Как проверить радиолампу: Как проверить эмиссию радиолампы — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Содержание

Простое приспособление для быстрой проверки режимов работы радиоламп

Для проверки режимов работы радиоламп при ремонте контрольноизмерительных приборов (генераторы ГСС, ЗГ), телевизоров, видеомагнитофонов, стереомагнитофонов и др. приходится вскрывать и демонтировать отдельные узлы и блоки. Предлагаемое приспособление позволяет проверить режимы работы ламп без демонтажа, быстро определить неисправный каскад в радиотехнических устройствах, проверить режим работы радиоламп в каскадах и годность их по току эмиссии.

При ремонте радиотехнических устройств часто приходится один тип лампы заменять другим или лампу одной серии — лампой другой серии. Сделать это непосредственно в устройствах невозможно, так как лампы имеют различные цоколи. Приспособление позволяет быстро заменять различные типы ламп пальчиковой и октальной серий без нарушения монтажа устройств. Кроме того, с помощью приспособления можно измерить:

напряжения на каждом электроде проверяемой лампы по отношению к корпусу;
сопротивления каждого электрода лампы по отношению к корпусу;
силу тока в цепи каждого электрода лампы.

Приспособление состоит из коммутационного блока, трех сменных соединительных кабелей и контрольно-измерительного прибора (авометра) (рис. 68, а).

Коммутационный блок состоит нз корпуса, выполненного из винипласта или другого изоляционного материала, трех панелей (для семи-, девятиштырьковых ламп пальчиковой серии и ламп октальной серии) н 10 телефонных гнезд. Схема соединения ламповых панелей коммутационного блока изображена на рис. 68, б.

Соединительные кабели выполнены нз многожильного монтажного провода типа МГШВ сечением 0,35 ммг, октальный цоколь берут от старой лампы этой серии. «Цоколь» лампы пальчиковой серии используют от старых ламп, отпилив нижнюю часть баллона с ножками от верхней части баллона трехгранным личным напильником, затем края «цоколя» зашлифовывают.

Рис. 68. Приспособление для быстрой проверки режимов работы радиоламп и схема соединения ламповых панелей коммутационного блока

Внутренние выводы ножек припаивают к жилам соединительного кабеля и заливают эпоксидной смолой. К Другому концу соединительного кабеля припаивают штыри с цифровой маркировкой в соответствии с цифровой маркировкой электродов ламп.

В качестве измерительного прибора можно использовать авометр типа ТТ-3, Ц4323 и др.

Работа с приспособлением. Из ламповой панели проверяемого устройства вынимают лампу, а вместо нее вставляют «цоколь» соединительного кабеля. Лампу проверяемого устройства вставляют в ламповую панель коммутационного блока, затем штырьки соединительного кабеля включают в гнезда коммутационного блока так, чтобы номер штыря совпадал с номером электрода лампы. Включают питание проверяемого прибора и замеряют напряжения на электродах ламп. Чтобы измерить ток в цепи электрода лампы, надо вынуть штырь соединительного кабеля и в разрыв цепи включить миллиамперметр или амперметр.

Как определить, что пора менять лампы? Статьи об Hi-End ламповых усилителях, радиолампах, акустических системах

« Назад

Как определить, что пора менять лампы? 07.01.2014 06:36

Как определить, что пора менять лампы?

Проще всего по времени. Если лампы в усилителе не меняли года три, и при этом он не стоит без дела, значит уже пришел строк сменить в нем лампы. Да, именно так, даже если на первый взгляд все работает. Радиолампы, особенно в аудиотехнике — это совсем не то же самое, что осветительные лампочки в люстре. Не стоит ожидать, что они однажды перегорят, а до этого момента будут исправно работать. К сожалению, в результате электрохимических процессов внутри баллона и снижения вакуума характеристики радиолампы неизбежно ухудшаются, что приводит к неприятным изменениям звучания усилителя. Да и даже полностью неисправная лампа, у которой где-то отвалилась сварка внутри, на вид может выглядеть совершенно нормально, светиться и нагреваться. По рекомендациям специалистов фирмы Marshall при использовании усилителя пару раз в неделю лампы предусилителя работают в среднем 3-4 года, а лампы мощности — 1,5-2 года. В условиях профессионального использования (репетиционная база, прокатная контора или активно гастролирующий коллектив) лампы могут «сдохнуть» и за полгода. А музыканты Lynyrd Skynyrd вообще ставили новые лампы перед каждым концертом!

Конечно, проблемы с лампами можно определить и по звуку. Потрескивание, шуршание, гудение или свист — это некоторые из заметных посторонних звуковых эффектов, которые создают некачественные радиолампы. Но чаще всего «севшие» лампы проявляют себя просто более серым и невыразительным звучанием, потерей мощности, а это можно и не сразу заметить, поскольку процесс это постепенный. Так что если ваш усилитель перестал вас радовать, не спешите его продавать. Вполне возможно, что его вернет к жизни новый комплект ламп.

Как заменить радиолампы в усилителе?

Для начала нужно обязательно выключить усилитель из сети и на всякий случай подождать еще несколько минут. Теперь можно открывать доступ к лампам, это зависит от устройства конкретного прибора. Не забывайте, что если лампы недавно работали, то они ещё очень горячие, без перчаток не трогайте их. Лампы просто вынимаются из гнезд, поворачивать их не нужно. Если лампа не идет, можно слегка покачать ее из стороны в сторону. Иногда на лампах бывают защитные металлические колпачки, их надо повернуть и снять. У ламп оконечного усилителя могут быть упругие металлические держатели, которые прижимают лампу за цоколь. Их нужно отжать одной рукой, а другой вынуть лампу. Также встречаются держатели на пружинках, поддерживающие лампу за верх баллона. У них обычно есть резиновая прокладка, старайтесь не терять её.

Обратная установка ещё проще, нужно только убедиться, что вы вставляете лампы ровно и в правильном положении. Если не вставляется, значит нужно проверить взаимное расположение лампы и гнезда. У пальчиковых ламп проверьте, чтобы не были загнуты ножки.

Очень рекомендуем перед установкой ламп почистить контакты в гнезде, особенно если усилитель старый. Для этого можно использовать четырехгранное шило или специальное средство для очистки контактов.

Как определить, где какая лампа стоит?

Очень часто лампы в усилителе расположены в один ряд, и в таком случае все довольно просто. Первая лампа с противоположной от больших ламп стороны — это входная лампа, V1. В большинстве случаев она расположена ближе других к входному гнезду, так как на нее непосредственно подается сигнал с гитары. Часто лампа V1 защищена от наводок металлическим колпаком. Дальше идут остальные лампы предусилителя, с отбором regular, а ближайшая к лампам мощности лампа обычно работает в фазоинверторе и мы рекомендуем туда ставить лампу с отбором balanced.
Однако бывают и более разнообразные конфигурации, в этом случае придется искать инструкцию к усилителю. При затруднениях обращайтесь к нам, постараемся помочь.

Зачем нужен отбор предусилительных ламп? И что означают все эти V1, regular, standard и balanced?

Если в инструкции к своему усилителю вы нашли, что в нем установлено три лампы 12AX7, то это вовсе не означает, что все эти лампы одинаковые. Очень часто к ним предъявляются разные требования. Например, входная лампа (обычно обозначается как V1) обязана иметь минимальный шум и не должна микрофонить, иначе все помехи будут усилены последующими каскадами и будут прекрасно слышны через динамик. Именно поэтому в случае плохого звука иногда советуют поменять лампы местами. Но лучше же вместо этого сразу купить хорошую лампу, не так ли?
Далее, если фазоинвертор оконечного усилителя построен на лампе 12AX7 или 12AT7 (такие лампы называют двойными триодами), то обычно одна половина лампы (один из триодов) работает на одну лампу мощности, а вторая — на другую. Поэтому нетрудно догадаться, что симметрия триодов по уровню усиления у лампы фазоинвертора почти так же важна для качественного звука, как и подбор ламп мощности в пару. Такие лампы по результатам наших измерений попадаются нечасто, поэтому и стоят они дороже других.

Ну а стандартные лампы — это остальные лампы предусилителя. У них средние характеристики по шуму или симметрии, но тем не менее вы все равно можете быть уверены, что они не шумят и не портят звук, мы их проверили. Некачественные лампы мы вообще не продаем, они забраковываются.

Наконец, мы отдельно отбираем те, которые имеют усиление больше других. Такие лампы получают характеристику hi-gain, они помогут любителям тяжелой музыки добиться от своего усилителя или преампа максимально возможного перегруза. С такой характеристикой может быть лампа с любым отбором, соответственно, количество категорий отбора достигает шести.

Как проверить лампочку мультиметром – инструкция

Подготовка мультиметра к работе

Первым делом извлечём наш мультиметр из упаковки и осмотрим внимательно. На корпусе не должно присутствовать каких-либо повреждений, батарейный отсек должен закрываться плотно. Проверяем качество и целостность щупов и идущих к ним проводов. Если изоляция отсутствует, используем изоленту. Неплохо справится с задачей и термоусадочная трубка. Если на щупах имеются сколы, также их заматываем.

Переключатель режимов выставляем для работы с омами, напротив деления 200 Ом. Кабель чёрного цвета присоединяем к гнезду Com. Кабель красного цвета подключаем в гнездо, где имеются символы тех величин, которые мы собираемся измерять.

Устройство должно отобразить на своём экране цифру «1». Если её нет или отображается что-то другое, пора его ремонтировать. Скрещиваем щупы друг с другом. Единичка меняется на нолик. Если именно так всё и происходит, значит, работа идёт в штатном режиме. Если на экране идёт мельтешение цифр, они бледные, нужно попробовать поменять батарейки. Если попытка не удалась, прибор подлежит ремонту. Для начала тестирования лампы выставляем на тумблере режим поиска обрыва. Данный режим обозначается пиктограммой диода.

Простейший способ

Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном.

Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных. Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.

Последовательность проверки

Так как проверить лампочку мультиметром?

Перевести прибор в режим «прозвонки»;
Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;
Взять другой щуп, и приложить его к боковому контакту лампочки.

Прибор издаст звуковой сигнал при исправности лампы. Но здесь те же особенности, что и в предыдущем способе: звуковой сигнал может не сработать. Тогда остается проверить лампочку измерением сопротивления.

Проверяем лампу накаливания

Для проверки лампочки ее можно ввинтить в другую люстру или фонарик. Однако это не во всех случаях можно сделать. Иногда диаметр цоколя лампочки отличается от разъема на светильнике либо в доме больше нет устройств с аналогичным патроном.

Лампы накаливания на 220 В работают в сетях переменного тока, поэтому полярность при их прозвонке не важна.

В режиме прозвонки

Чтобы узнать, работает ли лампочка, с
помощью тестера, сначала нужно установить на нем соответствующий режим. После
этого одним измерительным щупом нужно дотронуться до контакта в центре
обыкновенной или галогеновой лампы, а другим – до контакта на резьбе цоколя.

Если лампочка исправна, мультиметр запищит, а на его
экране отобразится цифра от 3 до 200 Ом.

Перед каждым тестированием нужно замыкать измерительные
щупы друг с другом, чтобы удостовериться в исправности измерительного
оборудования.

Лампочки светодиодного или люминесцентного типа
невозможно проверить этим способом, т.к. в них встроена электронная плата. В
таком случае можно лишь отдельно протестировать спираль из стекла
люминесцентного устройства. Для этой цели спираль необходимо аккуратно снять с
цоколя и проверить выводные кабели, которые подключены к электронной плате.

В режиме проверки сопротивления

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра. Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление. Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт. Следовательно, её мощность неизвестна. Данный способ поможет решить эту проблему.

Теперь о том, как проверить лампочку мультиметром в режиме сопротивления. Для этого нужно перевести переключатель на позицию с пределом 200 Ом, а затем коснуться щупами электрических контактов лампы точно так же, как в режиме прозвонки. В этом случае звуковой сигнал отсутствует, а на ЖК-дисплее появится значение сопротивления в Омах. Если на табло осталась «1», то внутри осветительного прибора обрыв.

По измеренному сопротивлению спирали в холодном состоянии можно сделать вывод о её мощности. В нами составленной таблице приведены данные об основных типах ламп, применяемых в быту.

Во время замера следует помнить, что за счёт плохого контакта щупов с тестером полученный результат может отличаться от табличного в большую сторону на несколько Ом.

Проверка светодиодной лампы мультиметром

К сожалению, светодиодную лампу невозможно проверить мультиметром. Полупроводниковый прибор с достаточно сложной схемой можно в домашних условиях можно проверить на работоспособность только закрутив в исправный патрон и подав напряжение.

Светодиодная лампа с цоколем Е27

Проверка светодиодной лампы имеет свои особенности.

Эти лампочки имеются в большинстве современных люстр и других устройств освещения. Для проверки на исправность (или же неисправность) светодиода делаем следующее:

При помощи старой банковской карты (пластиковой) избавляемся от рассеивателя, который находится между корпусом и самим светодиодом.
Пластик постепенно продвигаем по линии склейки. Чтобы шов легче поддавался, его можно нагреть при помощи технического фена.
Вскрываем плату.
Прижимаем щупу к светодиодам и ждём, пока они не начнут тускло светиться.

Если никакого свечения не появилось, лампочку пора менять.

Мощные светодиоды

Проверяем яркий светодиод.

В гирляндах обычно используют светодиоды синего, жёлтого и белого цвета. Для их тестирования щупы не применяются, вместо этого их размещают в транзисторных гнёздах. Делается всё следующим образом:

Сначала нужно определить какая у СМД распиновка.
В нижней части мультиметра находим восемь гнёзд.
Размещаем щупы: для анода используем гнездо Е, а для катода — гнездо С.
Открываем PNP, на эмиттер Е подаётся заряд положительного значения. Если светодиод рабочий, то он загорится.
Далее полярность меняем для NPN транзисторов. Устанавливаем анод в С отверстие, катод ставим в отверстие Е.

Справка. В транзисторных гнёздах очень удобно проверять светодиоды, которые оснащены длинными контактами.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

При тестировании ДРЛ следует соблюдать значительную осторожность. При нарушении целостности стеклянной колбы, содержащей газ под высоким давлением, пары ртути могут распространяться на большие расстояния, загрязняя помещение.

Галогеновые лампочки

Для начала напомним, что галогеновую лампу относят к тепловому источнику освещения. В ней, как и в обычной лампочке, есть спираль. Под воздействием тока она нагревается и производит световое излучение. Повышенная яркость и насыщенность создается за счет наличия в колбе газовой смеси, в состав которой входят галогены (отсюда и название). Такой тип ламп широко применяют для создания точечного освещения или подсветки.

Что делать, если галогеновая лампочка перестала гореть?

