Как подключить стартер на ваз 2106. Как подключить и отремонтировать стартер на ВАЗ 2106 и 2107: пошаговая инструкция

На сайте avto-fresh.com вы сможете найти схема соединений стартера ваз 2101 фото и описание блоков, а также ответы на вопросы где находится и за что отвечает. Обозначение электрического оборудования подробно описано в статье.

Другие схемы для ВАЗ:

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска до 1987 г.

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

• Схема блока предохранителей и реле Лада Приора (дорестайл/рестайл)

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065

• Жгут проводов для подключения подушки безопасности ВАЗ 2110

• Схема электрических соединений двери задка и проводов фонарей освещения номерного знака автомобиля LADA KALINA

• Цветные схемы электрооборудования ВАЗ 1118 — 11183 {LADA KALINA}

• СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA KALINA В КОМПЛЕКТАЦИИ «ЛЮКС»

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2101 (21011 / 21013 / 2102)

• Схема электрооборудования ВАЗ-2107, ВАЗ-21072, ВАЗ-21074

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2108, 2109, 21099

• Электрическая схема автомобиля ВАЗ 2109

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2123 / Шевроле Нива

• СХЕМА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ИНЖЕКТОРА ВАЗ 2108, 2109, 21099

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 21213 «Нива» и модификаций

• Цветные схемы электрооборудования ВАЗ 2170 / LADA PRIORA

• Схемы электрооборудования ВАЗ 21213

• Система управления двигателем ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности R83-02 c контроллером 2111-1411020-61 (Январь-5.

  1) или 2111-1411020-60 (M1.5.4N) на автомобилях ВА3-2113. -2114, -2115

• Система управления двигателем ВА3 2111 с контроллером 2111-1411020 40 (МР7А) на автомобилях ВАЗ-2113, -2114, -2115

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 1111 / 11113 Ока

• Схема предохранителей ВАЗ 1111 / 11113 Ока

• Схема предохранителей и реле Лада Гранта (ВАЗ-2190, 2191)

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 21214

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2121

• Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 21213

• Схема предохранителей и реле Lada Niva (ВАЗ 2121, 4х4 Urban)

• Блок предохранителей и реле ВАЗ 2113, 2114, 2115

• Схема предохранителей и реле Lada XRAY

• Назначение и расположение предохранителей и реле Lada Vesta

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2105, 2107, 2104, ИЖ 27175

• Схема электрооборудования ВАЗ-2104

• Схема предохранителей и реле Лада Калина (2004-2013)

• Принципиальная схема электрооборудования СеАЗ 11116 (с двигателем TJ376QE)

• Расположение клемм «массы» элементов электрооборудования автомобиля Lada Largus

• Назначение и расположение предохранителей и реле Lada Largus

• Схема предохранителей и реле ВАЗ 2120 Надежда

• Электросхема ВАЗ 2101

• Схема предохранителей и реле Лада Калина 2 с 2013 года

Как правильно подключить втягивающее реле стартера – Прокачай АВТО

Содержание

1. Назначение втягивающего реле стартера
2. Проверка втягивающего реле стартера
3. Порядок демонтажа стартера
4. Как проверить втягивающее реле стартера
5. Ремонт втягивающего реле стартера
6. Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера
7. Конструкция втягивающего реле
8. Принцип работы
9. Неисправности
10. Проверка втягивающего реле
11. Замена втягивающего реле
12. Схема соединений стартера ВАЗ 2101
13. Схема соединений стартера на 2105
14. Схема подключения стартера ВАЗ 2106
15. Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099
16. Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112
17. Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115
18. Втягивающее реле стартера
19. Подключение проводов к стартеру

Неисправное втягивающее реле стартера зачастую становится причиной того, что автомобиль отказывается заводиться при повороте ключа в замке зажигания. Пожалуй, это не самые приятные моменты в жизни любого водителя. Поэтому в таких случаях важно знать, как проверить втягивающего реле стартера, и как завести машину, если оно не работает.

Мы расскажем о назначении втягивающего реле стартера и его устройстве, о том как его можно проверить и выполнить несложный ремонт своими руками.

В конце этой статьи смотрите видео, в котором показано, как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера.

Также на нашем сайте можно найти информацию и о других часто встречающихся причинах неисправности стартера с пошаговой инструкцией, что делать если не срабатывает стартер.

Когда при повороте ключа в замке зажигания отчетливо слышно, что стартер работает в холостую, то причиной этой неисправности может быть втягивающее реле. Но прежде чем заняться его диагностикой, следует знать назначение этого электрического узла.

Назначение втягивающего реле стартера

Как известно стартер представляет собой электрический мотор, который питается от аккумуляторной батареи. Зубчатая шестерня стартера при запуске мотора должна быстро войти в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя. Одновременно происходит включение электромотора стартера, который и вращает коленвал – этот процесс в действии хорошо виден на анимации ниже.

Втягивающее реле стартера отвечает за быстрое соединение двух зубчатых деталей: маховика и шестерни обгонной муфты (бендикса). Устанавливается втягивающее реле на корпусе стартера, соединяясь с муфтой в передней части при помощи рычага. Если реле не выдвигает шестерню вперед, то стартер вращается сам по себе.

Однако виновником такой неисправности может быть не только втягивающее реле, но и обгонная муфта (подробно о ремонте бендикса). Если муфта заклинила, то силы втягивающего реле не хватает для ее выдвижения.

Проверка втягивающего реле стартера

Чтобы определить причину отсутствия соединения зубчатых элементов стартера и двигателя, следует проверить работоспособность втягивающего реле. Для удобства диагностики чаще всего приходится демонтировать весь стартер.

Однако перед тем как приняться за демонтаж стартера, желательно провести несколько простых операций, которые помогут выявить неполадку:

• Проверить состояние аккумулятора, надежность крепления клемм, удалить окислы с выводов АКБ;
• Убедиться в том, что электрическая проводка надежно крепится к стартеру гайками. При наличии коррозии зачистить контакты мелкозернистой наждачной бумагой;
• Найти в автомобиле реле включение стартера и проверить его состояние.

Порядок демонтажа стартера

Для снятия стартера требуется отсоединить провода, которые к нему подходят, а затем открутить болты крепления (обычно два или три).

Зачастую для выполнения этих, на первый взгляд, несложных операций автомобилисту приходится тратить много времени и усилий.

Объясняется это тем, что стартер во многих моделях авто хорошо спрятан в моторном отсеке, и чтобы добраться до него, необходимо изъять из-под капота немало мешающих узлов и механизмов. А в некоторых машинах, например Фольксваген Гольф или Пассат, для его демонтажа потребуется поддержка двигателя.

Лучше всего эту работу проводить на смотровой яме или на эстакаде.

Как проверить втягивающее реле стартера

Когда стартер успешно извлечен из подкапотного пространства, следует его очистить от загрязнений, а окисленные контакты необходимо обработать наждачкой.

1. Теперь стартер нужно разместить рядом с аккумулятором и подготовить два электрических провода достаточной длины. Лучше всего применять провода для «прикуривания», которые оснащены «крокодилами».
2. Первым делом нужно одним электропроводом соединить плюсовую клемму аккумулятора с соответствующим выводом втягивающего реле.
3. После этого другой провод подключают к минусовой клемме АКБ.
4. Осталось лишь прикоснуться свободным концом минусового электропровода к корпусу стартера и узнать результат:
   • если при соединении произойдет быстрый и отчетливый щелчок в области втягивающего реле, то оно работает;
   • если признаки «жизни» отсутствуют, значит втягивающее реле нуждается в ремонте или замене.

При работоспособном втягивающем реле, причину неисправности следует искать в цепи питания. Ну а неисправный узел можно попытаться отремонтировать своими руками или заменить на новый.

Ремонт втягивающего реле стартера

Сперва предлагаем посмотреть видео-инструкцию по самостоятельной замене втягивающего реле, а затем мы расскажем как выполнить его ремонт.

В зависимости от завода-изготовителя стартеры оснащаются разборным или неразборным втягивающим реле. Чтобы устранить неполадку неразборного элемента, нужно всего лишь купить новую деталь. Останется открутить два крепежных болта, снять неисправное реле и установить на его место новое (смотрите на видео выше).

В случае разборного втягивающего реле можно попытаться его отремонтировать. Ремонт заключается в следующем:

• Откручиваются винты крепления крышки корпуса.
• Иногда необходимо дополнительно отпаять концы обмотки.
• Сняв крышку, открывается доступ к поиску возможной проблемы – это силовые контакты, которые могут быть изношенными или подгоревшими:

• в первом случае поможет замена контактов,
• во втором случае проблему решить удастся с помощью шлифовальной шкурки.

И на последок рекомендуем посмотреть видео, на котором показано, как можно завести мотор с нерабочим втягивающим реле стартера.

Как завести машину, если не работает втягивающее реле стартера

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

• Износ его элементов;
• Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
• Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

1. В несрабатывание стартера при запуске;
2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

1. стартер;
2. удерживающая обмотка тягового реле;
3. выключатель зажигания;
4. генератор VAZ 2101;
5. блок предохранителей;
6. втягивающая обмотка тягового реле;
7. аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

1. генератор;
2. аккумуляторная батарея;
3. шунтовая катушка обмотки статора;
4. стартер VAZ 2105;
5. сериесная катушка обмотки статора;
6. удерживающая обмотка тягового реле;
7. втягивающая обмотка тягового реле;
8. реле включения стартера;
9. монтажный блок;
10. выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

1. стартер;
2. генератор;
3. аккумуляторная батарея;
4. втягивающая обмотка тягового реле;
5. выключатель зажигания;
6. удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода;	14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;	15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;	16 – коллектор;
4 – шестерня привода;	17 – щетка;
5 – обгонная муфта;	18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;	19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;	20 – кожух;
8 – рычаг привода;	21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106;	22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;	23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;	24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;	25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;	26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

1. Винт крепления защитного колпака.
2. Защитный колпак.
3. Стопорное полукольцо.
4. Гайка крепления задней крышки.
5. Задняя крышка.
6. Пружины щеток.
7. Направляющие щеток (наружная часть).
8. Щетки.
9. Статор.
10. Якорь.
11. Рычаг привода.
12. Привод.
13. Ограничительное кольцо.
14. Стопорное кольцо.
15. Ось рычага привода.
16. Винты крепления тягового реле.
17. Передняя крышка.
18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
19. Стяжные шпильки.
20. Резиновая заглушка.
21. Сердечник тягового реле.
22. Возвратная пружина.
23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
24. Тяговое реле.
25. Уплотнительная шайба.
26. Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

