Из березовой фанеры делаем самодельную электрогитару. Изготовление электрогитары своими руками: пошаговая инструкция — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как сделать электрогитару в домашних условиях. Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления корпуса и грифа. Как правильно рассчитать мензуру и расположение ладов. Как собрать и настроить электронные компоненты гитары.

Содержание

Конструкция корпуса самодельной электрогитары

Корпус электрогитары является одним из ключевых элементов, влияющих на ее звучание. Для изготовления качественного инструмента рекомендуется использовать двухдековую конструкцию:

Нижняя дека — толстая, из плотной древесины (клен, береза, бук)
Верхняя дека — тонкая, из фанеры
Между деками — воздушная прослойка и распорки

Такая конструкция обеспечивает богатое естественное звучание и длительное звучание струн. При этом гитара не возбуждается вблизи мощных колонок и хорошо сочетается с электронными эффектами.

Изготовление нижней деки корпуса

Для нижней деки лучше всего подойдет выдержанная кленовая доска размером 340x440x40 мм. Порядок работы:

Перенести на заготовку контур деки

Вырезать деку лобзиком или электролобзиком
Просверлить отверстия для электроники
Выфрезеровать пазы для проводки и крепления грифа
Просверлить отверстия под винты крепления грифа

Затем к нижней деке приклеиваются обечайка из фанеры шириной 10-12 мм и распорки из клена или березы. Распорки должны слегка возвышаться над обечайкой на 1.5-2 мм.

Изготовление верхней деки корпуса

Верхняя дека изготавливается из качественной трехслойной фанеры толщиной 4-5 мм. Порядок работы:

Вырезать деку по размеру корпуса
Просверлить отверстия для элементов управления
Вырезать прямоугольные отверстия под звукосниматели
При желании отделать шпоном ценных пород дерева
Приклеить верхнюю деку к обечайке и распоркам

Верхняя дека устанавливается с небольшим натяжением, что обеспечивает наличие в звуке высоких гармоник. Готовый корпус можно покрасить или отлакировать.

Изготовление грифа электрогитары

Гриф — важнейшая часть гитары, от которой зависит удобство игры и интонация инструмента. Для его изготовления потребуется качественная древесина (клен, береза) и точный расчет.

Основные этапы работы над грифом:

Изготовление основания грифа из трех частей с анкерным стержнем
Приклеивание головки грифа
Установка накладки на гриф
Расчет и разметка ладов
Установка ладов и инкрустации
Обработка тыльной стороны грифа
Установка верхнего порожка

Особое внимание нужно уделить точному расчету расположения ладов. Это делается по специальным формулам с учетом мензуры инструмента.

Расчет мензуры и расположения ладов

Мензура — это длина колеблющейся части струны от верхнего до нижнего порожка. Для электрогитар стандартная мензура составляет 630-650 мм. Расчет положения ладов производится по формулам:

M/K = Q1
M — Q1 = L1

Где:

M — мензура инструмента
K — коэффициент интервала (1.05946)
L1 — расстояние от порожка до 1-го лада

Далее расчет повторяется для каждого следующего лада. В результате получается таблица с точными координатами всех ладов.

Отделка грифа и корпуса электрогитары

Для придания гитаре привлекательного внешнего вида важно правильно выполнить отделку корпуса и грифа:

Тщательно обработать поверхности наждачной бумагой
Покрыть морилкой для придания нужного оттенка
Нанести несколько слоев нитролака или полиэфирного лака
Отполировать лаковое покрытие до блеска

При работе с полиэфирным лаком важно соблюдать технологию нанесения и учитывать особенности его полимеризации. Это позволит добиться идеально гладкой и блестящей поверхности.

Установка электроники и звукоснимателей

Электроника является ключевым элементом электрогитары. От качества звукоснимателей и схемы во многом зависит звучание инструмента. Основные компоненты:

Электромагнитные звукосниматели (2-3 шт)
Потенциометры громкости и тембра
Переключатель звукоснимателей
Выходное гнездо
Экранированные провода

Рекомендуется использовать качественные звукосниматели с высоким уровнем выходного сигнала и хорошей помехозащищенностью. Можно изготовить их самостоятельно или доработать недорогие готовые.

Сборка и настройка электрогитары

Финальный этап создания электрогитары — сборка всех компонентов и настройка инструмента:

Установка грифа на корпус
Монтаж бриджа и струнодержателя
Установка колков на головку грифа
Монтаж звукоснимателей и электроники
Установка струн и настройка высоты звукоснимателей

Настройка анкерного стержня для корректировки прогиба грифа
Регулировка высоты струн над грифом
Проверка и корректировка интонации

После сборки необходимо тщательно настроить все элементы гитары для получения качественного звучания и удобства игры. Это требует навыка и может занять некоторое время.

Изготовление солирующей электрогитары

Использование адаптеризированной акустической гитары в концертах вызывает некоторые трудности, особенно если она применяется как солирующая. В этом случае большое значение имеет свободный доступ руки играющего ко всему грифу.

У акустической гитары доступны только 12…14 ладов, в то время как для солирующей гитары бывает недостаточно и 20 ладов. Другим недостатком электрогитары на базе акустической является то, что звукосниматель воспринимает колебания деки, как помехи.

Все эти основные недостатки акустической гитары со звукоснимателем привели к необходимости создания особой по конструкции электрогитары.

Изготовление электрогитары

В такой электрогитаре у грифа делают вырезы с обеих сторон, а корпус не имеет акустического резонатора. В результате электрогитара приобретает вид, знакомый нам по эстраде (рис. 1). Электрогитары такой конструкции лишены недостатков простейших электрогитар.

В этом случае электрогитара конструктивно состоит из таких основных частей: корпуса, в котором размещены электрические узлы самой гитары и грифа, взятого от акустической гитары или изготовленного самостоятельно.

Рис. 1. Общий вид современной электрогитары.

Корпус такой гитары может быть изготовлен склеиванием четырех заготовок, вырезанных из листа березовой фанеры толщиной 9 мм. Форма заготовок 1…4 корпуса гитары приведена на рис. 2.

Заготовки склеиваются казеиновым клеем и выдерживают под прессом в течении 12…15 часов. После сушки края склеенной заготовки обрабатывают напильником, а весь корпус тщательно зачищают наждачной шкуркой и шлифуют.

Рис. 2. Форма заготовок, вырезанных из 9 мм березовой фанеры, для корпуса самодельной электрогитары: 1…4 — элементы корпуса; 5 — основание гитары.

Получившийся корпус красят анилиновым красителем и просушивают. После осматривают поверхность корпуса и если есть необходимость, то ворс древесины удаляют протиркой стружками, а затем наносят на поверхность 6…8 слоев бесцветного нитролака НЦ-228. Слои лака наносят после высыхания предыдущих слоев.

Последний слой лака сушат около 20 часов, после чего поверхность корпуса полируют с помощью полировальной пасты № 290 или шлифовальной мази до появления ровного зеркального блеска.

Такой же отделке подвергают и оснобание корпуса, деталь 5. Гриф берется готовый от обычной гитары или изготовляется из бруска бука, можно из ясеня, клена или дуба. Один из способов крепления грифа к корпусу с помощью металлической пластины показан на рис. 3.

Рис. 3. Один из способов крепления грифа к корпусу самодельной электрогитары.

После крепления гриф должен иметь положение, показанное на рис. 4. Это необходимо для регулировки высоты струн при закреплении грифа. Поэтому пластину перед креплением необходимо немного изогнуть.

В корпусе и грифе сверлят сквозные отверстия. Вставив в отверстия корпуса и грифа винты с потайной головкой и определенной длины, используя гайки, закрепляют соединительную планку. Более точный уровень наклона грифа подбирают, изменяя высоту распорки.

Рис. 4. Положение грифа самодельной электрогитары после его закрепления.

Струны гитары крепят одним концом к колкам грифа, а другим — к втулке механического вибрато (рис. 5). Натянутые струны прижимают пружину 2 к корпусу гитары.

Если нажатъ на рукоятку 3, то втулка 1 повернется сжимая пружину. Изменение натяжения струн приводит к понижению звука на 1/2…1/4 тона. Поворот рукоятки вверх приводит к повышению звука струн.

С помощью такого простого приспособления можно получить не только вибрацию звука, но и другие эффекты. Втулку 1 вытачивают на токарном станке из алюминия. Пружина 2 изготовляется из ножовочного полотна толщиной 1,5…2 мм и крепится к втулке 1 тремя винтами. Для рукоятки 3 берется пруток 04…6 мм, который изгибается соответствующим образом..

Расстояние места крепления устройства механического вибрато на деке от верхнего порожка грифа должно быть на 100…120 мм больше длины мензуры, то есть удвоенного расстояния от верхнего порожка до 12 лада. Распорка под струнами устанавливается точно на длину мензуры.

Ее оптимальное положение определяется опытным путем. При правильной установке распорки каждая струна, прижатая на 12-м ладу, должна звучать в октаву с открытой струной.

Высота распорки должна быть такой, чтобы высота струн над 12-м ладом составляла 3 мм.

Рис. 5. Конструкция механических вибраторов и их крепление на электрогитаре: а — с пружиной: 1 — втулка, 2 — плоские пружины, 3 — рукоятка, 4 — струны; б — без пружины, с использованием колка гитары.

Конструкция механического вибратора может быть выполнена и проще, без пружины. Такая конструкция состоит из дюралюминиевого барабана с отверстиями для крепления концов струн заклепками и червячной передачи, изготовленной на основе колка гитары (рис: 5, б).

К концу червяка крепится рукоятка, сделанная из прутка нержавеющей стали. В месте крепления расклепанный конец рукоятки с отверстием в форме квадрата надет на ось червяка. Стойки крепления барабана привинчиваются к деке шурупами.

В упрощенном варианте электрогитары под струны устанавливают один звукосниматель, в случае солирующей — 2…3, которые при игре включаются поочередно с переключателем. Положение звукоснимателя на деке влияет на тембр звука гитары.

Звукосниматель, расположенный под грифом, лучше передает низкие частоты, а расположенный у нижнего порожка — высокие частоты.

Предварительный усилитель

Между звукоснимателем и усилителем звуковой частоты, как правило, включают предварительный усилитель с регулировками тембра. Его включение позволяет хорошо согласовать низкоомный выход звукоснимателя с высокоомным входом основного УЗЧ.

Схема простого предварительного усилителя звуковой частоты с термоблоком приведена на рисунке 6. Детали предварительного усилителя кроме переменных резисторов R7, R9 и R10 монтируют на небольшой печатной плате, которую помещают в металлический корпус.

Все соединения переменных резисторов, питающих проводов и звукоснимателя с предварительным усилителем производят экранированным проводом. Все детали предварительного усилителя размещают в корпусе гитары (рис. 7). Для питания усилителя используют три элемента типа 316, помещенные в ячейки с контактами, расположенные в корпусе.

Рис. 6. Принципиальная схема простого предварительного усилителя электрогитары.

Рис. 7. Примерное размещение деталей предварительного усилителя в корпусе электрогитары: 1— переключатель датчиков, 2 — предварительный усилитель, 3 — плата регулировки тембра, 4 — регулятор высших частот, 5 — регулятор низших частот, 6 — регулятор громкости, 7 — выходные гнезда для подключения основного УЗЧ, 8 — гнезда для подключения питания.

После сборки всех деталей в корпусе гитары, шурупами с потайной головкой крепится основание корпуса 5 (рис. 2). Лицевая сторона гитары закрывается декоративной панелью из цветного органического стекла толщиной 4 мм, размеры и форма которой выбираются по вкусу музыканта (рис. 8). На панель выносятся регуляторы тембра, громкости и переключатель.

Ритм-гитару можно изготовить по такой же методике. А можно сделать и по-другому, выбрать заранее тембр звука и расположить соответствующим образом звукосниматели. В этом случае не нужен предварительный усилитель регулировки тембра.

Бас-гитара получается, если в данной конструкции гитары установить только один звукосниматель, сигнал с которого подается непосредственно на УЗЧ с соответствующими фильтрами. Для лучшего воспроизведения низших частот и подавления высших, звукосниматель устанавливают таким образом, чтобы расстояние между ним и струнами составляло около 15…20 мм.

Рис. 8. Форма декоративной панели электрогитары.

Заметим, что форма и общий вид электрогитар зависят от моды, царящей в данный момент на эстраде. В связи с этим почти каждая электрогитара является оригинальным изделием, носящим дух времени.

На импортных электрогитарах наносится маркировка, состоящая из буквы и номера гитары. Буква указывает десятилетие XX века, в котором она была изготовлена: S — 70-е годы, I — 80-е годы to N — 90-е годы.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Самодельная электрогитара «Ария»

Современная электрогитара — сложный музыкальный инструмент, поэтому и стоит довольно дорого. И конечно, не всем под силу ее купить. Многие юные музыканты хотели бы сами попробовать сделать электрогитару. «Да только вот, — пишут они в редакцию, — трудно найти чертежи…»
Сегодня мы предлагаем на ваш суд электрогитару, сделанную москвичом Анатолием Ратмировичем Турахиным. Она мало чем уступает зарубежным образцам — так считают музыканты-профессионалы вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Москвички», «Ровесники», в которых электрогитара «Ария» (так назвал ее автор) проходила испытание. А теперь слово автору.

Работу над электрогитарой начнем с корпуса — ее основного звукообразующего элемента. От его конструктивных и технологических особенностей во многом зависит секрет хорошего звучания инструмента. Как известно, акустическая гитара сполым корпусом, оснащенная звукоснимателем, дает сильный, но быстрозатухающий звук, содержащий мало гармоник высоких частот. А это значит, что такой звук трудно обработать дополнительными эффектами, например преобразователем спектра. Электрогитара-«доска», сделанная из цельной деревянной заготовки, дает ровный «холодный» звук, без естественной тембровой окраски, который также трудно оживить. Корпус гитары «Ария» лишен этих недостатков потому, что имеет две деки: толстую нижнюю и тонкую верхнюю (см. рисунок).

Инструмент с таким корпусом имеет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, гитара не возбуждается вблизи мощных звуковых колонок, хорошо согласуется с электронными преобразователями. А теперь о технологии изготовления корпуса.

Лучший материал для нижней деки — выдержанная кленовая доска размером 340х440х40 мм. Однако подойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, то склейте заготовку из нескольких брусков. На обструганную со всех сторон заготовку по клеткам перенесите обводы деки, затем лучковой пилой или лобзиком вырежьте деталь. Если у вас нет нужного инструмента то используйте электродрель со сверлом диаметром 6-8 мм.

По контуру деки просверлите отверстия, перемычки перерубите стамеской, а потом обработайте боковую поверхность деки напильником. Сквозные отверстия для переключателя звукоснимателей и для темброблока тоже высверлите электродрелью. А вот пазы для укладки элктропроводов и крепления грифа удобнее фрейзеровать на станке — фрейзерном или сверлильном. Затем в пазу (под гриф) просверлите четыре отверстияпод винты М6, а в середине обечайки — сквозное отверстие для выходного разъема. Как показано на рисунке, нижнюю деку от верхней отделяют обод и распорки. Обод шириной 10-12 мм вырежте из фанеры толщиной 8 мм. Распорки изготовьте из кленовых или березовых дощечек, волокна которых располагаются вдоль их длины. Готовые обод и рапорки приклейте эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны слегка — на 1.5-2 мм — возвышаться над ободом (в результате после сборки корпуса верхняя дека станет немного выпуклой).

Для верхней деки подберите качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев ее должны распологаться вдоль деки. В заготовке просверлите отверстия для тумблера и сопротивлений темброблока, затем проделайте два прямоугольных отверстия для звукоснимателей. Сразу же верхнюю деку можно отделать шпоном под красное дерево или под орех. Готовую деталь приклейте к ободу и распоркам, прижав ее струбцинами по всему контуру. Как видите, корпус нашей гитары не имеет резонаторных отверстий и внешне кажется цельным. Однако именно наличие между толстой нижней и тонкой верхней деками воздушной прослойки обогощает звучание электрогитары естественными тембрами, а выпуклая, посаженная с напряжением верхняя дека обеспечивает присутствие в звуковом спектре большого количества высоких гармоник. Их легко преобразовывать в протяжный, певучия звук дополнительными приставками. Готовый корпус можно окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро- или эпоксидной шкаклевкой. Или отделать шпоном и отлакировать. По контуру корпус неплохо бы оклеить штапом — декоративной полоской из белого целлулоида. Для этого по всему контуру корпуса прорезают небольшое углубление. Приклеивать штап нужно клеем, приготовленным из циллулоида, растворенного в ацетоне.
Несколько слов о фанеровке.