для начала стоит проверить напряжение в цоколе осветительного прибора;
если с напряжением все в порядке проверке подвергают лампочку.

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

Внимание! Голыми руками лампочку не трогаем. В случае прикосновения кожи к колбе возникает жировой отпечаток. В последующем в этом месте лампочка будет больше нагреваться, что вызовет сокращение срока ее эксплуатации или приведет к полному выходу из строя. Поэтому работаем в перчатках.

кладем лампочку рядом с прибором;
берем щупы в руки;
прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Проверка энергосберегающей лампы мультиметром

КЛЛ — компактная люминесцентная лампа, которую в России называют энергосберегающей, также не поддаётся проверке мультиметром. Её колба включена в сеть через сложную схему, которую нельзя прозвонить с внешних контактов. Проверяем работу лампы закручиванием её в заранее исправный патрон.

Таблица: соотношение мощности и сопротивления

Ω	Вт
150	25
85	40
63	60
48	75
38	100
27	150

Справка. Точность измерений может иметь погрешность в два-три ома.

Аналогично можно протестировать и лампочки в автомашине на двенадцать вольт. Нужно иметь в виду, что иногда в этих лампах имеется по две спирали. Одна из них отвечает за дальний свет, а вторая — за ближний. Этот же метод применим и для ламп дневного света трубчатого типа, они имеют тоже по две спирали, установленные по краям между электродами.

Справка. Компактные люминесцентные лампы, энергосберегающие галогенные, а также лампы на светодиодах проверить таким образом не получится. В их цепи имеются дополнительные элементы, такие как микросхема, электронный блок для подключения и запуска. Поэтому для их проверки используются другие методы.

Проверка исправности LED-прожекторов

«Начинка» прожектора имеет свои особенности.

Прежде чем проверять светодиод, следует установить, к какому типу он относится. Внутри таких прожекторов обычно ставят:

плату с несколькими небольшими SMD, которые можно проверить методом прозвонки, аналогично обычным светодиодным лампам;
мощный светодиод жёлтого цвета, имеющий напряжение от десяти до тридцати вольт.

Справка. У мощного светодиода слишком велико напряжение для мультиметра, проверяют его при помощи драйвера. Своими характеристиками драйвер должен совпадать с показателями светодиода.

Тестирование автомобильной лампочки

Автолюбителей часто интересует вопрос о том, как проверить лампу, вышедшую из строя. В чем причина неисправности? Проблема может заключаться не только в автомобильной лампочке, но и в электропроводке или патроне. Проверка мультиметром проводится так же, как и при тестировании обычных лампочек с нитью накаливания. Рекомендуется следующий порядок действий:

после остывания электронной системы автомобиля демонтировать неработающие лампочки;
установить тестер в положение проверки минимального сопротивления;
приложить щупы к контактам, чтобы проверить лампочки с помощью мультиметра.

Если прибор измерит сопротивление, то лампочки исправны, если же на экране будут буквенные символы или знак бесконечности – это свидетельствует об их непригодности.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Проверка индикаторной отверткой

Чтобы в домашних условиях проверить на исправность лампочку, необязательно иметь под рукой мультиметр. Гораздо быстрее это сделать с помощью многофункциональной индикаторной отвёртки. Её отличие от обычного индикатора заключается в наличии батарейки-таблетки внутри корпуса. Работоспособность такой отвертки проверяется касанием пальцев её металлических контактов с торцов. При этом индикаторный светодиод внутри неё должен светиться.

Последовательность действий по проверке лампы накаливания следующая:

В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека. Весь тест занимает всего пару секунд.

Как проверить лампу мультиметром – смотрим видео

Источники

https://setafi.com/lampa/kak-proverit-lampochku-multimetrom/
https://ledjournal.info/vopros-otvet/kak-proverit-lampu.html
https://simplelight.info/istochniki-osveshheniya/kak-proverit-lampochku-multimetrom.html
https://multimetri.ru/proverit/kak-proverit-lampu-multimetrom/
https://svetilnik.info/lampy-i-svetilniki/kkak-mozhno-multimetrom-proverit-rabotosposobnost-lampochki.html
https://EvoSnab.ru/instrument/test/kak-proverit-lampochku-multimetrom

Радиолампы проверка по тестеру | Festima.Ru

Встречайтe нoвый, мoлниеносно вoрвaвшийся нa aудиорынoк лампoвогo ceгмeнтa, конкурентocпoсобный бpeнд, cоздaющий элeктрoнные лампы высокoгo клacca – «LINLАI ТUВЕ» Бpенд «LINLАI TUВЕ» (Lin Lаizhiyin – в пepеводe «Звук пpирoды») oбразoван в 2020 гoду кoмпaниeй Сhаngsha Qiаngsheng Elесtriс Light Sоurсe Со., Ltd. с 20-ти летним опытом работы с ламповой продукцией. Мощности компании расположены в городе Чанша провинции Хунань КНР. В настоящее время «LINLАI ТUВЕ» входит в четверку производителей азиатских аудио ламп вместе с РS VАNЕ (РSVаnе), Shuguаng и ТJ Fullmusiс. Две последних компании временно приостановили производство, поэтому на рынке осталось только два соперника — LINLАI ТUВЕ и РSVаnе . В команде LINLАI работают бывший дизайнер и вице-президент по производству Shuguаng. Команда «LINLАI ТUВЕ» в производстве своих ламп держит ориентир на бескомпромиссное качество за умеренную стоимость, при этом применяя опыт и лучшие наработки своих конкурентов РSVаnе и Shuguаng. Продукция компании «LINLАI ТUВЕ» состоит из 6-ти линеек ламп, схожих по градации с РSVаnе, а именно: Gеnеrаl sеriеs (НI FI), Т-sеriеs, ТА-sеriеs, DG-sеriеs, WЕ-sеriеs, Еlitе sеriеs(Асmе). Общая особенность ламп LINLАI в теплом тоне, густом и одновременно прозрачном звучании. Все электронные лампы «LINLАI ТUВЕ» поставляются нам непосредственно от производителя и проходят все проверки на работоспособность и соблюдения качества, подбираются в пары, квартеты. Лампы в наличии, количество ограничено, но регулярно пополняется. Gеnеrаl sеriеs (НI FI): 845 — 11.990р/пара 211 — 10.990р/пара 805А — 9.990р/пара 300В — 11.990р/пара 2А3С — 11.490р/пара 274В — 8.490р/штука 5U4G — 4.490р/штука 811А — 2.590р/штука WЕ sеriеs (Wеstеrn Еlесtriс): WЕ300В — 38.490р/пара WЕ845 — 38.490р/пара WЕ211 — 38.490р/пара WЕ2А3 – 28.690р/пара Еlitе sеriеs (Асmе): Е300В – 68.990р/пара Е845 – 70.990р/пара В лампах серии Еlitе(Асmе) используется новый тип металлического молибдена, который при нанесении имеет чрезвычайно высокую теплоотдачу и термическую стабильность. Этот специальный материал превосходит в разы традиционные графитовые напыления. По сравнению с графитовым экраном, нить имеет сильную производительность и отсутствие загрязнения. Чтобы воспроизвести великолепие и атмосферу звукового поля, наружный диаметр корпуса ламп был увеличен. Эмоциональное и прозрачное звучание ламп элитной серии можно сравнить только с RСА 845. Удобные и безопасные условия сделки, возможна оплата на юрсчет, выдаем чек. Охотно работаем с регионами, у нас самая дешевая доставка СДЭК! Возможна доставка и почтой РФ. Sоlеn Поможем рассчитать фильтр (кроссовер) под динамики в составе проекта с учетом корпуса, замерим и скорректируем АЧХ, фазу, диаграмму направленности, частоту среза, сведем динамики. Duеlund Всегда в наличии новые конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности, радиолампы предохранители — аналоги известных брендов НiFI-Тuning. Радиолампы (электронные лампы), динамики, кабель внутренней разводки, коннекторы, акустические терминалы. Компоненты для изготовления, апгрейда кроссоверов (фильтров) акустических систем (колонок), аудио аппаратуры. Соrnеll Dubiliеr Juрitеr Проконсультируем по подбору и применению конденсаторов, резисторов, катушек индуктивности, а также внутренней кабельной разводки в конкретных акустических системах. Rikе Аudiо Аudiосоrе Все имеющиеся и вновь поступающие комплектующие «отслушиваются» нами на разных полосах в тестовых кроссоверах, поэтому имеем ясное понятие какую модель, бренд и серию предпочтительней применять в Вашем конкретном случае. Сlаrity Сар Аudyn Соперничают с JJ Еlесtrоniс, Еlесtrо-Наrmоniх, Gеnаlех Gоld Liоn, Svеtlаnа, Светлана, Мullаrd, Тung-Sоl, Sорhiа Еlесtriс, Sоvtеk, Svеtlаnа, Рhiliрs JАN, Аdzаm (Маzdа), Нitасhi, Imрех, Маrshаll, Мiniwаtt, Оsrаm, RFТ, Siеmеns, Теlеfunkеn, Теslа, Тungsrаm, WF.

Аудио и видео техника

Визуализация звука на старинных лампах / Хабр

Хомяки приветствуют вас, друзья.

Сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука. Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп и не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.

В своё время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приёмники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времён. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе, подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.

Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.

Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода. Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.

После подключения накального напряжения в 6.3 вольта ток с 600-та миллиампер начал падать, и по мере прогрева стабилизировался на 320 мА, что нам и нужно. Часть работы можно считать выполненной, так как на этом этапе миллионы электронщиков умудряются спалить накал, подавая на вход что попало. Запомни! Есть паспорт.

Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастет до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне всё равно «я художник, я так вижу».

Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит её проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на её вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.

Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.

Более продвинутый вариант схемы состоит из трёх каскадов. Первый — это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй — транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий — формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.

Собрать её можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала. Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.

Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его небольшой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнёт красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да всё равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтобы деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.

Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения.

Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.
В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льём побольше, чтобы ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.

Сейчас переключатель напряжения на осциллографе установлен в положение 2 вольта клетка, но понять что-либо при касании провода пальцами не просто, сигнал желейный, прыгает туда-сюда. Более понятно становится с уровнем выходного напряжения, если подключить морзянку с телефона. Вся шкала на экране занимает 6 клеток, 6 на 2 вольта, клетка равна — 12 вольт. Таково управляющее напряжение выходит на входе индикаторной лампы 6Е1П. Если к примеру проигрывать музыку, то сигнал будет выглядеть так…

Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера — это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором.

Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен её год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да?! И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.

Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ11. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор «магическим» или «кошачьим глазом». Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.

Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашёл свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлёстом».

Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.

Схема включения всех трёх разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.

Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится и линия в нейтральном положении начнёт светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить такую ситуацию можно с помощью размагничивания.

Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.

Индикатор 6Е1П — самый удачный по моему мнению, потому на нём и остановимся. Посмотрим как визуализируется сигнал в такт с музыкальным сопровождением. Напишите в комментариях если вы знакомы с морзянкой, это был первый язык связи, который распространился в радио эфире. Довольно любопытная вещь, но к сожалению бесполезная в наше время.

Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.

Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была «ну погоди» на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.

Полное видео проекта на YouTube
Наш Instagram

Как проверить лампу мультиметром

Электрические лампы – неотъемлемый атрибут современного дома. Как обычные, так и светодиодные электролампы могут выходить из строя, причем бывает так, что невооруженным глазом никаких повреждений не видно – например, вольфрамовая нить цела, но лампочка все равно не горит. Проверка ее в другом светильнике может не дать результатов из-за нестандартного размера резьбовой части, и в этом случае для проверки понадобится индикаторная отвертка или, для более точной проверки, тестер. Этот прибор позволяет также проверить мощность светодиодных ламп. О том, как проверить лампу мультиметром, и пойдет речь в этой статье.

При покупке лампочки наверняка каждый видел, что продавец перед тем, как отдать ее покупателю, проверяет изделие тестером для проверки исправности. В корпусе прибора имеются разъемы для диагностики электроламп различных видов. Проверка изделия с помощью мультиметра позволяет узнать, нарушена или нет целостность внутриламповых проводников. Если оно находится в исправном состоянии, раздастся звуковой сигнал.

Порядок проверки электрических ламп мультиметром

Современный рынок предлагает две разновидности электрических тестеров: стрелочные и электронные. Первые стоят несколько дешевле, но цифровые собратья превосходят их по всем остальным параметрам – удобству, надежности и точности измерений. Маленькие габариты электронного мультиметра позволяют переносить его в кармане. Такому прибору не страшны толчки, не причинит ему вреда и падение с незначительной высоты, которое может вывести из строя стрелочный аналог. Любой лицензионный тестер имеет электронную защиту, которая спасет его от поломки при неверно выбранном режиме проверки.

Прозвонка

При включении в режим прозвонки прибор позволяет установить, не нарушено ли электрическое соединение. На приборной панели имеется специальный символ, которым обозначен этот режим.

Для проверки работоспособности электролампы следует:

Переключатель мультиметра поставить в режим прозвонки.
Один из щупов приложить к центральному контакту, а затем вторым – коснуться бокового.

Такая проверка подходит для электроламп, оснащенных резьбовым цоколем. При исправности изделия раздастся сигнал, и на жидкокристаллическом дисплее тестера высветится цифра от 3 до 200 Ом.

Каждый раз перед тем, как приступить к измерениям, необходимо убедиться, что целостность измерительной цепи мультиметра не нарушена. Для этого на 1-2 секунды приложите один щуп к другому.

Как выполнить прозвонку лампочки смотрите в этом видео:

Этот способ не подходит для светодиодных изделий, а также КЛЛ, внутри которых содержится электронная схема. С помощью тестера можно произвести проверку состояния только выполненной из стекла спирали компактной люминесцентной лампы. С этой целью спираль следует отделить от цоколя и прозвонить проволочные выводы, которые соединены с платой электронного балласта.

Измерение сопротивления

Мультиметр позволяет проверять не только исправность электролампы, но и определить величину ее сопротивления. Это может понадобиться, если на колбе изделия стерта заводская маркировка и невозможно прочитать, какова мощность лампочки. Узнать это можно при помощи тестера.

Проверяя электролампу в режиме измерения сопротивления, нужно действовать следующим образом:

Перевести переключатель измерительного прибора на позицию, предел которой составляет 200 Ом.
Прикоснуться щупами тестера к контактам изделия, как при прозвонке.

На табло отразится показатель сопротивления, но звукового сигнала при этом быть не должно. Цифра «1» на ЖК-дисплее свидетельствует о том, что внутри лампочки имеется обрыв.

Еще один способ определения мощности лампы с помощью мультиметра показан в этом видео:

Прочитав этот материал, вы узнали, как правильно проверить лампу мультиметром. Остается добавить, что электрический тестер пригодится не только для решения этой задачи. В домашнем хозяйстве это совсем не лишняя вещь, и если у вас еще нет такого прибора, советуем обязательно его приобрести.

