Самодельная вытяжка для пайки: Вытяжка для пайки своими руками: фото пошагового изготовления

Содержание

Как сделать эффективную вытяжку дыма для паяльных работ настольного типа, на угольном фильтре. Простой дымоуловитель для пайки, собранный своими руками.

Работа с паяльником по-своему интересна и увлекательна. Но вместе с тем и вредна. Поэтому средствами защиты тоже надо своевременно облагородить своё рабочее место. Обзор этот будет об одном из таких средств — вытяжке на кронштейне, которую чисто случайно увидел на таобао и практически не раздумывая захотел её заиметь. Существуют также и другие методы отвода вредных паров (свинцовых и флюса), от дыхательных путей. Например специальные паяльники с вытяжителем, который идёт вдоль ручки паяльника


— по мне такой способ несколько неудобен, т.к. это придётся либо покупать новую паяльную станцию со штатной поддержкой вытяжителя, либо продумывать и мастерить эту модификацию уже самому.

Есть отдельные настольные варианты с вентилятором и угольным фильтром. Как за дорого, так и за дёшево.

— однако почитав отзывы людей, занимающихся пайкой в промышленности, закрались сомнения, т. к. фактически плюс сводится лишь к отводу паров от лица, но фильтр оказывается не эффективен, и вредные пары просто смешиваются с общей массой воздуха в комнате.

В промышленности же применяются такие напольные решения с фильтрами на несколько ступеней очистки, но и цена на такое оборудование заставит огорчится даже зажиточного профи, если речь идёт о личном пользовании дома.

Я долгое время успешно использовал простой и незамысловатый способ отвода дыма — трубу от напольного кондиционера, с всасывающего конца которой был установлен вентилятор, а второй конец выведен в окно

— свою функцию выполняет хорошо, но труба эта большая и не поворотливая, — повернуть под различными углами её не получится без дополнительных «костылей», но и это ещё не всё. Она лопнула.

В качестве замены я уже присмотрел несколько гофрированных труб в оффлайне, но на таобао мне попался вариант поинтереснее — тоже по сути труба, но уже на гибком кронштейне, с воронкой и регулируемой заслонкой — почти готовый комплект — к слову, тоже применяется в промышленности, но я решил приспособить этот набор под домашние условия.

Переведённые с китайского технические характеристики
Материал трубы:
импортированная нейлоновая ткань
Толщина материала:
0.5мм
Температура:
-25… +130 градусов Цельсия
Диаметр стальной проволоки:
0.8-2мм
Максимальное давление:
10Па/10м Кроме этого, там сообщается о склеивании этой нейлоновой ткани под высоким давлением для усиления адгезии (сцепляемости материалов) и большей устойчивости при растяжении; также говорится про превосходство нейлоновой ткани по прочности перед трубами из ПВХ и алюминиевой фольги.

Помимо того, что я заказывал, в лоте у продавца есть ещё несколько комплектов вытяжек на выбор, которые отличаются размерами воронок, материалами и длинами воздуховодов. На выбор есть воздуховоды из алюминиевой фольги, термостойкого материала (до +150гр.Ц.) и того же ПВХ. Воронки размерами 65-180мм, 100-230мм. Кроме того, можно купить что-то по отдельности, например только воронку или только воронку с кронштейном. Видел там ещё пару вентиляторов. Конкретно я заказал себе набор из 2-метровой нейлоновой трубы и воронки 75-150мм.

Что такое дымоуловитель для пайки?

В процессе пайки платы выделяются ядовитые вещества. Токсические вещества оказывают сильное разрушающее действие на здоровье человека. Производить такие операции настоятельно рекомендуется с использованием дымоуловителя для пайки или вытяжки для пайки.

В процессе плавления припоев и канифоли в воздух вместе с дымом попадают такие вещества как: сурьма, кадмий, мышьяк, цинк, свинец и другие. В ходе выполнения работ в помещении скапливаются канцерогены и формальдегид. Дымоуловитель для пайки защищает человека от непосредственного попадания ядов в организм. Вытяжка засасывает дым и перенаправляет его в другую сторону.

[contents]

Дымоуловитель для пайки — это устройство, фильтрующее и вытягивающее загрязненный воздух. Благодаря такому устройству воздух в рабочем помещении остается чистым и безопасным для человека.

Устройство вентиляции


Принцип действия всех моделей для домашней пайки подобен. Главные конструкционные элементы дымоуловителя следующие:

  • решетка, через которую грязный воздух попадает внутрь аппарата;
  • вентилятор;
  • фильтр с адсорбентами;
  • задняя панель с отверстиями для выхода очищенного потока.

В качестве адсорбентов при пайке обычно применяют активированные угли. Дымоуловитель располагается на столе с помощью ножек. Угол наклона по отношению к рабочей плоскости можно варьировать.

При желании аппарат можно направить строго вертикально или параллельно поверхности стола, горизонтально.

Мощность дымоуловителей обычно варьируется от 15 до 19 Вт. Более мощные модели применяются в промышленном оборудовании для пайки.


В течение одной минуты аппараты могут очищать от 0,9 м3 до 1, 1 м3 воздуха. Дымоуловители легко переносятся, их масса не превышает 1,5 кг. Щели на задней панели сделаны так, чтобы очищенный поток устремлялся вверх. Это умное решение.

При направлении воздуха в горизонтальной плоскости, он попадал бы на ближайшую стенку. При таком варианте конструкции воздухообмен при пайке эффективным быть не может.

Качественные дымоуловители работают бесшумно. После периода времени работы, указанного в инструкции, следует заменить фильтры. Делается это очень просто.

Дополнительные фильтры нужно купить у поставщика, предлагающего дымоуловители для пайки данной модели. Это минимизирует вероятность несоответствия фильтра аппарату.

Самодельная активная вытяжка с фильтром для паяльных работ

Самодельная активная вытяжка с фильтром для паяльных работ

Привет всем! Решил изготовить нужное для здоровья устройство, вытяжка для паяльника. Взял за основу HAKKO 493.01


В оригинале мотор на 30Вт, а у меня нашелся на 18Вт. Лопасти двигателя были не отбалансированны. Снял лопасти и лишнее сточил. Покупаем две миски из пластмассы. Одна 225*225мм, другая 165*165 мм.

В малой миске вырезаем отверстие под мотор. В большой вырезаем решетку.

Из оцинковки делаем хомутики для крепления ручки с ногами к мотору.


Берём метр стальной 4мм проволоки. В середину вставляем кусочек резинового шланга. Сгибаем по ширине мотора. Крепим хомутами.


Одеваем готовые миски. Чтобы держался фильтрующий элемент, делаем решетку из медной проволоки. После красим. Петли и фиксаторы делаем из оцинковки.


Фильтр угольный, покупной, Filtero FTR02. Одного листа хватит на долго.


Вырезаем и ставим под решетку.


Всё собираем. Выгибаем проволоку в виде ног. Одеваем кусочки резинового шланга. Припаиваем сетевой провод.


Вот и всё радуемся работой.

Автор: Amisu, Москва

01.09.2016

Смотрите также:

  • Кухонная вытяжка из гипсокартона своими руками (фото, мастер-класс)
  • Функциональный футляр-шкатулка-удлиннитель для паяльника своими руками
  • Самодельный микро-паяльник для мелких работ
  • Как подключить датчик движения (схемы)
  • Электрический трай для детей своими руками

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

Вытяжка для паяльных работ, на кронштейне. Вытяжка для паяльных работ или дымоуловитель для пайки своими руками Самодельная вытяжка для пайки

Работа с паяльником по-своему интересна и увлекательна. Но вместе с тем и вредна. Поэтому средствами защиты тоже надо своевременно облагородить своё рабочее место. Обзор этот будет об одном из таких средств — вытяжке на кронштейне, которую чисто случайно увидел на таобао и практически не раздумывая захотел её заиметь.

Существуют также и другие методы отвода вредных паров (свинцовых и флюса), от дыхательных путей. Например специальные паяльники с вытяжителем, который идёт вдоль ручки паяльника

По мне такой способ несколько неудобен, т.к. это придётся либо покупать новую паяльную станцию со штатной поддержкой вытяжителя, либо продумывать и мастерить эту модификацию уже самому.

Есть отдельные настольные варианты с вентилятором и угольным фильтром. Как за дорого, так и за дёшево.

Однако почитав отзывы людей, занимающихся пайкой в промышленности, закрались сомнения, т.к. фактически плюс сводится лишь к отводу паров от лица, но фильтр оказывается не эффективен, и вредные пары просто смешиваются с общей массой воздуха в комнате.

В промышленности же применяются такие напольные решения с фильтрами на несколько ступеней очистки, но и цена на такое оборудование заставит огорчится даже зажиточного профи, если речь идёт о личном пользовании дома.

Я долгое время успешно использовал простой и незамысловатый способ отвода дыма — трубу от напольного кондиционера, с всасывающего конца которой был установлен вентилятор, а второй конец выведен в окно

Свою функцию выполняет хорошо, но труба эта большая и не поворотливая, — повернуть под различными углами её не получится без дополнительных «костылей», но и это ещё не всё. Она лопнула.

В качестве замены я уже присмотрел несколько гофрированных труб в оффлайне, но на таобао мне попался вариант поинтереснее — тоже по сути труба, но уже на гибком кронштейне, с воронкой и регулируемой заслонкой — почти готовый комплект — к слову, тоже применяется в промышленности, но я решил приспособить этот набор под домашние условия.

Переведённые с китайского технические характеристики
Материал трубы: импортированная нейлоновая ткань
Толщина материала: 0.5мм
Температура: -25… +130 градусов Цельсия
Диаметр стальной проволоки: 0.8-2мм
Максимальное давление: 10Па/10м
Кроме этого, там сообщается о склеивании этой нейлоновой ткани под высоким давлением для усиления адгезии (сцепляемости материалов) и большей устойчивости при растяжении; также говорится про превосходство нейлоновой ткани по прочности перед трубами из ПВХ и алюминиевой фольги.

Помимо того, что я заказывал, в лоте у продавца есть ещё несколько комплектов вытяжек на выбор, которые отличаются размерами воронок, материалами и длинами воздуховодов. На выбор есть воздуховоды из алюминиевой фольги, термостойкого материала (до +150гр.Ц.) и того же ПВХ. Воронки размерами 65-180мм, 100-230мм. Кроме того, можно купить что-то по отдельности, например только воронку или только воронку с кронштейном. Видел там ещё пару вентиляторов. Конкретно я заказал себе набор из 2-метровой нейлоновой трубы и воронки 75-150мм.

Внешний вид Это самая тяжёлая по весу часть комбинированной посылки с таобао — 1.1кг.
Комплект в себя включает:
1) Гибкий кронштейн с крепежом к столу и воронкой
2) Воздуховод (2 метра)
3) Заслонка в воронку
4) 2 хомута

Цвет серый. Материал на ощупь плотный

Длина в состоянии покоя немного более 1 метра

Диаметр примерно 8 см

Внутри труба пахнет, как гуашевые краски для рисования. Со временем этот запах уходит

С края обоих концов выходит стальной прут (1мм), который спиралью проходит через всю трубу

Как растягивается

Теперь к воронке на кронштейне.

Сам кронштейн гибкий, но гнётся туго. Его длина 60 см, толщина 12мм

На его конце — винтовое крепление к краю стола

К воронке крепится при помощи одной гайки через пластиковую прокладку

Во внутренней полости кронштейна видна ржавчина

Воронка же выполнена из прозрачного ABS пластика

По периметру широкой части имеет ребристую поверхность

Высота 133.6мм, диаметр в узкой части — около 70мм, в широкой части ~14.5см

С внешней боковой стороны выходит поворотная ручка для вращения заслонки.
Заслонка по идее — полезная вещь, т.к. в перекрытом состоянии она будет препятствовать сквознякам, если вытяжка установлена через дыру в стене или просверленное отверстие в окне.

Заслонка с двумя хомутами

Воронка с установленной заслонкой

Анимация с демонстрацией изменения положения заслонки

Кронштейн позже закрепил к краю стола, предварительно подложив кожаную бирку от обуви.

Винт закрутил основательно, от чего скоба начала гнутся. Тонковатой её сделали китайцы.

Доработка Понятное дело, здесь придётся что-то заколхозить, чтобы привести в рабочее состояние. Этим и займёмся.
Для этого случая мне понадобилось всего ничего, старый кулер от компьютера на 12В, баночка из-под мёда, корпус от нерабочего садового светильника на солнечной батарее.

Так как корпус светильника конусообразный, то отрезал от него такую часть, чтобы его без проблем можно было затолкать в вытяжку. В дне баночки вырезал отверстие под корпус.


Место стыковки залил клеем. Надел трубку, зафиксировал металлическим хомутом. На выходе установил вентилятор, который при подаче питания работает на выдув. Провода планировал поместить сначала внутри трубки, но решил прижать их канцелярскими резинками с внешней стороны.

Отверстия на воронке заклеил синей изолентой

Теперь конец трубки можно вывести в окно

Длины трубки хватило заподлицо

Высота от стола до края воронки при максимально выгнутом кронштейне порядка 37 см

Т.е. 8-рукий держатель вполне помещается по габаритам

Напоследок анимация, как оно выглядит в работе:

Выводы Общей устойчивости конструкции вполне хватает, чтобы её не перекосило при малейшем прикосновении. Запас по грузоподъёмности штатива ощутимо ещё имеется. В дальнейшем собираюсь приделать сюда подсветку на нескольких светодиодах. Из обнаруженных минусов — крепление конца кронштейна к воронке. Хотя бы ещё одну шайбочку нейлоновую доложили. Тонкий металл в месте крепления к столу, отверстия в воронке. Воронка из прозрачного пластика постепенно засоряется пылью, в этом нет ничего удивительного. Из того, что понравилось, — общая гибкость конструкции, поворачивай и направляй как хочешь, от чего возросло удобство в работе.
По всасываемости. С установленным 12-вольтовым кулером на выходе трубки, дым начинает засасываться на расстоянии примерно 20см от края воронки, что немного, но вполне терпимо, и уж точно лучше, чем паять вообще без вытяжки, посему вариант сборки далеко не окончателен. Планирую помимо светодиодов, докупить вентилятор помощнее.
В целом устраивает вполне.

Вытяжка, которая и является самой тяжёлой частью, приобретена в составе комбинированной посылки (1.5кг) через посредника , общая цена с купоном $10/50 составила 40$ + доставка со сборами ~26$.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +23 Добавить в избранное Обзор понравился +42 +70

Годами я терпел неудобства во время пайки, вызванные полным отсутствием вентиляции. Это вредно для здоровья, но меня это не волновало и я не пытался что-то исправить до того момента, когда мне довелось поработать в одной из лабораторий моего университета.

Осознав удобство использования дымоуловителя, я больше не хотел работать так, как я делал это раньше.

Также, я не хотел тратить много денег или времени. Дизайн моего устройства прост и приятен. Вытяжку для пайки своими руками можно собрать за час и бюджет подойдёт любому студенту. Но, что самое главное, воздух не просто выводиться устройством, а дополнительно очищается фильтром с активированным углём. Активная зона фильтрации составляет около 20 см и девайс может обрабатывать достаточно большое количество дыма, даже от нескольких паяльников.

Шаг 1: Обзор

Сборка состоит из 4 слоёв, у каждого слоя своя функция:

  1. Первый слой — металлическая сетка, которая защищает вентилятор от частичек, которые могут быть затянуты потоком воздуха, вызвав повреждения. Так как этот слой сделан из алюминия, он выдерживает случайные контакты с паяльником и брызги припоя.
  2. Вентилятор — главный компонент. Он не только создаёт поток воздуха, но и позволяет скрепить вместе остальные части фильтра.
  3. Фильтр из активированного угля абсорбирует вредные вещества из дыма. Его можно заменять, открутив лишь один винт, и это сводит к минимуму профилактику всего устройства.
  4. Вторая металлическая сетка держит фильтр на месте и защищает его от механических повреждений.
  5. Модуль, закреплённый сбоку — опциональный и позволяет питать фильтр от USB или комплекта батареек с USB-переходником.

Шаг 2: Материалы и приспособления





Всё необходимое можно приобрести на Алиэкспрессе . Предложения и цены часто меняются, поэтому я приложу ссылки на страницы поиска.