К декам шпон приклеивают обычным способом — под гнетом (грузом). А вот для фанеровки боковой поверхности (обечайки) шпон нужно подготовить. Сначала заготовки (их две) распаривают в течение 2-3 часов в горячей воде. Затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Высохнув, шпон принимает обводы корпуса, приклеить его — дело нескольких минут.

Закончив с корпусом, приступаем к изготовлению грифа. Для него нужна выдержанная древесина березы или клена с продольным расположеним волокон. Бук не годится, потому что гриф, изготовленный из этой древесины, при длительном хранении может «повести». Гриф собран из трех частей: головки, основания и накладки. Основание выклеено из дощечек, между которыми вставлен металлический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным. Для основания и накладки подберите кленовую или березовую доску толщиной 40-45 мм. Расколите ее топором на три дощечки-заготовки, а потом рубанком доведите их до требуемых размеров. Среднюю заготовку основания распилите на две части, как показано на рисунке, одну часть пока отложите, а вторую склейте с правой и левой частями грифа. Головку грифа вырежте из цельного деревянного бруска и плотно приклейте к основанию. Затем выфрейзеруйте в головке паз для укладки анкерного стержня. В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вложите в паз.

Теперь возмите вторую часть средней заготовки, смажьте ее клеем и вставьте в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. Прижатый к основанию грифа анкерный стержень согнется в противоположную натяжению струн сторону. Причем изгиб этот можно регулировать, завинчивая или отвинчивая цилиндрическую гайку.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и рубанком или рашбилем обработайте выступающие части средней рейки. На верхнюю поверхность основания приклейте накладку. Лицевую поверхность головки грифа отделайте шпоном красного дерева. Накладку советуем отфанеровать под орех. Для этого шпон в течение нескольких часов проварите в растворе черного анилинового красителя, высушите заготовки, зажав их между двумя плоскими поверхностями.

Теперь пришло время рассчитать гриф, то есть определить места, в которых надо сделать пропилы для забивки ладов. Расчет грифа делается по формулам:

M/K=Q1; M-Q1=L1,

где M — мензура инструмента, K — коэффициент интервала (K=1,05946), L1 — расстояние от порожка до 1-го лада. На стандартных гитарах мензура равна обычно 630 мм. По формулам определяем L1 — длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо M подставив Q1:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме определяем расположение третьего, четвертого лада и т. д. У вас должна получиться вот такая таблица (мензура M-630 мм):

Номер лада	Расстояние от верхнего порожка до лада (в мм)
1	35,4
2	68,7
3	100,2
4	130,0
5	158
6	184,5
7	209,5
8	233,1
9	255,4
10	276,4
11	296,3
12	315,0
13	332,7
14	349,4
15	365,1
16	380,0
17	394
18	407,3
19	419,8
20	431,6
21	442,7

Рассчитав гриф, берем длинную металлическую линейку и, приложив ее к осевой линии грифа, начиная от верхнего порожка, производим разметку ладов в соответсвии с таблицей. Затем по угольнику из отмеченных точек восстанавливаем перпендекуляры к осевой линии и шлицовкой делаем пропилы в накладке глубиной 1,5-2 мм. После этого 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21-й лады нужно отделать инкрустацией. Она не только украсит гриф, но и облегчит игру на гитаре. Инкрустацию набирают из пластинок белой пластмассы, перламутра или целлулоида «под перламутр». Толщина заготовок 0,5-1 мм. На рисунке приведены некоторые варианты инкрустации грифа и его головки (ее желательно отделать штапом).

Тыльную сторону основания грифа обработайте напильником так, чтобы она приняла овальную форму. Положив на прямоугольный брусок наждачную бумагу, обработайте им края накладки, чтобы она получилась в поперечном сечении слегка овальной.

Может возникнуть вопрос: где взять металлические заготовки для ладов? Взять из сломанной гитары. Можно их сделать и самому из латунной проволоки Ж 2,5 мм. Прежде чем вставлять отрезанные по размеру металлические заготовки, выгните их так, чтобы при забивке они приняли профиль накладки грифа. Забивайте лады деревянным молоточком, следите, чтобы наклонные рубчики ладов (имеются в виду покупных) были направлены в одну сторону. Установив лады, к боковым поверхностям накладки приклейте полоски штапа, к торцу же (у головки) прикрепите верхний порожек так, чтобы он выступал над накладкой на 4-5 мм. Изготовить его можно из металла, кости или пластмассы. Нижний торец грифа оклейте пластмассой толщиной 1-2 мм. Отверстия для колков удобнее просверлить после окончательной отделки грифа. Причем в отверстия желательно вставить металлические втулки. Колки купите в музыкальном магазине и после небольшой переделки, связанной с изменением расстояния между ними, установите на головку грифа.

Чтобы гитара хорошо выглядела, ее нужно покрыть нитрокраской или нитролаком типа НЦ222 или, что лучше, полиэфирным лаком, он широко применяется в мебельной промышленности. Этот лак придаст гитаре нарядный «фирменный» вид.

Прежде чем покрывать гитару лаком, нужно хорошо ее обработать наждачной бумагой, а потом проморить морилкой, она придаст дереву приятный оттенок, подчеркнет фактуру древисины. Чаще всего в продаже бывает анилиновая морилка двух цветов: красного и коричнего. Если гитара отделана шпоном красного дерева, используйте морилку красного цвета; если шпоном под орех — коричневого. На древесину морилку наносят тампоном или из краскопульта, аэрографа.
Обработанную морилкой гитару хорошенько просушивают и только после этого покрывают лаком. Обращаем внимание: полиэфирный лак не ложится на загрязненные жиром, маслом, кислотой поверхности. Плохо держится он и на влажной древесине.

Лак наносят методом «полива» (краскораспылитель не годится). Сначала покрывают горизонтальные поверхности — верхнюю и нижнюю деки, а также головку грифа. Для этого пенопластом заделываем в корпусе гитары все отверстия. Затем изоляционной лентой оклеиваем обечайку корпуса и головку грифа так, чтобы лента выступала на 4-5 мм.

После этого кладем корпус на ровную горизонтальную поверхность и готовим полиэфирный лак: составляем две части в таком процентном соотношении. 1-я часть: лак-основа — 100%, ускоритель — 2%, 3%-ый раствор парафина в стироле — 1,7%. 2-я часть: лак-основа — 100%, инициатор — 6%, 3%-ный раствор парафина в стироле — 1,7%. Смешиваем обе части в равных пропорциях и этой смесью заливаем поверхность деки. Точно так же лакируем и головку грифа, предварительно приклеив к ней инкрустацию из целлулоида или пластмассы.

При комнатной температуре (примерно 22-24°C) лак полимеризуется через 20-30 минут. Сложнее покрывать боковые поверхности корпуса и обратную сторону грифа, так как полиэфирный лак здесь плохо удерживается (часть компонентов стекает, а оставшиеся не полимеризуются). Однако и эту проблему можно решить, если знать некоторые тонкости. Дело в том, что у полиэфирного лака есть еще одна стадия полимеризации, назовем ее промежуточной.

Чтобы определить момент ее наступления, проведем такой опыт. В небольшую емкость слейте 1-ю и 2-ю части и, включив секндомер, начинайте помешивать смесь палочкой. В течение 3-4 минут лак будет оставаться жидким, вязкость увеличится лишь незначительно. Затем примерно в конце 4-й минуты смесь начнет густеть и за 20-30 секунд превратится в студенистую массу. Это и есть промежуточная стадия. С этого момента лак будет плавно затвердевать, превращаясь в прозрачное твердое покрытие. Этим свойством мы и воспользуемся. Из хлопчатобумажной ткани сделайте тампон и прикрепите его к палочке. Смешайте обе части лака и включите секундомер. Первые 3-3,5 минуты помешивайте лак, следя за плавным увеличением его вязкости. В начале 4-й минуты обмакните тампон в лак и быстро нанестие его на боковые поверхности корпуса. Под стекающий лак подставьте чашку. Места, с которых он стек, снова покройте. При стекании лак может увлечь за собой и морилку.

Чтобы избежать подтеков, морилку в боковые поверхности гитары следует втирать тонкими слоями тампоном. Если после первого покрытия останутся участки, на которых лак не удержался, не дожидаясь окончательной полимеризации, то есть через 18-20 минут, повторите операцию. Дав гитаре просохнуть 8-10 часов, приступают к полировке корпуса и грифа. Большие приливы затвердевшего лака на кромках корпуса удаляют напильником, плоские поверхности обрабатывают водостойкой шкуркой, смачивая водой. Затем войлоком и полировальной пастой № 290, замешанной на керосине (можно использовать и другую пасту), до блеска полируют отлакированные детали. После такой отделки гриф и корпус готовы к установке механических и декоративных узлов, темброблока и звукоснимателей.

К механическим узлам относят: колки, служащие для натяжения струн, втулки, в которых вращаются валы колков, футороки и винты, крепящие гриф к корпусу гитары. На грифе размещается пластмассовая крышечка в виде колокольчика, закрывющая углубление с анкерным стержнем. На корпусе установлены струнодержатель на регулировочных винтах и футороках, кобылка с регулировочными подпружиненными порожками (она крепится на регулировочных винтах и футороках), рамки звукоснимателей с регулировочными винтами, втулки для крепления ремня. Кроме того, здесь расположены декоративные элементы: пластмассовые кружок под тумблер переключения звукоснимателей и «флажок» (он расположен под струнами), металлическая пластинка с отверстиями под винты (они крепят гриф к корпусу), пластмассовые крышки, закрывающие отверстия под тумблер и темброблок. Чертежи струнодержателя, кобылки и других деталей — на рисунках. Там же представлены и колки (они продаются в музыкальном магазине). На гриф их устанавливают, увеличив немного расстояние между отдельными звеньями.

Подготовив все металлически детали, приступаем к сборке. Сначала ввинчиваем футороки в пятку грифа и, пропустив винты через прокладку, прикрепляем гриф к корпусу гитары. Он должен быть отклонен в сторону задней деки на угол 2°.

Устанавливаем в корпусе футороки под струнодержатель и заднюю кобылку. В середине обечаек прикручиваем шурупами втулки для крепления ремня. Остальные детали и декоративные элементы устанавливают после изготовления звукоснимателей, а также установки и распайки темброблока в корпусе. Если вы хотите иметь хорошую электрогитару, обратите особое внимание на электромагнитные звукосниматели, преобразующие колебания струн в электрический сигнал. Они должны быть помехозащищенными, то есть не создавать фон вблизи силовых электроустановок — иметь высокий уровень выходного сигнала, не «заваливать» высокочастотные составляющие спектра колебания струн. Все это учтено в звукоснимателе, схема которого изображена на нашем рисунке.

Звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов, обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы которых являются выводами звукоснимателя (концы обмоток соединены между собой). Такой звукосниматель можно сделать из покупного, недорогого. В этом случае вам придется только подогнать его размеры под указанные на рисунке. (Если же вы будете самостоятельно делать звукосниматель, сообщаем данные его обмоток: провод Ж0,06 мм, общее количество витков — 6000). На намоточном станке разделим обмотку покупного звукоснимателя на две одинаковые — по 3000 витков.

Получившиеся части обматываем тонким полиэтиленом и укладываем вокруг магнитов (схема соединения показана на рисунке). Собранный таким образом помехозащищенный звукосниматель укладываем в спаянный из латуни футляр и, прежде чем запаивать его, проверим правильность сборки. Для этого выводы Н1 и Н2 подлючим к входу осциллографа и, постуквая отверткой или гвоздем по корпусу звукоснимателя, понаблюдаем за уровнем всплесков амплитуды сигнала на экране. При правильной сборке уровень всплеска амплитуды составляет 600-800 мВ, а при неправильной — всего 20-30 мВ. Проверив звукосниматель, окончательно запаиваем футляр, при этом вывод Н1 присоединяем к корпусу футляра (земля), а вывод Н2 — к центральной жиле экранированного провода длиной 25 см (оплетка его припаивается к корпусу звукоснимателя).

Звукосниматель должен подниматься или опускаться относительно струн. Поэтому к его футляру припаиваем кронштейны из 2-мм латуни и подпружиненными регулировочными винтами укрепляем их в пластмассовой рамке. Изготовленные звукосниматели устанавливаем на корпусе гитары и приступаем к распайке темброблока.

Поясним некоторые обозначения: К — переключатель звукоснимателй, R2 и R3 — регуляторы уровня сигнала, R1 и R4 — регуляторы тембра.

Так как описанный выше тип звукоснимателй обеспечивает высокий уровень высокочастотных гармоник снимаемого сигнала, регуляторы тембра работают лишь на уменьшение этого уровня. Переключатель должен иметь три фиксированных положения, при которых на выход подаются сигналы с первого, второго или сразу с обоих звукоснимателей. Такой переключатель можно сделать из тумблера на три фиксированных положения, например, типа П2Т-1. Тумблер нужно разобрать и слегка подогнуть контакты так, чтобы каждый из них в двух положениях переключателя оставался неподвижным, а в третьем — размыкал цепь.

Распаивать схему темброблок советуем прямо в корпусе гитары, предварительно укрепив на верхней деке звукосниматели, тумблер и потенциометры регуляторов уровня и тембра. При этом корпуса потенциопетров не забудьте соединить общим проводом с корпусом звукоснимателей и со струнодержателем заземлив тем самым струны гитары. Пропустив в отверстие обечайки выходной конец экранированного провода темброблока, припаяйте его к выходному разъему, а затем привинтите разъем шурупами к обечайке. Теперь — тоже шурупами — можно крепить крышки на обратной стороне гитары. На верхнем порожке грифа сделайте шлицовкой пропилы под струны (расстояние между ними 8 мм).

Глубина пропилов делается такой, чтобы расстояние от струн до первого лада составляло 0,3-0,4 мм. После этого можноустанавливать струнодерджатель, кобылку и натягивать струны. Настраивают гитару по камертону. Вращая регулировочные винты кобылки, устанавливаем струны на высоте 3-4 мм от последнего лада. Звукосниматели располагают на расстоянии 4-5 мм от струн.

На верхней деке укрепляем декоративный флажок, предохраняющий от царапин полированную поверхность гитары при игре медиатором. Гаечным ключем подтягиваем на грифе гайку анкерного стержня, закрываем углубление декоративным колокольчиком. Перемещая порожки на кобылке, добиваемся настройки струны на 12-м ладу. Окончательную настройку производят по камертону. Гитара готова.

Теперь расскажем, как изготовить преобразователь спектра, гитаристы профессионалы называют его «Дистошн». Обычно этот эффект используют при исполнении соло. Поясним схему «Дистошн».

Сигнал с выхода электрогитары подается на вход преобразователя спектра, а с него на усилитель мощности. Бархатный тембр получается за счет применения на инвертирующем входе 4 микросхемы DА1(К553УД2), корректирующей цепочки C5-R6-R7 и диодного ограничителя VD1-2, который «скругляет» острые углы прямоугольного сигнала, поступающего на вход диодного ограничителя с выхода микросхемы — усилителя входного сигнала. На рисунке мы приводим осциллограммы преобразуемого сигнала. Преобразователь спектра имеет две регулировки. Резистор R7 — регулятор тембра. С его помощью можно получать как мягкое, так и довольно «жесткое», продолжительное звучание струны, содержащее много усиленных гармоник высших частот. Сопротивление R9 — выходной регулятор громкости. Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Питается она от батарейки «Крона». При отсутствии указанной микросхеиы ее можно заменить любым другим операционным усилителем с соответствующими цепями коррекции.

«Дистошн» можно собрать на небольшой печатной плате и разместить в корпусе гитары, выведя кнопку включения и два регулировочных сопротивления на верхнюю деку. Это создает дополнительные удобства при игре. Если соединить «Дистошн» с другой приставкой, например «Компрессор», можно получить другой интересный и также часто используемый эффект «Сустэйн», который имеет такую же тембровую окраску, как и «Дистошн», но отличается более продолжительным звучанием.