Испытатель радиоламп. Проверка радиоламп своими руками.

Часто возникает необходимость проверить электронную вакуумную лампу – только что приобретенную, или уже давно работающую в аппаратуре. Как это сделать в домашних или «полевых» условиях – Вы узнаете из этого видео!
Помочь в развитии Канала Вы можете:
Yandex Money: https://yoomoney.ru/to/410013004521132
Web Money: Z546631268395
*****
00:00 Канал Неизвестная Физика – приветствует Вас!
00:15 Актуальность проверки радиоламп.
00:44 Структурная схема испытателя радиоламп.
00:57 Какие существуют промышленные испытатели ламп.
01:29 Структурная схема малогабаритного испытателя ламп.
01:52 Схема проверки эмиссии катода радиолампы.
03:27 Детали для сборки схемы.
03:45 Внешний вид схемы проверки эмиссии катода радиолампы.
04:20 Проверка эмиссии катода лампы 6П14П.
05:30 Описание схемы испытателя ламп.
06:46 Проверка собранной схемы испытателя ламп.
08:33 Проверка электронной радиолампы 6П14П на собранной схеме испытателя ламп.
08:57 Проверка влияния напряжения на первой сетки на анодный ток.
09:25 Проверка отсутствия замыкания катода на подогреватель.
09:54 Проверка качества вакуума лампы.
10:18 Влияние анодной нагрузки на работу лампы.
10:50 Где найти описание характеристик радиолампы.
11:15 О чём я расскажу в продолжениях этого видео.
#Испытатель_радиоламп #Проверка_радиоламп #Радиолампы
*****
Видео, в форме коротких историй и рассказов о Физике в окружающем нас мире, выходят каждую неделю. Если история понравилась — ставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить продолжение!
ВОПРОСЫ можно задать в комментарии к любому ролику, в социальных сетях и по электронной почте канала: [email protected]
На все КОНКРЕТНЫЕ вопросы — отвечаю.
Надеюсь, что Ваши вопросы и совместные ответы помогут сделать канал «Неизвестная Физика» интереснее!
********************************************************
На канале много плейлистов, в которых размещены видео о птицах и животных, о РУКОДЕЛИИ, DIY, ЮМОР, занимательная ФИЗИКА, рассказы о ПУТЕШЕСТВИЯХ, ВКУСНЯШКИ, ФОКУСЫ, как сделать мультик и многое другое… Вы обязательно найдете видео по своим интересам!
Ориентироваться на канале Вам поможет НАВИГАТОР КАНАЛА.
ССЫЛКИ на видео канала размещаются на личных страницах в социальных сетях и в группах:
Добавляйтесь в ДРУЗЬЯ! (Добавляясь, ПОЖАЛУЙСТА, пишите — откуда Вы и по какому вопросу)
e-mail: [email protected]
ВКонтакте: http://vk.com/afon2015
Одноклассники: https://goo.gl/VdSsCY
Твиттер: http://twitter.com/Afanasy83
Фейсбук: https://www.facebook.com/Afanasy83
Скайп: afanasy83 Вакуумные лампы

— PS Audio

В предыдущей статье этой серии (выпуск 128) я обсуждал измерения, которые помогают определить качество электронных компонентов, таких как конденсаторы и резисторы. Однако большинство аудиофилов вполне довольны электронными компонентами, выбранными разработчиками своего оборудования, и не желают вносить изменения. Тем не менее, один конкретный электронный компонент всегда требует внимания, и это вакуумная лампа. Конечно, не все аудиофилы хотят использовать ламповое аудиооборудование, но для тех, кто это делает, качество и исправность этих ламп играют важную роль в качестве звука в их системах.Качество трубок можно определить путем их тестирования.

Люди часто имеют предвзятые представления о лампах. Ламповые усилители имеют репутацию «мягких» или «цветных», с плохим расширением частот и дряблыми басами. Многие из нас на самом деле имели опытные ламповые усилители, которые подтверждают эти предубеждения, но эти качества связаны не с внутренними недостатками ламп как таковых, а с плохой конструкцией и / или некачественными компонентами.

Для тех, кто не знаком с работой электронных ламп, используемых для усиления сигнала, или нуждающихся в быстром освежении: нагретый элемент (обычно катод ) высвобождает отрицательно заряженные электроны, которые притягиваются к положительно заряженной пластине анода или или . .На сетку , расположенную между катодом и анодом и обычно поддерживаемую при отрицательном напряжении относительно катода, подается музыкальный сигнал, который изменяет поток электронов в соответствии с музыкальным сигналом (как клапан, управляющий поток воды, отсюда британцы называют вакуумные лампы электронными клапанами). Этот сигнальный ток индуцирует напряжение на пластине, и величина напряжения зависит от сопротивления пластины. Поскольку напряжение на пластине обычно больше, чем напряжение сигнала, подаваемого на сетку, лампа действует как усилитель.(Диод или выпрямительная трубка, используемые в источниках питания, работают по-другому.)

Схема триодной лампы. Любезно предоставлено Wikimedia Commons / Svjo.

Топология ламповой схемы может быть разделена на типы с самосмещением (катодное смещение) или с фиксированным смещением. Усилители самосмещения используют катодный резистор для повышения катодного напряжения. Сетка трубки поддерживается под потенциалом земли, что обеспечивает отрицательную разность потенциалов между сеткой и катодом (V _gk) _. Ток пластины уменьшается, когда V _gk становится более отрицательным (чем более отрицательно заряженная сетка отталкивает больше электронов, выпущенных из катода), и увеличивается, когда V _gk становится менее отрицательным, пока разность потенциалов не приблизится к нулю и сетка начинает проводить ток.В этот момент входное сопротивление лампы быстро падает, вызывая искажения, если каскад драйвера не предназначен для подачи тока в сеть (так называемая конфигурация класса A2). Когда ток пластины увеличивается, ток, проходящий через катодный резистор, также увеличивается, тем самым повышая катодное напряжение. Это приводит к тому, что V _gk становится более отрицательным, что, в свою очередь, снижает ток пластины. Это механизм отрицательной обратной связи, который обеспечивает постоянство тока пластины.

Хотя эта отрицательная обратная связь полезна в установившемся режиме, она также снижает усиление сигнала (так называемое вырождение). Поэтому байпасный конденсатор обычно добавляется параллельно катодному резистору, чтобы избежать отрицательной обратной связи сигнала. Комбинация резистора и конденсатора образует фильтр верхних частот, что означает, что емкость конденсатора должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить спад низких частот. Качество этих компонентов имеет важное влияние на качество звука, поскольку они находятся на пути прохождения сигнала.Однако обычно необходимая емкость настолько велика, что часто используются электролитические конденсаторы. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и диэлектрическое поглощение (DA) таких конденсаторов на порядки выше, чем у пленочных конденсаторов, что делает их плохим выбором для использования в сигнальных цепях. Это одна из причин, по которой такая конструкция может снизить производительность.

Чтобы обойти проблемы катодного смещения, можно использовать фиксированное смещение. В этом случае катод трубки соединяется с землей, а в сети поддерживается фиксированный отрицательный потенциал.Это означает, что необходим источник питания с отрицательным напряжением, что увеличивает стоимость. Этот тип источника питания также должен хорошо регулироваться, поскольку он оказывает большое влияние на качество звука. Однако этот тип конструкции имеет тенденцию иметь более чистый звук и лучшую переходную характеристику, чем катодное смещение.

Так какое отношение все это имеет к тестированию трубок? Это связано с тем, что схема определяет, насколько электрические свойства ламп влияют на качество звука. Вот почему некоторые лампы могут звучать нормально при подключении к определенному усилителю, но звучать ужасно при использовании с другим усилителем. В чем причины тестирования электронных ламп? Во-первых, мы хотим убедиться, что лампы работают на своих исходных характеристиках или близки к ним. Во-вторых, мы хотим согласовать определенные характеристики ламп, чтобы они хорошо работали вместе, и могли определить, как они будут вести себя в различных цепях.

Вакуумные лампы — это изделия ручной работы. Раньше, когда трубки собирались квалифицированными специалистами, они обжигались (обычно в течение не менее 48 часов), а затем тестировались, а те, которые не соответствовали спецификации, отбраковывались.К более дорогим пробиркам премиум-класса обычно предъявлялись более строгие требования в процессе контроля качества. Например, лампы премиум-класса, такие как E188CC / 7308 и 6072a, являются специально подобранными примерами с низким уровнем шума для E88CC / 6922 и 12AY7 соответственно. Некоторые трубы, которые трудно изготовить, например, трубы с решетчатой рамой, имеют очень высокий процент брака. Имейте в виду, что лампы были основой электронного оборудования до конца 1960-х годов и использовались во многих критически важных приложениях.Уважаемые компании, такие как Telefunken, AEG, Siemens, Valvo, Western Electric, STC, Mullard, Brimar, Amperex, General Electric, Marconi-Osram, Philips, RCA, Sylvania, Tung-Sol и другие, производили миллионы ламп в год и имели очень строгий контроль качества.

Рамная сеточная трубка Western Electric 437A, например, использовалась в подводных ретрансляторах для телефонных линий, пересекающих Атлантический и Тихий океаны. Эти трубки могут легко прослужить 20 лет при непрерывном использовании. Представьте, что в этих обстоятельствах вам нужно заменить неисправные лампы; просто арендуйте подводную лодку и вперед! Эта трубка имеет чрезвычайно высокую крутизну; Фактически, можно построить усилитель мощности всего с одним 437A на канал.Когда я выйду на пенсию, у меня есть запас этих проектов в ожидании проектов…

Western Electric 1950-х годов 437A. Его можно купить на Tube Depot.com по цене 1295 долларов.

В настоящее время вакуумные лампы производятся в основном для гитарных усилителей, где такой строгий контроль качества не требуется. Поэтому многие аудиофилы любят использовать лампы, произведенные в прошлую эпоху. Новые старые запасы (NOS) этих древних трубок становятся все более дефицитными, и многие экземпляры, продаваемые как NOS, вероятно, являются «вытяжными» или трубками, взятыми из старого оборудования.

Что лучше покупать лампы NOS или недавно изготовленные? (Если вы производитель, наверняка или почти невозможно использовать что-либо, кроме ламп нового производства из-за требований к количеству.) Я купил большую часть своих ламп NOS у теперь уже почтенных дистрибьюторов электроники в начале 1990-х, когда у них еще были лампы. многие из них были спрятаны на их складах, но после того, как eBay заработал, их запасы быстро иссякли. За исключением нескольких известных в настоящее время дилеров, специализирующихся на аудиолампах NOS, которые обладают знаниями, чтобы отличить настоящие лампы NOS от тех, которые не являются таковыми ( — это подделок), и достаточно честны, чтобы продавать только подлинные изделия, я будет очень осторожен при покупке из других источников.И определенно необходимо протестировать лампы перед тем, как подключить их к дорогим усилителям, если только они не поступили от одного из немногих дилеров, которые проверяют каждую продаваемую ими лампу. Я считаю, что качество даже недавно произведенных трубок может варьироваться, и грубое обращение во время транспортировки может привести к повреждению внутренней структуры трубки. Трубки следует проверить после покупки и вернуть продавцу при обнаружении неисправностей.

При использовании пробирок NOS нужно обращать внимание на несколько аспектов.Во-первых, эти трубки со временем могут терять вакуум. Молекулы воздуха, которые просочились в трубку за годы хранения, ионизируются, когда трубка используется впервые, и эти положительные ионы притягиваются к катоду, ударяясь по его поверхности и вызывая повреждения, что приводит к сокращению срока службы. Когда эти положительные ионы ударяются о сетку, электроны высвобождаются из сетки, и это делает сетку более положительно заряженной. Этот сеточный ток вызывает шумовое напряжение, которое усиливается трубкой; Чем выше сопротивление цепи сетки, тем выше напряжение шума.Положительно заряженная сетка увеличивает ток пластины, что, в свою очередь, увеличивает ток сетки и делает сетку еще более положительно заряженной (так называемый тепловой разгон) до тех пор, пока катод не разрядится. При этом пластина начинает светиться красным («красное покрытие»), что выглядит очень зловеще. Схемы с катодным смещением в силу своей самокорректирующейся природы менее подвержены этой проблеме.

Морган Джонс, автор превосходной книги « Valve Amplifiers», рекомендует запекать лампы NOS в духовке при температуре 120 ^o C (248 ^o F) в течение 12 часов и дать им остыть перед использованием.Его эксперименты показали, что тепло реактивирует остаточный барий, присутствующий в газопоглотителе трубки , структуре внутри трубки, предназначенной для поглощения остаточного газа и поддержания вакуума в трубке.

С трубками с металлооксидными катодами следует обращаться осторожно. Если через катод пропускать ток до того, как он достигнет необходимой температуры, его срок службы сократится. Обычно это не было проблемой в старые времена, когда в усилителях использовались ламповые выпрямители, поскольку время, необходимое выпрямителям для разогрева и начала проводимости, достаточно, чтобы позволить катоду достичь рабочей температуры, но современное оборудование с твердотельными диодами в цепи должна быть выдержка времени.(Некоторое современное оборудование, например, некоторые гитарные усилители, все еще используют ламповые выпрямители.) Некоторые современные усилители имеют репутацию поглощающих лампы NOS, и пользователям следует устанавливать только лампы текущего производства в эти усилители, если не были внесены изменения в схему.

Что нам нужно проверить, чтобы убедиться, что трубки работают правильно? Обрыв или короткое замыкание нити можно обнаружить с помощью мультиметра, и это следует сделать до подключения трубок. Настройте мультиметр на измерение сопротивления и подсоедините измерительные провода измерителя к штырям нити накала.(Вы можете проконсультироваться в интерактивных руководствах по трубкам для конфигурации контактов. Для проверки других параметров необходим тестер для трубок.)

У меня есть устройство для проверки малых сигнальных трубок Джорджа Кея, которое я нахожу очень удобным для тестирования небольших ламп на излучение, усиление, шум и микрофон (тенденция лампы буквально действовать как микрофон; иногда вы можете услышать слышимый «лязг» или «Звон» при постукивании по такой лампе при включенном усилителе или предусилителе). Тестер проверяет уровень искажений при перегрузке лампы; уровень искажений повышается, когда излучение лампы падает из-за старения.Коэффициент усиления измеряется только в одной рабочей точке, но этого достаточно для согласования ламп в менее критических положениях схемы. Тест на шум и микрофон очень полезен, поскольку тестер позволяет вам фактически слушать через наушники, а также видеть уровень шума на измерителе уровня громкости. Я использую эту функцию для сортировки ламп (от наименьшего к наибольшему шуму) для использования в фонокорректоре, входном каскаде, драйверном каскаде или выходном каскаде фонокорректоров, предусилителей, интегрированных усилителей и усилителей мощности. К сожалению, этот тестер больше не производится, и он может тестировать только лампы слабого сигнала, такие как 12AX7, но не более мощные лампы.Тем не менее, я упоминаю его использование, чтобы обрисовать в общих чертах, на что обращать внимание при тестировании ламп, и я расскажу о других старинных и современных тестерах ламп чуть позже.

