Как сделать гриф для электрогитары: Изготавливаем гитару стратокастер. Гриф и накладка.

Содержание

Изготавливаем гитару стратокастер. Гриф и накладка.

 

&nbsp &nbsp &nbsp Автор: Jhav
&nbsp &nbsp &nbsp Дата публикации: 23 февраля 2012 г.

Гриф – важнейшая часть цельнокорпусной гитары, он более значим для звука, чем в случае акустической гитары.

Почему? Любой музыкальный инструмент состоит условно из двух компонентов – звукообразующего и резонирующего. Эти компоненты объединены в колебательную систему, конструкция которой определяет звучание инструмента. Звукообразующий компонент для струнных инструментов – струна. Резонатор – компонент (система компонентов), естественным образом «усиливающий» колебания звукообразующего компонента. Роль резонатора акустических гитар играет система дек, а гриф служит, в основном, для интонирования (хотя совсем исключать его влияние из колебательного контура, конечно, нельзя).

У цельнокорпусных электрогитар отсутствует система дек, по сути это просто доска (вернее, две доски). То есть роль резонатора играет весь инструмент, и роль грифа в звучании возрастает. Гриф весит меньше корпуса, соответственно струне проще его «раскачать». Из своего опыта могу сказать, что гриф задает характер звучания инструмента, корпус же играет роль акустического «фильтра». То есть, гитары с корпусами из белого ясеня и махагона с кленовыми грифами будут звучать очень похоже по динамике и обертонам, однако махагоновый корпус «отфильтрует» верхние частоты, так как махагон наиболее отзывчив в средних частотах, и такой инструмент будет звучать мягче ясеневого. Болотный ясень звучит как махагон, но с меньшим количеством обертонов и с чуть большим количеством верхних частот.

При изготовлении грифа надо учитывать, что толщина его сильно влияет на резонансную частоту. Чем тоньше гриф, тем ниже резонансная частота. Излишне тонкий гриф может сделать инструмент «бубнящим». К тому же тонкие (19 мм у первого лада) грифы могут быть нестабильны в плане строя. Если вы хотите себе тонкий гриф, то его необходимо усиливать вставками из углепластика. Я предпочитаю делать относительно толстые грифы (21-21.5 мм у первого лада — стандарт для «стратов»), а эргономику настраивать профилем. На серийном производстве профиль грифа выводят специальной фрезой, в условиях мастерской же профиль делается вручную, что предоставляет больше свободы в точной «настройке» грифа под руку заказчика. Человеческое восприятие устроено так, что удобный инструмент субъективно звучит лучше неудобного.

Итак, начнем. Нам потребуется кленовая заготовка для грифа длиной около 700 мм, шириной 90-100 мм и толщиной 20-25мм. Главное требование – прямослойность волокон по всей длине. Допускаются незначительные свили. Еще лучше, если распил доски будет «чистым», то есть волокна будут перпендикулярны или параллельны плоскости грифа. Заготовка для накладки грифа из палисандра 500х60х7-8мм. Первое, что необходимо сделать – прострогать заготовку грифа таким образом, чтобы она стала идеально плоской. После этого крепим саморезами шаблоны накладки и головы грифа на заготовке. Технологические отверстия для крепления попадают в канал для анкера и будущие отверстия под колки. Длина саморезов на шейке грифа должна быть равна глубине канала под анкер – не более 9 мм! Помните, что слишком длинные саморезы могут привести к сквозному «ранению» грифа! Поступаем в точности как с корпусом – обводим по контуру, снимаем шаблоны и выпиливаем с запасом.

Вновь крепим шаблоны и фрезеруем гриф фрезой с подшипником на хвостовике.

Теперь нужно сделать канал под анкер. Существует несколько конструкций анкеров, но самые распространенные – классический компрессионный и двойной. Классический представляет собой выгнутый прут диаметром 5 мм с резьбой на конце. На этом сайте есть статья по изготовлению гитар, там присутствует такая иллюстрация, изображающая классический анкер.

Это из разряда «не повторяйте!».

Если решите ставить в свой гриф классический анкер, сделайте упор (лонжерон) длиной с анкер. Если упор сделать как на рисунке, то это приведет к тому, что гриф будет гнуться «волнами» — в районе 6-8 лада будет горб, слева и справа от него – ямы. Если упор будет повторять изгиб анкера и иметь такую же длину, тогда гриф будет гнуться «правильнее» и равномернее.

Вообще, я предлагаю отказаться от данного типа анкеров по нескольким причинам. Во-первых, надо делать паз переменной длины. Во-вторых, надо изготовить точный лонжерон. В-третьих, упор гайки постепенно продавливает дерево. В-четвертых, регулируется он не очень плавно, а резьба испытывает сильные напряжения и часто ее срывает. Из-за малой жесткости (относительно двойного анкера), и из-за того, что анкер гнется «об гриф», последний не так стабилен и анкер приходится настраивать чаще.

Лучше ставить современный двойной анкер. Он жестче классического, гнется сам об себя, под него фрезеруется обычный прямой паз. Плюс ко всему, существуют анкера двойного действия, позволяющие гнуть гриф в обе стороны, что бывает необходимо, если гриф сам по себе жесткий, а гитарист любит тонкие струны и большой прогиб. Именно такой анкер я использовал в этом проекте.

Для фрезеровки канала я использую простое приспособление из ДСП и двух алюминиевых направляющих. Платформа фрезера зажимается между двумя направляющими, а гриф крепится по центру приспособления. Для фрезеровки канала нужно использовать прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм. Глубина фрезеровки – 9 мм примерно. Фрезеровать необходимо за 2-3 прохода. Располагать анкер в грифе необходимо таким образом, чтобы он располагался точно под нулевым ладом.

После этого необходимо профрезеровать паз под гайку. Глубина фрезеровки в этом месте – 12 мм, диаметр гайки – около 9 мм.

После этого примеряем анкер. Важно, чтобы он не выступал над грифом и не был ниже плоскости. В первом случае необходимо углубить паз, во втором – немного сострогать поверхность грифа. Центр анкера обычно немного «проседает» внутрь. Однако края должны быть точно на уровне поверхности или ниже не более чем на 0.1 мм. Чем точнее лежит анкер в пазу, тем равномернее он будет давить на накладку, тем равномернее будет гнуться гриф.

Идем дальше. Нужно снять лишнюю толщину с головы грифа. Толщина головы грифа 12-14 мм. Снимаем массив фрезером и сверлим отверстие диаметром 8 мм, под углом, целясь в канал анкера.

Следующий этап – приклеивание накладки. Заготовка накладки должны быть шире грифа. Накладку нужно выровнять таким образом, чтобы она прижималась к поверхности грифа пальцами без больших усилий. Щелей между накладкой и грифом быть не должно. Если щель есть, необходимо установить причину – проверить ровность грифа и накладки, прикладывая линейку перпендикулярно. Иногда бывает так, что анкер укладывается слишком туго в канал и немного «распирает» гриф. В этом случае канал надо расширить плоским напильником. Перед склейкой необходимо стянуть накладку и гриф струбцинами и удостовериться в отсутствии щелей. Если все хорошо, то наносим клей и стягиваем струбцинами. Сначала по краям, чтобы накладка не «ползла», затем последовательно от головы грифа к пятке (или наоборот). После прикручивания третьей струбцины, струбцина на пятке ослабляется и затягивается последней. Это необходимо, чтобы исключить «горбы» накладки при склейке.

В данном случае у меня все прилегало идеально и мне хватило четырех струбцин и куска фанеры. Иногда их требуется гораздо больше. Но не пытайтесь струбцинами убрать щели, лучше максимально точно подогнать детали. Большого давления не требуется, чтобы не выдавить весь клей. Много клея наносить не нужно. Я наношу клей резиновым шпателем – получается равномерный слой. Если из склейки клей выступил мелкими шариками равномерно по всем длине – все сделано правильно.

В таком состоянии я оставляю гриф на ночь. Утром можно снять струбцины и отфрезеровать накладку, упирая подшипник фрезы в гриф.

После этого необходимо плоским бруском со шкуркой выровнять края грифа в районе пятки. С помощью уголка необходимо следить за ровностью и перпендикулярностью сторон.

Следующий этап – разметка грифа. Я для этого использую шаблон из двухмиллиметровой стали, вырезанный лазером. Прикручиваю шаблон струбцинами к грифу и большим канцелярским ножом прочерчиваю линии через прорези. Это необходимо сделать несколько раз. Важно не прикладывать больших усилий при первом «штрихе», иначе острый нож может увести «по волокну». Потом я смещаю шаблон на 0.5 мм и повторяю операцию. Получаются канавки толщиной 0.5 мм, куда идеально встает пилка для ладов.

Подобную пилку можно купить в строительном магазине, главное, чтобы толщина полотна была 0.5 мм. Нужно только на наковальне деревянным молотком убрать развод пилы. Перпендикулярность пропилов я контролирую уголком.

Есть более простой, но дорогой способ – специальные стусла. Вот, например, такое решение от Stewmac:

В этом случае пропилы делаются до приклейки накладки к грифу, что немного меняет процесс.

Итак, пропилы сделаны, теперь необходимо поставить инкрустацию. Я использую пластиковую инкрустацию диаметром 6 мм. Нужно просто просверлить неглубокие отверстия в накладке и вклеить «точки». Боковые маркеры диаметром 2 мм устанавливаются так же – сверлим отверстие, наливаем туда суперклей и вставляем прут маркера. Ничего сложного.

Следующий серьезный этап – профиль грифа. Первое, что нужно сделать – снять лишнее количество дерева с задней части, начиная от 1-го лада и заканчивая в районе 14/15-го лада. Толщина должна быть около 22-25 мм соответственно. Запас нам нужен, потом мы его уберем при выведении профиля.

Рашпилем и напильником делаем примерный профиль у головы и пятки грифа. Не пытайтесь сразу сделать гриф круглым – очень сложно контролировать ровность и симметрию. Делайте профиль по методы «призмы».

Оставшийся участок сострагиваем рубанком, также следя за симметрией и ровностью образующих. В самом конце обработки сошлифовываем уже брусом со шкуркой.

Переходы в голову грифа и пятку я делаю ножом от рубанка, затем окончательно вывожу шкуркой.

Последнее, что мы сделаем сегодня, – профиль (радиус) накладки. Проще всего его сделать радиусным бруском – одна из его поверхностей имеет радиус накладки.

На двусторонний скотч наклеивается грубая шкурка, и движениями вдоль накладки выводится радиус. Для контроля необходимо начертить карандашом центральную линию. Необходимо также помнить, что с пятки грифа древесина снимает медленнее, так как площадь пятки больше. Закончив с радиусом, необходимо проверить ровность накладки. Я делаю это при помощи нитки. Проверив – отшлифуйте накладку до исчезновения царапин более мелкой шкуркой, потом еще более мелко. Остановиться можно на 500-м номере абразива (для палисандра).

Вот и все на сегодня. В заключение примерим гриф и корпус друг к другу, чтобы порадоваться за себя (да, я знаю что сделал это раньше).

В следующей статье – самая сложная и кропотливая часть работы – установка ладов, сверление последних отверстий и «косметика».

&nbsp

Дополнительные сведения:


При использовании данной статьи на других Интернет-ресурсах указание автора и прямая ссылка на guitar.ru обязательна!


Последние сообщения:

17.10.2016, Бес
Такое ощущение,что автор ранее имея дело с деревом,только дрова колол и не более.Дочитал до 2-ой части,дальше уже нет интереса.Слишком много теории,расчетов(хотя все это нужно),ну а в результате на практике мало что полезного из статьи.Флуд.

14.11.2015, Макс
Здравствуйте, автор. Поражен вашим пректом. Он — замечателен. Но возник вопрос. Где вы купили или достали накладку из такой древесины? За ранее спасибо.

07.03.2014, виктор
лак не повлияет отрицательно на способность резонировать? и что если вскрыть тунговым маслом ? защитит ли масло поверхность от грязи?

07.03.2014, Jhav
Кленовая накладка обычно лакируется. Но можно пропитать датским маслом или завощить

06.03.2014, виктор
Подскажите чем можно вскрыть или пропитать накладку грифа с клена ? чтоб она не мазалась.

19.02.2014, Jhav
Bryan Gunsher pickups

19.02.2014, виктор
мне понравилась Ваша комбинация хамбакер + сингл какой сет посоветуете не дорогой но стоящий?

18.02.2014, Jhav
Вроде должен. Если оснастка для запрессовки подойдет

17.02.2014, виктор
http://in-green.com.ua/enkor/enkor-korvet-590 пойдет ли такой пресс для запрессовки ладов?

14.02.2014, Jhav
Что значил долго? Автоакрил 12 часов до шлифовки. Полную прочность он, правда, около месяца набирает, но куда торопиться.

Масла прочности не добавят, да

14.02.2014, виктор
я приобрел тунговое масло для кленовой накладки грифа , и читал что этим маслом можно покрыть гитару но 1-е у этого масла нет защитного слоя так что возможны повреждения при ударе древесины 2-е я не знаю будет ли отчищаться от поверхности грязь… У меня есть возможность краскопультом покрыть акриловым лаком но как сушить? Ведь дерево боится температуры а лак акриловый долго сохнет.


Все сообщения
 

Конструкция грифа гитары

9 мая 2011 | Максим Иванов

Здравствуйте, уважаемые читатели нашей рассылки! На этой неделе мы решили осветить такой предмет, как конструкция гитарного грифа. Оказывается, есть много интересных вещей, о которых музыканты не знают или не догадываются. Итак, как же сделан гриф? Почему у одних гитар на головке грифа есть специальные железные штучки, под которыми пускаются струны, а у других — нет? Какой гриф лучше — вклеенный или болчёный? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье, которая целиком посвящена технологии производства гитарных грифов. 

При изготовлении гитарного грифа мастер должен учитывать несколько важных факторов. Самый первый — это тип распила — тангенциальный (flat (slab) sawn) или радиальный (quarter sawn). Если вы не знаете в чём разница, мы процитируем один из сайтов по обработке древесины:

Радиальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. 

Тангенциальным называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене. Оцените отличия на фотографии.

Нас интересует как это сказывается на качестве гитары и на ее звучании. Гриф с радиальным распилом  более прочный, жёсткий, выдерживает большее напряжение, в целом более стабильно себя ведет. Иными словами, отстроив такой гриф один раз, вам практически не понадобится его подстраивать и крутить анкер. Этот гриф будет держать нужный угол очень долго. гриф с тангенциальным распилом более гибкий, реагирует на толщину струн, его придётся подстраивать чаще, особенно в условиях перепада влажности и температур.

Как вы уже наверное догадались, большинство проблем с грифом происходят от анкера. Этот железный стержень внутри грифа придаёт ему жёсткости, а также позволяет регулировать прогиб грифа в соответствии с требованиями гитариста. Помимо стабильности многие музыканты отмечают разницу в звучании грифов с разного распила.

Из того что я слышал и читал, большинство музыкантов говорят, что грифы тангенциального распила звучат более мягко, а низкие частоты менее сфокусировано. Грифы радиального распила  ярче, низы более чёткие. Как вы уже поняли, радиальный распил дороже. Грифов тангенциального распила можно сделать из одного и того же куска дерева больше чем радиальных.

Так как не все готовы платить эту разницу в цене, были придуманы многослойные грифы, которые по свойствам и звучанию приближаются к радиальному распилу. В этом случае мастер берет два или три куска древесины тангенциального распила и склеивает их между собой. Гриф получается более жёстким, чем традиционный гриф тангенциального расипла + при изготовлении используются более мелкие куски дерева, что позволяет существенно снижать отходы при производстве. Также при этом способе изготовления грифа мастер может экспериментировать с разными породами древесины и, таким образом, менять звучание грифа в конечном итоге.

На этом изображении — гриф гитары Alembic, в котором были использованы Клён (низ и верх), вишня (центр) и экзотическое пурпурное дерево. Этот гриф не только жёсткий, прочный и стабильный, но и обладает уникальным звучанием. 

Клей или болты? 

Еще один предмет горячих споров среди гитаристов — это способ крепления грифа к корпусу гитары. Существует три вида крепления грифа — болчёный, вклеенный и сквозной (сквозь корпус). Каждый из этих видов имеет свои особенности как в звуке, так и в удобстве игры. 

Болчёный гриф (bolt-on) 

Болчёный гриф крепится к корпусу гитары при помощи болтов. Как вы догадались? Гриф вставляется в специальный «карман», выпиленный в корпусе и держится на месте при помощи стальных или деревянных болтов. Впервые эту конструкцию применил Лео Фендер в своей гитаре Fender Telecaster. Многие считают, что Лео просто хотел сэкономить на производстве, но истина как всегда, где-то рядом:) Лео был очень практичным человеком и хотел чтобы его гитары тоже были практичными. Он рассуждал так: если с какой-то частью гитары возникнет проблема, должна быть возможность её заменить без помощи дорогостоящих гитарных мастеров. Если гитара собрана правильно, этот метод позволяет получить прочный стык дерева к дереву, корпус к грифу. И хотя многие считают это просто более дешевым способом, хорошую гитару с болчёным грифом сделать даже сложнее, чем среднюю со вклеенным. Очень важным момент для гитар с болчёным грифом — это тот самый «карман». Если гриф болтается в кармане, у гитары будет плохой сустейн, недостаток обертонов, нестабильный строй и интонация. Если же гриф прочно сидит в кармане, колебания грифа будут передаваться в корпус, при этом вся конструкция останется стабильной. Болчёные грифы звучат живо, ярко, с быстрой атакой, но ноты прорезают медленнее. Это связано с тем, что способ крепления грифа к корпусу замедляет передачу акустических свойств от струны к корпусу. Кусачий, гнусавый тон — это отличительная черта гитар Telecaster и Stratocaster. Эти инструменты просто стреляют нотами. Но сустейн у них не такой выразительный. Самый яркий пример — это звук стратокастера с нековым датчиком. Надо понимать, что каждой гитаре — своё применение. Одни люди хотят большего сустейна за счёт более тугой связки гриф/корпус, другие — наоборот. 