Что нам будет нужно:

  • 1шт * 120мм 12V вентилятор (ссылка)
  • 2шт * металлическая сетка-фильтр для ветиляторов на 120мм (ссылка)
  • 8шт * потайные винты M5 длиной 16мм (ссылка)
  • 1шт * фильтр из активированного угля 13*13см (ссылка)
  • 1шт * конвертер MT3608 (опционально) (ссылка)
  • 1шт * плата для Micro USB (опционально) (ссылка)

Инструмент:

  • паяльные принадлежности
  • плоскогубцы
  • сверло на 5мм (должно подойти и на 6мм)
  • шуруповёрт
  • канцелярский нож
  • линейка

Для USB порта будет нужно:

  • круглый напильник
  • мультиметр
  • пистолет для горячего клея

Шаг 3: Завинтите винты в вентилятор



Вентилятор не рассчитан для обычных винтов, но винты стандарта M5 подходят очень хорошо. Они заходят туго, поэтому сперва я советую просто закрутить их, чтобы подогнать резьбу в отверстиях.

Шаг 4: Увеличьте отверстия в сетке-фильтре

К сожалению, сетка разработана под меньшие винты, как и вентиляторы. Поэтому нужно увеличить отверстия и в сетках. Сверло на 5.5мм идеально подойдёт, отверстия не должны быть идеальными они будут скрыты винтами.

Шаг 5: Добавьте повышающий конвертер (опционально)


Порт micro-USB сделает работу с фильтром очень удобной. С ним дымоуловитель будет работать от большинства обычных источников питания.

Вы можете просто прикрепить 12V блок питания и пропустить этот шаг, но, если вы хотите запитать 12V вентилятор от 5V блока с USB, вольтаж должен быть повышен. Это обычное дело и в мире существует множество конвертеров. Я выбрал MT3608, потому что он легко справляется с задачей, хорошо вписывается в мою сборку и стоит невероятно дешево.

К сожалению, модуль слегка великоват, но при помощи круглого напильника мы легко сделаем небольшой зазор, и всё идеально встанет на свои места.

Отрежьте лишнюю длину проводов, оставив небольшой запас для последующей подгонки. После обрезки, припаяйте провода к выходу конвертера напряжения.

Для тестов я использовал лабораторный источник питания и обнаружил, что вентилятор выдает мощность меньшую, чем заявленная. Чтобы увеличить поток воздуха, я подкручивал вольтаж до того момента, пока вентилятор не начал работать на заявленной мощности в 2W, вольтаж при этом оказался в районе 15V. Будьте аккуратны, так как такие настройки сокращают жизнь вентилятора.

Если всё работает как нужно — закрепите модуль на вентиляторе при помощи горячего клея.

Шаг 6: Установка фильтра


Стандартный размер фильтра составляет примерно 13*13см. Возьмите канцелярский нож и укоротите его до размера 12*12 см, но не меньше, так как сборка рассчитана ровно под этот размер.

Первоначально я поместил фильтр на входную сторону вентилятора. Выяснилось, что при таком подходе фильтр касается лопастей и блокирует всю работу. В качестве быстрого решения я попытался установить фильтр на той стороне, откуда воздух выходит — я рассчитывал извлечь выгоду из пластиковых перепорок. Удивительно, но это никак не повлияло на силу потока воздуха.

Смонтируйте один из двух металлических сетчатых фильтров на выходной стороне. Используйте только три винта и наживите их примерно на 2 мм в глубину. Просуньте фильтр между сеткой и вентилятором. Надавите на углы сетки, чтобы закрутить винты. Это создает силу, которая будет удерживать фильтр на месте. Вкрутите последний винт.

Завершите проект, добавив переднюю металлическую сетку. Также вы можете приклеить небольшие резиновые ножки, они уменьшат вибрацию и шум.

Наслаждайтесь пайкой без дыма!

Пригодится тем, кто много паяет и беспокоится о состоянии своих легких.
Не секрет, что дышать различными испарениями, выделяемыми при пайке для здоровья не очень полезно. Можно долго спорить на тему: чем вреднее дышать испарениями флюса или припоя, какой флюс менее вредный: канифоль или глицериновый. Думаю многие согласятся с тем, что лучше не дышать ни чем из перечисленного выше. Мне известно 2 решения данной проблемы: вытяжки на улицу и вытяжки, использующие различные фильтры (например, угольный). Вариант с фильтрами рассматривать не стал, так как к качеству фильтрации есть вопросы. Остается вариант с вытяжкой на улицу. Делать какие-то массивные трубы для оттока воздуха на улицу не хотелось, хотелось иметь какой-то компактный настольный вариант, который при необходимости можно быстро убрать в шкаф.

Пришел к простой идее: паять у открытого окна на подоконнике/балконе, а для вытяжки использовать компактный и мощный вентилятор. Для холодного времени года вариант, конечно, не очень подходит (хотя я всё равно умудряюсь паять, одевшись потеплее), а для остальных случаев – вполне рабочий. Готовых настольных вентиляторов достаточно компактных и мощных мне быстро найти не удалось (либо слишком громоздкие, либо мощность маленькая). Ещё я хотел, чтобы был светильник. Поэтому я решил сделать такой вентилятор сам. Выглядит примерно вот так:

Тянет прекрасно:

Процесс создания:

К текущему варианту я пришел не сразу. Сначала пробовал обычные 120мм вентиляторы для компьютеров. Тяги явно не хватало. Решил сделать самодельный вентилятор из коллекторного мотора от шуруповерта, винта от компьютерного кулера и банок из-под капусты:


В целом всё заработало, тяга была отличная. Двигатель оказался для этой цели слишком мощный. Адаптера на 2 китайских ампера было явно не достаточно, блок питания сильно грелся. Крепление винта к валу двигателя осуществлялось с помощью зажимов из монтажных клем для люстр:


Крепление было крайне не надежным, что привело к тому, что винт соскочи с вала и разломал корпус. Только потом я понял, что правильным решением является использование цангового патрона.


В голову пришла идея: поискать более мощные 120 мм вентиляторы для серверов. Нашел такой на Али и заказал. Тянет, конечно, не так сильно, как самодельный, но тоже вполне достойно + потребление тока всего 0,6А.
Подставку сделал тоже более аккуратную, а также добавил защитную решетку на вентилятор:

После этого разместил в корпусе выключатели и покрасил основание в черный цвет матовым грунтом из баллончика.


Позже заменил решетку на более открытую.
В качестве светильника использовал 4х ватную светодиодную матрицу, купленную на Али. Матрица сильно греется, поэтому необходим радиатор. Также добавил к радиатору маленький вентилятор. Скрепил всё при помощи железных хомутов, шурупов и резиновых колечек, вырезанных из велосипедной камеры.
Освещение получилось хорошее, можно паять в любое время суток, всё хорошо видно.

Все детали соединены проводами – навесным монтажом.
Для устойчивости в основание поместил противовес из железной пластины, обмотанной скотчем (для изоляции на всякий случай).
Внутри много свободного места, там я храню 12 В болк питания со шнуром, когда убираю вентилятор в шкаф.

Список используемых деталей:

Мощный вентилятор 120мм на 0,6А. Стандартные на 0,1-0,2А не годятся, т.к. слабые очень.
Блок питания 12В 2А (китайских), по факту 1,5А
Светильник на гибкой ножке из FixPrice (использовал только ножку)
Светодиодная матрица 12В 0,3А
Маленький алюминиевый радиатор
Маленький 40мм вентилятор 12В
Пластиковая аптечка из Ашана (корпус – основание)
2 выключателя (для вентилятора и светильника)
Конденсатор электролитический 16В 2200мкФ
Резистор 10к
Конденсатор керамический 10мкФ
Гнездо под блок питания 5.5 х 2.1
Железные уголки и полоски для монтажа
Решетка на вентилятор

Лужение платы, пайка сопровождаются выделением ядовитого дыма. Процесс отличается особой интенсивностью при лужении плат. Ядовитый дым представляет собой опасность для здоровья человека. Вытяжка для пайки позволяет избавиться от этой проблемы. Устройство сначала всасывает дым, затем выдувает его в противоположную сторону.

При плавлении припоев и канифоли выделяются вредные вещества, содержащие:

  • сурьму и кадмий;
  • мышьяк и цинк;
  • олово и свинец;
  • флюсов с гидразином.

Причём плавление флюсов означает выделение аэрозолей со специфическим запахом и газов. Итогом является загрязнение воздуха в производственном помещении. Содержание опасных для здоровья веществ на рабочем месте превышает допустимую нормами концентрацию. Флюсы, которые плавятся, усиливают загрязнение, образуя гидразин и формальдегид. Согласно принятой классификации, они оба канцерогенные.

Дымоуловитель представляет собой систему фильтрации и вытяжки. Он способен обеспечить на рабочем месте чистоту воздуха. Фактически в состоянии обслуживать даже два рабочих места, удаляя и очищая в ходе пайки загрязнённый воздух.

Выделение канцерогенных и высокотоксичных веществ сопровождается очисткой с применением газо-химического фильтра из активированного угля. После этого загрязнения выбрасываются в систему вентиляции либо удаляются наружу.

Фильтровентиляционные качества

В корпусе агрегата находятся две турбины и фильтрующие элементы. Он применяется с одним либо двумя устройствами для вытяжки. Радиус рабочей зоны может составлять до 74 сантиметров. Очищенный воздух удаляется при помощи вентиляционной решётки. Мини-вытяжное устройство может иметь диаметр трубок в 5 сантиметров из анодированного алюминия.

Воздуховоды или гибкие шланги через входной патрубок подают воздух в камеру для фильтрования. В ней выполняется предварительная очистка. Здесь же находится двухступенчатый фильтрующий элемент.
Отсос для пайки означает полную безопасность рабочего места. Процесс фильтрации осуществляется в три этапа:

  1. Предварительная фильтрация (улавливаются самые большие частицы в механических примесях, сменный фильтрующий материал нуждается в периодической замене).
  2. Главная очистка от примесей, содержащих частицы до 0,01 сантиметра.
  3. Задержка газов и запахов.

Срок действия фильтровальных элементов определяется интенсивностью эксплуатации фильтровентиляционного агрегата. Встроенная система управления контролирует накопление опасных для человека веществ. Дымоуловитель обладает звуковым и оптическим сигналом предупреждения о загрязнении фильтра либо другой неполадке.

Мощность всасывания поддаётся регулировке с применением встроенной настройки частоты оборота ротора в моторе.
Устройство, удалив дым от места пайки, выполняет последующую высокоэффективную фильтрацию продуктов сгорания. Применение аппарата позволяет сделать воздух чистым не только на рабочем месте, но и в помещении в целом.

Загрязнённые воздушные частицы отсасываются с помощью насадки, вытяжного колпака либо другого заборного устройства. Фильтр улавливает мельчайшие частицы, запах адсорбируется активированным углём. Миновав три ступени очистки, воздух втягивается двумя турбинами и выводится наружу с помощью выпускного проёма.

Техника безопасности

Эксплуатируя аппарат, нужно уделять внимание соблюдению техники безопасности. Дымоуловитель требует осторожности из-за возможности поражения человека электрическим током и опасности возникновения пожара. Прежде чем приступить к работе с устройством, надо иметь чёткое представление о главных требованиях безопасности:

  • руководство по эксплуатации должно храниться в доступном месте;
  • нельзя применять аппарат для отсасывания взрывчатой газовой смеси;
  • нужно защитить электрический кабель с питанием от механического повреждения, масла и огня;
  • устройство во время пайки должно находиться на прочной горизонтальной поверхности;
  • нельзя запускать аппарат без фильтров;
  • заменяя какие-либо элементы конструкции, в том числе фильтры, надо применять оригинальные изделия;
  • прежде чем открыть у фильтровальной камеры крышку, надо отключить от электросети кабель;
  • нельзя закрывать технологические отверстия в аппарате;
  • нужно оберегать устройство от воздействия влажной среды.

Подключая дымоуловитель к электрической сети, надо предварительно ознакомиться с информацией, содержащейся на заводском клейме. Там указывается фазность и тип тока, номинальное значение напряжения. Нужно также проверить надёжность соединения с вытяжным устройством и аппаратом шланга, а также целостность электрокабеля. Процесс пайки станет полностью безопасным.

В процессе пайки платы выделяются ядовитые вещества. Токсические вещества оказывают сильное разрушающее действие на здоровье человека. Производить такие операции настоятельно рекомендуется с использованием дымоуловителя для пайки или вытяжки для пайки.

В процессе плавления припоев и канифоли в воздух вместе с дымом попадают такие вещества как: сурьма, кадмий, мышьяк, цинк, свинец и другие. В ходе выполнения работ в помещении скапливаются канцерогены и формальдегид. Дымоуловитель для пайки защищает человека от непосредственного попадания ядов в организм. Вытяжка засасывает дым и перенаправляет его в другую сторону.

Дымоуловитель для пайки — это устройство, фильтрующее и вытягивающее загрязненный воздух. Благодаря такому устройству воздух в рабочем помещении остается чистым и безопасным для человека.

Основные требования к дымоуловителю для пайки

Основными требованиями к вытяжкам для пайки являются: очищение воздуха от паров металлов, аэрозолей, газов и других продуктов пайки, высокая производительность очистки рабочей зоны, эргономичность, соответствие нормам безопасности, система контроля степени загрязнения фильтрующих материалов, легкая замена фильтров, низкий уровень шума, длительность эксплуатации.

Для промышленных целей широкий ассортимент дымоуловителей предлагают фирмы PACE (ARM-EVAC) и BOFA (System 250 — System 4500).

Pace Arm-Evac 105 BOFA System 300E

Для домашнего и любительского использования подходят дымоуловители японской фирмы HAKKO. Такие дымоуловители осуществляют отвод дыма и газа с частичной очисткой. Агрегат состоит из сетчатой пластины, вентилятора, фильтра. Вентилятор засасывает дым и газы, которые проходят через фильтр. Фильтры изготовлены на основе активированного угля и легко заменяются на новые.

Наиболее популярные модели дымоуловителей для радиолюбителей

Что лучше: купить готовый агрегат или изготовить самостоятельно? На форумах радиолюбителей мнения расходятся. Кто-то пишет, что наиболее безопасный вариант — купить готовый дымоуловитель от сертифицированного производителя, кто-то — что за аналогичные деньги можно собрать качественный аппарат самостоятельно. Решение, конечно же, остается за вами. Со своей стороны осуществим обзор наиболее популярных моделей дымоуловителей для домашнего использования.

  1. Поглотитель паяльного дыма Hakko FA-400

Мощный дымоуловитель 19 Вт, с производительностью 0,4 — 1 м3 в минуту в зависимости от положения. Hakko FA-400 можно располагать вертикально или горизонтально на рабочем столе. Легкая замена фильтра. Фильтр на основе активированного угля. Размеры 116х212х113 мм, вес 0,91 кг. Гарантия от производителя — 2 года.

  1. Поглотитель паяльного дыма Hakko 493

Отличие от предыдущей модели состоит в разнице положения в пространстве. У данной модели есть возможность изменять угол наклона прибора, для обеспечения более эффективного поглощения дыма. Мощность прибора 16 Вт, производительность 0,93 м3 в минуту. Габариты 220x270x168 мм, вес 1,5 кг. Гарантия от производителя — 2 года.

Очень похож на Hakko 493. Так же имеет регулируемый угол наклона и угольный фильтр. Мощность 16 Вт, производительность -1,07 м3 в минуту. Размеры 167х101х182 мм, вес 1,5 кг. Гарантия на дымоуловители АТР — 14 месяцев.

Дымоуловитель с низким уровнем шума. Мощность 15-17 Вт, производительность вентилятора 0,9 м3 в минуту. Размеры 200х208х130 мм, вес 1,1 кг.

Если вы все таки решили изготавливать дымоуловитель самостоятельно, ознакомьтесь с видео-инструкциями на ютубе.

Видео — «Поглотитель дыма для паяльных работ своими руками»

Самодельная паяльная вытяжка с шарнирным рычагом: инструкция

Петр Пирогов

169 0 0

 

Я провожу много времени за пайкой электросхем и знаю, насколько токсичны паяльные пары. Чтобы работать в помещении, требуется специальный вытяжной аппарат, стоимость которого довольно высока. Поэтому я сконструировал свою собственную паяльную вытяжку и готов вам о ней рассказать более подробно.

Шаг 1: сбор материалов

Принцип работы вытяжных устройств прост: дым от пайки прогоняется вентилятором через фильтр с активированным углем, который задерживает большинство вредных испарений. За пределы вытяжки выходит отфильтрованный воздух, гораздо менее токсичный, чем раньше.

Чтобы вытяжка работала максимально эффективно, она должна:

  1. Быть достаточно мощной, чтобы работать, даже если устройство не находится непосредственно рядом с областью пайки.
  2. Не мешать работать при других операциях.

Моя собственная вытяжка состоит из следующих материалов:

  • одного 120×120 мм осевого вентилятора 230В за 29,99 евро;

Важно! Вентилятор, который я использую — это не версия для ПК на 12В, а вентилятор, способный работать от электрической сети 230В.

