Как разобрать диодную лампу. Как разобрать и отремонтировать светодиодную лампу: пошаговая инструкция

Как правильно разобрать светодиодную лампу, не повредив ее компоненты. Какие инструменты потребуются для ремонта LED-лампы. Как определить и заменить перегоревший светодиод. Как собрать лампу после ремонта.

Необходимые инструменты для разборки и ремонта LED-лампы

Для безопасной и эффективной разборки светодиодной лампы вам потребуются следующие инструменты:

• Отвертки разных размеров (крестовые и плоские)
• Пинцет
• Паяльник и припой
• Мультиметр
• Термопаста
• Защитные очки
• Резиновые перчатки

Важно использовать качественные инструменты, чтобы не повредить хрупкие компоненты лампы при разборке. Защитные очки и перчатки обеспечат безопасность в процессе работы.

Пошаговая инструкция по разборке светодиодной лампы

Разборка LED-лампы требует аккуратности и внимательности. Следуйте этой инструкции:

1. Отключите лампу от электросети и дайте ей полностью остыть.
2. Аккуратно снимите прозрачный рассеиватель, если он съемный.
3. Найдите стыки в корпусе лампы и осторожно разъедините их с помощью отвертки.
4. Извлеките плату со светодиодами и драйвер из корпуса.
5. Отсоедините провода, соединяющие компоненты лампы.

Будьте особенно осторожны при извлечении платы со светодиодами, чтобы не повредить хрупкие элементы.

Как определить неисправный светодиод в лампе

Обнаружить перегоревший светодиод можно следующими способами:

• Визуальный осмотр — сгоревший диод может иметь потемневший или оплавленный корпус.
• Проверка мультиметром — исправный светодиод должен показывать небольшое сопротивление в прямом направлении.
• Тестирование подачей напряжения — при подключении к источнику питания неисправный диод не загорится.

Важно проверить все светодиоды на плате, так как может быть несколько вышедших из строя.

Замена неисправного светодиода в LED-лампе

Для замены сгоревшего светодиода выполните следующие действия:

1. Аккуратно выпаяйте неисправный светодиод с платы.
2. Очистите контактные площадки от остатков припоя.
3. Возьмите новый светодиод аналогичной модели.
4. Припаяйте новый диод, соблюдая полярность.
5. Проверьте качество пайки и работоспособность светодиода.

Используйте паяльник с регулировкой температуры, чтобы не повредить плату перегревом. Будьте осторожны и не касайтесь других компонентов.

Проверка и ремонт драйвера светодиодной лампы

Драйвер — важный элемент LED-лампы, отвечающий за питание светодиодов. Его неисправность может быть причиной отказа всей лампы. Для диагностики драйвера:

• Проверьте входное и выходное напряжение мультиметром
• Осмотрите плату на наличие вздувшихся конденсаторов или следов перегрева
• Прозвоните основные компоненты — диоды, транзисторы, резисторы

Ремонт драйвера обычно сводится к замене вышедших из строя элементов. Если повреждения серьезные, может потребоваться замена всего драйвера.

Сборка LED-лампы после ремонта

После устранения неисправности необходимо правильно собрать лампу:

1. Нанесите свежую термопасту на контактные площадки радиатора.
2. Установите плату со светодиодами на радиатор.
3. Подключите все провода согласно исходной схеме.
4. Поместите драйвер в корпус лампы.
5. Соедините части корпуса, закрепив их винтами.
6. Установите рассеиватель на место.

Перед окончательной сборкой проверьте работоспособность лампы, подключив ее к источнику питания. Убедитесь, что все светодиоды горят равномерно.

Меры безопасности при ремонте светодиодных ламп

Ремонт LED-ламп требует соблюдения правил безопасности:

• Всегда отключайте лампу от сети перед разборкой
• Используйте средства индивидуальной защиты — очки, перчатки
• Работайте в хорошо освещенном и вентилируемом помещении
• Не касайтесь компонентов лампы голыми руками
• Соблюдайте осторожность при работе с острыми инструментами

Помните, что неправильное обращение с электронными компонентами может привести к поражению электрическим током или повреждению лампы.

Возможные причины неисправностей LED-ламп

Светодиодные лампы могут выходить из строя по различным причинам:

• Перегрев из-за плохого теплоотвода
• Скачки напряжения в сети
• Естественный износ компонентов
• Производственный брак
• Механические повреждения

Определение точной причины неисправности поможет не только отремонтировать лампу, но и предотвратить подобные проблемы в будущем.

Когда ремонт LED-лампы нецелесообразен

В некоторых случаях ремонт светодиодной лампы может быть экономически невыгодным или технически невозможным:

• Серьезные повреждения корпуса или рассеивателя
• Выход из строя большого количества светодиодов
• Повреждение драйвера, требующее полной замены
• Стоимость ремонта сопоставима с ценой новой лампы

В таких ситуациях рекомендуется приобрести новую LED-лампу, учитывая опыт эксплуатации предыдущей для выбора более надежной модели.

правила + инструкция по разборке разных типов ламп

Чтобы сделать что-то интересное своими руками, любители самоделок реализуют нестандартные идеи, используя подручные средства. Нашлось применение и обычной колбе сгоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиодные для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а затем можно экспериментировать над ее дальнейшим применением.

Предлагаем разобраться в тонкостях этого процесса. В статье подробно описано,  как правильно действовать, если возникла необходимость раскрыть и разобрать различные типы осветительных приборов. Кроме того, мы подготовили интересные решения самоделок из старых лампочек накаливания.

Содержание статьи:

• О разборке лампы накаливания
  • Кратко об устройстве прибора
  • Как выполнить разборку
  • Разборка лампы с патроном
• Поделки из ламп накаливания
  • Оригинальный мини-террариум из лампочки
  • Изготовление LED-светильника
• Безопасные работы с люминесцентной лампой
• Как разобрать светодиодную лампу
• Выводы и полезное видео по теме

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создают вазочки и емкости для специй, миниатюрные аквариумы и много других поделок.

Если вы решили освоить этот процесс, то начать следует с обыкновенной лампочки накаливания. Внутри у нее нет опасной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разборка ее не только несложная, но и совершенно безвредная для здоровья.

Кратко об устройстве прибора

Чтобы начать демонтаж внутренностей лампы, нужно в общих чертах ознакомиться с ее устройством. Главный элемент — тело накала, концы которого держат на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, закрепленные на стеклянной опоре — штапике. Стержень связан с ножкой, в состав которой входят электроды, штенгель, тарелочка.

Лампа и ее ножка. Составляющими конструкции являются: колба (1), тело накала (2), штативы дополнительные(3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), тарелочка (8), штенгель (9), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12) (+)

Все внутренние элементы придется извлечь из колбы через нижнюю ее часть.

Как выполнить разборку

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, т. к. работать придется со стеклом. Материал ножки очень тонкий, а у изолятора цоколя — довольно грубый.

Чтобы предотвратить разлетание осколков и связанные с этим риски, нужно в качестве рабочего места использовать картонную коробку. Ее дно застилают мягким материалом.

Перед началом операции нужно вооружиться тонкогубцами. С их помощью удастся демонтировать контакт, прочно запаянный у горла колбы.

Элемент расшатывают и поворачивают до тех пор, пока два проводка, идущие к основной части лампы — телу накала — не оборвутся. Далее, освобожденный контакт снимают.

Следующая задача — вскрытие изоляции цоколя. Для этого потребуется тот же инструмент. При помощи тонкогубцев раскачивают ножку лампочки и удаляют ее в сборе с тарелочкой, штенгелем, электродами, телом накала.