Вклеенный гриф (set neck)   

Tenon тип крепления грифа Вклеенный гриф подразумевает скрепление грифа и корпуса гитары при помощи клея. В производстве гитар этим способом используются различные методы в зависимости от возраста древесины, от мастера и типа инструмента. Gibson использовали технологию, которая называется tenon neck joint. 

Другой популярный способ крепления — dovetail joint. При этом способе часть грифа вставляется в специальный карман в корпусе. Благодаря тому, что стороны грифа, прилегающего к корпусу, располагаются под углом, увеличивается площадь касания, стык получается очень прочный. У вклееных грифов более быстрая передача акустических свойств от струн к корпусу (речь идёт о хороших инструментах), чем у гитар с болчёными грифами. Это означает больший сустейн, лучший резонанс, но атака страдает при этом. В итоге получается тёплое спокойное звучание, с хорошим сустейном, ноты звучат сочно. Такой тип крепления грифа подходит для мощных риффов на гитаре, ярких тягучих соло и особенно для джазовых музыкантов.

Чем больше площадь касания грифа и корпуса, тем соответственно более прочный стык и лучше передача акустически свойств. При этом даже гитары с коротким стыком очень прочные — это старые Gibson 70х годов. Грифы Gibson Les Paul

Сквозной гриф (neck-through body) 

Суть этой конструкции в том, что гриф проходит под бриджем гитары. Это возможно благодаря тому, что гриф и часть корпуса гитары изготавливаются из одного цельного куска древесины, либо из склеенных частей одинаковой длины. Крылья грифа при этом (верхняя и нижняя часть) приклеиваются уже снаружи корпуса. Эта конструкция позволяет максимально беспрепятственную передачу акустических свойств от струн к корпусу, что отражается в лучшую сторону на сустейне. В звучании таких гитар чувствуется много дерева. Многие мастера считают, что это лучший способ сборки, позволяющий максимально раскрыть характер древесины, звучание и сустейн гитары. У гитар с этим типом конструкции, как правило, более простой доступ к верхним ладам, так как у грифа нет пятки. Обратная сторона медали — дороговизна и время затраты на производство таких инструментов. Поэтому, такой тип крепления грифа обычно доступен лишь в дорогих гитарах класса hi-end. Итак, все три типа крепления грифа имеют как достоинства, так и свои недостатки, уникальный характер и особенности. Лучший выбор, как всегда, смогут сделать только ваши уши, руки и пальцы. Попробуйте разные модели, и как только вы найдёте то, что сядет в руки как родное, слушайте эту гитару. Звучит ли она так, как вы хотите. Советы давать бесполезно. Слушайте себя самого. 

Угол наклона головки грифа 

Часто музыканты спрашивают: а зачем на грифе направляющие для струн? Почему на одних гитарах они есть, а на других — нет. Эти штуки были придуманы для того, чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа для того, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Направляющие использовались на гитарах с плоской головкой грифа. Плоская имеется в виду по отношению к основной плоскости грифа. Пример — гитары Stratocaster и Telecaster. 

Производители типа Gibson изначально делают гитары с наклоном головки относительно остальной части грифа. Таким образом струны прочно сидят в пазах и не вылетают, а направляющие не нужны. Ещё один способ добиться нужного наклона струны — использовать заниженные колки на гитарах с плоским грифом. Начиная с нижней струны E высота колков становится всё меньше и для первой струны отверстие на первом колке находится почти рядом с самим деревом. Чем дальше колки от порожка, тем больший наклон нужен. Таким образом направляющие (string tree) тоже становятся не нужны. Тем не менее на большинстве гитар с плоским грифом направляющие есть. 

Итак, после прочтения этой статьи, вы теперь всё знаете про грифы гитар и сможете выбрать себе и подсказать друзьям правильный инструмент. Как говорится, предупреждён — вооружён. Оставляйте ваши вопросы и комментарии к статье! До скорых встреч, впереди еще много интересного! 

Изготовление электрогитары — Learn4Joy Сайт для музыкантов

Приветствуем всех любителей создавать инструменты своими руками!.Ниже представлена информация,которую мы собирали,основываясь на личном опыте

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

Клён (Maple) и его разновидности:

  • – Клён огненный (Flamed Maple)
  • – Клён слоистый (Laminated Maple)
  • – Клён стёганный (Quilted Maple)
  • – Клён каповый (Burled Maple)
  • – Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.

Клён – довольно часто встречающийся материал. Из клена можно сделать и гриф и корпус гитары.

 

Далее описаны основные и вполне доступные породы древесины:

Красное дерево (Mahogany)

 

Красное дерево (Mahogany)

 

Из такой породы делают гриф гитары, т.к это прочный и тяжелый материал.

 

Липа (Basswood)

 

Basswood  с англ – басовое дерево. Липа распространенная порода, из нее делают корпус гитары.

– Ольха (Alder)

Классический материал на деки.

Палисандр (Rosewood) и его разновидности:

Кокоболо (Cocobolo)

Из палисандра делают накладки на гриф. Этот материал очень твердый и тяжелый. Также накладки иногда делают из чёрного дерева – (Ebony), но из за дороговизны материала, с ним сталкиваться приходилось не часто. Отполировав черное, поверхность материала станет гладкой и блестящей и будет выглядеть как пластик.

Ясень тоже довольно часто используют в гитаростроении. Материал тяжелый и прочный.

Здесь предоставлен неполный список пород древесины, которые используют для изготовления гитар.

При изготовлении гитар (электрогитар, бас-гитар, акустических гитар) все делается индивидуально, учитываются пожелания и возможности заказчика. Но в любом случае необходимо обеспечить наиболее лучшее звучание инструмента. Конечно, никто не запрещает изготовить весь инструмент из чёрного дерева и звучать он будет просто шикарно. Но вряд ли кого заинтересует такой инструмент, т.к. цена его будет запредельно высокой. В то же время не рекомендуется использовать лёгкую древесину, например березу – гитара должна быть тяжелой!

Подготовка древесины

Главное правило при изготовлении гитар – это то, что нужно использовать древесину, которая хорошо высушена. Просушка древесины – это долгий и ответственный процесс, который может занять несколько лет, для дорогих инструментов сушка может происходить до 60-ти лет!  Древесину помещают в сухое, проветриваемое помещение, предварительно залив спилы кампаундом, это делают для того, чтобы влага не вытекала по сосудам.

Также древесину сушат в специальных печах. Этот процесс занимает гораздо меньше времени (несколько месяцев), но этот метод разрушает структуру породы и для гитаростроения не подходит.

Волокна древесины должны идти продольно спилу, на брусках, которые используют для изготовления гитар, не должно быть трещин и сучков.

Хороший вариант для изготовления гитар – это переделка или доработка готового инструмента, потому что иногда трудно найти необходимый размер древесины.

Если вы все же решили изготовить гитару – вы должны понимать, что ни в коем случае не нужно приобретать древесину с базы стройматериалов. Качественный материал следует брать у мастеров, которые занимаются ремонтом, или изготавлением музыкальных инструментов.

Обработка древесины

В этом деле немаловажным моментом является аккуратность и точность, т.к. любая погрешность может плохо повлиять на вид инструмента или просто уничтожат звучание гитары. В гитаростроении используют те же принципы и инструменты, что и в обычной обработке древесины.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В изготовлении гитар как правило применяют костный или казеиновый или другие органические клеи. У таких клеев хорошая адгезия с древесиной и примерно одинаковая “жесткость”, но имеют и ряд недостатков. Эпоксидные смолы, в отличии от органического клея, когда застывают становятся твердыми как стекло. Места, где склеивались изделия (швы) через 5-6 лет начинают трескаться. Когда происходит ручная шлифовка, место, где находится начинает выступать, так как шов стачивается медленнее.  Еще важным недостатком эпоксидных смол является то, что  клеевой шов невозможно убрать (размочить жидкостями, растворить или расплавить), ремонтопригодность в разы становится меньше.

Окрашивают гитары различными эмалями и красками. Окрашивание происходит при помощи распылителя, иногда используют непрозрачный цветной лак.

ФУРНИТУРА

Конечно, можно самому выточить колки и машинки, но, во-первых – качество такой фурнитуры может уступать фирменным серийным деталям, а во-вторых – на это уйдет немало времени. Поэтому фурнитуру на гитару лучше покупать серийную. Единственное, что можно переделать самому – это электроника инструмента.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Гитары делятся по способу крепления грифа:

  • Разборные гитары (гриф крепится на болтах)
  • Неразборные гитары (гриф вклеен в корпус)
  • Цельногрифные гитары (гриф как часть корпуса, сквазной гриф)

Третий вариант достаточно дорогой, поэтому встречается реже, чем первые два варианта. В таких инструментах гриф имеет длину всей гитары, а дека делится на две половины, приклеенных к грифу.

Здесь при изготовлении грифа использовались разные породы древесины, это не бюджетный инструмент. У гитары видны волокна, т.к. она покрыта прозрачным лаком.

Самым популярным вариантом является – первый, так как легко можно заменить гриф, если с ним что то случается.  Это очень важное свойство.

Чертёж праворучной гитары:

Дека

В основном дека состоит из двух частей. Использование более двух компонентов лучше не рекомендуется. Допускается склеивание нескольких частей в экзотических формах инструментов и полуакустических гитар. Склеивание частей происходит еще до обработки деки.

Необходимо провести все расчеты касающиеся корпуса инструмента, потом переходить к созданию контура деки и разметке посадочных мест. Длина мензуры, а также вся разметка грифа напрямую зависит от деки. Для изготовления первых инструментов лучше не экспериментировать, а выбрать самый простой вариант инструмента (например Fender Strat).

Гриф

Оин из самых важных элементов электрогитары – это гриф. Ниже на изображении показан стандартный метод сборки грифа.

В данном чертеже не показана разметка грифа т.к. разные гитаристы предпочитают свой вид разметки (точки или фигурные узоры). В основном на электрогитарах помечают 3-тий, 5-ый, 7-ой, 9-ый и 12-ый лады (на 12-ом указывают две точки), 15-ый, 17-ый, 19-ый, 21-ый и 24-ый.

Если вы изготавливаете гитару самостоятельно и не имеете особого опыта, то делайте головку грифа и гриф из одного куска дерева, монолитно, так как склеить головку с грифом с первого раза может не получиться, это достаточно сложно и требует определенного навыка.

Теперь рассмотрим элементы грифа.

Лады

Делаются из ладовой проволоки. Лады лучше приобретать готовые, но необходимо учитывать ширину грифа. Лады бывают двух видов – обычные (Regular) и (Jumbo) – они выше и шире обычных.  В накладке делаются пропилы, куда и закатываются вставки.

Накладка

Накладка для электрогитары не совершенно плоская, как в акустических гитарах, она имеет определенный радиус.

4-ех струнная бас-гитара имеет около 35 см (14″), 5-ти струнная бас-гитара и электрогитары, которая имеет мензуру 25.5″ – 40,5 см (16″). Изготовление накладки собственноручно дает ряд преимуществ и вы можете сделать ее такой, как нужно именно вам.  Можно сделать накладку в форме эллипса или других форм, в серийном производстве это не применяется, т.к. это сложнее и дороже.

В конце статьи можно скачать программу расчёта размеров накладки.

Анкер

Это очень важный элемент грифа. Его называют еще анкерным болтом. Под силой натяжения струн гриф может изогнуться и анкер препятствует этому.  Со временем анкерный стержень может выйти из строя и гриф придется отдать в ремонт.

Стандартный тип:

Анкер изготавливается из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Очень важен пропил для стержня в древесине, он должен быть очень точным без люфтов и зазоров.  Гайка для регулировки может находиться как со стороны деки, так и на головке грифа.

Вариант расположения гайки на пятке грифа:

Чтобы исключить проворот анкера на противоположной стороне стержня устанавливают надежное крепление, как правило в крестовидной формы. Как только стержень установится в пропил его следует заклеить рейкой. Пропилы можно делать двумя способами: С тыльной стороны грифа и со стороны накладки. Второй вариант более проблематичен по ряду причин: необходимо дополнительно пропиливать пазы, давление на накладку, что может привести к ее отслоению.

Здесь говорилось про анкеры, которые изготавливаются самостоятельно. При изготовлении гитар на производстве используются другие виды. К примеру П-образный профиль:

МАТЕМАТИКА

Здесь мы поговорим о цифрах, которые нужно знать и без которых невозможно изготовление инструментов. Если вы новичек и не обладаете достаточным опытом, мы не советуем просчитывать самостоятельно инструмент. В этом случае используйте готовые чертежи, которые можно найти здесь   или точно измерить уже готовый инструмент. Или самый простой вариант: взять старую гитару и изготовить для нее деку, переставив гриф и все запчасти с фурнитурой.

Начнем с величины мензуры и разметки грифа. Ниже приведены стандартные значения:

  • Бас-гитара – 34″ (863,6 мм)
  • Электрогитара – 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют “баритоном”]
  • Электрогитара – 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют “тенором”]

Делать слишком большую мензуру нельзя по нескольким причинам:

  • Длина струн
  • Слишком длинный гриф не может быть качественным
  • Если длина мензуры будет слишком велика, то расстояние между ладами будет такое, что невозможно будет играть

Также нельзя делать мензуру слишком короткой:

  • Натяжение струн будет слабым
  • Расстояние между ладами в верхних позициях будет практически отсутствовать

Допустимые отклонинения от “стандартной” мензуры может быть  максимум ±10%.

Перейдем к разметке грифа. Приводим число, которое поможет разметить гриф с мензурой. Это корень двенадцатой степени из двух. Точно работать с такими числоами практически невозможно, т.к. это значение будет приблизительно 1,05946. Узнаем значение мензуры измеряя ее и делим на это число, у нас получается значение растояния от бриджа до 1-го лада. Вычитаем это число из мензуры и результатом будет расстояние от верхнего порожка до 1-го лада.

Затем то, что получилось от первого деления делим на наше число, и полученное значение вычтем из мензуры. Получаем расстояние от верхнего порожка до 2-го лада. Далее проводим аналогичные вычисления. Расчет должен вестись не от одного лада до другого, а от порожка до лада. Придерживайтесь данному расчету чтобы избежать накопления ошибки (например двадцать четвертый лад будет расчитываться не от двадцать третьего, а от нулевого).

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 – расстояние от машинки до 1-го лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 – расстояние от нулевого лада до 1-го
2а. 814,993/1,05964=769,122 – расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 – расстояние от нулевого лада до 2-го

И так далее. Допустимо округлять значения до тысячных, иногда разрешается и до сотых долей миллиметра. Проверяется точность своих расчетов довольно легко – 12-ый лад делит мензуру точно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Все расчеты и разметку грифа необходимо делать очень точно и крайне аккуратно, допустив любую ошибку вы как минимум попадете на замену накладки.

Значения ширины грифа на 0-ом ладу:

  • 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ – 1,625″ (41,275 мм)
  • 5-струнный бас – 1,85″ (47 мм)

Здесь нет строгих стандартов, поэтому ширину порожка можно делать под себя. Ширина порожка влияет на расстояние между струнами и сказывается на удобстве исполнения.

Файлы для скачивания:

Калькулятор разметки грифа – скачать  
Калькулятор для расчета накладки и геометрии грифа – скачать  

гитарный гриф

Если вас спросят: какая часть гитары самая важная? Что вы ответите? Гриф, корпус, струны, а может надпись производителя? Трудно поспорить с тем, что гитарный гриф является важнейшей частью инструмента. Именно к с ним вы находитесь в постоянном контакте, прижимая струны. От его формы зависит то, насколько вам удобно будет играть на гитаре, насколько вы сможете продемонстрировать свою технику игры, получить желаемое звучание инструмента.


Гриф представляет собой часть гитары в виде длинной деревянной рукоятки специальной формы и размера, к которой прижимаются струны для того, чтобы изменить длину их колеблющейся части и соответственно высоту извлекаемого звука.

Гитарный гриф состоит из головки, накладки, анкерного стержня, верхнего порожка, металлических ладов и пятки. Некоторые грифы имеют в центре вырез, в котором находится анкерный болт, с помощью него производится настройка кривизны грифа. Голова (перо) грифа находится в верхней его части, на ней же крепятся колки — механизм для натягивания и закрепления струн.


Основные характеристики гитарного грифа:

  • Материал

  • Форма

Материал грифа и его распил

Качество гитарного грифа зависит прежде всего от того материала (древесины), из которого он изготовлен. Основной корпус грифа может быть изготовлен из различных пород древесины: клён, махагони, вишня, венге, бубинга. Большинство грифов изготавливают из клена. Для изготовления грифа могут также применять композитные материалы, такие как графит или люцит. Деревянные грифы обычно покрывают сверху слоем лака для того чтобы предотвратить их искривление за счет возможного высыхания.

Немногие знают о том, что бывают несколько видов распила дерева, применяемого для изготовления грифов, а именно: радиальный (quarter sawn) и тангенциальный (flat (slab) sawn). Вид распила влияет не только внешний вид грифа, но и на его физические свойства.

При радиальном распиле плоскость разреза проходит через сердцевину ствола, такая древесина однородна по цвету и текстуре, а гриф, выполненный из такого материала очень прочный и устойчивый к внешним воздействиям. Такой гриф будет служить вам верой и правдой долгие годы, не деформируясь и поражая своей износостойкостью. Отстроив его один раз, вам почти не понадобится его подстраивать, гриф будет держать нужный угол долгое время, выдерживая большее напряжение. Что касается акустических свойств,  то при радиальном распиле грифы звучат ярче, низы более чёткие.