  • фильтрующей подушки из угольного фильтра — 2,00 евро за штуку;
  • двух защитных сеток 120х120 мм для вентиляторов по 3,70 евро;
  • настольной лампы за 8,99евро;
  • гаек 8x M4 по 0,80 евро;
  • болтов с головкой 8x M4-15 мм по 0,80 евро.

Чтобы создать дубликат переключателя ON/OFF в более удобном месте, приобрел:

  • второй выключатель за 2,10 евро;
  • акриловое стекло;
  • черный спрей;
  • изоленту;
  • термоусадочную трубку.

Общая сумма расходов на материалы составляет около € 50,00.

Инструменты:

  • Отвертка.
  • Плоскогубцы.
  • Паяльник.
  • Электрический лобзик.
  • Ножницы и острый нож.
  • Ручная пила.
  • Дрель.
  • Фен строительный.
  • Мелкая наждачная бумага

Шаг 2: техника безопасности

Прежде чем начать, хочу отметить, что данная вытяжка работает от сети с напряжением 230В. Я не могу нести ответственность за любой ущерб, который может возникнуть у вас при попытке повторить мой проект.

Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности:

  • не чините устройство, когда оно подключено к розетке;
  • одевайте защитные очки и перчатки и т.д.

 Шаг 3: добавление фильтра и защитных решеток в вентилятор

Укладываю на столе лист активного фильтра, на него помещаю корпус вентилятора и с помощью острого ножа отрезаю по контуру все лишнее. С помощью небольшой отвертки сквозь монтажные отверстия в корпусе вентилятора протыкаю фильтр.

Теперь, когда фильтр подготовлен, начинаю сборку:

  • вставляю в отверстие винт, который проходит сквозь корпус и фильтр;
  • сверху одеваю проушину защитной решетки;
  • стягиваю гайкой;
  • повторяю те же действия с тремя другими отверстиями.

В результате фильтр зажат между защитным кожухом вентилятора и его корпусом с помощью болтов и гаек с головкой M4-15 мм.

Шаг 4: подготовка шарнирного крепления

Разбираю настольную лампу, чтобы освободить шарнирный кронштейн:

  • снимаю абажур;
  • обрезаю провод, подходящий к патрону;
  • зачищаю контакты для подключения вентилятора.

Шаг 5: подключение вентилятора

Вентилятор на 220В можно подключить двумя способами:

  1. На всасывание воздуха;
  2. На выдувание воздуха.

Для этого достаточно поменять местами провода, и выяснить это можно либо экспериментально, либо прочтя инструкцию.

Шаг 6: установка выключателя

Чтобы включать и выключать вытяжку не вынимая каждый раз вилку из розетки, закрепил переключатель ВКЛ/ВЫКЛ рядом с вентилятором с помощью куска акрила. Чтобы придать всей конструкции заводской вид, вначале вырезал круглое отверстие в акриле под кнопку, затем согнул акрил под углом 90 градусов, нагревая его с помощью строительного фена.

Для крепления к вентилятору просверлил в акриле отверстие под винты. Затем зашкурил наждачной бумагой, чтобы выровнять поверхность, и покрасил в черный цвет краской из баллончика.

Следующим шагом закрепил провод питания шарнирного рычага на переключателе, припаял провода к контактам переключателя ON/OFF. Дополнительно изолировал контакты с помощью термоусадочной трубки.

Шаг 7: конечный результат

Вот и все! На приведенных выше рисунках показано готовое устройство для удаления дыма, установленное на моем рабочем столе, и как оно отводит вредные испарения при пайке деталей.

Чтобы дать вам представление о расстоянии, положил на стол кальку, на которой каждый квадрат составляет 1х1 см. Как видите, вытяжка расположена на расстоянии 8-10 см от кончика паяльника.

Шаг 8: будущие улучшения

Проработав с вытяжкой длительное время, составил для себя список возможных улучшений для будущей версии:

  1. Использовать для крепления фильтра и решеток к вентилятору утапливаемые болты, чтобы шляпки не выступали над поверхностью.
  2. Использовать болты разного размера спереди (короче). Они не должны быть такими длинными.
  3. Подобрать вентилятор с меньшим уровнем шума. На данный момент он работает негромко, но любое снижение звука — это хорошо.
  4. Прибрести настольную лампу черного цвета.
  5. Предусмотреть дополнительный источник освещения места пайки.

Своим опытом поделился ThomasBuildThis с сайта www.instructables.com.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 26 июня 2019г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Вытяжка для маникюра своими руками из кулера

Рабочее место мастера по маникюру требует порядка и чистоты. Во время обработки ногтей, особенно при использовании маникюрного аппарата, образуется много пыли и грязи. Убирать это всё постоянно довольно проблематично, но в этом случае на помощь приходит современное решение — вытяжка (пылесос для маникюра). Это приспособление работает практически бесшумно, но при этом эффективно избавляет от большого количества пыли. Установка пылесоса для маникюра облегчает работу мастера и делает процесс более комфортным для клиентов. Мы расскажем, как можно сделать вытяжку своими руками в домашних условиях, а также как следует выбирать пылесос для маникюра при покупке.

Как сделать настольную вытяжку для маникюра своими руками

Пылесос для маникюра — это не только салонный инструмент. Многие современные мастера работают на дому, поэтому им также необходимо это приспособление. Настольную вытяжку можно не только купить в профессиональном магазине, но и сделать дома своими руками. Для этого потребуется несколько подручных материалов и инструментов, а также знание основных принципов создания приспособления.

Вытяжка из кулера

Первый популярный способ изготовления вытяжки — из кулера для компьютера. В этом случае понадобятся базовые представления о техническом устройстве процессора. Итак, для создания пылесоса нам потребуются:

  • кулер от компьютера;
  • сетевой шнур;
  • выключатель;
  • решётка;
  • ткань для пылесборников;
  • паяльник.

Простой компьютерный кулер — основа для создания пылесоса для маникюра

Далее необходимо выполнить простой алгоритм действий для создания настольного пылесоса:

  1. При помощи паяльника подсоединить кулер к сетевому шнуру и блоку питания.
  2. На шнуре установить переключатель, чтобы упростить работу приспособления.
  3. На кулер со стороны всасывания пыли прикрепить вентиляционную решётку. Это предупредит попадание посторонних предметов в механизм.
  4. Из пыленепроницаемой ткани сделать мешочек: вырезать полосу, сложить пополам, сшить с двух боков. У верхней кромки прострочить бортик, туда продеть резинку.
  5. Пылесборник в виде мешочка прикрепить к задней панели кулера. Вытяжка готова!

Переключатель на сетевом шнуре упростит работу приспособления

Встроенный пылесос

Куда более удобна и практична вытяжка для маникюра, встроенная в стол. Она не занимает дополнительного места на поверхности и не мешает рабочему процессу. Для её создания потребуются практически те же инструменты и материалы, что и при изготовлении пылесоса из кулера. Нужно дополнительно использовать лишь простой карандаш и ножовку. Порядок действий следующий:

  1. Определите место на поверхности стола, в котором будет установлена вытяжка. Карандашом очертите нужную площадь.
  2. При помощи ножовки проделайте в столешнице отверстие под пылесос.
  3. Снизу столешницы установите конструкцию из кулера, переключателя и блока питания.
  4. К кулеру прикрепите мешочек-пылесборник.
  5. На поверхности столешницы установите вентиляционную решётку. Вытяжка готова!

Вытяжка, встроенная в столешницу, — это удобно и практично

Видео: встроенная вытяжка для маникюрного стола своими руками

Как выбрать пылесос для маникюра

В профессиональных магазинах также можно приобрести оба вида вытяжки: переносные и встроенные. Каждый мастер выбирает себе вариант исходя из личных предпочтений. При этом перед покупкой необходимо ознакомиться с несколькими основными правилами приобретения пылесосов для маникюра:

  1. Обратите внимание на мощность двигателя. Чем больше она будет, тем лучше вытяжка справится с пылью. Качественный пылесос втягивает воздушный поток на расстоянии не меньше 20 см.
  2. Убедитесь, что пылесос справляется не только с пылью, но и с токсичными испарениями от лаков и красок.
  3. Если вы предпочитаете мобильность, то следует выбрать переносную вытяжку. Приспособление должно быть с небольшим наклоном для удобства клиента.
  4. Определите возможную степень загруженности пылесоса.

Для салона с большим количеством посетителей потребуется мощный агрегат с объёмным пылесборником. Для домашнего использования можно выбрать более скромную модель.

Переносная вытяжка для маникюра должна быть с небольшим наклоном

Популярные производители вытяжек для маникюра

На следующих производителей следует обратить внимание при покупке пылесоса для маникюра:

  • Max — одна из самых известных компаний на рынке. Приборы от этого производителя отличаются удобством конструкции, высоким качеством механизма, а также мобильностью — вытяжки не занимают много места на столе и легко переносятся;
  • Ultratech российский производитель, предлагающий большой выбор моделей. Бренд производит как переносные, так и встроенные пылесосы. Главное преимущество — почти бесшумное действие механизма;
  • ECO — компания, выпускающая очень мощные вытяжки, которые отлично подойдут для использования в салонных условиях. Отличаются довольно крупными габаритами и высокой эффективностью очистки воздуха.

Таким образом, вытяжка — незаменимая вещь на любом маникюрном столе. Эти приспособления используются как в салонах, так и в домашних условиях и призваны бороться с пылью и ядовитыми испарениями. Пылесосы бывают встроенные и переносные. Оба вида можно как приобрести в магазине, так и сделать своими руками.

У большинства людей понятие «пылесос» ассоциируется с уборкой помещений. Однако мастера маникюра знают, что приспособление с таким названием необходимо не только в быту, но и во время процедуры по наращиванию ногтей.

Зачем нужен маникюрный пылесос

Наращивание ногтей позволяет женщинам сделать свои руки ухоженными и привлекательными. Однако во время спиливания гелевых или акриловых ногтей образуется большое количество пыли, в составе которой содержится много вредных компонентов.

При спиливании наращённых ногтей образуется много вредной пыли

Длительное вдыхание мелкодисперсных частичек приводит к их оседанию на слизистой оболочке дыхательных путей, что может дать толчок развитию некоторых заболеваний:

Для предупреждения таких неприятных последствий мастера маникюра используют во время снятия гелевых ногтей специальные пылесосы.

Видео: мастер маникюра о пользе маникюрного пылесоса

Как правильно выбрать оборудование

Чтобы работа нейл-специалиста была максимально комфортной, пылесос для маникюра рекомендуется выбирать по следующим характеристикам:

  • высокая производительность — аппарат должен эффективно всасывать пыль до того, как она распространится по помещению;
  • качественный материал пылесборника — нельзя, чтобы мешок пропускал собранные в него пыльные частицы;
  • компактность — пылесос не должен занимать много места на маникюрном столе и мешать специалисту выполнять процедуру;
  • бесшумность — громкий звук при работе оборудования приводит к раздражительности, потере внимания, усталости мастера, что в значительной степени влияет на качество процедуры и окончательный результат.

Различают следующие виды маникюрных пылесосов:

  • переносной настольный аппарат — является наиболее популярным. Его можно использовать на постоянном рабочем месте или брать с собой для наращивания ногтей у клиента дома. Такой пылесос представляет собой небольшой прибор в виде подставки для рук, из-за чего выполняет двойную функцию — собирает пыль и предоставляет возможность клиенту комфортно расположить руку, к тому же это значительно помогает мастеру в работе. При выборе аппарата такого типа следует обращать внимание на материал его корпуса. Наиболее комфортной для клиента считается поверхность, обтянутая мягким кожзаменителем, устойчивым к растворителям и другим средствам. Также будет плюсом, если настольный прибор дополнительно оснащён лампой, что позволит сэкономить пространство на маникюрном столе;
  • стационарное оборудование — используется только на постоянном рабочем месте, поскольку оно встраивается над маникюрным столом или под ним (на столешницу выводится решётка от пылесоса). Преимуществом такого аппарата является то, что он не занимает место на рабочей поверхности, а мощность у него больше, чем у настольного пылесоса. Однако и стоимость такого оборудования выше.

Каждый нейл-специалист может выбрать для себя наиболее подходящую конструкцию в зависимости от того, делает ли он маникюр в салоне, у себя дома или работает на выезде.

Современные стационарные вытяжки оснащены мощными лампами, что облегчает работу мастера и экономит место на маникюрном столе

Обзор наиболее популярных моделей

Начинающие мастера маникюра чаще всего принимают клиентов у себя дома, в связи с чем задаются вопросом о том, настольный пылесос какой марки лучше всего выбрать.

Наиболее популярные модели мобильных вытяжек предоставляют следующие производители:

  • Ultratech — пылесосы этой фирмы отличаются практическим отсутствием шума и большим гарантийным сроком (24 мес.). Прибор отвечает всем необходимым требованиям.
  • Salon Professional — аппараты выпускаются американской компанией и характеризуются мощным встроенным вентилятором, что позволяет мгновенно очищать воздух от загрязнений.
  • Lady Victory — производитель побеспокоился о том, чтобы аппараты Lady Victory были максимально удобны для клиента, поэтому их корпус обтянут мягким материалом. Компания предлагает множество цветов кожзаменителя на выбор.
  • Planet Nails — пылесосы этой марки сочетают в себе хорошее качество и невысокую стоимость. К тому же модели Planet Nails отличаются своей компактностью.
  • Simei — корпусы приборов изготовлены из качественного пластика и оснащены мягкой прорезиненной покладкой для рук клиента. Большим плюсом аппарата является и то, что в него встроена удобная LЕD лампа, обеспечивающая хорошее освещение. Сила всасывания пылесоса достигает расстояния в 10 см.

Фотогалерея: популярные модели маникюрных пылесосов

Как сделать самостоятельно вытяжку для маникюра

В интернете представлено множество роликов с обзором настольных вытяжек для маникюра. Их конструкция достаточно проста: в корпус вмонтирован вентилятор, под которым установлен мешочек для сбора пыли. Поэтому сделать подобную вытяжку самостоятельно не составит труда. Для этого нужно уметь работать паяльником и подготовить необходимые детали.

Пылесос из компьютерного кулера

Создать настольную вытяжку из компьютерного кулера можно с помощью материалов, которые почти у каждого имеются дома, но если нет, то их несложно найти в любом хозяйственном магазине. Итак, для самодельного аппарата понадобятся следующие детали:

    обычный компьютерный кулер (вентилятор) размером 80х80 мм;

Для самодельного пылесоса подойдёт кулер 80х80 мм на 12V

При установке кнопки включать и выключать самодельный пылесос становится значительно проще

Процесс сборки самого пылесоса выполняется в такой последовательности:

  1. Вентилятор охлаждения следует соединить с сетевым кабелем и блоком питания с помощью пайки.
  2. Для более удобного пользования конструкцией на кабель лучше установить кнопку-выключатель.
  3. Со стороны всасывания пыли на кулере следует закрепить защитную вентиляционную решётку, чтобы обезопасить пальцы клиента и исключить попадание в лопасти вентилятора посторонних предметов. Решётку можно приклеить или прикрутить болтами.
  4. Из флизелина нужно вырезать полосу размером 16,5х40 см, сложить её вдвое по длинной стороне и сшить с двух боков. Сверху прострочить бортик и вдеть в него резинку.

Мешочек из флизелинового материала надёжно удерживает пыль от опила ногтей

Во время спиливания наращённых ногтей готовую вытяжку можно поставить рядом на рабочем столе, а после процедуры флизелиновые мешки для сбора пыли легко вытряхиваются и стираются, после чего они вновь могут использоваться в работе.

Самодельный пылесос можно усовершенствовать, если изготовить для него корпус. Для этого из фанеры необходимо сделать конструкцию, напоминающую крышу скворечника. Угол между двумя скатами должен составлять ориентировочно 120°. В одной из сторон нужно вырезать отверстие и закрыть его защитной решёткой. Изнутри к этому отверстию следует прикрепить собранное вентиляционное изделие. Надеть на кулер пылесборник и начать работу.

Самодельная встроенная вытяжка

Стационарные вытяжки, которыми пользуются нейл-специалисты в салонах, имеют довольно высокую стоимость. Но в домашних условиях можно сделать встроенную модель, затратив при этом небольшую сумму.

Для изготовления такого пылесоса понадобится тот же компьютерный кулер. Можно использовать два или даже три вентилятора сразу, тогда мощность вытяжки намного увеличится.