• Номинальная мощность 1,55 кВт
• Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
• Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
• Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

1. АКБ
2. генератор
3. сам стартер
4. замок зажигания

1 – вал привода;	20 – контактные болты;
2 – втулка передней крышки;	21 – вывод «положительных» щеток;
3 – ограничительное кольцо;	22 – скоба;
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты;	23 – щеткодержатель;
5 – ролик обгонной муфты;	24 – «положительная» щетка;
6 – опора вала привода с вкладышем;	25 – вал якоря;
7 – ось планетарной шестерни;	26 – стяжная шпилька;
8 – прокладка;	27 – задняя крышка с втулкой;
9 – кронштейн рычага;	28 – коллектор;
10 – рычаг привода;	29 – корпус;
11 – передняя крышка;	30 – постоянный магнит;
12 – якорь реле;	31 – сердечник якоря;
13 – удерживающая обмотка;	32 – опора вала якоря с вкладышем;
14 – втягивающая обмотка;	33 – планетарная шестерня;
15 – тяговое реле;	34 – центральная (ведущая) шестерня;
16 – шток тягового реле;	35 – водило;
17 – сердечник тягового реле;	36 – шестерня с внутренними зубьями;
18 – контактная пластина;	37 – кольцо отводки;
19 – крышка тягового реле;	38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

• Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
• С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
• Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Как правильно подключить катушку зажигания ваз 2106. Как подключить магнитный пускатель

Когда вы заметили, что катушка зажигания сильно греется, следует немедленно провести диагностику этого элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, о чем мы чуть ниже расскажу, а также научусь устранять неполадки.

Определить, почему нагревается катушка зажигания

Основная функция катушки — преобразовать низковольтное напряжение, подаваемое от генератора или аккумулятора, в высокое напряжение. На свечах происходит генерация высоковольтных электрических импульсов. Схема подключения катушки зажигания предусматривает определенный механизм работы: при включении стартера благодаря контактному диску включается дополнительное сопротивление, это приводит к увеличению тока, проходящего через первичную обмотку, и, в результате повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если у нее высокая температура при выключенном двигателе. Причиной такого симптома может быть поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующий тревожный признак – короткое замыкание, когда двигатель вообще не заводится, при этом присутствует запах горелой изоляции и сильный запах, а также стартера. В этом случае требуется ремонт и замена катушки зажигания.

Понимание того, что срочно нужна диагностика помогает и при нестабильной работе автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скорости более 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна последовать как можно скорее.

Что вызывает неисправность катушки зажигания?

Представляет собой катушку импульсного трансформатора, состоящую из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое число витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая шпулька имеет дополнительное сопротивление катушки зажигания. Вот почему многие неисправности могут возникать элементарно из-за обрыва одной из обмоток катушки , также вполне возможно короткое замыкание в обмотках шпульки.

Если ключ повернуть в активное состояние, но пока при выключенном двигателе, то это приводит к чрезмерному нагреву изоляции катушечных обмоток, и, как следствие, она засыхает и крошится. Таким образом, провода остаются оголенными, что способствует возникновению короткого замыкания. Кроме того, силикон, из которого изготовлены наконечники катушек зажигания, склонен к старению, что способствует возникновению протечек, а двигатель «троит».

Как проверить катушку зажигания — основные методы

В принципе причину можно определить самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания достаточно просто. Для этого его нужно удалить. В зависимости от модели автомобиля искать его следует в районе двигателя, а именно блока цилиндров. Чтобы не навредить электрику, отсоедините минусовой провод от аккумулятора и разъем на катушке. Далее нужно набросать на бумаге, как именно он был установлен и, конечно же, подключен. Больше всего интерес представляют высоковольтные провода, поэтому крайне важна их схема, предварительно набросав ее, снимите их клеммы с катушки.

Осталось открутить четыре болта, и деталь снята. Затем провести визуальный осмотр на наличие дефектов и сколов, их быть не должно. Также очистите его корпус от грязи, т.к. это способствует возникновению больших утечек напряжения … Для того, чтобы проверить шпульку на обрыв, нужно знать как прозвонить катушку зажигания, для этого нужен только омметр ( один его вывод подключен к входу обмотки, второй к выходу). Сначала прозвоните первичку, а потом вторичку. Сопротивление на первом должно быть значительно ниже, чем на втором.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку шпульки к источнику постоянного тока (12В), подключив ее к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подключить конденсатор с такой же мощность как в системе зажигания. Ко второй обмотке, и источник несколько раз быстро включается. Потрескивающий звук свидетельствует о наличии поломок. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт заключается в восстановлении обмотки или полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

Для питания двигателей или любых других устройств используются контакторы или магнитные пускатели. Устройства, предназначенные для частого включения и выключения. Схема подключения магнитного пускателя для однофазной и трехфазной сетей будет рассмотрена далее.

Контакторы и пускатели – в чем разница

И контакторы, и пускатели предназначены для замыкания/размыкания контактов в электрических цепях, обычно — силовых. Оба устройства собраны на основе электромагнита, могут работать в цепях постоянного и переменного тока разной мощности – от 10 В до 440 В постоянного и до 600 В переменного тока. Есть:

• определенное количество рабочих (силовых) контактов, через которые подается напряжение на подключаемую нагрузку;
• некоторое количество вспомогательных контактов — для организации сигнальных цепей.

Так какая разница? В чем разница между контакторами и пускателями. В первую очередь они отличаются степенью защиты. Контакторы оснащены мощными дугогасительными камерами. Отсюда вытекают еще два отличия: из-за наличия дугогасительных устройств контакторы имеют большие габариты и массу, а также применяются в цепях с большими токами. На малые токи — до 10 А — выпускаются исключительно пускатели. Кстати, на большие токи они не производятся.

Есть еще одна конструктивная особенность: пускатели выпускаются в пластиковом корпусе, наружу выведены только контактные площадки. Контакторы, в большинстве случаев, не имеют корпуса, поэтому их необходимо устанавливать в защитные чехлы или коробки, которые защитят от случайного прикосновения к токоведущим частям, а также от дождя и пыли.

Кроме того, есть некоторая разница в назначении. Пускатели предназначены для пуска асинхронных трехфазных двигателей. Поэтому они имеют три пары силовых контактов — для подключения трех фаз, и одну вспомогательную, через которую продолжает поступать питание для работы двигателя после отпускания кнопки «пуск». Но так как такой алгоритм работы подходит для многих устройств, через них подключаются самые разнообразные устройства — цепи освещения, различные приборы и приспособления.

Видимо из-за того, что «начинка» и функции обоих устройств практически одинаковы, во многих прайс-листах пускатели называются «малыми контакторами».

Устройство и принцип действия

Чтобы лучше разобраться в схемах подключения магнитного пускателя, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.

Основу пускателя составляют магнитопровод и индуктор. Магнитопровод состоит из двух частей — подвижной и неподвижной. Они выполнены в виде букв «Ш», поставленных «ножками» друг к другу.

Нижняя часть закреплена на корпусе и неподвижна, верхняя часть подпружинена и может свободно двигаться. Катушка установлена ​​в паз в нижней части магнитопровода. В зависимости от того, как намотана катушка, меняется номинал контактора. Имеются катушки на 12 В, 24 В, 110 В, 220 В и 380 В. На верхней части магнитопровода расположены две группы контактов — подвижные и неподвижные.

При отсутствии питания пружины сжимают верхнюю часть магнитопровода, контакты в исходном состоянии. При появлении напряжения (например, при нажатии на кнопку пуска) катушка создает электромагнитное поле, которое притягивает верхнюю часть сердечника. При этом контакты меняют свое положение (на фото справа).

При исчезновении напряжения исчезает и электромагнитное поле, пружины толкают подвижную часть магнитопровода вверх, контакты возвращаются в исходное состояние. Таков принцип работы электромагнитного пускателя: при подаче напряжения контакты замыкаются, при потере — размыкаются. На контакты можно подать любое напряжение и подключить к ним — хоть постоянное, хоть переменное. Важно, чтобы его параметры были не больше заявленных производителем.

Есть еще один нюанс: контакты пускателя могут быть двух типов: нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Принцип их действия следует из названий. Мелко замкнутые контакты при срабатывании отключаются, нормально разомкнутые — замыкаются. Второй тип используется для электропитания и является наиболее распространенным.

Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой 220 В

Прежде чем перейти к схемам, давайте разберемся, что и как можно подключать эти устройства. Чаще всего требуются две кнопки — «старт» и «стоп». Они могут быть выполнены в отдельных корпусах, а могут быть в одном корпусе. Это так называемый кнопочный пост.

С отдельными кнопками все понятно — у них два контакта. На один подается питание, со второго уходит. В посте две группы контактов — по две на каждую кнопку: две на пуск, две на стоп, каждая группа со своей стороны. Также обычно имеется клемма для заземления. Тоже ничего сложного.

Подключение пускателя с катушкой 220 В к сети

На самом деле вариантов подключения контакторов много, опишем несколько. Схема подключения магнитного пускателя в однофазную сеть проще, поэтому начнем с нее — дальше будет проще разобраться.

Питание, в данном случае 220 В, подается на выводы катушки, которые обозначены А1 и А2. Оба этих контакта расположены на верхней части корпуса (см. фото).

Если к этим контактам подключить шнур с вилкой (как на фото), то устройство будет работать после того, как вы вставите вилку в розетку. При этом на силовые контакты L1, L2, L3 можно подавать любое напряжение, а снимать его при срабатывании пускателя с контактов Т1, Т2 и Т3 соответственно. Например, ко входам L1 и L2 можно подключить постоянное напряжение от аккумулятора, который будет питать какое-то устройство, которое нужно будет подключить к выходам T1 и T2.

При подключении к катушке однофазного источника питания не имеет значения, на какой вывод подавать ноль, а на какую фазу. Можно кинуть провода. Еще чаще всего на А2 подается фаза, так как для удобства этот контакт также выведен на нижнюю сторону корпуса. А в некоторых случаях его и удобнее использовать, и подключить «ноль» к А1.

Но, как вы понимаете, такая схема подключения магнитного пускателя не особо удобна — можно напрямую запитать проводники от источника питания, встроив обычный выключатель. Но есть гораздо более интересные варианты. Например, можно подать питание на катушку через реле времени или датчик освещенности, а к контактам подключить питающую линию. При этом фаза подключается к контакту L1, а ноль можно взять, подключив к соответствующему выходному разъему катушки (на фото выше это А2).