При тангенциальном распиле плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины. Гриф, изготовленный из таких досок, имеет ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Такие грифы менее дорогие, чем радиальные, но они более гибкие, реагируют на толщину струн, перепады температуры и влажности, их придётся чаще подстраивать.  

В качестве компромиссного решения были придуманы многослойные грифы, приближенные по звучанию к радиальным. При изготовлении таких грифов два-три куска древесины (даже различных пород) тангенциального распила склеивают между собой, позволяя добиться большей жесткости и меньшей стоимости, а также уникальности звучания.

Форма гитарного грифа.

От ширины и толщины грифа зависит то, насколько вам будет удобно брать различные аккорды и исполнять тот или иной стиль музыки. По  форме можно выделить три основных типа гитарных грифов:

  • Стандартные округлые грифы, например, отлично подойдут для исполнения классического рока и блюза, так как на них хорошо играть как аккордами, так и перебором. А вот чтобы развить серьезную динамику игры придется немало потренироваться. Такие грифы представлены в большинстве моделей GIBSON и FENDER.

  • Тонкие и широкие грифы наиболее удобны будут исполнителям быстрой и тяжелой музыки (например, тяжелого рока, хардкора, металла, гранжа, альтернативы и других). Такие грифы можно встретить,  например,  у гитар IBANEZ серии RG, JACKSON серии SOLOIST, YAMAHA .

  • Компромиссом между двумя вышеизложенными типами являются грифы с изменяющимся радиусом: ближе к головке он более круглый, к деке – более плоский. Гитарные грифы такого типа дороже обычных, поэтому их ставят только на определенные модели, например  GIBSON дал такому грифу название 60’slim taper.


Мы рассказали об основных формах гитарных грифов, которых на самом деле гораздо больше, и каждый из них имеет свое предназначение, оказываясь предпочтительным для того или иного музыкального жанра.

Крепление грифа

Звучание гитары зависит от способа монтажа грифа к корпусу гитары, при этом нельзя точно сказать, какой способ предпочтительней, ибо каждый из них имеет свои особенности и позволяет получить определенный нюанс в звучании инструмента.

Существует четыре вида крепления грифа: на болтах (болчёный), вклеенный, сквозной и полусквозной.

  • Крепление на болтах (Bolt-On) было изобретено ещё в 40-х годах прошлого века Лео Фендером исключительно из практических соображений. Он считал, что если гриф электрогитары поврежден, но не должно возникнуть проблем с его заменой, при этом не стоит полностью менять гитару. Сейчас такие грифы устанавливают обычно на бюджетные модели гитар.  Данный тип крепления отличается мощной атакой, четкостью нот, и острым тоном, но при этом слабым сустейном. При покупке грифа с таким типом крепления следует обратить особое внимание на плотность прилегания грифа к корпусу гитары, не должно быть никаких зазоров и люфта. Плотность прилегания обеспечивается большим количеством болтов. Электрогитары с таким типом крепления считаются универсальными, но подходят лучше всего для исполнения тяжелого рока.


  • Вклеенный гриф (Glued/Set-In) широко используется на электрогитарах. Такой гриф устанавливают в специальную выемку и надежно закрепляют при помощи эпоксидной смолы. Данный способ соединения лучше передает акустические свойства дерева, придавая инструменту теплое звучание и хороший сустейн, при этом атака, к сожалению, страдает. Гитары с таким грифом стоят несколько дороже, но они станут отличным выбором для джазовых исполнителей, обеспечивая теплый и сглаженный звук.


  • Сквозное крепление (Neck-Through) является самым дорогостоящим способом, обычно встречается на бас гитарах. Сквозное крепление позволяет максимально почувствовать звучание дерева, обеспечивая отличный сустейн и незначительное уменьшение резонанса на низких частотах. Гитары с таким грифом звучат очень ровно, без провалов. Отсутствие пятки на грифе позволяет легко исполнять соло. Единственным минусом такого способа крепления грифа является цена, причем как инструмента, так и его ремонта, если он вообще возможен.
  • Полусквозное крепление (Half-Through Body) некоторые производители стали применять  в конце 80-х годов прошлого века, но широкого распространения этот способ так и не получили. При данном способе крепления гриф более плотно соприкасается с корпусом, чем при болтовом соединении, а по звучанию такой инструмент приближен к гитаре со сквозным грифом.  

Накладка на гриф гитары

Немаловажную роль в конструкции грифа играет его накладка, так как именно она  первая получает вибрацию от струн, и только потом передает ее через гриф корпусу гитары. Накладка представляет собой тонкую полоску из дерева, которая клеится к лицевой стороне грифа.  Накладка может быть с ладами и без них (в безладовых бас гитарах), чаще всего на некоторых ладах имеются  врезные метки, которые могут наноситься и на торец накладки.  

Обычно накладки изготавливают из твердых пород древесины, например, палисандра, клёна, черного дерева, но можно найти и накладки из углеродного волокна.


Форма накладки влияет на тембр гитары и в зависимости от радиуса может быть четырех видов: плоская, коническая, цилиндрическая, смешанная.

 Изгиб накладки регулируется с помощью анкера: натяжение анкерного стержня позволит уменьшить изгиб, а ослабление — увеличить. Из-за слабого натяжения струн в классических гитарах отсутствует анкерный стержень, но небольшой изгиб накладка должна иметь. Особо стоит отметить безладовые накладки: они имеют вогнутую форму.

Анкерный стержень

Анкерный стержень (или просто анкер) — это железный стержень толщиной 4-6 мм, расположенный внутри грифа для придания ему жёсткости, а также для регуляции прогиба грифа, для этого на одном конце стрежня расположен болт. Гайка регулировки анкера может быть расположена, как и у пятки грифа, так и у его головы.


Анкер помогает грифу не согнуться под действием сильно натянутых струн, поэтому он присутствует в основном в гитарах с металлическими струнами.

Существуют два способа монтажа анкерного стержня:

  • С обратной стороны грифа, что довольно трудоемко в плане производства, и, соответственно, влияет на стоимость. Такой способ крепления часто можно встретить на электрогитарах FENDER.

  • Под накладку — это самый бюджетный способ, и основным его недостатком является то, что со временем анкер может оторвать накладку от грифа.


Гитарные лады

По всей длине накладки грифа расположены металлические порожки – лады, которые помогают изменять звучание струны на один полутон и брать нужную ноту. Также под понятие «лад» попадает промежуток между двумя порожками. Как было написано выше, существуют и безладовые гитары, но играть на них аккордами значительно труднее.


Количество ладов на различных видах и моделях гитар может варьироваться от 19 (на классической гитаре) до 27 (на электрогитаре). Гитарные лады можно тоже разбить на различные группы по некоторым признакам:

  • высота ладов, которая существенно влияет на высоту струн гитары. Низкие лады позволяют легко прижать струну прямо к накладке, но делать обычные бэнды (подтяжки) на такой гитаре непросто. С высокими ладами наоборот:  прижимать струны сложнее, но делать бэнды значительно легче.

  • ширина ладов, которая влияет на срок их службы: узкие лады изнашиваются быстрее и, соответственно, чаще требуют шлифовку или даже замену.

  • материалы, применяемые для изготовления ладов, это нержавейка, серебро и никель. Преимущества того или иного материала вы сможете понять только на своем опыте, так как сколько музыкантов, столько и мнений. Кто-то считает, что струны из нержавейки более долговечные, но зато они не так хорошо звучат, как серебряно-никелевые.

  • профиль и форма гитарных ладов влияют на внешний вид инструмента, удобство зажатия струны, и, конечно, на звучание инструмента.


Угол наклона головки грифа

Головка грифа может быть плоской, то есть не иметь угла наклона по отношению к основной плоскости грифа, и иметь наклон. На плоской головке часто устанавливают дополнительно направляющие для струн,  чтобы увеличить угол наклона струны от порожка к головке грифа, чтобы струна не вылетала из паза порожка. Такие грифы можно встретить на гитарах Stratocaster и Telecaster.


При наклонном расположении головки грифа относительно остальной части грифа струны прочно сидят в пазах и не вылетают, и направляющие не нужны.


Итак, мы достаточно рассмотрели гитарный гриф, его составные части и особенности звучания и эксплуатации. Выбор, как всегда, за вами! Ведь лучшая гитара – это гитара, которая звучит так, как вам нравится!

Как сделать электрогитару своими руками: советы профессионалов

Собственноручно изготовленная электрогитара по чертежам со всеми необходимыми частями по качеству звучания будет немного хуже, нежели фирменные собратья. Потребуются определенные навыки плотника и работы с электронными инструментами. Кроме мастеров высшего класса, изготавливаемых на заказ с возможностью изменять звуковые колебания акустической частью, музыкальный инструмент возможно сделать самому при наличии нужных инструментов и оборудования. Электрогитара своими руками делается из довольно большого количества материалов, а процесс производства затрачивает много времени.

Как сделать электрогитару своими руками

Для изготовления электрогитары своими руками в домашних условиях потребуется внушительный набор инструментов и материалов. При этом полностью изготовить все компоненты у большинства людей не получится. Некоторые части музыкального инструмента лучше купить.

Важно! В домашних условиях трудно изготовить самостоятельно звукосниматели, лады, колки. Струны придется покупать в обязательном порядке.

При изготовлении электронной начинки музыкального инструмента потребуются определенные навыки пайки и закрепления кабелей.

Корпус обычно делают из дерева средней прочности. Для изготовления лучше всего подойдет кленовая древесина. При отсутствии таковой, используют елейную, березовую, сосновую либо ясеневую. Можно использовать другое дерево, в случае хорошей просушки. Каркас музыкального устройства возможно склеить из нескольких аккуратно подогнанных по стыку брусков дерева. Толщина корпуса изготавливаемой гитары варьируется от 35 до 42 мм. На месте соединения деки с грифом корпус должен быть намного тоньше – до 20 мм.

Необходимые материалы

 

Перечень материалов, которые нужно собрать перед началом работы:

  1. Палисандр.
  2. Красное дерево для грифа. Материал отличается прочностью и приятным внешним видом.
  3. Фанера – потребуется для изготовления предварительного шаблона, по которому впоследствии будет вырезан корпус из более плотного материала.
  4. Ясеневый брус толщиной 40мм, из которого вырезается корпус. Желательно приобрести полностью высушенный брус.
  5. Полиуретановый лак и датское масло для покрытия инструмента.
  6. Набор различных радиодеталей – конденсаторы, сопротивление, потенциометры, разъем TRS, анкерный болт.
  7. Части гитары, которые не получится сделать собственноручно – ручки, струны, лады, переключатели и колки.

Для работы потребуются такие инструменты:

  1. Фрезеровальный аппарат – для создания декоративных профилей.
  2. Линейка и карандаш – для нанесения отметок.
  3. Струбцины для закрепления деревянных компонентов во время обработки деталей.
  4. Дрель, потребуется для просверливания разъемов, которые нужны для закрепления звукоснимателей и регуляторов – колок.
  5. Наждачная бумага – для полировки и выравнивания острых углов.
  6. Напильник – для подравнивания резких переходов, формирования скосов.
  7. Клей – для дополнительного крепления грифа на корпусе.
  8. Лимонное масло – для финишной обработки музыкального инструмента.

Чертеж для изготовления электрогитары

Чтобы получилась электрогитара своими руками чертежи с размерами из учебников использовать обязательно. Электрогитара появилась в мире музыкальных инструментов в 1934 году. С тех пор инструмент занял свое место среди всего ассортимента.

 

Перед началом работы можно распечатать готовую гитару или создать чертеж на любом листе подходящего размера. Далее нужно отметить на чертеже все грани каркаса и грифа устройства. При нежелании или неумении, можно найти готовый чертеж в интернете. С момента появления музыкального инструмента в обиходе появились учебники, иллюстрирующие все этапы создания чертежа электрогитары своими руками.

Очередность сборки электрогитары:

Сборка гитары после подготовки чертежа состоит из нескольких этапов. Перед началом работы нужно подготовить материалы, инструменты и рабочее место. После некоторых этапов, например, лакирования и покраски, музыкальный инструмент будет сохнуть долгое время.

Фактически сборка состоит из следующих этапов:

  • подготовительный этап;
  • шаблон электрогитары;
  • сборка корпуса;
  • сборка гриф;
  • анкерный болт;
  • накладка;
  • монтаж;
  • колки;
  • задняя часть;
  • прикрепление ладов;
  • порожек;
  • установка электронных компонентов;
  • установка струн.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно приобрести все нужные материалы. Кроме того, потребуются части гитары, которые изготовить самостоятельно не выйдет. Также нужно подготовить рабочее место, приобрести респиратор для работы с лаками и красками.

Важно! При наличии старого или сломанного музыкального инструмента, некоторые компоненты возможно снять с него.

Кроме приобретения материалов и подготовки инструментов, стоит определить внешний вид готовой гитары. Многие известные изготовители гитар выпустили собственные наборы инструкций по созданию гитары в домашних условиях.

Шаблон электрогитары

 

Этот этап нужен для экономии материалов. Чтобы не резать сразу толстую древесину, нужно сделать шаблон, например, из фанеры или древесно-стружечной плитки.

Для этого нужно:

  1. Закрепить лист фанеры в струбцине.
  2. Отметить карандашом и нанести на поверхности плиты все крайние точки верхней части деки.
  3. Нанести готовый чертеж карандашом.
  4. Вырезать готовый шаблон электро лобзиком точно по отмеченным карандашом линиям.
  5. При наличии на шаблоне неровностей, обработать их рашпилем.
  6. Торцы изделия очистить от остатков древесины напильником.

Целесообразно наносить чертеж с небольшим наскоком. Таким образом, после вырезки и обработки шаблона не будет проблем с уменьшением размера.

Сборка корпуса

Корпус вырезается из ясеневого бруса. Для этого поверх материала закрепляется фанерный шаблон. Обе части закрепляются струбцинами. Далее при помощи лобзика нужно вырезать точно соответствующий шаблону корпус. При этом очень важно следить, чтобы лезвие лобзика не отошло в сторону – работа может быть испорчена в самом начале.

После того как готовый корпус электрогитары вырезан, необходимо нанести разметку для пазов. Выполняется это при помощи карандаша и линейки. Острые грани деревянного бруса стачиваются при помощи рашпиля.

Важно! Для эстетичности можно сделать небольших размеров диагональный скос на нижней части корпуса.

Далее нужно вырезать пазы для размещения электронных компонентов – резисторов, конденсаторов и потенциометров. Формы и габариты деталей, выпускаемых промышленностью, отличаются, поэтому нужно подбирать под приобретенные. После этого нужно покрыть готовый корпус лаком.

Сборка грифа

 

Рассмотрим, как сделать гриф для электрогитары своими руками. Верхнюю часть грифа делать нужно из палисандровой доски. Брус отрезается под углом, затем клеится с обратной стороны таким образом, чтобы к нему можно было прикрепить колки. В результате получается изогнутая доска, на которую крепятся остальные детали.

Анкерный болт

Эта часть гитары предотвращает изгиб грифа под натяжением струн. Для закрепления нужно:

  1. Измерить длину грифа.
  2. В передней части грифа нанести разметку карандашом под паз в центральной части.
  3. При помощи деревообрабатывающего станка просверлить паз на дереве.
  4. Анкерный болт внутри паза помещается и заливается эпоксидной смолой.

Стержень будет надежно закреплен и предотвратит поломку грифа во время игры.

Накладка

Представляет собой декоративную деталь. Изготавливается из ценных пород дерева. На нижней части накладки нужно вырезать место для укладки анкерного болта. Далее вырезать участок древесины необходимой длины, на который нанести разметки под лады. Расстояние между насечками делается по инструкции. Накладка крепится к грифу.

После закрепления нужно обрезать края грифа таким образом, чтобы он не выходил за пределы накладки, затем обработать наждачной бумагой.

Колки

Гитара тревел своими руками потребует прикрепления колок. Закрепляются на накладке попарно по количеству струн. Для закрепления потребуется просверлить отверстие, закрепить колку внутри отверстия и закрыть с нижней части заклепкой.

Задняя часть

Заднюю часть грифа необходимо обработать согласно шаблону. В результате компонент получится пологой изогнутой формы. Накладку и заднюю часть инструмента нужно покрыть лаком.

Лады

 

Для изготовления ладов применяются стержни. Потребуется вырезать строго определенный радиус ладов. Для этого можно воспользоваться тремя деревянными кольцами. Стержень обрезается немного длиннее пазов, после вставляется в пазы и приклеивается. Слишком выступающая часть обрезается. Затем нужно выровнять по высоте. Для этого участки накладки закрываются рейкой. Лады нужно обработать наждачкой.

Порожек

Изготавливается из любого декоративного материала. По форме представляет прямоугольник с одним острым углом, на котором будут лежать струны.

Установка электронных компонентов

Создание электрогитары тревел своими руками также потребует установки радиодеталей. Для этого, согласно схеме, они закрепляются в соответствующие пазы. Также нужно закрепить бридж и звукосниматель на одной линии.

Установка струн

Закрепление струн производится от нижней части к верхней. При этом нужно обеспечить им свободный ход. При необходимости провести шлифовку либо заменить накладку грифа. После закрепления струн можно настроить инструмент колками и начинать игру.

Рекомендации при сборке самостоятельно

Перед тем как сделать электрогитару дома своими руками, в первую очередь стоит выбрать материал. Нежелательно начинать работу с твердыми породами дерева. Такие породы сложно обрабатывать. Дуб и бук отличаются большим весом. Для гитары хорошо подойдет кленовая древесина. Гриф изготавливается из декоративных пород.

Грифы электрогитар: болченый, вклеенный, сквозной

Старое как мир предание гласит, что тип крепления грифа к корпусу влияет на звучание гитары в целом и на её сустейн в частности. Правда это или нет? Ищите ответ в этой статье!