В домашних условиях с помощью компьютерных кулеров можно сделать мощную встроенную вытяжку для маникюра

Итак, чтобы получить встроенную вытяжку для маникюра, необходимо следовать определённым этапам:

  1. Определить место на поверхности стола, где будет располагаться плоская вентиляционная решётка.
  2. Вырезать в столешнице отверстие под вентилятор.
  3. Под крышкой стола прикрепить собранную конструкцию из кулера (или нескольких вентиляторов).
  4. На кулер надеть мешочек-пылесборник. К вентилятору можно также прикрепить вытяжную гофрированную трубу, на конце которой необходимо расположить мешок из ткани на флизелиновой основе. Из-за более большого размера пылесборники в таком случае придётся менять гораздо реже.
  5. Сверху на столешнице следует закрепить решётку.
Видео: вытяжка для маникюра своими руками

Пылесос для маникюра необходим в работе нейл-специалиста, поскольку такой прибор помогает защитить окружающую атмосферу от загрязнения вредной пылью, тем самым предупреждая развитие заболеваний верхних дыхательных путей мастера. Большой выбор переносных и стационарных вытяжек представлен в магазинах. Но при необходимости сэкономить их несложно изготовить самостоятельно.

Всем доброго времени суток! Сегодня я буду собирать маникюрный вентилятор или, как точнее его будет назвать, — маникюрный пылесос.

Его основная задача — втягивать в себя ногтевую крошку и пыль, которая образуется в результате работы фрезы.

Это позволяет держать рабочий стол чистым и не вдыхать лёгкими пыльный воздух. Подобные вентиляторы можно встретить в любом ногтевом сервисе. Полистав интернет я понял, что устройство пользуется спросом и многие пытаются сделать его сами.

Я разработал 3D модель корпуса агрегата.

Его мы и будем собирать! Корпус состоит из 3 частей, плюс фиксатор. Проект получился бюджетным, будет полезен многим начинающим маникюрным мастерам.

Кроме напечатанной на 3D принтере модели нам понадобится: большой вентилятор 12В размером 92 на 92 мм, который будет служить втягивающим вентилятором и маленький, размером 50 на 50 или 60 на 60, который будет вытягивать воздух из корпуса.

Чтобы пыль не вылетала из корпуса, а пальцы не попали в лопасти, будем использовать защитные решетки.

На большой вентилятор — металлическая с большими проемами:

И на вытяжной вентилятор — маленькая с фильтром от мелкодисперсной пыли.

Также нам понадобится одна кнопка включениявыключения:

И кнопка для переключения режимов.

Одно сопротивление на 2 вата на 50 Ом.

Можно использовать любое сопротивление в диапазоне от 30 до 80 Ом, которое позволит нам занижать обороты вентиляторов для второго режима. В качестве питания нам понадобится блок на 12В 1 или 2 ампера и разъем питания на корпус для него.

Также понадобится около 1 метра проводов для монтажа, желательно разных цветов и паяльные принадлежности. Провода достаточно взять 0,5 или 0,75 сечения. Проект можно дополнить концевым микропереключателем для отключения вентиляторов в момент открытия отсека для сбора пыли:

… и подсветкой для пущей эффектности)

Предоставляю простенькие схемы для нашего проекта:

И дополненного проекта с концевиком и подсветкой:

Первым делом мы займемся кнопкой переключения режимов. По крайним контактам мы произведем пайку нашего сопротивления.

Такое подключение позволит упростить схему и мы сможем отказаться от лишнего провода. Подвод питания производится к любому из контактов сопротивления с одной стороны,
отвод питания, который пойдет непосредственно на вентиляторы, берется с центрального контакта клавиши переключения режимов.

Далее монтируем наш маленький вытяжной вентилятор к корпусу, прикручиваем его двумя винтами по диагонали к корпусу.

С обратной стороны устанавливаем пластиковую решетку с фильтром. Решетку прикручиваем 4 винтами к корпусу бокса.

Теперь займемся установкой большого втяжного вентилятора. Прикручивать его будем вместе с металлической решеткой 92 на 92 мм к крышке нашего пластикового бокса. Прикручивать будем винтами, которые были в комплекте с вентилятором.

Такие часто используются для монтажа вентиляторов в компьютерные корпуса. Приобрести их, как и сами вентиляторы можно в любом компьютерном или радио магазине.

Обязательно соблюдаем направление потока воздуха у вентиляторов! Стоить уделить внимание подбору большого втяжного вентилятора. Чем он будет мощнее, тем он будет лучше всасывать мусор и работать будет комфортнее.

Проверяем наш отсек для сбора пыли, чтобы он свободно входил в корпус после установки вентиляторов.Далее нам необходимо зачистить провода и подключить вентиляторы вместе.
Если у вашего вентилятора 3 провода, то используем только черный и красный. 3 провод просто отрезаем, он необходим для управления оборотами вентилятора.

Мы не будем усложнять проект схемами с плавной регулировкой скорости и поступим гораздо проще.

Далее припаиваем центральный плюсовой провод к центральному контакту разъема. Далее подключаем плюсовой провод от вентиляторов к отводу питания кнопки переключения режимов и провод подвода питания и монтируем кнопку в корпус.

Теперь распаяем кнопку включениявыключения устройства. У моей кнопки 4 контакта, это нужно для разрыва и плюсового и минусового вывода. Тут можно использовать любую другую кнопку этого типоразмера. Заранее припаиваем провода к кнопке, чтобы после было удобнее подключить кнопку уже после установки её в корпус.

Теперь можно заняться разъемом питания. Перед установкой разъема необходимо на провода надеть гайку. Это моя любимая ошибка, так как после пайки установить гайку не удастся.

Всё припаяно. Закручиваем гайку к разъему. Это не так просто, помогаем себе отверткой или пинцетом.На все контакты устанавливаем термоусадку или покрываем их лаком, чтобы во время эксплуатации контакты не были закорочены мусором. Мало ли что туда может попасть… Сейчас на ногти наносят множество декоративных элементов, да и лаки бывают с металлической крошкой, случайное попадание которых на контакты может привести к короткому замыканию.

Теперь уложим все провода и закрепим их термоклеем. Это просто, быстро и поможет проводам никуда не улизнуть во время работы.

Перед окончательной сборкой тестируем работу нашего устройства… Это необходимо сделать заранее, дабы исключить наши ошибки и убедиться в отсутствии дефектов в работе наших клавиш и разъема.

Кнопка включения работает. Режимы переключаются, всё работает как следует.

Теперь можно закрутить верхнюю крышку корпуса. Прикручивать будем мелкими саморезами к телу корпуса в пластиковые стойки.

Последним этапом нашей работы является монтаж ящика для сбора пыли. Первым делом установим колечко, например которое используется для брелоков ключей. Установим его в ручку ящика для удобства его открытия.

Теперь найдем кусок ткани, например от старых носков и вырежем нужную нам часть и прикрутим её к ящику винтами. Лишние участки обрезаем. Ткань послужит фильтром, который будет улавливать всю ногтевую пыль и не допускать её до вытяжного вентилятора.

Фиксируем ткань в ящике пластиковой скобой.

На этом можно закончить нашу работу.

Видео по сборке агрегата:

Желаю всем успеха! До новых встреч!

P.S. Краткий список всех составляющих:

  1. Вентилятор 12В 92х92 и 50х50 или 60х60 12В
  2. Защитная металическая решетка 120х120
  3. Разьем питания в корпус 2.1х5.5
  4. Блок питания 12В на 1 или 2 А с разъемом 2.1х5.5
  5. Кнопка включения/выключения, например kcd1-104 и переключения режимов (без нулевого положения) kc3 или kcd1
  6. Сопротивление 2 Вт 50 Ом (можно любой от 30-70 Ом).
  7. По желанию, концевой микропереключатель — самый простой (чаще встречается зеленый) с роликом, самый миниатюрный. Кусок светодиодной ленты на 12В. Лента актуальна только для полупрозрачного пластика, например sbs-glass.
  8. Провода, паяльные принадлежности и немного терпения.
  9. Небольшой кусок ткани и колечко для брелоков
  10. Корпус для модели

можно ли сделать своими руками?

Любой домашний мастер, работающий с радиоэлектроникой, умеет пользоваться паяльником. Классика паяльного дела: припой серии ПОС и сосновая канифоль, при работе с которой и выделяется характерный «ароматный» дым.

Для чего нужна канифоль, и прочие флюсы?

Дело в том, что в отличие от сварки, соединение с помощью припоя требует более тщательной подготовки соединяемых поверхностей. Расплавленный припой ведет себя как обыкновенная жидкость.

Если сила поверхностного натяжения расплава будет выше, чем адгезия, жидкий металл просто не «прилипнет» к детали, а будет оставаться на ее поверхности в виде шарика.

Почему так происходит? На поверхности любого металла образуются окислы. Эта тонкая пленка не дает металлам вступить в нормальный физический контакт. Разумеется, поверхность можно механически зачистить перед пайкой.

Но при нагреве оксидная пленка моментально покроет подготовленную поверхность. Против этого эффекта и работает флюс. Кроме очищающей функции, флюсы создают защитную пленку на металлах, препятствующую появлению окислов.

А вот адгезии припоя эти «помощники» не мешают. Напротив, она с применением флюсов только усиливается. В результате мы получаем прочное соединение с отличной электропроводностью.

При работе с медью, серебром, посеребренными или позолоченными контактами, можно обойтись канифолью, изготовленной на основе смолы хвойных деревьев.

Но у этого препарата есть существенные недостатки:

  • Канифоль начинает плавиться при нагреве (обычное состояние – кристаллическое). Соответственно контакт иногда успевает окислиться.
  • Невысокие чистящие способности не позволяют работать с металлами, у которых оксидная пленка слишком прочная: алюминий, нержавейка. При пайке необходимо применять химически активные флюсы.

В некоторых случаях, слой окисла можно «пробить» лишь с помощью кислоты или препаратов, содержащих ее в своем составе. Кислота для пайки может быть универсальной, либо применяться с конкретными металлами.

В состав паяльной кислоты (кроме основного компонента) входят загустители, нейтрализаторы, преобразователи окислов, и прочая химия. Тем не менее, флюсы на основе кислоты доступны на рынке, их стоимость относительно невысокая.

К сожалению, многие производители на маркировке не указывают состав, ограничившись надписью «паяльная кислота». Покупая подобные составы, неопытные мастера сталкиваются с несовместимостью флюса и обрабатываемого металла.

Например, кислота для пайки нержавейки плохо обрабатывает медные контакты. А состав, который используется для меди и серебра, не подходит к алюминиевым деталям.

Поэтому многие радиолюбители предпочитают использовать самодельные составы. Паяльная кислота своими руками изготавливается из доступных материалов.

Опытный «паяльщик» может подобрать пропорции таким образом, что эффективность препарата будет выше (для конкретных случаев пайки).

Виды паяльных кислот и особенности применения

Чтобы не испортить изделие, и в то же время получить качественный очиститель окислов, необходимо знать, для чего нужна каждая паяльная кислота.

Если не знать, как правильно пользоваться паяльной кислотой, можно получить мину замедленного действия. Дорожки печатной платы, или проводное соединение, будут медленно разрушаться под воздействием агрессивной составляющей.

В самый неподходящий момент соединение распадется. Второй вариант проблемы – применение неправильно подобранной кислоты приводит к образованию тончайшего диэлектрического слоя в месте пайки.

Прочность соединения может быть высокой, а вот параметры электропроводности будут нарушены. Этот контакт станет слабым звеном всей схемы. Найти неисправность довольно сложно.

Заменять паяльную кислоту для определенного металла, составом на основе иного активного элемента, нежелательно.

Хлорцинковый флюс

Применяется для пайки железа. С точки зрения школьного курса химии, это чистый цинк, растворенный в соляной кислоте: то есть, раствор хлористого цинка.

Собственно так он и производится: в емкость с гранулированным цинком добавляется раствор соляной кислоты (либо концентрат, в зависимости от технического задания), проходит химическая реакция, и состав можно использовать.

Классический рецепт флюса: на 1000 мл концентрированной кислоты 400 грамм чистого цинка.

Меры предосторожности:

Обратите внимание

Используется стеклянная либо керамическая емкость. Кислота добавляется в цинк, а не наоборот. Во время реакции выделяется водород, который в смеси с кислородом из воздуха, образует взрывоопасную смесь (не говоря о том, что газ сам по себе горюч). Поэтому производство хлорцинкового флюса организуется в хорошо проветриваемом помещении.

После применения, поверхность следует обработать щелочным раствором, для прекращения реакции. Например – мыльной водой.

Олеиновая кислота

Незаменимый состав для пайки алюминия. В чистом виде не применяется. Собственно, в чистом виде ее и не бывает. Используется так называемый технический олеин.

Для сохранения стабильности вещества, олеиновую кислоту смешивают с иными жирными кислотами. Полученную массу смешивают с йодидом лития, и получается идеальный флюс для алюминиевых сплавов.

Важно, что этим флюсом можно соединять медный проводник с алюминиевым, без появления электрохимической коррозии.

Для чего нужна паяльная кислота при пайке алюминия? Слой оксидной пленки на этом металле практически «не убиваем». При зачистке механическим способом, моментально нарастает новая пленка.

Технологи много лет ищут, чем можно заменить кислоту. Главная задача – оградить место пайки от воздействия кислорода.

Никакой другой флюс вместо паяльной кислоты не подходит, но можно смешать железные опилки с машинным маслом и растирать точку соединения с одновременным нагревом и добавлением припоя.

Олеиновый флюс выполняет сразу две задачи: растворяет оксидную пленку (что весьма непросто), и сохраняет защитный слой до окончания пайки. При нагреве кислота испаряется, но место пайки уже надежно залужено.

Изготовить паяльную кислоту на основе олеина, в домашних условиях невозможно. Но флюс недорогой, и всегда доступен.

Ортофосфорная кислота

Пожалуй, самый распространенный кислотный флюс. Основное применение – пайка железных, стальных контактов, и никельсодержащих сплавов. Также этим флюсом хорошо паять чистую медь (особенно, если площадь контакта слишком велика).

После удаления окислов, флюс покрывает металл прочной эластичной пленкой, препятствующей дальнейшему окислению. При касании жала паяльника, защитная пленка испаряется, давая возможность адгезии припоя.

Как правильно пользоваться паяльной кислотой

После завершения пайки, металл, обработанный флюсом, не корродирует. В зависимости от выбранного металла, применяются различные пропорции компонентов.

Ортофосфорная кислота смешивается с обычной канифолью, этиловым спиртом, и даже хлористым цинком. В основном, присадки добавляются при создании флюсов, для пайки хромовых и никелевых соединений.

Для работы с остальными металлами, доля собственно кислоты достигает 100%. Если вам удастся найти кислоту в чистом виде, вы самостоятельно можете изготовить любой флюс, добавляя доступные компоненты.

Профессионалы так и поступают, тем более что ортофосфором паяются практически любые сочетания металлов, кроме разве что алюминия.

Флюс ВТС

Основа препарата – салициловая кислота. Та самая, которая применяется в таблетках аспирина. Флюс используется для работы с медью и драгоценными металлами (в том числе посеребренными и позолоченными контактами).

Главное преимущество – отличная защита точки пайки от окисления. Флюс можно (и даже нужно) не удалять, если только нет эстетических требований к работам.

Дешевизна и универсальность применения могли бы сделать этот флюс самым популярным. Исключение составляет тот же алюминий. Однако выделения при термической обработке настолько едкие, что для работы обязательно требуется вытяжка.

Это ограничивает домашнее применение препарата. Однако при нормальном проветривании, можно пользоваться даже самостоятельно изготовленным флюсом.

Самый простой способ: растереть таблетку аспирина, и посыпать место спайки. При лужении концов провода, достаточно положить жгут на таблетку, и прижать паяльником.

Более удобные составы изготавливаются на основе технического вазелина. Он смешивается с порошком в соотношении 1 к 2, и состав можно наносить на поверхность пайки.

Итог:
Абсолютно универсальных флюсов на основе кислоты не бывает. Каждый состав лучше работает с тем или иным металлом. Информацию о том, как пользоваться кислотами, вы найдете на этикетке.

Важно! При работе с любыми кислотными составами необходимо соблюдать элементарные меры безопасности. Не допускать попадания в глаза. Любой флюс на основе кислоты нейтрализуется щелочным (мыльным) раствором.

При изготовлении флюса самостоятельно, вопросы безопасности также стоят на первом месте. Общее правило: добавляйте кислоту в остальные компоненты, а не наоборот. Промывка деталей после обработки нужна не всегда, в ряде случаев, кислотный состав напротив, защищает место пайки.

About sposport

View all posts by sposport

Самодельный паяльник на 220 В: материалы и принцип сборки


Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

  • Материалы, необходимые для сборки паяльника
  • Последовательность расчета деталей электрической схемы
  • Выбор мощности паяльника
  • Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа
  • Расчет провода для обмотки катушки
  • Сборка паяльника
    • Каркас обмотки
    • Силовая обмотка
  • Способы улучшения работоспособности паяльника
  • Правила эксплуатации электроинструмента

    На прилавках строительных магазинов можно встретить разные модели электропаяльников, которые работают от сети — от 12 до 220 Вт. Процесс выбора инструмента должны брать в расчёт безопасность работающих мастеров, напряжение в электросети на месте работ.