Устройство для проверки малых сигнальных трубок Джорджа Кея Адриана.

Согласующие лампы важны, если они будут использоваться в выходных каскадах двухтактных усилителей, в дифференциальных (сбалансированных) схемах и в выходах, использующих параллельные устройства. Во всех этих случаях характеристики ламп должны быть максимально согласованы.

В конструкциях с двухтактным выходом, где одна лампа (или набор трубок) усиливает положительную фазу (или половину) аудиосигнала, а другая лампа (или набор ламп) усиливает отрицательную фазу, дисбаланс тока между две фазы приведут к насыщению сердечника трансформатора и быстрому падению индуктивности.Если это будет продолжаться, сердечник трансформатора будет постоянно намагничен. Многие усилители позволяют регулировать ток пластины выходных ламп. В противном случае или если в усилителе используется катодное смещение, потребуются согласованные лампы. Усилители с параллельными двухтактными выходными устройствами часто не имеют отдельной регулировки для каждой лампы. Следовательно, использование согласованных трубок имеет важное значение. В дифференциальных схемах несовпадающие лампы приведут к увеличению искажений, но результат зависит от конструкции схемы.Многие хорошо спроектированные современные усилители используют транзисторные источники или поглотители постоянного тока для управления током пластины в лампах. Это обеспечивает более стабильную работу и значительно улучшает коэффициент подавления синфазного сигнала дифференциального каскада. Такая конструкция менее чувствительна к дрейфу таких параметров, как сопротивление пластины, усиление и крутизна.

График синусоидальной волны, показывающий положительную и отрицательную половины формы волны. Любезно предоставлено Wikimedia Commons / AlanM1.

В идеале лампы должны быть согласованы по излучению и крутизне (изменение тока пластины на единицу изменения напряжения сети).Однако в большинстве ламповых тестеров крутизна измеряется только в одной рабочей точке. Для согласования трубок в различных рабочих точках необходим измеритель кривой.

Самым популярным в истории ламповым тестером была серия TV-7, которая была сделана для американских вооруженных сил Хикоком и другими. Когда-то эти тестеры можно было купить на вторичном рынке за очень небольшие деньги, но они сами используют трубки, и для правильной работы их необходимо восстанавливать и калибровать. Аудиоклубы, располагающие достаточными средствами и опытом, должны инвестировать средства в лабораторный тестер для ламп для своих членов.К лучшим винтажным образцам из них относятся британский AVO VCM 163 и немецкий Neuberger RMP370. Мой партнер по записи купил два AVO163 и использовал один в качестве донора деталей для восстановления другого. Тестер — великолепный образец британской инженерии, пользоваться которым приятно. Винтажные ламповые тестеры также производились компаниями B&K, Eico, Knight, Precision Apparatus Company, Sencore, Heathkit и другими.

[Copper’s J.I. Agnew производит ремонт ламповых тестеров. Он находится в Европе. Компания Vintage Tube Electronics находится в США и занимается ремонтом и калибровкой ламповых тестеров.- Ред.]

Самым известным измерителем кривой трубки является Tektronix 570, который встречается редко и дорого. Он отображает результаты тестирования на дисплее катодной трубки. Однако он обеспечивает только напряжение пластины до 300 В постоянного тока и ток пластины до 150 мА, поэтому некоторые лампы не могут быть протестированы в их типичных рабочих условиях. Транзисторный измеритель кривой Tektronix 575 легче найти, и его можно модифицировать для измерения трубок. В последние годы стало доступно несколько индикаторов кривой, предназначенных для любителей аудио.Эти устройства подключаются к компьютеру через цифровой интерфейс, и вся информация отображается на экране компьютера. Эти устройства могут проверять эмиссию, утечку газа, короткое замыкание между электродами, сопротивление пластины, коэффициент усиления и крутизну, а также генерировать кривые трубки, которые отображают зависимость тока пластины от напряжения пластины при различных шагах напряжения сети.

Amplitrex AT1000 — это автономный прибор, который можно использовать без компьютера для измерения различных параметров трубки с помощью светодиодного экрана.Однако его необходимо использовать с компьютером для построения кривых. Программное обеспечение довольно громоздкое и по-прежнему использует интерфейс RS232. Еще одно ограничение заключается в том, что он измеряет параметры только в одной рабочей точке. Кроме того, он имеет источник питания только для одной сети, и поэтому может измерять только тетроды и пентоды, подключенные как триоды. У него есть выход для наушников, который позволяет пользователю оценивать шум лампы и микрофон.

Тестер для ламп Amplitrex AT1000.

RoeTest был разработан немецким энтузиастом и представляет собой очень гибкий прибор.Он имеет три сетевых источника питания и может измерять параметры трубок в разных рабочих точках. Однако разработчик может предоставить только программное обеспечение, пустые печатные платы, трансформаторы и файлы проекта для конструкции шасси. Пользователь должен купить все электронные компоненты, заказать шасси в магазине шасси и самостоятельно собрать устройство. Конструкция довольно сложна, и, поскольку в ней используются напряжения до 600 В, пользователь должен иметь опыт создания и тестирования ламповых усилителей, чтобы реализовать такой проект.

Новичком в этой области является eTracer. Он был разработан тайваньским инженером-электронщиком и может тестировать трубки при максимальном напряжении на пластине 750 В при токе до 300 мА. Это означает, что можно тестировать даже мощные триоды. Он может измерять утечку катод-нагреватель, что важно для каскодных, SRPP и других топологий, когда одна трубка уложена друг на друга, а катод верхней трубки находится под повышенным напряжением. Если нить накала нагревателя верхней трубки находится под потенциалом земли, между нагревателем и катодом будет большая разность потенциалов, что приведет к току утечки, который вызывает шум.Правильный способ спроектировать такую схему — иметь отдельный источник питания нагревателя для верхней трубки, повышенный до того же напряжения, что и на катоде. Это приведет к увеличению стоимости и сложности, и не все производители это делают. Поэтому пользователям следует выбирать трубки с наименьшей утечкой в качестве верхних трубок в этих контурах.

eTracer также может обнаруживать утечки газа, измеряя изменение тока пластины при добавлении резистора в цепь сети. Сеточный ток, вызванный молекулами ионизированного газа, будет повышать напряжение сети, когда резистор установлен, что может быть обнаружено как увеличение тока пластины.Программное обеспечение очень сложное, и параметры (ток пластины, сопротивление пластины, усиление и крутизна) в различных рабочих точках отображаются простым помещением курсора мыши в разные области графика. Он имеет функцию согласования кривой, которая помогает вам находить трубы, наиболее подходящие друг к другу. ETracer также может рассчитывать искажения при различных анодных нагрузках, что полезно при проектировании схемы.

Устройство можно купить как комплект, так и полностью собранный и протестированный продукт.Базовая модель требует, чтобы пользователь вручную подключал разные контакты розетки с помощью банановых вилок, что напоминает мне старый телефонный коммутатор. Существует также дополнительный модуль разводки проводов с компьютерным управлением, но я не думаю, что это необходимые расходы, если вы не планируете тестировать множество различных типов труб за один присест. Полностью собранный базовый тестер стоит около 1200 долларов, и я считаю это приобретением высокой стоимости, если вы регулярно используете ламповое оборудование. Для сравнения: на сайте производителя стоимость новой пары переизданных Western Electric 300B составляет 1499 долларов.Разве вы не должны хотя бы узнать, работают ли они так, как рекламируется?

Tube Depot.com также предлагает эти лампы Western Electric 300B, New Old Stock 1930-х годов! Они вернут вам 19 995 долларов.

Постскриптум: Несколько слов о выходных трансформаторах.

Качество выходного трансформатора лампового усилителя чрезвычайно важно. Поскольку изготовление высококачественного трансформатора является дорогостоящим, любая попытка сократить его стоимость может серьезно подорвать звук усилителя.Это особенно верно для несимметричных усилителей, поскольку воздушный зазор в трансформаторе необходим для предотвращения насыщения сердечника трансформатора, которое может вызвать искажения звука и другие проблемы. Однако наличие воздушного зазора снижает индуктивность, что ухудшает низкочастотный отклик. Для увеличения индуктивности требуется добавление дополнительных обмоток, что отрицательно сказывается на высокочастотной характеристике. Поэтому при проектировании таких трансформаторов необходимо соблюдать баланс. Очевидным решением является использование разных усилителей, оптимизированных для разных частотных диапазонов, для питания различных драйверов (низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные динамики) громкоговорителей с использованием активного кроссовера, но я отвлекся.(Это лишь одна из переменных, которые делают владение и использование лампового оборудования таким увлекательным.)

Как определить неисправность трубки

Нас часто спрашивают, как определить неисправность трубки без доступа к тестеру трубки. Вы, наверное, были там. Вы проводите проверку звука перед концертом, что-то звучит странно, и теперь вам нужно выяснить, что происходит. Что ж, хотя не все проблемы с лампами можно найти без тестера, многие проблемы могут быть. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных сценариев, которые гитарист может найти со своим гитарным усилителем.Но имейте в виду, что те же проблемы возникнут в ламповых усилителях и предусилителях Hi-Fi стерео, поэтому аудиофилы тоже найдут эту статью полезной.

Видимые знаки

Начнем с видимых знаков. Есть пара очевидных вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, каждая трубка будет иметь нить накала нагревателя, которая при работе будет излучать приятное теплое оранжевое свечение. В одних лампах он интенсивнее, чем в других, но это не проблема. Важно то, что он в какой-то степени светится. У некоторых трубок нити хорошо спрятаны, поэтому их практически невозможно увидеть.В этих случаях вы можете внимательно проверить, горячая ли трубка или холодная. Будьте осторожны, чтобы не обжечь кожу. Для работы трубка должна быть нагрета. Если нить вышла из строя, трубка бесполезна.

Второе, на что следует обратить внимание, это состояние геттера. Это сероватое покрытие, которое обычно находится наверху трубки, но может быть по бокам или как сверху, так и по бокам, в зависимости от типа трубки. Любой цвет от серого / серебристого, до черного — для здоровья. Когда в вакуумной трубке возникает утечка воздуха (например, небольшая трещина или плохое уплотнение булавкой), цвет геттера изменится на чисто-белый.Если вы это видите, вы со 100% уверенностью знаете, что трубка плохая.

В-третьих, обратите внимание на фиолетовое свечение, которое сосредоточено вокруг определенных элементов внутри трубки. Не путайте это с голубым свечением, которое часто бывает мутным и находится рядом со стеклом. Пурпурное свечение вокруг проводов или других элементов указывает на утечку, и трубку с этим следует выбросить.

Пожалуй, самое очевидное, что нужно искать, — это какие-либо незакрепленные детали, которые откололись внутри бутылки. Вы также можете осторожно встряхнуть трубку и прислушаться к дребезжанию.Когда вы это сделаете, все лампы будут иметь некоторую степень шума, так как сетка и экранная проводка вибрируют, поэтому не принимайте это за разорванные соединения.

Следует также отметить, что когда дело доходит до ламп мощности / выходной мощности, другой проблемой может быть красное покрытие. Иногда это происходит из-за неправильного смещения усилителя, что на самом деле не проблема лампы. Но бывают случаи, когда в усилителе с правильным смещением лампа начинает краснеть. Это признак того, что эта конкретная лампа вышла из строя и находится в состоянии «убегания», когда ток не может контролироваться напряжением смещения.Подобную трубку следует заменить. В противном случае усилитель со временем перегорит предохранитель или, что еще хуже, повредит другие детали.

Микрофоника и шум

Проблемы с лампами предусилителя часто возникают из-за проблем с микрофоном и шумом. Микрофонная трубка будет звонить и усиливать любые внешние шумы, такие как удары усилителя, стук по бутылке или даже шаги, когда вы идете по полу. Все лампы будут в некоторой степени усиливать постукивание, но непригодная для использования лампа будет очень громкой и часто будет давать обратную связь или визжать.В гитарном усилителе с большим количеством ламп предусилителя бывает сложно определить, какая из них микрофонная. Это потому, что постукивать по любой трубке рядом с неисправной трубкой тоже плохо. Будьте уверены, что очень маловероятно, что вы обнаружите сразу несколько неисправных ламп. Мы рекомендуем вам осторожно постучать по каждой трубке карандашом или палочкой для еды (чем-нибудь деревянным или пластиковым, непроводящим), и часто виновник будет громче или шумнее, чем другие. Замените трубку, и, скорее всего, все затихнет. Эти же действия можно выполнить в домашнем стерео усилителе или предусилителе.Однако еще один полезный прием — переставить подозрительную трубку на то же место в другом канале. Если шум переходит в другой канал, значит, вы нашли неисправную трубку. В противном случае вы знаете, что шум вызван другой трубкой, и вы можете повторять эту процедуру по одной трубке за раз, пока не найдете ее. В стереоусилителе вы должны использовать ту же процедуру, чтобы найти лампы с любыми проблемами шума.

Ламповый шум, такой как разбрызгивание, шипение, треск, может быть труднее обнаружить в гитарном усилителе.Если у вас есть запасная лампа того же типа, лучше заменить ее в усилителе, а затем послушать шум. Если его нет, значит, вы удалили плохую трубку. Если нет, переустановите оригинальную трубку и переместите запасную в следующее положение. Повторяйте, пока шум не исчезнет и к этому моменту вы не поймете, что сняли шумящую трубку. Некоторые гитарные усилители с дополнительными функциями могут подсказать вам, в чем проблема. Например, усилитель, в котором неисправна реверберация, указывает на необходимость замены лампы в этой части цепи.

Выходные лампы также могут быть микрофонными. Если вы слышите дребезжание или призрачные ноты на некоторых более низких нотах, вероятно, у вас есть микрофонная лампа. Один из способов подтвердить это — надеть перчатку, чтобы защитить кожу от тепла, а затем осторожно удерживать трубку, пока вы играете ноту, которая вызывает хрип. Обычно легкого давления на бутылку бывает достаточно, чтобы остановить вибрацию и дребезжание, и вы получите четкий ответ, какая трубка виновата. Эта проблема возникает в гитарных комбоусилителях, но гораздо реже встречается в головах или стереоусилителях Hi-Fi, поскольку в этих приложениях значительно уменьшаются вибрации.

