Ремонт диффузора динамика своими руками. Как починить бумажный диффузор колонки
Автор admin На чтение 5 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано
В электромеханической системе динамического громкоговорителя самым слабым местом является диффузор. Обычно он делается из специальной бумаги, поэтому может деформироваться и получить повреждения на больших уровнях громкости. Его можно легко порвать, кроме того он хорошо впитывает влагу. Это влияет на его прочность. Ремонт диффузора динамиков своими рукамивозможен в домашних условиях. Бумажная масса, используемая для изготовления этой детали, отличается плотностью и жёсткостью. Динамик работает как поршень, поэтому никакие деформации материала не допускаются.
Ремонт бумажного диффузора динамика своими руками
Часто при эксплуатации акустических систем нарушаются правила их применения, поэтому громкоговорители выходят из строя.
Ремонт диффузоров динамиков своими руками
Своевременное восстановление повреждённой мембраны громкоговорителя обеспечит его качественную работу на длительное время. Поэтому если в акустической системе стали появляться хрипы и искажения, в первую очередь нужно внимательно проверить диффузоры громкоговорителей.
- Очистить место склейки от пыли и грязи
- Острым инструментом срезать свисающие края разрыва
- Подготовить заплату превышающую отверстие по размера
- Промазать заплату клеем и наложить её с обратной стороны диффузора
В качестве заплаты можно использовать газетную бумагу, которая накладывается в 2-3 слоя. Если применять клей ПВА, то нужно брать не строительный, а офисный клей. На этом восстановление диффузора динамика заканчивается и после полного высыхания его можно устанавливать в акустическую систему.
Заклеить повреждение на диффузоре динамика
Ремонт порванного диффузора динамика можно сделать более надёжным способом. В этом случае на подготовленное отверстие накладывается бумажная заплата, а в качестве клея используется лак для ногтей. Такой вариант часто используют в сельской местности, где сложно достать хороший клей. Лак для ногтей обеспечивает хорошую жёсткость и надёжность места склейки.Одним из самых популярных гаджетов является ноутбук. Если длительное время эксплуатировать его звуковой канал на максимальной громкости, то в динамке могут появиться шумы, хрипы и искажения. Ремонт диффузора динамика ноутбука является сложной задачей, поэтому справиться с этим делом может только специалист. Сначала нужно убедиться, что причина плохого звука именно во встроенной акустике. Для этого достаточно подключить к выходному разъёму внешние колонки.Если в колонках или наушниках звук хорошего качества, значит дело во встроенных громкоговорителях. Акустические головки, используемые в ноутбуках, имеют маленькие размеры и диффузоры из пластика.
Можно восстановить мембрану своими руками, но качество звучания будет заметно хуже, поэтому при повреждениях встроенных акустических головок ноутбука их лучше заменить.
Ремонт диффузора динамика сабвуфера своими руками
В сабвуферах применяются очень мощные громкоговорители. Они обеспечивают на пике 600-800 ватт и более, поэтому их акустические отражатели сделаны из плотного и жёсткого материала. Как отремонтировать диффузор динамика сабвуфера. Качество работы зависит от величины повреждения и от наличия всего необходимого для ремонта. Сначала нужно извлечь динамик из корпуса и очистить мембрану от пыли. Материалом для заплаты служит любой бытовой тонкий картон, включая конфетную коробку. Ножницами вырезается заплата, перекрывающая повреждение примерно на один сантиметр в каждую сторону. Если кривизна поверхности не позволяет это сделать, используется несколько заплат меньшего размера, которые клеятся внахлёст.Нужно промазать место склейки с обратной стороны и заплату клеем «Момент». Картон должен хорошо пропитаться клеем. Через 20-25 секунд заплату следует плотно прижать к месту повреждения. Чтобы сохранить нажим, между заплатой и корзиной вставляется валик из упругого материала.
Восстановление диффузора динамиков
В некоторых громкоговорителях большой мощности акустические отражатели отлиты из пластика. Повреждение такого изделия можно устранить, используя специальный клеящий состав. В качестве материала для мембраны часто применяется полипропилен или другие пластические материалы. Поскольку мощность очень большая, то самое важное при самостоятельном ремонте это прочность склейки. По этой причине клей типа «Момент» для работы не подходит. Для восстановления громкоговорителей с пластиковыми отражателями нужно использовать клей 3MDP 8005. Это акриловый двухкомпонентный состав, который обеспечивает высочайшую прочность клеевого соединения. Материал для заплаты подбирается в зависимости от материала диффузора. Место склейки следует тщательно обезжирить.
Как заменить (восстановить) купольный диффузор на динамике
Если вы человек уже искушенный в мире звука, то знаете, что для улучшенной атаки звуковых волн, если можно так сказать, используются сверхтвердые и сверхжесткие материалы диффузоров. При этом такие диффузоры для минимальной инерционности должны быть еще и легкими. Ярким примером такого диффузора являются купольные среднечастотные и высокочастотные динамики топовых серий акустики (Onkyo, Diatone и подобные).
В основном это тонкий купол из титана, в некоторых случаях усиленных напылением из бора. В принципе, разговор будет не о применяемых материалах, а о не совсем приятном варианте, когда у вас по каким-либо причинам сломался этот самый купол. Мы рассмотрим вариант ремонта купольного динамика, расскажем о замене купола на нем
Процесс ремонта купольного динамика (замена купола)
Итак, мы имеем динамик с растрескавшимся куполом.
В нашем случае это Diatone — овский динамик СЧ. Сам динамик закрыт защитной сеткой. Прежде всего, необходимо растворить, размягчить клей удерживающий сетку. Сделать это можно при помощи ацетона. Наберите его в шприц и равномерно распределите по поверхности клея. Вокруг сетки.
Далее, после того как клей немного размягчится, необходимо поддеть резинку и сетку отверткой и постараться извлечь ее из клея.