    Внимание

    В помещениях с повышенной влажностью, где обеспечено заземление, допустимо применять паяльники мощностью 36 Ватт, 25 Ватт и ниже. При этом необходимо заземлить корпус инструмента.

    Если инструмент изготавливается самостоятельно, то для его правильной реконструкции потребуется тонкий провод. Он будет наматываться на спираль. Необходимая мощность — от 12 до 100 Вт, даже можно больше. Растекание материала по поверхности пластин будет происходить равномерно, если температура плавления превысит температуру в самом паяльнике.

    Использование зажигалки

    Этот мини-паяльник можно собрать в кратчайшие сроки. Его основой будет газовая зажигалка с пьезоэлементом, также понадобится малярный скотч и толстая медная проволока (её толщина должна быть от 1 до 3 мм).

    Создание мини-паяльника в данном случае начинается с обматывания проволоки вокруг карандаша или другого подобного предмета. Необходимо сделать 5 витков подряд, после чего можно вытащить карандаш.

    Далее, с удобной стороны, примерно в двух сантиметрах от витков проволока загибается таким образом, чтобы получился прямой угол. А с другой стороны на том же расстоянии от витков проволока просто отрезается.

    Прямой конец получившегося медного элемента нужно обработать, допустим, при помощи наждачной бумаги, чтобы он был острым, как иголка. Именно этот конец будет жалом самодельного мини-паяльника.

    Потом надо примерить, как этот провод будет сочетаться с зажигалкой. Конец проволоки в виде прямого угла должен располагаться ниже, а витковая часть вместе с жалом должна находиться непосредственно над отверстием, из которого выходит пламя.

    Теперь надо изолировать зажигалку при помощи скотча, то есть обмотать её в месте крепления к проволоке от 5 до 7 раз.

    Затем проволоку устанавливают на своё место и снова обматывают всю конструкцию скотчем. Готово! Мини-паяльник из обычной зажигалки хорош тем, что не требует подсоединения к батарейкам или к электросети.

    Для пайки подобным мини-паяльником лучше выбирать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И в процессе работы не стоит держать зажигалку в режиме горения больше пяти секунд, иначе внутренний нажимной механизм может расплавиться.

    Основные детали


    Устройство для пайки производится из медного стержня. Нихромовая спираль нагревает прибор. Важно, чтобы тепло сразу передавалось от нагревательного элемента жалу — так называют стержень с наконечником клиновидной формы. Он вставляется в трубку из стали, которая обматывается стекловидной тканью или слюдой.

    На слюду наматывается проволока, которая служит нагревательным элементом. Для снижения потерь тепла нихромовая проволока обматывается асбестом. Концы нихромовой спирали присоединяются к проводникам электрического шнура. Чтобы обеспечить надёжность и сохранение вырабатываемого тепла, спирали сгибают и складывают вдвое в точке соединения с медным проводом. Дополнительно пережимают в точке сцепления.

    Перечисленные элементы расположены в металлическом корпусе. Он может быть изготовлен двумя способами: сварен из двух частей или сооружён из двух кусочков металла.

    Накладными кольцами выполняют фиксацию корпуса на металлической трубке. После подачи электрического тока он распределяется из нихрома на спираль, а после этого тепло поступает к жалу.

    Для паек маломощных диодов специалисты советуют использовать электрический ток мощностью до 12 Вт. Крупногабаритные детали и толстые соединительные провода нужно паять более мощными устройствами. Подойдёт паяльник мощностью от 40 до 60 Вт. Сложные по конструкции и проходимости тепла детали паяют приборами мощностью от 100 Вт.

    Сборка паяльника

    Каркас обмотки

    Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.


    Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

    Силовая обмотка

    Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

    На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.


    Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

    Далее припаивают провода, микрик и собирают корпус вместе с ручкой винтами с гайками.


    Перед пробным включением необходимо прозвонить электрическую схему собранного трансформатора чтобы выявить ошибки, которые могут привести к короткому замыканию в первичной сети. Также убедитесь в работоспособности автоматического выключателя, защищающего вашу электропроводку.

    Важно замерить сопротивление созданной изоляции относительно металлического корпуса паяльника мегаомметром, через которую могут возникать токи утечек при неправильной сборке. За ним надо периодически следить, а лучше — сразу в квартирном щитке установить УЗО или дифавтомат.

    Электрическая схема

    Мощность

    Электрическая мощность паяльника – это количество электричества, которую прибор способен взять из сети. Определить величину можно путём произведения напряжения на потребляемый ток. Это число показывает рассеянную на жало тепловую мощность и определяет эксплуатационные возможности прибора.

    Важно

    Чем выше мощность, тем лучше наконечник паяльника будет воздействовать на место стыковки деталей путём их прогревания. Величина рабочей мощности может быть различной в зависимости от производителя и заданных параметров для пайки элементов. Мощности могут измеряться от нескольких единиц до тысяч Ватт.

    Выбор мощности зависит от планируемой работы инструмента.

    1. При пайке мелких деталей в пределах дома, огорода или гаража хватит паяльника с небольшой мощностью.
    2. Для габаритных материалов подходят самые мощные инструменты, которые потребляют максимальное количество энергии, чтобы справиться с плавлением и спайкой.

    Чтобы поменять заряд электричества на необходимый, достаточно заменить жало на более толстый наконечник.

    При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выбора количества витков.

    Напряжение


    Важная характеристика при ремонте паяльника в случае его поломки — подаваемое на обмотку напряжение. В зависимости от выпускаемой модели показатель может принимать следующие значения:

    • 220 вольт. Характерен для отечественного производства.
    • 12–42 вольт. Понижаются трансформатором по технике безопасности, но излучают повышенную мощность для пайки сложных деталей в опасных условиях труда.
    • 5 вольт. Изготовление таких паяльников возможно самостоятельно. Это миниатюрные инструменты для выполнения несложных работ дома и на мелком производстве.

    Пониженные напряжения важны для работы в опасных условиях. Например, при высокой влажности помещения, большой задымлённости или грязи. Цель понижения напряжения — обеспечение техники безопасности на производстве, предотвращение несчастных случаев от возможного поражения электрическим током.

    Разновидности оборудования для пайки

    Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:

    • инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
    • инструмент с керамическим нагревателем;
    • приборы с индукционным нагревателем;
    • инструмент с импульсным нагревателем;
    • газовые инструменты;
    • устройства с аккумуляторным питанием;
    • термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.

    Возможные причины поломки

    Обрыв в проводке

    Обрыв электрической сети – самая распространённая причина поломки устройства. Если неисправность идёт в электрическом шнуре, то исправить ситуацию можно самостоятельно. Достаточно заменить шнур или вилку в зависимости от того, в какой части произошёл обрыв в проводке.

    Если рвётся нихромовая обмотка, то ремонт выполняется более сложными этапами, но тоже возможно устранить самостоятельно. Для определения обрыва и починки обмотки используют специальное приспособление, называемое мультиметром. Его применение зависит от мощности, которая указывается на корпусе паяльника или в паспорте.

    Фиксирующие кольца раздвигаются, снимается защитный корпус обмотки паяльника. Кожух для защиты выполняется в двух видах:

    1. На штырь с обмоткой прицепляется металлическая трубка, которая упирается в ручку и крепится зажимным кольцом в том месте, где расположено жало.
    2. Защитный корпус — это две продольные половинки трубки, края которых заметно уменьшаются в диаметре. Две составные части фиксируются зажимными кольцами.

    Совет

    Чтобы изолировать края обмотки, нужны асбестовые прокладки, термостойкая стеклоткань или слюдяные трубки (пластины).

    Перегорание


    Область сгибания при работе паяльника — самая уязвимая для перегорания деталей. Там, где провод входит в сам паяльник, и нужно заниматься ремонтом. Разобрав инструмент, нужно прозвонить провода, идущие от вилки, а затем отрезать небольшой кусок (не более 15 см) со стороны входа в паяльник. Если контакта не будет и при этом действии, то кусок отрезают со стороны вилки.

    Во многих случаях не удаётся самостоятельно заделать перегоревшую деталь и возобновить контакт. В данном случае нужно заменить провод новым, проделав все выше описанные действия. Если внутри паяльника сгорает сам нагревательный инструмент, то это намного сложнее, но возможно устранить. Ремонтируют одним из способов:

    1. Перематывают нагревательную спираль, если паяльник был рассчитан на мощность не более 36 вольт. Напряжение питания 220 вольт задачу усложняет. На основание нагревателя наматывается тонкий длинный провод. Вилки при этом не должны иметь прямого соприкосновения.
    2. Меняют весь сгоревший нагревательный элемент, который фиксируют одним винтиком, самым коротким по длине. Жало же фиксируется винтом подлинне́е.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как отремонтировать сгоревший паяльник:

    Плохие контакты

    Во многих случаях при плохом контакте нужно проверить подачу напряжения в электросети. Если же мощность электрического тока соответствует норме, то причиной плохого контакта может стать следующее:

    Материалы, необходимые для сборки паяльника

    Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.


    Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.


    Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно— увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

    Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

    Также для сборки потребуются:

    • микровыключатель;
    • электрическая вилка;
    • шнур питания или провод;
    • лампочка;
    • рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
    • бумага или лакоткань для изоляции;
    • кусок жести для корпуса.

    Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

    Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.


    Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

    • пассатижи;
    • острый нож;
    • сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
    • нить асбестовая.

    Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

    Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

    Важно

    Перед ремонтом паяльника желательно иметь под рукой его схему. Начертить её можно путём прочтения инструкции или по ходу разборки инструмента на составляющие части.

    Шариковая ручка

    В этом методе кустарного производства необходимо заменить ПЭВ резистор, использованный в прошлом варианте, на МЛТ. Потому, хотя это отдельный метод, некоторые считают его изощренной вариацией предыдущего.

    Необходимые материалы:

    • шариковая ручка;
    • резистор имеющий сопротивление 10 Ом и мощность 0,5 Вт;
    • медная проволока сечением 1 мм;
    • стальная проволока сечением 0,8 мм из стали средней твердости;
    • двухсторонний текстолит;
    • сетевой кабель.

    Этапы изготовления следующие:

    1. Нагреваем резистор, подключая его к источнику питания, после отключаем и снимаем краску с его верхней части.
    2. Рассмотрев бочонок, вы увидите, что из него выходит 2 проводка, один из них необходимо отрезать и просверлить в чаше отверстие под медный проводник. Просверливая дырочку необходимо проследить, чтобы в последствии проволока не касалась чашечки, для этого необходимо взять сверло несколько большего диаметра, чем сечение проводника. Дополнительно необходимо пропилить канавку токовода на чашечке.
    3. Стальную проволоку необходимо выгнуть под форму ручки, чтобы она совпадала с пропилом на чашечке.
    4. Из текстолита вырезается основание платы.
    5. Собираем конструкцию в кучу, дополнительно добавляя к конструкции кусочек слюды или керамики в пространство между резистором и медной проволокой, делается это для того, чтобы последняя не испортила прибор.
    6. Подключаем прибор к блоку питания на 12 Вольт и к сетевому кабелю.

    Техника исполнения в данном случае несколько сложнее, но и прибор получается на порядок мощнее. Он позволит выпаивать даже SMD компоненты микросхем.

    Советы экспертов

    Чтобы успешно починить эл. паяльник своими руками, нужно делать это так, как советуют эксперты:

    1. При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого. Между рядами намотки нужно укладывать слюдяную прокладку.
    2. При пайке деформированных или неисправных деталей нужно избегать механических нагрузок на шнур. Это надолго сохранит электрический нагреватель.
    3. Нельзя оставлять включённой надолго спираль паяльника, чтобы избежать замыкания электропроводки при неисправности входящих в него деталей.
    4. При ремонте нужно использовать регулятор мощности для выбора безопасного режима нагрева жала.
    5. Если не удалось избежать перегрева прибора и безопасного использования жала, то расплавленное место тщательно изолируют. Выполняют изолентой и кембриком, надетым на повреждённое жало.

    Своими руками осуществить ремонт паяльника просто. Для этого нужно разобраться в причинах неисправности, правильно рассчитать мощность электросети для работы.

    Применение и виды

    1. Электрический паяльник переменного тока со спиральным разогревом сердечника работает от стандартной сети электропитания для бытового оборудования в 220В 50-60Гц.
    2. Аккумуляторный электрический паяльник используется для распайки проводов и других малогабаритных элементов, где не требуется большой мощности до 15 Вт;
    3. Существуют разновидности газовых паяльников, которые используют для сильного разогрева металлических элементов и тугоплавких сплавов;
    4. Для работы с легкоплавким оловом при монтаже и ремонте радиотехнической аппаратуры широко используются паяльники пистолетного вида с импульсной подачей напряжения. При нажатии на курок наконечник паяльника разогревается, после окончания пайки курок отпускают и нагревательный элемент остывает;
    5. Паяльники с керамическими стержнями имеют большой срок работы, позволяют выбрать нужный режим температуры и потребляемой мощности;


    Паяльник с керамическими насадками на стержень

    1. Широкое применение имеют индукционные паяльники. На ферромагнитном наконечнике индуктивной катушкой создается магнитное поле, которое разогревает сердечник. При потере магнитных свойств сердечника прекращается нагрев, это существенный недостаток таких моделей.

    Электрический паяльник используется как ручной инструмент. С его помощью плавят припой до жидкого состояния, который заполняет щели и неровности разогретых металлических элементов в местах соединения, для чего используются сплавы легкоплавких металлов:

    • олово;
    • свинец;
    • цинк;
    • никель;
    • медь и другие.

    Температура плавления припоев должна быть меньше температуры плавления соединяемых металлических элементов.

    Промышленность производит разные виды паяльников. Наиболее часто используемыми в промышленности и на бытовом уровне, считаются спиральные паяльники, которые стоит описать более подробно.

    Функционирование

    Паяльный фен

    Принцип работы паяльного инструмента базируется на преобразовании электрической энергии в тепловую, которая через нагрев спирали и стержня раскаляет жало. Температура в зоне пайки достигает 400-4500С. Получившаяся вязко-жидкая смесь проникает в полости и неровности между деталями. После остывания металлы будут надежно соединены.

    Дополнительная информация. В электросхеме обычно присутствует преобразователь переменного сетевого тока в постоянный.

    Принудительная вытяжка для дымохода (7 способов организации)

    На чтение 9 мин. Просмотров 20.3k. Обновлено

    Тяга – естественное движение воздуха от теплового агрегата во внешнюю среду при  удалении продуктов сгорания топлива из жилой зоны.  От ее силы зависит процесс сжигания топлива в печи: если она недостаточна, топливо будет сгорать медленно; при слишком сильной тяге значительная часть тепловой энергии будет выбрасываться в атмосферу.

    Недостаток тяги опасен еще тем, что часть продуктов сгорания может попадать в жилое помещение, вызывая серьезное отравление у проживающих, вплоть до летального исхода. Кроме того, нарушение условий вытяжки дымохода может стать причиной пожара. Температура пламени при горении сажи такова, что прогорает даже жаропрочный кирпич.

    Управление вытяжкой является непременным условием безопасного, комфортного проживания в доме.

    Плохая вытяжка — причины

    Прежде, чем говорить об использовании приборов принудительной вытяжки для дымохода, остановимся на сути процесса, а также причинах падения тяги в трубе.

    Совокупность факторов, влияющих на эффективность вытяжки дымовой трубы, можно условно разбить на три группы:

    1. Внутренние условия в доме;
      • Условия перемещения воздушных потоков внутри помещения.
      • Температура воздуха в отапливаемой зоне жилого дома.
      • Суммарный объем воздуха внутри помещений, которые увязаны с топочным отделением печи через поддувало.
      • Количество проживающих в доме других потребителей кислорода – людей или животных.

    На тягу дымовой трубы могут влиять побочные факторы, зависящие от конструкции дома, а также проведенных изменениях таковой. Например, установка стеклопакетов вместо обычных окон приводит к падению силы тяги, поскольку последние являются более герметичными и снижают поступление кислорода из атмосферы в дом.

    1. Внешние факторы:
      • Влажность и температура воздуха.
      • Размер атмосферного давления.
      • Активность и сила восходящих потоков воздуха.
      • Интенсивность инверсионных воздушных течений направлением сверху вниз.
      • Энергия и направление ветровых потоков.

    Комбинированное воздействие приведенных выше факторов приводит к постоянным переменам тяги дымохода, этот процесс необходимо постоянно контролировать для обеспечения оптимального режима удаления продуктов горения от печей, каминов и прочих тепловых агрегатов.

