Ethernet-коммутатора и два USB-концентратора. 5 разделов можно запускать в отдельных сетях или как единый монстр-кластер из 120 узлов. Когда секции закрыты, они образуют башню в форме пятиугольника, которая напоминает нам классический суперкомпьютер Cray-1.

Машины Rasberry Pi потребляют меньше энергии, по крайней мере, по сравнению с настольными ПК. Стандартный Raspi потребляет менее 2 Вт, хотя мы уверены, что экран Adafruit увеличивает потребление. Даже с экранами один блок питания ATX мощностью 750 Вт питает всю систему.

[alexandros] и команде Resin.io предстоит еще много тестов, но они ищут идеи о том, что делать со своим кластером после того, как загрузят в него прошивку. Заинтересованы? Проверьте их ветку Reddit!

Posted in Raspberry PiTagged adafruit, блок питания atx, raspberry pi, Resin. io

6 шагов для проверки блока питания вашего ПК

Одной из самых неприятных проблем современной жизни являются технологические проблемы. Мы зависим от цифровых инструментов, компьютеров и Wi-Fi для выполнения задач и общения друг с другом. Проблемы с компьютером никогда не доставляют удовольствия, особенно когда процесс затягивается или становится дорогим.

Блок питания вашего ПК — это то, что продлевает жизнь вашему компьютеру благодаря его размещению внутри вашего устройства. Это устройство похоже на сердце вашего компьютера, обеспечивающее работу всех остальных элементов. Он преобразует высокое напряжение в более низкое напряжение, которое может использоваться всеми внутренними компонентами. Ваш компьютер не может работать вообще, если он не имеет постоянного источника питания.

Все это означает, что иногда ваш источник питания может быть причиной того, что ваше устройство не работает должным образом. Возможно, он выключается сам по себе или вы не можете заставить компьютер загружаться. Это одна из первых вещей, которую вы должны проверить, когда ваш компьютер ведет себя странно, и вы не можете понять, почему.

Проблемы с компьютером никогда не бывают легкими, особенно если вы не знаете, с чего начать. В этом руководстве будут рассмотрены предупреждающие знаки о том, что ваш блок питания вышел из строя, и шесть шагов для выполнения простой проверки блока питания ПК.

Признаки того, что блок питания вашего ПК неисправен

Прежде всего, вам необходимо знать предупреждающие признаки того, что ваш блок питания неисправен. Вот некоторые из наиболее распространенных красных флажков:

Ваш компьютер не включается

Одним из наиболее очевидных признаков неисправного блока питания является то, что компьютер вообще не включается. Вы продолжаете нажимать кнопку «вкл.» или щелкать выключателем, но ничего не происходит. Всегда проверяйте, подключен ли ваш компьютер к сети, прежде чем обвинять блок питания.

Ваш компьютер выключается сам по себе

Ваш компьютер может начать самопроизвольно выключаться во время работы, что может означать неисправность блока питания. Один или два раза за долгое время может быть не так тревожно, но когда это начинает происходить часто, у вас есть проблема.

Перезапуски происходят случайным образом

Случайные перезапуски и перезагрузки являются еще одним признаком того, что вам необходимо проверить питание вашего ПК.

Вы заметили дым или неприятный запах

Всегда обращайте внимание на странные запахи или дым, исходящие из вашего компьютера. Это признаки проблемы, и они могут быть довольно серьезными. Вы хотите позаботиться о виновнике, прежде чем что-либо еще больше повредится.

Вы слышите странные шумы

Проблемы с электропитанием также могут вызывать шумы, особенно в области, где шнур питания компьютера подключен к задней панели компьютера. Может возникнуть громкое гудение или щелчки, и если это так, обратите внимание на то, как долго это длится.

Странные явления, связанные с некорректной работой вашего ПК, часто связаны с нехваткой памяти или проблемами с блоком питания. Убедитесь, что все подключено правильно, и если проблема все еще не исчезла, пришло время проверить блок питания вашего ПК.

6 шагов для проверки блока питания ПК

Хорошей новостью является то, что проверить блок питания ПК несложно. Этот простой тест поможет вам определить, вызвана ли ваша проблема проблемой питания. Внимательно выполните следующие действия, прежде чем отдать компьютер специалисту:

1. Выключите компьютер

Выключите компьютер, если он еще не выключен.

2. Найдите блок питания

Найдите блок питания в своем ПК и убедитесь, что он отключен от всего остального, включая стену. Выключите источник питания, если на нем есть выключатель.

3. Найдите разъем

Найдите 24-контактный разъем материнской платы, который является разъемом для блока питания, к которому подключено множество различных контактов и разноцветных шнуров. Это компонент, который вы будете использовать для проведения теста.

4. Подготовьтесь к тесту на скрепку

Затем вы проведете тест на скрепку для оценки функциональности. Согните обычную канцелярскую скрепку в форме буквы «U» и вставьте один конец в штифт, ведущий к одному зеленому проводу, а другой конец — в любой из штырей черного провода. Используйте контакты четыре и пять (считая слева), если вы не видите провода с цветовой маркировкой.

5. Используйте тестовое устройство

Вы также можете приобрести тестер блока питания, если не хотите проводить тест с помощью скрепки. Он предоставит инструменты, необходимые для создания таких же связей.

6. Подключите блок питания обратно

Подсоедините кабель питания и включите блок питания (если у него есть собственный выключатель), который должен включать вентиляторы, подключенные к блоку питания. Вы можете исключить, что блок питания не получает сигнал от материнской платы, если все запускается правильно. Вы можете поспорить, что ваш блок питания неисправен, если вентиляторы не вращаются, а значит, вам следует обратиться за услугами к профессионалу.

Тест блока питания ПК покажет вам на базовом уровне, нуждается ли ваш блок питания в замене. Он не говорит вам, есть ли у вас неисправность напряжения или, например, перегревается ли компьютер. Они все еще могут быть виновниками проблем с вашим компьютером.

Вам понадобится мультиметр, который измеряет электрический ток, чтобы проверить напряжение вашего компьютера. Иногда имеет смысл приобрести новый блок питания для ПК, чтобы сэкономить время. Убедитесь, что у вас есть план для ваших конфиденциальных или нежелательных файлов, таких как использование устройства для уничтожения цифровых файлов, прежде чем сдать компьютер в сервисное обслуживание или утилизировать его.

Получите помощь от Shred Cube

Проблемы с компьютером могут привести к головной боли и большому количеству опасений, что ваши цифровые файлы не защищены.