Как стабилизировать напряжение: Как стабилизировать напряжения в загородном доме

Содержание

Как стабилизировать напряжения в загородном доме

Напряжение на выходе поселковой подстанции регулируется таким образом, чтобы в средней точке сети потребления оно было равно 220 вольт, поэтому ближе к станции оно может быть несколько выше, а на удалении — ниже среднего. И то, и другое одинаково опасно для бытовой электротехники, поскольку при низком напряжении они могут просто не включаться, а при слишком высоком — сгореть. Для приведения параметров сети к нормальным значениям и создания нормальных условий для работы приборов в домах жителей и существуют стабилизаторы напряжения.

Виды стабилизаторов

Стабилизаторы для бытовых нужд бывают следующих типов:

1. Инверторные

Применяются только для обеспечения питанием и защиты приборов без электрических двигателей, также подходят для офисной техники, включая компьютеры. Совместно с аккумуляторами различной мощности они называются блоками бесперебойного питания для вычислительной техники. Инверторные стабилизаторы достаточно дороги, но незаменимы для защиты ценного оборудования от воздействия неустойчивого напряжения электросетей.

2. Сервоприводные

Сервоприводные стабилизаторы, иначе называемые латорными (ферромагнитными) являются устройствами электромагнитного вида, плавно регулирующими напряжение сети за счет изменения количества витков обмотки трансформатора. Состоит из трансформатора, двигателя и системы управления. Обладает высоким КПД и может применяться на производстве, в быту, офисах, жилых домах и т.д.

Недостаток  сервоприводного стабилизатора — высокий уровень издаваемого шума и необходимость постоянной профилактики.

3. Релейные

Принцип действия релейных стабилизаторов основывается на переключении при помощи реле различных обмоток трансформатора. Релейные стабилизаторы используются для защиты электроники и электробытовой техники от скачков напряжения в сети. Стоимость релейной техники достаточно невысока, доступны точные настройки оборудования.

Поскольку в конструкции приборов используются механические подвижные части, неизбежны отдельные сбои в процессе работы, а перегрузочная способность приборов считается средней. 

4. Электронные

Электронные стабилизаторы напряжения обеспечивают стабильное напряжение в сети за счет автоматического переключения различных секций трансформатора при помощи силовых ключей — тиристоров или симисторов.

Приборы обеспечивают устойчивое напряжение в сети, и может использоваться для защиты электроприборов в самых различных областях производства, в сельском хозяйстве и быту. Единственное ограничение — электронные стабилизаторы нельзя использовать вблизи работающего сварочного оборудования.

 

 

 

Выбор оптимальной модели стабилизатора напряжения

Таким образом, потребитель имеет перед собой целый ряд устройств различных типов, которые выполняют одну и ту же функцию – обеспечивают защиту электробытовых приборов от перепадов напряжения в сети. Выбор оптимального варианта стабилизатора для частного дома состоит из нескольких этапов:

1. Выбор мощности

Специалисты рекомендуют покупать стабилизирующее устройство с мощностью, приблизительно превышающей суммарную мощность всей используемой техники приблизительно на 30%. Таким образом, опытным путем установлено, что приобретая устройство мощностью более 5 кВт можно быть уверенным, что даже при включении одновременно всех устройств, вы не получите отключения электроэнергии. Точно рассчитать необходимую мощность устройства можно, просуммировав паспортные данные всех домашних электроприборов.

2. Выбор стабилизатора по стоимости

Весьма важным фактором при выборе устройства является его стоимость. Самые высококачественные, но и самые дорогие – инверторные стабилизаторы. Их достоинства:

— диапазон регулирования напряжения на входе – от 115 вольт до 290 вольт;

— высокая скорость регулирования;

— большая точность поддерживаемого выходного напряжения – около 5%.

К тому же инверторные устройства имеют защиту от перегрузки, индексация режимов работы и прочие сервисы.

Несколько менее дорогие, но и более габаритные по размерам и имеющие меньший ресурс – релейные и феррорезонансные приборы.

Специалисты рекомендуют приобретать для частных домов стабилизаторы с симисторным управлением. Такие устройства обладают большим эксплуатационным ресурсом в сочетании со стабильной работой и оптимальной ценой.

3. Последний фактор, влияющий на выбор стабилизатора – способ его установки. Выбрав симисторный стабилизатор с монтажом на специальной стойке, вы избавите себя от большого количества дополнительных хлопот, связанных с его монтажом в непосредственной близости к вводному щитку.

 

 

 

Необходимость использования исправной электропроводки

Даже при использовании хорошего и производительного стабилизатора напряжения с высокими характеристиками, обеспечить безопасность своего жилища и бытовых приборов не удастся при наличии старой изношенной электропроводки. Использование мощных электрических отопительных устройств приводит к перегрузкам сети в доме и нагреву проводов. Компания «ТеплоСтрой» предлагает своим клиентам проверку электропроводки на износ при помощи тепловизора, который быстро и без повреждения стен выявляет нагретые провода.

Для того, чтобы не использовать мощные нагреватели, мы предлагаем произвести утепление конструкций вашего дома экологически чистым материалом — целлюлозной эковатой. Процесс утепления происходит без нарушения облицовки и несущих конструкций, при помощи специализированной выдувной установки через небольшие отверстия в стенах. Происходит заполнение материалом внутренних полостей без швов, что позволяет избежать возникновения мостиков холода и связанных с этим потерь тепла.

Утепление здания производится в короткие сроки с использованием нашего оборудования и материала. Здание утепляется не более чем за одну-две рабочие смены, в зависимости от его площади.

 

 

 

Страница не найдена — Портал по безопасности

Виды работ

Содержание1 Датчик Холла: устройство, принцип работы, виды и области применения преобразователя1.1 Конструктивные особенности1.2 Принцип

Своими руками

Содержание1 Как сделать охотничий тепловизор своими руками?1.1 Сложность изготовления тепловизора1.2 Варианты адаптации других устройств1.3

Огнетушители

Содержание1 Журнал учета огнетушителей — образец заполнения1.1 Как правильно заполнять журнал1.2 Образец заполнения журнала

Виды работ

Содержание1 Организация и порядок проведения спасательных и других работ в очагах поражения1.1 Силы и

Страница не найдена — Портал по безопасности

Требования

Содержание1 Температура и микроклимат в офисе и производственных помещениях по санитарным нормам и правилам1.1

Вопросы

Содержание1 Датчики движения для включения света: виды, схемы установки1.1 Принцип работы датчика движения и

Пожбезопасность

Содержание1 Пожарные щиты: правила оформления и комплектация по ГОСТ1.1 Функции пожарных щитов1.2 Правила оформления

Пожбезопасность

Содержание1 Проведение расчетов по оценке пожарного риска1.1 Расчет пожарного риска для эксплуатируемого здания:1.2 Необходимость

Страница не найдена — Портал по безопасности

Пожбезопасность

Содержание1 Требования к противопожарным дверям1.1 Нормативные стандарты1.2 Лестничные клетки1.3 Электрощитовые1.4 Требования к установке1.5 Используемые материалы1.6 Правила монтажа2 Установка входных дверей по

Проверки

Содержание1 Техническое обслуживание СИЗОД: порядок и виды проверок1.1 Виды технического обслуживания СИЗОД1.2 Проведения рабочей проверки1.3

Разное

Содержание1 Повторная экспертиза проектной документации1.1 Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно

Пожбезопасность

Содержание1 Периодичность проверки пожарной сигнализации1.1 Задачи технического обслуживания АПС1.2 Журнал ТО1.3 Периоды техосмотра противопожарного

Как стабилизировать напряжение в автомобиле


Сообщества › Электронные Поделки › Блог › FAQ Че ставить-то? Стабилизатор напряжения или тока? Мотаем на ус!

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Картинка для привлечения внимания. Думается, что тут все запитано абсолютно правильно =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Наш советский аналог — КРЕН8Б


Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.
Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Например вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.


Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.
Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Вот, к примеру, готовый драйвер. Хотя сам драйвер — маленькая черная восьминогая микросхема, но обычно драйвером называют всю схему сразу.


Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный.


Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Вот такой маленький может быть драйвер.


Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Вот как раз то, о чем я говорю. На картинке речь о 1Вт-светодиодах, но и с любыми другими картина та же.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

именно!

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Запомните раз и навсегда! Я вас умоляю! =)

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Вот прекрасная иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — правильно, а значит будет работать долго и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

PS: И да, для злопыхателей. Этот пост конечно же не о правильном подключении светодиодов, а тупо реклама моего личного блога. Вы как всегда правы, а я как всегда корыстен. Ага (шутка) =)))

Как использовать падение напряжения для устранения неполадок в системе стартера

Падение напряжения Проверка системы стартера может помочь вам найти нежелательное электрическое сопротивление, которое может помешать запуску двигателя. Нежелательное сопротивление является препятствием для протекания тока.