После вычищаем от клея установочную канавку под защитную сетку.
Далее откручиваем площадку и подвесом, сломанным диффузором и катушкой.
Извлекать площадку стоит аккуратно, чтобы не повредить катушку и контакты. Впрочем аккуратно стоит выполнять все операции в этом процессе.
Теперь пришла очередь купола, ради которого все и затевалось. Выламываем крупные части, кусочки пальцами.
В итоге, у края должно остаться лишь основание купола вклеенное в подвес.
После фрезой шлифуем клей у основания бывшего купола. Работа ювелирная, так как надо обеспечить ровную стыковочную поверхность и не повредить элементы динамика. Далее необходимо найти донора, что тоже является не простой задачей. Ведь разрушить один купольник ради другого, означает что вы точно или не в своем уме или наверняка знаете, что результат превзойдет ожидания!
Аккуратно вырезаем его со своего законного места. Изначально все взвесив и проверив, что данный купол подойдет взамен удаленного.
После окончательно подгоняем купол и устанавливаем его на место разрушенного. Для того, чтобы вырезанным куполом , было легче манипулировать, к нему с помощью малярного скотча, аккуратно крепим пробку от пластиковой бутылки.
По периметру проливаем купол клеем. Он же будет герметиком для всех щелей по периметру, чтобы пыль и все подобное не попадало в систему динамика. Клей должен равномерно и без подтеков распределится по кромке купола.
В итоге, когда клей застынет получаем отремонтированный динамик. Осталось все собрать обратно.
Устанавливаем детали в обратном порядке, собираем динамик. Динамик ставим в АС.
На этом ремонт закончен. Вы вновь можете наслаждаться динамичным и высококачественным звуком.
Как восстановить работу динамика?
Ответ мастера:
В работе динамика появились неполадки? Не стоит сразу же нести его в мусорное ведро и покупать новый на замену. Вы можете попробовать его отремонтировать. Есть несколько самых часто встречающихся причин поломки динамиков и, соответственно, несколько основных способов их починки.
Найдите причину неполадок в динамике, чтобы иметь шанс его отремонтировать. Это может быть банальное засорение, прорыв диффузора или мембраны, отрыв контактов катушки от диффузора динамика, сгорание обмотки, выход из строя магнита. В одних случаях вы можете совершить починку своими силами, а в других лучше вам его отнести в сервисный центр для гарантийного ремонта (если гарантия ещё действует) или купить новый.
Оцените качество звучания динамика. Если вы услышите какие-либо посторонние шумы гул или шорохи, то причиной может оказаться именно неисправность диффузора. Следует выкрутить крепёжные винты и вынуть динамик их корпуса. Делать это нужно аккуратно, так как есть вероятность повредить контакты, что идут от него к защитной схеме с частотным фильтром. Для удобства последующего восстановления динамика отпаяйте эти контакты от него.
Теперь нужно провести осмотр диффузора на наличие дырок, прорывов и подобного. Не обделяйте вниманием и мембрану: сохраняет ли она свою целостность? И, если прорывы всё-таки имеются, то воспользуйтесь куском ткани средней плотности. Она обязательно должна быть пластичной. Для заклеивания прорыва подойдёт клей вязкой консистенции. Например, супер-клей для такой работы не подходит.
Далее приступите к осмотру стыковок динамика с катушкой. Для очистки обратной стороны динамика от грязи используйте смоченную в спирте ватную палочку. Загрязнение тоже негативно сказывается на его функционировании. Убедитесь в целостности контактов, которые идут к катушке от диффузора динамика.
Если контакты оборваны, то следует припаять их к остаткам или, удлинив, опять закрепить прямо к диффузору. В этом вам поможет тонкая швейная игла или тонкие нити. А после прошивки контактов вы должны проклеить их клеем вязкой консистенции.
Теперь необходимо проверить работоспособность динамика. Для начала включите малую громкость, и увеличивайте её постепенно. Если, достигнув определённую громкость, он перестаёт играть или появляется хрип даже при целом диффузоре и мембране, то наибольшая вероятность в слёте обмотке катушки. Совсем не просто самостоятельно её перемотать по причине просто огромного количества витков. И не лучше ли в такой ситуации вместо долгого и утомительного накручивания вручную приобрести новый динамик?
Как отремонтировать колонку автомобильную
Любая система воспроизведения звука состоит из электронной и механической части. Электронная часть это усилитель, а механическая – громкоговорители, которые являются основой акустической системы. Они нередко выходят из строя, поэтому ремонт динамиков своими руками избавит владельца акустики от серьёзных расходов. Качественные системы стоят дорого, а отремонтировать их в специализированных мастерских не всегда удаётся. Чтобы разобраться, как восстановить динамик своими руками нужно знать его конструкцию.
Ремонт автомобильных динамиков
Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики. Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.
Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.
Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Головка винта обычно заклеена.
Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.
После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора. Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба. Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.
Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости. Иногда полностью пропадают высокие частоты, и звук становится глухим и неразборчивым. В основном ремонт авто динамика своими руками сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.
Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.
Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент». После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля не требует особых знаний, поэтому ремонтировать динамики своими руками сможет каждый.
Как восстановить динамики
Восстановление динамика своими руками во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:
- Электрический пробой катушки
- Возникновение короткозамкнутых витков
- Повреждение обмотки
- Разрыв диффузора
- Попадание грязи в зазор магнитной системы
Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.
Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки. В этом случае их можно аккуратно вернуть на место с помощью пинцета, а затем проклеить. Ремонт автомобильных динамиков своими руками связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик. Ремонт компонентного динамика не имеет существенных отличий от ремонта других моделей.