Усилитель не включается

Если ваш усилитель не включается, это почти наверняка связано с перегоревшим предохранителем. Проверьте, замените предохранитель и попробуйте снова. Если замена сразу же выходит из строя, это часто является признаком неисправности выходной лампы или усилителя. Если визуальный осмотр, упомянутый ранее, не помог найти неисправную лампу, мы рекомендуем нанять техника для проверки вашего усилителя.

Потеря мощности и другие странные шумы

Иногда можно услышать странные звуки, потерю мощности или сильно искаженный звук.Это признаки того, что трубка вышла из строя. Часто потеря мощности, которая кажется, будто усилитель работает на половинной мощности или меньше, будет связана с одной или несколькими неисправными лампами мощности или даже с умирающей лампой фазоинвертора.

В гитарном усилителе с высоким коэффициентом усиления чистый канал может быть искажен, а каналы овердрайва будут чрезвычайно искажены и непригодны для использования. Используйте упомянутые ранее методы изоляции, чтобы найти неисправную трубку.

Другой симптом — когда кажется, что регуляторы тона малоэффективны, а диапазон звуковых частот стал очень узким.Басы и высокие частоты будут значительно уменьшены. Одно это не указывает на то, какая лампа в вашем усилителе виновата, но, надеюсь, использование описанных шагов по изоляции поможет сузить круг вопросов.

Как диагностировать неисправность лампового усилителя — Темы тембра

Ничто не сравнится с истинным аналоговым звуком лампового усилителя с коленчатым валом!

Это ощущение, когда обнаруживается «сладкое пятно» , и трубки создают колдовство, излучают теплые насыщенные тона, когда внезапно… что-то идет « pop », и все звучит не совсем правильно!

Проблема в том, что не многие из нас могут позволить себе роскошь лампового тестера, оставляя нас в неведении с диагностикой и лечением усилителей.Даже если бы мы это сделали, ламповый тестер не смог бы нарисовать четкую картину проблемы с нашими хрупкими ламповыми усилителями.

По сути, предварительные и силовые лампы представляют собой группу хрупких компонентов, скрытых в герметичном стеклянном корпусе. Их стаж работы зависит от многих факторов.

Они варьируются от того, насколько стабильно устанавливается громкость, поездки по дороге, уровня обслуживания, вибрации динамика, износа и т. Д.

У меня и моих друзей в прошлом была немалая доля проблем с ламповыми усилителями.Наш опыт побудил меня написать этот пост, чтобы помочь определить потенциальные проблемы с трубками, с которыми вы можете столкнуться.

Признаки неисправности ламп предусилителя и усилителя

Необычные звуки, исходящие из усилителя … («треск», «шипение», «треск», «гудение»)
Общая громкость усилителя ниже, чем обычно
Отдельные лампы светятся ярче или ярче тусклее, чем другие
Тон усилителя ухудшился (потеря тональной динамики)
Усилитель не включается

Как выглядят плохие лампы?

Для начала имеет смысл выявить видимые признаки неисправных ламп, прежде чем заказывать усилитель у специалиста, чтобы выявить более глубокие проблемы.

Проверьте свечение нитей!

К счастью, очень легко визуально определить, как выглядит плохая трубка, без необходимости использования тестера для трубок. Внутри ваших трубок находится нить накала нагревателя, и при оптимальной работе она будет светиться приятным теплым оранжевым свечением .

Эти нити накаливания при свечении испускают электроны при высокой температуре, выделяя тепло для лампы, которое необходимо для поддержания оптимального звука усилителей .

В зависимости от производителя, другие типы светятся ярче, чем другие.Главное, если нити светятся одинаково и на хорошем уровне, это означает, что они работают и прошли первую часть видимого теста.

Если нить накала не накаляется, это называется «отказ нити» и требует замены. Если одна отдельная трубка светится менее ярко, чем другие, это означает, что она изношена и не работает оптимально, что также требует замены.

Обратите внимание на цвет подсветки трубок

Пурпурное свечение — Мутно-пурпурное или фиолетовое свечение внутри компонентов, хотя выглядит красиво, является явным признаком того, что где-то внутри трубки есть утечка.

При обнаружении немедленно замените усилитель перед повторной попыткой использования усилителя. Для поддержания оптимального функционирования пробиркам требуется безвоздушный герметичный вакуум.

Утечка воздуха внутри трубки генерирует положительные ионы, вызывая ионизацию компонентов. Хотя это выглядит привлекательно, на самом деле это вредит здоровью ваших усилителей.

Голубое свечение — Не путать с пурпурным или фиолетовым свечением, которое является обычным явлением. Ярко-синее флуоресцентное свечение на самом деле противоположно и свидетельствует о том, что ваши лампы здоровы.С этим нечего бояться, это побочный эффект нормальной работы трубки.

Розовое свечение — Розовый цвет указывает на то, что в трубках слишком много газа внутри вакуума из-за чрезмерных токов сетки внутри компонентов.

Проверка состояния геттера

Аспект, который большинство людей упускает из виду при работе с трубками, — это проверка состояния «геттера» . Если вы не уверены, геттер — это серебристый или светло-серый металлический материал, который используется в любой герметичной системе, включая вакуумные лампы.

Они расположены рядом с верхним кожухом трубок, хотя в других типах они могут иметь покрытие сбоку и снизу.

Дело в том, что их состояние может указывать на исправность трубок и может выявить потенциальные дефекты, такие как, например, медленная утечка воздуха.

Геттер серого или серебристого цвета указывает на исправную трубку , может варьироваться от светло-серого до металлического хрома, что нормально. имейте в виду, черный геттер — это не метка ожога или «горячая точка» , за которую многие люди ошибочно принимают это.

Нет необходимости заменять трубки, это фактически побочный продукт флеш-геттера. Что требует вашего внимания, так это газопоглотитель с чисто-белым покрытием, который указывает на утечку в вакууме. Если вы заметили это, замените это существо свежей трубкой.

Ищите «красное покрытие»

Следы ожогов или «горячие точки» внутри стекла — это признак «красного покрытия» , когда лампы постоянно светятся красным, даже когда усилители находятся в режиме ожидания.

Обычно это происходит, когда силовая трубка вырабатывает слишком большое напряжение и, как следствие, чрезмерное нагревание внутренней части стеклянного корпуса.

Следует немедленно заменить на новый, так как неисправные уже собираются. Это также может быть вызвано неисправными трансформаторами или другими проблемами со схемой усилителя.

Проведите испытание отводом!

Если ваши трубки кажутся здоровыми и прошли визуальный тест, пора приступить к тесту «тапом» .Да, технически это больше всего на слух, но все же стандарт при поиске надоедливой трубки, которая вас подвела.

Это довольно просто: возьмите какой-нибудь предмет: ручку или карандаш и осторожно постучите по каждой отдельной трубке, прислушиваясь к несогласованности звука (см. Видео ниже).

Неисправная лампа будет звучать глуше, чем другие лампы, или звучать так, как будто в ней дребезжат компоненты. Это явный признак того, что трубка вышла из строя и требует замены. Имейте в виду, что редко требуется замена более одной трубки.

Сначала безопасный доступ к усилителю!

Соблюдайте правила техники безопасности: имейте в виду! Чтобы получить доступ и заменить лампы предусилителя и усилителя мощности, вам, возможно, придется обнажить электрические схемы усилителя. Будьте осторожны, вы должны опасаться «контактных точек» , которые могут выдерживать высокое напряжение.

Прежде чем открывать какие-либо цепи, я бы порекомендовал выключить усилитель и отсоединить его от сети.

Я бы дал ему постоять 10-20 минут. Это необходимо для разряда любых заряженных компонентов. Это сделает безопасным рутирование шасси вашего усилителя.

Не подключайте к задней части усилителя и не меняйте лампы, если они включены или подключены к электросети. Высокое напряжение может проходить через компоненты, что вызывает проблемы.

Могут ли плохие трубки вызвать потерю объема?

Простой ответ на этот вопрос — да! У меня была эта проблема в прошлом, но в конечном итоге, когда предварительная или силовая лампа начинает ослабевать, она теряет свое напряжение и производительность.

Это вызывает значительную потерю громкости (до половины) или вызывает внезапное случайное падение громкости или «затухание» при воспроизведении.

Ослабляющие лампы также влияют на частоты, которые может воспроизводить ваш усилитель, сильно ухудшая тон, что интерпретируется как потеря громкости.

В качестве примера можно привести ваш усилитель, теряющий низкие частоты, что приводит к потере «нижних частот», в результате чего получается «тонкий» звук и «металлический » .

Если в вашем усилителе никогда не менялись лампы, то первым делом следует заменить неисправные лампы.

Обычно в первую очередь идут силовые лампы, поскольку они содержат гораздо более хрупкие компоненты, работают при более высоких напряжениях и выполняют большую работу по усилению сигнала громкоговорителей.

Лампы предусилителя, с другой стороны, намного более надежны, поскольку они компактны и предназначены только для усиления гитарного сигнала, поступающего на усилитель при меньшем напряжении, а это означает, что они изнашиваются реже, чем силовые лампы.

Необычные звуки из усилителя!

Это явный признак того, что ваши лампы вот-вот выйдут из строя, когда ваш дорогой ламповый усилитель начинает звучать как фабрика гудящих пердунов .’ Звуковые признаки довольно очевидны с общими симптомами:

Постоянные «нечеткие» звуки
«Жужжание», «треск» и «треск»
«Визжащие» шумы
Громкость нарастает и исчезает
Отсутствие удара и привода
Недостаточная яркость
Плоский звук без звукового характера
Нет высоких частот
Чистый канал усилителя с высоким коэффициентом усиления искажается

Пример звука неисправных ламп… (см. видео ниже)

Любое из этих явных указаний на замену лампы, если это не решит проблему, есть более серьезная проблема, , и рекомендую отнести усилитель в местный гитарный техник.

Как определить перегрев трубок?

Дело в том, что лампы обычно выделяют много тепла, а это значит, что они исправны. Трудно сказать, когда лампы действительно «перегреваются» , потому что все комбинации усилителей и ламп различны и оптимально работают на разных периметрах. Большинство трубок оптимально работают в диапазоне , 150–250 °, , что дает значительный разброс для работы.

Я разговариваю с гитаристами, которые беспокоятся о тепле, выделяемом их лампами, направляя вентилятор на заднюю часть их открытого заднего усилителя, чтобы охладить их.

Однако я не рекомендовал бы этот или установку внутреннего вентилятора. Просто потому, что обдув ваших трубок холодным воздухом, означает, что им придется усерднее работать, чтобы поддерживать свою рабочую температуру.

Во-вторых, вы помните, почему вам говорят, что морозным зимним утром нельзя заливать кипятком замерзшее окно машины? Потому что ты стекло треснешь, верно? Это известно как «тепловой удар» , и для трубок действует тот же принцип, но в обратном порядке.

Попытка быстро охладить очень горячие трубки может привести к деформации стекла и их ослаблению, что, скорее всего, приведет к утечке в герметичном вакууме, что приведет к их гибели из-за утечки.

Реальность такова, что усилитель был спроектирован так, чтобы выдерживать нагрев для большинства ситуаций: например, игры в спальне, репетиции и выступления на влажной, потной сцене на каком-нибудь концерте дэт-метала.

С учетом сказанного, я бы порекомендовал вентилятор для усилителя, обращенный под углом 45 градусов, только , а не прямо перед лампами .

Основная причина, по которой лампы становятся немного слишком горячими, заключается в том, что в них слишком большая мощность или слишком большое напряжение, или комбинация обоих .

Имейте в виду, что тепло, исходящее от усилителя, может исходить от других компонентов, а не только от ламп. Однако, если вы чувствуете, что они бушуют сильнее, чем обычно, отнесите их в местный технический специалист по усилению, чтобы осмотреть их.

Когда заменять лампы питания / предусилителя?

Во-первых, давайте разберемся с этим, это горячо обсуждаемая тема в сообществе ламповых усилителей.

В основном на форумах по оборудованию, но, честно говоря, нет конкретного ответа , поскольку лампы не имеют определенного срока службы, прежде чем они откажутся.

Некоторые поклонники ламп будут заменять их каждые два года, тогда как другие будут заменять только свои нынешние лампы, пока они не умрут достойной смертью. Итак, вопрос … , кто прав?

На мой взгляд, основная причина, по которой вы захотите заменить лампы, связана с тоном.

Когда вы впервые купили усилитель, вы, должно быть, были в восторге от звучания, поэтому вы купили его на , не так ли? Однако со временем и в процессе использования звук начинает медленно ухудшаться и становится не таким четким и резким, как раньше.

Изменение могло быть настолько медленным и постепенным, что вы, возможно, даже не заметили, когда ваши уши приспосабливаются к текущему тону? Полная замена усилителя мощности лампой неизбежно даст вашему усилителю новую жизнь , улучшив звук, аналогичный тому, который вы приобрели в первый раз.

Итак, как долго ваши лампы прослужат, пока не перестанут работать в оптимальном режиме? Нет установленного времени, но примерно это общий стандарт для большинства ламп…

Средний срок службы ламп предварительного усилителя

Большинство производителей = «1000-5000 часов использования»

Средний срок службы ламп накаливания

6L6, 6V6 , 5881WXT, EL34, = ‘1000 часов’ использования RL84 = ‘500 часов использования’

Как указано, это не высечено в камне, поскольку есть много других факторов, которые следует учитывать, включая напряжение пластины, нецелесообразность нагрузки, ток смещения, возраст усилителя, часы использования, повреждения при транспортировке, производитель и т. д.

Дело в том, что когда вы чувствуете, что звук и тон не являются динамическими, как это было раньше, , тогда новая замена лампы на картах.

Главное, что нужно прислушиваться, — это басовая характеристика усилителя, уровень удара и драйв. Все эти факторы сделают низкочастотный звук потерянным и мутным, что обычно является явным признаком того, что ваши силовые лампы нуждаются в замене.

Также важно проверять визуальные признаки износа на лампах питания и предусилителя, как указано выше, а не только на звуковые признаки.

Еще одна причина, по которой вы захотите заменить лампы, заключается в том, что они неизбежно перегорят, взорвутся или выйдут из строя (в зависимости от надежности усилителя и отдельных ламп).

имейте в виду, когда лампы обходят ожидаемое время использования, вероятность того, что они выйдут из строя, возрастает, что означает, что они с большей вероятностью закорочат и перегорят предохранитель, о чем следует помнить, если вы регулярно проводите концерты и не хочу, чтобы меня застали на сцене.

Также важно знать, что если лампа вышла из строя, вы не должны использовать усилитель, пока неисправная лампа не будет заменена, так как работа с неисправной лампой может повредить трансформаторы.

Как безопасно менять трубки!

Меняют ли тон усилителя разные лампы?