Схема с кнопками «пуск» и «стоп»

Магнитные пускатели чаще всего используются для включения электродвигателя. В этом режиме работать удобнее, если есть кнопки «старт» и «стоп». Они включены последовательно в цепь питания фаз на выходе магнитной катушки. В этом случае схема выглядит как на рисунке ниже. обратите внимание, что

Но при таком способе включения стартер будет работать только до тех пор, пока удерживается кнопка «пуск», а это не то, что требуется для длительной работы двигателя. Поэтому в схему добавляется так называемая цепь самоподбора. Это реализуется с помощью вспомогательных контактов на пускателе НО 13 и НО 14, которые подключаются параллельно кнопке пуска.

В этом случае, после возвращения кнопки ПУСК в исходное состояние, через эти замкнутые контакты продолжает поступать питание, так как магнит уже притягивается. Причем питание подается до разрыва цепи нажатием кнопки «стоп» или срабатыванием теплового реле, если оно есть в цепи.

Питание двигателя или любой другой нагрузки (фаза от 220 В) подается на любой из контактов, обозначенных буквой L, и снимается с расположенного под ним контакта, обозначенного Т.

Подробно показано в какой последовательности лучше подключать провода в следующем видео… Отличие только в том, что используются не два. отдельные кнопки и кнопочный пост или кнопочный пост. Вместо вольтметра можно будет подключить двигатель, насос, освещение, любой прибор, работающий от сети 220 В.

Подключение асинхронного двигателя 380 В через пускатель с катушкой 220 В

Эта схема отличается только в том, что в нем к контактам L1, L2, L3 подключаются три фазы и также три фазы идут на нагрузку. На катушке пускателя запускается одна из фаз — контакты А1 или А2. На рисунке это фаза В, но чаще всего это фаза С как менее нагруженная. Второй контакт подключается к нулевому проводу. Также установлена ​​перемычка, чтобы катушка оставалась под напряжением после отпускания кнопки СТАРТ.

Как видите, схема почти не изменилась. Только в нем добавили термореле, которое защитит двигатель от перегрева. Порядок сборки в следующем видео. Отличается только сборка контактной группы — подключены все три фазы.

Реверсивная схема подключения электродвигателя через пускатели

В некоторых случаях необходимо обеспечить вращение двигателя в обе стороны. Например, для работы лебедки, в некоторых других случаях. Изменение направления вращения происходит за счет реверса фаз — при подключении одного из пускателей необходимо поменять местами две фазы (например, фазы В и С). Схема состоит из двух одинаковых пускателей и блока кнопок, включающего в себя общую кнопку «Стоп» и две кнопки «Назад» и «Вперед».

Для повышения безопасности добавлено тепловое реле, через которое проходят две фазы, третья подается напрямую, так как защиты на двоих более чем достаточно.

Пускатели могут быть с катушкой 380 В или 220 В (указаны в характеристиках на крышке). Если это 220 В, на контакты катушки подается одна из фаз (любая), а на вторую со щитка подается «ноль». Если катушка на 380 В, к ней подводятся любые две фазы.

Также обратите внимание, что провод от кнопки включения (правой или левой) подведен не напрямую к катушке, а через постоянно замкнутые контакты другого пускателя. Контакты КМ1 и КМ2 показаны рядом с катушкой пускателя. Таким образом реализуется электрическая блокировка, которая предотвращает одновременную подачу питания на два контактора.

Так как не все пускатели имеют нормально замкнутые контакты, их можно взять, установив дополнительную колодку с контактами, которую еще называют контактной насадкой. Эта насадка защелкивается в специальные держатели, ее контактные группы работают вместе с группами основного корпуса.

В следующем видео показана схема подключения магнитного пускателя с реверсом на старом стенде со старым оборудованием, но общий порядок действий понятен.

Провода являются неотъемлемой частью системы зажигания любого современного автомобиля. Существуют особенности их подключения в зависимости от модели автомобиля и его конструктивной схемы. Узнаем, как подключить провода зажигания на вашем автомобиле.

Чем отличаются провода зажигания от обычных

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Итак, провода системы зажигания иначе называют высоковольтными или бронепроводами. Это неотъемлемая часть системы, по которой передается электрический импульс. В момент подачи напряжения на свечи воспламеняется горючая смесь (ТВС). Благодаря этому начинается новый цикл работы ДВС.

Конструкция бронированных трубопроводов, в отличие от обычных, заметно отличается. Так, помимо медной жилы, отвечающей за проведение тока и защиту (изоляцию), в них также имеются наконечники и пластмассовые колпачки.

Для чего нужны металлические наконечники и защитные колпачки? Первые успешно выполняют функции контактов, вторые защищают провода от грязи и пыли. Кроме того, наконечники бронепровода выполнены так, чтобы точно входить в посадочные места свечей зажигания и в отверстия на распределителе.

Важный момент. От того, насколько качественно изготовлены наконечники, зависит ресурс и срок службы бронепровода в целом.

Выбирая между теми или иными моделями бронепроводов, следует иметь в виду два важных момента. Первый – это сопротивление, а второй – их пробивное напряжение. Относительно лучшая передача электрического импульса связана, конечно же, с низким значением сопротивления. Что касается второго значения, то оно напрямую влияет на устойчивость к электрическим пробоям и коротким замыканиям.

В таблице ниже приведены различные значения сопротивления бронепровода от производителей Tesla, Caesar, Elephant и других. Безусловно, именно Tesla получила наибольшее количество похвал от автовладельцев по всему миру. И наряду с хорошим сопротивлением они отличаются еще и отличным показателем напряжения пробоя.

Цена комплекта брони Тесла не превышает, как правило, 500-600 рублей.

Изготовитель	Сопротивление на цилиндре №1 (кОм)	Сопротивление на цилиндре № 2	Сопротивление на цилиндре № 3	Сопротивление на цилиндре № 4	Напряжение пробоя (кВ)
Тесла	3..27	4..16	5..02	6..26	50
Сезар	3..1	3..53	4..23	5..34	50
Финвал	1..95	2..18	2..6	3..42	50
Вин	6..17	6..57	7..52	9..89	35
Слон	4. .24	4..74	5..19	7..6	50

Как выполняется соединение

Итак, порядок соединения бронепроводов должен быть последовательным. Это крайне важно, так как каждый цилиндр двигателя должен соответствовать родному проводу. Катушка распределителя зажигания имеет соответствующие гнезда, которые пронумерованы. Все четко предусмотрено: перепутать тот или иной провод, соединяющий свечи с трамблер-катушкой, будет очень сложно.

Как было сказано выше, схема подключения бронированной проводки зависит от конкретной модели автомобиля. Например, автомобиль четырнадцатой модели ВАЗ комплектовался бронепроводкой двух типов: вариант до 2004 года и после. Отличие связано с тем, что до этого года устанавливались 4-х контактные катушки-распределители, после этого — 3-х контактные.

На фото ниже разводка бронепроводки на ВАЗ до 2004 года и после

Чтобы ничего не перепутать в процессе соединения бронепроводов, рекомендуется придерживаться следующего:

• Снимите клеммы аккумулятора;
• Снять старые бронепровода с модуля зажигания;
• Подключить новые, согласно схемам подключения;
• Вставьте клеммы аккумулятора на место;
• Запустите двигатель.

Если двигатель завелся легко, значит все сделано правильно. Рекомендуется при монтаже проводки не соединять их между собой пластиковыми хомутами, а использовать для этого гребенчатый держатель, входящий в комплект.

И, наконец, скажем, что бронепровода следует менять регулярно, через определенный промежуток времени. Например, на той же ВАЗ 2114 — каждые 30 000 км.

Основной элемент системы зажигания — катушка зажигания (КЗ) — достаточно надежный элемент автомобиля. Его поломки довольно редки и в основном связаны с покупкой некачественного товара или его неправильной эксплуатацией. Если все же возникла необходимость самостоятельно подключить катушку зажигания, выполнить работу несложно, если соблюдать простой порядок действий.

Общая информация

По своей конструкции КЗ аналогичен любому другому трансформатору. Электромагнитная индукция преобразует низковольтный первичный ток в высоковольтный вторичный, который затем «отправляется» на свечи зажигания для создания искры, воспламеняющей топливо.

Для подключения новой катушки зажигания не обязательно знать «тайны» физических процессов, а понимание устройства катушки желательно, чтобы соблюдать последовательность работ.

Любое короткое замыкание состоит из:

• первичной и вторичной обмоток;
корпуса
• ;
изолятор
• ;
• внешний магнитопровод и сердечник;
монтажный кронштейн
• ;
• крышки;
• клеммы.

Именно к последним элементам катушки через провода, следуя инструкции, будут подключаться остальные узлы системы зажигания.

Процедура подключения

Система выглядит следующим образом:

• замок питается от аккумулятора или генератора;
• при замыкании цепи ток идет на плюсовой контакт КЗ;
• «Масса» КЗ идет на корпус распределителя, а высоковольтный провод — на его крышку.
• трамблер по четырем проводам передает импульс на свечи.

В инструкции к автомобилю и на многочисленных автомобильных сайтах приведены схемы подключения катушек зажигания.

Вне зависимости от особенностей автомобиля подключение одинаковое:

• провод от замка имеет коричневый цвет и подключается к клемме со знаком «+»;
• черный провод подключен к «К»;
• третья клемма (в крышке) для высоковольтного провода.

На старых автомобилях (после замены проводки) цвета проводов могут отличаться. В этом случае их лучше пометить при снятии старого КЗ. Если этого не сделать, то можно посмотреть какого цвета выводы на замок или трамблер или кольцо «плюс».

Итак, при подключении всего трех «проводов» разного цвета и справится даже школьник. Основная задача по окончании монтажа – проверить надежность контактов и креплений корпуса, а также обеспечить защиту КЗ от влаги.

Выбрать новую катушку по марке автомобиля можно в !

Работа бензинового двигателя внутреннего сгорания возможна только при наличии искры в камере сгорания. Искра должна подаваться своевременно и достаточно сильно, чтобы произошло воспламенение топливовоздушной смеси. За этот процесс отвечает система зажигания автомобиля. Он состоит из многих элементов и очень важную роль в системе играет катушка зажигания.

Электрическая искра очень трудно образуется в диэлектрической среде, создаваемой топливно-воздушной смесью в камере сгорания. Наименьший электрический пробой в этих условиях возможен только при очень высоких напряжениях. Электрический импульс такой силы просто не может возникнуть при напряжении 12 вольт, которое есть в бортовой системе электроснабжения автомобиля. Напряжение, способное вызвать кратковременное появление искры на электродах свечи зажигания, должно быть не менее десяти тысяч вольт.