Восстановление динамика
Частым дефектом является разрыв диффузора. Ремонт порванного динамика своими руками заключается в его восстановлении. Бывают разные причины повреждения диффузора:
- Износ из-за продолжительной работы
- Механические повреждения
- Отделение звуковой катушки
В результате износа диффузора или воздействия влаги на нём могут появиться разрывы. Это приводит к тому, что звук в акустических системах начинает искажаться. В этом случае ремонт акустического динамика возможен постановкой заплаты на повреждённое место. Несмотря на плотность диффузора для его реставрации нужно использовать мягкую бумагу типа газетной. Офисная бумага формата А4 для этой цели не подойдёт. Для проклейки заплаты используется эластичный клей. Это может быть ПВА или ему подобный. Клеем промазывается обратная сторона диффузора в месте разрыва. Затем небольшой прямоугольник мягкой бумаги промазывается клеем и накладывается на разрыв с обратной стороны. Бумагу нужно аккуратно приглаживать, используя круглый и гладкий предмет.
Если разрыв большой, то полоски бумаги наклеивают так, чтобы они перекрывали друг друга и заходили на неповреждённый сегмент диффузора. После выравнивания и разглаживания накладывается второй слой бумажных полосок. С внешней стороны место трещины промазывается клеем. Излишков клея быть не должно, поэтому диффузор протирается мягкой тряпкой. Готовая конструкция должна просыхать не менее суток. После полного высыхания проверяется качество заклеивания и свободное перемещение диффузора. Если место склейки получилось тоньше чем остальной материал, то процедуру проклейки нужно повторить. Разная толщина приведёт к тому, что в этом месте снова образуется надрыв. Последняя проверка качества заключается в подаче на динамик музыкального фрагмента с выхода усилителя. Лучше всего прослушать отрывок из симфонического произведения, так как там присутствует почти весь частотный диапазон. Ремонт динамиков автомобиля выполняется по аналогичной схеме.
Ремонт эстрадных динамиков своими руками
В аппаратуре для усиления звука, которая используется на концертных площадках, используются мощные широкополосные динамики. По своей конструкции они немного отличаются от обычных моделей. Поскольку они рассчитаны на мощность в десятки и сотни ватт, то имеют более плотный диффузор, закреплённый на упругой резиновой подвеске. Ремонт аудио динамиков включает в себя восстановление звуковой катушки и ремонт диффузора.
Ремонт динамика колонки
При ремонте НЧ динамиков своими руками нужно знать, как его разобрать, чтобы не повредить акустическую систему. Все работу нужно выполнять строго последовательно. Сначала удаляется пылезащитный колпачок. Поскольку он приклеен клеем на синтетической основе, то для его растворения применяется ацетон или другой органический растворитель. Нужно аккуратно увлажнять растворителем ободок колпачка до тех пор, пока его нельзя будет удалить.
Затем нужно отпаять провода, идущие от звуковой катушки на контактную панель. После этого обрабатывать ацетоном края защитного кольца и резиновой подвески. После некоторого времени диффузор отклеится. После этого осторожно подрезается центрирующая шайба и диффузор вместе со звуковой катушкой можно вынуть из магнитной системы.
Ремонт акустических динамиков
При ремонте акустических динамиков своими руками самым сложным процессом будет перемотка звуковой катушки. Это трудоёмкая и тонкая работа. После того как диффузор вместе с катушкой будет снят с корпуса, нужно аккуратно смотать сгоревший или порванный провод. Витки можно не считать, чтобы не сбиться. Достаточно измерить длину смотанного провода и замерить микрометром его диаметр, чтобы подобрать аналогичный кусок. Для намотки катушки нужно использовать оправку соответствующего диаметра, на которую надевается звуковая катушка. Так можно избежать сминания бумажного каркаса. Звуковая катушка наматывается строго виток к витку. Для фиксации лучше всего использовать клей БФ-2.
Поле полного высыхания катушки узел можно собирать. При наличии небольшого опыта ответ на вопрос можно ли восстановить динамики будет положительным.
Ремонт динамиков своими руками без разбора
У динамиков, которые встроены в акустические системы, могут случиться не только внутренние дефекты, но и внешние. Чаще всего это ослабление крепления динамиков к передней панели акустических систем. Это вызывает посторонние шумы в колонках и нарушение акустической картины. Особенно часто это происходит в звуковых системах автомобиля. Если разболталось крепление нужно снять фальшпанель и подтянуть все соединения. Если пропал звук в колонках, это часто связано с обрывом проводов, идущих от усилителя к динамикам. Поэтому прежде чем вскрывать акустический модуль нужно проверить его работоспособность.
Любая система воспроизведения звука состоит из электронной и механической части. Электронная часть это усилитель, а механическая – громкоговорители, которые являются основой акустической системы. Они нередко выходят из строя, поэтому ремонт динамиков своими руками избавит владельца акустики от серьёзных расходов. Качественные системы стоят дорого, а отремонтировать их в специализированных мастерских не всегда удаётся. Чтобы разобраться, как восстановить динамик своими руками нужно знать его конструкцию.
Ремонт автомобильных динамиков
Звуковые системы автомобилей состоят из двух или трёхполосных систем коаксиального типа и сабвуфера. Коаксиальный прибор имеет овальную или круглую форму. Его конструктивной особенностью является установка высокочастотной головки или «пищалки» на специальной пластине над диффузором широкополосной акустики. Система занимает мало места, а высокочастотная головка не мешает распространению звуковых волн. Автомобильная акустика подвержена множеству негативных воздействий. Наличие пыли и постоянной вибрации являются причиной отказа автомобильных систем воспроизведения звука.
Некоторые модели коаксиальных автомобильных колонок состоят из трёх динамиков. Два из которых – высокочастотный и среднечастотный, установлены над низкочастотным динамиком. Чаще всего неисправность возникает в широкополосной головке. Восстановить динамики находящиеся в машине можно. Для этого потребуется несложный инструмент и некоторые навыки. При ремонте овальных динамиков своими руками сначала нужно снять высокочастотный узел.