Автор: А. Турахин ; Источник: журнал Юный техник

Мир самоделок — Самодельная электрогитара

Бытует мнение, что сделать своими руками приличную электрогитару невозможно. Однако это не так, обладая некоторыми навыками работы со столярным и слесарным инструментом, имея желание и терпение, работая с достаточной аккуратностью можно создать вполне приличный инструмент, по своим характеристикам не отличающимся от покупного.

Конечно есть мастера специализирующиеся на изготовлении очень качественных музыкальных инструментов под заказ, но цену их изделий можно сравнить с ценой приличной машины. Начинающему музыканту будет вполне достаточно недорогой, качественно сделанной самодельной электрогитары.

Корпус. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5-4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесно волокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4-6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем! сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз С перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.
Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4-5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5-6 слоев бесцветного нитролака.

Гриф должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8.
Само по себе понятие «мензура» обозначает расстояние от верхнего порожка до нижнего порожка (бриджа). Чаще всего встречаются две величины: 648 мм (Fender) и 629 мм (Gibson).
Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом Ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.
После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к фифу.

Рис. 4. Установка ладов
а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).
Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Струнодержатели делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Механический вибратор (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1-0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1-0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах МЗх7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами МЗх7. Анкер — стальной пруток Ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.
Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

Звукосниматели — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5-5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, облуживается и обязательно экранируется.
Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».
Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4-5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05-0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.
В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).
Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».
Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем В8, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

В гитаре соло необходим предварительный усилитель и темброблок. На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Корпуса электрогитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15). Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады пиниями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
На электрогитару ставится три или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3-5 м. Соединение через штекер или вилку.

В. Кукушкин

Из фанеры своими руками для дома

В мировой и отечественной практике изготовления бытовых столярных и декоративных изделий, в производстве мебели, строительстве и при реставрационных работах фанера выступает в роли непревзойденного по своей универсальности материала. Все дело в том, что ламинированная и шлифованная, березовая и влагостойкая фанера обладает массой поистине выдающихся физико-механических и потребительских характеристик.

Ключевыми преимуществами этого материала являются очень высокая прочность и устойчивость к излому во всех направлениях, однородность, абсолютная экологическая чистота и простота всех видов обработки: ее легко сверлить, пилить и гнуть даже в домашних условиях. Немаловажно и то, что изготовленная из нескольких слоев шпона фанера имеет текстуру натурального дерева, а невысокая цена делает ее доступной для всех слоев населения.

Фанера: родом из детства

Многочисленные изделия для дома из фанеры давно уже стали классикой среди довольно широкой части мужского населения. В советские времена, например, большинство мальчишек умело выпиливали лобзиком из фанеры модели кораблей, машин и самолетов, конструкторы, игрушки и разделочные доски для своих мам. Мужчины собирали из фанеры самодельные акустические системы и даже электрогитары, использовали данный материал для всевозможных бытовых конструкций: столов, стульев, полок, вешалок и шкафов.

Самые умелые домашние мастера могли запросто сделать, как принято говорить сегодня, эксклюзивный светильник, вазу, рамку для фотографий, подставку для ножей или посуды, т. е. практически всё, вплоть до декоративных корпусов для настенных часов. Поскольку купить ламинированную фанеру в те времена было практически невозможно, ее поверхность покрывали лаком и полировали, предварительно нанося рисунки путем выжигания, красками по трафарету и вручную.

Как создать эксклюзивное изделие дома

К счастью, сегодня дефицита фанеры нет, в чем легко убедиться, ознакомившись с каталогом компании All-fanera. Это означает, что при желании любой мужчина имеет возможность сделать по-настоящему уникальную вещь для повседневного обихода или украшения интерьера. Учитывая стоимость фанеры и ее разнообразие, можно фактически без издержек создать настоящий мебельный или декоративный шедевр, который нельзя купить в магазине.

Подготовка к работе

Опытные домашние мастера рекомендуют новичкам сначала определиться с изделием, которое будет изготовлено, и подобрать фанеру соответствующего типа. Например, влагостойкая фанера понадобится для шкафчика в ванную комнату или цветочной подставки, а ламинированная отлично подойдет для столешницы журнального столика. Во-вторых, нужно подготовить просторное место в гараже, сарае или подвале, т. е. там, где ничто не будет мешать творчеству. В-третьих, понадобится набор инструментов для работы с фанерой. В их число входят: ножовка по дереву с мелким зубом, стамеска, струбцина, дрель, тиски, наждачная бумага, пассатижи, напильники и надфили.

Для разметки деталей изделий запаситесь карандашом, линейкой и циркулем. Если есть желание сделать нечто ажурное, понадобится лобзик с пилками и приспособление, которое столяры называют «ласточкин хвост». Этот инструмент, кстати, можно предварительно выпилить из той же фанеры толщиной не менее 5 мм и закрепить его струбциной к верстаку или столу. Итак, если вы не забыли купить ламинированную фанеру для новой полки в прихожую или березовую фанеру для разделочной доски, можно приступать к разметке и выкройке элементов изделия.

Разметка и изготовление элементов

Найти в Интернете выкройки для интересных бытовых изделий из фанеры сегодня не составляет труда. Несложно и начертить их в простеньком графическом редакторе, а еще проще — на миллиметровой бумаге. Последний вариант более практичен, поскольку распечатать понравившийся чертеж в натуральную величину на обычном принтере формата А4 невозможно. Если вы выбрали выкройку небольшого размера, то для увеличения масштаба сначала расчертите ее на клетки, например 1х1 см. После этого на лист бумаги нанесите разметочную сетку 2х2 или 3х3 см и по точкам перенесите исходную выкройку на нее.

Для переноса выкройки непосредственно на фанеру можно либо вырезать шаблоны из плотной бумаги или картона, либо использовать копировальную бумагу. После разметки элементов изделия на листе фанеры выпилите их ножовкой или лобзиком.

Сборка

Чтобы изделие приобрело окончательный вид, его нужно собрать из отдельных выпиленных элементов. Для скрепления деталей можно использовать саморезы, мебельные уголки, а также клей БФ-2 или ПВА. Красиво смотрятся объемные декоративные предметы, соединенные друг с другом с помощью пропилов. После сборки всех деталей тем или иным методом их торцы необходимо обработать шкуркой. Правда, если вы решили купить ламинированную фанеру, то обрабатывать ее с лицевой стороны ни в коем случае нельзя, иначе повредится слой ламината. Ошкуривание требуется, как правило, только для изделий из фанеры без покрытия.

Декорирование изделий из фанеры

Самым эффективным способом декорирования предметов из фанеры является выжигание. Это можно сделать либо специальным тавро, разогретым на огне, либо с помощью выжигательного прибора. Последний способ позволяет создать любое изображение, достаточно перенести нужный рисунок с бумаги на поверхность изделия и затем по контурам повторить его кончиком выжигателя. Если есть желание сохранить текстуру дерева, то изделие можно покрыть олифой или мебельным бесцветным лаком. Кстати, лакировать можно не только неокрашенную поверхность фанеры, но и окрашенную, а также обработанную морилкой.

Дерево для электрогитары

По сравнению с акустическими гитарами, дерево для электрогитары, особенно для изготовления ее корпуса, заметно отличается. И этому есть свое объяснение, т.к. разные породы существенно разнятся по своим звуковым и физическим характеристикам. Об этом мы сегодня подробно поговорим в рамках данной статьи.

Общие сведения

То, насколько стабильными будут технические характеристики музыкального инструмента, не «поведет» ли гриф, а самое важное — будет ли гитара хорошо звучать, во многом зависит от правильного выбора материала, из которого она сделана. Это первая и, наверное, одна из самых главных задач, которую довольно часто приходится решать при выборе новой гитары.

Вопрос под №1 при выборе вашего будущего инструмента: «Из какого дерева сделан корпус гитары и гриф?». Очень важно обратить свое внимание на этот момент, потому что очень часто многие недооценивают влияние дерева на звук электрогитары. Бытует мнение среди неопытных музыкантов, что главное в гитаре это электроника. Но какая-то доля правды все же в этом есть: от струны звук передается звукоснимателям, а они в свою очередь уже улавливают колебания.

На самом же деле получается, что практически все участки гитары влияют на эти колебания, где каждая часть инструмента по-разному резонирует, одни частоты может фильтровать, а другие наоборот усиливать. Важно также знать, что порода древесины и сустейн напрямую связаны друг с другом. Вот, например, если не звучит дерево, то тут уже не помогут ни хорошие звукосниматели, ни примочки и даже дорогие комбики или усилители. Чтобы найти свой звук гитары, то вам для начала необходимо понимать и знать характеристики различных пород древесины.

Производство древесины

На сегодняшний день огромное количество древесины заготавливают для деревообработки. И среди большого количества дерева, далеко не каждая, так сказать, палка подходит для производства музыкального инструмента. Самым лучшим вариантом являются заготовки, полученные путем естественной сушки. Но, не смотря на то, что такой процесс обработки дерева требует достаточно длительного времени, чем искусственная сушка, то только путем естественной сушки можно сохранить структуру волокон и пор древесины, а от них уже зависят резонансные и частотные характеристики используемого материала.

Также обязательно нужно учитывать профиль распила, кривизну и направление волокон, присутствие (в идеале – отсутствие) сучков и прочие нюансы. Так вот, именно поэтому всегда очень тщательно подбирается любая заготовка, а высушенная древесина, в итоге выдерживается в складских помещениях не меньше одного года. Также важно знать, что очень быстрая сушка негативно влияет на волокна дерева.

Гриф гитары чаще всего изготавливают из клена, а накладка грифа может быть из того же клена, но в большинстве случаев из палисандра или черного дерева. С декой дела обстоят по-другому, потому что разные фирмы используют разное дерево при изготовлении гитар. Это связано с тем, что древесина разных сортов дает свое собственное звучание, а с другой стороны есть финансовый момент, который определяется ценой на дерево в разных странах, которые занимаются его поставкой.

Различные породы дерева обладают особым собственным звучанием, а также отличаются весом и плотностью. Не стоит думать о том, что все гитары, изготовленные из одного дерева, будут одинаково звучать. Здесь речь идет только об общих понятиях в плане звучания.

Из какого дерева лучше гитара?

То, из какого именно дерева гитара будет лучше или хуже уже решать вам. Ниже приведены характеристики наиболее часто встречающихся пород дерева используемых для гитар, которые сегодня можно приобрести в музыкальном магазине. О влиянии породы дерева на звучание гитары можно многое сказать. Главное вы должны знать то, что твердая древесина дает яркую атаку, а мягкая делает глуховатым звучание гитары. Это имеет отношение и к дереву, из которого изготовлена дека, гриф и накладка грифа. По весу все дерево можно разделить на три категории:

Легкое. К такому дереву относятся такие породы: агатис, болотный ясень, липа, ольха, белая корина, тополь. Для этих видов характерен звук с преобладающими верхними частотами. Такая древесина идеально подойдет для соло гитаристов.
Среднее. В эту категории попадает палисандр, тополь, коа, ольха. Им характерно звучание с выделенными средними частотами, отлично подойдут как для ритм-гитары, так и для соло.
Тяжелое. К этой древесине можно отнести орех, махагони, венге, бубинго и падук. Эти сорта хорошо подойдут для мощных ритм партий, но при этом возникают небольшие проблемы при игре на пятнадцатом ладу и ниже, а на первой и второй струне слишком резкий звук.

Определитесь со стилем

Породу дерева, из которого сделана гитара, стоит выбирать, учитывая тот факт, какому стилю музыки вы отдадите предпочтение. Если вы хотите играть легкую музыку, например блюз, то тогда лучшим вариантом будет ясень или ольха. Для любителей тяжелых стилей и металла – махагони идеальный и оправданный вариант. Если вы мечтаете стать соло гитаристом, то ваш выбор – тополь и американская липа. Деки из палисандра, клена и ореха звучат довольно посредственно. Важно также понимать, что каждый музыкант о хорошем звучании имеет свое представление.

Дерево для электрогитары

Ольха (Alder)

Самая распространенная и очень популярная порода древа для производства и изготовления электрогитар и бас-гитар. В основном все известные производители (Jackson, Fender, Washburn, Ibanez и многие другие) на сегодняшний день имеют в своей линейке гитары из ольхи. Пожалуй, исключением из этого списка, будут консерваторы из Gibson.

Благодаря отличным резонансным характеристикам, почти по всему диапазону частот (слегка более выраженных в верхах) ольха пользуется большим спросом при изготовлении электрогитар, в частности при производстве корпусов. Дерево легкое, желтовато-коричневого цвета со слабовыраженными годовыми кольцами. Очень ценится музыкантами за хорошее звучание. Ольха отлично резонирует и имеет сбалансированный тембр по всему диапазону частот.

Ясень (Ash)

Традиционным деревом для гитар также является и ясень. Звонкое и прозрачное его звучание нам знакомо благодаря гитарам Fender. Это дерево очень музыкальное. Невероятно, но из одного и того же ствола разные части дерева могут звучать совершенно по-разному, и не возможно в связи с этим найти гитары сделанные из ясеня, которые бы имели одинаковый звук.

Всего применяется несколько видов:

Ясень болотный. Довольнолегкий, прочный с крупными порами материал, который прекрасно подходит для цельнокорпусных гитар.
Ясень белый.В отличие от болотного, слегка тяжелее и немного «зажат» в акустических характеристиках, но при всем этом имеет хорошие декоративные особенности за счет нужного контраста различных слоев дерева. Ясень в основном применяют при производстве топов и корпусов для гитар.

Липа (Basswood)

Это дерево по своим свойствам слегка похоже на ольху, но при этом может иметь немного глуховатое звучание за счет более рыхлой и мягкой древесины, которая при сильном нажатии легко продавливается, поэтому для ее защиты применяют твердые лаки. Сустейн у гитары из липы на всем протяжении будет ровный, ВЧ и НЧ смягчены. Благодаря этому лучше выделен основной тон и ярко выражена средняя часть спектра. Для исполнения металла и рока больше всего подойдет гитара с декой из американской липы.

До недавних пор считали, что липа подходит лишь для недорогих студенческих электрогитар, однако в скором времени японская фирма Ibanez в тандеме с известным гитаристом Joe Satriani развеяли этот распространенный миф, тем самым они показали всему миру, как может звучать такая гитара с хорошей электроникой в руках профессионала. И поэтому липу применяют только при изготовлении корпусов.

Бубинга (Bubinga)

Такое дерево характеризует красно-коричневый цвет и в основном оно распространено в Африке. Благодаря яркому и теплому звучанию, хоть и немного шероховатому, довольно часто применяется при производстве музыкальных инструментов. Из бубинги для бас-гитар делают грифы и деки, потому что древесина тяжелая, а для электрогитар – корпуса.

Коа (Koa)

Это редкая порода древесины, которая произрастает на Гавайских островах. По цвету и звучанию эта древесина похожа на красное дерево. Низкие частоты звучат слабо, но чисто, высокие смягчены, а средние наиболее ярко выражены. Динамический диапазон довольно узкий, т.е. несколько компрессированный.

Корина или Лимба (Korina/Limba)

Ареал произрастания этого вида дерева – тропики Западной Африки. Эта древесина имеет великолепный цвет, легкая в обработке и хорошо полируется. Бывает двух видов:

Черная лимба. Имеет оливковый цвет с черными прожилками и по тяжести относится к средним сортам.
Белая лимба. Для этой древесины характерен цвет зеленовато-желтый. Относится больше к сортам тяжелого дерева.

Помимо цвета рисунка больших различий между ними нет. Корина более динамичная, чем красное дерево, но все же схожа с ним по звучанию, а в диапазоне СЧ имеет наиболее яркий звук. Самый знаменитый пример использования этой древесины – гитары производства фирмы Gibson, особенно их знаменитая модель Gibson Flying V. Это дерево чаще всего применяют для изготовления грифов и корпусов.

Лайсвуд (Lacewood)

Это дерево, растущее на территории Австралии, имеющее довольно интересную текстуру древесины, которая напоминает змеиную кожу, где участки более светлые окружены полосами красновато-коричневого цвета. Благодаря такой фактуре часто применяется в качестве шпона (лист древесины толщиной менее 3 мм). Звучание гитары из такого дерева будет плотным в низких частотах, наиболее ярким в верхнем диапазоне и сложным в средней части.