    1. Как влияют факторы конструкции дымоотвода
      • Характер расположения дымохода – наружный (пристенный) или внутренний.
      • Длина дымоотводной трубы и количество колен и переводов.
      • Характеристика качества поверхности вытяжки внутри канала – на шероховатой более активно накапливается сажа, которая является основной причиной ухудшения тяги внутри дымовой трубы.
      • Высота дымовика и положение верхней точки трубы относительно конька крыши.
      • Форма дымохода: лучше всего работает скругленный или овальной формы, хуже – в форме квадрата или прямоугольника.
      • Интенсивность теплообмена через корпус дымоотвода, чем лучше утеплены стенки трубы, тем лучше вытяжка.


    Воздействие факторов первого раздела могут быть управляемыми условно, когда дело не касается уже готового дымохода.Факторы, указанные в разделе втором независимы абсолютно, но можно легко к ним приспособиться, применяя для улучшения вытяжки.

    Факторы третьего раздела полностью зависимы от человека и воздействовать на них можно начиная с этапа проектирования, а при получении готовой вытяжки – недостатки можно устранить при ремонте – установкой круглого вкладыша внутрь трубы, утеплением стенок дымохода, изменением его наружной конструкции.

    Профилактика состояния дымоотвода

    Чтобы не возникала необходимость в использовании средств принудительной вытяжки дымохода из жаростойкого материала, необходимо использовать профилактические средства для поддержания его в рабочем состоянии.

    Поскольку основной причиной снижения интенсивности вытяжки дымовых газов является уменьшение прохода трубы накопившейся на стенках сажей, рассмотрим средства борьбы с этим явлением.

    Таким способами могут быть:

    1. Сжигание в топке печи нафталина около половины столовой ложки. Пары нафталина разлагают сажу на рыхлые составляющие, крупные выпадают внутрь топки и в дальнейшее удаляются с золой, а мелкие вылетают через трубу вместе с печными газами. Это средство нельзя применять для дымоотвода от камина и для труб открытых очагов – после него в комнатах остается характерный удушливый запах.
    2. Время от времени сжигать в топке очистки картофеля. Их предварительно просушивают. Пары крахмала разрыхляют налет сажи и он опадет в топку. Аналогично действует чистый крахмал, который подается внутрь хорошо разгоревшейся топки в количестве одной столовой ложки.
    3. Хорошим средством для чистки труб от сажи является ореховая скорлупа. Она горит при высокой температуре, сжигая налет сажи на внутренних стенках. Разовая доза скорлупы должна быть не более трех литров. Периодичность применения – по мере накопления.
    4. Аналогично действуют на сажу осиновые дрова. Одно-два полена сжигают в конце последней закладки дров. Они горят при высокой температуре.

    Периодичность применения высокотемпературных средств должна быть регулярной, не менее двух раз в неделю, чтобы сажа не успевала накапливаться. В противном случае можно вызвать нешуточный пожар, поскольку сажа горит с выделением очень большого количества тепла.

    Кроме перечисленных на рынке представлены много противосажевых средств как химического, так и термического разложения сажи. Применение профилактических мероприятий может избавить от необходимости применения принудительных мер по улучшению вытяжки на дымоходе.

    Принудительная вытяжка дополнительными средствами

    Необходимость установки дополнительных средств принудительной вытяжки может возникнуть по естественным причинам, например – выросли деревья на участке, от чего изменились направления или интенсивность ветровых потоков.

    Смотреть видео

    Можно, конечно, перестроить дом или переделать дымоходы, но такой путь очень затратен и трудоемок. Проще и дешевле использовать устройства принудительной вентиляции. Чтобы улучшить вытяжку применяют следующие дополнительные устройства.

    Флюгеры или флюгарки для принудительной вытяжки

    Это устройство для защиты дымохода от воздействия ветра. Принцип действия его состоит в том, что он, как и любой флюгер, разворачивается по ветру, защищая оголовок дымовой трубы от ветрового потока. Обтекая это устройство, ветер сам создает разрежение над устьем дымохода, создавая, таким образом, принудительную тягу дымохода.

    Термоустойчивым материалом для изготовления такой флюгарки обычно является нержавеющая сталь толщиной от 0,5 миллиметров. Вращение вокруг оси происходит на опорных подшипниках закрытого типа, которые не нуждаются в обслуживании. На корпусе устройства не происходит осаждения конденсата и не откладывается сажа.

    Тем не менее, оно нуждается в обслуживании для освобождения от наледи. К недостаткам конструкции можно отнести неустойчивую работу при ветре значительной силы. При обычных условиях вентилятор-флюгер работает устойчиво и эффективно, создавая принудительную тягу внутри дымовой трубы.

    Ротационные турбины для принудительной вытяжки

    Это механические устройства, устанавливаемые на дымовую трубу и использующие ветровую энергию для получения вращения. Производятся промышленностью под названием Турбовент, Турбомакс и другими. Направление вращения не зависит от направления ветра. Благодаря конструкции – шар, образованный системой лепестков, турбинный ротор надежно защищает выход дымовой трубы от загрязнения мусором и листьями, а также от гнездования птиц в перерывах отопительного периода.

    К недостатком роторных турбин можно отнести то, что они не работают при безветренной погоде и продолжают вращаться, когда в этом нет необходимости – в межотопительный период. Часто используются для вентиляционных устройств.

    Дымососы или дымовые вентиляторы


    Эти устройства представляют собой термоустойчивые вентиляторы, устанавливаемые в дымоходном канале с целью принудительного усиления тяги. Вентилятор-дымосос не следует путать с каминными вентиляторами, которые предназначаются для усиления тяги в камине или очаге и устанавливаются в помещении для подачи воздуха в топку. Каминные агрегаты  предназначаются для равномерного распределения нагретого воздуха в комнате.

    Дымовой вентилятор представляет собой электродвигатель с питанием от сети 220 вольт с крыльчаткой. Он предназначен для создания дополнительной тяги принудительно внутри дымовых каналов от камина с уменьшенным сечением.

    Сейчас появились новые модели дымососа в соединении с турбовентом. В таком агрегате он работает при отсутствии ветра, а когда ветер поднимается вновь, дымосос отключается. Когда скорость ветра недостаточна или он отсутствует, вентилятор включается и создает необходимую тягу принудительно.

    Высокотемпературные вентиляторы для дымохода легко выдерживают разогрев печных газов до температуры 600 градусов.

    Дефлекторы


    Дымоходный дефлектор представляет собой устройство, действующее с использование законов аэродинамики. При обтекании воздушными потоками корпуса дефлектора создается разрежение воздуха над устьем дымохода, за счет чего принудительно усиливается вытяжка.

    Предлагаем более подробно ознакомиться с принципом работы дефлектора, как правильно выбрать или сделать своими руками.

    Что просто, то совершенно. Это утверждение полностью касается именно дефлекторов. Боковой горизонтальный ветер и поток воздуха, отражаемый от поверхности крыши, усиливают тягу дымового канала. Дефлекторы препятствуют опрокидыванию тяги от сильного ветра, выполняя роль дымоотсоса для дымохода но при безветренной погоде они не работают.

    Первоначально дефлекторы разрабатывались для вентиляционных систем, но затем стали с успехом применяться и в качестве усилителей тяги в дымоходных вытяжках. Изделия из нержавеющей стали противостоят коррозии и успешно противостоят высоким температурам печных газов.

    При отсутствии ветра дефлекторы работают как колпаки, снижая тягу дымохода.

    Зонты, дымники и колпаки для принудительной вытяжки

    Дымовые зонты, колпаки с обвесами из сетки от мусора, грибки и прочие надстройки над дымовыми трубами являются предметом творчества кузнецов и жестянщиков. Безусловно, они успешно справляются с защитными функциями для дымохода, предотвращая засорение мусором. Но любое из таких устройств становится препятствием для выхода из дымохода горячих газов и, при определенных условиях, особенно в безветренную погоду, снижают величину тяги и могут быть одной из причин ее опрокидывания.

    Как сделать принудительную вытяжку собственноручно

    Большинство флюгарок и дефлекторов можно выполнить самостоятельно, используя листовую сталь и обычный крепеж. Порядок расчета для привязки к размерам трубы и чертежи этих изделий изобильно представлены интернетом. Для изготовления своими руками не требуется специальный инструмент или приспособления, и достаточно среднего уровня владения слесарными навыками.

    Смотреть видео

    Советы и рекомендации

    Из изложенного можно сделать однозначный вывод: не всякое устройство приемлемо для улучшения тяги в дымоходе. При принятии решения о способе  улучшения тяги нужно придерживаться следующих правил.

    Обследовать дымоход с целью установления причин недостаточной тяги. Таковыми могут быть:

    1. Засорение стенок дымохода большим количеством сажи. Именно такое обстоятельство может ухудшить тягу вплоть до полной непроходимости дымовой трубы газового котла. Причиной может служить использование для топки дров из смолистой древесины, отходами мебельного производства (фанера, ДСП, ДВП и подобными им). Холодный дымоход вследствие отсутствия утепления трубы.

    2. Излишнее количество поворотов дымохода (допускается один поворот и не более двух колен). Возможно, понадобится его вынос наружу и монтаж пристенного варианта. Также при этом допустимо применение дымоходного вентилятора.

    3. Неправильное возвышение оголовка над коньком крыши, в результате чего тяга «зажимается» воздушными потоками.

    4. Высота дымохода. Расстояние от топки до верхнего конца не должно быть менее 5 метров.

    5. Отсутствие вблизи дома деревьев, преграждающих поток ветра.

    Только убедившись, что такие препятствия отсутствуют, можно принимать решение об установке устройства для создания принудительной тяги.

    Улучшить тягу в дымоходе котла может установка круглого вкладыша внутрь квадратной или прямоугольной трубы. Такие изделия выпускаются целенаправленно и их можно приобрести на строительном рынке. Если полученного сечения будет недостаточно для хорошей тяги, внутрь можно установить канальный дымосос для круглого дымохода подходящего диаметра.

    В качестве дымоотсоса для дымохода печи нежелательно использовать дефлекторы, если по климату бывает много безветренных дней. При этом флюгарки как минимум не препятствую выходу дыма естественной тягой.

    Смотреть видео


    Для любого случая будет эффективен термостойкий вентилятор для дымохода, установленный в его канале.

    Дымоотводчик своими руками для безопасной пайки | автор R. X. Seger

    Пайка необходима для работы с электроникой, но дым от испаряющегося флюса — это не то, чем вы хотите дышать. CDC: канифольный припой для сердечника подробно описывает риски, но вы можете уменьшить их, используя вытяжку дыма.

    Профессиональные вытяжные устройства для удаления дыма можно приобрести за сотни долларов, например, Hakko Soldering Fume Extractor, 120 В, ESD Safe. Эти устройства будут полезны тем, кто часто занимается пайкой (например, Луис Россманн: инструменты, которые я использую, и почему я их купил.), но для случайного любителя мы можем купить что-нибудь подешевле и построим сами.

    Основная идея — объединить вентилятор с фильтром с активированным углем. Я использовал этот фильтр: 1 угольная накладка Cut-to-Fit для очистителей воздуха. Спасибо GreatScott YouTube! по этой подсказке из: Что стоит демонтировать из старой электроники? || Устройство для удаления дыма своими руками

    Первая попытка с вентилятором циркуляционного воздуха Honeywell HT-900 TurboForce, черный:

    Как видно из обновления инструментов : паяльник Hakko FX-951 и многое другое , это то, что я использовал раньше, чтобы выдувать дым за окном.

    Закрепление обрезного фильтра резинкой:

    Этот вентилятор для этой цели не годился. Вентилятор тянул снизу и назад, всасывание было недостаточным, чтобы что-то существенно изменить. Всасывание было больше без фильтра, приемлемо для того, чтобы сдувать паяльный дым, но не фильтровать его. Нам нужно найти другой способ.

    Затем я переключился на запасной вентилятор для вентиляции персональных компьютеров:

    У меня также был вентилятор процессора, который я снял со стандартного радиатора, но вместо этого я решил использовать этот вентилятор для аксессуаров / корпуса.Это 3-контактный вентилятор, см. Домашняя автоматизация с Raspberry Pi + Homebridge для экспериментов со считыванием показаний тахометра и управлением скоростью с помощью ШИМ, но для наших целей нам нужно запитать только красный и черный провода, оставив желтый ( тахометр) не подключен. Оберните вентилятор фильтром:

    Для питания вентилятора я сначала протестировал напряжение 5 В, которое у меня было легко получить от Raspberry Pi, но для более высокой скорости желательно больше сока (но не слишком много, я уже сгорел другой компьютер. вентилятор, подавая при этом 24 Вольт! Всегда проверяйте номинальное напряжение и не искушайте судьбу), эти вентиляторы рассчитаны на 12 В.Вместо этого я подавал 10 В с помощью шин -5 В и +5 В от биполярного источника питания, встроенного в Электроника для поверхностного монтажа для любителей: проще, чем вы думаете .

    И… отлично работает:

    Дым быстро уносится через фильтр в вентилятор.

    Применение: распайка крупных компонентов

    Для распайки компонентов с большим количеством контактов требуется большое количество припоя и / или припоя с флюсом, поэтому это хорошее испытание для нашего нового вытяжного устройства.Я решил использовать эти большие разъемы на плеере Samsung DVD-HD841:

    Вот весь припой, который я использовал (эта марка, если вам то же самое: MG Chemicals 400 Series # 4 Fine Braid Super Wick с RMA Flux, 25 ‘ Длина x 0,1 дюйма, ширина, синий, как указано в Покупая в Китае , я бы не рекомендовал гораздо более дешевый фитиль для припоя, важно хорошее качество и количество флюса):

    Разъем DVI распаян без проблем:

    А затем другие разъемы A / V.С помощью вытяжного устройства я смог спасти эти гигантские детали, не вдыхая слишком много дыма:

    Паяльник: изготовление вытяжного колпака для пайки

    При изготовлении чего-либо или выполнении работы своими руками часто возникает необходимость спаять вместе провода или другие металлы. Однако процесс пайки неизменно производит пары, которые вредны для нашего здоровья, особенно для тех, кто страдает астмой или другим респираторным заболеванием или подвержен им (не говоря уже о безумии COVID-19!).

    Есть несколько способов избежать образования дыма от пайки, но, вероятно, один из лучших — использовать вытяжной шкаф, который отсасывает вредный воздух, задерживает его или просто отправляет наружу.Однако покупка готового коммерческого вытяжного шкафа, даже самого маленького, специально предназначенного для пайки, часто является непомерно дорогостоящей.

    Вот здесь-то и пригодится эта самодельная вытяжка для вытяжки дыма.

    Подробнее …

    Чтобы сделать вытяжку самодельной вытяжкой как можно более экономичной, по возможности использовались древесные отходы. Также стремились сделать его достаточно простым для разборки, поэтому основные стеновые панели были спроектированы так, чтобы их можно было удерживать вместе с помощью угловых скоб, а не с помощью чего-либо постоянного, например, клея.

    Вытяжной вентилятор

    Ключевым компонентом любого вытяжного шкафа является вытяжной вентилятор, который должен иметь мощность, чтобы пропускать через кожух достаточно воздуха, чтобы отводить нежелательные пары припоя от пользователя.

    Для этого необходимо выбрать размер отверстия в рабочей зоне вытяжки и убедиться, что установленный вентилятор имеет необходимые характеристики для достижения достаточного движения воздуха через это отверстие.

    В случае этой сборки было выбрано отверстие размером 576 мм x 260 мм, что было основано на обеспечении достаточного пространства для работы, а также на размере строительного материала, который был под рукой.Приблизительная оценка скорости воздуха около 0,75 метра в секунду через отверстие вытяжного шкафа была сочтена более чем достаточной для обеспечения достаточного потока воздуха для уноса любых рабочих паров.

    Таким образом, было подсчитано, что столб воздуха размером 576 мм x 260 мм x 0,75 м = 0,11232 м 3 должен будет проходить через отверстие вытяжного шкафа каждую секунду. Поскольку вентиляторы обычно рассчитываются по объему воздуха, перемещаемого за час, это означает, что вентилятор должен иметь следующий минимальный расход воздуха:

    0.11232 м 3 / сек 3,600 = 404,352 м 3 / час

    Один из вентиляторов Rhino Ventilation удовлетворял нашим требованиям к воздушному потоку с расходом воздуха 420 м 3 / час , поэтому один из они были куплены для проекта.