Открыв доступ к внутренней полости лампы, старательно очищают ее при помощи кусочка текстиля. Без внутренностей от лампочки остается только термостойкая стеклянная колба.

Это пример использования ЛН в качестве мини-теплички для выращивания мелких растений. Такую поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка

Как ее применить, зависит от вашей фантазии — она может стать емкостью для специй, крошечным аквариумом, абажуром или светильником.

Для некоторых поделок лишним окажется цоколь. Удалить его несложно, поскольку соединение не очень прочное. Можно просто сутки подержать его в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой либо в плавиковой кислоте. Что растворит клей, крепящий цоколь к основанию колбы.

При таком варианте важно после кислоты хорошенько промыть изделие в мыльном растворе. И не забыть надеть перчатки, чтобы проводить все манипуляции.

Так выглядит процесс извлечения контакта. Его захватывают тонкогубцами, хорошо расшатывают, а после легко извлекают из дна цоколя

Другой способ — отвернуть деталь в месте контакта со стеклом, затем очистить от клея и вынуть сосуд. Иногда достаточно поцарапать место стыка цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

При  случаются всякие неприятности. Бывает и так, что она отделяется от цоколя. В этом случае не обойтись без разборки патрона. Работа требует применения защитных средств в виде очков и резиновых перчаток.

Электричество отключают, убеждаются в отсутствии напряжения путем использования индикатора. Убирают осколки с пола.

Далее, вооружаются узкогубцами и, вращая цоколь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, выворачивают его. Для более надежного захвата кромки цоколя отгибают вовнутрь.

Некоторые умельцы используют для удаления цоколя из патрона простую пластмассовую бутылку. Горлышко нагревают, пока оно не размягчиться, а затем ввинчивают его в цоколь. Секунд через 30 начинают выкручивание путем вращения бутылки

Если попытка заканчивается неудачей, соединение нужно расслабить путем вращения в разных направлениях. Когда и такое действие не приносит результата, инструмент упирают во внутренние стенки цоколя и вывинчивают его таким образом.

Поделки из ламп накаливания

Рассмотрим примеры использования лампы накаливания. Многие декораторы применяют старый светильник для изготовления мини-террариума. Некоторые самоделкины научились преобразовывать типовую лампу в экономный осветительный LED-прибор.

Оригинальный мини-террариум из лампочки

Сначала лампочку подготавливают. Вынув контакт, раскалывают черную изоляцию и вытягивают ее наружу. Используя плоскую отвертку, отваливают внутреннюю конструкцию, затем извлекают ее. В руках остается пустая колба с цоколем и ровным аккуратным отверстием.

Далее, можно взять красивый камень или сделать из проволоки витую подставку. В первом случае на одну из граней наносят термоклей в четырех точках, приклеивают лампочку. Теперь можно заняться оформлением.

В качестве наполнителя для террариума используют обычный лесной мох. К этому нужно добавить немного почвы и древесной коры. Чтобы все это оказалось внутри, из бумаги изготавливают конус и вставляют его в отверстие. На дно лампы насыпают дренаж из мелких камешков, на него — слой песка.

Все аккуратно разравнивают палочкой, добавляют почву. После берут пинцет и с его помощью укладывают растения. В шприц с иглой набирают воду и «поливают» посаженное. Теперь отверстие нужно закрыть. Для этого можно использовать шапочку от желудя или пробку, вырезанную из ветки.

Террариум герметично закрыт, но в нем продолжается употребление углекислого газа, выработка кислорода, круговорот воды. Это своего рода маленькая планета со свои климатом

Внутри образуется своя микрофлора. Растения продолжают расти и развиваться.

Изготовление LED-светильника

Некоторые домашние умельцы на основе лампы накаливания изготавливают собственноручно светодиодные осветительные приборы.

Для этого нагревают паяльник и удаляют припой в самой нижней точке цоколя. Далее, взламывают изоляцию, удаляют внутреннюю начинку и расширяют до максимума отверстие.

Параллельно соединяют три светодиода. К «плюсу» каждого из них припаивают по резистору. Поскольку значение сопротивления находится в зависимости от источника питания, величина его может быть другой. К схеме подсоединяют два провода для подачи напряжения.

Таким образом, приложив немного усилий, можно осовременить обычную лампу накаливания, преобразив ее в светодиодную. Кроме удовлетворения от хорошо выполненной работы, вы получите еще и экономию средств

Конструкцию вставляют в отверстие, аккуратно расправляют , чтобы не допустить смыкания проводов между собой. Выводят провода через отверстие цоколя. Подключают лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем цоколь запаивают.

Безопасные работы с люминесцентной лампой

КЛЛ разобрать можно, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только если нужно отремонтировать устройство запуска. Колбу лучше совсем не трогать, поскольку от ядовитых паров ртути нужно держаться подальше.

Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда не припаивают к последней, а накручивают на специальные штырьки

В состав такой лампы входят пять частей:

• U-подобная или спиралевидная колба;
• верхняя составляющая корпуса с закрепленной на ней колбой;
• электронная плата со смонтированным на ней пускорегулирующим устройством;
• нижний элемент корпуса с размещенным в нем электронным ;
• цоколь — вместе с низом корпуса это неразъемная конструкция.

Для разборки и доступа к контроллеру запуска используют плоскую отвертку с широким концом. С ее помощью поочередно рассоединяют защелки корпуса. Чтобы выполнить операцию, нужно вставить инструмент в паз и провернуть его.

Сделать это не так уж и просто. После длительной эксплуатации, сопровождающейся постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества, становится твердым. Сами защелки часто в процессе разъединения ломаются.

Линия вскрытия лампы находится в месте, где нанесены технические параметры прибора и название. Здесь же расположено и основание колбы

Если все-таки произошла поломка запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого нужно вооружиться маленькой дисковой фрезой. Ее можно купить или изготовить самому.

Вначале измеряют штангенциркулем окружность корпуса. Затем в патрон сверлильного станка вставляют шпильку с фрезой. Делают это таким образом, чтобы последняя находилась над станиной на высоте равной ½ диаметра корпуса лампы.

Сверлильное оборудование включают, корпус лампы прижимают к режущему инструменту и надрезают осторожно внешнюю часть корпуса. Аналогичные пропилы делают с интервалом в 1,5 см по всему контуру.

Отвертку с тонким стержнем вставляют в прорези и приподымают обрезки. После берут отвертку на размер больше и открывают корпус осветительного прибора.

Далее, проверяют на исправность колбу лампы. Для чего берут мультиметр и проверяют попарно выводы. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, делают вывод о неисправности .

При обрыве нитки накала, балласт может оказаться работоспособным. В этом случае колбу утилизируют, а исправное устройство используют как запчасть.

Если в схеме управления есть предохранитель, он может сгореть. Вопрос решается установкой на его место резистора с сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторы или вздувшиеся конденсаторы (+)

Если сгорела только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку пускорегулирующего устройства. Долго работать такая отреставрированная лампа не сможет — год максимум.

По завершении ремонта две половины лампы просто склеивают. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с применением строительного фена.

Если лампу не удалось отремонтировать, то ее необходимо утилизировать. О том, куда девать отработанные люминесцентные светильники читайте в .

Как разобрать светодиодную лампу

Прежде всего, необходима проверка поступления напряжения к контактам патрона. Для этого вкручивают исправную лампу, если свет загорится, предыдущий прибор неисправен.

Причины выхода со строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — диод перегорел или плата не в порядке.