Махагони (Mahogany)

Характерной чертой махагони является красивый рисунок с ярко выраженным продольным свилем, глубоконасыщенные цвета, от красно-коричневого до темно-бежевого. Тяжелее ольхи, но легче клена. Об акустических свойствах можно сказать, что у такой древесины наиболее выраженная нижняя середина, которая придает звучанию гитары «мясную» плотность.

Махагони чаще всего используют с различными топами, хорошо подчеркивающими диапазон высоких частот гитары, и применяют при изготовлении корпусов и грифов электрогитар. Изготовленные гитары из цельного куска такого дерева отлично подойдут для рок-музыки, благодаря хорошей атаке и сустейну и теплому тембру. Высокие частоты более мягкие, легкий акцент на средних, и выраженные низкие. В гитаростроении основными часто применяемыми породами древесины являются:

Африканский махагони (Кайя) – обобщенное название родственных подвидов красной древесины, которые произрастают на территории Африки. По своим характеристикам отличаются несущественно, в основном по плотности. «Кайя» (Khaya) — коммерческое название, которое в основном применяется по отношению к древесным сортам, а вот более тяжелые обычно называют «махагони». Акустические параметры аналогичны гондурасскому махагони.
Гондурасский махагони – порода очень харизматическая, из нее делают большинство американских гитар. В наших краях довольно редкое красное дерево, потому что на сегодняшний день эта порода занесена в Красную книгу и довольно дорогая при транспортировке. Схожее с ним дерево – не менее ценный кубинский махагони, не попадающий в США по понятным причинам.

Клен (Maple)

При производстве гитар используют европейский и американский (hard maple) клен. Американский в отличие от европейского клена обладает более плотной структурой и удельным весом, а также он более жесткий и хрупкий. Даже можно сказать так, что клен, как древесина для производства гитары, в большинстве случаев ценится не за акустические свойства, а за декоративные и механические. Замечательная упругость и твердость позволяет занимать клену лидирующее место в качестве основного сырья при изготовлении грифов электрогитар, а вот большое количество фактурных рисунков делает это дерево незаменимым в производстве декоративных топов.

Помимо всего прочего, топ из клена позволяет существенно обогатить звучание основного материала гитарной деки ВЧ составляющей. И несправедливо было бы сказано, что этим его использование и ограничивается – вот например, небезызвестные гитары Rickenbacker, практически целиком изготовленные из клена. А вот область применения клена – накладки на гриф, изготовление самих грифов, а также топов и корпусов электрогитар.

Падук (Padouk)

Эта древесина чаще всего применяется для отделки или украшения деки, нежели для ее изготовления. Имеет фиолетово-красный цвет, реже – оранжевый, который со временем темнеет. На ощупь древесина маслянистая, а звучание у нее яркое и чистое.

Тополь (Poplar)

Такая порода дерева считается самой распространенной при изготовлении бюджетных гитар, потому что лучше всего подходит для универсальных гитар и стоит достаточно дешево. Звучание у гитары из такой древесины будет чистым с преобладающими средними частотами.

Красное дерево (Redwood)

Эта древесина характеризуется как твердая и плотная с волокнистым рисунком и коричневато-розовым оттенком. Ее применяют для ламинирования в качестве топа или шпона. Красное дерево обладает теплым тембром, хорошо резонирует, имеет бархатное звучание с выраженной серединой, глубоким низом и приглушенным верхом.

Существует и много других пород красного дерева, которые тоже неплохо подходят для производства гитар, мербау, сапели, косипо и другие. У этих пород достаточно высокая плотность, но поры меньше, чем у гондурасского махагони или кайи, а инструменты получаются из них увесистыми.

Палисандр (Rosewood)

Палисандр относится к породам тропических деревьев, причем самых тяжелых, и поэтому применяется в основном для накладок грифа, но реже всего – для изготовления деки электрогитары. Всего существует несколько разновидностей этой древесины, основными из них считаются бразильский, индийский и африканский палисандр, которые отличаются друг от друга в основном только цветом. Дерево темно-коричневого цвета с красивыми красноватыми или темно-фиолетовыми прожилками. Текстура поверхности маслянистая, благодаря этому среди всех деревьев у палисандра самый теплый звук. Сочное звучание, верхние частоты приглушены, а по всему спектру хороший резонанс.

Грецкий орех (Walnut)

Древесина плотная и тяжелая. По звучанию грецкий орех можно охарактеризовать так: теплый тембр, верх и средние частоты наиболее выражены, но акцент в основном на середине, а верхние приглушены по сравнению со средними.

Венге (Wenge)

Есть еще одна порода твердой древесины, которая имеет красивый окрас. Венге отлично подходит при производстве накладок грифа. По своим характеристикам обладает очень высоким сопротивлением к изгибу и удару, а также имеет грубую текстуру. Это очень стойкая древесина. Обладает ярким звуком, имеет достаточно длинный сустейн, выразительный верхний и богатый средний диапазон частот. Гитары, изготовленные из венге, хорошо подходят для исполнения любого стиля музыки.

Зебровое дерево (Zebrawood)

По-другому это дерево еще называют «зебрано», которое произрастает только в Камеруне и Габоне. Такое название эта древесина получила благодаря окрасу, где полосы от темно-коричневого до песочного цвета перемежаются между собой. Зебрано достаточно тяжелая древесина и чаще всего применяется для ламинирования деки. По звучанию эта древесина подобна клену.

Зирикот (Ziricote)

Плотная и тяжелая порода дерева темно-коричневого оттенка, иногда даже черного с текстурой похожей на паутину. Используется только для ламинирования деки гитары, но не для ее изготовления. Имеет хороший резонанс по всему спектру частот, но верхние частоты слегка приглушены, благодаря этому к теплозвучным породам древесины относят зирикот.

Полезные советы

Каждый профессиональный гитарист имеет в своем арсенале как минимум две, а то и больше гитар. Если позволяют средства, то вы можете приобрести себе хотя бы пару-тройку хороших гитар. Например, одну для жесткого перегруза, другую для овердрайва и можно еще одну хорошую гитару для игры на чистом звуке. С течением времени, когда у вас будет достаточно опыта, скорее всего, вы найдете свое дерево, которое будет по душе.

Это поможет определиться с фирмой, потому что каждая из них за собой закрепила определенные породы дерева, используемого сегодня для производства серийных моделей. Ни одна уважающая и известная фирма не изготавливает гитары из дуба, граба, вяза или ивы, потому что эти породы имеют большую плотность и короткую длину звучания нот. Конечно, здесь были описаны далеко не все существующие сорта, но главное, что вы теперь знакомы с «традиционными» породами древесины.

Так что выбирая для себя хороший инструмент, вы уже будете знать, какое дерево для электрогитары лучше всего вам подойдет по тем или иным характеристикам. Тут уже выбор остается за вами, ведь нельзя сказать, что какое-то дерево будет лучше, а какое-то хуже, потому что каждая древесина по-своему уникальна. У любого музыканта есть свои вкусы и представления о хорошем звуке, не говоря уже о том, что у каждого человека свой индивидуальный слух. Что понравится одному, не понравится другому.

Как сделать авторскую мебель из фанеры своими руками — ВикиСтрой

Представьте себе интерьер своей мечты, который отражает вашу индивидуальность, подчёркивает черты характера и статус. Современные тенденции в оформлении интерьера большей частью склоняются к предметам дизайна немассового, а, скорее, авторского изготовления. Однако бытует мнение, что авторская мебель имеет очень высокую стоимость и часто просто недоступна.

Мебель фабричного производства нередко не отвечает индивидуальным предпочтениям — она проста, заурядна и типична, не всегда отличается высоким качеством и часто быстро теряет свой первоначальный вид. К «преимуществам» фабричного изготовления мебели нужно отнести и достаточно тривиальный дизайн. В результате каждая квартира с фабричной мебелью нередко является образчиком ничем не привлекательного урбанистического дизайна. А хочется чего-то особенного и оригинального.

Готичная кожаная мебель в лучших традициях пост-ар-нуво, дизайнер Майкл Хайллард (Michel Haillard), Франция

Существует стереотип, касающийся авторской мебели, она ассоциируется с мебелью из дорогого деревянного массива с роскошной кожаной отделкой. Так-то оно так, но нужно ли ограничивать творческую мысль такими жёсткими рамками, ведь авторская работа предполагает, прежде всего, идею, которая может быть реализована с использованием различных материалов.

Стоит отметить, что тяжёлая классическая мебель практически покинула модный мебельный олимп за исключением работ нескольких модных дизайнеров, включая роскошную «звериную» мебель Майкла Халларда. В свою очередь, минимализм, который возглавил мебельный ТОП, требует совершенно иного конструкционного подхода, предполагающего и иные материалы для изготовления.

В последнее время в поиске недорогих материалов для изготовления мебели дизайнеры обратили внимание на столь незатейливую и привычную фанеру. Хотя фанера издавна применяется при изготовлении мебели, на её основе делаются различные конструкционные модели, её ценят за «способность» к совершенно фантастическим трансформациям при относительно нетрудоёмкой технологической обработке. При этом авторская мебель из фанеры отличается более демократичной стоимостью, чем мебель из массива.

Авторский журнальный столик, дизайнер Джастин Кауч, Франция

В мире дизайна мебели известны имена дизайнеров, которые сделали себе имя на изготовлении мебели из фанеры. Их работы стали прообразом промышленных образцов, пользующихся заслуженной популярностью среди любителей модернизма, также имеются образцы, которые изготавливаются только вручную.

Дизайнерские фантазии в модных мебельных интерпретациях

Практически каждого человека привлекают совершенно неформальные мебельные решения модных западных дизайнеров. Мировой авторский дизайн развивается совершенно в иной творческой плоскости, нежели индустриальный. В этом творческом пространстве идея становится частью философского видения мира, а смелость мысли дизайнера возводится в культ. Здесь нет правил, а тем более запретов. Даже функциональность уходит на второй план. Главная задача авторской мебели — приводить в восторг потребителей своими неформальными формами.

Слева: оформление ресторана фанерой, Нью-Йорк. Справа: кресло из элементов гнутой фанеры

Многие люди задумываются над тем, что такое креативность? В данном случае творческий подход только частично передаёт смысл этого качества художников. Креативность — это способность переосмыслить реальность, создать некую, часто только ему понятную творческую идею и воплотить её, на первый взгляд, в тривиальном бытовом предмете. Только некоторые авторские работы стали основой для промышленных образцов, которые удачно объединяют основные характеристики фабричной мебели: эргономичность, функциональность и технологическую простоту изготовления. Остальные модели стали настоящим образцом современного искусства.

Слева: цветочные мебельные мотивы Шиге Хасегава (Shige Hasegawa), Япония.
Справа: «солнечные» фанерные пуфики, оббитые крашеным мехом, от Kyle Bunting Furniture & Art

Современные технологии производства мебели во многом не претерпели значительных изменений. Мебель изготавливается практически таким же «дедовским» способом, что и несколько столетий назад, а фанера считается одним из наиболее используемых мебельных материалов.

Экземпляры мебели братьев Дресслер, Канада

Простота изготовления, утончённость, минимализм и своеобразная ажурность образцов мебели из фанеры за счёт использования множества скреплённых между собой резных деталей — ламелей, позволяют совершенно по-иному взглянуть на, казалось бы, тривиальный мебельный материал.

Современными первооткрывателями фанеры в новом воплощении стали братья Дреслер (Jason and Lars Dressler). Для изготовления своих изящных минималистических моделей мебели они используют качественную берёзовую фанеру, которая раскраивается на специальном деревообрабатывающем станке, обработка, а именно: шлифовка элементов, последующая полировка, окраска и окончательная сборка, выполняется вручную.

Простота изготовления ламелей из фанеры и возможность изготовления высоко декоративных моделей мебели стали причиной проведения различных дизайнерских экспериментов. В качестве примера можно привести авторские работы американского дизайнера Джастина Кауча (Justin Couch), который использует контрастные аппликации из раскроенной фанеры, покрытой акриловой шпаклёвкой.

Слева: дизайнерская скамья из фанерных ламелей. Справа: журнальный столик Джастина Кауча

Джастин Кауч использует два вида фанеры — берёзовую для светлых деталей, ореховую для чернёных деталей, такой подход облегчает покраску. Его мебель неформальна, изящна и экстраординарна. В портфолио Джастина Кауча имеются как эксклюзивные авторские модели, так и изделия, разработанные для массового производства.

В какой-то степени путь Джастина Кауча повторила американский дизайнер Хилари Вейсбенски (англ. Hilary Wiezbenski), которая основала небольшую компанию и изготавливает дизайнерскую мебель из фанеры. Начинала она с продажи столиков-листьев. Со временем Хилари стала экспериментировать с гнутой фанерой. Внутреннее восхищение вызывает оригинальная полочка со «стекающими» часами, выполненными полностью вручную из распаренной фанеры.

Слева: столик-листок, дизайнер Хилари Вейсбенски, США. Справа: полочка со «стекающими» часами

Фанера универсальна, она может быть использована для изготовления мебели, в оформлении интерьера и позволяет достигнуть потрясающих эффектов и фактур.

Слева: промышленная модель кресла-качалки Джастина Кауча.
Справа: тумбочка из фанеры знаменитого американского модерниста Джоржа Нельсона (George Nelson)

Авторские модели мебели из фанеры

Большинство зарубежных дизайнерских студий не занимаются поставкой своих изделий в Россию. Хотя доставка возможна, но часто сопряжена со множеством сложностей. Что же делать, если хочешь оформить своё жильё нестандартно и имеешь немного свободного времени и желания? Ответ прост, можно попробовать сделать мебель своими руками. Это возможно и, оказывается, не так сложно. Технология обработки фанеры достаточно проста, но об этом мы расскажем позже, а сейчас уделим внимание авторским моделям мебели, которые можно попробовать сделать самостоятельно.

Дизайнерский шезлонг для сада и террасы

Оригинальный шезлонг создан дизайнерской компанией DesignKoalition. Шезлонг обеспечит вам максимальное расслабление и отдых на свежем воздухе. Основа для кресла выполняется из фанеры толщиной 18-21 мм, между собой направляющие жёстко соединяются деревянными брусьями или металлической трубой.

Кресло-качалка DesignKoalition

Университетский шезлонг SOFT Rock

В Массачусетском университете разработан оригинальный шезлонг, который стал настоящим украшением территории университета. Шезлонг сделан из гибкой фанеры, внутри установлена светодиодная подсветка, которая питается от солнечных батарей. Внутренняя часть шезлонга, предназначенная для отдыха, чтения и занятий, имеет превосходные эргономичные показатели.

Шезлонг SOFT Rockers

Журнальный столик Джефри Маттиаса

Интересный и простой столик в изготовлении предложен американским дизайнером Джефри Маттиасом (Jeffrey Matthias) из Денвера, специалистом в области индустриального дизайна. На его сайте можно ознакомиться с его портфолио, где прилагаются чертежи изделий для самостоятельного изготовления мебели. Главное качество промышленных изделий из фанеры состоит в максимально экономном раскрое фанерного листа, именно таким образом спроектирован этот столик. Джефри с энтузиазмом общается со всеми желающими воспроизвести его модели мебели и просит ему писать по всем возникающим вопросам.

Журнальный столик Джеффри Маттиаса

Раскрой листа фанеры для журнального столика Джеффри Маттиаса

Детский стол-дерево из фанеры

Если вы хотите нестандартно оформить детскую комнату в стиле «зелёного» дизайна, советуем воспроизвести эту модель письменного стола-дерева. Стол выполнен из фанеры, края обработаны специальной акриловой шпатлёвкой, которая позволяет достигнуть эффекта пластика. В результате вы получите экстраординарный детский письменный стол и стул с яркой отделкой. Стол изготовлен из фанеры толщиной 24 мм.

Модель детского письменного стола в виде дерева (90х140х75)

Журнальный столик Джастина Кауча

Интересным элементом в гостиной будет замечательный журнальный столик Джастина Кауча в стиле современного барокко. Для достижения подобного «лакового» эффекта используются специальные акриловые шпатлёвки, которые делают поверхность похожей на пластик.