    S Характеристики некоторых вытяжных вентиляторов от Rhino Вентиляция

    The Build

    Верхняя и задняя панели

    Для формирования основного корпуса вытяжного шкафа использовались некоторые обшивочные панели. .Для задней и верхней панелей он состоял из ЛДСП толщиной 15 мм, который был утилизирован после ремонта старого кухонного шкафа. Любые нежелательные отверстия и фальцы заполнялись шпатлевкой и шлифовались. Были сделаны отверстия (показанные на изображениях ниже) для крепления — угловые распорки 75 мм, которые в конечном итоге будут удерживать вытяжной шкаф вместе. Кроме того, в середине верхней панели с помощью Rotozip (вращающегося электроинструмента) было вырезано отверстие диаметром 130 мм для размещения отверстия для забора воздуха диаметром 125 мм вентилятора Rhino.

    Задняя панель (после шпатлевки и шлифовки)

    Верхняя панель (после шпатлевки и шлифовки)

    Верхняя и задняя панели были загрунтованы адгезионной грунтовкой, как показано на видео ниже . Позже панели были покрыты стандартной белой матовой краской.

    Переднее смотровое окно

    Для переднего смотрового окна было вырезано несколько акриловых листов толщиной 2 мм, а рама была изготовлена ​​из обрезков полосовой древесины и некоторых квадрантов со следующими размерами:

    • Акриловый лист : 595 мм x 270 мм
    • Верх (полосовая древесина): 12 мм x 12 мм x 576 мм
    • Нижняя часть (полосовая древесина): 17 мм x 12 мм x 576 мм
    • Стороны (четверть круга): 15 мм x 15 мм x 242 мм

    Отверстия были просверлены для крепления, точное положение которых оценивалось на глаз, поскольку все компоненты были собраны вместе.

    Смотровое окно и опорная рама

    Боковые стены

    Для боковых панелей мы использовали несколько обрезков МДФ толщиной 12 мм, которые были обрезаны по размеру (как показано на рисунке ниже). В одном углу каждой панели был сделан диагональный разрез под углом 150 ° — это было для переднего смотрового окна (в ретроспективе угол должен был быть больше для более естественного рабочего положения при использовании вытяжного шкафа). В боковых панелях снова просверлены отверстия для крепления угловых распорок диаметром 75 мм в стратегических точках вдоль стены.

    Одна из боковых панелей

    Боковые окна

    Большое центральное отверстие было вырезано в каждой боковой панели с помощью спиральной пилы для размещения боковых окон, как показано на видео ниже. Были приняты меры, чтобы оконный проем не мешал креплениям угловых скоб, которые в конечном итоге будут удерживать вытяжной шкаф вместе. Чтобы отверстие было максимально точным, использовалась шлифовальная машинка для обработки и выпрямления края.

    После шлифовки кромка оконных проемов была обработана фрезой по дереву.Это должно было обеспечить утопленную поверхность, на которой можно было прикрепить окно снаружи, а также создать декоративную кромку с внутренней стороны. Фреза для фрезерования фальца была настроена на создание фальца 2 мм в глубину и 9 мм в ширину.

    Боковые панели были покрыты белой грунтовкой, а затем нанесены валиком 2 слоя белой матовой краски. Кромку с фальцем также загрунтовали той же грунтовкой и небольшой малярной кистью.

    Поскольку для крепления окон будет использоваться стандартный эпоксидный клей с желтым оттенком, стало ясно, что это даст довольно неприглядный желтый вид поверх окрашенного в белый цвет фальца, поскольку он будет виден через прозрачное окно. .Чтобы избежать этого, поверхность с фальцем снаружи (а также изнутри для эстетики) каждой панели была тщательно окрашена черной краской. Были приняты меры, чтобы не испачкать другие части боковой панели с белым покрытием, за счет использования узких кистей, синей клейкой ленты и твердой руки.

    Что касается самих боковых окон, то тот же акриловый лист толщиной 2 мм, который использовался для переднего смотрового окна, был обрезан по размеру. Лучший метод для этого заключался в том, чтобы надрезать поверхность листа ножом Стэнли перед тем, как щелкнуть им по прямоугольному краю (в данном случае краю стола).Затем этим акриловым окнам была придана форма на дисковой шлифовальной машине, чтобы придать им закругленные углы, чтобы они хорошо входили в отверстие боковой панели с фальцем (см. Видео ниже).

    Когда окна имели правильный размер и форму, их защищали от «выдавливания» клея с помощью малярной ленты (это было необходимо, поскольку оригинальная защитная пленка на акриловом листе сходила по краям). Окрашенная боковая панель также была замаскирована, чтобы защитить ее от излишков клея. Наконец, край ацирлового окна, который будет контактировать непосредственно с клеем, был зачищен наждачной бумагой зернистостью 120 для улучшения адгезии.Когда все было готово, акриловое окно было приклеено к боковой панели с помощью 90-минутного эпоксидного клея. Оставшийся вырез на боковой панели из МДФ затем использовался в качестве опоры / груза на окне, чтобы он прочно приклеился к боковой панели, в то время как все выдавливание клея было тщательно очищено перед удалением защитной малярной ленты.

    Блок источника питания

    Для включения вентилятора, а также внутреннего освещения в вытяжном шкафу требовался блок питания. Поскольку место для подключения паяльника или другого паяльного инструмента также было бы полезно, электрические розетки также были запланированы как внутри, так и снаружи вытяжного шкафа.Внешняя электрическая розетка вместе с выключателем с предохранителем, который должен был подавать общую мощность на вытяжной шкаф, определяли минимальный вертикальный размер блока источника питания.

    Древесина подходящего размера, полученная из старого ящика шкафа, была обрезана до нужного размера с помощью торцовочной пилы Evolution . На одной стороне этого блока питания с помощью спиральной пилы были вырезаны два отверстия. Они предназначались для размещения задних электрических ящиков (ящиков с сухой футеровкой), в которых в конечном итоге будут размещаться переключаемый ответвление и внешняя электрическая розетка.В завершение эти отверстия были затем зашлифованы для точности с помощью шлифовальной машины.

    На противоположной стенке блока питания просверлено отверстие диаметром 12 мм. За этим последовало использование сверла Форстнера диаметром 20 мм для создания выемки, необходимой для кабельного ввода и провода, по которому будет подаваться питание на вытяжной вентилятор.

    Основание блока источника питания было прикреплено к верхней панели вытяжного шкафа с помощью шести винтов с потайной головкой, и были просверлены отверстия для проводки для внутреннего освещения и внутренней розетки питания, выходящей изнутри вытяжного шкафа.Также были вырезаны деревянные опорные стойки для ящика блока питания. В данном случае это были остатки фанеры толщиной 18,5 мм от другого проекта. Затем эти стойки были приклеены (с помощью столярного клея) к нижней панели блока источника питания, чтобы обеспечить поддержку для крепления боковых, задней и верхней панелей. Все было собрано, чтобы убедиться, что все подходит друг к другу, прежде чем разобрать его для грунтовки и покраски.

    Боковые стенки, задняя и верхняя стенки блока источника питания были покрыты адгезионной грунтовкой перед нанесением 3 слоев белой глянцевой аэрозольной краски.

    Панель кнопок

    Панель кнопок блока питания была разработана в программе для 3D-моделирования Blender, включая отверстия правильного размера для двух кнопок, которые будут управлять вытяжным вентилятором и внутренним освещением. Эти красные и зеленые кнопки принадлежали торговой марке Arcoelectric (теперь принадлежащей корпорации Bulgin) и были получены от компании Farnell. Окончательный дизайн этой передней панели был напечатан на 3D-принтере Velleman K8200 с использованием PLA (см. Ниже).

    3D-модель кнопочной панели в Blender

    3D-печать кнопочной панели

    Напечатанная кнопочная панель была затем отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 120 перед нанесением шпатлевки (и небольшого количества воды, чтобы помочь ей) вдоль), чтобы заполнить небольшие пробелы в печатной части. После этого следовала ручная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 300, а затем наждачной бумагой с зернистостью 600. После того, как панель кнопок стала достаточно гладкой, на деталь было нанесено три слоя грунтовочного наполнителя, выдерживая 30 минут между нанесением каждого слоя, прежде чем через 24 часа слегка отшлифовать деталь наждачной бумагой P600.Наконец, на кнопочную панель было нанесено 3 слоя белой глянцевой аэрозольной краски, снова выждав не менее 30 минут для высыхания каждого слоя перед нанесением следующего.

    Окончательная сборка

    Наконец, когда все отдельные части были готовы, вытяжной шкаф был собран, подключен … и протестирован!

    KOTTO паяльный поглотитель дыма для удаления дыма поглотитель дыма DIY рабочий вентилятор для паяльной станции —

    3,0 из 5 звезд Базовый вытяжной вентилятор, плохое заземление
    Заказчик Amazon, 9 июля 2020 г.

    Купил данный агрегат в июле 2020 года.Это очень простое устройство, состоящее из вентилятора для маффинов, установленного в сложенном алюминиевом корпусе. Корпус достаточно прочный, с небольшой ручкой для переноски вверху. Кулисный переключатель питания переменного тока расположен в правом нижнем углу. Шнур питания переменного тока для устройства, который я получил, имел длину 55 дюймов, измеренную от места, где кабель входит в коробку, до конца вилки переменного тока. Это модель для США на 110 В переменного тока.

    Я проверил устройство, положив его на рабочий стол и припаянный паяльник на высоте примерно 3 дюйма над рабочей поверхностью.Аппарат достаточно хорошо втягивал дым от флюса на расстояние около 12 дюймов. Во время этого теста воздух в моем магазине был очень тихим. Если у вас есть какие-либо другие заметные воздушные потоки в вашей рабочей зоне, то эффективное расстояние всасывания будет уменьшено. После моего первого теста я заметил небольшое серое пятно на входном угольном фильтре от остатков флюса, так что это устройство что-то делает. Я уверен, что часть дыма проходит через довольно пористый фильтр и возвращается в магазин через выхлоп вентилятора.Вы не можете увидеть дым на стороне выпуска вентилятора, поскольку воздушный поток относительно высокий и турбулентный. Я все еще чувствовал запах флюса в комнате после тестов.

    Причина 3 звезды? У устройства, которое я получил, был незакрепленный зеленый заземляющий провод. Когда я измерил сопротивление мультиметром, не было соединения от контакта заземления вилки переменного тока с самим шасси (я поцарапал немного желтой краски, чтобы добраться до необработанного алюминия). Винт, которым зеленая кольцевая клемма заземления крепится к корпусу, был совсем не затянут.Я разместил видео об этом в этом списке Amazon. Для безопасного заземления необходимо хорошее механическое соединение между всеми поверхностями. Я решил переместить кольцевую клемму наружу корпуса между задней решеткой вентилятора и корпусом. Я соскреб желтую краску в этой области, чтобы обеспечить хорошее соединение. Я также добавил звездообразную шайбу между двумя кусками окрашенного алюминия, составляющими корпус коробки. Корпус состоит из согнутой с трех сторон алюминиевой детали и второй отогнутой нижней части.Производитель замаскировал краску на монтажных выступах на двух алюминиевых деталях, к которым прикреплялся заземляющий провод (круглая маска диаметром ~ 3/8 дюйма), но толщина краски не позволяет двум алюминиевым деталям контактировать друг с другом. Я установил звездообразную шайбу между этими двумя поверхностями, чтобы обеспечить хорошее заземление нижней части. Время покажет, насколько хороши эти модификации, поскольку производитель использовал пластиковые стойки для крепления вентилятора к задней части корпуса; винт со временем может ослабнуть.Вентилятор внутри коробки имеет литой металлический каркас с резьбой для крепления монтажного оборудования. Я не хотел перетягивать застежки из опасения сорвать резьбу в корпусе вентилятора. Лучше всего было бы иметь отдельный винт, который прикрепляет клемму заземляющего кольца к внутренней части корпуса в области, не окрашенной. Для обеспечения хорошего сцепления с корпусом следует использовать звездообразную шайбу или выступ со встроенной кольцевой шайбой. Безопасность важна.

    Вентилятор для маффинов, установленный внутри корпуса, представляет собой осевой вентилятор Hontarrl переменного тока Z120038A (110 В переменного тока, 0.25A, 3000 об / мин). Устройство потребляет 18 Вт при работающем вентиляторе. Я не смог найти в Интернете никаких данных об этом вентиляторе. Срок службы неизвестен.

    Это полезное дополнение к вашему электронному рабочему столу. Просто убедитесь, что проверили заземление перед его использованием.

    Ура!

    لحام الدخان امتصاص الدخان المحمولة النازع الدخان لحام اء الدخان

    لحام الدخان امتصاص الدخان المحمولة النازع الدخان لحام غطاء الدخان

    وصف المنتج تشفير

    ل cription غطاء الدخان لحام

    * نظام التنقية والتصفية لتنظيف كل من الجسيمات والغازات.

    * وهي مصممة لتصفية المواد الضارة, مثل الهيدروكربون والسيانيد, أثناء عملية اللحام, وغمس القصدير في وعاء اللحام, ووضع العلامات بالليزر, والنحت, والطباعة, وصالون التجميل, إلخ.

    * يمسك الدخان الضار بقنوات قائمة بذاتها وحجم هواء ابل للتعديل لتحسين بيئة العملبيب رشك.

    تطبيق اء الدخان

    لا. ل تشفير
    1 لحام يدوي وعاء سولير
    2 300 99nترود.
    3

    تصفية متعددة الطبقات والتنقية السريعة

    4

    مالدا اللاي ال الل الل

    5 мне هيكل الجسم تل ، وي ودائم.
    6 مروحة سبيكة عالية الجودة تحقق قوة شفط كبيرة

    معلومات الشركة

    قوة المصنع

    الأسئلة الشائعة

    1: لماذا تختار الخاص بك غطاء الدخان ?

    A: دائم ، مقاومة للحرارة ، صديقة للبيئة ، والتعاون nvenient Carrying ، مساحة يرة

    Qيرة

    : ن اء الدخان لدينا هو ل شيء ية لدينا أيضًا أغطية دخان PP و الفولاذ لدينا و لي ية دان PP ويا ية دخان PP و الفولاذ المقاوم للصدأ المقاوم للصدأ الماوم للصدأ تلينا.

    Q3: يفية دفع الطلب؟

    : عن ريق دفع علي ، TT و ويسترن يونيون n.

    اتصل بنا

    الصين
    Whatsapp 86
    العنوان Nandian Road North, قرية Nandian, منطقة Baqiao, مدينة Сиань
    البلد / المنطقة:

    Дымовой экстрактор? — Обсуждение ювелирных изделий

    Позвольте мне дать простой совет для всех, кто имеет дело с испарениями от пайки
    .Хотя это правда, что часть сжигаемого нами материала
    вредна для нас, количество, которое мы сжигаем, очень мало в
    в условиях небольшого магазина. Самая простая система циркуляции воздуха
    позаботится об этих парах, если только вы не сжигаете на самом деле количество
    вещества. У меня на скамейке есть простой вентилятор, вроде тех, что используются в классных компьютерах
    . Они очень тихие и отводят от меня воздух. По мере того, как
    пары рассеиваются по комнате, количество частей на
    миллионов неприятного вещества уменьшается до безопасного уровня.Итак, попробуйте этот простой тест
    в своем магазине: поместите Крошечный кусочек ладана рядом с кусочком
    , который вы собираетесь паять. Во время пайки обязательно ударьте фонариком по ладану
    . Если вы сразу почувствуете запах ладана, вы наверняка вдыхаете вредные пары. Если нет, то все в порядке.

    Опять же, если вы сжигаете много неприятных вещей, вам нужно будет выпустить воздух
    где-нибудь в другом месте, кроме комнаты, в которой вы находитесь. Выпуск
    наружу только позволяет частям на миллион увеличиться до более безопасного уровня.Дым от дерева
    из вашего камина (или костра) тоже вреден, поэтому вы можете выпустить его подальше или держаться подальше от дыма. Я говорю все это потому, что
    начинающих мастеров по металлу читают этот форум и задаются вопросом, что они должны купить, чтобы сохранить себя и свои семьи здоровыми и безопасными.
    Прежде чем вкладывать много денег в попытки отфильтровать воздух вокруг
    рабочего места, просто выполните этот простой тест. Помните, что даже самый крошечный кусочек ладана
    более концентрирован, чем пары кадмия или фторида
    от пайки.Держите в комнате свежий воздух, держите
    свой большой нос подальше от угольного блока и не облизывайте кисть для флюса!
    И хватит полировать все на своей скамейке!

    Если вы чувствительны к дыму или просто параноик, потратьте деньги
    на настоящую систему фильтрации, а не на пылевой фильтр. Лично я считаю, что пары
    ВНЕ моей студии гораздо более вредны, чем пары
    , и поездка на работу, вероятно, самая рискованная вещь, которую я делаю каждый день.