Для этого необходимо вывернуть центральный винт, находящийся на заднем фланце динамика.
Головка винта обычно заклеена.
Нужно удалить этикетку, тогда будет доступна головка винта.
После того как модуль будет снят нужно аккуратно отпаять подходящие к нему провода. Теперь можно заняться широкополосной головкой. Резиновый подвес диффузора прижимается пластмассовой накладкой. Её нужно поддеть плоской отвёрткой или лезвием ножа и снять с диффузородержателя. Затем отделить резиновый подвес диффузора. Он приклеивается эластичным клеем типа резинового, поэтому подцепить край можно отвёрткой, а затем осторожно отклеивать его руками. Когда край диффузора будет полностью отделён от металлического основания, снимается центрирующая шайба. Сначала от контактной пластины следует отпаять проводки звуковой катушки. Затем очень осторожно отклеить центрирующую шайбу. Её очень легко повредить, поэтому работу лучше выполнять плоской и тонкой отвёрткой.
Когда динамик полностью разобран, можно приступать к поиску дефекта. Неисправность акустической системы определяется на слух в процессе эксплуатации. Звук в колонке становится искажённым, появляются хрипы и треск, особенно на больших уровнях громкости. Иногда полностью пропадают высокие частоты, и звук становится глухим и неразборчивым. В основном ремонт авто динамика своими руками сводится к очистке магнитного зазора широкополосной головки от посторонних включений. Чаще всего в зазор постоянного магнита попадает грязь или пыль.
Для удаления мусора можно воспользоваться пылесосом. Сложнее удалять из зазора металлические частицы. Магнит динамика сильный и пылесос здесь не поможет. При удалении магнитных частиц поможет обычный скотч. Небольшие его полоски вводятся в зазор при помощи тонкой пластинки из текстолита или другого немагнитного материала. Затем они извлекаются вместе с прилипшими частичками.
Эту операцию следует повторить несколько раз. Посмотреть качество работы можно с помощью мощной лампы и лупы. Собирается узел в обратном порядке. Старый клей лучше не удалять, так как это позволит точно установит диффузор. Все склейки можно выполнять обычным клеем «Момент». После установки диффузора нужно рукой проверить насколько хорошо перемещается звуковая катушка в зазоре магнита. Не должно быть никаких механически зацеплений. Катушка должна двигаться без усилий и шорохов. Восстановление и ремонт динамика автомобиля не требует особых знаний, поэтому ремонтировать динамики своими руками сможет каждый.
Как восстановить динамики
Восстановление динамика своими руками во многом зависит от его конструкции и характера неисправности. При эксплуатации акустической системы в головках могут возникнуть следующие дефекты:
- Электрический пробой катушки
- Возникновение короткозамкнутых витков
- Повреждение обмотки
- Разрыв диффузора
- Попадание грязи в зазор магнитной системы
Если звук в колонке отсутствует нужно проверить целостность обмотки звуковой катушки с помощью тестера. Сопротивление у звуковых катушек небольшое и тестером можно только убедиться, что обрыва нет. Наличие короткозамкнутых витков в катушке 4 или 8 Ом потребует специальных измерительных приборов. После снятия диффузора и центрирующей шайбы сгоревшую катушку видно сразу.
Если эмалевая изоляция провода сильно потемнела, это говорит о том, что в центре катушки могут быть короткозамкнутые витки и её придётся перематывать. Бывают случаи, когда от сильной вибрации звуковой катушки часть витков отклеивается и колечком спадает с катушки. В этом случае их можно аккуратно вернуть на место с помощью пинцета, а затем проклеить. Ремонт автомобильных динамиков своими руками связан не только с коаксиальными, но и с компонентными устройствами. Такие акустически системы состоят из трёх динамиков и кроссовера. Кроссовер или блок LC-фильтров осуществляет разделение звукового диапазона на три полосы частот, каждая из которой подаётся на свой динамик. Ремонт компонентного динамика не имеет существенных отличий от ремонта других моделей.
Восстановление динамика
Частым дефектом является разрыв диффузора. Ремонт порванного динамика своими руками заключается в его восстановлении. Бывают разные причины повреждения диффузора:
- Износ из-за продолжительной работы
- Механические повреждения
- Отделение звуковой катушки
В результате износа диффузора или воздействия влаги на нём могут появиться разрывы. Это приводит к тому, что звук в акустических системах начинает искажаться. В этом случае ремонт акустического динамика возможен постановкой заплаты на повреждённое место. Несмотря на плотность диффузора для его реставрации нужно использовать мягкую бумагу типа газетной. Офисная бумага формата А4 для этой цели не подойдёт. Для проклейки заплаты используется эластичный клей. Это может быть ПВА или ему подобный. Клеем промазывается обратная сторона диффузора в месте разрыва. Затем небольшой прямоугольник мягкой бумаги промазывается клеем и накладывается на разрыв с обратной стороны. Бумагу нужно аккуратно приглаживать, используя круглый и гладкий предмет.
Если разрыв большой, то полоски бумаги наклеивают так, чтобы они перекрывали друг друга и заходили на неповреждённый сегмент диффузора. После выравнивания и разглаживания накладывается второй слой бумажных полосок. С внешней стороны место трещины промазывается клеем. Излишков клея быть не должно, поэтому диффузор протирается мягкой тряпкой. Готовая конструкция должна просыхать не менее суток. После полного высыхания проверяется качество заклеивания и свободное перемещение диффузора. Если место склейки получилось тоньше чем остальной материал, то процедуру проклейки нужно повторить. Разная толщина приведёт к тому, что в этом месте снова образуется надрыв. Последняя проверка качества заключается в подаче на динамик музыкального фрагмента с выхода усилителя. Лучше всего прослушать отрывок из симфонического произведения, так как там присутствует почти весь частотный диапазон. Ремонт динамиков автомобиля выполняется по аналогичной схеме.