Падение высокого напряжения может привести к:

  • Хард стартует
  • Без стартов
  • Состояние длинного кривошипа
  • Состояние без проворачивания
  • Вялый, неустойчивый или мертвый стартер

Высокое падение напряжения или нежелательное сопротивление могут заползти в цепь стартера в виде:

  • корродированных клемм или соединений
  • слабых или слабых соединений
  • Накопление углерода в релейных или электромагнитных контактах
  • изношенных или вышедших из строя деталей
  • поврежденных проводов

Помимо плохого технического обслуживания системы, высокие температуры и вибрация в рабочей среде цепи стартера могут способствовать нежелательному сопротивлению.

Преимущество использования падений напряжения для проверки цепи стартера состоит в том, что вам не нужно удалять компоненты при попытке обнаружить неисправную деталь, провод или соединение.

Чтобы проверить падение напряжения, вам понадобится цифровой мультиметр. И, хотя процедура довольно проста, вам, возможно, придется обратиться к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля, чтобы помочь вам найти, идентифицировать или получить доступ к проводам и компонентам во время теста.

Если у вас нет руководства для вашей конкретной модели, вы можете получить относительно недорого руководство Haynes от Amazon.Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами и фотографиями для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы получите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

Давайте начнем.

I. Подготовка к проверке пусковой цепи

Во время следующих испытаний вам нужно запустить стартер, но вы не хотите, чтобы двигатель запускался. Для этого вы можете:

  • Отключить топливную систему, удалив предохранитель топливного насоса, ИЛИ
  • Отключить систему зажигания.Для этого отсоедините модуль зажигания, ИЛИ, если у вас есть система зажигания распределителя, отсоедините кабель зажигания высокого напряжения от крышки распределителя и заземлите кабель с помощью перемычки между клеммой кабеля и чистой поверхностью двигателя, кронштейном или болт.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы отключить эти системы.

II. Проверка цепи заземления стартера

Схема стартера разделена на три секции: цепь заземления, цепь питания и цепь управления.

В этом тесте вы проверите заземление цепи стартера, чтобы убедиться в отсутствии необычного сопротивления. Необычные падения напряжения или нежелательное сопротивление чаще встречаются на стороне заземления цепи. Именно здесь ток, подаваемый на стартер, возвращается к аккумулятору.

Здесь вы проверяете соединения между стартером и двигателем; двигатель и ходовая часть; шасси и отрицательный (-) пост батареи.

При выключенном зажигании и топливной системе:

  1. Установите передачу на парковочную или нейтральную.
  2. Включите стояночный тормоз.
  3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
  4. Подсоедините положительный (красный) провод вашего расходомера к корпусу стартера.
  5. Подсоедините отрицательный (черный) провод вашего измерителя к отрицательному (-) полюсу батареи.
  6. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение «Пуск», чтобы проворачивать двигатель не более 15 секунд.
  7. Проверьте показания на вашем счетчике.

Падение напряжения на стороне заземления цепи стартера должно быть не более 0.2 вольт. Но некоторые производители принимают значение падения напряжения между 0,2 и 0,6 как приемлемое для стороны заземления цепи стартера.

Если вы получили более высокое значение падения напряжения, проверьте крепежные болты стартера. Убедитесь, что отрицательная клемма аккумулятора затянута и чиста, а также соединение аккумулятора с корпусом.

Практический метод нахождения проблемной области в ветви цепи — провести тест падения напряжения между:

  • Отрицательный пост батареи и двигателя.
  • Отрицательный пост батареи и шасси.
  • Отрицательный полюс батареи и клемма заземления для шасси.
  • Отрицательный вывод батареи и отрицательный вывод кабеля.

Вам нужно будет провернуть двигатель для каждого из этих тестов. Дайте стартеру остыть между тестами в течение примерно двух минут, чтобы предотвратить повреждение стартера.

Как только вы получите хорошее показание падения напряжения, скорее всего, проблема будет в той части схемы, которую вы тестировали перед этим.

III. Тестирование цепи питания стартера

Здесь вы протестируете положительную сторону для необычного падения напряжения или нежелательного сопротивления. Это также называется проверкой сопротивления изолированной цепи. Вы протестируете сильноточные кабели и соединения, которые проходят от положительной стороны аккумулятора (+) к стартеру.

  1. Установите трансмиссию на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная).
  2. Включите стояночный тормоз.
  3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
  4. Подключите положительный (красный) провод измерителя к положительной (+) клемме на аккумуляторе, а заземление (черное) провода измерителя — к клемме батареи стартера.
  5. Попросите помощника запустить двигатель на несколько секунд, но не более, чем на 15 секунд. Этого достаточно, чтобы получить точные показания напряжения.
  6. Проверьте показания вашего счетчика.

Ваше показание падения напряжения должно быть не более 0,5 Вольт. Но некоторые производители принимают значение падения напряжения между 0,2 и 0.6 как приемлемый для положительной стороны цепи стартера.

Если вы получаете более высокое значение, проведите падение напряжения на клеммах на той стороне цепи.

На стартерах с установленным сверху соленоидом проверьте падение напряжения между:

  • Положительный полюс батареи и клемма батареи на соленоиде.
  • Положительный полюс батареи и его клемма.

Когда вы получите хорошие показания падения напряжения (0,1 В или менее), проверьте предыдущий раздел схемы.

Если вы плохо читаете, проверьте терминал, подключенный к клемме аккумулятора.

На пускателях с соленоидом (реле) дистанционного типа проверьте падение напряжения между:

  • Положительный полюс батареи и клемма подключены к клемме стартера на реле.
  • Положительный полюс батареи и клемма стартера на реле.
  • Положительный полюс батареи и клемма батареи на реле.
  • Положительный полюс батареи и клемма, которая подключается к клемме батареи на реле.
  • Положительный полюс аккумулятора и его клемма.

Ваше показание должно быть около 0,5 В или менее в цепи питания; вы не должны испытывать падение напряжения выше 0,1 на клемме и кабеле или на длине кабеля в один фут; и около 0,3 В через переключатель (реле). В противном случае вам необходимо проверить соединения или выключатель, убедиться, что соединения чистые и герметичные; или замените переключатель, если вы подозреваете, что внутренние контакты плохие.

IV. Проверка цепи управления пускателем

Если при испытаниях на падение напряжения в цепи заземления и питания не было обнаружено необычного сопротивления, проверьте цепь управления пускателем.

Обычно компоненты в цепи управления включают выключатель зажигания, предохранительный выключатель и реле. Эти компоненты также могут быть подвержены износу, плохим соединениям, коррозии или повреждению.

При выключенном зажигании и топливной системе:

  1. Установите передачу на парковочную или нейтральную.
  2. Включите стояночный тормоз.
  3. Установите вольтметр на самое низкое значение на шкале напряжения постоянного тока.
  4. Подключите положительный (красный) провод вашего прибора к положительному полюсу батареи.
  5. Подсоедините отрицательный (черный) провод датчика к клемме переключателя стартера на соленоиде или реле. Если вы не знаете, где находится клемма выключателя стартера, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. Этот терминал подключается к выключателю зажигания, который вы активируете, когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы запустить двигатель.
  6. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение «Пуск», чтобы проворачивать двигатель не более 15 секунд.
  7. Проверьте показания вашего счетчика.

Если ваше напряжение больше 0.5 Вольт, как правило, нежелательное сопротивление на этой части цепи. Но у вашего производителя может быть другая спецификация для этой схемы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

Чтобы найти проводное соединение или компонент с высоким сопротивлением, проверьте провода и компоненты в цепи на падение напряжения:

Проверьте падение напряжения между:

  • Положительный полюс батареи и пусковой предохранительный выключатель (сначала сторона питания, а затем сторона питания).
  • Положительный полюс батареи и реле (сначала со стороны выхода мощности, а затем со стороны ввода мощности).
  • Положительный полюс батареи и выключатель зажигания (сначала на стороне вывода мощности, а затем на стороне подачи мощности).

Вы хотите постепенно приблизиться к стороне питания от батареи, когда будете проверять падение напряжения в каждой точке цепи.

Последняя точка, проверенная после того, как ваш измеритель показывает нормальное падение напряжения, — это место, где находится проблема. Например, если нежелательное сопротивление отображается на выходной стороне вашего защитного выключателя, но после проверки входной стороны защитного выключателя вы получаете хорошее показание, скорее всего, ваш защитный выключатель нуждается в регулировке (обычно на автоматических коробках передач) или замене.

Получить доступ к компонентам схемы непросто на многих моделях. Вы можете комбинировать предыдущий метод с определенными показаниями падения напряжения на любом переключателе, реле, разъеме или длине провода, когда вы не можете отследить падение напряжения в последовательном порядке.

Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы найти и получить доступ к компонентам и при необходимости идентифицировать провода.

В. Эффективное устранение неисправности в цепи пускового напряжения

После ремонта, если таковой имеется, убедитесь, что ремонт выполнен, повторно протестировав часть цепи, которая имела нежелательное сопротивление.Плохое, слабое или грязное соединение трудно обнаружить, просто взглянув на него, но если оно есть, оно снова введет нежелательное сопротивление в цепь. Итак, повторите. Это займет всего несколько минут, и вы убедитесь, что цепь стартера будет работать правильно.