Мне нравится думать об этом как о замене «яблоки на яблоки» , конечно, некоторые яблоки от разных фермеров будут немного отличаться на вкус, некоторые слаще, некоторые кислее, но в конечном итоге все равно будет на вкус как яблоко!

Я согласен, замена мощности и ламп предусилителя даст вам небольшую разницу в тоне, но мы говорим о 5-8% отклонении здесь .Теперь сменить динамик усилителя — все равно что съесть апельсин!

Это может обеспечить разницу в звуке до 50-80% , что означает, что лампы, хотя и играют определенную роль в тоне, не нуждаются в таком особом внимании.

С учетом сказанного, я действительно рекомендую вам попробовать множество различных комбинаций предусилителей и мощных ламп с вашим усилителем, поскольку ваш бюджет может позволить. Причина в том, что вы найдете комбинацию, которая соответствует звучанию вашего усилителя и тембрам, которые вы хотите достичь.

Независимо от того, какие лампы вы используете: 6L6, 6V6 EL34, EL38, 5881 и т. Д., Каждая из них имеет свои собственные звуковые характеристики, которые немного изменят звук и ощущение вашего усилителя, помогая вам сузить поиск вашего идеального тембра.

Заключение

На мой взгляд, ламповые усилители по-прежнему являются наиболее аутентичным звуком, когда дело касается тона. Ваши лампы — это рабочие лошадки вашего усилителя.

Эти хрупкие, фантастические, они требуют внимания, чтобы ваш усилитель оставался здоровым и счастливым. Надеюсь, эта статья проинформировала вас о текущем состоянии вашего лампового усилителя.

Проверьте мой родственный пост

Что вы предпочитаете? Звук искажения от реального усилителя или педали эффектов? У меня есть полный пост с сравнением звука усилителя и педального дисторшна (здесь)

tctubes.com vintage вакуумные лампы — служба тестирования трубок

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: стандартное тестирование включено в стоимость всех ламп, размещенных на нашем сайте. Эта услуга предназначена для тюбиков, которые вы отправляете нам из своей коллекции.

Все тесты будут проводиться на лабораторном Amplitrex AT1000. Также доступно специальное высоковольтное испытательное оборудование для трубок, напряжение которых превышает 500 В.

Стандартный тест — 4 доллара.00 за трубку (минимальный заказ 50 долларов США)

Наша стандартная услуга тестирования трубок включает в себя следующее:

потребляемый ток (мА) †
крутизна (Gm) †
ток газа (мА)
шум / микрофон
экран на короткое замыкание и утечку

† Результаты даны в процентах от стоимости по сравнению с ожидаемой стоимостью для новых труб этого типа.Фактические показания мА и Gm также доступны по запросу. Результаты испытаний выпрямительных трубок представлены в виде фактических значений падения напряжения для каждой секции. Эти значения падения напряжения затем сравниваются с ожидаемыми падениями напряжения в зависимости от типа трубки.

Премиум-тест † — 10 долларов за тюбик (минимальный заказ 50 долларов)

† Недоступно для выпрямительных трубок.

Прочие услуги

Испытания высокого напряжения — 500+ Вольт (12 долларов США за трубку)
Ремонт сломанных направляющих штифтов (10 долларов за трубку)
Клейкая основа (5 долларов за тюбик)
Выпрямление штифтов — только трубки с 9 и 7 выводами (2 доллара за трубку)
Трубки для отвода газа (12 долларов за трубку)
Новые белые коробки (50 центов каждая для 9-контактных коробок размера 6SN7 / 6V6, коробки размера EL34 / 6L6; 75 центов каждая для коробок размера 6550 / KT88 и 2A3 / 5U4G)

Отгрузка

Надежно упакуйте трубки и используйте приоритетную почту USPS, чтобы отправить их на этот адрес (UPS и FedEx не отправляют их на наш защищенный заказ на поставку.Если вы не можете использовать USPS, свяжитесь с нами для получения альтернативного адреса):

TC Tubes, LLC

886 Arcade St # 6511
St. Paul, MN 55106

Платеж

Чтобы получить оценку, перейдите по ссылке ниже. С нашим текущим бэк-журналом время оборота составляет 2-3 недели. После завершения тестирования мы свяжемся с вами и сообщим предварительные результаты и вышлем вам счет на общую сумму (мы принимаем оплату через Paypal, кредитную карту или чек).

Запросить оценку

TC Tubes специализируется на точном тестировании и согласовании старинных и новых электронных ламп для гитаристов и басистов, аудиофилов и энтузиастов лампового звука DIY.Наш веб-сайт предлагает безопасные способы оплаты и быструю и удобную доставку по всему миру.

Часто задаваемые вопросы Что такое правда о тестерах для трубок?

Ответ:
Лучший тест для трубки — это оборудование, на котором она будет использоваться. Это обычное дело для инженеров-проектировщиков создать макет проектируемой схемы с подключениями измерителей и осциллографов, чтобы оценить производительность трубки при различных встречающихся рабочих параметрах.На раннем этапе развития радио-специальных Тестеры трубки / набора использовались там, где трубка была снята с радио, тестер был подключен к гнезду трубки и трубка была вставлена в гнездо тестера. Радио и тестер были включены и состояние трубки считывалось. на тестере метров. Это хорошо работало на старых 4-контактных простых выпрямителях и триодах. Поскольку больше типов трубок было разработано и схемы стали более сложными, эти простые тестеры не работали или не давали достаточно информации для правильной оценки состояние ламп, работающих в широком диапазоне напряжения, тока и формы сигнала.Высокая стоимость многих адаптеров и широкий спектр необходимого оборудования стал непрактичным и нерентабельным.

Тестер служебных трубок был разработан для телефонной, радиотелевизионной, коммуникационной и промышленной электроники. чтобы обеспечить базовые возможности тестирования трубок, чтобы помочь техническим специалистам и инженерам найти дефектные трубки. Первые тестировщики только проверено катодное излучение. Они отлично работали на заре индустрии до того, как схемы и лампы стали более сложный.

На протяжении многих лет существовало множество подходов к разработке тестеров для трубок. Возможности, точность и доступные тесты различаются широко по маркам и моделям. Некоторые производители хотели сосредоточиться на простых недорогих устройствах, чтобы найти слабые или просто плохие лампы. Во всех случаях тестеры трубок были в лучшем случае набором баланса и компромиссов при оценке трубок по сравнению со стоимостью тестер. Даже лучшие тестировщики услуг пошли на компромисс в дизайне, чтобы обеспечить простоту использования, возможность тестирования множество различных типов трубок, характеристик и точности, уравновешенных ценой тестера.Сервисный тестер был часть испытательного оборудования, которое будет использоваться профессиональными инженерами и электронщиками для помощи в процессе ремонта ламповое электронное оборудование. Тестеры были разработаны с учетом того, что те, кто их использует, хорошо разбираются в пробирке. эксплуатации, оборудования, в котором использовалась лампа, и того, как тестер работал при оценке трубок. Это чаще всего не случай сегодня, когда кто-то приобретает тестер для ламп и пытается им пользоваться!

Существует много типов тестеров для сервисных трубок, и большинство из них датируется периодом с начала 1950-х до конца 1960-х годов.Полезность каждая марка и модель будут различаться в зависимости от типа оборудования, которое вы обслуживаете. Учитывая тот факт, что эти тестеры год выпуска, возраст, фактическое использование и состояние тестера будут иметь большое влияние на то, насколько он полезен в тестовых пробирках. Cегодня. С годами влага, пыль и грязь могут поглощаться трубными розетками, пластинами переключателей и проводкой, вызывая множество пути утечки, которые могут способствовать ложным показаниям. Калибровка тестера — еще один фактор, влияющий на точность и полезность тестера.Многие простые тестеры выбросов не имеют возможности выполнять внутреннюю калибровку. корректировки. Еще одно интересное замечание касается военного сериала тестеров взаимной проводимости, разработанного Хикоком. Тестеры для сериалов представляли собой усиленные военные версии коммерческих тестеров Hickok. При покупке из военного излишка покупатель обычно находит наклейку на тестере с надписью «КАЛИБРОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ». Калибровали эти тестеры только тогда, когда они были изготовлены, ремонтировались или ремонтировались.

Сервисные тестеры делятся на две основные категории — тестеры эмиссии и тестеры взаимной проводимости. Другие типы тестеров будет включать лабораторных и специальных тестеров.

Измерители выбросов являются наиболее распространенными тестерами. Популярные торговые марки включают Eico, Heathkit, Mercury, B&K и Sencore. Есть несколько проблем с использованием любого тестера выбросов. Тест на выбросы в основном соединяет все элементы трубку вместе, кроме катода, и проверяет ее как диод на катодную эмиссию.Шкала измерителя чаще всего обозначается «Плохой хороший». Большинство ламп, кроме диодов, зависят от управления потоком электронов, а не от количества электронного потока. Этот важный недостаток означает, что тестеры выбросов пропускают выходную лампу с катодным горячим пятном, которое скрыто. когда сетка привязана к пластине. Когда на катоде есть горячая точка, большая часть тока эмиссии возникает из-за этого ограниченного площадь на катоде. Управляющая сетка не имеет текущего управляющего воздействия в этом состоянии и когда трубка помещенный в усилитель, он потребляет чрезмерный ток и переходит в режим теплового разгона.Кроме того, более дешевые тестеры выбросов использовали слаботочный источник питания. Выпрямитель 5U4, протестированный на тестере с источником питания 100 мА, может иметь достаточно излучения, чтобы «Хорошее» показание измерителя, но когда трубка помещена в усилитель, потребляющий от 150 мА до 200 мА, лампа может не сможет обеспечить ток, достаточный для работы с максимальной эффективностью. Тестеры выбросов часто работают на низких напряжения, у некоторых тестеров всего 30 вольт. Эти тестеры обеспечивают только статический тест трубки, который не представляет условия, которым будет подвергаться лампа в реальной цепи, в которой она будет использоваться.Некоторые тестеры выбросов тоже применимы большой ток к маленьким сигнальным лампам и когда кнопка проверки выбросов удерживается на тестере в течение длительного периода время, катод очищается, делая трубку бесполезной. Еще одним недостатком многих тестеров выбросов является проверка на герметичность. В тестерах, где все элементы соединены вместе, все пути утечки измеряются параллельно, что может привести к тому, что исправная трубка не пройдет проверку на герметичность. Некоторые тестеры, например серия Sencore Mighty-Mite Тестеры рекламировались как самые чувствительные в отрасли испытания на утечку.Это во много раз было строже чем требования схемы, и снова вызывает отказ многих функциональных трубок при тестировании.

Большинство тестеров взаимной проводимости работают, подавая переменное напряжение на управляющую сетку трубки, поддерживая постоянный ток. напряжения на пластине и экранной сетке. Большинство этих тестеров используют трансформатор частоты сети 60 Гц, подключенный как входной тестовый сигнал. Катод может быть смещен небольшим положительным постоянным напряжением, или управляющая сетка может иметь небольшой отрицательное постоянное напряжение.Эта установка фактически динамически измеряет усиление лампы по переменному току, а не фактическую крутизну. Разновидностью тестера этого типа является метод «сдвига сетки». Это использует напряжение постоянного тока на управляющей сетке, которое смещается. (обычно 1 вольт) и измеряется изменение тока пластины. Теория трубки говорит нам, что крутизна — это отношение изменение потенциала сетки к изменению тока пластины. Метод «сдвига сетки» — это статический тест. Инженеры считают Метод переменного тока (динамический) лучше, потому что он отражает истинные среднеквадратичные значения, независимо от искажения формы сигнала.Если линейное напряжение не является истинной синусоидой, которая является обычным явлением в промышленно развитых регионах, динамический тестер все равно покажет правильные значения. Хикок владел патентами и изготовил большинство тестеров взаимной проводимости. Хикок также разработал тестеры для Western Electric, военный сериал о ламповых тестерах и лицензированные патенты компании Stark в Канаде. Многие недорогие тестеры проводимости использовали переменный ток. напряжение на всех элементах может повредить трубки с высокой крутизной. Сильный ток выпрямления, вызванный включение положительного положения управляющей сетки может привести к перегреву проводов сетки, что приведет к нарушению критического расстояния.Тогда трубка фактически теряет крутизну.

К остальным типам тестеров для трубок относятся тестеры лабораторного класса и тестеры специального назначения. Входит в эту группу тестеров — это Hickok Cardmatic. Это был сложный тестер, который использовался в основном производителями и военными. использовали перфокарты вместо переключателей, чтобы обеспечить настройку пробирок. Для каждого типа трубки была предоставлена перфокарта. для проверки. Примером лабораторного тестера высшего класса является анализатор крутизны New London Instruments Model 901A.Этот тестер настраивается с помощью руководства к лампе. Штыревые соединения трубок выбираются набором кнопочных переключателей. Напряжения ко всем элементам можно отрегулировать, а ток каждого элемента можно контролировать на отдельных счетчиках. Это также прямо измеряет крутизну. На этом приборе можно сделать очень полный анализ состояния трубки. Этот инструмент имеет перемычки, которые можно снимать для каждого элемента трубки, поэтому его можно фактически использовать в качестве платформы для проектирования электрических цепей. Гибкость этого тестера позволяет использовать его для построения кривых труб.Тестеры труб специального назначения включают эти типы которые используются для определенных целей, например, тестеры для небольших сигнальных трубок производства George Kaye Audio Labs и Vacuum Tube. Долина. Они используются для проверки ламп предусилителя на шум, микрофонность, усиление и баланс триода. Другая трубка специального назначения Тестеры обычно представляют собой специальные приспособления для тестирования, которые используются для тестирования конкретной трубки с определенной целью. Этот специальный тест светильники обычно недоступны в продаже и обычно производятся производителем или частным лицом, которое намеревается использовать их.Обычно их можно найти на сборочных линиях для сортировки труб, которые будут использоваться в определенном приложении.

Как было сказано ранее, лучший тест для трубки — это оборудование, в котором она будет использоваться. Если вы собираетесь приобрести тестера для трубок, помните о его ограничениях и не принимайте каждое чтение трубок как евангельскую истину. Несколько хороших трубок будет тестировать плохо, а некоторые плохие трубки будут тестировать хорошие при определенных условиях, как указано выше в описании различных типы тестеров. Если вы сомневаетесь относительно показаний тестера трубки, замените прибор заведомо исправной трубкой. трубка используется в.Пробирки и старинные пробирки — аналоговые устройства. Если вы избегаете «цифрового» мышления, когда Используя эти аналоговые устройства, вы найдете ламповые тестеры очень полезными.

Alltubetesters.com | Статьи | Какой тестер для трубок мне выбрать?

Введение

Мне часто задают этот вопрос, но обычно после покупки не того тестера! Я окажу некоторую помощь в этой статье и ограничу техническую болтовню, насколько смогу. Я предоставлю техническую версию этого в другом документе.