Для создания импульса такого высокого напряжения используется катушка зажигания. Предназначен для преобразования напряжения бортовой сети электрооборудования 6, 12 или 24 вольта в кратковременный импульс напряжением до 30000 вольт. Устройство передает импульс на свечу, где между ее контактами возникает искра, необходимая для воспламенения рабочей смеси.

Катушки зажигания той или иной конфигурации устанавливаются на все без исключения двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине или газе. Применяется на всех типах систем зажигания без исключения – контактных, бесконтактных и электронных.

В принципе катушка зажигания очень проста. Он имеет две обмотки — первичную и вторичную. Провод с большой площадью сечения создает первичную обмотку, а вторичная обмотка — более тонкий провод и число витков может быть до 30000. Первичная обмотка имеет около ста витков. Обмотки располагаются вокруг металлического стержня — вторичка внизу, а поверх нее намотана первичная обмотка.

Обе обмотки, как и сердечник, заключены в диэлектрический корпус, внутри которого находится трансформаторное масло. Вся сборка представляет собой повышающий трансформатор. На его первичную обмотку подается ток низкого напряжения, а высоковольтный импульс снимается со вторичной.

Типы катушек и схемы их подключения

При абсолютно одинаковой конструкции катушки подключаются по разным схемам, определяющим тип устройства:

• катушка общая;
• индивидуальная катушка;
• двойной или двухконтактный.

Самые простые и старые катушки. Схема его подключения предполагает наличие только одной катушки, передающей высоковольтный импульс на распределительное устройство – распределитель. Он уже распределяет высокое напряжение между свечами цилиндров, согласно порядку их работы. Данную схему подключения можно использовать на системах зажигания всех существующих типов — электронных, контактных и бесконтактных.

Функционирование бобины основано на процессе электромагнитной индукции — высоковольтный импульс возникает при прохождении малых токов через первичную обмотку, возбуждая магнитное поле в высоковольтной обмотке, что вызывает мощный импульс появляются, которые идут на свечи.

Специальная катушка

Электронные системы зажигания могут работать только с этими катушками. Отличаются они схемой подключения и внешне — каждая свеча имеет свою катушку и это способствует гораздо лучшей синхронизации фаз газораспределения с моментом воспламенения смеси бензина и воздуха.

Индивидуально разработанные катушки являются сухими и содержат компоненты электронного воспламенения. Обмотки расположены в обратном порядке, и ток вторичной обмотки идет прямо на контакты свечи. Конструкция этих катушек предполагает наличие диода, отсекающего большие токи.

Сдвоенные катушки зажигания

Такие устройства способны подавать искру на два цилиндра одновременно. Использование этих катушек оправдано в двухцилиндровых двигателях. Но есть и другой тип — счетверенные катушки, которые одновременно подают четыре искры на четыре цилиндра. Система зажигания с этими бобинами проще, хотя при подаче искры на две или четыре точки используется только один импульс, так как в остальных цилиндрах поршни не могут находиться в фазе ВМТ и в этих цилиндрах нечему гореть при этот момент.

Катушки зажигания на современном этапе развития науки и техники не имеют альтернативы, а без них невозможна работа систем зажигания.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 классический своими руками

Подробно: ремонт стартера ваз 2106 классический своими руками от настоящего мастера для сайта ru. icndoit.com/35.

Стартер ВАЗ 2106 представляет собой электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск двигателя в автомобиле. Принцип работы механизма основан на передаче начального хода на коленчатый вал двигателя. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность крутящего момента. Естественно, при выходе из строя стартера мотор не сможет запуститься.

Шестерни, сошедшие с конвейера после 80-х, комплектовались стартёрами с концевым коллектором 35.3708. Старые модели оснащались моделью ST-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно установить любой. Разница в том, что более современные пускатели имеют одну шунтирующую катушку и три последовательных, а старые модели имеют по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Шестеренчатый стартер на ВАЗ 2106»:

Как понять, что стартер нуждается в ремонте или замене? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

1. Реле стартера на ВАЗ 2106 работает исправно, но якорь не работает или вращается очень медленно. Это может быть из-за сгоревшего коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослабли ли крепления реле, нет ли короткого замыкания в коллекторе, не изношены ли или залипли щетки. Также проблема может возникнуть из-за разряженного аккумулятора.
2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это указывает на заевший якорь. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, нет ли замыкания на массу и насколько целы провода.
3. Якорь вращается, но коленчатый вал не вращается. Это может указывать на то, что буферная пружина вышла из строя. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
4. Слышны громкие звуки. Обычно это свидетельствует о неисправных втулках и шестернях.
5. При запуске двигателя стартер продолжает работать. Это результат выхода из строя возвратной пружины, перекоса устройства или заедания ручки реле и актуатора.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

1. Ослабьте нижний крепежный болт и снимите его.
   
2. Откручиваем шланг от воздухозаборника, откручиваем гайку которой крепится щиток сверху и гайку которая находится под воздухозаборником.
   
3. Снимаем щит.
   
4. Откручиваем два верхних болта крепления, которыми стартер соединяется с картером.
   
5. Так же откручиваем нижний болт крепления.
   
6. Перемещаем устройство вперед и отключаем релейный выход от блока.
   
7. Отворачиваем гайку, которая крепит провод между аккумулятором и реле.
   
8. Стартер снимается движением вверх.
   

Установка нового устройства осуществляется в перевернутом виде.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 дело долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому советуем не тратить драгоценное время и в случае поломки просто установить новый. Но если вы все же хотите повозиться, предлагаем посмотреть видео-урок.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 достаточно кропотливый процесс, требующий выдержки человека и его прямых рук. Ремонт вполне реально провести самостоятельно, если правильно следовать всем пунктам инструкции. Сегодня мы публикуем статью о самостоятельном ремонте стартера на автомобиле ВАЗ 2106.

Ремонт стартера своими руками

1. Первым делом необходимо снять стартер с двигателя.

2. Ключом «на 13» ослабить затяжку гайки крепления провода к тяговому реле.

3. Затем отсоедините конец провода.

4. Подаем напряжение 12В на релейный выход.

5. Ставим «минус» — на корпус, а омметр подключаем к контактным болтам. При этом для исправного реле якорь должен вдавить обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты должен закрыться. Заменяем неисправное тяговое реле на новое.

6. С помощью крестообразной отвертки открутите три винта.

8. Вынимаем шток с пружиной из корпуса реле.

9. Установите новое тяговое реле в обратном порядке.

10. Для дальнейшей разборки стартера крестовой отверткой открутите два винта.

12. Для проверки состояния щеток отверните шлицевой отверткой винт крепления контактного провода.

13. Нажав отверткой на пружину, снимите щетку. Таким же образом снимаем три оставшиеся кисти. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяют.

14. Подключая омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и межвитковое замыкание. При этом следим за тем, чтобы свободные выводы обмотки были изолированы от корпуса.

15. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо.

17. Ключом на «10» отвинтите два стяжных болта.

19. Отсоедините корпус стартера и снимите с него стяжные болты изолирующих трубок.

20. Наружным осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. Если коллектор слегка подгорел, зачищаем его пластины мелкой наждачной шкуркой. В случае сильного прогорания и износа якорь лучше заменить. Задиры и наслоения бронзы с подшипников на шейки вала якоря устраняют самой мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой.

21. Омметром проверяем обмотку якоря на короткое замыкание. Заменяем неисправный якорь.

22. Снимите резиновое уплотнение с крышки привода.

23. Снимите регулировочную шайбу с оси якоря. При сборке его необходимо переустановить.

24. Отсоедините ось рычага.

26. Вынимаем якорь с приводом.

27. Поддев отверткой, снимите рычаг привода обгонной муфты.

28. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и забоин на заходной части зубьев. Если шестерня изношена или неисправна муфта, меняем узел.

29. Опираясь осью анкера на деревянный брусок, ключом «на 13» выбейте стопор из стопорного кольца.

30. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо.

31. Снимите ограничитель и узел свободного хода с ведущей шестерней с оси.

32. Сменив муфту в сборе, установите на место стопорное кольцо и наденьте стопор с коническим пазом на обмотку якоря.

33. Ограничитель напрессовывается на стопорное кольцо ударами молотка через ключ «на 13».

34. Сжатым воздухом удаляем угольную пыль с корпуса и щеткодержателя. Смазать приводное кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности Литолом-24 или смазкой № 158. Опорные подшипники — втулки ротора, косозубые шлицы вала якоря и ступицу обгонной муфты смазывают моторным маслом.

35. Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке.

36. Перед сборкой стартера вставьте стяжные болты корпуса в соответствующие отверстия.

Внимание! Если был изолирован только один болт, то при сборке пускателя надеваем изолирующую трубку на тот, который может касаться медной шины, соединяющей статорные обмотки пускателя.

37. Чтобы зафиксировать стопорное кольцо, сожмите якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

Ремонт стартера ВАЗ 2106 успешно завершен. Спасибо за Ваше внимание!

Известно, что автомобиль не может двигаться без стартера. Вроде бы простой электродвигатель, но без него никуда. Завести поршневой агрегат с вышедшим из строя «пусковым» узлом можно только с толкача, но разве что только для поездки к специалисту автосервиса.

Причины поломки такого важнейшего механизма вполне очевидны. Большинство болезней можно вылечить, если отремонтировать стартер самостоятельно. Перечислим далее основные источники неисправностей:

• естественный износ элементов электродвигателя;
• попадание воды при мойке двигателя автомобиля;
• неправильная эксплуатация агрегата, например, длительные периоды работы электродвигателя после запуска двигателя;
• короткое замыкание.

ВАЗ:: 2106: Общие сведения

ВАЗ-2106 и его модификации – пятиместные автомобили с передним расположением двигателя и задним расположением ведущих колес. Кузов – несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова – седан.

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые (ВАЗ-21061, ВАЗ-21065-01) рабочим объемом 1,5 л или 1,6 л (ВАЗ-2106, ВАЗ-21065-00) ) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

Автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. На автомобилях ВАЗ-21065-00 и ВАЗ-21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

В практической части книги отражен дизайн автомобилей по состоянию на сентябрь 2001 года.

Технические характеристики автомобилей

* Измеряется по специальной методике, на четырехступенчатой ​​коробке передач.

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая часть

Рулевое управление

Тормозная система

Электрооборудование

** Для пятиступенчатой ​​коробки передач.
** Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть уменьшена на 70 кг.

Паспортные данные автомобиля

В сводной табличке заводских данных указаны модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые данные, номер на запчасти, варианты исполнения и комплектации.