Вы также можете использовать другие простые стратегии устранения неполадок, описанные в этом посте, при запуске системных проблем и, при необходимости, обратиться к своему руководству по ремонту для проверки конкретных компонентов.

В следующем видео показано, как использовать тест на падение напряжения для обнаружения плохого соединения (нежелательного сопротивления), которое мешает цепи стартера и не позволяет запускать двигатель.

, Как проверить генератор переменного тока менее чем за 10 минут

Нужно проверить свой генератор? Мы команда сертифицированных механиков ASE, которые создали это руководство для вас, чтобы вы могли сэкономить деньги или хотя бы посмотреть, что вы оплачивают, когда вы берете машину на ремонт. Это простое руководство показывает, как легко тестировать генератор переменного тока при использовании вольтметра. Даже если у вас нет счетчика, вы все равно можете увидеть, генератор заряжается, наблюдая за фарами, которые описаны на нижняя часть руководства.

Что не так?

Ваш генератор переменного тока отвечает за зарядку аккумулятора вашего автомобиля и его хранение. электрическая система находится под напряжением, когда автомобиль находится в эксплуатации. Когда это не удается Вы будете медленно терять электроэнергию, пока двигатель не остановится из-за недостаточное напряжение, которое приводит в действие систему зажигания, которое может оставить вас мель.

Каждый раз, когда у вас горит индикатор батареи или вы только что заменили Генератор переменного тока или аккумуляторная батарея вы должны выполнить тест выходного напряжения.Дополнительные причины для тестирования включают гудение радиошума через динамики сигнализируя о неисправности диодов генератора и утечке переменного тока в систему. Мы объясним, как проверить это позже в руководстве.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Если аккумулятор перезаряжается, это вызовет химическую реакцию, которая пахнет серой, сообщая о сбое регулятора напряжения, что позволяет системе работать переплачивает.При выходе из строя генератора не только загорается индикатор батареи, но это может вызвать проверку двигателя или сервисный двигатель скоро загорится.

Никогда не отсоединяйте аккумулятор во время работы двигателя для проверки системы зарядки. Это может привести к серьезной неисправности электрической системы, такой как короткое замыкание главный компьютер. Извлечение кабеля аккумулятора для проверки системы зарядки используется для автомобилей, выпущенных до 1976 года, а не для современных автомобилей. Батарея используется как электрический амортизатор, который поддерживает стабильность системы.Если вы удалите Кабель аккумулятора вызывает скачок напряжения, который может повредить основные электрические компоненты как компьютер.

Начало работы

Начните испытания с автомобиля на ровной площадке, с выключенным двигателем и в парке с аварийной ситуацией. тормозной комплект. Хотя вы можете видеть, меняется ли генератор без вольтметра это должно быть сделано ночью, используя фару. Лучше всего иметь вольтметр, который можно приобрести у Amazon примерно за 25 долларов.00 баксов, если вы этого не сделаете уже есть.

Змеевидный ремень используется для поворота статора генератора, который создает напряжение необходимо. Если ремень изношен или ослаблен, это приведет к подаче напряжения от генератора слабого и также может издавать громкий визжащий шум при ускорении двигателя. Дойти вниз и проверьте натяжение ремня, чему следует учить. Если ремень ослаблен, проверьте Змеевик натяжителя ремня, у которого может быть сломанная пружина, которую необходимо заменить.

Давайте начнем тестирование!

Во время работы двигателя вы будете проверять генератор на аккумуляторе поэтому надевайте перчатки и защитные очки, чтобы быть в безопасности.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1: Подготовка вольтметра

Переключите ваш вольтметр в положение V проверки постоянного тока, которое показано прямой линией с ломаной линией под ней. Разрешить метр, чтобы найти его чтение.000 вольт. Если метр был вокруг некоторое время, это хорошая идея чтобы открыть его и заменить батарею. Это поможет счетчику читать дальше точно и подготовьте счетчик к тестированию.

Найдите аккумулятор, который в большинстве случаев находится под капотом, но в некоторых автомобилях есть их под задним сидением или в багажнике. Если у вас есть набор клипов из кожи аллигатора, который поставляется с вашим счетчиком, вы можете изменить их для стандартных точечных зондов, которые облегчают тестирование, но не нужно.Вы можете просто держать тестовые зонды на каждом из аккумулятора клеммы во время теста.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Определите отрицательные (черные) и положительные (красные) клеммы аккумулятора. Если оба красного или Черная ссылка на сам аккумулятор для маркировки с изображением полярности + или -. Затем присоедините провода вольтметра или просто держите провода на батарее. терминалы.

Вольтметр будет считывать напряжение батареи @ около 12.От 2 до 12,6 вольт. Если батарея на зарядке эти показания будут ниже и могут быть от 6,5 до 10,8 вольт. Если так, то батарея будет должны быть проверены нагрузкой, заряженный или заменены до начала тестирования.

Шаг 2: Проверка выходного напряжения генератора

Попросите помощника запустить двигатель и удерживайте обороты чуть выше холостого хода около 1500 и наблюдайте за счетчиком. Следует читать между 13.6 и 15,8 вольт в зависимости от состояния батареи и состояние заряда. Если напряжение на измерителе остается неизменным или падает, когда двигатель запущен, генератор не заряжается. Затем вы должны проверить панель предохранителей на наличие перегоревших предохранителей и осмотреть провода в жгуте, которые ведут к генератору. Если все подтвердится генератор плох и нуждается в замене.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Следующий шаг в тестировании — нагрузочный тест генератора, чтобы увидеть, может ли он выдержать при интенсивном использовании.Пока вольтметр все еще подключен, а двигатель все еще при повышенных оборотах включите фары и кондиционер. Это потребует нагрузка электрической системы, которая заставит генератор работать на полную мощность вывод. Если напряжение начинает падать, устройство слабо и нуждается в замене.

Шаг 3: Проверка диодов

При выходе из строя блока диодов переменного тока может произойти утечка переменного напряжения, что может привести к сбоям в электрической системе, включая вызывая преждевременный отказ батареи.Это может также вызвать другие электрические компоненты такие как радио и датчики странно себя ведут. Чтобы проверить это условие, переключите вольтметр на переменный ток. Напряжение с двигателем около 1200 об / мин, счетчик должен показывать 0 вольт. Если напряжение присутствует, один или несколько диодов вышли из строя, и генератор должен быть заменен.

Пожалуйста, посмотрите следующее видео ниже, чтобы посмотреть тест, выполняемый одним из наших механиков. Последующий Информация относится ко всем двигателям внутреннего сгорания автомобилей.

Дополнительные испытания без вольтметра

Для этого теста вам нужно подождать до вечера, чтобы вы могли увидеть яркость фар, которая лучше всего ночью. Затем включите автомобиль включите фары с выключенным двигателем, а затем наблюдайте яркость фар, затем запустите двигатель. Уровень яркости должен на мгновение исчезнуть, так как двигатель заводится, но затем становится ярче, чем когда двигатель не работал, сообщая, что генератор заряжается.Если вы все еще не можете сказать, вам понадобится вольтметр. Этот тест будет не работают для светодиодных фар.

Симптомы сбоя системы зарядки

  • Разряженный аккумулятор
  • Индикатор батареи на
  • Двигатель медленно заводится, сопровождаемый громким щелкающим звуком
  • Двигатель глохнет при движении

Генератор не может поддерживать максимальную мощность в течение длительных периодов времени, он будет перегреваться и выходить из строя. Укороченная или старая батарея может привести к преждевременному выходу из строя системы зарядки поэтому рекомендуется заменить аккумулятор одновременно с генератором, если он три года или старше.Избегайте ненужных искр рядом с аккумулятором. Это чтобы остановить случайное воспламенение водородных газов, присутствующих внутри батареи, вызывающее ее взорваться. Этот кондиционер обычно присутствует, когда вы чувствуете запах серы, вызывающей образование газов водорода.

Вы можете найти интересное:

Есть вопросы?

Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, посетите наш форум, где наши механики ответили тысячи генератор вопросы или спросите одного из наших механиков, Мы будем рады помочь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-06-11

,

Проверка цепи стартера | Как автомобиль работает

Инерционный стартер

Инерционный стартер имеет соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке, часто на переборке.

Если стартер не включается двигатель хотя машина аккумулятор исправна, неисправность может быть простой механической или электрической в ​​пускателе схема ,

Система стартера проста, и проверки на нее просты.Электрические проверки выполняются с помощью тестера цепи или контрольной лампы или с вольтметр ,

Механическая проверка, чтобы увидеть, если шестерня стартера просто заклинило в сетке с двигателем маховик обычно можно сделать одним ключом.

Предварительно включенная система стартера

Предварительно включенный стартер имеет соленоид, установленный на корпусе двигателя.