В этом документе я расскажу только о нескольких конкретных моделях, в основном о лучших марках и моделях! Я буду относиться к другим как правило, они есть либо по имени, либо по номеру модели, либо по типу тестера. Это только учебник по теме, а не все всеобъемлющее руководство. Он предназначен для того, чтобы дать вам некоторые рекомендации и вопросы, которые вы можете задать себе по проблеме, чтобы помочь вам закончить Загрузите тестер, который вы можете использовать, и он удовлетворит большинство, если не все ваши потребности и требования.

Вопросы, которые вы должны сначала задать себе

Какова основная причина использования тестера? Трубки покупать и продавать? Ремонт старинных радиоприемников / телевизоров типа Ham / CB оборудование? Приобрести дорогие лампы для собственных нужд? И если да, то для какого продукта вы тестируете пробирку? для аудио в целом, усилителей мощности, ресиверов, усилителей мощности высокого класса или гитарных усилителей?
Вы используете только небольшой конкретный набор трубок или вам нужно покрыть широкий спектр трубок?
Возможно ли, что в будущем вы сможете проводить больше испытаний трубок, чем сейчас, и на более широком спектре трубок?
Насколько важна точность тестера для вас и ваших потребностей?
Является ли физический размер тестера проблемой?
Какие тестовые функции вам нужны или нужны?
Наконец, сколько вы готовы потратить.Эти вопросы по большей части определяют точность, надежность и гибкость тестера, который вы получите!

К сожалению, все эти тестеры стоили всего от 150 до 500 долларов назад, когда они были новичками в своей работе. время. Сегодня они продаются за двойную, тройную и больше! Этот факт ценообразования в сочетании с тем фактом, что они часто продаются как есть, отсутствие надлежащего обслуживания и калибровки весьма разочаровывает, так как дополнительные средства придется потратить на любой из них, чтобы сделать их пригодными для использования, надежными и точными / откалиброванными.Они больше не делают тестировщиков (их делают очень мало, и большинство из них не являются тестировщиками полного цикла, как раньше), поэтому рынок устанавливает цену.

Начало работы

Я рад предоставить это общее руководство по приобретению тестера для трубок, но в конечном итоге окончательное решение остается за вами. я могу сказать вам преимущества, недостатки, особенности и точность и простота использования, но основным ограничивающим фактором будет цена, которую вы готовы заплатить. Я знаю, так как помог многим людям с этой проблемой.Интернет полон заблуждения информации, полуправды, неправильной информации и нетехнических мнений, убеждений или восприятий — немногие из них основаны на инженерные факты или истины. Я занимаюсь только техническими и инженерными фактами!

Не зная ответов на вышеперечисленные вопросы, вот общая информация:
На этом этапе я обращусь к проблеме измерения Gm или взаимной проводимости, также называемой крутизной, основная единица измерения — проводимость, или современный термин — сименс.

Я бы не стал покупать тестер, предназначенный только для проверки выбросов. Если важна точность, ищите взаимный Тестер проводимости (Гм) . Но не все тестеры GM равны. По эмиссионным моделям нет технических данных. установлены оригинальными производителями трубок по выбросам труб. Так что ни с одной официальной трубкой сравнивать нельзя производственные данные к результатам ваших испытаний в моделях выбросов. Сама по себе эмиссия не раскрывает всей истории лампочки. состояние.Каждый производитель тестеров установил свои собственные критерии тестирования.

Если вам нужна более высокая точность, возьмите тестер с фиксированными диапазонами Gm (выбирается переключателем), например 3000, 6000 и 15000. Не такие устройства, как Hickok серии 600, 800 или 6000, в которых для установки диапазонов используется регулируемый элемент управления. В Точность и повторяемость результатов испытаний у этих тестеров не так хороши. Эти тестеры имеют общую точность +/- 15% Это относится к диапазону отклонения 30% от высокого до низкого.Таким образом, трубка с истинным Gm, скажем, 6000 может показывать от 5100 Гм до 6900 Гм (диапазон 1800 Гм) и будет в пределах диапазона точности эталоны калибровки тестеров.

Эти тестеры подходят для старых радиоприемников / телевизоров и сервисных работ. Ситуации, для которых они были созданы, например поиск плохих или слабых трубок, но не для оценки трубок на точность, или для покупки дорогих трубок, или для продажи трубки! Если вам нужен точный результат теста с повторяемостью, то эти модели не для вас!

Итак, каких тестеров лучше всего получить?

Я предоставлю список тестеров, которые являются лучшим выбором.Однако вам могут потребоваться или потребуются другие функции тестирования. что будет определять ваши доступные варианты и цену.

Позвольте мне начать этот раздел с реалистичного примечания и факта: Хикок в свое время почти владел рынком тестеров для ламп! Они сделали почти всех своих тестеров настоящими тестерами взаимной проводимости, которые считывают результат теста прямо в GM. Много другие производители называли свои тестеры тестерами динамической взаимной проводимости. Есть разница, и это может быть большой для некоторых из вас и не столь критичный для других.Это техническое обсуждение, которое я обещал, что не буду войдите в это руководство. Если вам нужно узнать об этом больше, вам нужно будет прочитать другую мою статью или связаться с мне прямо за факты!

Модели Hickok

Недорогие модели Hickok, такие как 533 , 533A , 534 , 534A , являются хорошими тестерами для большинства видов обслуживания и для тестирования пробирки со значениями Gm ниже 15 000 микромо (значения взаимной проводимости).У них один уровень тестового сигнала, один силовой трансформатор и испытательные диапазоны 3 Гм, как указано выше. У них есть короткий тест, а также функции тестирования шума. Это хороший, надежный и точный тестер, который можно модернизировать с помощью некоторых современных технологий для большей надежности и надежности. большая точность! Эти модели являются хорошими универсальными тестерами и имеют более низкую цену.

Модели Hickok 536 , 538 , 538A , 539 и 539A , который был предшественником 539B / C, намного лучше.Все эти агрегаты имеют дополнительную особенность, заключающуюся в наличии двух силовых трансформаторов. Один для питания всего нагревателя (нить накала) ток, а другой — для обеспечения всех тестовых измерений напряжения / тока. Таким образом, нагрузка на тестируемую трубку (TUT) равна разделены на нагреватель и испытательные трансформаторы, что также повышает точность испытаний и снижает нагрузку на испытание схема и ее силовой трансформатор. У них также есть еще одно преимущество, заключающееся в наличии отдельного вольтметра для сети переменного тока. Это помогает за счет уменьшения эффекта провисания лески (проблемы с точностью).Извините, нужна техническая болтовня! Кроме того эти модели также имеют более одного уровня тестового сигнала, что позволяет получать более точные результаты тестирования в более широком диапазоне трубки. У них есть короткий тест, а также функции тестирования шума. Эти тестеры тоже не слишком дороги, но могут быть труднее найти. Однако слабым местом является Гмметр и его технические характеристики. Если у вас плохой счетчик специальные дополнительные цепи необходимы, если вам необходимо установить новый счетчик Gm, если исходный не подлежит ремонту.Эти модели хорошие, надежные, точные тестеры с возможностью модернизации с использованием некоторых современных технологий для повышения надежности и большая точность!

Hickok 750 , 752 и 752A немного дороже. Все они также имеют тесты на шум, а также тесты на короткое замыкание / утечку! Предусмотрено более одного тестового сигнала. 752 / 752A также позволяют тестировать обе секции двухсекционной трубки. без перенастройки всех переключателей для этого раздела TUT.Кроме того, 752 / 752A не имеют короткой контрольной лампы. они используют основной измеритель Gm в качестве омметра и измеряют утечку в омах. В 750 используется только цепь лампы короткого замыкания. Все эти модели имеют только один силовой трансформатор. У них нет отдельного измерителя линии переменного тока, поэтому линия провисает вопросы более распространены. Опять же, хорошие, надежные, точные тестеры с возможностью обновления с помощью некоторых современных технология для большей надежности и большей точности!

Hickok 539B и 539C являются лидерами в категории сервисных тестеров Hickok.Если вы заинтересованы в тестировании широкого спектра трубок, получении точных показаний и хотите точно / правильно сопоставьте электрические лампы, тогда этот тестер для вас. Он имеет как метод тестирования короткой лампы, так и возможность использования Гм-метр для измерения утечки также в омах. Он имеет стандартный тест на шум Хикока. Обеспечивает 7 уровней тестового сигнала и измеряет Gm до 60 000 Micromho’s! Вы также можете добавить измеритель тока пластины и измеритель тока нагревателя с клеммы тестового поста на верхней панели.Вы можете использовать собственное основание, добавив внешние катодные резисторы к клеммным колодкам также находится на верхней панели.

Hickok 580 и 580A : Эти модели являются частично обслуживаемыми, частично лабораторными или квазилабораторными тестерами. В них используются 3 силовых трансформатора; один для нагревателей, один для напряжения экрана и один для цепи пластины / Gm измерение. С тремя трансформаторами они потребляют почти 800 мА тока на холостом ходу из линии переменного тока.В этой серии некоторые технические проблемы и требуют некоторых обновлений, чтобы сделать их надежными и точными. Если обслуживается, модернизируется и после калибровки они хорошие тестировщики. Дороже в получении и обслуживании, так как количество деталей намного выше, чем у более ранние модели Hickok.

Следующие модели Hickok я обычно не рекомендую, так как они не обеспечивают более высокую степень точности, или повторяемость. И только один прибор для проверки выбросов для любителей того времени, это была модель 250.Я не рекомендую 600, 600A, 605, 605A, 800, 800A, 800K или 6000, 6000A, 60005 или 6000B, за исключением сервисный тестер, где нужно только искать слабые или плохие лампы. Общие допуски калибровки этих моделей составляет +/- 15%. Они хороши для того, для чего были разработаны, но не для точного измерения Gm! Эти модели имеют некоторые другие вопросы, которые не рассматриваются в этом документе. Если вы просто хотите искать хорошие и плохие трубки и точность и фактические значения Gm для вас не проблема, эти единицы очень хороши.Быстро и просто использовать.

Военные модели

Практически все военные испытатели использовали схему Хикока. Сериалы ТВ-2, ТВ-3, ТВ-7, ТВ-10. А также модели Cardmatic серии AN / USM-118A / B.

ТВ-2 — очень хороший тестер. Занимает много времени и немного сложен в настройке. Все детали военного образца и создан для сражений, поэтому испытатели отличаются прочностью. Это очень хороший тестер, если вы не против процедуры настройки.Глюкометр отображает процент качества, который не является прямым Gm, но фактическое значение Gm можно получить с помощью диаграммы. или некоторые простые математические вычисления.

Серия TV-3 — тоже хорошие тестеры. Они также содержат встроенный VOM (вольт-омметр), который сегодня окружающая среда в основном бесполезна. Тем не менее, он отображает Gm напрямую и измеряет короткие замыкания / утечку до 300 кОм и имеет три шкалы диапазона Gm: 3000, 6000, 15000

Серия TV-7 — хороший и популярный тестер.Счетчик отображается в виде единой числовой шкалы, которую можно напрямую преобразованы в фактические Gm с помощью диаграммы или вычислений. Это устройство имеет диапазон до 5 Гм в зависимости от модели. вы получите. TV-7 D / U был последней построенной моделью и имеет наибольший диапазон Gm с последними обновлениями и лучшими общие характеристики сериала ТВ-7.

Еще один хороший тестер — TV-10 серии . ТВ-3 и ТВ-10 почти идентичны, за исключением серии ТВ-10. не иметь встроенной операции VOM.Этот блок измеряет непосредственно в Gm.

Военная кардматика AN / USM-118A или версии B такие же, как коммерческая версия Hickok 1234A или версия B. или версии Western Electric KS-17xxxxxx L1 или L2. Единственная разница — это компоненты военного класса и стоимость их изготовления, которую покрыли налогоплательщики США. Это отличный тестер с точностью +/- 4% в показания при правильном обслуживании и калибровке.Вам нужно получить или пробить карты для трубок, которые вы будете тестирование. Показания глюкометра являются точными в процентах, но справочное руководство по трубкам, прилагаемое к устройству, позволяет легко рассчитать фактическое испытательное значение Gm. Нет регуляторов для переключения всех операций, установленных с помощью вставленной вами тестовой карты для трубок.

Модели Triplett

Triplett 3423 — хорошая младшая модель. Он использует напряжение питания пластины переменного тока и напряжение смещения постоянного тока, но обеспечивает точный результат теста Gm и считывается непосредственно в GM.Хороший недорогой тестер.

Triplett 3444 и 3444A — топовые версии! Оба — отличные тестеры трубок. Разница между ними маленькие. Модель 3444 работает на лампе, так как измерительный усилитель и генератор являются ламповыми. Максимум тарелка ток, измеренный измерителем, составляет 50 мА. 3444A работает полностью от полупроводников, и максимальный ток пластины измеренный на его счетчике — 150 мА. В остальном эти две единицы ели все, кроме одного и того же.Либо было бы отличным выбором, но оба они дороже, а 3444a дороже, чем 3444.

Модели B&K

Все являются хорошими тестировщиками услуг, но не измеряют Gm напрямую, и вы также не можете добраться до Gm с помощью диаграммы или математических расчетов. Лучшими моделями являются 747 , 747B , 707 , У этих моделей есть некоторые другие проблемы, которые не рассматриваются в этом документе. Если вы просто хотите хорошо искать и плохие трубки, точность и фактические значения Gm не являются проблемой для вас, тезисы очень хорошие.Быстро и прост в использовании.

Модели Sencore

Единственными устройствами, которые я бы рассмотрел, были бы MU-140 и MU-150 , но оба, как и устройства B&K выше, являются Модели динамической взаимной проводимости не измеряются напрямую в Gm. Вы можете добраться до Gm с помощью диаграммы, но не с помощью математики. Использование информации диаграммы содержится в руководстве по эксплуатации, но не до +/- 10% или лучше. У этих моделей есть некоторые другие проблемы, которые не рассматриваются в этот документ.Опять же, если вы просто хотите найти хорошие и плохие трубки, фактические значения Gm и точность теста до 10% или выше не являются проблемой. для вас тезисы единицы очень хороши Быстро и просто использовать.

Дополнительные факты и информация

Пробирные тестеры с годами улучшились по конструкции и возможностям, но, кроме лабораторных моделей, все тестеры были тестировщики сервисов и почти все тестировщики сервисов были пропорциональными тестировщиками. То есть пробирку при рабочих напряжениях ниже значений, указанных в паспорте трубок, но выбранные рабочие значения были пропорционально близки по результатам испытаний значение, указанное в таблице данных, поэтому они были действительными.