Вторая строка сверху содержит знак соответствия и номер допущения как автомобиль.

Третья строка таблички – идентификационный номер – расшифровывается следующим образом: первые три символа по международным стандартам обозначают код производителя; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпуска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, для автомобиля соответствующий номеру кузова.

Цифры в столбцах обозначают:

Е – полная допустимая масса автомобиля;
F ​​– допустимая масса с прицепом;
Г – допустимая нагрузка на переднюю ось;
Н – допустимая нагрузка на заднюю ось.
В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектации.

Номер на запчасти соответствует порядковому номеру выхода машины с конвейера.

Модель и номер двигателя выбиты на притоке блока цилиндров слева от топливного насоса.

Идентификационный номер продублирован на нижней полке коробки притока воздуха и на разъеме левой арки заднего колеса.

Как подключить da janareta Ваз-2106 (подключение)

Wannan labarin za a yi la’akari da janareta Ваз-2106. связь makirci shi ne m, amma a farkon za a iya bayyana game da sauran tsarin da na’urar. Таре да ши, да индзи макамаши не туба cikin wutar lantarki. Баббан айки на мота джанарета — ши пе самфурин на батури cajin. Хар ила яу, таре да ши санья арзики абинчи дукан каян айки да чева ши пе чикин мота, цики хар да двигатель. Дук инджи джанарето нуна чередуется с халин янзу. Кавай баян васу канье, ши стабилизирует да кума зама на диндиндин.

Обзор

Расположение генератора kai tsaye a engine, yawanci a gaban rabo daga gare shi. Коре вани кура ширя кан коленчатый вал. Васу мотоцин, камар матасан, вани джанарета ия айки матсаин стартер. Дизайн на biyu sunadaran суна кама, дон хака wasu masana’antun на kokarin ярость adadin lantarki да инджи. Lura da cewa wayoyi zane na janareta Vaz-2106 ne guda a matsayin cewa wani daga siffarsa inji wani inji.

Duk da janareto da wasu bambance-bambance, misali a cikin harka, da rectifier naúrar, fitar шкивы, amma da na kowa abubuwa ne har yanzu a duk kusan m. Canzawa aka shirya a cikin gidaje таре да ши подшипники m na’ura mai juyi wanda вращает статор cikin gyarawa. Tun da na karshe kamar guda, чередующийся с arfin lantarki и cire. Бабу джанарета не ба таре да выпрямитель наура да кума ирин арфин лантарки кайядева.

janareta na’ura mai juyi

Mai janareto sanye take da buroshi inji. A da yawa kayayyaki shi ne a hade tare da wani irin arfin lantarki mai kayyadewa. Na’ura mai juyi Halicci Magnetic filin da cewa вращает saboda da drive bel. Зумуди Туддан, ванда, он же Ширья, кан наура май Джуйи не да кузари та ханьяр арфин лантарки кайядева. На байя ɓangare на na’ura mai juyi пе zobba wadda Tuddan sanya abinci. Ba tare da su ne неработоспособный makirci a haɗa shi da janareta Ваз-2106.

А мафи каяйяки, ваданнан зобба аке йи на царки да тагулла. Amma za su iya, wani lokacin za a samu karfe ko tagulla. Har ila yau, da na’ura mai juyi yana a vane, wanda aka sanya ta wajen busa iska na’urar gidaje. Kusa да импеллер ne mai ƙayyadadden ajali kura. A gaban da kuma mayar da wasu inuwõyi na da janareta ne tabbatarwa-free шарикоподшипники.

Игра kadan от статора

Halitta статора от lantarki. A da shi, akwai uku обмотки на jan karfe waya. Wannan waya ne rauni a kusa da zuciyar sanya na musamman karfe. Yawanci, да janareta па да duka па 36 ramummuka a cikin абин да нада daidai. Yana iya shige cikin GROOVES a hanyoyi biyu — kalaman ko madauki. Обмотки хаша самар кан вани «звезда». Wannan ne ya fi kowa makirci amfani da janareto ga motocin. Ya kamata a lura da cewa wayoyi zane na janareta ВАЗ-2108 ВАЗ-2106 ба я бамбанта ма. Iyakar abin da bambanci shi ne cewa na farko model ƙarfin lantarki kayyadewa hade tare da buroshi taro.

Duk abubuwa na inji amintattun a cikin gidaje. A gaskiya, yanayin — shi ke nan kawai biyu aluminium inuwõyi cewa an tsaurara da kusoshi. А заби на алюминий abubuwa пе совсем м, тун да ши ба намагниченный, ши яна да матукар haske nauyi, кума мафи muhimmanci — баббан матаки на зафи canja wuri. Таре да buroshi таро на фарува canja халин yanzu га na’ura mai juyi Tuddan. Da tsarin kunshi wani biyu daga goge sanya na graphite, marẽmari cewa ba da damar su tam guga man da awane na na’ura mai juyi da kuma goga mariƙin. Камар йадда мука гани а бая, а мафи замани моточин да ирин арфин лантарки кайядева да кума гога мариин ана тару а дайа наурар.

выпрямитель naúrar

выпрямитель naúrar ake bukata domin maida da AC ba tare da kalaman irin ƙarfin lantarki сгенерированный da janareta a cikin wani DC bukata iko da duka a kan-jirgin cibiyar sadarwa. Гаския, ванан кофатон-димбин ява фарантин, ванда сукэ полупроводниковые диоды. Всего на шида гуда, та хака пе cikin kewaye da kowane lokaci yana da biyu полупроводник. Кофатон-димбин ява фарантин, кан абин да диодс ана гьярава, кума хидима а матсаин вани зафи кватами. Таре да taimakon да canjawa wuri zafi да janareta gidaje. Васу janareto, dangane da filin Winding aka sanya ta cikin sauran kewaye kunsha na biyu semiconductors. Ya kamata kuma a ambaci cewa dangane zane на Ваз-2107 и Ваз-2106 не ирин ванан, акваи вани бамбанс-бамбанс.

ƙarin выпрямитель

Tare dawanan выпрямитель kwashe samar da cikas ga nassi na yanzu daga baturi a lokacin da engine ba a guje. Wannan yanayin, idan dangane da обмотки samar kan wani «звезда», shi wajibi ne zuwa Dutsen kan total janyewar biyu полупроводники,wanan zai kara jimlar damar dukan shuka a kalla 15 cikin dari. вани выпрямитель наурар хаа да джанарета царин амфани да хава гаммайе. А дангане да ака йи да кусоши, вальди, пайка каса. Za ka iya ma ce cewa dangane da Starter da janareta Vaz-2106 kewaye ne sosai irinwann, kawai ayyuka na nodes ne daban-daban.

ирин арфин лантарки кайядева

та ваджен да ирин арфин лантарки кайядева да ака санья а цикин зумуди туддан гойон баян васу дараджар. Дон kwanan вата, мафи janareto suna cike da na game gudun ba da sanda iko. Я камата а лура чева дук ия зама бию конструкции гудун ба да санда масу кула: матасан, ванда яна амфани да редийо-лантарки камар стабилитроны, резисторы, конденсаторы кума хадакар царин цикинса дук да абубува да чева инь вверх да гудун ба да санда mai kula suna kafa a kan wani guda полупроводниковая пластина. Wannan shi ne babban kashi na wanda kunshi janareta Ваз-2106. Wayoyi Zane на полупроводниках, также известный как ba cikin labarin.

Осциллятор фитарва ауку убегающий заман лафияр да ирин арфин лантарки дараяр, ко да кува да мита да ванда вращает коленчатый вал, казалика да вани кая айюкан кан двигатель. Karfafawa пе да za’ayi cikakken атоматик, бабу баки кан вани ɓangare на direba пе ба да аке bukata. Tare da taimakon da mai kula daukan sanya canji a irin arfin lantarki, wacce ake kawota zuwa da baturi ga cajin da shi. Saboda haka da muhimmanci a san yadda za a haɗa da janareta Ваз-2106. Wayoyi Zane на abubuwa да amfani га дук масу Wannan Mota.

драйв бел

Na musamman bayanin kula ne da драйв бел. Wannan yanayin, ka lura cewa janareta na’ura mai juyi вращает da sauri fiye da коленчатый вал. Kuma bambanci iya zama 2-3 сау. Дангане да абин да ирин мота, май сандан-димбин ява ко кума за ия амфани да ребристый бель. Farko яна да hasara на м lalacewa. Na biyu shi ne mafi m sa mai yawa ƙasa aikin sosai idan na’ura mai juyi na janareta kura diamita na karami. Сабода хака, мафи м juyawa daga cikin na’ura mai juyi janareta za iya sanya ta amfani da V-Rebbed bel. Kusan duk zamani da motoci suna sanye take da janareta устанавливает поликлиновые ремни. Amma da janareta Vaz-2106, dangane da makirci da wanda kake a yanzu da aka sani, kore wani V-bel.

Схема электрооборудования. Схемы электропроводки LADA Samara Электропроводка зажигания ваз 2106

Схема электрооборудования ваз 2106 достаточно проста. Элементы этой проводки соединяются по принципу однопроводного соединения. То есть минусовые контакты электроприборов выведены на «массу» автомобиля. Соединение между проводами обеспечивается только плюсовыми клеммами.

Устройство электропроводки автомобиля

Такую электропроводку в народе называют классической по нескольким причинам:

• запуск электрических цепей происходит непосредственно через замок зажигания;
• аккумулятор подключается непосредственно к блоку предохранителей;
Корпуса
• , проводящие ток, расположены в ключевых узлах.

Примечание: Если одна из систем вышла из строя, то в первую очередь необходимо искать поломку в замке зажигания или в контактных группах.

Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2106

Предусмотрено четыре режима работы замка зажигания. Каждая фаза имеет различную функциональность:

1. Фаза «0». В этом режиме питание получают только провода 30 и 30/1. Другие функции не работают;
2. Фаза «1». рабочие ходовые огни, фары против противотуманок, дворники, двигатель, печка;
3. Фаза «2». начинают работать поворотники, панель приборов и система зажигания;
4. Фаза «3». На этом этапе стартер заводит автомобиль.

Некоторые автомобили ВАЗ 2106 имеют дополнительные аксессуары, такие как отопительный комплекс, автоматические омыватели и так далее. Запуск этих надстроек происходит в фазах 1 и 2.

Сигнализация, звуковой сигнал, стоп-сигналы, прикуриватель, освещение приборов работают в постоянном режиме, то есть вне зависимости от положения ключа в любой фазе.