Живая Терминал на батарее подключен тяжелым проводом к клемме на соленоид переключатель который работает, когда выключатель зажигания повернулся.Другая клемма на соленоиде подключена к клемме на пусковой двигатель ,

Второй терминал на двигатель заземляется через проводную ленту через двигатель или коробку передач и кузов автомобиля обратно на клемму заземления на аккумуляторе.

Современные автомобили имеют предварительно включенный стартер, на котором установлен соленоид на корпусе. Многие старые автомобили имеют инертность стартер, который имеет отдельный соленоид, установленный в другом месте в моторном отсеке.

Проверка шестерни стартера

Включить передние фары и попробуй стартер.Если фары тускнеют, возможно, шестерня заклинило в зацеплении с маховиком.

Проверьте, есть ли квадратная заглушка на конце стартера шпиндель , Если это так, поверните его с помощью гаечного ключа, чтобы освободить шестерню.

Не включайте стартер, пока шестерня не будет освобождена.

Если нет квадратной заглушки и в машине есть инструкция передача инфекции с зажигание выключил поставить шестерня рычаг на второй передаче отпустите Ручной тормоз и покачивайте машину вперед и назад, пока шестерня не освободится.

Если машина имеет автоматический передача инфекции Вы должны снять стартер (см. Проверка и замена стартера ).

Если фары не тускнеют, поищите электрическую неисправность.

Проверка на электрические неисправности

Тест входной мощности

Чтобы проверить, достигает ли ток соленоида, подключите контрольную лампу между клеммой питания и землей.

Сначала проверьте аккумулятор и его клеммы (см. Проверка батарей ) и другой конец его земляной ремень.

Используйте тестер цепи или контрольную лампу, чтобы определить, ток достигает соленоида.

Тест выходной мощности

Проверьте ток соленоида на пускатель, подключив контрольную лампу между выходной клеммой соленоида и массой.

Подключите один провод к клемме подачи (сторона аккумулятора соленоида), а другой заземлите на неизолированный металл кузова.

Лампа должна загореться. Если это так, неисправность связана с соленоидом или самим стартером.

Если лампа загорается, когда вы заземляете ее на корпус, а не когда вы заземляете ее на двигатель, неисправен ремень заземления двигателя. У него может быть ослабленный болт с грязью внизу, вызывающий плохой контакт.

Если лампа не горит, неисправны соединения между аккумулятором и соленоидом.

Проверка соленоида

Проверьте соленоид, осторожно перекрыв его основные клеммы с помощью хорошо изолированной отвертки.

Чтобы убедиться, что соленоид работает, послушайте его, пока помощник нажимает на стартер. Соленоид будет щелкать при замыкании контактов, если он работает. В противном случае неисправность может быть в замке зажигания или его клеммах, в проводке к нему или в самом соленоиде.

Проверьте выключатель зажигания и его проводку (см. Проверка системы зажигания ).

Чтобы проверить, что соленоид подает ток на стартер, подключите контрольную лампу между выходной клеммой соленоида (ведущей к стартеру) и землей, предпочтительно клеммой заземления аккумулятора.Работающий выключатель стартера должен зажечь лампу.

Если лампа не горит, включите автомобиль на нейтральной передаче (или включите автоматическую парковку), выключите зажигание и осторожно попытайтесь соединить две главные клеммы на соленоиде. это шунты контакты переключателя внутри соленоида.

Используйте прочную отвертку с изолированной ручкой. Не прикасайтесь к лезвию. Отогните резиновые крышки клемм и на мгновение зажмите лезвие между клеммами.

Там должно быть искра и стартер может включиться.Если это так, соленоид неисправен. Если нет, неисправность в двигателе стартера. Для ремонта.

Тестирование цепи с помощью вольтметра

Включите фары и попробуйте стартер. Если фары тусклые, проверьте шестерню стартера (см. Проверка проводов и соединений аккумулятора ), его клеммы и заземляющий ремень.

Если аккумулятор звучит нормально, проверьте с помощью вольтметра, как описано ниже.

Сначала предотвратите запуск двигателя, отсоединив провод питания от катушка ,Он отмечен SW или + (на автомобилях с отрицательным грунтом).

Проверка на батарее
Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.

Подключите провода вольтметра к клеммам батареи, положительный в положительный (+), отрицательный в отрицательный (-). Циферблат должен быть 12 вольт или больше.

Включите стартер, и показания должны упасть, но не ниже 10.5 вольт Если показания не падают, неисправна цепь зажигания или соленоид.

Если показание падает ниже 10,5 В, а стартер медленно или совсем не вращается, возможно, аккумулятор разряжен.

Если показание падает ниже 12 вольт, но остается выше 10,5 вольт, когда стартер медленно вращается, возможно, имеется высокий уровень сопротивление где-то в цепи; это должно быть обнаружено в последующих тестах. Или это может быть механический захват в стартере или двигателе, который мешает ему свободно вращаться.

Проверка на стартер
Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите вольтметр к клемме питания стартера и заземлите его на корпусе стартера.

Проверьте напряжение, достигающее стартера. Для системы с отрицательным заземлением на автомобиле с предварительно включенным стартером подключите положительный провод вольтметра к клемме питания на соленоиде. В системе с положительным заземлением выполните эту и следующие проверки с обращенными проводами вольтметра.

Если в автомобиле установлен стартер инерционного типа, подключите положительный провод к клемме питания на стартере.

Прикоснитесь отрицательным проводом к оголенной металлической части двигателя на мгновение, чтобы напряжение упало, но не более чем на половину вольт ниже, чем в предыдущем тесте. Если ранее оно было 11 вольт, оно должно оставаться выше 10,5.

Если показание выше 10,5, неисправности в цепи стартера отсутствуют, а проблема в двигателе, соленоиде или двигателе.

Если там крутой падение напряжения (ниже 10,5 вольт) что-то вызывает высокое сопротивление в цепи стартера.

Подсоедините отрицательный провод вольтметра к клемме под напряжением аккумулятора, а положительный провод к клемме питания стартера-двигателя (на пускателе с предварительным включением это клемма питания соленоида).

Он должен показывать 12 вольт, затем, когда вы работаете, переключатель стартера падает до уровня ниже 0,5 вольт. Если он не падает, сначала проверьте соленоид.

Проверка на соленоид и другие детали
Чтобы проверить соленоид и выключатель зажигания, подключите вольтметр к соленоиду.

Подключите вольтметр к клеммам соленоида, отрицательный провод со стороны питания (аккумулятора), положительный со стороны стартера.

Включить выключатель зажигания — если напряжение все еще не падает ниже 0,5 В, неисправен соленоид или выключатель зажигания или его соединения.

Чтобы проверить другие части цепи выключателя зажигания, убедитесь, что их соединения чистые и плотные, затем соедините их вольтметром.

Если напряжение падает ниже 0,5 вольт, возможно, имеется неисправность где-то еще на стороне питания цепи, например, плохое соединение со стороной под напряжением батареи, у соленоида или между соленоидом и стартером.

Разберите соединения, почистите их и плотно установите.

Проверка заземления цепи
Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.

Чтобы проверить, есть ли высокое сопротивление в проводке на стороне заземления цепи, подключите положительный провод вольтметра к заземленной клемме аккумулятора, а отрицательный провод — к корпусу стартера.

Работа выключателя стартера должна вызвать падение с 12 вольт до уровня ниже 0,5 вольт.

Если показания вольтметра остаются выше 0,5 вольт, обратите внимание на плохое соединение на заземляющем ремне аккумулятора (на любом конце) или заземляющем ремне двигателя к кузову.

Очистите и затяните соединения и повторите проверку.

Если во всех этих тестах проблема не обнаружена, она должна быть в самом стартере (см. Проверка и замена стартера ) или, возможно, просто изъятый ​​двигатель.

Тесты вольтметра на предварительно включенной запущенной системе

Чтобы проверить напряжение, достигающее стартера, подключите один провод вольтметра к клемме питания соленоида, а другой — к корпусу стартера. Чтобы проверить высокое сопротивление между аккумулятором и стартером, подключите вольтметр между клеммой питания аккумулятора и стартером. Чтобы проверить цепь соленоида и выключателя зажигания, подключите провода вольтметра к обеим клеммам соленоида. Чтобы проверить высокое сопротивление на стороне заземления цепи стартера, подключите вольтметр к клемме заземления аккумулятора и заземлите его на корпусе стартера.,

Какой стабилизатор напряжения выбрать — обзор характеристик стабилизаторов

Наши отечественные электросети пока еще очень далеки от идеала: оборудование давно устарело и порядком изношено, да еще и перегружено энергоемкими приборами, которые не рассчитаны на хлипкую проводку. Как следствие – редко когда в домашних розетках уровень напряжения достигает положенных 220Вт. Из-за этого бытовые электроприборы быстро изнашиваются или вообще перестают работать. Чтобы бороться с этой бедой, придумали специальные приборы – стабилизаторы напряжения. Задача стабилизаторов – поддерживать необходимое напряжение с высокой точностью (от 0,5 до 10%). Помимо этого, современные модели имеют добавочные функции – например, автоматические отключение при нештатных ситуациях или подавление импульсных помех.