Если говорить в целом, то болчёные грифы, как правило, дешевле всего производить и, при надобности, ремонтировать; вклеенные грифы, которые многие ценят за особо долгий сустейн, требуют больше времени для производства, потому что нужно ждать, пока высохнет клей. А ещё есть гитары со сквозным грифом, которые, по сути, являются одним большим длинным грифом сами по себе, к нему лишь прикреплены два куска дерева по бокам, которые формируют корпус. Гитары со сквозным грифом также как гитары с вклеенным отличаются прекрасным сустейном.

У каждого типа грифа, конечно, есть свой лагерь поклонников, а есть и вовсе такие музыканты, которые не особо заботятся о разнице между ними. В материале ниже мы постарались собрать отличительные черты каждого из трёх типов, а также их плюсы и минусы. Эта информация может помочь вам при выборе инструмента онлайн, или пригодиться при составлении списка гитар, которые вы хотите послушать в магазине.

1.      В чём особенность болчёного грифа?

Гитары с болчёным грифом отличаются ярким звуком с быстрым откликом. Всё дело в его конструкции: небольшой зазор между грифом и корпусом как бы формирует тонкий барьер, который уменьшает сустейн, если сравнивать с вклеенным грифом.   

Для большинства моделей Ibanez используются болчёные грифы: их звуковой профиль отлично подходит для тяжёлых стилей музыки, более того – они просты в производстве и отличаются особой надёжностью.


Плюсы болченого грифа

Основной плюс болчёного грифа состоит в том, что он прост в производстве, а это, ко всему прочему, отражается на стоимости инструмента в лучшую сторону.

Болчёный гриф легко ремонтировать или заменить, если возникла такая необходимость.

Многим музыкантам нравится именно тот яркий звук с моментальным откликом, который возможно получить только на болчёном грифе.

Минусы болчёного грифа

Некоторым музыкантам сустейн болчёного грифа кажется недостаточно длинным.

Отдельная категория музыкантов также ассоциирует болчёный гриф только с бюджетными и студенческими моделями гитар. В случае с гитарами Ibanez, однако, это совершенно несправедливо, мы устанавливаем болчёные грифы на наши топовые серии, потому что считаем, что звучание болчёного грифа лучше всего подходит нашим гитарам.

2.      В чём особенность вклеенного грифа?

Вклеенный гриф соединяется с корпусом электрогитары при помощи так называемого крепления «ласточкин хвост» и клея: лютье вырезает в корпусе гитары карман под гриф, а потом соединяет гриф с корпусом при помощи особо прочного клея для дерева. Клей застывает, превращая гриф и корпус гитары в одно целое.

Вклеенные грифы особенно типичны для такого знаменитого гитарного бренда как Gibson, а если мы говорим о наших гитарах Ibanez, то вклеенные грифы вы можете найти в наших сериях AR и ART.


Плюсы вклеенного грифа

Лучшая передача вибраций между грифом и корпусом, если сравнивать с болчёным грифом, и, как следствие, более тёплый и богатый звук. Само собой, некоторые музыканты сознательно отказываются от такого звукового профиля в пользу звучания болчёного грифа.

Вклеенный гриф аккумулирует всю энергию от вибрации струн и превращает её в сглаженный, жирный звук с очень длинным сустейном.

Минусы вклеенного грифа

Сложно ремонтировать и практически невозможно заменить в случае надобности.

3.      В чём особенность сквозного грифа?

Сквозной гриф означает, что тот же кусок дерева, который формирует гриф, формирует и центральную часть корпуса гитары. На центральную часть затем устанавливаются бридж и звукосниматели, в результате чего становится возможным получить невероятно длинный сустейн. После этого, при помощи ламинирования, по бокам устанавливаются так называемые «крылья», которые формируют привычный силуэт корпуса электрогитары. Благодаря такой технологии можно соединять несколько различных пород дерева, добиваясь наилучшей прочности инструмента.

Сквозные грифы не широко представлены среди электрогитар Ibanez, однако если вы поклонник этого типа, советуем вам в первую очередь заглянуть в серию RG.


Плюсы сквозного грифа

Так как сквозные грифы сами по себе часто делаются из нескольких пород дерева, соединенных вместе при помощи ламинирования, они наименее подвержены реакции на изменения температуры и влажности окружающей среды: сквозной гриф вряд ли скрутит винтом.

Сквозной гриф считается типом грифа с наиболее долгим сустейном: струны целиком находятся на той же поверхности, что и звукосниматели.

Сквозные грифы часто выбирают поклонники шреддинга за возможность максимально опустить струны к грифу.

Минусы сквозного грифа

Существует мнение, что цельный кусок дерева резонирует лучше: как бы плотно не были склеены в составном грифе части, между ними всё равно остаются зазоры, в которых теряется энергия.

Более того, энергия вибрации струн может рассеиваться из-за конструкции корпуса, который представляет собой два приклеенных по бокам «крыла».

 

Надеемся, что этот материал помог вам разобраться между тремя типами грифов электрогитар. Помните, что самый верный способ найти свой инструмент – прийти в магазин и попробовать все варианты.

5 отличий классической гитары от акустической

Пожалуй, самым популярным вопросом, который можно услышать от начинающего гитариста, будет «Чем отличается классическая гитара от акустической?». И действительно, на первый взгляд сложно понять, в чем же заключаются их различия. В этой статье мы попробуем рассмотреть основные особенности каждой из гитар.


 1. СТРУНЫ

Первое явное отличие, которое стоит отметить, это конечно же струны, а именно материал, из которого они изготовлены. Для классической гитары используются нейлоновые струны. Они мягкие на ощупь и их легко зажимать на грифе гитары. На акустической гитаре – более жесткие стальные струны, делающие звучание звонче и насыщенней.

В редких случаях на классическую гитару можно установить специально изготовленные металлические струны. Основная характеристика для таких струн – слабое натяжение.

Для акустической гитары чаще всего берут струны из бронзового сплава, натяжение которых в несколько раз превышает силу натяжения нейлоновых.

2. РАЗМЕР ГРИФА

Второе отличие заключается в ширине грифа. У классической гитары более широкий гриф, как правило 50 мм и выше, в то время как у акустической 43 мм или 44 мм. Вследствие этого расстояние между струнами у классической гитары больше, чем у акустической. Какой гриф удобней, зависит исключительно от вас и от исполняемой мелодии.



3. МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Не самое важное отличие и тем не менее влияющее на звук инструмента – это материал. В большинстве случаев верхняя дека классической гитары изготавливается из кедра, дающего мягкое и сбалансированное звучание. Для акустической гитары чаще всего используется ситхинская ель, обладающая звонким взрывным оттенком.

4. СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ СТРУН

Бридж у классической гитары сквозной, а это значит, что устанавливаемые струны должны завязываться у нижнего порожка. Бридж у акустики имеет систему пинов: струны на конце имеют шарик, в корпусе гитары есть специальные отверстия, куда вставляется конец струны с шариком и далее зажимается специальным пином. Шарик не даёт струне выскочить из корпуса гитары.

5. ФОРМА И РАЗМЕР ГИТАРЫ

Классическая гитара бывает трех размеров: 1/2, 3/4 и 4/4. Также существует размер 1/4 – самая маленькая гитара, подходящая для детей дошкольного возраста. Гитара размера 3/4 – для младшего и среднего возрастов. 4/4 – полная стандартная гитара, предназначенная для средних классов музыкальной школы и концертного исполнения. Также есть промежуточный размер между 3/4 и 4/4 — 7/8, чуть уменьшенный вариант классической гитары, подходящий для детей подросткового возраста от 12-13 лет и взрослых небольшого роста.

Акустическая гитара имеет более массивный корпус и разные формы: Дредноут (Dreadnought), Фолк (Folk), Джамбо (Jumbo), Гранд аудиторум (Grand Auditorium).

Подведем итоги в ниже приведенной таблице

Классическая гитара Акустическая гитара
Струны Нейлоновые Металлические
Гриф от 50 мм 43-44 мм
Материал корпуса В большинстве случаев кедр В большинстве случае ситхинская ель
Форма и размер корпуса Небольшой корпус, классическая форма Крупный корпус, разные формы (дредноут, фолк, джамбо, гранд аудиториум)
Метод игры Пальцевая техника Пальцевая и медиаторная техника, приём подтяжки струн (бенд)
Звучание Мягкое и сбалансированное Яркое, громкое и звонкое
Стили музыки Классическая музыка, романсы, баллады, фламенко Рок-н-ролл, кантри, поп, рок, джаз
Преимущества

Идеальный вариант для новичков: широкий гриф более удобен для начинающих гитаристов, нейлоновые струны легче зажимать (можно выбрать струны легкого натяжения).

Более громкое звучание за счет массивного корпуса гитары, хорошо подойдет для рок-музыки и кантри. Быстрая замена струн в отличии от классики, где струны нужно вязать специальным способом. Большее количество ладов – идеально для сложных музыкальных пассажей.


Примеры моделей классической и акустической гитар, которые мы рекомендуем

КЛАССИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ

Бюджетная гитара: Yamaha C40

Самая популярная классическая гитара в мире! Доступная модель, созданная специально для музыкантов любого уровня. Прекрасно подходит для обучения.

Средний сегмент: Kremona F65S Fiesta Soloist Series

Отлично подходит для начинающих музыкантов. Модель выполнена из материалов высочайшего качества и обладает мягким, сбалансированным звучанием.

Премиум-сегмент: SANCHEZ ANTONIO FLAMENCO 1018 SPRUCE

Модель обладает высоким качеством и исключительным звучанием. Гитары этого бренда изготавливаются небольшими партиями, что позволяет максимально эффективно отслеживать процесс производства, доводя инструменты до совершенства.

АКУСТИЧЕСКИЕ ГИТАРЫ

Бюджетная гитара: Yamaha F310
Отличается высоким качеством и прекрасным звучанием. Подходит как для начинающих исполнителей, так и для опытных музыкантов.

Средний сегмент: Norman Expedition Nat SG
Корпус гитары изготовлен из высококачественной трехслойной фанеры канадской дикой вишни. Розетка украшена гравировкой.

Премиум-сегмент: Sigma SDR-28H
Высочайшее качество сборки и материалов, непревзойденное звучание.


10-шаговый гриф электрогитары — сборка инструмента

Классический учебник со старого веб-сайта ProjectGuitar.com описывает основные этапы изготовления грифа электрогитары, включая головку грифа с шарфом.

Для начала вам понадобится хороший кусок дерева, достаточно широкий, чтобы соответствовать самой широкой части шеи. Толщина может быть разной, но я обычно беру кусок толщиной 20 мм. Я обычно использую древесину грифа 6 мм.

Шаг 1 : Самое важное для начала — это сбрить поверхность куска дерева, чтобы получить идеально ровные поверхности.Теперь обрежьте доски по бокам, чтобы получился идеальный край под углом 90 °. Это важно, если вы собираетесь использовать стороны в качестве направляющих для маршрутизатора.

Шаг 2 : Проведите линию по бокам дерева под нужным углом для вашей передней бабки. Я обычно беру 13 °, как у Гибсона. Теперь разрежьте дерево на две части по этой линии и сделайте это как можно ровнее.

Шаг 3 : Совместите две части, как показано на рисунке ниже, чтобы вы могли сбрить наклонную поверхность обеих частей.Если вы сделаете это так, вы сможете сэкономить время, сбрив обе части одновременно. Брейте шерстью вниз!

Шаг 4 : Если обе поверхности идеально ровные, склейте детали вместе, как на картинках ниже. Чем больше вы перемещаете маленькую деталь, тем толще или тоньше становится передняя бабка. Мне нравятся мои головные уборы, довольно толстые из-за жесткости, поэтому я делаю их от 16 до 17 мм. Срежьте лишнюю древесину с передней бабки.

Шаг 5 : Теперь вы можете вырезать или вырезать форму шеи из большого куска.Сделать улитку на шее можно только из толстого куска дерева!

Шаг 6 : Мне нравится использовать анкерные стержни с маленькими концами, в отличие от больших анкерных стержней, таких как Fender 70-х годов. Из-за маленького конца вы можете хранить больше дерева, и это важно, если вы хотите использовать верхний фиксатор с винтами, которые проходят через шейку. Чем больше у вас древесины, тем устойчивее шурупы. В случае верхнего замка я немного сдвигаю анкерный стержень от замка. Оттуда я продвигаю более узкий канал для приспособления для регулировки анкерного стержня или шестигранного ключа.Так что просто измерьте свой стержень и выведите канал из дерева с точными размерами.

Шаг 7 : Поместите деревянную накладку грифа поверх нее. Мне всегда нравится использовать более длинный гриф, чем гриф, потому что я никогда не уверен, что это будет гриф на 22 или 24 лады. (как показано ниже)

Просверлите отверстие через гриф в грифе точно в тех местах, где будут выступать 1-й и 15-й лад. Конечно, не посередине, иначе просверлите анкерную шпильку.

Убедитесь, что у вас есть два сверла того же диаметра, что и только что просверленное отверстие. Теперь приклейте гриф к грифу (не забудьте анкерный стержень) и удерживайте гриф на месте, вставив сверла в просверленные отверстия. После приклеивания их снова можно вынимать. Я использую камеру велосипедной шины, чтобы плотно обернуть ее вокруг шеи, чтобы прижать гриф к шее во время сушки, но вы можете использовать деревянные зажимы.

Шаг 8 : Теперь вырежьте шейку и голову, которые вам нужны.Просто используйте ленточную пилу или другую формовочную пилу. При желании можно уже просверлить отверстия под тюнеры.

Шаг 9 : На прорези для ладов и радиуса грифа. В Интернете есть множество ладовых калькуляторов, позволяющих рассчитать любое ладовое расстояние для любой шкалы грифа. Рассчитайте нужный масштаб и нарисуйте линии на грифе, где должны находиться лады, и воспользуйтесь долбежной пилой, чтобы пропилить пазы. Будьте очень осторожны и смотрите прямо, иначе интонация будет проблемой! Ладовая пила автоматически пропиливает нужную глубину, поэтому не беспокойтесь, если вы разрежете гриф пополам.

Теперь вы можете закруглить верхнюю часть грифа. Просто выберите радиус, который вам нравится, например, радиус крыла меньше, чем радиус Гибсона. Возьмите кусок картона или пластика и нарисуйте на нем радиус. Вырежьте радиус так, чтобы получилась форма, как на картинке ниже. Теперь отшлифуйте гриф, чтобы он соответствовал радиусу на только что изготовленном вами шаблоне. С помощью различных шаблонов вы можете создать сложную радиусную шейку.

Шаг 10 : И последнее, но не менее важное, задняя часть шеи.Начните расчесывать шею под разными углами от внешней стороны к центру шеи. Посмотрите на картинки ниже. Для этой работы вы также можете создать шаблон для проверки радиуса.

Вычистив все углы горловины, необходимо зачистить края металлическим скребком. После этого обработайте горловину наждачной бумагой.

Теперь гриф готов для вставок и ладов ….

10-шаговый гриф для электрогитары от ProjectGuitar.com под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Вы можете:

  • Поделиться — копировать и распространять материал на любом носителе и любом формате.
  • Adapt — ремикс, трансформация и развитие материала

На следующих условиях:

  • Атрибуция —Вы должны указать соответствующий источник, предоставить ссылку на лицензию и указать, были ли внесены изменения.Вы можете сделать это любым разумным способом, но не любым способом, который предполагает, что лицензиар одобряет вас или ваше использование.

  • NonCommercial — Вы не можете использовать материал в коммерческих целях.

  • ShareAlike — Если вы ремикшируете, трансформируете или опираетесь на материал, вы должны распространять свои материалы по той же лицензии, что и оригинал.

  • Никаких дополнительных ограничений. — Вы не имеете права применять юридические условия или технические меры, которые юридически ограничивают другие действия, разрешенные лицензией.

Как собрать гриф в стиле Stratocaster

В мире гитар для электрогитар есть несколько вариации конструкции. Для простоты возьму пример типичного Гибсона с толстой пяткой, приклеенной, скрепленной, скошенной шеей, по сравнению с типичным Крыло с плоской пяткой на болтах и ​​плоской передней бабкой.Разница в дереве выбор не так важен для строительства. Мы любим их обоих, и в этом Мы сконцентрируемся на грифе Fender Style.

Как построить гриф в стиле Stratocaster?

  • Определитесь со спецификациями и создайте Шаблон
  • Определитесь с породами дерева / ов и резка до приблизительного размера
  • Трассировка и установка Анкерный стержень
  • Резка и фрезеровка основного форма шеи и грифа
  • формирование шеи спинки, сверление и утонение передней бабки
  • Вырежьте прорезь на грифе, сверло для бейки и приклеить по точкам
  • Радиус накладки грифа, приклеить на шею, вырежьте и сформируйте по ширине шеи
  • Установите лады и оденьте им
  • Лак масляный, полировальный и установка головок машин.

Есть несколько вариации и различные методы и порядок выполнения процесса и это зависит от типа используемых инструментов и личных предпочтений. Учитывая очень многие Лютьеры могут поклясться своими методами и могут не согласиться, я люблю экспериментируйте с инструментами и методами, и, может быть, когда-нибудь я буду уверен в я говорю, что «правильно». Однако я буду внимательно относиться к каждому шаг мы проходим. Итак, приступим.

Препарат

«шанс благоприятствует подготовленному уму»

При резке и склеивании дерева часто не бывает «Отменить» или второй шанс и настолько творческий и артистичный, насколько мы хотели бы рассчитывать на «счастливые совпадения — это не то, что я хотел бы включать в построение шеи.это Хорошая практика — планировать наперед и все изложить в прямом и переносном смысле.

Планы и варианты

Поскольку мы по сути копируем существующий дизайн, нет необходимости чрезмерно творчески подходить к плану. Вы можете найти планы на разные модели Strats на различных веб-сайтах, я буду использовать набор планов с electricherald.com. У стратокастеров в течение года были свои вариации, но основные формы были такими же.