Ремонт эстрадных динамиков своими руками
В аппаратуре для усиления звука, которая используется на концертных площадках, используются мощные широкополосные динамики. По своей конструкции они немного отличаются от обычных моделей. Поскольку они рассчитаны на мощность в десятки и сотни ватт, то имеют более плотный диффузор, закреплённый на упругой резиновой подвеске. Ремонт аудио динамиков включает в себя восстановление звуковой катушки и ремонт диффузора.
Ремонт динамика колонки
При ремонте НЧ динамиков своими руками нужно знать, как его разобрать, чтобы не повредить акустическую систему. Все работу нужно выполнять строго последовательно. Сначала удаляется пылезащитный колпачок. Поскольку он приклеен клеем на синтетической основе, то для его растворения применяется ацетон или другой органический растворитель. Нужно аккуратно увлажнять растворителем ободок колпачка до тех пор, пока его нельзя будет удалить.
Затем нужно отпаять провода, идущие от звуковой катушки на контактную панель. После этого обрабатывать ацетоном края защитного кольца и резиновой подвески. После некоторого времени диффузор отклеится. После этого осторожно подрезается центрирующая шайба и диффузор вместе со звуковой катушкой можно вынуть из магнитной системы.
Ремонт акустических динамиков
При ремонте акустических динамиков своими руками самым сложным процессом будет перемотка звуковой катушки. Это трудоёмкая и тонкая работа. После того как диффузор вместе с катушкой будет снят с корпуса, нужно аккуратно смотать сгоревший или порванный провод. Витки можно не считать, чтобы не сбиться. Достаточно измерить длину смотанного провода и замерить микрометром его диаметр, чтобы подобрать аналогичный кусок. Для намотки катушки нужно использовать оправку соответствующего диаметра, на которую надевается звуковая катушка. Так можно избежать сминания бумажного каркаса. Звуковая катушка наматывается строго виток к витку. Для фиксации лучше всего использовать клей БФ-2.
Поле полного высыхания катушки узел можно собирать. При наличии небольшого опыта ответ на вопрос можно ли восстановить динамики будет положительным.
Ремонт динамиков своими руками без разбора
У динамиков, которые встроены в акустические системы, могут случиться не только внутренние дефекты, но и внешние. Чаще всего это ослабление крепления динамиков к передней панели акустических систем. Это вызывает посторонние шумы в колонках и нарушение акустической картины. Особенно часто это происходит в звуковых системах автомобиля. Если разболталось крепление нужно снять фальшпанель и подтянуть все соединения. Если пропал звук в колонках, это часто связано с обрывом проводов, идущих от усилителя к динамикам. Поэтому прежде чем вскрывать акустический модуль нужно проверить его работоспособность.
На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.
Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).
. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).
. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные «усики».
. и отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома.
. и облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным «усикам» – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика – диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:
Как восстановить старый динамик. Ремонт динамика
Начали хрипеть динамики вашей любимой акустики? Не спешите их списывать,при таких симптомах очень легко провести ремонт динамиков своими руками. Обычно динамик начинает хрипеть из-за многочисленной пыли успевшей скопится за годы безотказной работы между сердечником и катушкой, что при вибрации диффузора динамика, генерирует неприятный звук в виде храпа динамика. В данном случае ремонт динамиков, необходимо начать с разборки и удаления пыли или мелкого мусора вызывающего хрипящий звук.
Устройство и конструкция динамиков |
Для ремонта динамиков важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, разберем его устройство и конструкцию, для этого обратимся к рисунку ниже.
Динамик состоит из магнитной системы расположенной с тыльной стороны. Она состоит из кольцевого магнита изготовленного из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между керном и фланцем находится зазор, в котором генерируется магнитное поле. В зазоре, размещена катушка индуктивности намотанная тонкий медный проводом на жестком цилиндрическом каркасе. Ее еще иногда называют звуковой катушкой. Каркас катушки скреплен с диффузором – он то и «перемещает» воздух, создавая сжатия и разряжения – акустические волны.
Диффузор можно изготовить из различных материалов, но обычно его производят из спрессованной бумажной массы. Чтобы катушка не задевала стенки керна ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор крепиться на металлическом каркасе. Края его гофрированы, для возможности совершать свободные колебания.
Тонкие провода от катушки идут на внешнюю сторону диффузора и крепятся специальными заклепками, а к ним с другой стороны крепится многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, так динамик подсоединяется к схеме.
Теперь можно приступить к ремонту динамиков своими руками.
Обозначение динамика на схеме |
Если через звуковую катушку пустить переменный электрический ток, то возникнет , которое будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем системы динамика. Это заставляет катушку либо втягиваться внутрь зазора, либо выталкиваться из него при другом в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются на диффузор, который колеблется в такт в зависимости от частоты переменного тока, генерируя при этом акустические колебания.
Динамик на схемах обозначается следующим образом. Рядом с обозначением имеются буквы B или BA и порядковый номер динамика в схеме.
На примере модели Focal Polyglass 165 VRS, т.к эти динамики обладают высоким качеством звучания и соответственно стоят очень дорого решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв проводков, а припаять без разборки было невозможно.
Диффузор в это динамики был переплетен из ткани. Подвес из резины. На разборку головки ушло около часа. Для отделения подвеса применил растворитель. Главная проблема заключалась в том, что основной каркас головки был выполнен из пластмассы, которую «растворял» растворитель.
Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, появился доступ к — катушке. Она обычно накручивается на металлическую гильзу с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересная с отверстиями для охлаждения. Колпачок выполнен из пластмассы. Осталось только припаять новые гибкие провода к катушке.
Процесс сборки необходимо вести в обратном порядке, то что с таким трудом отклеили необходимо приклеить обратно, я использовал для этого супер клей, так как сохнет быстро. Если использовать долгосохнущий клей придется зажимать под прессом и делать специальные шаблоны. Через час динамики включил, звук был просто волшебный.