Мощность

Сначала определитесь, какие бытовые приборы и то чего вам требуется защитить. Лучше всего предварительно измерить напряжение в своей сети несколько раз в разное время суток. Обязательно сделайте замер при перепадах напряжения (в случае внезапных перепадов в яркости освещения). Если напряжение находится в пределах 220-240 В (отклонение до 10% считается нормой), тогда можно защитить только дорогостоящие электроприборы. Если напряжение хоть немного выходит за эти значения – защищайте всю бытовую технику и даже не задумывайтесь!
Если ваши глаза болезненно реагируют на изменение освещения (для приборов это опасности не представляет), тогда есть смысл стабилизировать напряжение и во всех осветительных приборах. С точки зрения экономии средств целесообразнее всего приобрести один мощный стабилизатор на весь дом. Определите суммарную мощность всех защищаемых приборов, учитывая то, что холодильники, водонасосы и другие агрегаты с электродвигателями в момент подключения к сети потребляют мощность, почти в 4 раза выше номинальной. Лучше всего оставить задел прочности приблизительно в 20-25%.

Однофазный или трехзфазный?

Если в вашей квартире/доме однофазная сеть – значит, вам нужен однофазный стабилизатор. Если электросеть трехфазная, и в доме есть хотя бы один 3-фазный потребитель энергии (проточный водонагреватель, электропечь), тогда придется покупать трехфазный агрегат. В случае, если при 3-фазной сети в доме нет 3-фазных потребителей, лучше купить три однофазных устройства – это обойдется дешевле. К тому же, такой вариант позволит при исчезновении одной фазы продолжать работать двум оставшимся стабилизаторам.

Напольный или настенный?

По конструкции стабилизаторы бывают напольные и настенные. Для напольных устройств характерна невысокая мощность (до 7 кВт). Устанавливают их неподалеку от 1-3 подключаемых потребителей.
Вы можете подключать к стабилизатору поочередно те приборы, которыми пользуетесь в этот момент, не затрачиваясь на слишком мощный агрегат. С другой стороны – это не очень-то удобно. Появляется необходимость переподключать его и переносить с места на место.
Настенные стабилизаторы устанавливаются стационарно. В них обычно только одна розетка или их нет вообще. Эти устройства отличаются значительно большей мощностью и рассчитаны на подключение к стенной проводке.

Сервомоторный, релейный или симисторный?

По принципу действия стабилизаторы подразделяются на три вида.

  1. Сервомоторные. Устройства, в которых подвижный контакт управляется двигателем и скользит вдоль обмотки автотрансформатора. Один шаг регулирования равен десятым долям вольта, или напряжению на одном витке. Главное достоинство сервомоторных трансформаторов – низкая цена. Недостатки: малая скорость регулировки, невысокая надежность, шум во время работы. Такие стабилизаторы чаще всего применяют при некритичных изменениях напряжения.
  2. Релейные. Отводы трансформатора переключаются при помощи электромеханических реле. Шаг регулирования может быть любым: здесь необходим компромисс между количеством реле (следовательно, стоимостью установки) и точностью регулирования. Надежность релейных стабилизаторов более высокая, поскольку силовые реле в них рассчитаны на большее число срабатываний. Недостаток – достаточно громкие щелчки при изменении напряжения. Именно по этой причине релейные стабилизаторы чаще всего устанавливают в хозяйственных помещениях.
  3. Симисторные. Самый популярный на сегодня тип конструкции. Во многом симисторные стабилизаторы похожи на релейные. Симистор – по своей сути, аналог механического реле на полупроводниках. Такие стабилизаторы работают бесшумно, но стоят значительно дороже. Отсутствие подвижных частей делает их более прочными и долговечными.

Итоги

Стабилизатор напряжения, особенно мощный – прибор не из дешевых. Но если сравнить его цену со стоимостью всех ваших домашних электроприборов, становится ясно, что такие затраты будут более чем оправданны. А ваша здоровая нервная система – вещь и вовсе бесценная!

Смотрите также:

Как стабилизировать напряжение 220? Узнайте о том, как нивелировать качественные потери в электроснабжении.

Сегодня в России существует монополия на предоставление электрической энергии. Отсутствие конкуренции даёт возможность предоставлять продукт практически любого качества. Речь идёт о том, что зачастую бытовое напряжение может быть и 180 В и 240 В.

Однако любые существенные изменения (увеличения или уменьшения питающего напряжения относительно 220В) могут нанести существенный вред бытовой технике (вплоть до полного её уничтожения.). Стабилизатор напряжения 7,9,11 кВт гарантированно даст возможность получать необходимое качество сети.

Различные виды устройств

Рынок предлагает сегодня различные виды стабилизаторов напряжения. Они приведены в небольшом списке ниже:

  • магнитные;
  • ступенчатые;
  • электромеханические.

В первом случае работа оборудования основывается на принципе магнитного насыщения. Однако при работе подобный прибор издаёт достаточно большое гудение. Именно по этой причине от означенного типа оборудования пришлось отказаться (как в бытовом плане, так и в промышленном).

Ступенчатые стабилизаторы напряжения располагают несколькими обмотками и ключами. Высокая скорость реакции – это отличительная черта означенной техника. Это означает, что она с успехом может быть использована в отношении обеспечения надёжного питающего напряжения для двигателей (холодильник, насос для водоснабжения, стиральная машина и т.д.).

В электромеханическом стабилизаторе управление осуществляется при помощи щётки, которая перемещается механическим путём. Преимуществом считается возможность плавного регулирования питающего напряжения. Форма напряжения практически не искажается – чистый синус.

При работе отсутствуют какие-либо помехи.

Какой стабилизатор установить дома?

Бытовые аналоги в подавляющем большинстве случаев представляют собой электромеханические модели (всевозможные их вариации). Преимуществом считаются их относительно небольшие габариты, а также отсутствие раздражающего шума.

В результате у каждого сегодня появляется возможность, позволяющая должным образом скорректировать напряжение, которое поступает в квартиру. Крайне важно выполнить корректный монтаж оборудования.

Также следует напомнить, что в подавляющем большинстве случаев, отводы электричества, которые направлены от центральной электромагистрали рассчитаны на 2 кВт. Однако сегодня один электрический чайник требует от сети 1 кВт.

Рекомендуется изначально при помощи управляющей организации заменить отвод электроэнергии, чтобы избежать проблем в будущем:

Tweet Конденсатор

— К чему стабилизируется ток катушки индуктивности на постоянном токе?

Предположительно, этот график соответствует конкретной цепи, которая в конечном итоге приводит к потреблению тока 6,5 мА. Но ничего особенного в 6,5мА нет. Это специфично для любой схемы, которую описывает этот график.

Вы ожидаете, что катушка индуктивности, включенная последовательно с источником, будет проходить через нее такое же количество тока, какое генерирует источник, абсолютно верно. Я думаю, что ваше замешательство связано с тем, что индуктор фактически влияет на ток, выходящий из источника.

Например, в схеме А ниже ток, выходящий из источника и проходящий через резистор, должен составлять 6,5 мА. Предполагая идеальные компоненты, это будет верно во все времена. Однако в цепи B ток, выходящий из источника, изначально не будет равен 6,5 мА. Индуктор фактически «потребляет» часть энергии в цепи, чтобы сформировать вокруг себя магнитное поле, что проявляется в замедлении роста тока. И так будет до тех пор, пока ток меняется во времени. Генерация магнитного поля фактически «противостоит» дальнейшим изменениям тока.Он не на 100% эффективен в сопротивлении всему току, он просто замедляет мгновенное повышение di/dt до 6,5 мА. В конце концов, однако, ток от источника и через резистор и катушку индуктивности ограничится тем же, что и в цепи A, как это показано на графике, который вы разместили. Как только он достигнет своего максимума в 6,5 мА, di/dt станет равным 0. Если ток больше не изменится, магнитное поле разрушится, и катушка индуктивности будет вести себя как обычный провод без особых свойств.

имитация этой схемы — схема создана с помощью CircuitLab

Может показаться, что этот результат противоречит закону Ома.Поскольку напряжение идеального источника не может измениться, а сопротивление не меняется, как может измениться ток во времени? Закон Ома выполняется, потому что напряжение на резисторе изменяется со временем. В любой реальной цепи всегда будет сопротивление в линии, даже если это просто естественное сопротивление проводника, который вы используете. Таким образом, источник напряжения остается постоянным, но напряжение на выходе резистора регулируется, позволяя току через индуктор медленно увеличиваться.

Катушки индуктивности

имеют множество применений, но одно из важных применений — фильтр. Они подавляют внезапные изменения в токе, что помогает отфильтровывать кратковременные всплески.

Автоматический стабилизатор напряжения с разделительным трансформатором

К сожалению, если у вас нет схемы управления, у вас нет стабилизатора напряжения. Это не что-то вроде трансформатора постоянного напряжения (или, точнее, феррорезонансного ), где стабилизация напряжения достигается за счет чисто пассивных средств, присущих конструкции (и LC-баку) самого трансформатора.