Блок предохранительный — элемент электропроводки. К сожалению, он не соответствует требованиям, установленным современными специалистами.

• предохранитель и розетка соединены ненадежно, что приводит к возгоранию;
• предохранительный элемент нагревается во время использования.
• это очень плохо для гнезд, которые находятся поблизости;

Как правило, покупные предохранители ненадежны. Из-за этого стоит регулярно проверять.

На заметку. В ВАЗ-е 2106 используются «жучки». Они опасны тем, что существует достаточно большой риск короткого замыкания, которое может привести к возгоранию автомобиля.

Поэтому для обеспечения большей безопасности необходимо заменить «жучки» на предохранители ножевого типа. Их особенности:

• стабильное соединение с другими элементами;
• плавкий элемент герметизирован поливинилхлоридом;
• снижение нагрева за счет отвода тепла за счет увеличенной площади контакта.

Замок зажигания

Вы можете провести работы по замене системы зажигания в домашних условиях. Но если вы не уверены в своих силах, то можете обратиться в сервис. Стоимость ремонта будет не очень высокой.

Система зажигания состоит из следующих частей:

• сам корпус;
• текущий принимающий диск; ядро
• ;
• ролик;
• втулка для соединения контактов;
• блок.

Таким образом, электрооборудование ВАЗ 2106 достаточно простое и уход за ним также не составит труда даже новичкам в автомобильном деле.

Электрооборудование на автомобиле ВАЗ 2106 выполнено по однопроводной схеме — минусовые выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «землей», выполняющей роль второго провода. В 90s внесены небольшие изменения в электрическую схему. Итак, теперь на автомобиле установлен один звуковой сигнал без реле его включения, не используются лампочки сигнализации открытых передних дверей и реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза. Также автомобиль оборудован задним противотуманным фонарем. Некоторые автомобили могут быть оборудованы системой обогрева заднего стекла. Большинство цепей включаются выключателем зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигнала, плафонов, патрона переносной лампы, цепи питания сигнализации и сигнальных ламп открытых передних дверей.

Схема

1 — указатели поворота боковые; 2 — бортовые фонари; 3 — наружные фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения ваз 2106; 11 — катушка зажигания ваз 2106; 12 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — моторчик стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ваз 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — лампа моторного отсека; 21- электромагнитный клапан карбюратора ваз 2106; 22 — генератор ваз 2106; 23 — стартер ваз 2106; 24 — батарея; 25 — аккумуляторная батарея реле контрольной лампы заряда; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар ваз 2106; 28 — реле стеклоочистителей; 29- дополнительный блок предохранителей; 30 — главный блок предохранителей; 31 — выключатель фонарей заднего хода; 32 — контрольная лампа выключателя стояночного тормоза; 33 — патрон переносной лампы; 34 — реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла*; 38 — резистор двигателя отопителя; 39- лампа освещения вещевого ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла*; 42 — замок зажигания; 43 — переключатель ближнего-дальнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — переключатель звукового сигнала; 46 — переключатель стеклоочистителей; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) освещения приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52- контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели сигнализаторов открытых передних дверей; 54 — сигнализаторы открытых передних дверей; 55 — выключатели плафона, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости ваз 2106; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59- тахометр ваз 2106; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр ваз 2106; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели плафонного освещения, расположенные в стойках задних дверей; 71 — оттенки; 72 — элемент обогрева заднего стекла*; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 75- задние фонари; 76 — подсветка номерного знака.

* Устанавливается на некоторые автомобили ВАЗ-2106

Неисправности

Схемы электропроводки ВАЗ 2101 и 2102 несколько отличаются от схем ВАЗ 21011 и 21013, для этого мы разместили несколько схем для лучшего ознакомления, с подробным обозначением всех узлов.

• 1. Фары
• 2. Боковые фонари
• 3. Боковые указатели поворота
• 4. Аккумулятор
• 5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи
• 6. Генератор
• 7. Стартер
• 8. Лампа освещения моторного отсека
• 9. Свечи
• 10. Датчик контроля давления масла
• 11. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
• 12. Звуковые предупредительные сигналы
• 13. Распределитель зажигания или распределитель
• 14. Электродвигатель стеклоочистителя
• 15. Датчик сигнализации аварийного падения уровня тормозной жидкости
• 16. Катушка зажигания или катушка
• 17. Регулятор напряжения
• 18. Выключатель стеклоочистителя, расположенный в насосе омывателя
• 19. Электродвигатель отопителя салона
• 20. Лампа вещевого ящика
• 21. Резистор дополнительный, отопителя салона автомобиля
• 22. Розетка, для переноски
• 23. Выключатель ручного тормоза
• 24. Выключатель стоп-сигнала
• 25. Реле-выключатель указателя поворота
• 26. Выключатель фонарей заднего хода
• 27. Блок безопасности
• 28. Реле прерывателя ручного тормоза
• 29. Реле стеклоочистителя
• 30. Переключатель режимов электродвигателя отопителя салона автомобиля
• 31. Прикуриватель
• 32. Выключатель освещения, расположенный в стойках задних дверей
• 33. Выключатели освещения салона автомобиля, расположенные в стойках передних дверей
• 34. Плафоны
• 35. Замок зажигания или выключатель
• 36. Комбинация приборов
• 37. Указатель температуры охлаждающей жидкости
• 38. Управление дальним светом фар
• 39. Управление наружным освещением
• 40. Управление указателями поворота
• 41. Контроль заряда аккумулятора
• 42. Регулятор давления масла в двигателе автомобиля
• 43. Проверка ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
• 44. Бензомер в баке автомобиля
• 45. Контроль предельного запаса топлива
• 46. Лампа подсветки комбинации приборов
• 47. Выключатель звукового оповещения
• 48. Выключатель фар
• 49. Переключатель указателей поворота
• 50. Выключатель наружного освещения
• 51. Выключатель освещения приборов
• 52. Выключатель стеклоочистителя
• 53. Датчик индикации уровня и резерва топлива в баке автомобиля
• 54. Лампа багажного отделения
• 55. Фонари задние
• 56. Освещение номерного знака
• 57. Фонарь освещения заднего хода автомобиля
• 58. Штепсельные колодки, задний пучок проводов, конструктивное исполнение на ВАЗ 2102
• 59. Кожух освещения задней части автомобиля ВАЗ 2102

Представляем электрические схемы ВАЗ 2110 1996+ г.в. Для более активных водителей на базе этого двигателя разработана 16-клапанная версия с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 литра. мощностью 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающей повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящему моменту (130 Нм), позволяющие автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км/ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации на дорогах встречаются все чаще, а также 2-литровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi достаточно экономичны, выразительны и дороги. Еще бы, ведь двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной ГБЦ и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км/ч. С ним стокилометровый барьер преодолевается всего за 9.5 секунд. Есть и боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со встроенным в кузов специальным каркасом безопасности. Его максимальная скорость составляет 220 км/ч, а время разгона до 100 км/ч занимает всего 7 секунд! Но делают его штучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как иностранные раллийные машины: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые компании создают (даже без применения дорогих импортных комплектующих) вполне удачные по скорости или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамики, управляемость которых при езде значительно улучшается.

Есть и полноприводные версии «десятки» спортивной или вездеходной направленности, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.

Схема подключения системы генератора

1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — блок монтажный;
4 — замок зажигания;
5 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

Подключение стартера — схема

1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — стартер;
4 — замок зажигания

Схема системы зажигания на ВАЗ 2110

Если не самую важную, то одну из ведущих ролей в обеспечении надежного функционирования всех систем и устройств автомобиля играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также как обеспечить необходимые условия для ее безаварийной работы и произвести регулировку своими руками.

Основные принципы

Независимо от того, карбюратор или инжектор установлен на вашем ВАЗ 2110, основные принципы проводки одинаковы. Найти схему подключения совсем не сложно, главное в ней разобраться. Собственно, проводка по месту расположения находится под капотом и в салоне.

Его основные принципы одинаковы, и сводятся к тому, что:

• Какое бы устройство автомобиля, работающего от электричества, вы ни взяли, его подключение будет однопроводным. Причем создатели ВАЗ 2110 с самого начала предусмотрели, что и на схемах в инструкции по эксплуатации, и в реальности цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря – все электрооборудование подключается с помощью проводов четко определенного цвета. Каждый блок имеет свой жгут проводов, заключенный в колодки. Естественно, это сделано для того, чтобы тем, кто занимается ремонтом своими руками, было проще разобраться в этих тонкостях. Таким образом, замена подкапотной проводки становится более понятной. Совет: если у вас небольшая проблема с той или иной единицей оборудования и требуется заменить только один провод, лучше не жадничать и не менять его на первый попавшийся. Купите полный жгут и замените его проводом нужного цвета – вам потом будет легче;
• провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда оплетается красным цветом, также желательно не менять его цвет. На всех схемах он обозначается как «П», то есть плюс;
• а вот роль «минуса» (иными словами — массы) отведена кузову автомобиля;
• все выводы любых потребителей электроэнергии подключаются напрямую к корпусу;
• каждая система, к которой подключен электрик, имеет свой жгут проводов.

ВАЗ 2110 постоянно, если подключен аккумулятор, все электрооборудование находится под напряжением. Именно поэтому, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомобиля) настоятельно рекомендуется отключить аккумуляторную батарею.

Бесконтактная система

Кроме электрики также представлена ​​бесконтактная система — она ​​необходима для эффективного образования искры при сгорании топливной смеси. Эта система не может функционировать без высоковольтных проводов.

карбюраторный автомобиль

Когда первые ВАЗ 2110 только начинали сходить с конвейера, в их оснащение входил карбюратор, который впоследствии заменил инжектор как более современную и надежную систему, обеспечивающую экономичную стабильную работу двигателя. В проводку двигателя с карбюратором входят практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и с инжектором.

Тем более, если вы, например, решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы достаточно легко сможете установить все электрооборудование. Дело в том, что и в более старых ВАЗ 2110, и в современных электрика моторного отсека практически одинакова.

Кроме того, проводка моторного отсека имеет одинаковые штекеры. Конечно, при такой переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, так как старые могут иметь незаметные глазу дефекты и неисправности.

Единственное, что придется добавить при установке форсунки, а вместе с ней и необходимых комплектующих, так это проложить дополнительный провод от бензонасоса к бортовому компьютеру.

Такая замена будет оправдана, так как карбюратор уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не способен обеспечить столь точную подачу топливной смеси.