Журнальные столики Джастина Кауча

Кресла братьев Дреслер

Конечно, исключительным образцом современной мебели из фанеры являются шезлонги братьев Дреслер. Такие изделия легки в изготовлении, единственная сложность будет состоять в изготовлении ламелей. Тем не менее, результат в виде готовых кресел привнесёт в ваш интерьер особенную ноту моды.

Кресло братьев Дреслер. Собирается из ламелей, которые стягиваются между собой

Кресло-качалка Тоби Ховеса (Toby Howes)

Тоби Ховес является известным в Британии мебельным дизайнером, его модели отличаются изысканной элегантностью. Они являются превосходным образцом современного мебельного модернизма. В его портфолио имеется кресло-качалка, выполненное из гнутой фанеры. Многие мастера затрудняются повторить подобное кресло. Очевидно, что фанера в данном случае обработана вручную.

Кресло Тоби Ховеса

Стол из фанеры дизайнера Эрвина Цвирса (Erwin Zwiers)

Оригинальностью в данной модели отличается столешница. Она сделана с помощью скрученных пластин тонкой гибкой фанеры из тропических пород дерева. Согласитесь — столик нетривиален и лёгок в изготовлении.

Стол Эрвина Цвирса

Кресло-скамья DieFabric

Успех скамьи-кресла связан, прежде всего, с его изысканной эргономичной формой. Такие кресла становятся элементом детских комнат, общественных помещений и ультра-современных гостиных. Для изготовления выкраиваются ламели, которые жёстко скрепляются между собой. В результате получается устойчивая и лёгкая конструкция.

Кресло-скамья DieFabric. Чертёж ламели для кресла

Легендарные часы Asterisks Джоржа Нельсона

Невозможно обойти вниманием шедевры знаменитого американского модерниста Джоржа Нельсона. Особой популярностью среди его моделей пользуются часы Asterisks. Как и всё гениальное, они просты в изготовлении и могут стать частью вашего интерьера, если их изготовить своими руками из толстой фанеры, покрыть акриловой шпатлёвкой и, например, жёлтой краской.

Часы Asterisks Джоржа Нельсона

Технология изготовления мебели из фанеры

Фанера широко применяется в мебельной промышленности, её используют для изготовления конструктивных и декоративных деталей. Фанерные плиты отличаются высокой прочностью и эластичностью, что позволяет их применять в различных мебельных конструкциях, которые в результате ещё имеют и небольшой вес.

Сорта фанеры и безопасность использования

В продаже можно обнаружить несколько видов фанеры, наиболее распространённой в нашем регионе считают берёзовую фанеру, из других стран могут быть завезены и другие сорта. В целом фанеру делят на 5 сортов, а также различают шлифованную и нешлифованную фанеру:

ФОФ — влагостойкая ламинированная фанера, покрывается специальным слоем из ПВХ-плёнки для придания дополнительной влагостойкости.

ФСФ — влагостойкая неламинированная фанера, обычно берёзовая, отличается исключительной водонепроницаемостью. Это фанера широкого спектра применения, также используется как мебельный материал, для её производства применяется фенолформальдегидный клей.

ФК — берёзовая фанера, производимая с использованием карбомидо-формальдегидной смолы.

ФБС — бакелитовая фанера, также называется «морской» или «финской» фанерой. Такая фанера покрывается бакелитовым лаком, придающим ей особые физико-химические показатели. Бакелитовая фанера не изменяет своих показателей под воздействием жаркого климата, влаги и морской воды.

Бакелитовая фанера

Относительно безопасности применения фанеры в мебельном производстве долгое время ведутся споры. Например, фанера ФСФ изготавливается с помощью смол с фенольными соединениями, в ФК используется мочевина (аммиак). По ГОСТу регулируется только содержание формальдегида. Возникает вопрос, какова эмиссия формальдегида и какой её уровень безопасен? В фанере ФСФ эмиссия меньше, значит, она безопаснее.

Все российские заводы фанеры имеют сертификат безопасности Е1, на рынке представлена фанера, соответствующая сертификату Е0, также некоторые заводы сертифицированы по более «безопасным» стандартам CARB 1 и CARB 2.

Процесс производства фанеры

С точки зрения безопасности мебели лучше избегать китайской фанеры, а остановить свой выбор на финских производителях, которые строго соблюдают требования стандартов, а финские смолы содержат минимум формальдегида. При выборе фанеры для детской следует также избегать ламинированных изделий, которые содержат высокий показатель формальдегида. Как показывает опыт, вопрос экологического качества фанеры различных производителей достаточной спорный.

Стоимость фанеры может колебаться в зависимости от типа, производителя, а также пород дерева, которые использованы для её производства.

Морская фанера из красного дерева. Морская фанера из шпона дерева габун (Acuomea Kleinea), произрастающего в Конго, может быть поставлена с фабрик Голландии, Италии, Греции, Франции, Израиля и США. Разновидностью этого вида фанеры является фанера из шпона дерева шорея (Shorea), произрастающего на Филиппинах, подобная фанера больше распространена под названиями «меранти» и «луан», также доступны коммерческие сорта «жёлтый луан», «белый лучан», «красный луан» и «красный меранти». Обычно такая фанера поставляется толщиной не менее 6,2 мм, сорт «окуме» можно найти в более тонких листах. Размер листа часто не превышает 1,22х2,44 м.

Фанера из берёзы, кедра, бука, сосны. Как правило, это фанера широкого спектра применения, изготавливается из доступной древесины в стране изготовителя. Именно такая фанера чаще используется для изготовления мебели, особенно ценится фанера с красивым декоративным покрытием. Хорошим материалом для изготовления мебели является российская фанера, во многих случаях она не уступает зарубежным аналогам.

Берёзовая фанера

Гибкая фанера из тропических пород дерева. Это превосходный вариант для изготовления гнутых деталей. Высоко ценится гибкая фанера из дерева сейба, также керуинг, парика. Во время производства гибкой фанеры ей придаются особые качества, любые детали будут обладать конструкционной прочностью и будут самонесущими. Эта фанера создавалась специально для дизайнерских целей. Также разработана сверхлёгкая фанера из древесины сейба, сумаума, которая легче аналогов практически в 2 раза. Фанера из тропических пород высокодекоративна, при покрытии морилкой её фактура может быть сравнима со шпоном «Венге», который является наиболее востребованным в мебельном дизайне.

Гибкая фанера

Ламинированная фанера. Это сорт фанеры, имеющей поверхностный слой ламината. Для мебельного производства используется ламинированная фанера с различными цветами отделки.

Ламинированная фанера цветными ПВХ-плёнками

Обработка фанеры

Изготовление мебели из фанеры не требует значительной профессиональной подготовки. Некоторые образцы мебели могут быть изготовлены с помощью лобзика, фрезера и дрели, более сложные детали могут быть вырезаны на деревообрабатывающем станке ЧПУ. Сложными в изготовлении будут гнутые детали.

Вырезание криволинейных деталей электролобзиком

Изготовление круглой детали с помощью фрезера

Существует несколько способов изготовления гнутых деталей. Первый способ состоит в пропаривании фанерной заготовки. Это касается традиционных сортов фанеры, которая не гнётся. В самом простом случае фанерную заготовку помещают в горячую ванную, где выдерживают около 30 мин, в горячем виде заготовку нужно закрепить на форме и оставить на 5-7 дней. Такой способ требует бережного сгибания.

Способ изготовления изогнутой заготовки

Можно изготовить гнутую заготовку из нескольких тонких листов фанеры и придать ей нужную форму. В этом случае используется гибкая фанера из тропических сортов древесины. Для фиксации формы используют эпоксидный клей, который наносится с двух сторон заготовки. Клей впитывается в верхний слой фанеры, полимеризуется и далее сохраняет заданную форму мебельной детали. Склейку фанеры делают с помощью обычных столярных клеёв — костного и мездрового, казеиновый клей не применяют, так как он оставляет разводы. Можно воспользоваться клеем из синтетических смол.

Шаблон для изготовления гнутой фанеры

Идеи декоративного оформления фанерной мебели

Форма мебели не всегда является самодостаточной, дизайн предполагает также цветовое решение. В некоторых случаях форма и цвет являются доминирующими, например, как в креслах братьев Дреслер. Британский дизайнер Эрвин Цвирс подчёркивает естественную красоту дерева, а Джастин Кауч полностью закрывает краской фактуру дерева.

При изготовлении авторской мебели можно уделить особое внимание, прежде всего, окраске мебели в технике декупаж. Приведём несколько вариантов оформления мебели в такой технике.

Замечательный нежно-розовый шкаф из фанеры внесёт в комнату молодой девушки своеобразный флёр. На первый взгляд утрированно упрощенные формы шкафа дополнены ярким цветовым решением, которое выделяет эту модель среди тривиальных индустриальных решений.

Шкаф Marie Claire студии GMAImages

Взглянув на этот шкаф, беспрекословно соглашаешься с тем, что авторский дизайн создаёт особенный мир вокруг его владельца. Для окраски использованы латексные краски и лак.

Фанерное бюро, оформленное в ботаническом стиле в технике декупаж, очень оригинально. В таком стиле выполнена целая серия мебели, разработанная дизайнерской студией Martha Stewart Living. Цветочные мотивы выглядят очень гармонично, а декорировать мебель в таком стиле достаточно просто — основа покрывается грунтом, затем приклеивается заготовка с рисунком, а после покрывается лаком.

Серия дизайнерской мебели студии Martha Stewart Living

Роскошный кабинетный шкаф из красного дерева может быть выполнен из фанеры «меранти». Светлые участки декорированы в технике декупаж.

Шкаф FLORA Джозефа Франка (Josef Frank Design)

Инструкция по самостоятельному изготовлению кресла-качалки

Изготовить мебель можно самостоятельно, ещё проще найти ей применение. Даже не вполне удачный первый экземпляр украсит интерьер дачи или террасы, кроме того, некоторые недостатки могут быть скрыты за счёт покраски или использования текстильного декора. Первые эксперименты можно начать с изготовления кресла-качалки, оказывается это совсем просто.

Изящное кресло-качалка из фанеры

Чтобы сделать такое кресло понадобится желание, немного мастерства, доступный инструмент для деревообработки и фанера размером 1520х800 мм и толщиной 4, 10 и 15 мм.

На первом этапе расчерчивают лекала деталей кресла. Выкройку можно сделать, перенеся рисунок на картон с размером клетки на масштабной сетке 100х100 мм.

Рисунок детали переносится на фанеру и вырезается фрезером. Нужно разложить детали таким образом, чтобы выполнить максимально экономный раскрой. Для изготовления понадобится 3 листа фанеры толщиной 15 мм. В местах крепления делают отверстия для шурупов.

Все выкроенные детали тщательно аккуратно зашкуривают и шлифуют шкурками с различной зернистостью, только потом собирают изделие. Обычно грунтовка и покраска выполняется в разобранном виде. При необходимости проверки на функциональность кресло предварительно собирают.

Спинка кресла и сиденье собираются из фанерных планочек, которые наклеиваются на тонкую фанеру толщиной 4 мм (детали 10-11). Так получается гибкая конструкция спинки. Детали 4-7, 8 и 9 изготавливаются из трёх листов фанеры. Технологически рекомендуем склеить три листа фанеры и только после выкраивать деталь.

Таблица. Перечень деталей и материалов

№ детали	Наименование	Кол-во	Размеры	Материалы
1	Боковина	2	см. рис.	фанера 15 мм
2	Стойка	2	—	—
3	Опора сиденья	2	—	—
4	Планка	1	470х45	—
5	Планка	1	540х45	—
6	Планка	1	485х45	—
7	Планка	1	470х45	—
8	Планка сиденья	16	540х30	фанера 10 мм
9	Планка спинки	18	500х30	—
10	Основа спинки	1	540х500	фанера 4 мм
11	Основа сиденья	1	540х480	—
12	Подножка	1	длина 535 мм, диаметр 28 мм	Бук, берёза

Немного усилий и вы сможете похвастаться креслом собственного изготовления, возможно, это будет только начало, и у вас появится новое хобби, которое позволит ещё и сэкономить семейный бюджет. Простота изготовления мебели из фанеры действительно удивляет, это может быть по силам и женщинам, которые всегда способны создать нечто особенное из простых и незамысловатых вещей.

Разнообразие вариантов мебели, которые можно изготовить из фанеры, вызывает лёгкое восхищение у любого человека, даже не планирующего заниматься самостоятельным изготовлением мебели. Действительно, фанера является превосходным дизайнерским материалом, с которым могут работать не только профессионалы-краснодеревщики. Изготовление мебели своими руками доступно практически для каждого человека, который хочет попробовать свои силы в мебельном дизайне. Причём можно воспользоваться «подсказками» модных мебельных дизайнеров, работающих с фанерой, или создать что-то своё.

рмнт.ру

Казанские мастера — изготовители гитар, барабанов, флейт, бубнов и других самодельных музыкальных инструментов

Что касается кожи, то я использую козью и конскую. Конская потолще, у нее более долгий звук и ниже звучание. Но чтобы ощутить это, нужен бубен большого диаметра: небольшой по звучанию от козы не отличишь. Вообще, сложно сказать, как что от конкретного материала будет зависеть: важна работа духа. Можно использовать не очень качественную кожу, а получится завораживающий инструмент. Одинаковых бубнов не бывает, хоть и проделываешь одну и ту же операцию из раза в раз, — все абсолютно разные, как ни старайся: толщина кожи варьируется, поэтому звук будет другой.

Когда я только начинала заниматься созданием бубнов, у меня вообще не было опыта работы с кожей. Но в процессе мне показалось, будто я ею когда-то занималась: не знаю, может, это из прошлой жизни? Выделка кожи — очень грязный и неприятный труд. Например, коза пахнет, на ее шерсти грязь, оборотную сторону нужно вручную вычищать от жира, сала, мяса, крови. Когда мне впервые принесли шкуру, я боялась, что не смогу работать из-за брезгливости. Но ничего такого не было. Сама я не держу животных, даже куриц, — не по мне. Люди, которые употребляют мясо или козье молоко, просто выбрасывают шкуру животного или собакам отдают. Добро пропадает. Я им говорю: а давайте мне? Так что у меня есть несколько точек, где я беру шкуры — конечно, не за бесплатно. Причем беру только у мусульманских семей: они закалывают животных по традициям веры, поэтому шкура получается чистой и физически, и энергетически.

Когда готовы обечайка (здесь: обод бубна. — Прим. «Инде») и шкура, тебе остается собрать бубен. Как правило, на это уходит день или два. В целом же создание инструмента занимает две недели. Но это все цифры. Когда ты делаешь бубен, особенно по запросу человека практикующего, работают другие энергии: стараешься делать инструмент на полную луну или хотя бы на растущую, интуитивно находишь дни, в которые тебе лучше всего мастерить бубен. Например, когда у меня плохое настроение, я ничего не делаю. Настрой — вообще самое главное в сотворении инструмента. Без него ничего не получится — какими бы хорошими не были обод и материал. Бубен — живое существо, как ребенок. Он приходит в этот мир, и твое дело его только принять и впустить.

Чаще всего за инструментами ко мне обращаются люди, которые занимаются духовными практиками и поиском себя. Есть и такие, кого приводит интуиция, — им просто хочется иметь инструмент, даже если они не умеют на нем играть. Бубен привлекает, его звучание — это ритм земли, который у нас всех заложен в подсознании. Музыканты же обращаются ко мне нечасто. Дело в том, что мои инструменты не музыкальные: чтобы работать с бубном на сцене, нужна другая технология изготовления. Необходимо делать регулировку натяжения мембраны, обод должен быть двойным с винтами. Пока я на это не решилась, но могу отремонтировать музыкальные инструменты — джембе, африканские барабаны.