Вы можете создать свою собственную версию или придерживаться спецификаций, которые вы также можете найдите на сайте Fender, если хотите более точную копию.

В этой сборке я буду стремиться к характеристикам стиля 70-х годов. страт с 9,5-дюймовым C-образным грифом, 22 ладами и длиной шкалы 25,5 дюйма.

Инструменты, материалы и принадлежности

Есть некоторые инструменты, которые необходимы для строительства процесс и другие, которые могут иметь заменители с другими методами. я буду используя инструменты, которые легко доступны большинству мастеров-любителей и Мастера, в основном ручные инструменты или их переделки с помощью некоторых приспособлений. построил сам.Никаких модных станков с ЧПУ здесь нет.

Я собираюсь указать инструменты по ходу дела, если вы хотите list обязательно ознакомьтесь с моим постом — «Окончательное руководство по инструментам для создания гитары» (http://theelectricluthier.com/the-ultimate-guide-to-guitar-building-tools/)

Strats обычно имеют цельный кленовый гриф или кленовый гриф с грифом из розового дерева.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и расходные материалы. продвигать.

Оборудование: Анкерный стержень, лады и головки машин будут быть необходимым.Характеристики гибкие, но хорошо, что заранее, чтобы не закончить фрезерование или сверление неправильного размера.

Время и место

Построение шеи может быть не тем, чем вы бы занялись за одно день, поэтому неплохо было бы выделить место, где вы можете просто оставить его и забрать с того же места в следующий раз без необходимости организовывать рабочая зона в начале и в конце каждого сеанса. Примите во внимание множество опилки, стружка и щепа, клеи, масла и, возможно, спрей.

Создание шаблона

Преимущества работы с шаблоном многочисленны и Великолепно для начинающего Лютье столько же, сколько и для Профи. Принял у меня больше попыток, чем я забочусь признать, что получил первое право. К счастью, это была не гитара. На Кроме того, хороший шаблон может служить вам несколько раз и обеспечивать большую точность. и последовательность. Предпочтительный материал это МДФ 10мм. С ним легко работать и дает очень плавно и предсказуемо. Это также не дорого, поэтому отлично подходит для все эти несчастные случаи и ошибки новичков.

Распечатать планы

Распечатайте форму шеи в масштабе 1: 1. Если у вас нет доступа на плоттер, который распечатает его на одном листе бумаги, вы можете выложить плитку (если он файл pdf) на бумаге формата A3, A4 или Letter с помощью параметра «Плакат» в принтер. Чем толще бумага, тем легче будет потом. Убедитесь, что вы отметили поле «Метки разреза», чтобы навести перекрестье по углам и выровнять плитки. Чем меньше размер бумаги, тем больше будет плитки и тем больше будет возможность ошибок в точности.Мы не рассчитываем на это на точность, но это приятно иметь.

Слово о точности — «Измерь, Измерь, Отрежь»

Насколько точна гитара и насколько точна гитара, полностью зависит от вас и зависит от вашего опыта и внимания, а также от типов инструментов и методологии, которые вы используете. В большинстве частей конструкции есть допуск, и если тело на 0,25 дюйма меньше или больше, вы можете даже не заметить. Однако гриф в целом и область грифа в частности будут иметь неточности.Неправильно расположенные лады не позволят вам правильно настроить и интонировать гитару, отсутствие формы или толщины грифа изменит ощущение и играбельность инструмента, а гайка неправильной формы либо вызовет гудение, либо будет иметь дискомфортно высокий звук.

Наклейка распечатанных планов

Вырежьте распечатанные планы (только вид шеи сверху) и наклеиваем на кусок МДФ. Клей-спрей предпочтительнее белого или столярного. клей, так как последний мнется и может деформировать бумагу.Это хорошее время, чтобы сверьте фактический размер со спецификациями. Проверьте толщину напечатанного линии, чтобы увидеть, где относительно должен быть фактический разрез.

Обратите внимание, что гриф более одинокий и более округлый на пятке. сбоку, и понадобится отдельный шаблон.

Вырезание шаблона

Вырежьте по контуру шеи, используя ленточную пилу, Jig пила, стол или любую их комбинацию. Сделайте усилие, чтобы линии по горловине максимально гладко и аккуратно, чтобы сэкономить на шлифовании.Вы можете также используйте прямую кромку и разметьте их с помощью насадки для обрезки заподлицо (Копировальный аппарат шаблона). Помните, вся идея шаблона заключается в том, что он копирует точная форма шеи, включая изгибы и неровности, поэтому шаблон гладкий и прямой там, где он должен быть. Отметьте и скопируйте осевая линия шеи и положение гайки. Не забудьте просверлить отверстия в передняя бабка для машинных головок. Возможно, вы захотите просверлить только пилотные отверстия в центре будет легче точно перенести на переднюю бабку.

Обработка шеи квадратной формы

Для начала вам понадобится деревянная плита размером не менее 1,5 x 4 x 26 дюймов. (около 30 мм X 100 мм X 660 мм). По крайней мере, одна сторона должна быть прямой и плоской. Если Вы можете запустить его на фуганке, чтобы углы в квадрате стали легче и точнее. Работать с прямыми углами проще при измерении, фрезеровании и строгании. я Мне нравится делать все возможное, прежде чем формировать шею.

Прокладка и установка анкерного стержня

Отметьте центральную линию на верхней части шеи.Измерьте и отметьте толщину и отметьте толщину анкерного стержня для желаемого глубина. Найдите подходящий прямой карбид наконечник бит. Вы можете использовать направляющую или кондуктор, чтобы проложить канал для фермы. стержень. Существуют разные типы очень простых приспособлений, в зависимости от типа и размера. роутера у вас есть. Отметьте концы. Гайка анкерного стержня должна находиться прямо под шейная гайка.

Не пытайтесь сразу пройти всю глубину, лучше начните очень мелко, снова измерьте и доберитесь до конечной глубины после нескольких проходов.В зависимости от имеющейся анкеры вам может потребоваться разная глубина два конца. Вы хотите, чтобы анкерный стержень плотно входил в паз и был красивым намного заподлицо с высотой.

Что делать, если канавка оказывается слишком широкой или глубокой?

Если есть лишнее место, вы можете не допустить, чтобы стержень от дребезжания. Для этого есть несколько методов, в том числе маскирование с помощью наклеивания. ленты или соломинки для питья в промежутках, или даже немного воска или несколько капель силикон.Силикон сохраняет гибкость в сухом состоянии, поэтому он не застревает. стержень позже.

Вырезание и фрезерование основной формы шеи и передняя бабка

Вот где действительно вступает в игру шаблон. Поместите шаблон на шее и убедитесь, что его центральная линия совпадает с шеей. Используйте двусторонний скотч, чтобы удерживать его на месте. Вырежьте по контуру лентой пилы или лобзика и оставьте как можно меньше, чтобы маршрутизатор упростил работу. возможный.Чем меньше усилий нужно приложить к маршрутизатору, тем лучше.

Используя насадку для промывки, с подшипником напротив шаблон идет вокруг шеи, чтобы получить идеальную копию шаблона. Отметьте позиции отверстий для головок машины и снимите шаблон. На этом этапе вам следует иметь шею, которая выглядит прямо сверху, но представляет собой длинный куб сбоку Посмотреть.

Обрезка профиля шейки и передней бабки

Прежде чем округлить шею, мы хотим обрезать ее до нужного размера. толщину и уменьшите толщину передней бабки.Вы можете использовать ленточную пилу, фрезерный станок с подходящими приспособлениями и битами, шлифовальным станком, строгальным станком, рашпильной пилой или их комбинацией всего вышеперечисленного. Если у вас есть пресс-дрель, вы можете просверлить отверстия в передней бабке. Если вы используете ручную дрель, вы, вероятно, получите более точный интервал после передней бабки тоньше.

Формовка спинки шеи

Привести шею к желаемой С-образной форме может быть непросто, но есть несколько способов убедиться, что вы не переусердствуете.

  • Создание «радиальных направляющих» для две или более позиции вдоль шеи и постоянно проверять.
  • Нарисуйте линии поперек длина шеи и фаска между ними, чтобы получить несколько углов, которые вам просто нужны сгладить позже.
  • Начните с округления на 1 дюйм надрез (или другой профиль, который вы сочтете подходящим), чтобы придать вам красивую D-образную форму начать с.

Не забудьте оставить пятку плоской и создать треугольную форму. улитка в задней части шеи, где шея встречается с гривой. Улитка дает немного дополнительной толщины в самом тонком месте шеи.

Если вы не просверлили отверстия под головки станка раньше, сейчас было бы хорошее время.Вы можете проверить планы и шаблон.

Прорезание грифа

Ах, ужасные щели для ладов. Наверное, каждая гитара новичка кошмар строителя. Я, наверное, мог бы заполнить страницы материала по методам и теория долбления ладов. Классические мастера производят измерение и резку вручную. Я считаю, что этот метод требует очень твердой и опытной руки с видел, и оставляет много места для ошибок. Следовательно, потребуется приспособление.

Какое приспособление для рисования мне выбрать?

Как и большинство техник, мне нравится проверять сначала самый простой и самый дешевый. Я не сомневаюсь, что потрясающий ‘StewMac Fret Прорезь Mitre Box »стоимостью более 215 долларов сделает огромную работу. Есть и другие сложные, прочные и профессиональные фреттинговые приспособления, и если вы планируете массовое производство гитар, вы обязательно должен сделать или получить один. Часть моего удовольствия — исследовать и находить практические решения, которые просто работают.Я просто собираюсь показать самую простую и дешевую приманку Я нашел для получения точных и прямых ладов.

У меня гриф по-прежнему квадратный, поэтому резка под прямым углом штраф

В состав кондуктора входят:
  • Митра из МДФ с очень тонкой прорезью, подходящей для пилы.
  • Заводской прорезь гриф — как шаблон

Это приспособление избавляет от необходимости измерения расстояний с насмешками приращения. Теперь все, что вам нужно, это приличная пила с правильной толщиной полотна. 0.022 дюйма (0,56 мм)

Шаги для нарезки пазов:
  1. Двойная лента на грифе, спиной к спине, к грифу шаблона, убедившись, что сторона гайки и центральная линия идеально выровнена.
  2. Вставьте накладки грифа в митру коробку и выровняйте ее с одной стороны шаблоном вниз.
  3. Сдвиньте грифы до тех пор, пока лезвие кондуктора защелкивается в первой прорези рамы.
  4. Вставьте пилу в паз и прорежьте на отмеченную глубину.
  5. Сдвиньте грифы к следующий слот и повторить.

После двадцати двух из них все готово.

Сверло для вкладки

Измерьте диаметр и толщину точек и найдите подходящий сверло. Обычно это 6-6,3 мм и глубина 2-2,5 мм. Сверло всегда будет оставьте дополнительное место для клея внизу, чтобы он плотно прилегал.

Отметьте положение точки диагональными линиями между лады, чтобы найти центры.

Проделайте то же самое с боковыми точками.Учтите, что мы по-прежнему нужно закруглить гриф, чтобы эти стороны были тоньше. Вы можете просто хочу оставить боковые следы после шлифования радиуса.

Клей в точках

После сверления нанести несколько капель суперклея и нанести точки. Они должны быть на одном уровне или чуть выше грифа. поверхность. Мы собираемся сгладить их при шлифовании радиуса. Но центральная точка доски на самом деле не нужно много шлифовать.

Несколько слов о суперклее

Superglue быстро стал одним из самых популярных клеев для много задач. Преимущества в том, что он прочный, быстро сохнет, прозрачный. и если смешать с опилками, он может высохнуть до твердого материала, отлично подходит для ремонта сколы, трещины и дырочки. Минусом является то, что его трудно чистить и будут приставать пальцы к чему-либо или друг к другу.

Радиус накладки грифа

Это еще одно место, где простое приспособление сделает нашу работу проще и быстрее давать стабильные результаты.Все, что вам нужно, это канал в ширина шлифовального блока для прохождения шлифовального блока.

Начните с наждачной бумаги с зернистостью 80-100, двухсторонней приклеенной к радиусный шлифовальный блок. Используйте грубую зернистость, чтобы получить правильный радиус, и проверьте с датчиком радиуса.

Как только радиус будет правильным, начните работу до более мелкого зерна, устранение царапин на бывшей зернистости на каждом этапе. Прыжки с 80 на Зернистость 400 не устранит грубые, поэтому лучше пройти через 120, 220, 320.За 400 можно избавиться от блока и перейти вручную. Они разные мнения о том, насколько гладкой или блестящей вы хотите, чтобы доска была, и дает ли она вообще более 600 грит. Эбеновое дерево и палисандр довольно твердые и в конечном итоге могут стать блестит при шлифовании с зернистостью более 2000. Отшлифуйте до такой степени, чтобы он казался гладким достаточно для вас.

Совместите гриф с грифом

Две точки отсчета, на которые нужно обратить внимание, — это осевая линия и положение гайки.Проверьте, насколько ровно и ровно они подходят. Между ними не должно быть промежутков при легком надавливании рукой.

Как выровнять две поверхности при склеивании?

При склеивании двух плоских поверхностей и приложении давления они будет часто скользить и скользить вбок. В этом случае вы не можете добавить еще один зажим. вертикально к верхним зажимам, так как края поверхностей не выровнены. Просто Хитрость заключается в том, чтобы просверлить небольшое отверстие в грифе в гриф и вставить маленькая булавка, деревянная, пластиковая или металлическая.Это будет сделано внутри одного из ладов пазов и должен быть достаточно маленьким в диаметре, чтобы лада закрывала Это. Это нужно сделать в двух местах, чтобы избежать навешивания, и просверлить от анкерного стержня.

Приклеить гриф

Нанесите тонкий слой столярного клея на оба грифа. и на шею прикрепите их. Зажмите их, используя столько зажимов, сколько необходимо для достижения равномерное давление. Использование радиусного блока или блоков аналогичной формы поможет в распространение давления на округлую поверхность.Удалите излишки клея влажной тряпкой, как можно больше, и дайте ей высохнуть. «Титебонд» полностью излечивает 24 часа, хотя многие разжимают его уже через 30 минут. Я обычно позволяю он сидит на ночь, на всякий случай. (Или, может быть, мне стоит просто прочитать указания на коробке ..)

Обрезка и фрезеровка грифа

После снятия зажимов соскребите засохший клей, который вы пропустили. при зажиме. Удалите лишнюю ширину грифа ленточной пилой или кондуктором. пилы, оставив пару миллиметров для роутера, а затем фрезеруем Промойте триммер, используя шейку в качестве направляющей для подшипника.

Если вы раньше пропускали боковые маркеры, это будет идеальное время.

Отшлифуйте гриф заподлицо с грифом.

Подготовка к фреттингу

Лады необходимо согнуть до нужного радиуса и обрезать до длина. Разложить их по порядку на специальном стенде — хорошая привычка. или даже на кусок малярной ленты. Если вы не планируете массовое производство, Вы можете найти предварительно согнутые и обрезанные лады примерно по той же цене, что и при покупке ногой, и это спасет вас от «FretBender».Некоторым Лютьерам нравится изгибать лады, поэтому наконечники не поднимаются при забивании.

Ручная обработка молотком или ладзом?

Здесь тоже есть несколько способов. Я буду использовать свой импровизированный лобовой пресс, сделанный из сверлильного станка и лабиринтного пресса, который вы можно купить отдельно от самого пресса. Лады будут слегка забиты, достаточно глубоко, чтобы они не выпали, а затем прижались. Чем больше точнее будет резьба, тем меньше у вас будет работы по их обработке.

Лады и клей

Во время лада нет необходимости, чтобы лад «держался». на ‘, зазубрины лада сделают это. Основная функция клея здесь — чтобы заполнить все крошечные промежутки между металлом и деревом и создать это дополнительный слой прочности. Другая важная причина для заполнения всех этих зазоры акустические. Я собираюсь нанести фреттинг клеевым штифтом, он оставляет у меня немного больше места для ошибок во время самого беспокойства.

Фреттинг

После нажатия всех двадцати двух ладов проверяю их прямым край и рокер ладов, просто чтобы посмотреть, есть ли один лад, который может нуждаться в дополнительное нажатие, чтобы подтолкнуть к нужной высоте.Затем наношу клей.

Уход за концами ладов

После зажима кончиков ладов подпилить их под углом 55 градусов. с грифа с помощью пилки для снятия фаски. Балка для выравнивания ладов также может сделать работу, вам просто нужно держать ее примерно под прямым углом, который может быть сложный. С выравнивающей балкой вы также можете поиграть с углом, который скосите немного скругления после файла для снятия фаски. Убедитесь, что вы тоже не уходите с закруглением, чтобы струны E не соскальзывали с лада.

Наклейки

Это подходящий момент для добавления логотипа или декали на переднюю бабку. Вы можете использовать наклейки или наклейки с водными горками, а затем покрасить прозрачные слои.

Обработка горловины

Независимо от инструментов и технику, которую вы будете использовать для отделки (и это отдельная статья), вы хотите отшлифовать шейку и переднюю бабку до зернистости 600-800 и очистить из пыли.

Fender использует матовый уретан на шее с немного более сильным блеском на грифе.Если у вас нет доступа к компрессору и краскопульту, вы все равно можете получить отличные результаты с аэрозольными баллончиками из уретана или полиуретана. Существует множество уважаемых компаний и все уровни блеска, от плоско-матового, шелковистого до глянцевого.

Как добиться гладкой поверхности с помощью аэрозольных баллончиков?