Инжекторная «десятка»

Помимо проводки, которая предусмотрена для ВАЗ 2110 — карбюратор, «десятка» — инжектор также снабжена рядом предохранителей, которые защищают почти всю ее от возможности короткое замыкание.

Конструктивно предохранители не предусмотрены только для питания электрики с проводом реле от аккумуляторной батареи, в цепях запуска и зажигания машины, а также для провода, идущего на генератор.

Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) более сложная система, и чтобы починить ее самостоятельно, нужно хорошо в ней разбираться. Контроллер в этой системе проводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и устанавливая многие показатели – расчет топливной смеси и др.

Обнаружение поломки

На самом деле поиск неисправностей в проводке надо начинать искать в контактах. Причем нужно проверить все провода, которые входят в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т. д.

Особое внимание следует уделить осмотру и, возможно, замене высоковольтных проводов. Почему на них? Потому что моторный отсек, где они расположены, не слишком благоприятен для электропроводки, а задача, стоящая перед ними, очень важная. Высоковольтные провода отвечают за передачу импульсов на свечи зажигания от катушки зажигания.

Признаки их выхода из строя:

1. Имеются шумы в работе магнитолы, которых ранее не наблюдалось;
2. Автомобиль дергается;
3. Увеличивается расход топлива;
4. Двигатель «захлебывается» на малых оборотах;
5. Выхлоп становится более токсичным.

Профилактика

При подозрении на неисправность необходимо проверить мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Черный провод нужно установить в левое отверстие, посередине — красный. Мультиметр должен стоять в синем положении 20, щупы должны быть соединены друг с другом.

Если сопротивление равно нулю, значит все в порядке. Если стрелка мультиметра показывает 1, значит сопротивление выше предельного, такой провод подлежит замене. Кроме того, имейте в виду, что разные провода могут давать разное сопротивление из-за разницы в длине.

Так как подкапотное пространство агрессивное, то даже если один из высоковольтных выдает повышенное сопротивление, на ВАЗ 2110 нужно менять все провода, ведь если выйдет из строя один, то вскоре выйдут из строя и другие.

Сделать замену своими руками совсем не сложно, нужна только аккуратность и внимательность. И еще раз напоминаем: прежде чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!

Контактная группа зажигания ВАЗ 2106. Инструкция по замене замка зажигания. Проблемы с замком зажигания

Механическо-электрический замок зажигания ВАЗ 2106 представлен корпусной частью с запорным устройством, противоугонным механизмом и электрической контактной группой. Принципиальная схема замка зажигания ВАЗ шестого поколения расположена на рисунке ниже и нанесенные обозначения пронумерованы следующим образом:

1. Запирающая консоль.
2. Деталь кузова.
3. Контакты диска.
4. Контактная втулка.
5. Блок.
6. а — обширный вырез контактной группы.

Для подключения замка зажигания необходимо знать его расположение в салоне. Этот системный элемент расположен под комбинацией приборов на кронштейне оси рулевой колонки.

Замена замка зажигания

Внеплановая замена замка зажигания ВАЗ 2106 производится в случае обнаружения фатальных неисправностей, таких как нарушение работы противоугонного комплекса или дефекты механической части изделия. Наиболее удобным вариантом замены замка зажигания является переустановка этого элемента системы целиком. Однако блок контактов необходимо заменить, сняв подпружиненный фиксатор обруча и установив обновленную деталь. Также вне зависимости от других технологических операций меняют личинку замка зажигания, которая демонтируется на снятом изделии.

Для снятия замка зажигания ВАЗ 2106 необходимо подготовить набор слесарных инструментов, инструмент с тонким круглым жалом (шило) и тестер или мультиметр. Порядок демонтажа и установки замка зажигания:

1. Демонтируйте защитный кожух электропроводки под рулем, предварительно сняв крепежные элементы крепления.
2. Снимите замок зажигания и отключите противоугонную функцию, поставив ключ в положение «0».
3. Тонкой отверткой вдавить фиксирующий элемент через технологическое отверстие в застежке.
4. Снимите замок зажигания с крепления.
5. Отметьте его фломастером или, если автомобилист полагается на свою память, запомните последовательность подключения проводов к выходам и контактам запорного устройства.
6. Отсоедините проводку от элемента.
7. Проверить правильность подключения контактной группы при разных положениях ключа зажигания по расположенной ниже распиновке замка зажигания.
8. Общая схема замка зажигания устроена так, что разность потенциалов от аккумуляторной батареи и блока генератора подается на разъемы «30» и «30/1». Выход «INT» предназначен для подключения аудиосистемы или других гаджетов.
9. При проверке работоспособности «противоугонного» механизма запорная консоль должна выдвинуться на удлинитель, если ключ зажигания зафиксирован в положении «III» (стояночное положение) и вынут из запорного устройства.
10. При смене положения ключа на положение «0» запорная консоль «прячется» в проеме кузовной детали. Ключ зажигания необходимо вынимать только в положении «III».
11. При замене контактов замка зажигания необходимо приподнять стопорное кольцо через технологическое отверстие шилом или подобным приспособлением и снять группу контактов. При установке контактной группы ее необходимо установить так, чтобы выводы «15» и «30» заняли положение от запорной консоли. Это позволит совместить выступ в группе контактов с пазом корпуса замка зажигания, что обеспечит их беспрепятственное взаимодействие.
12. Контактную группу можно демонтировать, не снимая замок зажигания, освободив рулевую колонку от защитного кожуха. Правда, установка этого элемента будет сопряжена с большими трудностями.
13. Установка замка зажигания осуществляется в обратном порядке.

Возможны неисправности замка зажигания ВАЗ 2106, возникающие в электрической части изделия. Это, как правило, обгорание контактной группы изделия, связанное с нестабильным подключением электропроводки. Если заедает замок зажигания, то это связано с механической деформацией ключевого элемента.

Распиновка замка зажигания «шестерка»

Здесь представлена ​​распиновка замка зажигания ВАЗ 2106, которая поможет правильному использованию функционала этого элемента системы питания автомобиля.

С такой распиновкой вы без труда сможете провести любой текущий ремонт самостоятельно.

Замок зажигания на всех моделях Лады семейства «классика», в том числе и на ВАЗ 2106, полностью аналогичен по конструкции. Поэтому процедура замены будет такой же. Для проведения работ по замене замка нам понадобится две отвертки:

1. Толстый крест
2. Тонкий плоский

Статья была изменена после первой публикации, так как я недавно делал подробное видео с описанием процедуры.

Видео-инструкция по замене замка зажигания на ВАЗ 2106

Видео выложено на мой ютуб канал и встроено на сайт. Если вдруг по каким-то причинам он не загрузился, то под ним будет размещено более подробное описание в виде фотоотчета.

Чтобы добраться до нужной нам детали, первым делом нужно снять декоративную накладку, которая находится под рулем. Для этого нужно открутить все болты, соединяющие две его части и снять, сначала нижнюю часть:

И верхнюю:

Замок зажигания теперь полностью открыт и всю конструкцию можно удаленный. Для этого необходимо выполнить все действия, описанные ниже:

Отсоединяем все силовые провода с задней части замка, желательно потом пометить их по мере подключения:

Теперь нужно открутить два болта крепления замка к корпусу, на фото ниже показан вид снизу, чтобы было хорошо видно:

После полного откручивания двух болтов необходимо повернуть ключ зажигания в положение 0, то есть отключить подачу питания на все устройства в автомобиле. А с левой стороны вставьте в отверстие тонкую отвертку, чтобы нажать на защелку. Это все показано на практике ниже:

А в это время корпус замка тянем на себя вверх, после чего его достаточно просто вытащить:

Сейчас можно купить новый замок на ВАЗ 2106, который стоит около 350-400 рублей.

Замена производится в обратном порядке, сложностей быть не должно. Главное правильно подключить все провода к контактам замка.

Замок зажигания ВАЗ 2106 представляет собой достаточно простой механизм. Его схема включает всего четыре основных элемента: корпус, контактную группу, противоугонную систему и сам замок. Все эти элементы тесно связаны друг с другом, но при выходе из строя любого из них их можно заменить отдельно.

Устройство

Каждый из вышеперечисленных элементов имеет отдельную конструкцию. Если рассматривать замок зажигания более подробно, то можно отметить такие детали, как: запорная консоль, корпус, вал, диск с контактами, втулка, блок, вырез группы контактов.

Консоль блокировки отвечает за блокировку руля, если в замке нет ключа зажигания. Корпус является защитным элементом и закрывает всю конструкцию замка. Вал отвечает за вращение диска с контактами относительно втулки и образует контакт между ними. Блок и группа контактов, в свою очередь, подключаются к общей системе зажигания автомобиля, и передают полученный контакт на трамблер через катушку зажигания.

Замена устройства

Перед заменой замка зажигания стоит определить, подлежит ли он ремонту. Иногда замена просто не целесообразна, так как поломка может быть незначительной, и при замене отдельного элемента она будет устранена. Но, если все же замена необходима, то давайте разберемся, как ее правильно сделать.

Перед началом работы обязательно подготовьте сантехнический инструмент, напильник с тонким наконечником и мультиметр. В первую очередь необходимо демонтировать защитный кожух с замка. Далее, чтобы снять замок зажигания, открутите его крепления, и установите ключ в положение «0» для отключения замка.

Далее схема разбора замка включает извлечение фиксирующего элемента через специальное отверстие. Делается это с помощью заранее подготовленного файла. Теперь замок зажигания можно легко снять с панели.

При подключении нового устройства необходимо соблюдать особую схему, поэтому перед отсоединением от детали контакты следует пометить маркером. Подключение нового замка осуществляется строго по распиновке, указанной на его ободке.

Распиновка зажигания ВАЗ 2106 расшифровывается следующим образом:

• Значение «0» — контакты 30 и 30/1 отключить систему питания, переведя ее в аварийный режим.
• Значение «I» — контакты 30/1-15 и 30-INT, включают системы освещения (переднего и внутреннего), стеклоочистителя, электродвигателя омывателя, вентилятора отопителя и кондиционера, блока генератора, датчиков приборной панели, поворотников и звуковых сигналов, а также, сама система зажигания.
• Значение «II» — контакты 30/1-15, 30-INT и 30-50 оставить на предыдущих элементах, за исключением системы зажигания, блока генератора и приборов приборной панели. Также активируется цепь стартера, и двигатель начинает работать.
• Значение «III» — контакты 30-INT и 30/1, считается парковочным положением, останавливает цепь стартера, оставляет работающими систему освещения, очистители, двигатель омывателя и систему охлаждения.