Часто они перестают работать из-за конденсата, собравшегося внутри корпуса. В любом случае нужен с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

• оболочка;
• цоколь;
• матрица с пакетом светодиодов;
• рассеиватель;
• драйвер.

Колба лампы негерметичная, поскольку в ней нет газов. Оболочка может быть изготовленной как из пластика, так и из стекла. Пластиковый светорассеиватель размещен вверху.

Применяемые разнообразны. Составляющими пакета являются группы светодиодов, напаянные на платы из текстолита или алюминия.

Драйверы в виде индивидуальных блоков или встроенные в корпус, служат для трансформации входного напряжения до величины, наиболее подходящей для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного вида.

Светодиодные лампы полностью безопасны. Они не излучают ультрафиолет и инфракрасные лучи. Внутри них нет ни ртути, ни тяжелых металлов

Чтобы внутренняя часть стала доступной, нужно открыть клипсы крепления, удерживающие светорассеивающий купол. Если он присоединен к корпусу посредством винтов, их следует отвинтить.

Есть еще один способ разборки, используемый для приборов, изготовленных с применением проклейки герметиком. Для реализации потребуется шприц с иголкой, шило, растворитель. Чтобы отсоединить рассеиватель, предстоит удалить герметик, посредством которого он прикреплен к фиксирующему кольцу.

По кромке проходят шилом и в канавку вводят растворитель, которым заправлен шприц. Спустя 30 секунд рассеиватель снимают путем прокручивания. Радиатор извлекают при помощи отвертки, светодиодную матрицу отпаивают.

Сгоревший светодиод легко выявить визуально. Он выдает себя наличием черной точки. Как вариант, чтобы лампа снова заработала, по краям негодного светодиода ставят перемычку, но лучше поменять его на новый.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик процесса разборки, где все понятно без лишних объяснений:

Процесс разоборудования и ремонта светодиодной лампы:

Разборка лампочки накаливания осуществляется легко. Из нее можно сделать много интересных вещей, но никак нельзя использовать повторно по прямому предназначению. Люминесцентные и светодиодные лампочки возможно разобрать до определенного момента и отремонтировать.

У вас есть опыт разборки светильников? А может, вы делали интересные предметы из старых ламп? Пожалуйста, поделитесь с читателями вашими навыками — оставляйте комментарии и прикрепляйте фотографии своих самоделок. Форма для отзывов расположена ниже.

 

Ремонт сгоревших светодиодных ламп своими руками – как разобрать COB LED

Я купил на eBay несколько китайских лампочек на 220 вольт, которые представляют собой устройства COB (chip-on-board), то есть плату, на которой припаяна куча светодиодных чипов. Обычно они работают месяц или два и затем по неизвестным причинам сгорают. Вот моя техника ремонта и, мысли о том, почему они умирают и как их ремонтировать, если вы достаточно смелы, чтобы сделать это. Если у вас есть оборудование для решения проблем, то ремонт светодиодной лампочки своими руками стоит копейки.

Я вскрыл отремонтировал почти 50 таких лампочек, цена новых составляет от 1 до 4 долларов на eBay и в других магазинах.

Хотя процесс ремонта LED лампы своими руками не так уж сложен, он требует некоторых знаний разборки светодиодной лампы, электроники, а также опыта пайки и знаний безопасности, которым нужно следовать.

Шаг 1: Вводная часть

Эти лампы представляют собой набор маленьких светодиодных чипов, установленных последовательно на плате и управляемых выпрямленной цепью переменного тока. Как и в любой последовательной цепи, если один компонент разрывается в ней, устройство больше не будет работать (вспомните о рождественских огнях). Как и в любой последовательной цепи, каждый светодиод потребляет ток, и понижают напряжение, пропуская ток через себя, поскольку он излучает свет, и, надеюсь, не нагревается.

В лампе находится выпрямитель, нагрузочный резистор и несколько фильтрующих конденсаторов, которые дают светодиодам постоянное напряжение, чтобы они светили.

Мы проверим эти компоненты (источник питания), а затем посмотрим на светодиоды (детали, которые обычно ломаются на лампах такого типа).

Второе изображение представляет собой список частей и инструментов, необходимых для выполнения этого проекта.

Список включает в себя:

• Паяльник и припой
• Мультиметр с модальностью «Диодная проверка»
• Пинцет для работы с крошечными светодиодными чипами
• Зубочистка, чтобы перемещать вещи вокруг и служить крошечными пальцами
• Светодиодные чипы на замену (продаются на eBay)

Сейчас самое время заявить: «Не делайте этого с лампочкой, вкрученной в розетку, потому что вас может ударить током! Не включайте лампу, пока она не собрана, и если вы не уверены, что ничего не замыкается …

Шаг 2: Разбираем и проверяем источник питания

Разберите ЛЕД лампу, отсоединив прозрачную крышку и вытолкнув электронные платы, чтобы они «выскочили».

После того, как платы будут снаружи, посмотрите, нет ли на них каких-либо физических повреждений (маловероятно, потому что они закрыты под корпусом).

Когда вы посмотрите на плату, вы увидите выпрямительную микросхему и пару больших конденсаторов (один выглядит как «банка», а другой — как округлая конфетка). Круглая «банка» поляризована, и, как вы можете видеть, находится на стороне постоянного тока на выпрямителе. Тот, что похож на конфету, является биполярным и находится на стороне переменного тока. Конфета не допускает «скачков мощности» в лампочке. «Банка» — делает постоянное напряжение ровным, и поэтому является фильтром.

Светодиоды — это диоды, которые создают свет и используют энергию только в одном направлении (постоянный ток). Обратное направление не дает света и может повредить их. Светодиоды связаны между собой (представьте себе цепочку, в которой каждое звено является одним из светодиодных чипов).

Проверьте конденсатор-конфету с помощью омметра, чтобы убедиться, что он не закорочен (маловероятно, но просто проверьте, чтобы убедиться). Сделайте то же самое с «банкой». Проверьте выпрямитель, который состоит из четырех диодов, соединенных по кругу. Этот выпрямитель заставляет напряжение идти в одном направлении (постоянный ток), а не назад и вперёд (переменный ток).

Сделайте это с помощью диодной проверки (см. Рисунок с настройкой на измерителе выше): когда вы произведете измерения между четырьмя ножками этого чипа, вы увидите, что он пропускает мощность только в одном направлении (опять же, обычно проблема не в нём, но все равно проверьте его).

После того, как вы всё проверили, вы готовы перейти к светодиодам … все происходит на стороне постоянного тока блока питания.

Шаг 3: Находим плохой светодиод

Когда вы смотрите на светодиоды на плате, их число соотносится с потребляемой ими в целом энергии, и вы видите, что это количество ВАТТ, которое они потребляют (5 Вт, 7 Вт, 9 Вт и т. Д.).

Посмотрите на каждый светодиод, чтобы увидеть, есть ли среди них сгоревший. Я полагаю, что они сгорают в основном из-за дефектов в их производственном процессе, поскольку они всегда выгорают в середине цепочек светодиодов. Обычно вы сможете на глаз определить плохой светодиод из-за черной точки в середине чипа (см.и с выгоревшим пятном, обведенным красным). Этот чип необходимо заменить. Проверьте этот светодиод с помощью функции проверки диодов вашего мультиметра.

Поскольку светодиоды являются диодами, вы используете на приборе модальность, которая потребляет немного электричества для управления диодами при тестировании. В случае светодиодов, они загораются даже при небольшом питании, и вы можете легко отличить плохой светодиод от хорошего.