Все, что у вас есть, это моторизованный вариатор . Он перестал быть стабилизатором напряжения в момент отключения платы управления. Это все равно, что сказать, что у вас есть машина, потому что у вас в гараже 4 колеса. Да, у вас есть та часть, которая фактически касается дороги, катится, но никто не назовет 4 отдельно стоящих колеса автомобилем.

Когда вы говорите, что включили его и он заработал, ну нет, не заработал. Вы можете катить колесо вниз по склону, это не делает его рабочей машиной.Это, конечно, выдаст напряжение, если вы включите его, но оно ничего не стабилизирует. Выходное напряжение будет варьироваться в зависимости от входного напряжения и нагрузки, как и любой другой трансформатор. Так что, если под «работает» вы подразумеваете «не отличается от старого доброго трансформатора и совершенно неспособен выполнять ту самую функцию, для которой он назван», то да, он работает. И если вам просто нужен изолированный вариатор с силовой подачей (например, с моторизованным приводом, а не с питанием, как от электричества), тогда отлично, это именно то, что у вас есть.Это все еще что-то довольно удобное, чтобы иметь! Но если вам нужен стабилизатор напряжения, боюсь, это была плата управления, а не то, чем она управляла.

Что касается того, как работает то, что у вас есть, то это всего лишь трансформатор, построенный наподобие вариака.

Вариак — это автотрансформатор (который имеет только одну обмотку, которая служит как первичной, так и вторичной) в сочетании с механическим и грязесъемным механизмом, как внутри потенциометра, который перемещается по плоской поверхности открытых/неизолированных участков обмотки трансформатора, эффективно позволяя вам переключаться между многими ответвлениями на этой единственной обмотке, подключаясь к обмотке через грязесъемник (который обычно имеет проводящую графитовую щетку на конце).

Вот так:

Представьте себе обычный трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой и первичной обмоткой под напряжением. Первичный имеет центральный отвод, но вы подаете питание на весь первичный, отвод не подключен. Если бы вы измерили напряжение на центральном отводе первичной обмотки под напряжением, вы бы нашли половину входного напряжения, которое приходится на всю первичную обмотку. Это напряжение изменяется линейно в зависимости от положения отвода вдоль катушки.

Ну, вы можете полностью отключить вторичную обмотку и отрегулировать выходное напряжение, просто отключив одну обмотку.Это автотрансформатор.

Объедините это со способностью грязесъемника и графитовой втулки к множеству отводов, и вы сможете механически изменять или переключаться между сотнями «отводов» (просто точка вдоль обмотки). Обычно с ручкой, но может быть и с электроприводом.

У вас есть только это. Вариак/автотрансформатор с двигателем, который может двигать графитовую щетку.

У того, что я ранее описал, есть обратная сторона: отсутствие изоляции, но добавление изоляции просто делается: есть первичная обмотка, затем делаем то же самое, что мы делали с одинарной обмоткой вариатора, но со вторичной обмоткой.Это просто вторичное соединение со многими ответвлениями, между которыми можно переключаться механически, в данном случае с помощью двигателя.

Тем не менее, вы можете перепроверить это, так как предоставленная вами схема не будет иметь никакой изоляции. Либо эта диаграмма неверна, либо изоляция происходит где-то, не показанном на диаграмме, либо то, что у вас есть, на самом деле не изолировано, поэтому вы можете перепроверить.

Как установить стабилизатор напряжения дома?

Стабилизатор напряжения — это тип оборудования для электропитания, которое может автоматически регулировать выходное напряжение.Его функция заключается в стабилизации напряжения питания, которое сильно колеблется и не может соответствовать требованиям электрооборудования в пределах заданного диапазона значений, чтобы различные цепи или электрооборудование могли нормально работать при номинальном рабочем напряжении. С увеличением количества бытовой электротехники применение стабилизатора напряжения становится все более обширным. Бытовой стабилизатор напряжения в основном используется для стабилизации напряжения телевизора, холодильника, кондиционера и т. д. Далее АТО покажет вам, как установить стабилизатор напряжения для дома.

  1. Проверить корпус, амперметр, выключатель, контрольную лампу, кнопку и выводы проводки стабилизатора напряжения.
  2. Подключите входную клемму стабилизатора напряжения к распределительному щиту и установите подходящий предохранитель на распределительный щит, чтобы обеспечить электрическую безопасность.
  3. Подключите источник питания потребляемого оборудования к выходной клемме этого прибора. Обратите внимание, что номинальное входное напряжение электроприборов должно соответствовать напряжению стабилизатора напряжения, не подключайте неправильно.
  4. Сначала включите выключатель питания стабилизатора напряжения, и индикатор заработает, проверьте, соответствует ли указанное значение вольтметра норме. Если выходное напряжение нормальное, включите выключатель питания потребляемого оборудования, стабилизатор напряжения может автоматически регулировать напряжение.
  5. Если оборудование, потребляющее электроэнергию, должно быть бесплатным в течение длительного времени, выключите его выключатель питания, чтобы снизить энергопотребление и продлить срок службы стабилизатора напряжения.
  6. Стабилизатор напряжения не должен быть перегружен. Когда рыночное напряжение низкое и выходная мощность уменьшается, уменьшите нагрузку стабилизатора напряжения.
  7. Когда выбранные электроприборы содержат холодильники, кондиционеры и насосы, которые оснащены двигателем, должен быть выбран стабилизатор напряжения с более чем трехкратной мощностью, в случае, если пусковой ток устройства превышает ток предохранителя стабилизатора напряжения или защиту от перегрузки по току. ток автоматического выключателя, что приводит к расплавлению предохранителя или срабатыванию выключателя.
  8. Провод, подключенный к стабилизатору напряжения, должен иметь достаточное сечение, чтобы предотвратить нагрев и уменьшить падение давления. Стабилизатор напряжения мощностью более 2 кВА должен использовать клеммное соединение и один медный провод. Между тем, клеммные винты должны быть закреплены, чтобы предотвратить нагрев соединения.
  9. Независимо от того, однофазный или трехфазный стабилизатор напряжения, выключатель питания нагрузки должен быть сначала выключен после подключения всех проводов, а затем включен стабилизатор напряжения.Убедившись, что выходное напряжение в норме, включите выключатель питания нагрузки.

Оптимизация управления устройством РПН и регулятором напряжения в распределительных сетях для стабилизации напряжения с проникновением DER

Воздействие распределенных энергетических ресурсов (РЭР), особенно солнечной и ветровой энергии, по-прежнему является проблемой для многих коммунальных предприятий с возросшим проникновением РЭР. Проблемы, связанные с МЭР, включают в себя: условия обратного питания, быстрые и непредсказуемые колебания напряжения, чрезмерные операции трансформатора РПН (РПН) и «охотничьи» конфликты между РПН, батареями распределительных конденсаторов и активными ВАР МЭД.В этом подкасте мы обсуждаем методологии «умного управления», которые помогают смягчить эти проблемы — без дорогостоящих систем связи — при этом способствуя оптимизации напряжения/вариационной мощности, сводя к минимуму барьеры хостинга, ограничивающие напряжение, а также в качестве сигнала для управления VAR и выходной мощностью в ваттах.

Гость

Wayne Hartmann является консультантом в электроэнергетике по вопросам защиты и управления системами, VVO, FLISR, DER и микросетей. Ему нравится доносить информацию об инновационных технологиях до отрасли через технические форумы и разработку отраслевых стандартов.

До консультирования он работал в области управления приложениями, продажами и маркетингом в компаниях Beckwith Electric, PowerSecure, General Electric, Siemens Power T&D и Alstom T&D. В течение 30 лет участия Уэйна в отрасли его внимание было сосредоточено на применении систем защиты и управления для производства, передачи, распределения, распределенных энергетических ресурсов и использования энергии.

В качестве старшего члена IEEE Уэйн более 25 лет является членом главного комитета Комитета по релейной передаче и управлению энергосистемой, а также почетным председателем подкомитета по вращающимся механизмам (с 2007 по 10 г.).Он участвовал в написании многочисленных стандартов, руководств, отчетов, учебных пособий и транзакций IEEE. Уэйн является автором/представителем технических документов на многочисленных ключевых отраслевых конференциях, включая DistribuTECH, IEEE T&D, IEEE PPIC, Demand Response и Smart Grid Coalition, Georgia Tech Relay, Western Protective Relay, Texas A&M Relay, CEATI P&C и CEATI Smart Grid. Он также внес свой вклад в «Стандартный справочник по проектированию электростанций» McGraw-Hill.

Что такое стабилизаторы напряжения и типы стабилизаторов напряжения?– Aulten

 

Стабильность нужна всему, в том числе электроснабжению и бытовой технике.Итак, стабилизаторы созданы для этой цели. Но знаете ли вы, что такое стабилизаторы, их важность, типы стабилизаторов и механизм их работы? Здесь вы узнаете все о стабилизаторах. Давайте начнем с.

Что такое стабилизаторы?