Чтобы краска не растеклась, рекомендуется нанести два-три тонких слоя с интервалом 10-15 минут, а затем дать ему несколько часов полностью высохнуть перед шлифовкой. Возможно, вы захотите наложить их несколько раз, шлифуя каждые два или три слоя, чтобы получить очень гладкую поверхность.Как и при шлифовании дерева, идея состоит в том, что каждый раз, когда вы поднимаете зерно, чтобы сгладить крошечные царапины, оставалось более грубое зерно. Вы должны создать достаточный слой, чтобы избавиться от текстуры «апельсиновой корки», которую оставляет сухой спрей. Отшлифуйте его до 2000-3000 или даже 5000, что само по себе придаст ему немного блеска. Для получения зеркального блеска с полировальной пастой.

Профессиональный совет. Если ваш аэрозольный баллончик «плюется», несмотря на чистую форсунку, опустите баллончик в теплую воду (не в кипящую! — это баллончик под давлением), чтобы он «текуще».

Если вам нужна ручная отделка, вы можете использовать Wipe-on Полиуретан, нанесенный с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, ветоши и стали 0000 шерсть, вы также можете получить очень гладкую и глянцевую поверхность. Буферизация с помощью полироль даже придаст зеркальный блеск.

Для получения ровного матового вида независимо от отделки метода, вы можете слегка очистить его стальной мочалкой 0000. Не поцарапает, просто приглушите блеск.

Лады для правки и полировки

Подробное описание обработки и полировки ладов см. В моей статье « Купи дешевый гриф гитары и сделай его потрясающим »./

Установите головки машины

Совместите их и отметьте место для маленьких винтов. сзади. Просверлите пилотные отверстия для винтов и прикрепите головки машины. Закрепите гайку и втулку спереди.

Вот и все. Нам все еще нужно вставить гайку и настроить рельеф и действие, но все это придется подождать, пока к шейке будет прикреплено тело

Amazon.com: ULTNICE Гриф из клена DIY Замена 22 лада Палисандр Накладка грифа для электрогитары: Музыкальные инструменты


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Марка ULTNICE
Материал Палисандр, кленовое дерево
Вес предмета 780 грамм
Размеры изделия ДхШхВ 27.36 x 4,65 x 0,99 дюйма

  • Колода Paddle Design с 22 ладами для электрогитары.
  • Отличные детали для любителей гитары. Размер: около 69,5 х 11,8 х 2,52 см.
  • На передней бабке установлена ​​регулируемая анкерная штанга.
  • Изготовлен из качественного клена с полированной поверхностью для длительного использования.
  • Цвет: как показано. Материал: клен и палисандр.

Amazon.com: Гриф для электрогитары Kmise (1): Музыкальные инструменты

Отказ от ответственности: я купил этот продукт с намерением использовать его нетрадиционно.Я заказал «вне меню», поэтому некоторые моменты могут не относиться к традиционному использованию. Однако я обнаружил некоторые проблемы с продуктом, на которые обращают внимание все покупатели.

Как упоминалось выше, я купил этот гриф, чтобы снять накладку грифа и заменить ее на гриф из черного дерева от StewMac. Вот плюсы и минусы этого грифа, некоторые из которых стали очевидны только после снятия грифа:

The Good:
Гриф сам по себе прямой.
На внутренней стороне грифа находится полный анкерный стержень.Я не уверен в его функциональности, так как моя сборка еще не завершена, но стержень есть.
Головка лопасти очень большая.
Шея ровная и плоская от пятки до задней части весла (плотно прилегает к столу).
Горловина имеет очень светлую поверхность, поэтому ее легко шлифовать.
Древесина грифа довольно хорошая и легко обрабатывается.
Анкерный стержень защищен пластиком и клеем внутри горловины.

Плохие: (большинство из которых меня не волновало, так как моему телу нужна была только сама шея.)
Гриф имел небольшой прогиб и не был равномерно строг.
Гайка полная пластиковая фигня.
Вкладыши выглядят нормально, но после удаления представляют собой странный резино-пластиковый композит.
Древесина грифа выглядела неплохо для игры, но после удаления оказалась очень сухой и тягучей. Фу.
Лады тонкие и, вероятно, их придется заменить, если играть много.

The Ugly:
Гриф было непросто удалить. Подход с использованием обычной тепловой пушки / утюга не был полностью успешным.В итоге я открыл пачку новых стамески и выбил гриф.
Пятка неправильной формы. Это было близко, но я закончил тем, что разложил его, чтобы он соответствовал моему шаблону, чтобы получить идеальную подгонку. Это проблематично, потому что я использовал оригинальные схемы Strat / Tele для кармана шеи, а шаблон был вырезан на лазерной машине (GlowForge) … поэтому я знаю, что шаблон был правильным, а шейка — нет.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО Уродливый:
Только после удаления грифа стало очевидно, что хороший кусок пятки (угол) был поврежден или удален во время производства.Вместо того, чтобы выбросить гриф, производитель заполнил угол грубым акриловым веществом, которое, конечно, треснуло, когда мне пришлось переточить пятку. Пришлось долить и переделать угол деревянной шпаклевкой и обрезком от фрезера.

TLDR; Я куплю этот гриф только в том случае, если в вашем распоряжении мастерская по обработке древесины или хорошие навыки работы с деревом. Конечно, эта шея может подойти к вашей комплектации из коробки, но я бы не стал рисковать, если вы не очень удачливый человек. 😉 Однако, если вам нужен гриф для необычной сборки и не нужен гриф, это очень хороший и доступный вариант.

распространенных ошибок, которых следует избегать при сборке комплекта электрогитары

Хотя комплекты гитар предлагают относительно недорогой способ заняться изготовлением гитар, они могут быстро стать дорогими и трудоемкими, если у вас возникнут проблемы.

Посмотрим правде в глаза, если вы собираетесь создать свою собственную электрогитару, скорее всего, вам нужен инструмент, который вы можете с гордостью назвать своим собственным. Мы перечислили некоторые распространенные ошибки ниже в надежде помочь другим избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок.

Чего не хватает?

Первое, что вы всегда должны делать, это проверять различные детали и электрические компоненты. Это настоящая проблема, если вы обнаружите, что вам не хватает жизненно важного компонента в процессе сборки.

По этой причине мы всегда рекомендуем сначала сухую посадку, чтобы убедиться, что вы прикрыты.

Клей для шеи

Есть ряд вещей, которые могут пойти не так при настройке шеи. Большинство гитарных комплектов крепятся на болтах, и в целом это поможет вам избежать неприятностей.

Но если у вашей гитары установлен гриф, необходимо установить правильную длину гаммы и убедиться, что вы используете хороший клей.

Что касается подходящего клея для закрепления грифа электрогитары на Titebond или что-то подобное, и убедитесь, что вы используете деревянные бруски при зажиме, чтобы не повредить гриф.

В зависимости от используемого клея вы должны оставить шею как минимум на 12-24 часа и не забыть использовать столько клея, сколько вам нужно.Если вы используете слишком много клея, велика вероятность того, что между грифом и впадиной останется остаток клея, который может повлиять на ваш сустейн, вы должны стремиться к шее и к дереву тела.

Режущая бабка

Большинство гитарных комплектов поставляются с головкой грифа в форме лопатки, которая позволяет вам настраивать ее в соответствии с вашими предпочтениями. Обдумывая форму передней бабки, не забывайте о конце. например подготовьте шаблон и перенесите желаемую форму на переднюю бабку перед распилом древесины.Используйте что-то непостоянное, например столярный карандаш.

Перед началом резки убедитесь, что вы остаетесь хорошо и точно на внешней стороне маркировки, поскольку всегда легче отрегулировать внутреннюю часть, чем ремонтировать разрез, сделанный слишком близко к краю. Как только вы будете довольны своей формой, начните шлифовать, используя грубую наждачную бумагу или напильник, и переходите к легкой наждачной бумаге. Наберитесь терпения и учитывайте свои контуры, а не только край передней бабки, и вы получите отличный результат.

Если у вас нет инструментов, например Приличный лобзик или копировальная пила, лучше всего не усложнять задачу, не прибегать к чему-то слишком сложному и придерживаться углов, которые можно разрезать прямой пилой.

Зерновая начинка

В зависимости от типа древесины, из которой состоит корпус электрогитары, вам может потребоваться заполнитель с текстурой дерева, чтобы заполнить поры древесины, что позволит получить гораздо более ровную поверхность для следующего этапа отделки.

Пиломатериалы с рассыпчатой ​​текстурой, такие как ясень или красное дерево, обычно требуют некоторой обработки.

Пиломатериалы с плотной структурой, такие как клен, вообще не требуют наполнителя.

Рекомендуется: Древесина для гитар: как они влияют на тон и играбельность

При нанесении втирайте наполнитель для волокон в древесину, сначала работая с волокнами, а затем против них, пока не убедитесь, что у вас есть хорошая ровная поверхность для начала окраски. Вы можете узнать больше о наполнителе под древесину здесь.

Грунтовка

Каждый раз, когда вы собираетесь получить однотонную отделку, потребуется грунтовка.Многие люди совершают ошибку, неправильно подготовив гитару перед нанесением грунтовки. Это ошибка, потому что любые пятна, оставленные на древесине, будут более заметны после каждого слоя, который вы добавляете на поверхность гитары.

Рекомендуется: отделка гитары 101

Я бы посоветовал при грунтовке ограничиться максимум двумя слоями и сделать покрытие достаточно легким. Единственная причина нанесения грунтовки — обеспечить хорошую поверхность для отделки.

Отделка и покраска

Имейте в виду, когда окрашиваете гитару, цвет должен наращиваться медленно по мере того, как вы добавляете больше слоев.

Рекомендуется: Советы по безопасности отделки гитары

Для этого есть несколько причин:

1. Вы избежите потеков из-за слишком густого нанесения краски.

2. Во-вторых, нанесение светлых слоев позволяет постепенно усилить цвет. Цель вашей отделки — защитить гитару, сохраняя при этом естественный тон гитары.

Время высыхания

Обычно ваша новая гитара какое-то время остается липкой.В большинстве случаев гитара становится сухой на ощупь в течение прибл. 1 неделя, но затем потребуется 1-2 месяца, чтобы вы смогли полностью высохнуть, чтобы завершить сборку гитары.

Предупреждение: не начинайте окончательную полировку или нанесение стальной ваты, пока краска не затвердеет. В противном случае у вас останутся следы, а иногда и небольшие участки стальной ваты, встроенные в вашу недавно законченную окраску, что, очевидно, последнее, чего кто-то хочет.

Электропроводка для гитары

Еще одна большая проблема — это правильное подключение электроники.Некоторые комплекты избегают этой проблемы, поскольку они предварительно сконфигурированы с помощью простых защелкивающихся соединений. Некоторые модели, например в большинстве комплектов гитар Strat и Telecaster большая часть проводки уже позаботилась, и вам останется лишь немного работы для ее выполнения.

Рекомендуется: Электропроводка для электрогитары

Однако многие комплекты электрогитары требуют, чтобы вы достаточно хорошо владели паяльником, поскольку вам нужно будет выполнять работу от начала до конца.

Если вы совсем не разбираетесь в паяльнике или не следуете схематическим диаграммам, убедитесь, что вы выбрали не требующий больших затрат комплект электрогитары или у вас есть кто-то, с кем вы можете проконсультироваться при необходимости.Если вам все-таки придется выполнить сложную электромонтажную работу, в Интернете есть множество ресурсов, которые могут вам помочь, поскольку большинство распространенных стилей электрогитары имеют довольно стандартную схему подключения, которую вы можете просто скопировать.

Пайка!

Целью пайки является создание чистых соединений, в которых не используется излишек припоя и которые не станут ненадежными в будущем.

Вот несколько полезных советов:

1. Держите паяльник луженым (покройте его кончик тонким слоем припоя)

2.Очистить от излишков припоя. На самом деле ему просто нужен тонкий слой, почти так же, как краска прилипает к чему-то, что в него окунуто.

3. Перед тем, как приступить к работе, залудите все соединения, над которыми вы будете работать.

4. Не позволяйте паяльнику слишком нагреться перед лужением, припой может образовать шарики, и с ним будет трудно работать.

5. Когда вы будете готовы к пайке, нагрейте область пайки перед нанесением.

Сводка

Надеюсь, приведенная выше информация поможет вам избежать многих распространенных ошибок, которые могут возникнуть при сборке электрогитары.

Как заставить вашу электрогитару играть великолепно

Практически любую электрогитару можно заставить отлично играть, особенно современные гитары, у которых на грифе есть анкерный стержень. Все, что нужно, — это пара простых инструментов и немного знаний. Упрощение игры на гитаре называется установкой: когда струны ниже, на гитаре легче играть. Вот что вам нужно знать.

Проверка на прямую шею

Нам нужно убедиться, что шея практически плоская.Вы можете получить довольно хорошее представление о том, где стоите, просто визуально прицелившись одним глазом вниз по шее. Вы увидите все неровности и впадины, которые необходимо исправить. Чтобы избежать каких-либо догадок в процессе, мы будем использовать линейку. Моя прямая кромка — это четвертьдюймовый кусок прецизионной шлифованной стали размером 24 дюйма на 3 дюйма. Это один из моих любимых инструментов, его толщина и вес позволяют легко увидеть любой свет, выглядывающий из-под ладов, открывающий лук в шее или любую деревянную деталь. Возможно, у вас нет под рукой точной прямой кромки, но стальной или алюминиевой линейки будет достаточно, если она покрывает значительную часть длины грифа, или около 19 дюймов

.

Проверка плоской шейки с помощью стальной линейки

Еще один популярный инструмент повысит точность этой работы: цифровой штангенциркуль стоимостью менее 10 долларов будет давать точные показания с очень малым шагом.Сам инструмент не подходит для считывания расстояния между струнами и верхом лада, но вы можете легко измерить предметы домашнего обихода, которые можно вставить в зазор, чтобы вы могли быть уверены в измерении. Мы собираемся работать с 1/100 дюйма, измерениями, когда толщина пластиковой кредитной карты имеет большое значение (0,0325 дюйма).

Глядя на свет, можно увидеть даже крошечные промежутки между линейкой и вершинами ладов. Если зазор, который, скорее всего, будет в центре грифа (особенно, если гитара была натянута более нескольких месяцев), меньше ширины одного или двух листов бумаги, мы готовы к работе. .Если зазор больше, как ширина двух кредитных карт, мы собираемся выпрямить шею.

Регулировка горловины

В зависимости от гитары, может быть механизм регулировки либо на грифе, либо на конце грифа, где гриф соединяется с корпусом. Это будет тяжелый винт, гайка или, что более вероятно, шестигранная гайка, для которой потребуется шестигранный ключ (шестигранный ключ). Если регулировка осуществляется на передней бабке, она может быть под небольшой крышкой, легко снимаемой небольшими винтами.На гитаре с болтовым креплением (например, Strat или Tele), если вы видите регулировочную гайку, но накладка мешает вам не вставить шестигранный ключ или отвертку, вот в чем дело. Отрегулируйте струны, чтобы они ослабли. На задней части гитары ослабьте четыре винта, которые крепят гриф на несколько оборотов. Это позволит вам приподнять шейку, чтобы получить доступ к регулировочной гайке. Верните все обратно, когда у вас будет шея плоская.

Четыре винта, которыми крепится гриф на большинстве гитар с болтовым креплением.

Мы не собираемся много поворачивать, только по четверти оборота за раз.Если шея не имеет серьезного изгиба, ее не нужно будет сильно корректировать. Вращение по часовой стрелке поднимет середину шеи, устраняя большую часть этого лука. Сделайте четверть оборота и еще раз проверьте линейкой. Анкерный стержень может поворачиваться твердо, но мы не собираемся поворачивать его слишком далеко. Худшее, что может случиться, — это сломать его внутри шеи. Но этого не произойдет, если мы будем медленно настраивать только на четверть оборота за раз.

Когда прямая кромка ложится ровно на все лады, все готово. Если в средних ладах шеи все еще есть хоть малейший изгиб, вы, вероятно, все еще в порядке.Подумайте о физике натянутой струны: максимальное расстояние вибрации будет в центре струны, около 12 -го лада. Если ваша шея отрегулирована полностью ровно, она, вероятно, будет принимать очень небольшое количество смычка при натяжении тетивы, и это нормально. Нам никогда не нужен «задний лук», когда середина шеи выше каждого конца; это заставит струны гудеть. Если в нашем первоначальном чтении шеи есть изгиб спины, мы отрегулируем анкерный стержень против часовой стрелки, чтобы выровнять шею.Теперь мы готовы настроить действие строки.

Винт регулировки анкерного стержня

Высота струны у гайки

Теперь мы собираемся отрегулировать высоту струны у гайки. Если струны слишком высокие, гитара не будет играть правильно, и ваши пальцы будут повреждены! Средняя высота струны страта на первом ладу составляет 0,020 дюйма для басовой струны ми и 0,018 дюйма для тройной струны ми. Все средние струны также попадают в этот диапазон. Это хорошее место для начала для большинства электрогитар, четверть и оттуда приспособиться к личным предпочтениям.

Точное измерение

Измерение 0,020 ”можно выполнить двумя способами. На stewmac.com можно купить калибр для струны менее чем за 25 долларов, что облегчает эту работу. Это небольшая стальная линейка размером 2 на 3 дюйма с очень точными измерительными линиями. Поместите его на лады, и вы легко сможете совместить нижнюю часть струны с линией на датчике. Другой подход — купить набор щупов в магазине автозапчастей, который обычно используется для определения зазоров свечей зажигания. Или, если у вас есть штангенциркуль, вы можете найти или изготовить объект подходящей толщины для использования в качестве измерителя.