Когда вы тестируете светодиод в обратном направлении, он останется темным. При тестировании светодиодов в прямом направлении он загорится (см. картинки).

Проверьте диоды в обоих направлениях с помощью измерителя, учитывая, в каком направлении диоды загораются. Светодиоды соединены последовательно, поэтому все они на каждой панели (плате) выстроены в одном направлении (другими словами, + и — находятся на одних и тех же сторонах платы). Это важно помнить, когда вы будете устанавливать новый светодиод вместо сгоревшего.

Шаг 4: Удаляем старый плохой чип

Используйте паяльник, чтобы удалить старый чип, нагревая оба конца и используя что-то типа шила или зубочистки, чтобы удалить плохой чип. Не беспокойтесь о повреждении чипа, так как он уже сгорел, но будьте осторожны, чтобы не сжечь или не повредить соединительные колодки, к которым он был подключен на плате — они нужны вам для подключения нового светодиода.

Это изображение лампочки с удалённым сгоревшим светодиодом.

Я предлагаю положить небольшой шарик припоя на контактную площадку перед установкой нового светодиода, чтобы на ней было что-то, к чему он сможет прихватиться при пайке.

Шаг 5: Берём новый светодиод для замены старого

Откройте рулон светодиодных чипов, и достаньте один. Положите его на стол, чтобы проверить его.

Вспоминая, как использовать диодную модальность на мультиметре, вы можете протестировать новый светодиод, коснувшись обеих его сторон контактами: помните, что одно направление приведет к его освещению, а другое — нет.

Шаг 6: Устанавливаем новый светодиод на место старого

Возьмите пинцет и поместите новый светодиод туда, где был сгоревший, обращая внимание на полярность, которая его зажигает.

Новый светодиод должен идти в том же направлении, что и другие, чтобы ваш мультиметр включал каждый из них, когда вы проходитесь по ним последовательно мультиметром.

Когда вы убедитесь, что все светодиоды в правильном направлении, припаяйте боковые стороны нового светодиода, используя паяльник и слегка подплавливая шарики припоя, которые вы поместили ранее, и концы нового чипа прилипнут к припою.

Проверьте свою работу, используя мультиметр, чтобы снова подсветить чип и убедитесь, что все они расположены в одном направлении (см. второе изображение).

Шаг 7: Собираем лампу

Аккуратно поместите лампу обратно в прозрачную капсулу, как она располагалась до этого и следя за тем, чтобы ничто не закорачивалось и не было сдавлено.

Теперь, когда вы проверили все светодиоды и электронику, привинтите лампочку и посмотрите, загорается ли она.
Если вы видите свет, значит, что вы преуспели.

Я полагаю, что лампочки ломаются из-за плохих светодиодов, так как я уверен, что для их сборки в Китае использовались самые дешевые и низкокачественные чипы.

Шаг 8: Дополнение. Если вы хотите починить лампочку, но у вас нет светодиодного чипа

Я возился с одной из своих лампочек, которые я ремонтировал, и думал о том, что у кого-то может не быть под рукой светодиодного чипа. Если у вас нет светодиодных чипов для замены, вы можете просто закорачивать то место, где был светодиодный чип, чтобы замыкать цепь. В цепочке не будет всего одного светодиодного чипа, и это не будет иметь большого значения, если сгорела всего лишь пара чипов.

В результате будет меньше люменов (общее количество света, получаемого в итоге), потому что будут отсутствовать некоторые светодиоды. Это создаст нагрузку на другие светодиоды, так как они восполнят отсутствие пропущенных светодиодов. Это будет обходным путем, но я рекомендую всё же заменять отсутствующие светодиоды новыми.

Что внутри и светодиодная лампа

на ЛЕЛАНД ТЕШЛЕР, ответственный редактор

Сюрприз: заглянув внутрь пяти светодиодных ламп, предназначенных для замены 60-ваттных ламп накаливания, можно увидеть конструктивные решения, варьирующиеся от предельно простых до поразительно сложных.

Среднестатистический потребитель может подумать, что когда речь идет о лампочках, одна похожа на другую. Это представление могло быть точным в те времена, когда в каждой розетке была лампа накаливания. Это, конечно, не верно для светодиодных ламп, предназначенных для замены ламп накаливания.

Мы пришли к такому выводу после того, как разобрали пять светодиодных ламп, продаваемых как эквиваленты 60-ваттных ламп накаливания. Все пять лампочек, которые мы выбрали, получили высокие оценки журнала Consumer Reports. Но на этом общность кончилась. Оказавшись внутри, мы обнаружили совершенно разные подходы к строительным технологиям, управлению температурным режимом и проектированию электроники.

Начнем с лампы под названием E27 A19 LED от Home EVER Inc. в Лас-Вегасе. Механика лампочки и ее электроника предельно проста. Двусторонняя печатная плата, похоже, припаяна оплавлением. Два провода соединяют плату с металлической пластиной, содержащей 30 светодиодов. Еще два провода идут к проводникам световой розетки. Все четыре провода выглядят так, как будто они были припаяны вручную.

Пластиковый корпус преобразователя переменного/постоянного тока Home EVER выскользнул из нижней части радиатора. Плата преобразователя (справа) находится в пластиковом корпусе.

Лампа построена вокруг радиатора высотой 2 дюйма, который весит 2 унции и выглядит как металлическая отливка. Основание лампы содержит пластиковый корпус, в котором находится преобразователь переменного тока в постоянный. Электрические соединения с патроном лампы находятся на одном конце корпуса. Другой конец крепится к радиатору двумя маленькими винтами.

Теплоотвод лампы Home EVER и пластиковое основание, удерживающее преобразователь переменного тока в постоянный, с удаленной металлической резьбой. >Здесь соединение базовой ножки все еще подключено к конвертеру.

Дополнительными приспособлениями к радиатору являются колба из матового поликарбоната, закрывающая светодиоды, и металлическая пластина диаметром 2 дюйма, содержащая светодиоды. Пластиковая лампочка, по-видимому, защелкивается в радиаторе, а светодиодная пластина крепится тремя винтами. Между светодиодной пластиной и радиатором нанесено несколько пятен компаунда для теплопроводности.

Конструкция преобразователя переменного/постоянного тока проста. Единственными компонентами, не являющимися SMD, являются два больших конденсатора, импульсный резистор на входе и трансформатор. Соединения платы с винтовым цоколем и платой со светодиодами осуществляются дискретными проводами, а вот соединение с ножным контактом лампы было сделано машинным способом. Однако электрическое соединение с металлической резьбой представляет собой просто кусок оголенного провода, зажатого между пластиковым корпусом и внутренней поверхностью резьбы.

Электроника на преобразователе переменного/постоянного тока проста. Диодный мост на входе — четыре дискретных диода. На плате одна микросхема. Это блок питания с понижающей топологией, предназначенный для обеспечения постоянного тока, и производится компанией Bright Power Semiconductor (BPS) в Китае. Чип, получивший название BP2812, включает в себя полевой МОП-транзистор на 600 В. В спецификации указан рабочий ток чипа при 200 мкА.

На плате Home EVER видны четыре диода, составляющие выпрямительный мост, и микросхема BP2812 (внизу). На другой стороне платы (сверху) находятся компоненты управления энергией и предохранитель на входе.