За судьбой всех своих инструментов следить невозможно — их слишком много. Но с каждым бубном связана интересная история о том, как он пришел и нашел своего хозяина. Это сейчас я работаю по заказу, а раньше просто делала бубен и ждала, когда его заберут. Один бубен сам ко мне пришел, мне прямо захотелось его сделать. Когда он был готов, я чувствовала, что хозяином будет молодой человек. Разместила объявление о продаже бубна на всех сайтах. Посмотреть инструмент приехал парень из Казани, а с собой у него диджериду. По цвету труба была в точности как бубен, крашенный травами, и совпадала с ним по звучанию. Я поняла, что это его инструмент. Мы разговорились с молодым человеком. Оказалось, что, когда я собирала бубен, его будущий хозяин находился неподалеку от меня, в этом же районе, и заложил в тот момент намерение приобрести инструмент. Другой мой бубен уехал в Карелию и получил репутацию «снежного»: когда в него постучит хозяин, зимой регион заваливает снегом, а летом льет дождь. Иногда я даже думаю написать об этих историях целую книгу.

Полностью фанерная гитара AKA Как раздражать пуристов: 11 шагов (с изображениями)

Гриф должен быть плоским, я использовал приспособление для фрезерования, но подойдет и рубанок.

Перед тем, как приступить к формованию, проще всего отметить и вырезать прорези на ладу, пока у грифа еще есть параллельные края, которые нужно обработать. Я использовал меньшую циркулярную пилу dremel, чтобы вырезать эти прорези, так как я хотел, чтобы прорези заканчивались перед краем грифа, для этого сначала нужно пометить сарай грифа, чтобы не пропилить линии.Этот метод был неудобным и, вероятно, не очень точным.

Каждое положение лада должно быть измерено от гайки, а затем проведена линия, отмеченная квадратом. Затем используйте пилу с подходящей шириной пропила (0,6 мм или около того), чтобы прорезать каждую прорезь.

Передняя бабка потребует дополнительных слоев дерева, чтобы сделать ее достаточно широкой. Я добавил один сверху и два снизу, но это может варьироваться в зависимости от конструкции вашей передней бабки.

Обрежьте гриф так, чтобы он сужался от примерно 58 мм на последнем ладу до примерно 44 мм на гайке.Они могут варьироваться в зависимости от того, каким должен быть интервал между строками. Лучше всего на всякий случай обрезать достаточно большой размер.

Если вам не нужен плоский гриф, следует сделать радиус. Я зачистил его с помощью ленточной шлифовальной машины, хотя это было довольно неточно. Я использовал рубанок №7, чтобы выпрямить его и закончить нанесение радиуса. Также доступны шлифовальные блоки с радиусным шлифом.

Сформируйте заднюю часть шеи с помощью ленточной шлифовальной машины, напильников, рашпиля, стружки для спиц (это может не подойти для фанеры), наждачной бумаги, наклеенной на палку и т. Д.Цель состоит в том, чтобы получить примерно D-образную форму и толщину около 21 мм. Необходимо оставить плоскую точку для соединения с корпусом длиной около 70 мм.

В какой-то момент пустоты следует заполнить щепками и клеем.

Отверстия тюнера должны быть отмечены и просверлены, затем передняя бабка сконструирована, вырезана и отшлифована до тех пор, пока вы не будете довольны формой.

Гриф и гриф должны быть отделаны. Я рекомендую покрыть гриф суперклеем, затем отшлифовать и повторить несколько раз, он оставляет твердую поверхность и очень быстро, к тому времени, когда вы сделаете проход с клеем, начало будет готово для шлифования.Остальную часть шеи просто обработайте любым лаком, который вам нравится, также можно использовать суперклей.

Создайте свою электрогитару! : 8 шагов (с изображениями)

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ Не забывайте придерживаться той среды, которой вы выбрали для отделки гитары. Никогда не смешивайте лак с водной основой. Это приведет к потрескавшейся поверхности или отслоению прозрачного покрытия. Для своей гитары я использовал краску на основе лака, которую я купил в автомобильном магазине для одного проекта, и просто белую лакокрасочную краску, которую я получил от Home Depot.Краски на водной основе и лаки обычно дороже, поэтому я выбрал лак. Прежде чем приступить к окраске, убедитесь, что поверхность очищена и на ней нет пыли. Попробуйте найти банки с веерной насадкой, потому что так легче получить ровный слой.

Я использую проволоку для плечиков, чтобы подвешивать туловище и шею, когда я рисую. Это предохраняет гитару от прикосновения к чему-либо и облегчает перемещение из одного места в другое. Мне нравится выделять одно место для покраски, а другое — для сушки, чтобы не допустить попадания свободно плавающих частиц на влажную краску.Я использую сарай для покраски и вешаю гитару сушиться в гараже.

МЕТОДИКА РАСПЫЛЕНИЯ Распылите тело, удерживая баллончик на расстоянии 6-8 дюймов, двигаясь вверх и вниз или вправо и влево в зависимости от того, как вы установили форсунку. Начните распыление с 2 дюймов от тела и закончите топку таким же образом. Не останавливайте и не запускайте струю прямо на корпусе, потому что в результате вы получите неравномерный нарост или потеки краски. Также хорошо сначала нанести легкий «липкий» слой и дать ему высохнуть в течение 45 минут, прежде чем наносить более толстые слои.Это позволяет краске лучше прилипать к телу. Вы также можете прикрепить корпус гитары к квадратной деревянной палке, которая поместится в карман для грифа, чтобы вы могли держать гитару ровно, пока красите ее верх. Это позволяет шерсти становиться густой и ровной, но следите за тем, чтобы сбоку не капали капли.

После того, как у вас будет хорошее покрытие, дайте ему высохнуть в течение нескольких дней или пока он не затвердеет. Осмотрите поверхность, нет ли на ней следов или дефектов. Если на них есть следы, вы можете отшлифовать их влажной шлифовальной бумагой с зернистостью 800 и шлифовальным блоком.Обычно вы сможете увидеть, есть ли зерно, показывающее, что вы, возможно, не налились, когда готовили тело. Если они есть, нанесите еще несколько слоев, чтобы покрыть его, и влажно отшлифуйте, чтобы выровнять.

RACING STRIPES После того, как вы проверили цветное покрытие, остались довольны результатами и дали ему полностью высохнуть, вы можете сразу переходить к прозрачному покрытию или добавить несколько гоночных полос … или любой другой рисунок, который вам удобно рисовать на. Я брызнул краской на гитаре, над которой сейчас работаю, и она выглядит ужасно.К тому же это было действительно легко. Я просто налил в кастрюлю немного черной лаковой краски, окунул в нее кисть и брызнул на свой вкус. Для гоночных полос убедитесь, что у вас есть автоматическая малярная лента, чтобы не просачиваться во время рисования. Решите, где вы хотите разместить линии, и заклейте их. Используйте мешок для мусора, чтобы накрыть остальную часть гитары, и убедитесь, что все другие части тела закрыты и заклеены, чтобы предотвратить попадание нежелательных брызг на гитару. Распылите столько слоев краски, чтобы покрыть основной цвет.Вы не хотите, чтобы он был слишком толстым, потому что вы нанесете прозрачный слой поверх и влажный песок, чтобы выровнять покрытие. Если он слишком толстый, потребуется гораздо больше слоев прозрачного покрытия и больше шлифовки, чем вам нужно, чтобы просто выровнять его.

CLEAR COAT Stew Mac продает нитроцеллюлозный лак, который очень хорошо подходит для отделки гитары, но если вы, как я, вы не можете позволить себе 10 долларов за банку краски. Или вы можете проверить перераспределение, хотя я не использовал ни один из их продуктов, они немного дешевле.Я использую лак Deft spary. Вы можете купить его в Wal-Mart менее чем за 5 долларов за банку, и он отлично работает. Используйте те же основные шаги, которые вы использовали при распылении цветных покрытий, помня, что вам нужно достаточно слоев, чтобы не прорезать прозрачный верхний слой при влажном шлифовании и отполировать его. Теперь пришло время ожидания. Краска должна схватываться от нескольких дней до месяца, чтобы растворители, содержащиеся в ней, поднялись до верха и затвердели. Краска будет сухой на ощупь, но вы заметите, что при прикосновении она может казаться немного липкой или мягкой.Мне нравится делать на себе «гвоздевой» тест. Я нажимаю ногтем на окрашенную область в кармане шеи, чтобы проверить, мягкий ли он. Внутренний карман на шее никто не увидит, так что поцарапать его — ничего страшного. После полного высыхания вы не сможете вмятины на поверхности. Для полного затвердевания некоторых покрытий может потребоваться больше месяца, но поверьте мне, вы будете рады, что вы подождали. Для получения дополнительной информации обо всех различных типах лаков или прозрачных покрытий, которые существуют, и о том, как выбрать то, что может быть подходящим для вас, посетите барабанный литейный завод, у которого есть отличная информация.

ВЛАЖНАЯ ШЛИФОВКА Перед нанесением прозрачных покрытий можно намочить шлифовальную бумагу с зернистостью 600 или 800, которую можно получить в мастерской по ремонту оборудования или автомастерских. Вы можете получить точную бумагу от Стюарта Мак Дональда, которая, как предполагается, лучше режет, служит дольше и дает лучший результат, но я никогда не пробовал их, так что решать вам. При мокром шлифовании следует помнить о нескольких вещах. Сначала вам нужно будет замочить бумагу в воде на ночь. Вы можете добавить к нему немного мыла Мерфи.Он действует как смазка и помогает лучше резать. Вы даже можете пропитать бумагу растворителем, если используете лак, но я использую воду, потому что она легче очищается и не пахнет. Затем убедитесь, что не слишком сильно намочили участки, в которых вы просверлили отверстия. Если вода попадет в дерево, это может вызвать подъем лака, что может привести к появлению трещин на отделке. Вот почему некоторые люди выбирают растворитель для шлифования, потому что он более щадящий в этой области. Начните мокрое шлифование с абразивной бумаги от 600 до 800 и постепенно увеличивайте зернистость до 2000+.Если вы употребляете воду, у вас может возникнуть состояние кончиков пальцев, которое сопровождается длительным воздействием на нее, что называется «разрушительным действием». Просто дайте им высохнуть и приступайте к работе!

ПОЛИРОВКА После того, как вы закончите влажное шлифование, вы получите довольно гладкую поверхность с почти тусклым блеском. Вы можете отполировать отделку вручную или использовать насадку для полировки, чтобы отполировать ее. Stew Mac имеет полировальную подушечку, которая прикрепляется к сверлу. Или вы можете приобрести в магазине автозапчастей 6-дюймовые крышки из пенопласта, которые подходят к уже имеющейся у вас насадке для шлифовального диска.Лучше не использовать ничего из хлопка, потому что он прорежет поверхность. В Stew Mac также есть полировальные пасты, которые вы будете использовать, чтобы добраться до средства для удаления завихрений. Это дорогое удовольствие, поэтому я использую полироль McGuires, которую можно купить в автомагазине. Если вы используете насадку для полировки, убедитесь, что вы используете разные насадки для каждого сорта полировки. Не используйте одну и ту же площадку для каждого. Также не забудьте подождать 10 минут после полировки, прежде чем стирать поверхность.После полировки лак становится горячим и мягким, поэтому дайте ему время остыть. Вам придется вручную отполировать вырезы, не пытайтесь использовать буфер на краях гитары или вырезов, потому что вы прожигете покрытие.
Я закончил свою последнюю гитару следующим образом:
Wet Sand 800/1000/1500/2000 grit,
Buff Down , используя орбитальную шлифовальную машинку с основанием «липучка» или липучкой, к которой я прикрепил полировку. Подушку, которую производит Gator Grit, и полироль-очиститель McGuiars step 1
Hand Buff с устройством для удаления завихрений McGuiars step 2
Это заняло меньше времени, чем предыдущие покрытия, и выглядело потрясающе.
После завершения полировки сотрите остатки лака чистой тканью, например, старой футболкой, присмотритесь, чтобы полюбоваться блеском, и вытащите кусок брокколи из-под зубов.

ОКРАШЕННЫЕ ОТДЕЛКИ Посмотрите, как мастер Дэн Эрлевин нанес окраску на гитару без использования распылителя или полировальной оправки.

Bag End Electric Acoustic Guitar Systems

Наши гитарные системы были одними из самых первых систем, созданных Bag End в начале 1970-х годов.Их использовали одни из величайших гитаристов мира, некоторые из которых также известны. Наши классические системы single 12 и double 12 устанавливают стандарты на протяжении 40 лет и продолжают создаваться с таким же качеством и тщательностью, как и оригиналы.
Гитарные акустические системы делятся на две категории. Либо динамик становится частью инструмента, добавляя свой собственный характерный звук к звуку гитары, либо динамик предназначен для точного воспроизведения точного звука гитары.Обычно мы рекомендуем драйверы конических динамиков без дополнительного высокочастотного драйвера, такие как наша коаксиальная версия AX-HI для большинства приложений электрогитары. Исключением является электрогитара, которая не перегружена, когда требуется очень чистый чистый звук. Для кристально чистой акустической электрогитары нет ничего лучше, чем наш коаксиальный кабель AX-Hi. Наши шкафы изготавливаются из фанеры из темного ореха Oiled Birch или из новой отделки Nebula. В любом случае они долговечны и отлично звучат.

МАСЛЕННАЯ БЕРЕЗА
Вот уже 40 лет Bag End использует многослойную березовую фанеру из верхнего балтийского региона Европы, известного как регион, производящий фанеру высочайшего качества в мире.Компания Bag End выбрала самый лучший сорт этого превосходного материала для изготовления корпусов из натурального дерева. Красивые, но в то же время прочные и надежные, спроектированные и рассчитанные на долгий срок службы, серия Natural Wood предлагает качество и производительность, которые сделали басовые системы Bag End популярным выбором среди профессионалов.

NEBULA
Спустя 25 лет серия Deep Red заменена на Nebula. Nebula — это наша новейшая серия громкоговорителей, в которой воплощен многолетний опыт создания высокотехнологичных инструментальных акустических систем.Те же стандартные размеры, которые используются в нынешних шкафах Oiled Birch и в предыдущей серии Deep Red, позволяют идеально сочетать несколько моделей Nebula во многих конфигурациях. Отделка Nebula водонепроницаема, устойчива к истиранию, УФ-излучению, химически стойкой и необычайно прочной. Это красивое темно-пурпурное, почти черное покрытие, одно из самых устойчивых в мире. Каждая деталь серии Nebula идеально спроектирована и сконструирована, чтобы обеспечить годы безотказной работы.

Электрогитара ручной работы — VINAWOOD

Автор iain_h в Мастерской

Instructables — Я сделал эту электрогитару в школьном магазине и дома на стандартных станках и ручных инструментах, это был потрясающий проект, и мне потребовалось чуть больше учебного года, чтобы найти материалы, купить, спланировать и создать все гитара, но я очень доволен результатом. Я купил всю электронику и мелкие детали оборудования в Интернете через amazon.ca, а древесину я купил в местном специализированном магазине древесины на общую сумму ок.500 долларов (немного дороже из-за некоторых неисправностей при доставке, стоимости доставки, дерева и мини-звукоснимателя для хамбакера DiMarzio). Я стилизовал эту гитару по образцу fender telecaster, но позволил себе сделать ее своей собственной во время сборки несколькими различными способами, такими как контур, расположение звукоснимателей, электроника корпуса, задняя пластина, отделка и дерево (корпус Black Limba, вьющийся / Гриф из клена «птичий глаз», гриф из черного дерева, спинка из ореха) .Добавить советЗадать вопросКомментарийСкачать

Шаг 1. Мечта и дизайн

Я начал эту сборку с большого исследования того, чего я хотел достичь.Изначально этот проект начинался как хобби, поэтому у меня нет изображений оригинальных рисунков, но я пошел в местный гитарный магазин за вдохновением, онлайн-форумами, изображениями Google и провел мозговой штурм с помощью записной книжки. В конце концов, я использовал Solidworks для создания 3D-модели корпуса гитары, чтобы использовать ее в качестве шаблона для ее создания в дальнейшем. Я пропустил контур на чертеже, чтобы сделать его менее сложным для шаблона из фанеры. Изображение грифа я взял с гитарного форума (быстрый поиск в Google) и распечатал оба рисунка в масштабе 1: 1 на большом принтере, который есть у нас в школе.Если это невозможно, я знаю, что шаблоны Telecaster и Stratocaster продавались в специализированном магазине древесины, где я купил свою древесину, или вы можете распечатать каждый квадрант на отдельных листах бумаги и сделать это таким образом. Добавить TipAsk QuestionCommentDownload

Шаг 2. Шаблон тела

Я приклеил распечатанный шаблон к фанере с помощью клея-спрея, затем с помощью ленточной пилы и шпиндельной шлифовальной машины закрепил кромку точно так, как я хотел. Я использовал этот метод, потому что, если я допустил ошибку, я мог бы легко перезапуститься, было бы проще использовать таблицу маршрутизации в шаблоне, и это сделало бы внешний вид более однородным.Затем я распечатал еще один шаблон и использовал клей-спрей, чтобы приклеить его к заготовке корпуса, а затем примерно вырезал заготовку в пределах 1/4 дюйма для стола маршрутизатора. Я использовал длинную фрезу 1/2 дюйма с роликом у основания вместо вершины, которую я тоже купил в Интернете, однако у меня нет ее изображения. Добавить Совет Задать вопрос КомментарийЗагрузить

Шаг 3: Обработка заготовки шеи

Я проделал ту же шаблонную технику на заготовке для шеи, кусочке фигурного клена. Обратите внимание на то, что на столе фрезерного станка не забудьте оставить торцевое зерно и отшлифовать его вместо этого на более тонких участках, я оторвал часть передней бабки, но смог приклеить ее обратно без проблем.На этом этапе я также использовал запасной кусок дерева в качестве приспособления для создания паза для анкерного стержня, который находился под грифом и имел доступ к основанию (подробнее об этом позже). Я использовал рисовальный нож моих прапрадедов, чтобы грубо округлить шею (все еще отлично работает), затем меньший рубанок в стиле вытяжного ножа для более тонкой работы, а затем закончил его наждачной бумагой нарастающей степени.