Стабилизаторы

работают, стабилизируя подачу напряжения на бытовую технику, поэтому они широко известны как стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы напряжения — это электроприборы, которые контролируют подачу напряжения на бытовую технику. Стабилизаторы контролируют подачу напряжения и обеспечивают постоянную подачу напряжения на бытовую технику все время.Стабилизаторы напряжения защищают чувствительные и ценные приборы от колебаний напряжения, которые так распространены в такой стране, как Индия. Стабилизаторы защищают электроприборы от скачков напряжения или частого включения высокого или низкого напряжения.

Для чего нужны стабилизаторы?

Стабилизаторы необходимы для защиты электробытовых приборов от перепадов напряжения и их последствий. Колебания могут быть высокими или низкими, то есть высоким или низким напряжением, и оба они вредны для функционирования приборов.Внезапная подача высокого напряжения приводит к необратимому повреждению приборов и повреждению изоляции обмоток. Низковольтное питание также не подходит для электроприборов, так как вызывает сбои в работе приборов и вычислительные ошибки, снижающие скорость и производительность приборов. Защита электроприборов от вредных последствий колебаний напряжения является причиной существования стабилизаторов напряжения.

Каков рабочий механизм стабилизаторов?

Стабилизатор напряжения используется в качестве устройства коррекции напряжения, которое корректирует напряжение в условиях повышенного и пониженного напряжения.

Состояние перенапряжения исправлено с помощью понижающего преобразователя. В режиме buck трансформатор вычитает вторичное выходное напряжение из входного напряжения. Когда входное напряжение возрастает, цепь переключает реле, которое в конечном итоге переключает вычитаемое питание на цепь нагрузки.

Состояние пониженного напряжения корректируется операцией форсирования. В режиме повышения трансформатор добавляет вторичный выход к первичному напряжению питания. Когда возникает состояние низкого напряжения, схема переключает реле таким образом, что дополнительное питание передается на нагрузку.

Типы стабилизаторов напряжения

Различные стабилизаторы напряжения работают как коррекция напряжения, но стабилизаторы напряжения в основном бывают трех типов: стабилизатор напряжения с ручным или переключаемым управлением, стабилизатор непрерывной коррекции напряжения и стабилизатор с силовой электронной схемой управления:

  • Стабилизаторы напряжения релейного типа
  • Сервоуправляемые стабилизаторы напряжения
  • Статические стабилизаторы напряжения

Давайте подробно разберемся в этих типах стабилизаторов напряжения.

  • Стабилизаторы напряжения релейного типа:

Стабилизаторы напряжения релейного типа работают, переключая реле для подключения одного из ответвлений трансформатора к нагрузке. Этот тип стабилизатора напряжения имеет электронную схему и набор реле помимо трансформатора, тогда как схема состоит из операционного усилителя, схемы выпрямителя, блока микроконтроллера и других компонентов. Стабилизатор имеет опорное значение, указанное встроенным источником опорного напряжения.Схема сравнивает напряжение с этим значением и переключает соответствующее реле для подключения нужного ответвления к выходу в случае разницы значения выходного напряжения и эталонного значения. Эти стабилизаторы популярны для маломощных приборов из-за небольшого веса и стоимости. Вместе с тем эти стабилизаторы имеют определенные ограничения, в том числе медленную коррекцию напряжения и меньшую надежность.

  • Сервоуправляемые стабилизаторы напряжения:

Сервоуправляемые стабилизаторы напряжения известны как сервостабилизаторы, в которых для коррекции напряжения используется серводвигатель.Эти стабилизаторы состоят из серводвигателя, повышающе-понижающего трансформатора, автотрансформатора, схемы управления и драйвера двигателя в качестве основных компонентов. В этом стабилизаторе электронная схема управления обнаруживает колебания напряжения, и в случае ошибки схема приводит в действие двигатель, который перемещает плечо на автотрансформаторе. Эта первичная обмотка повышающе-понижающего трансформатора питается таким образом, что напряжение на вторичной обмотке должно соответствовать желаемому выходному напряжению. Сервостабилизаторы используют микроконтроллер или процессор, так что схема управления может обеспечить интеллектуальное управление.

  • Статические стабилизаторы напряжения:

Статический стабилизатор напряжения использует схему силового электронного преобразователя для коррекции или регулирования напряжения. Эти типы стабилизаторов напряжения более точны, чем другие типы стабилизаторов. Статические стабилизаторы напряжения состоят из преобразователя мощности IGBT, повышающе-понижающего трансформатора и микроконтроллера, микропроцессора или контроллера на основе DSP.

Стабилизаторы Aulten корректируют напряжение с помощью технологии релейного типа.Нижеуказанные стабилизаторы напряжения Aulten работают по этому типу технологии:

Чтобы продлить срок службы ваших бытовых электроприборов, принесите стабилизаторы напряжения релейного типа Aulten к себе домой и живите без забот.

Как работает стабилизатор сетевого напряжения для низкого напряжения в вашем доме

Индия — страна, серьезно пострадавшая от перебоев в подаче электроэнергии и скачков напряжения. Это наносит большой вред вашим электроприборам, таким как телевизор, холодильник, кондиционер и т. д.и представляет угрозу для критической работы этих ценных типов оборудования. Правильный выбор эффективного стабилизатора может решить эту проблему, а также простоту и удобство. Стабилизатор предотвращает попадание нежелательных колебаний напряжения в приборы, что делает их работу безотказной.

Магистраль Стабилизаторы

Стабилизатор сетевого напряжения подключается напрямую к основной линии электропередач, ведущей в ваш дом. Они отличаются от специализированных стабилизаторов, используемых для отдельного прибора, и отвечают требованиям использования всего дома.

Стабилизаторы делают это с помощью электронной схемы, которая изменяет требуемые отводы встроенного автотрансформатора. Он генерирует желаемое напряжение с помощью качественных электромагнитных реле. Сетевой стабилизатор выступает в качестве защиты между домашним оборудованием и инженерными сетями, постоянно контролируя и стабилизируя колебания напряжения. Это гарантирует, что ваши ценные приборы получат постоянный стабилизированный диапазон напряжения для безаварийной и долгой эксплуатации.

Работа стабилизатора магистрали

Стабилизатор устанавливается между основным источником питания вашего дома и вашим домом Техника. Этот продукт предназначен для сглаживания любых колебаний напряжения поступающие от основного источника питания и обеспечивающие постоянное питание устройств. Он обеспечивает постоянную подачу электроэнергии в пределах рабочего режима вашего устройства. спектр. Это помогает предотвратить любое нежелательное повреждение из-за перегрузки и увеличивает срок службы всей бытовой техники.

Несколько советов Выберите магистральный стабилизатор для дома
  • Проверьте напряжение, ток и номинальную мощность устройства
  • Учитывайте мощность всех приборов, которые будут подключены к стабилизатору
  • Рабочий диапазон стабилизатора зависит от уровня колебаний напряжения в вашем районе

Выдающийся Характеристики, которые следует искать в стабилизаторе напряжения
  • Монтаж
  • Индикаторы
  • Задержка времени Системы
  • Оцифровка
  • Перегрузка Защита

Livguard предлагает цифровые стабилизаторы для защиты вашего дома и техники от различных нежелательных скачков и скачков напряжения.Наши цифровые стабилизаторы напряжения для сети разработаны для удовлетворения повышенных энергетических потребностей вашего дома с удобством и комфортом. Инновационный дизайн и технологически продвинутые функции обеспечивают дополнительную заботу и эффективность, необходимые для защиты всех типов оборудования за счет постоянного контроля и стабилизации колебаний напряжения. Широкий ассортимент стабилизаторов Livguard оснащен надежными и передовыми технологиями для защиты всего оборудования от скачков напряжения.Усильте свой дом и свою жизнь стабилизаторами Livguard.

Подробнее: Почему стабилизаторы напряжения необходимы для крупных домохозяйств

Методы активной стабилизации электроэнергетических систем с постоянными мощностными нагрузками: обзор

В некоторых электросетях постоянного тока фидером УПЛ является входной LC-фильтр. Кроме того, в системах питания переменного тока выпрямитель диодного типа эквивалентен LC-фильтру, как показано на рис. 8. На рис. 8 в качестве примера используется нагрузка переменного тока, но она также может быть нагрузкой постоянного тока.

Рис. 8

CPL в системе электропитания переменного и постоянного тока и их эквивалентная схема

В этих конфигурациях восходящая цепь представляет собой пассивный LC-фильтр. Управление высокой пропускной способностью восходящего канала недоступно. Поэтому демпфирующее усилие может быть только от самих CPL. Для стабилизации такой каскадной системы были предложены некоторые методы активного демпфирования. Эти методы можно разделить на линейные и нелинейные. В линейных методах компенсирующий ток вводится в CPL для изменения входного импеданса CPL, \(Z_{in} (s) \), так что выполняется критерий устойчивости Миддлбрука.

Линейные методы

В линейных методах в CPL подается стабилизирующая мощность для изменения его входного импеданса. Конфигурация линейных методов показана на рис. 9.