«Типичная прикладная схема», указанная в спецификации BP2812, очень близка к фактической схеме, которую мы нашли на печатной плате светодиода. Семь резисторов входят в простые цепи, которые управляют напряжением Vcc, измеряют пиковый ток дросселя и регулируют входное напряжение ИС. Пять конденсаторов выполняют рутинную работу по фильтрации линии переменного тока, обходу переменного тока для вывода Vcc и выводов контроля линии, а также по топологии buck. Встроенный предохранитель отключает питание всей цепи в случае слишком высокого потребления тока.

Судя по графике на веб-сайте BPS, похоже, что BPS сама собрала плату. Там есть изображения примеров плат для нескольких других светодиодных приложений, которые очень похожи на это.

Чип, питающий светодиодную лампу Home EVER, представляет собой источник постоянного тока, питающий встроенный полевой МОП-транзистор. Эталонная схема от производителя чипов Bright Power Semiconductor близка к той, что мы нашли на печатной плате.

Следует отметить, что влияние температуры на работу светодиодов не учитывается в преобразователе переменного тока в постоянный. Светодиоды излучают меньше света по мере повышения их температуры. Как правило, это не проблема для небольших изменений температуры. Чувствительность глаза к свету логарифмическая, и глаз не особенно чувствителен к небольшим изменениям яркости. Нет ничего необычного в том, что световой поток светодиода падает на 10 % при повышении температуры перехода от комнатной до 150° C.

Но ток светодиода также можно уменьшить при более высоких температурах, чтобы уменьшить потребность в теплоотводе. Тем не менее, нет датчика температуры, который мы могли бы видеть в преобразователе переменного / постоянного тока лампы Home EVER. И схемы диммирования нет.

Но в целом светодиодная лампа, вероятно, хорошо работает в тех случаях, когда не требуется диммируемый свет.

Osram
Эквивалентная 60-ваттная светодиодная лампа Osram Sylvania отличается относительно небольшим радиатором, состоящим из двух частей. Одна часть представляет собой башню в форме пятиугольника высотой 1 дюйм, которая служит основой для шести светодиодных плат, пять из которых ориентированы в форме пятиугольника, а шестая находится на вершине пятиугольной башни. Другой представляет собой цилиндрический литой радиатор длиной 0,75 дюйма, который, по-видимому, защелкивается в верхней части пластикового купола, в котором размещены светодиоды. Цилиндрический литой радиатор и башня вместе весят 1,3 унции.

Вид на светодиодную лампу Osram со срезанным пластиковым колпаком, открывающим пятиугольную башню со светодиодами. Видно, что провода от платы преобразователя переменного/постоянного тока припаяны к верхней пластине.

Основание устройства представляет собой цельный пластиковый корпус, в котором находится печатная плата преобразователя переменного тока в постоянный. Два провода соединяют его с пятиугольной башней, содержащей 18 светодиодов, по три на каждой грани. Соединения между платами, похоже, были припаяны оплавлением. Но отдельные провода между печатной платой и светодиодной сборкой, по-видимому, были припаяны вручную. Точно так же соединения с цоколем лампы представляют собой отдельные провода, один из которых зажат между металлической резьбой, а другой — механизм, прикрепленный к основанию лампы.

Заливочный материал, окружающий плату преобразователя переменного/постоянного тока лампы Osram, и пластиковый корпус, из которого она была извлечена.

По не совсем понятным причинам разработчики лампы Osram решили залить плату преобразователя переменного тока в постоянный. Относительно небольшой радиатор на этой плате по сравнению с другими конструкциями, которые мы видели, может указывать на то, что заливка предназначена для улучшения рассеивания тепла, хотя материал заливки не полностью заполняет пустое пространство между электронными компонентами и внешней оболочкой. Однако заливка усложнила процесс расшифровки схемы.

Эталонная схема SSL21082AT кажется близкой к той, что мы нашли на печатной плате Osram. На микросхеме есть вход для резистора NTC, но мы не обнаружили его ни на плате, ни на металлических пластинах, к которым крепятся светодиоды.

Основная плата для светодиодной лампы Osram двухсторонняя. Он содержит две ИС, одна представляет собой диодный мост для входа переменного тока, а другая — ИС драйвера SSL21082AT от NXP Semiconductors. Функции, реализованные в чипе NXP, включают затемнение, защиту от перегрева и контроль перегрева светодиодов, защиту от короткого замыкания на выходе и режим перезапуска в случае отключения питания. Эта микросхема имеет встроенный внутренний переключатель высокого напряжения и работает как понижающий преобразователь в режиме граничной проводимости (BCM).

Основной радиатор светодиодной лампы Osram представляет собой цилиндрическую отливку, показанную здесь состоящей из четырех частей после извлечения из корпуса лампы. Металлическая резьба крепится к пластиковому корпусу, удерживающему плату преобразователя переменного/постоянного тока, которая видна здесь.

BCM — это квазирезонансный метод, используемый для повышения энергоэффективности. Основная идея BCM заключается в том, что ток дросселя начинается с нуля в каждом периоде переключения. Когда силовой транзистор повышающего преобразователя включен на фиксированное время, пиковый ток дросселя пропорционален входному напряжению. Текущая форма волны треугольная; поэтому среднее значение в каждом периоде переключения пропорционально входному напряжению.

После того, как герметик был удален с печатной платы лампы Osram, на печатной плате стала видна микросхема драйвера SSL21082AT от NXP Semiconductors. Другая микросхема на плате представляет собой мостовой выпрямитель. Конденсаторы и катушки индуктивности для обработки энергии установлены на другой стороне платы.

Энергия накапливается в катушке индуктивности, пока переключатель включен. Ток дросселя равен нулю, когда МОП-транзистор включен. Амплитуда нарастания тока в катушке индуктивности пропорциональна падению напряжения на катушке индуктивности и времени, в течение которого переключатель MOSFET находится во включенном состоянии. Когда МОП-транзистор выключен, энергия в катушке индуктивности высвобождается на выходе. Ток светодиода зависит от пикового тока через катушку индуктивности и от угла диммера. Новый цикл начинается, когда ток дросселя становится равным нулю.

3M
Светодиод 3M имеет характерный внешний вид благодаря белой цилиндрической колонне высотой 2 дюйма, видимой под полупрозрачным пластиковым куполом. Колонка представляет собой просто металлический радиатор; это, по-видимому, не имеет ничего общего с дисперсией света.

Светодиодная лампа 3M со снятым пластиковым колпаком. Белая колонна является теплоотводом и мало влияет на светоотдачу. Светодиоды расположены по краю пластиковой колбы в металлическом радиаторе.

Светодиоды расположены на гибкой печатной плате, прикрепленной к другому радиатору высотой 2 дюйма, который также служит опорой для основания лампы. Пластиковая втулка идет в нижней части радиатора, чтобы удерживать металлическую резьбу и поддерживать контакт ноги в нижней части основания. Радиатор и колонка вместе весят 2,4 унции.

Цоколь лампы 3M состоит из пластиковой втулки вокруг радиатора, к которой крепятся металлические резьбы и ножной контакт. Электрические соединения находятся на гибкой цепи, удерживающей светодиоды и преобразователь переменного/постоянного тока. Здесь виден контакт, который изгибается сбоку пластиковой втулки, чтобы соприкоснуться с металлической резьбой, и второй контакт, который касается штифта на ножном контакте (справа).

Гибкая печатная плата со светодиодами также содержит схему драйвера переменного/постоянного тока. Это CL8800 от Microchip Technology. Эталонный проект состоит из CL8800, шести резисторов и мостового выпрямителя (устройство Fairchild). От двух до четырех дополнительных компонентов являются необязательными для различных уровней защиты от переходных процессов. Эталонный дизайн Microchip довольно близок к тому, что мы нашли в лампочке 3M.