После подключения цепи блокировки проверить ее работоспособность во всех режимах с помощью мультиметра. Для этого отсоедините клемму аккумулятора, и установите мультиметр между контактом и плюсом аккумулятора. Поверните ключ зажигания так, чтобы он активировал проверяемый контакт. Если на панели мультиметра появился знак работоспособности, значит, схема соблюдена правильно. Эту процедуру следует выполнить для всех четырех контактных позиций.

Вывод

При замене этого элемента следует быть очень осторожным, так как при неправильном подключении перестанет работать вся цепь зажигания и двигатель не запустится. Также при перепутанных контактах можно спровоцировать повышенное напряжение на одном из узлов, что непременно приведет к его мгновенному выходу из строя.

Стоит отметить, что данная схема подключения замка зажигания подходит не только для «шестерки», но и для всего остального модельного ряда ВАЗ «Классика». Это довольно удобно, так как при выборе новой детали у вас не возникнет особых проблем.

Причин, по которым заменяют замок ВАЗ , несколько… Одна из них, можно сказать банальная, это потеря ключей. Также со временем изнашивается механизм замка зажигания и в один прекрасный момент в личинке не поворачивается ключ, что делает невозможным запуск. Кроме того, могут быть проблемы с контактной группой, это тот случай, когда ключ поворачиваешь, а ничего не происходит, .

Если в первых двух примерах без розжига не обойтись, то при выходе из строя контактной группы ее можно поменять на новую.

Инструмент для замены замка зажигания ВАЗ

Перед тем как приступить к замене замка зажигания подготовьте следующие инструменты:

1. Крестовая отвертка

Инструкция по замене замка зажигания ВАЗ 2106

1 — тяга замка; 2 — корпус замка зажигания; 3 — ролик; 4 — штифт; 5 — контактная втулка; 6 — блок; а — широкий выступ контактной части;

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ 2106

Как показывает практика, снять контактную группу для замены можно, только вот установить обратно практически невозможно. Итак, проделываем все вышеперечисленные операции, и когда замок окажется у нас в руках, снимаем стопорное кольцо с его обратной стороны, вынимаем, а затем меняем на новую контактную группу.

Видео по замене контактной группы замка зажигания ВАЗ

Качество запчастей на отечественные автомобили никогда не было на высоте, а если ещё учесть то, что многие «подвальные» конторы «кидают На рынке подделки всевозможные, то чтобы хоть как-то обезопасить себя от покупки некачественных автозапчастей, рекомендуем покупать запчасти у автосалонов или в проверенных магазинах. Что касается покупки, то для сравнения хотим привести пример поддельного замка и оригинального.

Знаки рукоделия

1. Голограмма узкая, можно снять не повредив.
2. Язычок замка рулевого колеса темный.
3. Отливка корпуса с неровными краями.
4. Упаковка неплотная и неаккуратная.
5. Ключ входит и выходит с трудом.

А вот и оригинальный замок

1. Широкую голограмму без разрушения не оторвать.
2. Молдинг корпуса аккуратный и ровный по краям.
3. Верх замка плавно завальцован.
4. Ключ входит и выходит без усилий

Запуск двигателя автомобиля осуществляется с помощью замка зажигания (далее — ЗЗ). Но это устройство периодически изнашивается и нуждается в замене. Знание схемы подключения ВАЗ 2106 поможет поменять механизм без услуг специалистов.

[Скрыть]

Устройство и принцип работы замка зажигания ВАЗ 2106

Схема устройства классика ЗЗ

Электрическая модель нового замка зажигания на классике включает в себя следующие устройства:

1. Консоль замка, представленная в виде стержня. Это устройство в ЗЗ автомобиля предназначено для блокировки руля, когда ключ не находится в отверстии замка.
2. Корпус устройства. Это защитный компонент, который предназначен для покрытия всех составляющих элементов конструкции.
3. Вал. Используется для вращения диска с контактами системы и втулкой. Предназначен для создания контакта между диском и втулкой.
4. Контактный диск. Одна из двух основных частей контактного узла. На нем есть пластины, по которым протекает ток в момент запуска двигателя поворотом ключа в замке.
5. Рукав. Основной элемент личинки.
6. Блок с электрическими проводами, соединенными в определенном порядке. Контактная группа блока подключается к системе зажигания машины. Сформированный контакт предназначен для передачи на трамблер с помощью катушки.
7. Контактный выступ. Это, по сути, проводник для передачи тока от устройства к пускателю.

Многие электрические цепи подключены непосредственно к механизму устройства. Они идут от аккумулятора и подключаются ко всем электроприборам ВАЗ 2106. При повороте ключа в замке замыкаются контакты проводки от минусовой клеммы аккумулятора к катушке. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку. Затем ток возвращается к положительной клемме аккумулятора.

Ток, протекающий через катушку, создает высокое напряжение, необходимое для образования искры на свечах зажигания. Передача напряжения осуществляется по высоковольтным кабелям. Соответственно, ключ замыкает контактные элементы электрической цепи, помогая запустить силовой агрегат машины.

Как снять замок зажигания?

При необходимости замены изделия необходимо произвести демонтаж, а также установить и подключить клеммы проводки. Подробные инструкции приведены в этом разделе.

Пользователь Sandro рассказал об особенностях снятия и замены ЗЗ на классических моделях ВАЗ.

Что тебе нужно?

Для снятия и устранения проблем в работе устройства потребуется следующее:

• отвертка шлицевая;
• шило или тонкий длинный гвоздь, его сечение должно быть не более 2 мм, а шляпка должна быть широкой;
• Для проверки электрической цепи потребуется мультиметр или крестовая отвертка.

Алгоритм действий

Для смены замка необходимо начать с процедуры демонтажа:

1. Перед выполнением задания выполняется процедура отключения электричества в сети машины. В моторном отсеке минусовая клемма отсоединяется от аккумуляторной батареи. Это делается для предотвращения замыкания контактов на электрических цепях, иначе можно спровоцировать поломку электроприборов машины.
2. Если вы производите замену устройства самостоятельно, то необходимо установить ключ в технологическое отверстие изделия и повернуть его на 90 градусов. Это требуется для того, чтобы замок был установлен в положение 0. Это действие выполняется для ввода штифта в потайной элемент ЗЗ, который предназначен для блокировки поворота рулевого колеса. В противном случае демонтаж не получится.
3. Демонтаж защитного кожуха вокруг рулевой колонки. Для снятия автовладелец откручивает по очереди пять болтов, которые крепят верхнюю часть защитного пластика к нижней.
4. Осторожно снимите пластиковый кожух. Сначала снимается верхняя часть, затем нижняя.
5. Теперь нужно открутить болты крепления замка к автомобилю. Они расположены под пластиковой накладкой в ​​нижней части устройства. Есть два болта, один из них справа, другой слева.
6. После этого электрические цепи отключаются от контактной группы устройства.
7. При отсоединении проводов обратите внимание на скобу, которая установлена ​​с левой стороны изделия. На нем есть плоская прорезь, туда нужно вставить шило или подготовленный гвоздь. Инструмент должен быть вдавлен с усилием, чтобы замок сработал.
8. Затем изделие снимается с кронштейна с помощью плоской отвертки. Процедура снятия подробно показана на фото.

Как установить замок зажигания?

При установке устройства важно правильно подключить и соединить все контактные компоненты изделия. Перед подключением устанавливается замок.

Что тебе нужно?

Для соединения и соединения всех компонентов устройства нужен тот же инструмент, который использовался для разъединения. Процедура будет выполняться почти в обратном порядке.

Распиновка (схема) замка зажигания ВАЗ 2106

Чтобы правильно выполнить замок 2106, нужно понимать распиновку устройства:

1. Положение 0 — номера контактов 30 и 30/1. Компоненты предназначены для отключения системы питания. Когда ключ находится в этом положении, система активирует аварийный режим работы.
2. Режим I — контактные компоненты 30/1-15 а также 30-INT. Они используются для включения осветительных приборов, как наружных, так и внутренних, а также ряда других устройств. Это касается системы стеклоочистителей, мотора омывателя, генераторного устройства, вентилятора печки, приборов панели управления, поворотников, системы зажигания, звуковых приборов.
3. Правила II. Это контактные элементы 30/1-15, 30-INT, а также 30-50. При повороте ключа в это положение все устройства, включенные в режим I, остаются активированными. Исключениями являются генераторная установка, панель управления и система зажигания. Цепь стартера срабатывает, что приводит к запуску силовой установки.
4. Правило III. Это режим ожидания, и активированы только контактные элементы 30-INT и 30/1. Цепь стартера разомкнута. Остаются включенными только система освещения, стеклоочистители, мотор омывателя и блок охлаждения.

Отдельно следует рассказать о классификации по цвету:

• 30 — розовый контакт;
• INT — черный контакт, предназначен для подключения габаритных огней и наружного освещения;
• 30/1 — коричневый контакт;
• 50 — красный контакт, используемый для запуска пускового устройства;
• 15 — синий контактный элемент, имеет черную полосу.

Канал Авторемонт и обслуживание рассказал о нюансах подключения замка зажигания и представил наглядную схему изделия.

Пошагово

Алгоритм установки устройства:

1. Ключ вставляется в отверстие в замке и поворачивается в положение 0.
2. Нажимается защелка, после чего устройство монтируется в кронштейн.
3. Следующим шагом является подключение электрических цепей. Если автомобиль оснащен чипом, то процедура подключения не вызовет затруднений. Но при его отсутствии подключение электрических цепей будет выполняться по очереди. Для этого клеммный разъем монтируется так, чтобы один из двойных контактов был установлен справа и располагался вертикально. Черный кабель подключается к верхней группе компонентов.
4. Далее работы ведутся в часовом направлении движения. После подключения черного контакта подключается розовая цепь, затем синяя, коричневая и красная. На обратной стороне разъема, рядом с клеммами, есть цифры, соответствующие конкретной схеме. Дно должно оставаться целым.
5. При подключении контактных элементов на динамик надевается пластиковый кожух. Верхняя и нижняя пластиковые части крепятся друг к другу болтами.

Функциональная проверка

Диагностика правильности выполненных работ осуществляется следующим образом:

1. Клеммы подключены к аккумуляторной батарее.
2. Ключ вставлен в ЗЗ в режиме 0. Если все контактные элементы подключены правильно, то никакая автосистема не будет активирована.
3. Затем ключ устанавливается в режим I. В этом положении питание подается на СУД, генераторную установку, оптику и датчики панели управления. Также включается система омывания лобового стекла и дворников, сигнальных ламп и стеклоподъемников, если они установлены в автомобиле.