Калибр силы струны StewMac с сверхточными линиями

Подъем и опускание струны за гайку

Вероятно, размер корректировки будет минимальным. Чтобы немного опустить струну, углубим прорезь для струны в гайке. Это еще одна задача, которую можно упростить с помощью подходящего инструмента, в данном случае файла для прорезания гаек. Этот инструмент немного сложнее, чем вы думаете. Во-первых, она должна быть правильной ширины, чтобы струна не болталась в прорези.Во-вторых, настоящий файл для прорезания гаек будет иметь полукруглый профиль, чтобы струна хорошо входила в прорезь. Когда вы покупаете комплект струн, обратите внимание на калибр каждой струны; это точный размер прорезей для струн, которые необходимо прорезать в гайке, которая сделана из пластмассы или кости. Альтернативой покупке 6 файлов для прорезания гаек (по одному на каждый размер струны) является то, что маленький, скажем, 0,10 дюйма, можно использовать под углом 90 градусов, чтобы вырезать прорезь для струны E размером 0,010 дюйма, но затем наклонять в разные стороны влево и вправо. чтобы вырезать более широкие прорези для второй и третьей струн.Используя этот подход, вы можете обойтись всего двумя или тремя надрезами для гаек. И, наконец, поищите на eBay дешевую альтернативу: «прутки пилы для надрезания гитарных гаек». Это менее 10 долларов за комплект крошечных круглых напильников длиной около 2 дюймов каждый. Начните прорезь под гайку с помощью обычного микро напильника, затем получите полукруглый паз под гайку с помощью пильных стержней.

Обычные надфили, подходящие для запуска паза под гайку

Срез паза под гайку должен слегка наклоняться от грифа вниз к тюнерам.Струна должна сидеть так, чтобы примерно половина или немного больше толщины струны находилась в прорези. Если прорезь слишком мелкая, во время игры струна выскочит наружу. Если паз глубже, он может работать, но возрастает вероятность того, что гайка будет гудеть. Если все струны должны быть опущены равномерно, может быть проще снять гайку и отшлифовать нижнюю часть гайки. Гайка слегка приклеивается и обычно удаляется с помощью молотка в деревянный брусок. Если нижняя часть гайки изогнута в соответствии с радиусом накладки грифа, используйте накладку грифа в качестве шлифовального блока, используя наждачную бумагу на накладке грифа, перемещая гайку вручную.Наждачная бумага с зернистостью 220 вполне подходит. По-медленнее. Используйте две маленькие точки белого клея, чтобы снова приклеить гайку.

Надфили для гаек из японской стали

2-дюймовые файлы стержней слева стоят менее 10 долларов на eBay, ищите «стержни пилы для надрезания гитарных гаек». Они дешевые, некачественные, но могут работать. Справа — 6 дюймов сохраненных гитарных струн, удобных для проверки правильности работы с гайками.

Струны слишком низкие?

Если струны расположены слишком низко, на нескольких ладах будет слышно жужжание или дребезжание струн.В этом случае есть два варианта. Один из них — удалить гайку, добавить прокладку к нижней части гайки и приклеить ее обратно. Прокладкой может быть пара кусочков бумаги с белым клеем или кусок манильской папки, вырезанной в соответствии с требованиями. Если одиночная прорезь для струны слишком глубокая и ее необходимо поднять, это можно сделать, добавив каплю СА-клея (суперклея) в пищевую соду, которая засыпана в прорезь для гайки. Удар по нему с помощью ускорителя клея CA мгновенно приведет к серьезному ремонту, после чего вы сможете повторно вырезать паз для гайки на нужной высоте.Обязательно заклейте те области вокруг, где вы не хотите, чтобы суперклей попал, он будет стекать, как вода, на накладку грифа или грифа. Это отличный трюк.

Если вы выполнили эту работу и гайка кажется не подлежащей ремонту, не беспокойтесь. Вы можете начать заново с нового ореха.

Высота струны на 12 ладу

Теперь мы собираемся измерить высоту струны на 12-м ладу и отрегулировать ее на бридже. Средняя высота струны страта на ладу 12 и составляет.075 ”для басовой струны ми и .065” для тройной струны ми. Глядя на механику вашего бриджа, вы сможете понять, как поднимать и опускать каждую струну, возможно, с помощью небольшого гаечного ключа. Можно было даже прийти с вашей гитарой. Тщательно отмерьте и отрегулируйте каждую струну. Сделайте это, настроив гитару на нужную высоту звука.

Интонация

Пока мы сделали то, что обеспечит оптимальную игру гитары, давайте проверим интонацию, чтобы она играла гармонично.Убедитесь, что струна настроена, а затем сыграйте эту струну на ладу 12 и сравните высоту звука. Они должны быть такими же. Лад 12 — это теоретическая середина между гайкой и седлом в бридже. Но это не математическая середина; мост находится на долю дюйма дальше. Измерьте расстояние между гайкой и 12-м ладом, и оно должно быть равно расстоянию от 12-го лада и бриджа (плюс около 3 мм), и это расстояние (25,5 дюймов) называется длиной шкалы вашей гитары.Если вы натягиваете струну на любом ладу, вы буквально растягиваете эту струну и меняете математическое соотношение расстояния между ладом и мостом. Добавление 2-3 мм к длине шкалы компенсирует это явление, и добавленное дополнительное расстояние называется компенсацией. Регулировка длины струны так, чтобы ладовый 12 лад имел ту же высоту, что и открытая струна (или гармоника 12 -го лада ), называется интонацией.

Воспользуйтесь цифровым тюнером и убедитесь, что струна настроена; затем сравните высоту звука с 12 ладом -го .На слух это сделать сложнее, поэтому воспользуйтесь тюнером. Если лад 12 ниже открытого шага, бридж должен быть ближе к гайке. Мы добьемся этого, не перемещая весь мостик, а регулируя винт, который перемещает седло для этой конкретной струны взад и вперед. Если лад 12 выше, мосту нужно отодвинуть дальше от гайки. Если он плоский, перемычку нужно сдвинуть вперед к гайке. В любом случае количество движений очень мало, поэтому не торопитесь, перенастройте открытую струну и повторите тест.

Современный бридж типа «хардтейл»; большие винты перемещают седла, маленькие установочные винты регулируют высоту седла.

Изюминкой этого является воспроизведение гармоники для струны на ладу 12 (слегка коснитесь струны на 12 ладу, пока щипайте ее) и сравните ее с высотой тона на ладу на 12 ладу.

Что делать, если гитара не «интонирует»?

Если вы не можете заставить струну правильно интонировать, возможно, происходит несколько вещей.Это маловероятно на современной гитаре, но бридж может оказаться не в том месте на корпусе, в любом случае на расстоянии четверти дюйма будет невозможно интонировать. Вы чаще наблюдаете это на старых дешевых акустических гитарах. Быстрое измерение позволит проверить правильность установки моста.

Другая возможность состоит в том, что прорезь для струны в гайке была неправильно обрезана, и струна касается задней части гайки, а не передней части; разница примерно в четверть дюйма. Также возможно, что прорезь для гайки собрала достаточно грязи и гранжа, и струна сидит сзади гайки, а не спереди; это увеличивает длину струны почти на четверть дюйма, что делает невозможным интонирование.Наконец, я видел старые или шероховатые струны, которые просто не могли правильно настроиться. Легко исправить, вам просто нужны новые строки.

На ощупь

Следующее, что вам может понадобиться при улучшении игры на гитаре, — это ощутить концы ладов на грифе. Они должны быть гладкими. Если вы почувствуете резкость, как будто они зацепятся за ваш свитер, мы можем это исправить. Низкая влажность микроскопически уменьшила ширину грифа, в результате чего металлические лады гордо выступали над деревом, или концы ладов слегка расшатались и выскочили вверх.Глаза лад кончается; если они сидят не полностью, они могут извлечь выгоду из умного рэпа с небольшим молотком. Есть лобовые молотки с более мягкой металлической головкой, такой как латунь или твердый пластик. Поддерживать шею следует стороной, противоположной удару. Посмотрим, подходит ли это для лада. Затем подпилите концы ладов очень маленьким мелким напильником, чтобы удалить острые края или края. Сделайте это с помощью пилки для перевязки ладов и обязательно обмотайте лады липкой лентой, чтобы защитить гриф во время работы.

Калибр струны имеет значение

Последнее, что нужно учитывать, это калибр струн. Использование более легкого калибра струн облегчит игру на любой гитаре, но есть плюсы и минусы, связанные с тембром. Поэкспериментируйте с струнами разного калибра.

Профессиональная установка

Электрогитары — это довольно солидное, прямолинейное произведение инженерной мысли; у вас должно получиться великолепно играть даже на недорогих гитарах. Если вы решите нанять профессионала, его стоимость, вероятно, составит 40-70 долларов.Как только ваша гитара настроена правильно, она должна долго играть нормально.

Guitar Shop 101: How to Shim a Bolt-On Neck

GIBSON Lukas Nelson ’56 Les Paul Junior

Les Paul Junior всегда был фаворитом панк-рока (по крайней мере, до тех пор, пока винтажные образцы не стали слишком популярными). ценно для обмолота). Но, как демонстрирует фирменный подход Лукаса Нельсона к супер-обтекаемой модели Junior, панк — не единственный язык, на котором говорит эта красивая простая плита из красного дерева.Отзывчивые горшки и P-90 со склонностью к деталям означают, что есть много нюансов, которые можно извлечь из этой легкой, удобной и восхитительно старой шестиструнной гитары.
$ 1,599 street, gibson.com
Прочитать обзор

Gibson Lukas Nelson Signature Les Paul Junior — Первый взгляд

MXR Tremolo

Когда вы думаете о модуляции MXR, вы, вероятно, думаете о Phase 45, 90 и 100. Но, за исключением недооцененной компании M159, тремоло никогда не казалось фокусом для MXR.Выпустив свой 6-режимный цифровой стерео трем ‘, называемый просто Tremolo, MXR, похоже, полон решимости наверстать упущенное. Очень хороший вариант голоса M159 — это изюминка, но режимы смещения, оптики, прямоугольной волны и гармонического тремоло означают, что эта крошечная воблерная машина охватывает множество областей — от винтажных до странных — в компактном устройстве, которое всего за 159 долларов США, также предлагает значительную ценность.
$ 159 street, jimdunlop.com
Прочитать обзор

MXR M305 Tremolo Первый взгляд

ELECTRO-HARMONIX 1440 Stereo Looper

Зацикливание может показаться волшебством.А магия всегда веселее, когда ее легко выполнять. EHX 1440 (название соответствует максимально возможной длине петли в секундах) — не самый модернизированный петлитель в семействе петлителей EHX, но он, безусловно, обеспечивает привлекательный баланс между простотой использования и потенциалом производительности. Большинство функций — это просто щелчок, прикосновение или поворот. Но вы можете углубиться в 1440, изменяя высоту звука, темп (вплоть до определенных BPM) и даже реверсируя петли, чтобы создавать кажущиеся бесконечными вариации основных тем, которые можно складывать в звуковые коллажи и сложные, но связные композиции на лету.
$ 221 street, ehx.com
Прочитать обзор

Electro-Harmonix 1440 Stereo Looper Demo — первый взгляд

WREN AND CUFF Caprid Blue-Violet Special

Немногие производители педалей стремятся к аутентичности Big Muff с такой же одержимостью, как Мэтт Холл, владелец Wren And Cuff. В форме сине-фиолетового Special, плод труда Холла, возможно, достиг новой высшей точки. Он гладкий, ровный на средних частотах и ​​ходит по канату между горячим и сладким, как только отличный клон Ram’s Head.Клоны Big Muff действительно не намного красивее, точнее аутентичнее или более дымчато, чем этот.
$ 324 street, wrenandcuff.com
Прочитать обзор

Демонстрация Wren and Cuff Blue Caprid — первый взгляд

BOSSGT-1000CORE

Это компактное устройство объединяет 140 уникальных эффектов и симуляторов усилителей в компактном устройстве, удобном для пользователя и удобного для педалборда, что делает его идеальной коллекцией педалей Boss. Есть множество готовых предустановок, но когда вы хотите копнуть глубже, легко настроить параметры и создать, перемешать и манипулировать сложными сигнальными цепями вашей мечты.GT-1000CORE можно использовать с традиционным гитарным усилителем или полнодиапазонным усилителем с плоской АЧХ, что делает его идеальным для использования на концертах и ​​в студии.
$ 699 улица, boss.info
Прочитать обзор

Boss GT-1000CORE Demo (From Heavy to Heavenly ?!) — Первый взгляд

EVENTIDE Blackhole

Кажется, любой, кто работал с мощным H9 или Space Reverb от Eventide, знает, любит и использует режим Blackhole на этих устройствах.Часто это звучит так громко, как следует из названия, но также необычно органично для цифровой реверберации таких обширных устремлений. В специальной форме педали Blackhole — если вы простите астрономическую отсталость — светится столь же ярко. Blackhole — это больше, чем просто еще один мерцающий огромный глагол. Он может казаться грязным, покалеченным и скрученным так же легко, как и чистым. И в этом более оптимизированном пакете источники этих звуков стали проще, чем когда-либо.
улица 279 $, eventideaudio.com
Прочитать обзор

Первый взгляд на Eventide Blackhole

DUNLOP Cry Baby Junior

Вы должны быть очень привередливы и, вероятно, нездорово одержимы пространством на педалборде, чтобы разобраться с Cry Baby Junior. Домкраты установлены на заводной головке. Его длина составляет всего 8 дюймов. Но он также говорит тремя переключаемыми отдельными голосами вау — пикантным GCB95, винтажным режимом средних частот и низкочастотными настройками, которые придают этому маленькому вау огромный словарный запас для фильтрации.
$ 129 улица, jimdunlop.com
Прочитать обзор

Dunlop CBJ95 Cry Baby Junior Wah Demo — первый взгляд

RPS EFFECTS Arcade Machine

Если искаженные, шизофренические тона Game Boy звучат как ваша чашка тонального чая, этот немного упрощенный вариант знаменитой Schumann Electronics PLL наверняка вызовет улыбку на вашем лице. Аналоговый монофонический прямоугольный гармонизатор позволяет добавить до пяти высот к основному звуку, в то время как регулятор шумоподавления, схема вибрато и вход педали экспрессии экспоненциально увеличивают возможные перестановки мутаций.
$ 265 street, rpseffects.com
Прочитать обзор

CARR Super Bee

Эта небольшая комбинация воспроизводит здоровенный звук Super Reverb с использованием двух выходных ламп 6BM8, а не 6L6, для генерации удобной для барабанной перепонки 10 Вт, передаваемой через один 12-дюймовый динамик производства Eminence (доступен вариант 10 дюймов) ). Аттенюатор снижает мощность Carr до 2 Вт, а трехпозиционный переключатель выбирает голоса эквалайзера, обеспечивая легкий доступ к искрящейся чистке, глубокому овердрайву и мясистому звучанию.Двухточечная проводка и высококачественные компоненты закрепляют сделку, в то время как вырез динамиков в массивном сосновом корпусе в стиле ретро добавляет нотку середины века.
$ 2,490 улица, carramplifiers.com
Прочитать обзор

Carr Super Bee Demo — первый взгляд

ORIGIN EFFECTS Magma57

Если приложить ухо к старому Magnatone, который трепещет в режиме вибрато, вы можете подумать, что «никто не сможет воспроизвести это в педали».«Это все еще может быть правдой. Но немногие строители прошли так близко к 99,9 процентам пути, как Origin в Magma57. Как и любая педаль Origin, Magma57, вероятно, могла бы пережить ядерный взрыв на нулевой отметке. Но это звук Magma57 — и его ультра-богатое глубокое вибрато, и толстый, роскошный драйв — вот главная достопримечательность.
$ 459 street, origineffects.com
Прочитать обзор

Origin Effects Magma57 Demo — первый взгляд

DUNLOP Volume (X) 8

В последние несколько лет дизайнеры Dunlop очень четко думали об усадке.Но, как и их Cry Baby Junior, Volume (X) 8 — это больше, чем просто миниатюризация. Он также служит педалью экспрессии и имеет широкий приятный ход, благодаря которому нарастание громкости становится более точным и точным.
$ 119, jimdunlop.com
Прочитать обзор

EPIPHONE Prophecy SG

Epiphone снабдил SG модернизированными моделями линейки Prophecy, от звукоснимателей Fishman Fluence, которые предлагают три голоса через двухтактные потенциометры на модернизированном массиве управления с двумя ручками, до модернизированного оборудования, включающего в себя тюнеры Rotomatic с блокировкой Grover и звукосниматели Grover. черная гайка Graph Tech NuBone, а также перемычка LockTone в стиле tune-o-matic и патрубок стопорной планки.Несмотря на изобилие аксессуаров и эстетику, которая склоняется к тяжелой стороне рока, Prophecy SG — доступная модель с множеством тембров и музыкальной гибкостью.
$ 899 улица, epiphone.com
Прочитать обзор

Демо-версия Epiphone Prophecy SG — первый взгляд

UNIVERSAL AUDIO UAFX Golden Reverberator

Эффекты, доступные в системе UA Apollo, представляют собой цифровой золотой стандарт для многих инженеров.Так что получить доступ к тем же самым эффектам с помощью удобной и доступной педали, которая может работать полностью вне среды Universal Audio, — непростая задача. UAFX Golden Reverberator не имеет множества моделей — модель поставляется с тремя «пружинными» ревербераторами в стиле Fender, тремя эмуляциями пластин EMT и тремя дополнительными глаголами комнаты и зала в стиле Lexicon 224. Но если доступные ревербераторы кажутся незначительными, то реализм, глубина и звуковые возможности определенно не так.
399 улица, uaaudio.com
Прочитать обзор

BOSS Waza Craft TB-2w Tone Bender

Схема в стиле Tone Bender — это простая вещь. Это не значит, что построить хороший — легко, особенно когда вы привлекаете таких требовательных людей, как президент Boss Йоши Икегами и руководитель Sola Sound Муравей Макари. Их решение стать партнером по версии одной из величайших нечетких идей было не просто попыткой брендинга. TB-2w звучит фантастически, и от него приятно играть. К сожалению, из-за нехватки транзисторов, которые Ikegami и Macari сочли достойными Waza Tone Bender, они построили всего 3000.Но даже если вы можете одолжить только одного у какого-то другого счастливца на день, это будет здорово.
$ 349 улица, boss.info
Прочитать обзор