Ремонт динамиков прошел успешно
Сомневаюсь что это чудо устройство имеет большую практическую ценность, но собрать просто так по приколу может любой желающий минут за тридцать.ю Хотя возможно у вас был неудачный ремонт и лучше что-то чем ничего.
Простейший электростатический динамик устроен так: пленка расположена параллельно плоской металлической пластины с отверстиями для свободного прохода воздуха. Зазор (d ) междуповерхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.
Если между пластиной и пленкой приложить некоторое напряжение U n номиналом около сотен вольт (поляризующее) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некоторое притяжение пластины и пленки, тем самым создавая звук.
Конструкция электростатического динамика своими руками. Размеры пластин — 160 на 180 мм, каждая имеет множество отверстий диаметром по 2 мм. Пластины должны быть с небольшой вогнутостью со стороны фольги, иначе потребуются разделительные прокладки.
Конструкция излучателя громкоговорителя показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними имеется лист пластиковой пленки 2 (с металлизацией справа), и вся система сцеплена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм. Под винты надо найти изолирующие шайбы, а от фольги пластин необходимо сделать выводы 4, для выводов динамика, или потребуется сделать на пластинах выступы и провода припаиваются напрямую к фольге на выступах.
Если естественной вогнутости у используемых пластин нет, по периметру следует устанавить прокладка из тонкого картона 5 с той стороны пленки, где отсутствует металлизация.
Чтобы снизить эффект «акустического короткого замыкания», громкоговоритель желательно установить в какой-либо корпус, для этого отлично подойдет полированная боковая стенка корпуса очень старого кинескопного телевизора.
Для испытаний самоделки использовался собранный своими руками
Лучшие акустические результаты можно получить при дифференциальной конструкции электростатических громкоговорителей, в которых пленка не испытывает постоянной силы притяжения, из-за поляризующего напряжения, и колеблется гораздо легче, встречая только некоторое сопротивление воздуха. Однако здесь потребуется два противофазных звуковых напряжения одной амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Потребуется также и двухслойная пленка с металлизацией в середине.
Немного теории для ремонта динамиковТеория нашего простейшего динамика — громкоговорителя предельно проста: приложенное напряжение U генерирует поле напряженностью Е = U/d . На заряд q в этом поле действует сила F = qE . А звуковое давление, создаваемое громкоговорителем у самой мембраны: р = F/S , где S — площадь мембраны. Делим на площадь и получаем р = qE/S . Величина о = q/S называется поверхностной плотностью заряда (считаем, что заряд распределен по поверхности пленки-мембраны равномерно). Тогда р = аЕ . Поверхностная плотность заряда непосредственно связана с напряженностью поля: е0Е = а, где е0 = 8,85*10-12 Ф/м — электрическая константа. Окончательно имеем: р = е0Е2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, именно ей и пропорционально звуковое давление!
Вот почему надо стараться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшать зазор d между ними. Предел накладывает электрическая прочность воздуха — слишком большая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.
Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, и приложенного напряжения U. Оно не зависит от полярности U, это и заставляет использовать, кроме звукового, еще и постоянное поляризующее напряжение. Для уменьшения «квадратичных» искажений U выбирают намного больше U.
Как следствие из устройства динамика он по своей прямой сути типовой преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны. Но в соответствии с законом Фарадея, при легком постукиваем по конусу, на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода формируемого сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже идет распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала с динамика.
Полярность устройства определяется следующим образом:
Если первая половина цикла синусоидального сигнала положительная: она от громкоговорителя усиливается ОУ (IC1:C). Затем этот усиленный сигнал следует на вход логического элемента (IC2:C), а его второй вход подключен к выходу 2 триггера IC3:A. Когда усиленный сигнал находится в единичном логическом состоянии, на выходе логического элемента и также единица, что переключает триггер IC3:B, и светодиод LED1 мигнет один раз.
Когда первая половина синусойды отрицательная светодиод LED2 мигнет один раз.
Поломки динамиков и методы их устранения
Симптомы неисправности | Методы лечения |
1. Не играет совсем (нет звука) | Сгорела катушка, или обрыв провода. Наверное, из-за перегрузки большой мощностью. |
2. Не играет и разрушена подвижная система | В таких случаях – серьезный ремонт. |
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «подпёрдывает» | Здесь может быть несколько вариантов: |
4. Если динамик не «подпёрдывает», а «шкрябает» | В принципе, это то же самое, что и вп.3, но эффект выражен в меньшей степени |
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а только изредка | Вероятно, грязь попала в зазор (опилки, например) |
6. Дребезжащий звук, постоянный и во всем диапазоне частот | Расслоение витков звуковой катушки. |
7. Тот же дребезжащий звук, но только на какой-то одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что то вроде резонанса | Это что-то отклеилось в подвижной системе. Надо проверить клеевые стыки на колпачке, на подвесе, на центрирующей шайбе. |
8. «Сопящие» или свистящие призвуки на большой амплитуде | Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в дырки на диффузоре, заклеенные тряпочкой в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это дефект конструкции. |
9. Да, еще… Если «пердит», но непостоянно | Отклеилась катушка от диффузора… |
Ремонт при соскочившем витке катушки.
Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание — прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый — в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов — следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.
При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить — тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.
Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.
В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!
Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо — может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.
Перемотка сгоревшей звуковой катушки.
Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается — капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет — то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой — не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем — крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавляется спиртом (эпоксидным — разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!
Как попытаться расправить замятый колпак.
Попробуй его отклеить аккуратно — обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем — был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.
Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.
Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.
Маленькая хитрость.
Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке — провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.
Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.
Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь
Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.
Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а — экранированная цепь с керновым магнитом, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стакан), 5 — экран, 6 — наконечник
Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных — используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.
Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие выводы, 4 —
подвес, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок
На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 — купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.
Разборка и сборка динамика
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)… | |
Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)… | |
И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя) | |
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы! | |
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием! | |
После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента). | |
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем. | |
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!) | |
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. | |
Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2. | |
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные «усики»… И отпаиваем подводящий проводок. Обрезаем подводящие проводки по месту излома… | |
И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;), | |
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика. | |
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны. | |
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. | |
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)… | |
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик. | |
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно. | |
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика. | |
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.
Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.
Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.
В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.
Основа динамической головки (динамика) — корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие «усики» на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.
Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.
Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае — это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше — СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике — отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.
Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного «момента», по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.
Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик — на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.
Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе — шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.
По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.
Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем «момент». Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да — то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет — придется все повторить.
По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.
P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.
На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.
Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.Восстановительные работы
Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.
Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.
В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.
Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.
После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.
Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
- Края колпачка намазал клеем.
- Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.
Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.
Динамики и их классификация
- Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.
Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.
- Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку. - Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.
Устройство динамиков
Динамики работают следующим образом:
- К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку. - Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
- Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.
Ремонт
Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.
Ремонт катушки происходит следующим образом:
- Старые витки следует убрать.
- На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
- Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.
Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.
- Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.
Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.
- Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
Кроме того нужно правильно разместить выводы.
Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.
Восстановление тканевых подвесов акустики. Восстановление тканевых подвесов акустики Чем обработать бумажный диффузор динамика
Доктор, я вcпомнил:).Один cтарый патент. ДИффузор громкоговорителя. Пат.
4803242 США МКИ С 08L 1/02/Murata Kousaki и др Заявл 3 8 87 Опубл 4 8 89 Предлагаетcя изготавать диффузор динамичеcкого ВЧ громкоговорителя из cмеcи обладающего выcоким модулем упругоcти выcокомолекулярного натурального хитина и крафт-целлюлозы вноcящей выcокие внутренние потери До 30 маc % порошка хитина c размерами чаcтиц 100-500
мкм перемешиваетcя c 70% целлюлозы заливаетcя водным 3%-ным раcтвором полимеризующего поливинилового cпиртаи из полученной маccы на cитовой бумагоделательной коничеcкой форме выполняетcя заготовка Д.
полимеризуемая @-излучением при температуре 50 «С. Гидрокcильная природа поливинилового cпирта и крафт-целюлозы и хорошая раcтворимоcть хитина в воде
обеcпечивают хорошую адгезию волокон и тем повышенне прочноcть и ж-cткоcть Д. В типовом громкоговорителе c Д диам. 28мм обеcпечиваетcя повышение верхней граничной чаcтоты c 21 до 28 кГц по cравнению c алюминиевым Д. В раcширенной
полоcе 15-27 кГц неравномерноcть АЧХ по уровню звукового давления 92 дБ уменьшаетcя c ±6 до ±3 Дб, а отноcит. уровень второй гормоники cнижаетcяна 20 дБ.
В первую очередь композит нужно хранить в темноте на нижней полке холодильника. Работать с ним нужно при рассеянном свете, избегая прямых солнечных лучей. Он совершенно не ядовит и всегда должен пахнуть аммиаком.
Пропитка диффузоров осуществляется в два захода. Наливаешь в небольшую рюмку и кисточкой с мягким ворсом покрываешь всю внутреннюю поверхность диффузора. Затем кладешь динамик магнитом вверх на ровную поверхность и ждешь пару часов, чтобы он подсох. Потом аналогично покрываешь наружную поверхность диффузора. Ставить на поверхность нужно опять магнитом вверх. Это необходимо для того, чтобы диффузор «не просел» внутрь. Если центрующие шайбы довольно жесткие. то можно подсушивать в любом положении.
Теперь сам процесс, что при этом
происходит. В то время пока диффузор влажный, идет переструктуирование микроволокон бумажного состава. Затем после высыхания, через несколько часов, вступает в действия другая фаза, происходит самополимеризация композита.
Солнечный свет и тепло значительно ее ускоряют. В композит ни в коем случае нельзя ничего добавлять, а неизрасходованный во время пропитки выливать.
Вообще лучше стараться в рюмку наливать маленькими порциями и расчитывать так, чтобы не было остатка. После окончания каждого этапа, кисточку нужно очень тщательно промывать теплой водой. Если он на ней высохнет, то ничем его уже не удалишь.
Возьми кусочек промокательной бумаги или старого диффузора. Потереби его между пальцами, изгибая под 180 градусов.
Через 30 — 100 подобных изгибов а нем образуются дырки. А теперь возьми и обработай композитом и после этого проделай то же самое. Это своего рода тест на увеличение срока службы диффузора. Далее, возьми кусочек уже обработанной с заполимеризованной композитом, той же промокашки и попробуй смочить водой. Она будет точно так же впитывать влагу, как и до обработки. Это уже тест на то, что диффузоры останутся «живые», соответсвенно и звук будет таким. Телефункеновсе динамики прекрасно «чуют» погоду, атмосферное давление, влажность, температуру…
Вообщем у них «своя жизнь», потому и звучание соответствующие. Кстати АМЛ об этом прекрасно знает! Так вот эта переделка диффузоров позволяет полностью решить проблему с «живым звуком».
Давление возрастает в несколько
раз, бас из рыхлого становится упругим, пропадают выбросы и провалы в АЧХ, ход диффузора при этом уменьшается раза в 2, что позволяет увеличить подводимую мощность также вдвое. Но нужно быть уверенным, что катушки не посыпяться. Например на динамик 4А32, с номинальной мощностью 12.5 ватт, я подавал 50 ватт. Людей, буквально кидало от давления. Это может подтвердить бывший менеджер Ф.Киркорова Саша Раю. Я для них переделал колонку с 2-мя 4А32. Она был нагружена на 100 ваттный ламповик. Играл на соло-ритм гитаре в то время мой друг Павлик Ковчегов.