Рис. 9

Конфигурация каскадной системы с линейными методами

Работа каскадной системы с линейными методами может быть описана в (10).

$$\left\{ \begin{align} \frac{{{\rm{d}}i}}{{{\rm{d}}t}} &= — \frac{{R_{L} }}{L}i — \frac{1}{L}u + \frac{1}{L}V_{in} \\\frac{{{\rm{d}}u}}{{{\rm {d}}t}} &= \frac{1}{C}i — \frac{{P + P_{stab} }}{Cu} \end{выровнено} \right.$$

(10)

где \( i \) и \( u \) — ток дросселя и напряжение конденсатора соответственно. \(L\) и \(C\) — дроссель и конденсатор LC-фильтра соответственно. \( R_{L} \) — эквивалентный резистор силового кабеля и физический резистор катушки индуктивности. \(V_{in} \) — входное напряжение LC-фильтра. \( P \) — мощность CPL, а \( P_{stab} \) — мощность, используемая для стабилизации системы. \( P_{stab} \) вводится в CPL для построения виртуального резистора или виртуального конденсатора, параллельно соединенного с конденсатором фильтра LC, в зависимости от различных линейных методов, как показано на рис.9.

Есть два требования к \( P_{stab} \) [39].

  1. 1)

    С помощью \( P_{stab} \) можно изменить входной импеданс CPL, чтобы выполнить критерий стабильности Миддлбрука.

  2. 2)

    В установившемся режиме \( P_{stab} = 0 \).

В линейных методах мощность стабилизации \( P_{stab} \) представлена ​​стабилизирующим током, \( i_{stab} \) и

$$ i_{stab} = \frac{{P_{stab} }}{Cu} $$

(11)

После линеаризации вокруг рабочей точки (10) можно переписать как

$$\left\{ \begin{aligned}\frac{{{\rm{d}}i}}{{{\rm{d }}t}}& = — \frac{{R_{L} }}{L}i — \frac{1}{L}u + \frac{1}{L}V_{in}\\\frac{ {{\rm{d}}u}}{{{\rm{d}}t}}& = \frac{1}{C}i + \frac{u}{CR} + i_{stab}\end {выровнено} \справа.$$

(12)

где R сопротивление УПЛ.

Чтобы увидеть эффективность методов активной стабилизации, характеристики бесщеточного двигателя постоянного тока без методов демпфирования показаны на рис. 10. Из рис. 10 видно, что во время запуска двигателя, когда скорость вращения \( \omega_{r} \) мала, \( P \) мала, а R велика и больше, чем \( \|{Z_{o} (s)}\| \). Следовательно, система устойчива.Однако когда \( \omega_{r} \) увеличивается, то R становится малым и меньше, чем \( \|{Z_{o} (s)}\| \), система становится неустойчивой.

Рис. 10

Характеристики бесщеточного двигателя постоянного тока без методов демпфирования

Виртуальный резистор \( R_{v} \) [2, 23–25]

Изменение (11) таким образом, чтобы

$$ i_{ stab} = \frac{{C_{b} (s)u}}{{CR_{v} }} $$

(13)

где, \( C_{b} (s) \) — передаточная функция полосового фильтра с единичным коэффициентом усиления, он представляет собой виртуальный резистор \( R_{v} \), который строится параллельно с LC конденсатор фильтра.Функция полосового фильтра состоит в том, чтобы выбрать компонент колебаний, который находится около резонансной частоты LC-фильтра, и ослабить установившееся значение и шумы переключения. Чтобы стабилизировать систему, \( R_{v} \) необходимо выбрать так, чтобы выполнялся критерий устойчивости Миддлбрука, как показано на рис. 11.

Рис. 11

Диаграмма Боде \( Z_{o} (s) \) LC-фильтра и \( Z_{in} (s) \) CPL без метода демпфирования и с методом активного демпфирования виртуального резистора

Виртуальный конденсатор \( C_{v} \) [22, 23]

Когда (11) изменено так, что

$$ i_{stab} = \frac{{sC_{v} C_{l} \left( s \right)u}}{C} $$

(14)

где \( C_{l} (s) \) — ФНЧ с единичным коэффициентом усиления, виртуальный конденсатор \( C_{v} \) встроен параллельно конденсатору LC-фильтра.Таким образом, общая емкость LC-фильтра увеличивается. Кроме того, значение \( C_{v} \) необходимо выбрать, чтобы выполнить критерий устойчивости Миддлбрука, как показано на рис. 12.

Рис. 12

) \) LC-фильтра и \( Z_{in} (s) \) CPL без метода демпфирования и с методом активного демпфирования

Сравнение

Из рис. 13 и 14 можно обнаружить, что производительность метода активного демпфирования путем построения \(R_{v} \) лучше, чем метода активного демпфирования путем построения \(C_{v} \), потому что первый метод может достичь почти такой же демпфирующий эффект при относительно меньших нежелательных колебаниях скорости вращения.

Рис. 13

Характеристики бесколлекторного двигателя постоянного тока в качестве CPL с методом активного демпфирования путем построения виртуального резистора \( R_{v} = 10\, \Upomega \)

Рис. 14

Характеристики Бесщеточный двигатель постоянного тока как CPL с методом активного демпфирования путем создания виртуального конденсатора \( C_{v} = 1200\, \upmu {\rm F} \)

Математически сравнение можно провести на основе метода корневого геометрического места. Предположим, что эти два метода применяются в неустойчивой каскадной системе по отдельности.В связи с тем, что и \( C_{b} (s) \), и \( C_{l} (s) \) имеют единичный коэффициент усиления, амплитуда \( i_{stab} \) зависит только от \( 1/R_ {v} \) в (13) или \( \omega C_{v} \) в (14). Мы можем сравнить эти два метода, изучив демпфирующее усилие с одинаковой амплитудой \(i_{stab} \). Таким образом, мы предполагаем, что

$$ \frac{1}{{R_{v} }} = \omega C_{v} $$

(15)

Следовательно, амплитуда \( i_{stab} \) в этих двух методах одинакова. Другими словами, нежелательные эффекты на характеристики нагрузки одинаковы.Ряды \(R_{v} \) и \(C_{v} \) выбираются, как показано в (16) и (17).

$$ R_{v} = \frac{1}{0,5\omega Ci} $$

(17)

где \( i = 1, 2, \ldots , 8. \) Корневые локусы каскадной системы с двумя активными методами показаны отдельно на рис. 15.

Рис. каскадной системы методом построения виртуального резистора \( R_{v} \) (красным) и методом построения виртуального конденсатора \( C_{v} \) (синим цветом) и b детали вокруг нуля

На рис.15 видно, что при увеличении \( i \) полюса системы с методом построения виртуального резистора могут приближаться к отрицательной действительной части гораздо быстрее, чем с методом построения виртуального конденсатора. Следовательно, при одинаковой амплитуде \(i_{stab} \), т.е. при одинаковом нежелательном влиянии на характеристики нагрузки, демпфирующее усилие метода построения виртуального резистора лучше, чем метода построения виртуального конденсатора.

Нелинейные методы

Судхофф С.Д. и др. предложили нелинейный метод [28]. Однако этот метод имеет ограниченный демпфирующий эффект по сравнению с линейным методом. Это было представлено в [39]. Метод управления на основе пассивности предложен в [39]. Это управление, основанное на пассивности, может обеспечить лучшее демпфирование без больших нежелательных характеристик нагрузки. Алгоритм управления на основе пассивности показан в (13) и (14).

$$ \theta = — R_{L} \frac{P}{{V_{dc} }} + R_{1} \left( {i — \frac{P}{{V_{dc} }}} \справа) + V_{in} $$

(18)

$$ P_{stab} = u\left( {\frac{P}{{V_{dc}}} — C\frac{{{\rm{d}}\theta}}{{{\rm{ d}}t}}} \right) — P + \frac{(u — \theta )u}{{R_{2} }} $$

(19)

где \( R_{1} \) и \( R_{2} \) два коэффициента.\(\theta\) и \(V_{dc} \) являются эталонными значениями \(i\) и \(u\). Однако сложный расчет с измерениями \( i \), \( u \) и \( P \), как показано в (18) и (19), может привести к большим ошибкам и шумам. В связи с этим этот метод трудно реализуем.

Чувствительность и доступность

Как показано на рис. 9, стабилизирующая мощность вводится в CPL для стабилизации каскадной системы. Эта стабилизирующая способность представляет собой переходную колебательную составляющую. Это может привести к нежелательным характеристикам нагрузки, таким как колебания скорости вращения двигателей.Поэтому всегда существует компромисс между демпфированием колебаний во входном LC-фильтре и характеристиками нагрузки. Поэтому чувствительность от входного напряжения УПЧ к скорости вращения важна при разработке метода активной стабилизации.

Поскольку инжектируемая мощность реализуется нижестоящими преобразователями, для достижения большего эффекта демпфирования требуется большая стабилизирующая мощность, инжектируемая в CPL.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.