Эти тестеры имеют откалиброванную точность +/- 10%, что составляет 20% от высокой до низкой. Так что та самая трубка 6000 Гм сверху может быть от минимального 5400 Гм до высокого 6600 Гм (диапазон 1200 Гм) при измерении на обычном сервисном тестере.

Существует ряд преимуществ и недостатков в зависимости от типа тестера и его функций. Вещи, которые необходимо учитывать находятся:

Метод и тип измерения. Прямой Gm, произвольная ценность, процент качества, метод и затем тип конструкции Используются ли напряжения переменного, постоянного и переменного / постоянного тока на TUT (Tube Under Test)
Рабочее напряжение доступно на тестере, сколько различных ступеней напряжения пластины доступно в зависимости от ваших потребностей,
Краткий метод испытаний
Доступен тест на герметичность и использованный метод тестирования
Схема проверки газа и точность
Доступные тесты на шум и используемый метод
Испытание на срок службы, также называемое испытанием катодной активации
Головки для трубок доступны на тестере
Доступные диапазоны измерений, как могут использоваться диапазоны Gm, или только хорошие / плохие, или Gm с хорошими / плохими также
Частота тестового сигнала и используемые уровни сигналов
Один, два или более силовых трансформаторов, используемых в установке
Как устанавливается и контролируется напряжение смещения с помощью простой шкалы или вольтметра
Влияние провисания линии переменного тока на результаты / точность испытаний
Как устанавливается и контролируется напряжение сети переменного тока
С ламповым или полупроводниковым управлением (проблема синхронизации калибровки)
Простой в использовании или более сложный в использовании
Требования к точности, от +/- 10 до 15% для менее точных моделей / версий
Физический размер тестера

Затем вы должны рассмотреть трубы, которые вы планируете тестировать, какой уровень тестирования необходим для ваших требований и желаемый / требуемый уровень точности теста.

Может ли тестер выполнить серию ламп, которые вы планируете тестировать, гнезда для ламп, рабочие напряжения, доступные данные тестирования. Но все сводится к характеристикам, функциональности, точности, повторяемости и цене!

Все тестеры для трубок являются испытательным оборудованием и время от времени требуют обслуживания и калибровки. Если этого не сделать тогда точность и доверие к результатам теста бесполезны. Тестеры не похожи на радиоприемники, которые вы покупаете, забираете домой и используете до тех пор, пока они не перестанут работать.Так что будьте готовы потратить часть средств на ремонт и калибровку любого тестера, который вы покупаете, если он не продается как отремонтированный и откалиброван.

Какие функции и их характеристики будут зависеть от ваших потребностей и ожиданий в отношении окончательной точности результатов тестирования.

Основы работы с лампами

и часто задаваемые вопросы — высококачественное аудио

У меня новая шумная трубка. Когда я поставил свои старые лампы на место, они работали нормально. Эта трубка неисправна.

Хорошо… Я знаю, что это не совсем «вопрос», но мы получаем его так часто, что его все равно нужно решать. Часто, когда трубка издает шум, причиной является плохое соединение между трубкой и розеткой, а не шумная трубка. На самом деле, большинство ламп, которые мы вернули нам для гарантийной замены, совсем не шумные!

Помните: Гнезда для трубок — ненадежные соединители! Если гнезда загрязнены или недостаточно туго затянуты, или если штыри немного «тоньше», чем ваши оригинальные лампы, или на них есть небольшая грязь, это может привести к тому, что один или несколько штифтов не смогут войти в плотный контакт.Это может привести к шуму.

Итак … убедитесь, что контакты вашей трубки чистые, прежде чем вставлять их в розетку. Также убедитесь, что ваши гнезда чистые и плотно прилегающие. Во многих случаях простое снятие трубки и ее повторная установка либо в другое положение, либо обратно на исходное место может облегчить проблему. Вы также можете попробовать осторожно повернуть трубку в гнезде, чтобы убедиться, что все контакты надежно соединены.

Как я узнаю, что мои трубки нуждаются в замене?

Энергетические лампы

, такие как EL34 и KT88, служат около 2500 часов и более.Но может работать дольше в усилителе с консервативным дизайном. Маленькие сигнальные лампы с номерами вроде 12AX7, 12AU7 и 6922 и выпрямительные лампы, такие как 5AR4, могут работать до 10 000 часов. Так что вы получаете годы удовольствия. Использование тестера для трубок может сказать вам, нужна ли вам замена, а может и не сказать. Лучше всего купить новый набор трубок и установить их. Если они не звучат намного лучше, вставьте старые и высосите из них всю жизнь.

Как правильно обращаться со старинными пробирками?

Многие старинные тюбики были промаркированы чернилами, которые легко отпадали. Так что не трогайте! Если вы вообще намочите его, он может исчезнуть прямо у вас на глазах, а простая транспортировка и вытаскивание из коробки может повредить логотип. Если это оригинальная винтажная коробка, осторожно откройте ее, используя нож для масла под крышкой. Концы оторвать легче, чем вы думаете, и некоторые люди ценят коробки.

Что касается самого стекла, то, несмотря на то, что некоторые люди могут вам сказать, масло на ваших пальцах НЕ повредит стекло и не протечет сквозь него. Лампы не галогенные. Трубки могут нагреваться на ощупь, но масло для пальцев не приведет к поломке трубки при нагревании, а также не повлияет на срок службы трубки или качество звука. Он не пройдет сквозь стекло.

Как лучше всего сравнить мои лампы?

Мы рекомендуем не вынимать и вставлять пробирки несколько раз для сравнения пробирок. Лучший способ сделать это, если вам действительно нужно, — провести день с одной трубкой, а другой — со следующей. Мы знаем, что очень соблазнительно вытаскивать и вставлять их много раз, потому что это весело, но когда вы это сделаете, вы можете ослабить патрубок трубки, если войдете и выйдете несколько сотен раз.Трубки, патроны и трубчатые передачи очень прочные. Но руководствуйтесь здравым смыслом. Кроме того, для наилучшего звучания лампы необходимо оставить нетронутыми.

Мои лампы мигают при запуске. Это нормально?

Многие европейские лампы из семейств 12AU7, 12AT7 и 12AX7 могут ярко мигать при первом включении вашего оборудования. Это нормальная вспышка. Интенсивность вспышки также может изменяться от трубки к трубке, и интенсивность вспышки также может изменяться или даже уменьшаться по мере старения лампы.

То, что НЕ нормально, так это вспышка от ламп. Если это произойдет в любой момент, немедленно выключите усилитель!

Как лучше всего смещать новые усилители мощности в моем усилителе?

Если вы новичок в смещении … внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Обратите внимание и убедитесь, что вы не торопитесь, не забиты камнями и не отвлекаетесь. Даже самый опытный тубус скажет вам, что ошибки действительно случаются. Помните, что здесь присутствует смертельное напряжение.

Когда мы подбираем лампы, нас больше всего интересует, как лампа «простаивает» или потребляет ток. Представьте себе усилитель мощности с четырьмя лампами как автомобильный двигатель с четырьмя карбюраторами. Если есть регулировка холостого хода для каждого «карбюратора», это будет то же самое, что и отдельный винт регулировки смещения для каждой трубки. Если на каждые две трубки приходится только один винт смещения, вам понадобится соответствующая пара трубок. По одному винту смещения на каждые четыре трубки, вам нужно, чтобы трубки соответствовали квадратам. Если у каждой лампы есть собственный винт смещения, или если у вас есть усилитель PrimaLuna или Mystere с Adaptive Autobias, нет необходимости в согласованных лампах, хотя это, конечно, не повредит.

Напряжение смещения — это на самом деле отрицательное напряжение, приложенное к сети, чтобы довести лампу до желаемой точки холостого хода. Эту точку простоя мы читаем на счетчике. Некоторые производители указывают конкретную точку, например 50 милливольт или 50 миллиампер . Убедитесь, что вы правильно читаете! Некоторые могут дать вам диапазон, скажем, от 40 до 50 или от 55 до 65. Чем выше число, на котором работает трубка на холостом ходу, тем горячее она работает. Использование ламп с более горячим холостым ходом НЕ гарантирует лучших результатов.Мы всегда рекомендуем смещать усилитель к настройке, указанной в руководстве к усилителю, или, может быть, немного ниже, но никогда не выше. Инженеры, разработавшие ваш усилитель, выбрали эту настройку неспроста.

Следующий раздел чрезвычайно важен! Опасно Уилл Робинсон!

При установке новых силовых ламп вы должны помнить, что ваши старые лампы, вероятно, требуют меньшего отрицательного смещения, чтобы поддерживать тот же ток холостого хода по мере их старения. Перед тем, как подключить новый набор электрических ламп, вы, , возможно, захотите отрегулировать смещение так, чтобы показания на вашем измерителе были ниже до того, как подключит новые лампы!

Это очень важный шаг.Если у вас слишком высокое значение смещения (технически отрицательное смещение слишком низкое, что приводит к тому, что ваш измеритель показывает более высокое число), это может позволить лампам уйти от вас после включения усилителя. В некоторых усилителях это может привести к сгоранию предохранителя. или, что еще хуже, сгоревший резистор. Если в вашем усилителе используется катод или схема автоматического смещения, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, но если вы настраиваете смещение вручную, это очень важно.

Upscale Audio включает согласование всех ламп в любом необходимом количестве без дополнительной оплаты.

Вы не можете эффективно сопоставить электрические лампы на обычном ламповом тестере. Тестеры никогда не применяли напряжение, необходимое для точных измерений силовых ламп. Фактически, существует всего пара очень редких моделей, которые позволят вам приблизиться к необходимому напряжению и позволят вам правильно считывать параметры. Мы используем лучшее в отрасли испытательное оборудование, изготовленное по индивидуальному заказу. Мы сжигаем и тестируем электрические лампы при реальном напряжении, а также проверяем их на короткое замыкание, утечку в сеть и чрезмерное потребление тока до и после включения, чтобы минимизировать шансы использования вашего усилителя в качестве тестера для ламп. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о нашем испытательном оборудовании.

Срок службы лампы, шум и нужно ли оставлять питание включенным —

Нам часто задают этот вопрос. С усилителем мощности вы обычно не оставляете его работать 24 часа в сутки. Усилители мощности выделяют тепло и потребляют много электроэнергии. Другое дело — предусилители и источники, в которых используются маленькие лампы. Независимо от того, что вам говорят … Я не нашел однозначного ответа на этот вопрос. Я скажу вам, что я делаю, а вы вынесете приговор… помните … ваш пробег может отличаться!

Пробирки стареют двумя способами. Один из способов — они теряют выбросы в течение своей жизни. В основном у них заканчивается бензин. Трубки не «уходят» внезапно. По мере использования они постепенно теряют свои приводные способности. Маленькие сигнальные лампы, такие как 12AX7 или 6922, проработают в среднем около 10 000 часов. Если вы оставляете свое оборудование включенным 24 часа в сутки, хорошо, что вы посчитаете: в году 8 760 часов.

Так когда же лампа выходит из строя? Это зависит от того, насколько вы придирчивы.Это похоже на тюбик зубной пасты; В конце концов, дела утихают, но, кажется, всегда можно выжать немного больше. Некоторые продукты (и аудиофилы) более разборчивы, чем другие. Я рекомендую людям, которые хотят перейти на новые старые стандартные лампы премиум-класса, сделать это, пока их стандартные трубки в хорошем состоянии. Таким образом, дешевые будут работать и доступны, если вы решите продать предусилитель.

Еще одна причина старения ламп — это их шумность. Ламповый шум может проявляться по-разному.Иногда звук может походить на тихое лопание попкорна на заднем фоне или может переходить в громкий рев. Это может случиться с любой трубкой, в том числе и с новой. Самая распространенная причина появления шума в трубках — это повреждение покрытия на нити. Вы можете усугубить шум, постоянно включая и выключая оборудование … это лучший способ гарантировать проблемы с лампами!

Обычно рекомендуется оставлять оборудование включенным в течение дня, если вы планируете слушать систему в разное время, а затем выключать его на ночь.Конечно, всегда разумно выключать систему, если вы выходите из дома … на пару недель или всего на пару часов.

Микрофон, ламповые демпферы и прослушивание трубок —

Хорошо … слушайте внимательно класс, потому что я скажу это только один раз: НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ТРУБКИ! Вы можете их навсегда повредить! Многократное постукивание по стеклу трубки может привести к тому, что идеально исправная трубка станет слишком микрофонной для использования.

ВСЕ трубки в большей или меньшей степени микрофонные. Слышна эта микрофона или нет, будет больше зависеть от функции трубки в изделии, а не от микрофона самой трубки. В некоторых положениях вы никогда ничего не услышите, даже с самой плохой трубкой. В других положениях вы что-то услышите даже с лучшими лампами. В этот момент вы решаете: мешает ли этот уровень микрофона моему удовольствию от прослушивания?

Трубки должны издавать шум при прикосновении к ним! Если трубка действительно микрофонная и находится в критическом положении, вы это узнаете.Он будет откликаться, когда вы играете музыку, и будет настолько неприятным, что вы его выключите.

Для тех, кто заинтересован в более глубоком обсуждении микрофона, щелкните здесь.

Следует ли использовать трубчатые демпферы?

Дядя Кев не особо заботится о них, но … попробуй их. Некоторым они нравятся. Другие говорят, что ламповые демпферы делают музыку бесплодной или жесткой. Небольшое количество микрофона может быть приятным, так как оно может придать презентации ощущение «воздушности».Этот ответ будет зависеть от системы, вашего вкуса и конкретной трубки, которую вы используете. Если вам не нравится звук ламповых демпферов, вы всегда можете их снять.

Трубки семейства 6DJ8 / 6922/7308 являются особой партией и чувствительны к вибрации. Это не означает, что все они микрофонны по определению; хотя некоторые есть. Что это значит для тебя? В предусилителях с высоким коэффициентом усиления вы можете услышать легкое «ЗВОНК!» при переключении некоторых переключателей. Обычно это происходит из-за того, что провода сетки улавливают вибрацию через штыри трубки.Мы слушаем каждую лампу в цепи и отправляем лампы в соответствии с продуктом, в который они входят, чтобы дать вам наилучшие результаты. Если у вас есть предусилитель Audible Illusions или CAT (чтобы назвать пару), и вы чувствуете легкий звон в течение секунды, когда вы нажимаете на предусилитель или флип-переключатели, не переживайте … если только вы не планируете это делать. играть на бонго на предусилителе во время воспроизведения музыки. Я должен сказать … если это ваш план … вы можете пересмотреть свою стратегию.

Еще одна полезная подсказка: Мы рекомендуем вам что-нибудь подключить к выходу любых ламповых продуктов, когда они включены.Это относится к предусилителям, усилителям или чему-либо еще. Если ламповый предусилитель остается включенным в течение длительного периода без подключения к усилителю мощности, отключите его.