    Дуглас Заруба
    33 Н.Market St.
    Frederick, MD 21701
    301695-1107
    @Douglas_Zaruba

    Вентиляция | Нэнси Л. Т. Гамильтон

    См. Отказ от ответственности на моем сайте

    Нэнси Л. Т. Гамильтон

    Материалы для системы вентиляции дыма / пайки с идеями и связями для дополнительной системы вентиляции твердых частиц

    Относительно вытяжной вентиляции: Вентиляция дыма и твердых частиц важна для всех ювелиров и всех, чье произведение / искусство создает дым.Эмалирование, изготовление стеклянных бус, электроника, изготовление ювелирных изделий, мастера по металлу, ювелиры, мастера по металлу, кузнецы и т. Д. — все это создает пары, которые необходимо удалить из ваших драгоценных легких.

    Что касается вентиляции твердых частиц: продукты, используемые при отделке, а также сам процесс отделки производят очень мелкие частицы пыли. Эти частицы наиболее опасны и могут нанести непоправимый вред вашему здоровью. Я люблю говорить: чем мельче частица, тем глубже она уходит.Эффект от вдыхания этих частиц часто не проявляется годами. Некоторые побочные продукты отделки могут представлять опасность не только для вас, но и для окружающей среды, для вашей семьи и для ваших домашних животных. Так что берегите себя и творите с умом и безопасностью. Пожалуйста!

    На заметку при использовании паяльников: Вентиляция тоже нужна! Просмотрите следующие ссылки и не забудьте проверить паспорта безопасности продуктов, которые вы используете . Их легко (иногда) найти либо на сайте поставщика, либо на сайте производителя (по крайней мере, их нужно найти здесь.Приятно, когда у поставщиков тоже есть паспорт безопасности материала). И припой, и флюс (даже если он не имеет запаха) содержат химические вещества, которые вы НЕ ХОТИТЕ ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА. Самый простой способ для этих чертей вторгнуться в ваши первозданные внутренние органы — через испарения. Итак, обзаведитесь системой вытяжной вентиляции или идите посидеть во дворе и паять. (Но не когда идет дождь или снег — не хочу, чтобы вас ударило током!).

    *** Следующие компании и их продукция не отмечены как опасные.Они были выбраны случайным образом, чтобы представить выборку различных доступных флюсов и припоев. Найдите и прочтите паспорт безопасности материала для используемого флюса и / или припоя. (Ничего себе, что за ворчание — Нэнси уже дважды настаивала на этом!) Узнайте, какие химические вещества присутствуют в ваших материалах и связанные с ними риски для здоровья, связанные с этими химическими веществами. Держите эти легкие розовыми и веселыми!

    Спасибо, Записки на YouTube за то, что предоставили моему вниманию паяльник, его припой и флюсы!

    Система, описанная ниже, может использоваться над зоной пайки, под зоной пайки, рядом с зоной пайки, за зоной пайки и т. Д.Вентиляция может осуществляться через окно, стену или потолок. В случае потолочной системы разместите колпак за местом пайки, чтобы пары сначала не выходили к вашему лицу!

    Приведенные ниже инструкции относятся к системе вытяжной вентиляции, которую я создал для области пайки ювелирных изделий. Вы можете построить эту установку примерно за 124 долларов (плюс доставка и налог — если применимо). Намного дешевле кухонной вытяжки. Этот вентилятор составляет 340 кубических футов в минуту.Пожалуйста, посмотрите мое видео о системе вытяжной вентиляции (скоро будет выпущено).

    кубических футов в минуту — это количество воздуха, которое обменивается за минуту. Для сравнения подумайте, сколько кубических футов в вашей комнате: длина х ширина х высота = кубические футы. Комната длиной 10 футов, шириной 10 футов и высотой 8 футов будет иметь размер 800 CF. Таким образом, с вентилятором на 340 кубических футов в минуту почти половина воздуха в помещении будет заменена за минуту. Чем выше число CFM, тем больше воздуха обменивается. Вам также нужен вентилятор с достаточной силой тяги, чтобы отводить пары от вас — без необходимости располагать вентилятор прямо над вами.Капюшон помогает сфокусировать всасывание и удерживать пары в непосредственной близости от вентилятора. Вытяжка не гарантирует, что все пары попадут прямо под нее. Точно так же, как на кухне, если вы чувствуете запах, он не выходит!

      1. VenTech IF6B 6-дюймовый канальный вентилятор 440 CFM Я выбрал этот, потому что он поставляется с подставкой. Прибл. Долларов США: 68.00
      2. Активный регулятор скорости вентилятора воздуховода ACSC Подойдет любой другой тип.Прибл. Долларов США: 22.00
      3. Deflecto A068 / 4 6 дюймов диаметром на 8 футов полужесткий гибкий алюминиевый воздуховод или вы можете использовать шланг осушителя 4 дюйма или 6 дюймов . При использовании 4 дюймов потребуется переходник от 4 дюймов на 6 дюймов — если вы используете канальный вентилятор, указанный выше. Доступны 4-дюймовые канальные вентиляторы. Прибл. Долларов США: 10.00
      4. (2) Хомуты для шлангов (диаметром 9 дюймов или более) или Застежки-молнии для крепления воздуховода к вентилятору и настенной крышке.Долларов США: 3-5
    1. Настенная заглушка для вентиляции воздуховода к внешней стене или окну — подойдет любой тип — вам понадобится какой-то экран для наружного вентиляционного отверстия, иначе крысы и мыши будут заряжаться по дому — в массовом порядке! Кроме того, при выводе вентиляции на крышу вам понадобится вентиляционное отверстие и кто-то, кто знает, что они делают, чтобы установить его! Иначе крысы и дождь. Долларов США: 18-25 — без оплаты труда. (Хотел бы я, чтобы в этом рисунке был виноват трехлетний ребенок)
    2. Для вентиляции окна купите кусок прозрачного акрила и отрежьте его по диаметру воздуховода.Для прочности оставьте несколько дюймов вокруг отверстия. Длина должна быть достаточной, чтобы полностью заполнить открытую площадь окна. Вырежьте в пластике отверстие диаметром 6 дюймов (или 4 дюйма) и выведите из него воздуховод. Вы можете использовать силикон по краю, где встречаются отверстие и воздуховод, напыляемую изоляцию, например, Touch ‘n Foam , или изоленту. В этой ситуации вы также можете использовать настенную заглушку и фланец (см. Ниже). Возможно, вы захотите не делать вентиляцию на уровне лица — если ваше окно находится на тротуаре. См. Художественно выполненную иллюстрацию ниже (кхм).

    Вот реальный пример из Peterm @ Shopsmith Forums . Отличная работа, Петерм! Моя, наверное, не была бы такой красивой и аккуратной !!!

    Дополнительно

    • Изолента для воздуховодов Предназначена для приклеивания воздуховодов к вентилятору и настенной крышке — меньше шансов выхода дыма из вашей системы.
    1. Соберите все необходимые детали (да!) Я начал с того, что соединил части вентилятора (см. № 2 ниже — может быть проще сначала разрезать сетку).Вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем и что-нибудь, что поможет удерживать вентилятор, пока вы закручиваете винты (вы поймете, о чем я). Мужья / жены и обучаемые дети пригодятся для этой задачи, как и кусок дерева или, как я использовал, керамический блок. Это не сравнение. Нет!
    2. Создайте экран для передней части вентилятора. Избегает рогоза (зачем они там вообще?), Пальцев и длинных волос (которые все равно нужно завязать назад). Предотвращает попадание летящего металла в ваш двор.Вы можете использовать ремесленную сетку или металлическую оконную сетку. Возможно, лучше использовать металл, так как он находится рядом с местом пайки, а не пластик или нейлон. Рекомендуется не допускать попадания легковоспламеняющихся материалов в зону пайки. Обведите переднюю круглую область веера с помощью Sharpie и вырежьте форму ножницами. Вы можете сделать это до того, как собрать подставку — возможно, проще.
    3. Нарежьте полоски изоленты, чтобы прикрепить сетку, или просто оберните кусок вокруг сетки и выступающей передней части.Я люблю использовать скальпель, чтобы разрезать изоленту. Использование ножниц может свести вас с ума.
    4. Протяните шланг / воздуховод так, чтобы он достиг внешней вентиляции И места, где будет установлен вентилятор. Можно также разжечь конец. Это помогает ему без излишней ругани поместиться на мужскую розетку.
    5. Прикрепите воздуховод к задней части (часть, которая выступает и выглядит как трубка) и потяните его ближе к вентилятору, то есть: плотно прилегает. Отрежьте несколько кусков изоленты и ленты по всей длине воздуховода и вентилятора.

    6. Создайте внешнюю вентиляционную зону: окно, стену или потолок. Вставьте стенной колпачок, оконный колпачок или вентиляционное отверстие на крыше. Прикрепите воздуховоды с помощью хомутов для шлангов или стяжек и изоленты для вентиляции. Я также сделаю все, что посоветует ваш кровельщик / помощник / партнер — особенно для вентиляции стен и потолка. Для более законченного вида используйте фланец на внутренней стене, потолке или окне. См. Пример Петерма выше.

    7. Подключите регулятор скорости.

    8.Сделайте дым!


    При удалении твердых частиц вы должны иметь способ удерживать частицы. Это предотвращает попадание твердых частиц в окружающую среду — см. Ниже. Также можно носить маску N100 для твердых частиц, которая отфильтровывает 99,97% респирабельных частиц. Подгонка маски очень важна. Утечки быть не должно. Оберните металлическую ленту вокруг носа, чтобы на очках не образовывался туман. Дыхание в маске немного затруднено, и если ее носить весь день, это может вызвать усталость. Прочтите инструкции, прилагаемые к маске .

    Маска для твердых частиц 3M N100

    Пылесборник

    Стальной кожух со шлангом от Rio Grande

    Прочтите эту статью — особенно если собираете в доме. О фильтрации .

    Вот небольшая диаграмма от OSHA для размышлений:

    Для фильтрации наиболее вредных частиц пыли требуется «сертифицированный HEPA-фильтр» .Наиболее опасные частицы — это самые мелкие частицы, которые обычно не попадают в большинство систем фильтрации. Многие пылесосы для магазинов предлагают Certified Hepa Filtration . Вот некоторые из них: Vacmaster , Dustless Technologies , Rigid . Систему, подобную Rockler Dust Right Wall Mount (из обзоров, которые я читал, шланг не самый лучший. Вы можете заменить его прозрачным шлангом из ПВХ), можно установить на защищенную (от элементов) внешнюю стену. .Рекомендуется собирать пыль либо под областью, где вы производите пыль, либо позади нее. Важно помнить, что не допускайте, чтобы пыль сначала попала вам в лицо.

    (Все еще ищу трехлетнего ребенка, виноватого в этом рисунке)

    Поставщики ювелирных изделий также имеют системы сбора пыли, такие как Handler Porta Vac Dust Collector в Esslinger. Rio Grande , Otto Frei , FDJTool , Gesswein , Esslinger, и многие другие предлагают системы пылеулавливания, они не дешевы, но они не дешевы потеря работы, преждевременная смерть, хроническое заболевание легких и множество других проблем со здоровьем для вас И расходов вашей семьи?

    • Reviack’s: Oneida Dust Заместитель, Д.И.Я. Пневматическая система
    • Инструкции: Ковшовый пылесборник Mini Cyclone
    • Я люблю делать вещи: Как сделать пылесборник с пылесосом для влажной / сухой уборки
    • Кэрол Минних: Пылесборник DIY (я бы поставил Vac снаружи (защищенный от элементов) и добавил бы выключатель внутри)

    Обращаясь к рекомендациям по деревообработке, не забывайте: вы можете работать с ведрами небольшими масштабами, поскольку ювелиры не производят столько пыли, как плотники.

    В некоторых более дорогих выхлопных системах от поставщиков ювелирных изделий есть фильтры, которые можно отправлять на очистку. Если вы работаете с золотом, платиной и т. Д. Или с тонной серебра, возможно, стоит уловить эту металлическую пыль и очистить ее. Однако для большинства мелких ювелиров безопасность и удаление пыли имеют наибольшее значение.

    Система пылеулавливания с прямым потоком Dura-BULL

    Не забывайте: медь и медьсодержащая пыль (латунь, бронза) смертельны для многих форм жизни.Это не должно быть где-то рядом с водой. Итак, если в вашем доме никогда не идет дождь, вам следует установить систему сбора пыли и связаться с местными властями, чтобы узнать, как ее утилизировать. Количество пыли, производимой ювелиром, минимально по сравнению с деревообрабатывающей промышленностью, но это может быть опасно!

    Можно использовать что-то вроде этого мешка для сбора пыли. Это сменный мешок для полировальной системы Dura-BULL Direct Flow , но вы можете просто приклеить его изолентой к концу вашего воздуховода, который находится далеко от вас, предпочтительно снаружи, и воткнуть в ведро.Я не уверен на 100%, насколько хорошо сумка Dura-Bull подойдет для этой системы, но теоретически должна.

    Из OSHA’s Training and Reference Training and Education :

    «В: Как долго можно использовать респиратор для твердых частиц, прежде чем его придется выбросить?

    A: Респираторы со сменными фильтрами являются многоразовыми, и респиратор, классифицированный как одноразовый, может повторно использоваться одним и тем же работником, если он функционирует должным образом. Все фильтры необходимо заменять, если они повреждены, загрязнены или вызывают заметно повышенное сопротивление дыханию (например,g., вызывая дискомфорт у владельца). Перед каждым использованием следует проверять внешнюю поверхность фильтрующего материала. Если фильтрующий материал физически поврежден или загрязнен, следует заменить фильтр (в случае респираторов со сменными фильтрами) или выбросить респиратор (в случае одноразовых респираторов). Всегда следуйте рекомендациям производителя респираторного фильтра по срокам обслуживания ».

    Q: Если у сотрудников есть борода или усы, их респиратор по-прежнему эффективен?

    A: Облегающие респираторы с маской не должны носить сотрудники, у которых волосы на лице возникают между уплотняющей поверхностью маски и лицом или мешают работе клапана.Бородатые люди могут использовать респираторы, не требующие плотного лицевого уплотнения, такие как капюшоны или каски.

    *** Всегда соблюдайте все инструкции по технике безопасности. Я не несу ответственности за потерю жизни, конечности или травмы вашего дома, офиса, студии, тела или чего-либо еще, о чем вы можете подумать.

    Это просто пример системы, которую я использую. Ознакомьтесь с местными правилами и требованиями по удалению токсичных газов и твердых частиц. Эта система не предназначена для работы с опасными химическими веществами или агентами.Вы несете ответственность за получение необходимой информации о соответствии требованиям штата, федерального и местного уровней, а также за соблюдение всех мер предосторожности и указаний.

    А теперь развлекайтесь!

    Вытяжки сварочного дыма — переносные, мобильные, стационарные и централизованные

    Системы вытяжки дыма включены в Иерархию средств управления OSHA для управления дымом и предназначены для обеспечения комфорта и соблюдения требований ваших сотрудников.Наша полная линейка дымососов FILTAIR® разработана специально для сварки, отвода сварочного дыма от зоны дыхания пользователя и поддержания чистоты на вашем предприятии. Мы предлагаем множество вытяжных устройств, которые наилучшим образом соответствуют вашей среде и требованиям контроля дыма.

    Переносная система удаления дыма, разработанная специально для сварки.Эта система идеальна для подрядчиков, техобслуживания и ремонта, а также для легких производств.

    Мобильные системы вытяжки дыма, разработанные специально для сварки. Мощная система большого объема идеально подходит для производственных цехов, ремонтных и учебных центров, где требуется мобильность.

    Новое определение зоны захвата. Инновационная система вытяжки дыма с расширенным улавливанием, разработанная специально для сварки.Эксклюзивная технология ZoneFlow ™ создает гораздо большую зону захвата, чем существующие продукты для захвата источников. Идеально подходит для производственных цехов, производственных и учебных центров.

    Установки дымоудаления для настенного или вертикального монтажа, разработанные специально для сварки. Мощная система большого объема с фильтром MERV 15 FilTek XL идеально подходит для производственных цехов, производственных и учебных центров.

    Промышленные централизованные серии являются частью инженерной системы удаления дыма, разработанной для нескольких источников улавливания, которым требуются воздуховоды и аксессуары для завершения системы.Идеально подходит для производства — портативных устройств и средств автоматизации, производственных цехов и учебных заведений.

    Вытяжные рукава

    FILTAIR® предварительно собраны, просты в эксплуатации и предназначены для улавливания сварочного дыма.

    Разработанный специально для улавливания частиц сварочного дыма, FilTek ™ XL отфильтровывает-фильтрует, превосходит все остальное и имеет более длительный срок службы.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.