Шаг 4: Изготовление грифа

Вероятно, самой кропотливой частью этой сборки была инкрустация маркеров ладов и ладов.Для маркеров ладов, которые я купил в специализированном магазине по дереву вместе с деревом, я обрисовал и аккуратно использовал это крошечное долото и долото, чтобы удалить материал вручную, и приклеил маркеры суперклеем. Чтобы заполнить небольшие зазоры, я смешал немного суперклея с древесной пылью с грифа. Я сделал это перед тем, как шлифовать контур 9 дюймов на грифе, потому что тогда он будет плавно переходить в поверхность. Добавить Подсказка ВопросКомментарийЗагрузить

Шаг 5: Создание контура грифа

Я использовал веревку и гвоздь, чтобы нарисовать круг радиусом 9 дюймов на импровизированном шлифовальном блоке, чтобы придать контур грифа, затем использовал много смазки для локтей, чтобы закончить работу.Добавить советЗадать вопросКомментарийЗагрузить

Шаг 6: Прорезание ладов

Эта часть работы была наиболее сложной и, вероятно, могла быть выполнена лучше, так как позже мне пришлось заново выровнять лады. Я использовал копировальную пилу, потому что я не хотел покупать лобзик (который, казалось, работал нормально), но если у вас есть лобзик, инструмент для заточки ладов и шаблон, сделайте это. Я использовал свой фанерный шаблон, чтобы отметить положения ладов, и штангенциркулем, чтобы дважды проверить их, где я рассчитал положения ладов.Я выровнял лады, используя кусок квадратной алюминиевой трубки 1 × 2 в качестве шлифовального блока.

Шаг 7: Добавление гайки

Я добавил небольшой кусок черного дерева под гайкой, чтобы немного приподнять его, и решил не добавлять декоративный элемент сзади. Я использовал небольшое количество клея, чтобы удерживать его на месте, потому что веревки в конечном итоге будут удерживать его, и мне, возможно, придется заменить его позже. Добавить TipAsk QuestionCommentDownload

Шаг 8: Фрезерование полостей тела

2 Больше изображений

Обведя контуры полостей с помощью распечатанного мною шаблона, я разметил полости для захвата с помощью портативного фрезерного станка, предварительно просверлив отверстия и затем установив ограничитель глубины.Для грифового звукоснимателя, сквозной конструкции, я начал углубление, а затем закончил его, используя вращающуюся коронку на фрезерном столе. Добавить Подсказка Вопрос КомментарийЗагрузить

Шаг 9: Соединение шеи и тела

Сначала я сделал гриф, затем подогнал тело к шее, потому что подумал, что это будет проще, чем приспособить шею к телу, и было бы лучше найти какие-либо проблемы сейчас, чем дальше в проекте. После быстрой примерки и небольших корректировок с помощью долота я мог продолжить.Добавить советЗадать вопросКомментарийЗагрузить

Шаг 10: Больше маршрутизации!

2 Больше изображений

Я использовал рисунок задней части моей 3D-модели, чтобы сделать шаблон для полости электроники и разъемов для проводки, а затем продолжил тот же процесс, что и раньше. Я оставил контур тела до окончания трассировки, чтобы у меня была ровная поверхность, и я не рисковал пройти сквозь тело в любой точке, зазоры были большие, но на всякий случай. Я выбрал этот метод, чтобы на передней панели не было царапин, но вся электроника по-прежнему была легко доступна.Добавить советЗадать вопросКомментарийЗагрузить

Шаг 11: Электроника

Для новичка разобраться в электронике оказалось на удивление проще, чем я ожидал. Используя некоторые электрические схемы, которые я посмотрел, основная из которых изображена здесь, я собрал все свои компоненты и провод 22-го калибра, инструменты для зачистки проводов, немного припоя и паяльник, и собрал все это вместе, предварительно изолировав всю полость электроники от окружающей среды. шумоподавление медной изоляционной лентой. Мой трехпозиционный переключатель был немного дешевле и отличался от того, что изображен на схеме, поэтому я использовал мультиметр, чтобы проверить возможность подключения, чтобы выяснить, куда уходят провода.После тестирования несколькими способами я обнаружил, что мой мостовой звукосниматель с одной катушкой был мусором, поэтому мне пришлось купить новый, который отлично работал после его замены.

Шаг 12: Изготовление задней пластины

Я сделал свою заднюю пластину из орехового дерева в школьном магазине, он выглядит действительно великолепно и стоит очень дешево. Я строгал, разорвал и сделал грубый контур, используя школьные станки, затем прикрепил его к корпусу с помощью шурупов для подготовки к столу для фрезерования (конечно, обязательно используйте сверлильный станок и просверлите пилотные отверстия), что, как я думаю, закончилось выглядит супер круто.Грецкий орех был всего 8 дюймов в ширину, поэтому я использовал зажимы, чтобы склеить два строганных куска грецкого ореха. Затем я добавил изоляцию к секции, которая будет над полостью электроники, и просверлил отверстия для кольцевых наконечников на сверлильном станке.

Шаг 13: Завершение тестирования

6 Больше изображений

Я пробовал использовать обычные морилки на некоторых тестовых образцах, но у меня не получалось, поэтому я купил красную морилку от Keda, которая оказалась очень эффективной, и ее было очень легко наносить и смешивать с водой.Я закончил гитару с помощью герметика Solarez и глянцевого покрытия УФ-отверждения, у которого было несколько проблем с процедурой нанесения из-за материалов, которые у меня были для нанесения, но в целом он выглядел великолепно. Для меня было важно использовать тестовые образцы, прежде чем приступить к реальной работе, так как мой первый опыт был не лучшим результатом.Добавить TipAsk QuestionCommentDownload

Шаг 14: Детали отделки кузова

Краситель Keda легко наносился с помощью кисти и ткани. Я добавил немного действительно темно-красного красителя и дал ему высохнуть на куске, вместо того, чтобы вытереть его.Он высох пурпурный, поэтому я немного волновался, но использовал кисть, чтобы щелкнуть и пролить на него немного воды, что сделало его крутым многотонным покрытием, которое мне действительно нравится. Между слоями отверждения блеска я отшлифовал лицевую сторону и потрепанные части тела с помощью вращающейся ручной шлифовальной машинки, просто чтобы придать другой вид и быть уверенным, что если я когда-нибудь поцарапаю его, это не будет миром. -ender.Добавить советЗадать вопросКомментарийСкачать

Шаг 15: Последние штрихи

Наконец, я выжигал на гриле свою фамилию просто потому, что дрова, и закончил гриф полиуретановым блеском.Я вытер излишки, пока они еще были влажными, чтобы получить слегка защищенную шею, но сохранил ощущение дерева и скольжение шеи. Доступ к анкерной штанге находится сразу за шейным звукоснимателем, и я могу опустить звукосниматель вниз в гитару со струнами из-за сквозной конструкции корпуса. Затем я добавил пуговицы для ремня, струнные деревья и натянул гитару. Конец!

Вьетнамская фанера — Вьетнамская ламинированная фанера

Электрогитара ручной работы2020-10-152020-10-15https: // vinawoodltd.com / wp-content / uploads / 2020/09 / logovinawoodsmall1-1.pngVINAWOODhttps: //vinawoodltd.com/wp-content/uploads/2020/10/fm40ew6ji0jlpyh.jpg200px200px

Советы по покупке | Пересмешник

РАЗМЕРЫ

Акустические гитары бывают трех основных размеров. MockingBird предлагает 1/2, 3/4 и два типа полноразмерной акустики. Очень важно выбрать подходящий и удобный размер. Заходите в любое время, и мы поможем вам определить лучший размер для вас или вашего ребенка.

ТИП СТРОКИ

Акустические гитары имеют стальные или нейлоновые струны.Большинство гитар, которые мы слышим в рок-музыке, фолке, кантри и поп-музыке, сделаны из стальных струн. Нейлоновые или классические гитары имеют очень отчетливый мягкий тон, но они намного легче воспринимаются вашими пальцами, что может сделать их лучшим выбором для маленьких детей.

ЗНАЧЕНИЕ

Акустические гитары стоимостью 100 долларов выгодно отличаются от гитар 5-10 лет назад стоимостью 300 долларов. Продаем много гитар

до 200 долларов, которые мы и наши преподаватели рекомендуем студентам.

Б / У

Подержанные гитары могут иметь еще большую ценность.В MockingBIrd все наши бывшие в употреблении гитары находятся в надлежащем игровом состоянии, на них будут новые струны, и на них действует гарантия в течение 90 дней.

ОСОБЕННОСТИ

Различные функции увеличивают стоимость акустической гитары. Они подробно описаны ниже:

1. Твердая и фанера — верхние части гитар (деки) изготовлены либо из цельного дерева, которое будет более резонансным и со временем стареет, либо из фанеры, покрытой ламинатом. Гитары из ламината не улучшаются с возрастом и могут иметь немного менее полное звучание.Стоимость гитары с массивным верхом добавляет к цене около 100 долларов.

2. Тюнеры (тюнеры) — тюнеры лучшего качества НЕ означают, что гитара будет лучше настраиваться, а вместо этого обеспечат лучшее передаточное число, что означает более плавный и равномерный процесс настройки.

3. Обвязка (обрезка) — Обвязка корпуса, звукового отверстия и / или грифа увеличит стоимость гитары. Никакого звукового преимущества — просто круто смотрится!

4. Электроника — некоторые акустические гитары имеют встроенную электронику, поэтому их можно усилить без использования микрофона.Распространенное заблуждение состоит в том, что из-за этого гитара звучит как электрогитара. Это не так, это просто делает вашу акустику потенциально громкой.

Как сделать шаблоны гитарного строения

Привет народ и добро пожаловать в блог! Джастин здесь, и сегодня мы поговорим о том, что должен знать каждый гитарный мастер / мастер. В этом посте вы узнаете, как создавать собственные шаблоны сборки гитары, чтобы использовать их в следующей сборке гитары!

Использование шаблонов маршрутизации хорошего качества может не только улучшить качество вашей готовой гитары, но и сэкономить ТОНН времени и сэкономить время на головные боли! Шаблоны также необходимы, если вы планируете создать несколько гитар одного дизайна.Они гарантируют, что все инструменты точны и совместимы друг с другом.

Для наиболее распространенных стилей гитар доступно множество хороших шаблонов маршрутизации. Вы можете приобрести шаблоны для контуров кузова, шеи, электронных отсеков и полостей для пикапа.

Это здорово, но если вы создаете свою собственную гитару, у вас не будет другого выбора, кроме как создать свои собственные шаблоны.

В этом посте я расскажу только о том, как создавать собственные шаблоны.Я не собираюсь здесь говорить о том, как проектировать или копировать гитары. Это будет предметом будущих публикаций в блогах, электронных книг или, может быть, и того, и другого. Дайте мне знать в комментариях, если это вас заинтересует!