Эталонная схема для Microchip CL8800 близка к схеме, найденной на светодиодной лампе 3M, хотя лампа 3M включает дополнительную RC-цепь (здесь не показана) для фазового затемнения.

Схема драйвера делит цепочку из 25 светодиодов на два набора по пять, один набор из четырех и один набор из шести. Мы не уверены, почему 3M разделила количество цепочек светодиодов таким образом. Однако интересна их ориентация. Они сидят на выступе, образованном радиатором, и ориентированы строго вверх. Прозрачный карбонатный шар крепится к тому же выступу, поэтому световой поток светодиода фактически направлен вверх, на край самого пластикового шара, а не светит сквозь шар изнутри корпуса. 9Рис. . Согласно техническому паспорту Microchip, шесть линейных регуляторов тока потребляют ток на каждом отводе и последовательно включаются и выключаются, отслеживая входное синусоидальное напряжение. Микросхема минимизирует напряжение на каждом регуляторе при проводке, обеспечивая высокую эффективность.

Выходной ток на каждом ответвлении индивидуально устанавливается резистором. Резистивно-емкостная цепь, состоящая из резистора и трех параллельно соединенных конденсаторов, на входе мостового выпрямителя обеспечивает фазовое затемнение. Два других компонента обеспечивают защиту от переходных процессов при подключении к линии переменного тока. Всего в гибкой схеме имеется 13 дискретных компонентов, которые обеспечивают защиту от переходных процессов, фазовое затемнение и устанавливают токи в цепочках светодиодов.

Фейт Электрик Ко
Лампа от Feit Electric имела самую странную ориентацию для светодиодов из всех исследованных нами. Пластина диаметром 1 7/8 дюйма, на которую крепятся 36 светодиодов, частично скрыта в собранной колбе круглой пластиковой деталью с отверстием диаметром 1 дюйм посередине. Этот элемент крепится поверх светодиодной пластины. Итак, взгляд на собранную лампочку дает вид на пластиковую деталь и сразу пять светодиодов, видимых в центре пластины под отверстием в ее середине.

Герметизирующий материал на печатной плате лампы Feit, видимый здесь у основания радиатора, служит структурным элементом, удерживающим опору на месте. Три винта крепят пластину светодиода к радиатору светодиодной лампы Feit. На обратной стороне светодиодной пластины, видимой здесь, между поверхностями радиатора и светодиодной пластины была нанесена термопаста.

Мы не можем понять, почему Фейт установил пластиковую деталь поверх большинства своих светодиодов. Кусок блокирует большую часть света, который они излучают. (У нас нет способа количественно определить количество света, проходящего через пластик. Но неофициальные тесты здесь показывают, что мало его проникает.) Таким образом, подавляющее большинство излучаемых люменов исходит от пяти светодиодов в центре пластины.

Светодиодная лампа Feit располагала пластиковым диском над всеми, кроме пяти, из 36 светодиодов. Мы не знаем, почему.

Остальная часть механической конструкции лампочки менее загадочна. Светодиодная пластина крепится к верхней части массивного литого металлического радиатора весом 3,8 унции с помощью трех винтов. Радиатор служит основным корпусом лампы. Схема преобразователя переменного тока в постоянный помещается в пластиковый цилиндр, который вставляется в основание радиатора и крепится к нему двумя винтами.

После вырезания герметика на печатной плате светодиодной лампы Feit обнаружилась микросхема диодного моста и драйвер светодиода SSL2103T от NXP Semiconductors с одной стороны, большие элементы накопления энергии и силовые МОП-транзисторы с другой.

Электроника залита в пластиковый цилиндр, служащий ее корпусом. Заливочный материал обширен, заполняя цилиндр. Он также служит конструктивным элементом, поддерживающим винтовое основание лампы и опорную ножку. Печатная плата, содержащая электронику, двусторонняя и проходит почти до основания цоколя лампы. Минусовой провод к плате крепится к металлической резьбе герметиком. Два провода идут от платы к плате светодиодов и вроде как припаяны вручную. Сама плата припаяна оплавлением.

Заливочный материал скрыл некоторые детали на печатной плате, но на плате находятся два силовых МОП-транзистора, микросхема диодного моста, пять больших конденсаторов, трансформатор и не менее 22 дискретных компонентов, состоящих из резисторов, маленьких конденсаторов и диодов. Входной мостовой выпрямитель вроде бы защищен предохранителем.

Основным чипом является драйвер светодиодов SSL2103T от NXP Semiconductors. SSL2103 представляет собой обратноходовой преобразователь, который работает в сочетании со схемой диммера с отсечкой фазы непосредственно от выпрямленной сети. Он реализует диммирование с помощью интегральной схемы, оптимизирующей кривую диммирования. Выходы привода доступны для коммутации резистивного сброса.

Несмотря на то, что материал заливки скрывает некоторые детали соединения, схема кажется близкой к эталонной схеме микросхемы NXP. Сетевое напряжение выпрямляется, буферизуется и фильтруется во входной части и подключается к первичной обмотке трансформатора. Передаваемая энергия хранится в конденсаторе и фильтруется перед включением цепи светодиодов.

Печатная плата также содержит два силовых полевых МОП-транзистора. Один, по-видимому, является частью схемы диммирования, которая разделяет и фильтрует выпрямленное напряжение сети, чтобы обеспечить вход для генерации кривой диммирования. Выход продувки микросхемы NXP управляет полевым МОП-транзистором для переключения продувочных резисторов, которые задействованы в таймере функции диммирования. Другой полевой МОП-транзистор является главным переключателем обратноходового трансформатора.

Схема преобразователя переменного/постоянного тока Feit была близка к эталонной схеме, которую NXP Semiconductors предоставляет для своего преобразователя SSL2103.

Также имеется буферная схема, состоящая из двух конденсаторов и катушки индуктивности. Схема накапливает энергию, чтобы преобразователь мог непрерывно передавать мощность на цепочку светодиодов, несмотря на любые колебания напряжения в сети. Он также фильтрует пульсации тока, генерируемые преобразователем, чтобы снизить любые помехи от сети.

Наконец, другая часть схемы состоит из конденсатора, выпрямительного диода, резистора, ограничивающего пиковый ток, и защитного стабилитрона и используется для создания внешнего источника питания VCC для ИС.

Philips Lighting Co.
Один примечательный момент в отношении ламп Philips относится к теплоотводу. Другие лампы, которые мы исследовали, имели металлические радиаторы весом от 1,3 до 3,8 унций. Лампа Philips справляется с тепловыми проблемами без дополнительного отвода тепла. Единственным компонентом, который рассеивает тепло, является диск диаметром 2,5 дюйма, на котором установлены 26 светодиодов, по 13 с каждой стороны. Кроме того, можно было бы ожидать, что дизайнеры будут располагать светодиоды на диске в шахматном порядке, чтобы они не устанавливались прямо друг напротив друга — такое расположение крепления также способствовало бы рассеиванию тепла. Но светодиоды с обеих сторон диска расположены прямо друг напротив друга. Похоже, что тепло светодиодов просто не было проблемой в этой конструкции.

Одной из причин этого является наличие термистора с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) на плате светодиодов. Но точно проследить сеть температурной компенсации оказалось невозможно, потому что плата драйвера имеет три слоя, один из которых скрытый. Еще больше усложняет анализ схемы тот факт, что две шестиконтактные микросхемы, похоже, управляют преобразованием переменного тока в постоянный, и ни одна из них не отмечена ни логотипом производителя, ни номером детали.