Демонстрация тоногиба Boss Waza Craft TB-2W | Первый взгляд

DAWNER PRINCE Pulse

Глубоко погрузившись в мельчайшие детали рецептов тембров Дэвида Гилмора, Dawner Prince при создании Pulse обратили внимание на звучание изготовленных по индивидуальному заказу вращающихся динамиков Gilmour Doppola.Но независимо от того, как вы относитесь к тембрам Gilmour середины 90-х, Pulse восхитительно глубок в любых музыкальных приложениях, где подходят органические, объемные тона вращающегося стиля.
$ 339 street, dawnerprince.com
Прочитать обзор

RADIAL PZ-PRO

Приманка в виде утилитарного снаряжения, которое хорошо спроектировано, не продумано и просто работает всегда привлекает внимание в моей книге. Флагманская рабочая лошадка для акустической гитары Radial — это двухканальный предусилитель, который предлагает несколько функций профессионального уровня, которые почти гарантированно облегчат вашу концертную жизнь.Он создан для дороги и предлагает огромную секцию эквалайзера, которая позволяет точно настроить практически любую проблемную частоту микса. Бонус: цикл эффектов и встроенное усиление позволяют легко интегрировать его в существующую доску.
$ 499 улица, radialeng.com
Прочитать обзор

GUILD F-240E

Практически любая хорошая акустика с большим корпусом может доставить незабываемые впечатления от игры. Но когда вы можете купить гигантский F-240E менее чем за 400 долларов — что ж, это заслуживает рассмотрения гигантского опыта на гораздо более постоянной основе.F-240E не идеален: средние частоты могут быть немного дерзкими и сильными. Но Гильдия по-прежнему остается мощной плоской крышей, которую чувствуешь не меньше, чем игра.
$ 399 улица, guildguitars.com
Прочитать обзор

SQUIER Contemporary Jaguar HH-ST

Если самая элементарная форма гитары — это ее корпус и гриф, то HH-ST Jaguar — прекрасный дистиллят эссенции Jaguar. Те, кто любит олдскульный синхронизированный плавающий тремоло, сингл-катушки и переключатели с отсечкой низких частот, могут почувствовать себя здесь не в своей тарелке.Но если вы просто хотите почувствовать компактный комфорт кузова Jaguar и 24-дюймовой шкалы, и вам интересно узнать о возможностях хамбакеров и разделении катушек, это отличная сделка.
449 $ street, fender.com
Прочтите Обзор

SUPRO Delta King 8

Черпая вдохновение в своих маловаттных комбо 1950-х, Supro представляет мощную лампу класса A всего в 1 Вт. Этот крошечный зверь отлично подходит для домашней записи с низким уровнем громкости, будь то вы подключаете его 8-дюймовый динамик или подключаете линейный выход прямо к своему интерфейсу.Хотя он может быть слишком тихим для выступлений сам по себе, вы можете использовать его, чтобы избавиться от блюза на бэклайне, подключив его прямо ко входу домашнего усилителя и услышав его рев.
$ 449 street, suprousa.com
Прочитать обзор

Supro Delta King 8 Обзор демоверсии

MESA / BOOGIE Rectifier Badlander 50

Это скромное дополнение к обновленной серии Rectifier от Mesa / Boogie является одновременно универсальным и простым в использовании, несмотря на то, что вы думаете о 12 ручках и шести переключателях.Благодаря таким функциям, как встроенная импульсная характеристика CabClone, настройка Variac, переключаемая выходная мощность и переключатель смещения для замены EL34 на 6L6, Badlander 50 сочетает гибкую функциональность с широким диапазоном тонов, от винтажных черных панелей. к здоровенному куску.
Street 1999 $ (голова или стойка) 2199 $ (комбо 1×12), mesaboogie.com
Прочитать обзор

Mesa Boogie Badlander 50 Head Demo — первый взгляд

FENDER ’68 Custom Pro Reverb

Как и другие модели в серии Fender ’68 Custom, Pro Reverb был переработан и переосмыслен с учетом потребностей современных гитаристов.На этот раз Pro Reverb имеет один канал — с ламповой пружинной реверберацией и тремоло, а также дополнительный регулятор средних частот — и всего один легкий 12-дюймовый динамик Celestion Neo Creamback. При весе в 35 фунтов с ним гораздо легче работать. чем оригинал. А 40 Вт чистоты и кремового изгиба звука делают этот усилитель идеальной платформой для педалей.
$ 1,299 street, fender.com
Прочитать обзор

Fender ’68 Custom Pro Reverb Demo — первый взгляд

ACLAMWindmiller

В общем, Пит Тауншенд получил свои агрессивные звуки начала-середины 60-х с очень громким усилителем и дрянным настроем.Но у него также было секретное оружие — предусилитель от блока реверберации Grampian, который, как и Echoplex Джимми Пейджа, придавал нужным оттенком дополнительной энергии поверх этих широко открытых звуков усилителя. Windmiller Аклама воссоздает этот воздушный, широкий спектр драйва таким образом, что многие дорогие овердрайвы кажутся сравнительно тонкими. Возможно, он не такой универсальный, как эти единицы, но суть дела здесь действительно вкусная.
$ 310 улица, aclamguitars.com
Прочитать обзор

GAMECHANGER AUDIO Light Pedal

Пружинные ревербераторы — это захватывающие эффекты, особенно когда они не используются усилителем и встроены в более гибкие (и легко используемые) средства интерфейса.(Спросите любого, кто хоть раз отличал автономный бак Fender Reverb). Gamechanger делает большую часть живой, возбудимой и темпераментной личности Fender доступной в действительно красивой и творчески созданной педали. Но они добавили гораздо больше возможностей озвучивания, позволяя управлять несколькими преобразователями и работать в нескольких режимах, что дает звук от грязного до роскошного.
$ 349 улица, gamechangeraudio.com
Прочитать обзор

Gamechanger Audio Light Pedal Optical Spring Reverb Demo — Первый взгляд

ERNIE BALL MUSIC MAN Dustin Kensrue StingRay

Эта гитара поставляется в стандарте D, но ее изысканная конструкция и продуманный звукосниматель и коммутационная система делают ее широко привлекательной.Есть шейная сингл-катушка и бридж-хамбакер, концентрический регулятор громкости / тембра и кнопка режима, которая направляет на моно выход или затрагивает каждый звукосниматель индивидуально и отправляет сигналы на стереовыход для двух усилителей или двух каналов на вашем моделисте. .
$ 2,799 улица, music-man.com
Прочитать обзор

PRS Studio

Добавьте высокое качество PRS к конфигурации, основанной на HSS, используя звукосниматели Narrowfield компании… и результаты поют. Narrowfields воспроизводит звук между полноразмерным хамбакером, P-90 и традиционной сингл-катушкой с функцией подавления шума.Двухтактное разделение катушек для бриджевого хамбакера и 5-позиционный переключатель позволяет выбрать семь различных настроек звукоснимателя. Это дорого, но поклонники PRS и новички оценят впечатляющую содержательность и универсальность.
$ 4,000 street, prsguitars.com
Прочитать обзор

PRS Studio Demo — первый взгляд

SPUN LOUD The Litigator

Иногда педаль звучит заметно более интуитивно, чем первая нота. Заглянув внутрь Litigator, вы можете догадаться, почему.Там не так уж и много. И тут нечем высосать тон. Всего около 30 четко подобранных и тщательно собранных компонентов составляют схему. Эта солидная простота выражается в потрясающе живом, динамичном и отзывчивом овердрайве. И хотя он может быть чувствительным, он особенно ярко светится, когда используется в более нескромных контекстах.
$ 145 улица, spunloud.com
Прочитать обзор

FRIEDMAN Small Box

Marshall-in-a-box Дэйва Фридмана — это транзисторный вариант его собственной популярной интерпретации модифицированного плексигласа: 50-ваттная полностью ламповая головка Small Box и комбо.Шесть знакомых циферблатов этого овердрайва обеспечивают очень приятный и быстрый переход к хрусту и ведущим тонам в стиле плекси.
$ 199 улица, friedmanamplification.com
Прочитать обзор

Искажение малой коробки Фридмана — первый взгляд

BOSS Waza Craft HM-2w Heavy Metal

Окончательная «педаль Nordic metal» получила обновление. Обладая мощью искажения, HM-2w воссоздает измельчение оригинальной бензопилы и каким-то образом добавляет мускулатуру и запас прочности для расширенных современных металлических шуток.Его отличительный тон — властный, но если вы находитесь на борту, HM-2w представляет собой породу прото-металлической крупы, которая находится в собственной лиге.
$ 179 улица, boss.info
Прочитать обзор

WAMPLERRatsbane

Самая недорогая RAT по-прежнему является источником удивительно разнообразных оттенков дисторшна и овердрайва. Подход Брайана Уэмплера к RAT предсказуемо более широк, с винтажными, более высокими коэффициентами усиления, более размытыми и более сжатыми вариациями голоса RAT.Если учесть небольшой размер, он станет грызуном, которого полюбит любой крысолов.
$ 149 улица, wamplerpedals.com
Прочитать обзор

SOLIDGOLD FX Imperial MkII

Jumbo Fuzz Джен из начала 70-х — не просто одна из самых крутых педалей в истории. Это также одна из самых интересных по звучанию вариаций Big Muff. Imperial во многом повторяет мега-массивные характеристики оригинала, от плавного до внезапно всплывающего. Также добавлен контурный регулятор, который регулирует средние частоты.Imperial MkII не выдерживает столько, сколько большинство настоящих муфт, а элементы управления могут взаимодействовать неожиданным образом. Но это большой пух с дикой и неповторимой индивидуальностью.
$ 199 улица, solidgoldfx.com
Прочитать обзор

PIGTRONIX Constellator

Эта мощная часть аналоговой задержки имеет теплые звуки, сопоставимые с более дорогими педалями. А элементы управления модами и ощущениями переносят тона в бесконечность и дальше. Хотя его цвета и теплая деградация при повторении треков временами звучат как аналоговая пленка, которая была растянута, ясность и четкость изобилуют каждой нотой.
$ 179 улица, pigtronix.com
Прочитать обзор

EVENTIDE UltraTap

Благодаря интерфейсу без меню, пяти встроенным пресетам и простому в использовании программному редактору, задержка Eventide UltraTap является фантастическим промежуточным звеном для тех, кто любит традиционные функции педали, но жаждет мощного звука более сложные педали, такие как знаменитый H9 компании. Обозревателю Шону Хаммонду понравилось, что он может переходить от звуков в стиле Энди Саммерса к «резким, заикающимся текстурам LFO, долинам в стиле собора, которые, кажется, простираются на многие мили, сбивающим с толку странностям, которые Джонни Гринвуд, возможно, использовал для OK Computer , и даже великолепным». звуки маленькой комнаты, вдохновляющие на жесткие риффы в стиле брит-рок.»
$ 279 улица, eventideaudio.com
Прочитать обзор

UNIVERSAL AUDIO Starlight Echo Station

Убедительно вызывает в воображении ленточные и бригадные задержки во всей их анархической славе. Симуляторы Echoplex и Memory Man убийственны, а задержки в цифровых и садовых шлангах приветствуются. Starlight имеет интерфейс «Златовласки»: множество тональных опций без излишней сложности. Идеально подходит для тех, кто ценит странные, искаженные аспекты доцифровых задержек.
$ 399 улица, uaudio.com
Прочитать обзор

J. ROCKETT AUDIO Clockwork

Помимо того, что J. Rockett довольно привередлив, он обладает творческой жилкой и пониманием того, что составляет основу классической схемы. Clockwork — одна из педалей, наиболее близких к тому, чтобы передать звук и дух оригинального EHX Deluxe Memory Man, что само по себе уже немало. Но это чувство мастерства Дж. Рокетта означает, что Clockwork — один из самых надежных вариантов цифрового мультиметра, который вы когда-либо видели.Это приятное утешение для многих владельцев цифровых мультиметров, слишком напуганных, чтобы брать свое сокровище OG в дорогу.
$ 399 улица, rockettpedals.com
Прочитать обзор

J. Rockett Audio Designs Clockwork Echo Demo — первый взгляд

MOJO HAND FX Mister-O

Maestro PS-1 1971 года выпуска был одним из первых специализированных фазеров. К тому же это было одно из самых красивых звуков. А что касается цифровых данных, вам будет сложно победить Mister-O из Mojo Hand (вскоре ставшего известным как Mr.О). В общем, он намного четче и искуснее сохраняет голос гитары, чем большинство фазеров. И хотя компромисс — это немного меньше жевательной резкости, которой жаждут некоторые чудаки с фазерами, многим гитаристам понравится, насколько глубоко Mister-O может звучать, не скрывая нюансов игры.
$ 149 street, mojohandfx.com
Прочитать обзор

EASTMAN Romeo LA

Благодаря гладкому, пышному, офсетному корпусу и гламурной металлической синей отделке, Romeo LA представляет собой стильную, уникальную полупустую модель, которая требует внимания.Верх из ламината из ели, спинка и боковины из красного дерева, гриф из клена и гриф из черного дерева радиусом 12 дюймов делают эту гитару резонансной и удобной в игре, в то время как модели Seymour Duncan Phat Cat P-90, заключенные в стильные крышки радиаторов в стиле золотой фольги, — и Göldo Les Trem делают его похожим на хот-род.
$ 1,749 street, eastmanguitars.com
Прочитать обзор

FISHMAN Fluence Грег Кох Gristle-Tone P-90

Мгновенный доступ к винтажным, потрясающим звукам P-90, современным рок-текстурам с высоким коэффициентом усиления или безупречным кантри и поп-тонам.Батареи хватает примерно на 115 часов. Пуристам винтажного стиля может не хватать некоторой безудержности, присущей шуму старого P-90. Но для гитаристов, которые ценят максимальные возможности, Gristle-Tones — это груз веселья и возможностей.
169 долларов (одиночный), 289 долларов (пара) street, fishman.com
Прочитать обзор

TC ELECTRONIC MojoMojo Пол Гилберт

Оригинальный овердрайв MojoMojo был и остается одним из настоящих кражов во вселенной педалей.Его гибкий эквалайзер и переключатель голоса сделали его убийственной альтернативой более легендарным и дорогим овердрайвам. Фирменная версия Пола Гилберта столь же привлекательна — не в последнюю очередь благодаря улучшенному низко-среднему выходу, который придает этому новейшему воплощению более шелковистую и полную тональность. Он также имеет более высокое усиление и, что впечатляюще, звучит более горячо и открыто, чем оригинал.
$ 79 улица, tcelectronic.com
Прочитать обзор

SOLIDGOLDFX EM-III


Теплая аналоговая цифровая задержка EM-III достаточно, чтобы произвести впечатление, но SolidGoldFX добавляет кучу функциональности помимо типичных элементов управления задержкой.Эта хорошо спроектированная педаль позволяет легко выбрать до трех виртуальных дилей, добавить нижнюю октаву или получить странные настройки с глитчем и деформацией — все это глубокие, забавные функции, которые делают этот компактный блок мощным ударником.
$ 209 street, solidgoldfx.com
Прочитать обзор

SolidGoldFX EM-III Multi-Head Octave Echo Demo — первый взгляд

CHARVEL Pro-Mod San Dimas PJ IV

С тонким грифом с С-образным профилем, звукоснимателями DiMarzio DP123 и DP122, 3-полосным активным массивом управления высокими / средними / низкими частотами / срезанием тембра, оснащенным двухтактным переключателем для пассивного По словам обозревателя Виктора Бродена, Pro-Mod San Dimas является «одним из самых хорошо продуманных и универсальных примеров, на которых я играл за очень долгое время», а также с балансом звукоснимателей и регуляторами общей громкости.
$ 949 улица, charvel.com
Прочитать обзор

NEURAL DSP Quad Cortex

За последние несколько лет пространство для цифровых моделей пола стало довольно переполненным, но новый мощный центр Neural — это компактный соперник, способный противостоять любому сопернику. Богатство моделей усилителей вдохновляет и точные, а функция захвата помогает добавить возможности для ваших индивидуальных установок. Торговля и хранение предустановок никогда не были такими простыми, благодаря хорошо продуманному мобильному приложению.Кроме того, поворотные ручки / ножные переключатели потенциально могут изменить правила игры для тех, кто жаждет большего тактильного управления.
$ 1,849 улица, neuraldsp.com
Прочитать обзор

Демонстрация Neural Quad Cortex — первый взгляд

EPIPHONE Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard

Оснащенный раздельными хамбакерами и Floyd Rose с бридж-седловыми преобразователями, более доступная версия фирменной гитары легенды Rush от Epiphone излучает множество стильных и комфортных звуков.Корпус из красного дерева увенчан рельефным кленом, а на спине эргономичная резьба на животе. Обозреватель Джо Чарупакорн сказал, что режим хамбакера и пьезо «произвел огромное впечатление в трехмерном пространстве», в то время как одни хамбакеры были «мощными и мощными, с большой четкостью», а звуки сингловых катушек имели впечатляющую остроту без ущерба для громкости.
$ 899 улица, epiphone.com
Прочитать обзор

Epiphone Alex Lifeson Les Paul Axcess Standard Demo — первый взгляд

ENGL Ironball E606SE Special Edition

С двумя каналами, встроенными эффектами — полнофункциональной задержкой, реверберацией и шумоподавлением — восемью доступными имитациями ИК-кабины, выходом XLR, разъемом для наушников, петлей эффектов и вариантами ножного переключателя, от одиночного до педальный переключатель для полного управления по MIDI, Ironball SE — одна из самых впечатляющих мини-головок с высоким коэффициентом усиления на рынке.Неудивительно, что он воспроизводит большое количество тяжелых, насыщенных тонов, но его мощный эквалайзер также позволяет ему одновременно предлагать чистые звуки, которые выгодно отличаются от многих его конкурентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.