Материалы
Прежде чем приступить к созданию шаблонов, нужно знать, из чего они сделаны?
Конечно, есть строители, которые сделали шаблоны из того, что было у них в магазине (включая меня!).Однако есть несколько материалов, которые работают намного лучше других.
Три основных материала для шаблонов — это МДФ , фанера, и акрил / оргстекло.
МДФ
Древесноволокнистая плита средней плотности / МДФ — это материал, который изготовлен из тонких древесных волокон, смешанных со смолами и спрессованных в листы. Это довольно дешево, и его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
МДФ, наверное, самый популярный материал для шаблонов и не зря! Он дешевый, стабильный, доступен в широком диапазоне размеров и с ним легко работать.
Однако есть несколько недостатков. МДФ — довольно мягкий материал, поэтому он не очень прочный и может со временем изнашиваться. Для долговечности я бы рекомендовал использовать материал толщиной не менее 3/8 дюйма.
Также MDF поднимает LOT мелкой пыли, когда вы работаете с ним. Всегда, , надевайте респиратор или респиратор при работе с ним.
Совет для профессионалов: Вот уловка, чтобы повысить долговечность ваших шаблонов МДФ. Возьмите немного белого клея для дерева и разбавьте его водой примерно 50/50 . Затем с помощью маленькой кисти нанесите клеевую смесь на край шаблона. Дайте клею высохнуть и слегка отшлифуйте неровности. Высохший клей обеспечит гораздо более твердую поверхность для фрезерного станка.
Фанера
Фанера — еще один отличный материал для изготовления различных шаблонов и шаблонов.Доступно множество различных типов и сортов фанеры. Это отличный материал, но иногда он не такой прочный, как МДФ. Я бы рекомендовал использовать для ваших шаблонов только березовую фанеру высокого качества. Это дороже обычной фанеры, но вы определенно получите , за что платите!
Доступные более дешевые / более низкие сорта фанеры могут иногда иметь отверстия или пустоты между слоями. Если ваш фрезерный станок ударится об одну из этих пустот на краю шаблона, это может привести к погружению фрезы и выдавливанию заготовки.Если в вашем шаблоне есть пустоты по краю, обязательно заполните их шпатлевкой и отшлифуйте перед использованием. Кроме того, для шаблонов я бы рекомендовал фанеру толщиной не менее 3/8 дюйма.
Акрил / плекси
Акрил / Plexi может относиться к разнообразным прозрачным пластиковым листам. Они могут немного отличаться, но все они очень похожи. Они прочные, стабильные и доступны в широком диапазоне размеров.
Эти материалы имеют несколько преимуществ при использовании для шаблонов.Главное, что они очень прочные и прочные .
Вторая причина в том, что они прозрачные . Это может пригодиться, когда вы пытаетесь выровнять шаблон с другими линиями макета или пытаетесь расположить шаблон над красивой текстурой дерева на заготовке.
Единственный недостаток акрила / плексигласа в том, что он дороже и с ним труднее работать, чем с фанерой или МДФ.
Создание шаблона
Итак, вы выбрали материал для своего шаблона и подготовили планы.
А теперь пора начинать выкладывать все! Есть два основных способа сделать это. Начнем со старой школы!
Первый метод — просто обвести узор копировальной бумагой. Это хороший подход, если у вас есть только один набор бумажных планов и вы не рискуете их повредить. Начните с того, что положите копировальную бумагу на материал для вашего шаблона. Убедитесь, что темная сторона копировальной бумаги обращена вниз.
Затем положите выкройку на копировальную бумагу.Слегка приклейте клейкой лентой или закрепите булавками. Теперь аккуратно обведите узор. Не торопитесь и постарайтесь быть максимально точным. Когда вы закончите рисовать, удалите узор и копировальную бумагу. При необходимости подправьте любую из линий.
Обратите внимание: Метод копировальной бумаги работает только с МДФ или фанерой. , а не , будет работать на акриле / плекси.
Второй метод включает распечатку копий планов и приклеивание их непосредственно на материал шаблона. Затем выкройка остается на месте, пока вы обрезаете выкройку для придания формы. Для этого подойдет большинство аэрозольных клеев, которые можно купить в любом магазине для рукоделия.
Как бы вы ни выкладывались, всегда следите за тем, чтобы у вас была проведена центральная линия по длине шаблона. Это упрощает выравнивание шаблона во время будущих операций.
Вырезание мастер-шаблонов
Итак, теперь, когда у вас есть шаблон, пора сделать опилки!
Существует множество различных способов создания шаблонов.Просто используйте самый простой для вас способ, в зависимости от вашего магазина и инструментов.
Примечание по безопасности: Всегда читайте инструкции к своим инструментам и соблюдайте все меры безопасности. Всегда надевайте соответствующую противопылевую маску / респиратор, защитные очки и средства защиты органов слуха. Вы несете ответственность за свою безопасность в мастерской!
Начните с грубой резки материала по размеру. Постарайтесь подойти как можно ближе к линиям макета , чтобы не выходили за них. Постарайтесь оставить немного материала на ненужной стороне лески для окончательной обрезки.Для этого идеально подойдет ленточная пила, но подойдет и ручной лобзик.
После черновой резки шаблона тщательно отшлифуйте или отпилите до линий. Не торопитесь и не торопитесь с этим. Остановитесь, когда линии только начали исчезать.
Вы можете сделать все это вручную или использовать шлифовальную машинку, если она у вас есть. Как бы вы это ни делали, просто убедитесь, что это безопасно для вас и что края шаблона гладкие и квадратные.
Помните, что чем точнее ваш шаблон, тем точнее будет ваша гитара.
Итак, теперь, когда ваш шаблон готов, вы готовы приступить к созданию гитары, верно ??
Не так быстро! Всегда полезно использовать шаблон, который вы только что создали, в качестве главного шаблона для создания будущих шаблонов.
Шаблоны маршрутизации со временем повреждаются и изнашиваются. Приятно иметь в магазине мастер-шаблон, чтобы при необходимости можно было быстро сделать замену. Это сэкономит вам МНОГО времени по сравнению с созданием новых шаблонов с нуля!
Вот и все!
Вот и все, ребята! Надеюсь, вам понравилась статья, и обязательно дайте мне знать, если есть какие-то другие темы, которые вы хотели бы видеть в будущих публикациях. Спасибо за внимание, до встречи на следующем !!
П.С. Если вам понравился пост, обязательно поделитесь им со значками социальных сетей ниже !! Также не забудьте взять бесплатное руководство по установке электрогитары ниже!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Дека для арфы
: фанера против цельного дерева
Ниже приводится отрывок из четвертой главы книги Джерри Брауна о создании арфы «Народный дизайн и конструкция арфы».Все 150-страничное руководство напечатано в папке с тремя кольцами или в виде загружаемого PDF-файла.
The Great Plywood Debate:
Laminated -vs- Solid Soundboards
На протяжении многих лет идет довольно жаркая дискуссия по теме композиции дек. Должен ли он быть, как утверждают сторонники чистоты, из массива ели, распиленного на четверть, или же инструмент можно улучшить, используя современный материал, например, клееную древесину? Я попытаюсь аргументировать обе стороны этого спора настолько полно и убедительно, насколько смогу, оставляя читателя самому решать, какой путь действовать.
Большая часть этого материала была обобщена из серии электронных писем в Internet Harplist за многие годы. Я хочу поблагодарить тех, кто участвовал в этих дебатах: Ховарда Брайана, Дэна Кэди, Эла Каррута, Марен Лейла Кук, Пэт Дугал, Дэвида Дрэна, Джейсона Эйстера, Гленна Хилла, Рика Кемпера, Тима МакКарди, Элиота Мосса, Роберта Муланда, Майка Паркер, доктор Дуглас Петерсон и Бетти Труитт. Они могут увидеть некоторые из своих слов и фраз, напечатанных в этой главе.
Я надеюсь, что это подробное изложение стоит цены книги для некоторых читателей.Но будьте осторожны. Наденьте сапоги. С каждой стороны этих дебатов может быть какая-то чепуха!
Футляр для дек из массивной ели
По сути, лучшие струнные акустические инструменты любого типа — это те, которые сделаны из цельной еловой деки высочайшего качества. Лучшие скрипки, виолончели, гитары и т. Д. Сделаны из еловой деки. Так что это был бы компромисс, чтобы развлечься мыслью об использовании чего-нибудь, кроме распиленной на четверть старовозрастной ели для деки прекрасной арфы.
Музыкальные колебания (звуковые волны) проходят через древесину по линиям волокон. Густые зимние кольца роста дают быструю реакцию и яркую окраску звука. Более мягкие летние кольца роста добавляют более мягкий качественный звук, который в сочетании с яркостью четких линий зерна дает безошибочное богатство цвета тона, которое музыканты ищут в любом ценном инструменте.
Массив ели также имеет тенденцию к улучшению звука с возрастом. По мере того, как стенки ячеек со временем высыхают, они становятся более жесткими и твердыми и, следовательно, более чувствительными к колебаниям струны.Вот почему винтажные гитары и старинные скрипки являются таким ценным достоянием. Этому тональному улучшению способствует нанесение финишного нитроцеллюлозного лака (или таинственного лака старого мира), который затвердевает годами и становится кристаллическим с возрастом, добавляя блеска звуку.
Процесс изготовления высококачественной еловой доски включает в себя выбор мелкозернистой ели, ее повторную распилку до толщины чуть более 1/4 дюйма и склеивание кромок в короткие доски, чтобы получить размер деки, необходимый для арфы.После приклеивания доска сужается от толщины примерно 1/4 дюйма внизу (низкочастотный конец) до толщины 1/8 дюйма вверху (верхний конец). В идеале это сужение должно быть не «плоским», а закругленным (слегка выпуклым), чтобы поддерживать полное тело в средней части. Точно так же доска также сужается от средней линии к краям за счет уменьшения толщины примерно на 20 процентов по сторонам. Такое сужение придает доске больше гибкости, чтобы она могла свободно вибрировать.
Опытные строители затем хранят свои еловые деки в «сухом ящике», чтобы убедиться, что древесина имеет самое низкое содержание влаги (менее 7 процентов), которое когда-либо было.Установка доски в самом сухом состоянии помогает предотвратить дальнейшую усадку из-за климатических изменений. Расширение доски под действием влаги не повредит, но дальнейшая усадка может вызвать трещины вдоль линий волокон или клеевых швов.
Качественную деку из ели можно «настроить» перед установкой. Это достигается с помощью «теста постукивания», давней традиции прослушивания звука доски при постукивании по ней костяшкой пальцев. Излучаемый низкий тон может быть увеличен или уменьшен путем дальнейшего истончения доски в различных местах, как это будет с деревянной клавишей ксилофона.
Серьезные строители не используют фанеру для деки. Это дешевый материал, и он не обеспечивает звука высокого качества, которого хотят хорошие музыканты. Вы не можете сузить его, не пройдя тонкие виниры. Рассмотрим, как делают фанеру: бревно замачивают, варят и очищают от кожуры на высокой скорости. Пилинги (виниры) затем быстро сушатся, после чего склеиваются под высоким давлением и снова нагреваются. В конце всех этих разрывов и разрывов клеточных стенок растения получается материал, который под микроскопом больше не напоминает дерево.
Фанера изготавливается с линиями волокон, идущими под углом 90 градусов к соседним слоям, на каждом слое. Звуковые волны плохо проходят через эти пересекающиеся линии зерен. Между каждым слоем фанеры также есть пленка клея, которая дополнительно препятствует естественному и плавному течению звуковых волн через материал. И, наконец, клей по существу «замораживает» древесину до статического состояния, поэтому со временем она никогда не станет мягче и не созреет, чтобы добиться лучшего звука.
Кроме того, клей в фанере со временем может разрушиться как из-за повторяющихся сезонных циклов влажности, так и из-за всех вибраций, возникающих при игре на инструменте.Эти факторы вызовут расслоение, шум внутри слоев и, в конечном итоге, разрушение фанеры.
Правильно подготовленная дека из ели, напротив, намного прочнее фанеры и прослужит намного дольше. Хотя для изготовления прочной деки требуется гораздо больше времени и мастерства, затраченные усилия того стоят. Сделайте это правильно, и вы получите замечательную арфу! Не используйте фанеру, если только вы не справляетесь с работой по повторной распиловке, сопоставлению книг, склеиванию, сужению к конусу и лепке настоящей деревянной деки.
«Старые арфисты никогда не умирают. Они просто отслаивают ламинат! »
Чехол для ламинированных дек
Во многих случаях традиции — это хорошо, но следует ли игнорировать научные достижения на этом пути? Если бы производители арфы 19 века смогли склеить тонкие слои дерева вместе для создания дек, у нас могли бы быть арфы столетней давности, на которых можно играть и сегодня, без необходимости полностью перестраивать их.К сожалению, это не так.
Арфы — это совершенно разные инструменты от скрипок, виолончелей и гитар. Учтите, что 30-струнная арфа имеет в 5 раз больше струн и в 5 раз превышает общее натяжение гитары со стальными струнами. Более того, это натяжение струны тянется вверх под углом примерно 30 градусов к деке на арфе, тогда как оно натягивается точно параллельно (0 градусов) к деке гитары. А на скрипке натяжение струны на самом деле давит на деку.Совершенно разные напряжения и динамика.
У арф
также отсутствуют замысловатые внутренние распорки, характерные для гитарных дек. Эти факторы делают арфу уникальной акустической проблемой и опровергают многие сравнения, используемые сторонниками цельной деревянной деки. Арфы и скрипки так же непохожи, как яблоки и апельсины.
Если мы хотим провести сравнение с другими инструментами, давайте рассмотрим, что физика говорит нам о звуковых волнах в древесине: они распространяются по длине волокна древесины примерно в четыре раза быстрее, чем по ширине волокна.Вот почему гитары и скрипки сделаны с рисунком деки, проходящим по длине корпуса инструмента — чтобы использовать преимущества вибрации звука в древесине. Однако при сборке арфы из цельного дерева для прочности необходимо ориентировать текстуру по горизонтали, а это фактически сводит на нет преимущество цельной древесины. Вибрации могут перемещаться только короткие частицы зерна.
Самая распространенная проблема арф, сделанных из массивной еловой деки, заключается в том, что древесина остается слишком толстой, чтобы хорошо вибрировать.Снизьте его до того, что звучит хорошо, и вы заиграете с опасностью неудачи. Одна старая пословица гласит: «Арфа всегда лучше всего звучит перед тем, как она сломается». Это деликатное и рискованное упражнение — пытаться добиться наилучшего звука, слишком близко подходя к этому пределу.
Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается производитель твердой деки, — это проблема расширения и сжатия из-за изменений влажности. Твердая древесина довольно сильно набухает и сжимается по линиям волокон от сезона к сезону, особенно в северных странах, где влажность часто колеблется от почти 100 процентов летом до менее 20 процентов зимой.Подобно тому, как новая пара брюк сжимается в сушилке для одежды, панель из цельного дерева также сжимается при высыхании.
Этот тип усадки вызывает появление трещин при низкой влажности, потому что концы деки плотно прилегают к каркасу, и что-то должно дать трещину. Это причина того, что дешевые изделия из дерева из стран третьего мира часто разваливаются при импорте в Северную Америку. Наш климат суров для дерева. Если цельная дека длиной 50 дюймов сжимается даже на один процент от лета к зиме, она сдвинется на полдюйма!
Само собой разумеется, что большинство производителей солидных дека очень осторожно подходят к контролю влажности в своих мастерских.Они также склонны уделять своим клиентам особое внимание контролю влажности, из-за чего арфисты очень нервничают, вынося свои инструменты из дома, особенно в сухом климате.
Ламинированная древесина, однако, очень мало расширяется и сжимается из-за изменений влажности, потому что каждый слой тонкой древесины имеет направление волокон, идущее в противоположных направлениях. Это, если хотите, «современное чудо» фанеры. И это большое облегчение для арфистов, потому что это позволяет ему создавать инструменты, которые выдержат любой климат.Было бы неплохо сказать вашему покупателю, что регулирование влажности не обязательно для сохранения одной из ваших арф?
Что касается качественного звука, то важная концепция, упускаемая из виду пуристами из массива дерева, заключается в том, что дека арфы работает так же, как мембрана динамика, помещенная в хорошо спроектированный корпус. Сама мембрана динамика представляет собой тонкий композитный материал, реагирующий на импульсы от электромагнита, установленного в центре мембраны. Здесь нет древесной текстуры.Важно использовать материал для той мембраны, которая эффективно откачивает звук. Тянущее вверх натяжение струн на деке арфы повторяет пульсирующее действие электромагнита на мембрану динамика.
Лучший способ получить мембрану, достаточно тонкую, чтобы выдавать хороший звук, но достаточно прочную, чтобы выдерживать натяжение струн арфы, — это использовать ламинированный материал. Сужать конус легко, потому что вы можете «прочитать» толщину по тому, через сколько слоев фанеры вы шлифовали.Однако не думайте о ламинированной деке арфы в терминах фанеры, которую можно найти на местном складе пиломатериалов. Качественные ламинаты изготавливаются из качественного шпона по всей поверхности — без мусорных стержней и пустот.
По правде говоря, даже на некоторых арфах с «твердой» декой на самом деле есть слой поперечно-зернистого шпона либо спереди, либо сзади (внутри) деки. Строители устали ремонтировать потрескавшиеся еловые фасады, поэтому они добавляют этот слой, чтобы помочь стабилизировать более толстую массивную древесину.Некоторые компании используют декоративный шпон (например, коа, фигурный клен и т. Д.) На передней части деки для украшения, что также помогает предотвратить появление трещин.
По общему признанию, есть разные сорта ламинированного материала на выбор. Трехслойная балтийская береза, например, довольно недорога и ее довольно легко найти, но она не выдерживает длительного срока службы. Лучшая фанера, доступная на сегодняшний день, — это авиационная береза, импортируемая из Финляндии. 3-миллиметровый материал (толщиной 1/8 дюйма) состоит из 6 слоев тонких березовых фанер, составляющих общую толщину.Этот материал практически не поддается разрушению. Вы можете найти его небольшие кусочки в магазинах для хобби, посвященных сборке моделей самолетов. Однако листы большего размера найти сложнее, и зачастую для этого требуется значительный минимальный заказ.
Да, авиационная береза намного тяжелее (плотнее) ели. Это должно заставить его плохо вибрировать, не так ли? Неправильный. Физик скажет вам, что вы получите более длинное кольцо из твердой древесины, чем из мягкой древесины. Что происходит со звуковыми волнами в мягкой древесине, так это то, что она быстрее затухает из-за мягкости волокна.Твердое волокно продолжает вибрировать дольше, потому что вибрации не так быстро поглощаются.
Критика ламинированных дек, которые со временем выходят из строя или расслаиваются, основывается на более низком качестве ламината, такого как трехслойный материал. Современные клеи прочнее самой древесины и рассчитаны на неограниченный срок службы. Поэтому подрядчики возводят большие дома из клееного бруса.
Утверждение, что фанерные дека не улучшатся и не созреют с возрастом, — глупо.Зачем ждать, пока арфа успокоится, если сразу можно получить отличный звук?
Многие успешные производители арф за последние 10 лет перешли на использование ламинированных дек, отчасти потому, что им надоело ремонтировать треснувшую твердую ель. Эти строители (а еще лучше, их клиенты) скажут вам, что новые инструменты не пострадали в тональности из-за перехода на какой-то ламинированный материал. Большинство арфистов согласны с тем, что звук и исполнение народных арф с годами улучшились, а не ухудшились, и эта положительная тенденция отражает растущее использование ламинированных дек.
«Мастера старинных арф не разбирают ламинат. Им просто нужно немного привести себя в порядок! »
Итак, вот оно. Я надеюсь, что я справедливо представил обе стороны дискуссии, и я надеюсь, что вы достаточно хорошо информированы, чтобы начать процесс создания своих собственных высококачественных дек.
Хотите узнать больше? Все 150-страничное руководство напечатано в папке с тремя кольцами или в виде загружаемого PDF-файла. Купите свою копию сегодня.
Получить книгу
Дополнительная литература для советов по Woodshop
.