Поскольку основные микросхемы не могут быть идентифицированы, мы можем только строить предположения о том, как работает драйвер светодиодов. Наличие трансформатора, двух больших конденсаторов и силового npn-транзистора (от STMicroelectronics) на печатной плате, казалось бы, указывает на то, что преобразователь имеет обратноходовую конструкцию. Мы предполагаем, что цепь температурной компенсации находится в смещении переключателя, подающего ток на светодиоды от обратноходового трансформатора. Два транзистора управляют током светодиода. Всего мы насчитали 32 небольших дискретных компонента, состоящих из резисторов, диодов и конденсаторов. Завершают компоненты платы микросхема мостового выпрямителя и три других силовых конденсатора.

Светодиодная лампа Philips не имела радиатора, кроме двухсторонней пластины, удерживающей светодиоды. Одна причина: температурная компенсация. Резистор NTC виден на этом снимке светодиодной пластины.

Оказывается, механическая конструкция светодиодной лампы без радиатора может быть довольно простой (а некоторые могут назвать ее элегантной). Лампа Philips в основном представляет собой пластиковый корпус, который покрывает светодиодную пластину и печатную плату драйвера, а также поддерживает металлическую резьбу и опорную ножку.

Диодный мост и силовой транзистор npn видны на одной стороне печатной платы светодиодной лампы Philips. На другой стороне находятся компоненты накопления энергии и две неопознанные микросхемы, обеспечивающие температурную компенсацию, диммирование и преобразование энергии.

Форм-фактор отличается от других ламп из-за двусторонней светодиодной пластины. Лампа Philips — это не столько лампочка, сколько диск. Вместо того, чтобы заключать светодиоды в прозрачный корпус, похожий на шар, устройство Philips представляет собой плоский профиль с пластиковой оболочкой, закрывающей двухстороннюю пластину светодиодов. Кажется, что корпус просто защелкивается поверх светодиодной пластины и печатной платы драйвера.

В светодиодной лампе нет ничего особенного, если она может быть построена без радиатора. Лампа Philips в основном состоит из печатной платы и светодиодной пластины, а также защелкивающегося пластикового корпуса, который также поддерживает контактную ножку. Контактная ножка присоединяется к печатной плате на лампе Philips с помощью проводки, которая видна здесь. Контакт с металлической резьбой винта осуществляется через проволоку, которая зажимается между резьбой и пластиковым корпусом.

А поскольку лампа Philips не содержит радиатора, она очень легкая. Но его дискообразный контур может показаться немного странным потребителям, привыкшим вкручивать в патроны сферические предметы. И он излучает большую часть своего света с двух сторон, определяемых ориентацией светодиодных пластин. Он основан на рассеивании через пластиковый корпус для освещения в других направлениях.

правила + инструкция по разборке разных видов светильников

Чтобы своими руками сделать что-то интересное, любители самоделок реализуют нестандартные идеи с помощью подручных средств. Также была заявка на обычную лампочку перегоревшей лампы накаливания. А вот люминесцентные и светодиоды для этих целей не подходят, их разбирают только для ремонта.

В любом случае важно знать, как разобрать лампочку, а потом уже можно экспериментировать по ее дальнейшему применению.

Предлагаем разобраться в тонкостях этого процесса. В статье подробно описано, как правильно действовать, если возникает необходимость вскрытия и разборки различных видов осветительных приборов. Кроме того, мы подготовили интересные самоделки из старых ламп накаливания.

Содержание статьи:

• О разборке лампы накаливания
  • Кратко об устройстве
  • Как разобрать
  • Разборка лампы с патроном
• Поделки из ламп накаливания
  • Оригинальный мини террариум из лампочки
  • Светодиодная лампа производство
• Безопасная работа с люминесцентной лампой
• Как разобрать светодиодную лампу
• Выводы и полезное видео по теме

О разборке лампы накаливания

Из старых ламп создайте вазы и контейнеры для специй, миниатюрные аквариумы и многие другие поделки.

Если вы решили освоить этот процесс, то стоит начать с обычной лампочки накаливания. Внутри у нее нет вредной для здоровья начинки в виде добавок из вредных веществ. Поэтому разобрать его не только просто, но и совершенно безвредно для здоровья.

Кратко об устройстве

Для начала разборки внутренностей светильника необходимо в общих чертах ознакомиться с его устройством. Основным элементом является тело накала, концы которого удерживают на себе электроды.

Дополнительную жесткость создают держатели, установленные на стеклянную опору — штапик. Стержень соединен с ножкой, в которую входят электроды, заглушка, пластина.

Лампа и ножка. Составными частями конструкции являются: колба (1), свеча накаливания (2), дополнительные стойки (3), стержень (4), электроды (5), лопатка (6), промежуточные выводы (7), пластина (8), шток (9) ), внешние выводы (10), выводы (11), цоколь (12) (+)

Все внутренние элементы должны быть удалены из колбы через ее нижнюю часть.

Как разобрать

Здесь необходимо учесть некоторые нюансы, так как придется работать со стеклом. Материал основания очень тонкий, а изолятор основания достаточно шершавый.

Для предотвращения разлета осколков и рисков, связанных с этим, в качестве рабочего места необходимо использовать картонную коробку. Его дно покрыто мягким материалом.

Перед началом операции необходимо вооружиться тонкогубцами. С их помощью можно будет демонтировать намертво запаянный на горлышке колбы контакт.

Элемент встряхивают и вращают до обрыва двух проводов, ведущих к основной части лампы — светящемуся корпусу. Далее освободившийся контакт удаляется.

Следующее задание — вскрыть изоляцию подвала. Для этого потребуется тот же инструмент. С помощью тонкогубцев раскачивается ножка колбы и вынимается сборка с пластиной, штифтом, электродами, телом накала.

Открыв доступ во внутреннюю полость светильника, аккуратно протрите ее куском ткани. Без внутренностей от колбы остается только термостойкая стеклянная колба.

Это пример использования LN в качестве мини-теплицы для выращивания небольших растений. Эту поделку можно преподнести в качестве оригинального подарка.

Как его применить зависит от вашей фантазии — он может стать контейнером для специй, крошечным аквариумом, абажуром или лампой.

Для некоторых поделок база будет лишней. Снять его не сложно, так как соединение не очень прочное. Можно просто подержать сутки в смеси соляной кислоты с аммиачной селитрой или в плавиковой кислоте. Что растворит клей, которым цоколь крепится к основанию лампочки.

В этом случае важно после кислоты тщательно промыть изделие кислотой в мыльном растворе. И не забудьте надеть перчатки для проведения всех манипуляций.

Так выглядит процесс извлечения контакта. Захватывается тонкогубцами, хорошо расшатывается, а затем легко снимается с нижней части крышки

Другой способ — отвинтить деталь в месте контакта со стеклом, затем отклеить клей и снять сосуд. Иногда достаточно поцарапать место соединения цоколя и колбы стеклорезом, чтобы избавиться от него.

Разборка лампы с патроном

На всякие неприятности случаются. Бывает и так, что он отделяется от основы. В этом случае без разборки картриджа не обойтись. Работа требует использования средств защиты в виде очков и резиновых перчаток.

Отключают электричество, убеждаются в отсутствии напряжения по индикатору. Убрать осколки с пола.

Далее вооружаются узкогубцами и, вращая основание в направлении, противоположном движению по часовой стрелке, выворачивают его. Для более надежного хвата края основания загнуты внутрь.

Некоторые мастера используют простую пластиковую бутылку для снятия крышки с картриджа. Шейку нагревают до размягчения, а затем вкручивают в основу. Через 30 секунд начинают закручивать, вращая бутылку

Если попытка не удалась, соединение необходимо ослабить, вращая в разные стороны. Когда это действие не приносит никакого результата, инструмент упирается во внутренние стенки основания и таким образом выкручивается.

Поделки из ламп накаливания

Рассмотрим примеры использования ламп накаливания. Многие декораторы используют старую лампу для изготовления мини-террариума. Некоторые самодельщики научились превращать обычную лампу в экономичный светодиодный светильник.

Оригинальный мини-террариум из луковицы

Сначала подготавливается луковица. Сняв контакт, раскалывают черную изоляцию и вытаскивают ее. Плоской отверткой откатывается внутренняя конструкция, затем она вынимается. В руках пустая фляжка с донышком и ровным аккуратным отверстием.

Далее можно взять красивый камень или сделать витую подставку из проволоки. В первом случае на одну из граней в четырех точках наносится горячий клей, приклеивается лампочка. Теперь можно заняться дизайном.

В качестве наполнителя для террариума используйте обычный лесной мох. К нему нужно добавить немного земли и коры деревьев. Чтобы все это было внутри, из бумаги делается конус и вставляется в отверстие. На дно светильника насыпается дренаж из мелкой гальки, на него укладывается слой песка.

Все аккуратно выравниваем палочкой, подсыпаем грунт. После берут пинцет, а с его помощью закладывают растения. В шприц с иголкой набирают воду и «поливают» посаженное. Теперь нужно закрыть отверстие. Для этого можно использовать шляпку от желудя или пробку, срезанную с ветки.

Террариум герметичен, но продолжает использовать углекислый газ, производство кислорода и круговорот воды. Это своего рода маленькая планета со своим климатом.

Внутри формирует собственную микрофлору. Растения продолжают расти и развиваться.

Изготовление светодиодных ламп

Некоторые домашние умельцы на основе ламп накаливания изготавливают светодиодные осветительные изделия своими руками.

Для этого нагрейте паяльник и удалите припой в самой нижней точке основания. Далее сломайте изоляцию, удалите внутреннюю начинку и максимально расширьте отверстие.

Параллельно подключены три светодиода. К «плюсу» каждого из них припаян резистор. Поскольку значение сопротивления зависит от источника питания, его значение может быть разным. Два провода подключены к цепи для подачи напряжения.

Таким образом, приложив небольшие усилия, можно модернизировать обычную лампу накаливания, переделав ее в светодиодную. Помимо удовлетворения от хорошо выполненной работы, вы еще и сэкономите деньги

Конструкция вставляется в отверстие, тщательно расправляется, чтобы провода не сомкнулись. Проведите провода через отверстие в крышке. Подключите лампу к постоянному напряжению, чтобы проверить ее работоспособность. Затем основание герметизируется.

Безопасная работа с люминесцентной лампой

КЛЛ можно разобрать, но не с целью дальнейшего использования для поделок, а только при необходимости ремонта пусковой установки. Колбу лучше вообще не трогать, так как следует держаться подальше от ядовитых паров ртути.

Провода, идущие от нити накала лампы к плате, иногда к последней не припаивают, а накручивают на специальные штыри

В состав такой лампы входит пять частей:

• U-образная или спиральная колба;
• верхняя часть корпуса с прикрепленной к ней лампочкой;
• плата электронная с установленным на ней балластом;
• нижний элемент корпуса с электронным управлением ;
• база — вместе с дном корпуса составляет цельную конструкцию.

Для разборки и доступа к пусковому контроллеру используйте плоскую отвертку с широким концом. С его помощью защелки корпуса отсоединяются одна за другой. Для выполнения операции нужно вставить инструмент в паз и повернуть его.

Это не так просто. После длительного использования, сопровождающегося постоянным нагревом, пластик теряет летучие вещества и становится твердым. Сами защелки часто ломаются в процессе отсоединения.

Линия открытия светильника находится в том месте, где нанесены технические параметры устройства и наименование. Здесь же расположено основание луковицы.

Если все же происходит срыв запоров, их просто срезают острым инструментом или отпиливают. Для этого вооружитесь небольшой дисковой мельницей. Вы можете купить его или сделать самостоятельно.

Сначала измерьте окружность тела штангенциркулем. Затем в патрон дрели вставляется штифт с фрезой. Делайте это таким образом, чтобы последний находился над станиной на высоте, равной ½ диаметра корпуса светильника.

Включается буровое оборудование, корпус лампы прижимается к режущему инструменту и аккуратно срезается наружная часть корпуса. Подобные надрезы делаются с интервалом 1,5 см по всему контуру.

В пазы вставляется отвертка с тонким стержнем и приподнимается накладка. После берут отвертку на размер больше и вскрывают корпус осветительного прибора.

Далее проверяется исправность колбы лампы. Зачем брать мультиметр и проверять выводы попарно. Нормальным считается сопротивление в пределах 15 Ом. Если все в норме, сделайте вывод о неисправности.

Если нить сломана, балласт может быть в рабочем состоянии. В этом случае колба утилизируется, а исправный прибор используется как запасная часть.

Если в цепи управления есть предохранитель, он может перегореть. Вопрос решается установкой на его место резистора сопротивлением в несколько Ом.

Сгоревшие элементы на электронной плате видны невооруженным глазом. Исходя из мощности лампы, это может быть один или пара резисторов, транзисторов или вздувшихся конденсаторов (+)

Если перегорит только одна нить накала, ее можно зашунтировать сопротивлением, но это повлечет за собой перегрузку балласта. Такая отреставрированная лампа не сможет работать долго – максимум год.

По окончании ремонта две половинки светильника просто склеиваются между собой. Для упрощения процесса реконструкции изделие иногда нагревают с помощью строительного фена.

Если лампу не удалось починить, то ее необходимо утилизировать. О том, куда сдать отработавшие люминесцентные лампы, читайте .

Как разобрать светодиодную лампу

В первую очередь необходимо проверить подачу напряжения на контакты патрона. Для этого вкручиваем исправную лампу, если лампочка загорается значит неисправен предыдущий прибор.

Причины выхода из строя светодиодной лампы могут быть самыми разными — перегорел диод или не в порядке плата.

Часто перестают работать из-за скопившегося внутри корпуса конденсата. В любом случае нужно с предварительной разборкой конструкции.

Составными элементами светодиодной лампы являются:

• корпус;
• подвал;
• матрица с пакетом светодиодов;
• диффузор;
• водитель.

Колба лампы негерметична, потому что в ней нет газов. Корпус может быть изготовлен как из пластика, так и из стекла. В верхней части расположен пластиковый диффузор.

Применимо разнообразно. Компоненты корпуса представляют собой группы светодиодов, припаянные к печатным платам или алюминиевым платам.

Драйверы в виде отдельных блоков или встроенные в корпус служат для преобразования входного напряжения в значение, наиболее подходящее для собранных в группы светодиодов. Наиболее популярны схемы питания трансформаторного типа.

Светодиодные лампы полностью безопасны. Они не излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. В них нет ртути и тяжелых металлов.

Чтобы сделать внутреннюю часть доступной, необходимо открыть зажимы крепления, удерживающие купол диффузора. Если он крепится к корпусу винтами, их следует открутить.

Существует еще один метод разборки приборов, изготовленных с использованием герметика. Для реализации понадобится шприц с иглой, шило, растворитель.