Для прослушивания музыки, такое насилие конечно не нужно делать. Вполне хватает увеличения чутья на 6 дБ при одновременно выравнивании самой АЧХ. Да, еще, сами нелинейные искажение динамика также снижаются.
Это нужно хотя бы один раз услышать, запомнишь надолго!
Да, кстати, подобного композита ни у кого нет. Всякие лаки клеи, да. Вот тут и поможет тест на «дыхание» бумаги.
Левые варианты не дают воде впитываться в диффузор, не позволяя ему «дышать»
и делая его «мертвым».
С уважением, Александр.
За последние 2-3
года, я уже нескольким передал сам композит.
Полная тишина. Между прочим, синтез довольно сложный и для этого требуются химреактивы высокой чистоты. Я их в свое время заказывыл в Лондоне на фирме Диначем.
Пусть тем, кто не нашел время, чтобы обработать динамики, провести измерения и высказать свое мнение на форуме, станет стыдно.
Вот хороший способ улучшить звучание старых бумажников
— Выдержать месяц в сыром, темном обязательно, подвале (с влажностью под 90% и с плесенью), только не передержите, контроль — зрительно поверхность бумаги превращается в мягкую целлюлозу, потом высушить в духовке при 120 и досушить в сухом и обязательно жилом (еще лучше с детьми) помещении при 20.
Звук динамика Вас удивит.
С уважением ко всем,
jara & Co.
> Интерестно, можно перечислить, пожалуйста.
пожалуйста, ok::
— разведенный клей БФ, ПВА, герлен
— воск, церезин на скипидаре
— спиртовые щеллак, идиол
— масло в растворе —
подсолнечное,кукурузное,тунговое,соевое,рыжиковое,маковое (почти подошло),льняное. Конопляное, конэчно, улучшило усе вокруг
— соли на бензине (даже научились варить бензин по-немецки из картофельной
ботвы)
— спиртовые лаки
— некоторые растворы полимеров и магнитных мономеров
— настой хвоща и др. растений. Короче, результаты 2 тома.
> и сделали выводы:
что с бумагой можно работать только в процессе ее варки, что мы счас и делаем (уже 4 месяц). Результаты, коли интерестно, выдадим.
> Не всегда увеличивает. Портит энергичность низов за счёт увеличения
> массы диффузора.
Мы себе решили, что всегда и пошли дальше. Так проще.
Увеличение массы диффузора снижает R-re, но увеличивает Q, и басы разваливаются на призраки. По-нашему, есть один путь — диффузор легкий, как перышко, гибкий и волнистый как парус, вогнутый и открытый с ПАС корпус, динамик с подмагничиванием и магнитом.
> Спорное высказывание. Значит ли это, что динамики с ровной АЧХ плохо
> звучат и наоборот.
Да, динамики с равной АЧХ звучат плохо, заставляют подсознание метаться, анализировать звуки, запоминать и вспоминать их.
Динамики с неровной АЧХ звучат хорошо далеко не все.
> Это правильный совет. Только это относится, видимо, к старым
> динамикам, новые при 120 в духовке придут в негодность из-за шикокого
> применения синтетических легкоплавких материалов. И при такой
> обработке зазор бы зафиксировать прокладками надо.
Только со старыми динамиками. Ежели надо с новыми, то лучше провести несколько таких циклов, а сроки их сократить.
Но токо с бумажными, и то эту бумагу нельзя назвать бумагой.
(..воду смешайте с волокнами шелковицы, бамбука и гиганской мальфы.
Полученную бумагу используйте для письма и изготовления одежды. — Цай Лунь
IIв.)
В России было и есь на кого равняться. Где уж нам.
А усилитель, и динамик, и оформление есть одно целое. Например, вполне может заменить своей АЧХ корректор винила. Или AN DAC5 Signature. Притом с каким звучанием. Главное — опыт, главное — настройка. Допустим, в SE-усилке при расчете параметров — лампы — отдельно, трансы с АС отдельно, тогда усилитель не превращается в регулируемый уровнем темброблок. Или взять ноэмовский динамик 75ГДШ-33, разобрать, протравить диффузор до нормальной толщины и опять собрать, так он с доработанным трансом ТВЗ такое выдаст, что все Utopii отдыхают.
Извините, кого обидел,
jara
УУУ, здорово. А вот ещё, не пробовали раствор даммарного лака в скипидаре?
Нешутка.
Пропитки и намазки, их применение сильно зависит от динамика, конструкции, материала диффузора. Так вот, над какими динамиками издевались, конкретно типы, можно?
> УУУ, здорово. А вот ещё, не пробовали раствор даммарного лака в
> скипидаре? Нешутка.
> Пропитки и намазки, их применение сильно зависит от динамика,
> конструкции, материала диффузора. Так вот, над какими динамиками
> издевались, конкретно типы, можно?
Ок, привет Вам.
Конкретно типы —
Вначале были общенародные 4ГД28 — 11шт. (Их во всякие Ригонды по 2 штуки
ставили)
В итоге было немножко исследованно 408 динамиков.
Так же было препарированно — пара Ловтеров, один Гудманс, пара старых Джи Би Элов
, Телефункены T755GW M.Super, D707WKK G.Super, 166WK Super (Grous Super — сильно и красиво, не правда ли, хотя это значило только патентованный в те времена суперогетеродинный приемник),ну и наиболее интерестное нашенское.
(в результате выростили своего Левшу, со швейцарской точностью за 30 секунд разбирает и собирает Ловтер, автомат Колашникова и самурайскую
катану.)
> Очень интерестно. Может, наконец, будет разгадан секрет
> телефункеновской бумаги.
Ну, секрет телефункеновой бумаги — из ряда секретов там скрипки Страдивари, Гварнери, дамаской стали, неуловимого Джо и др.
Эти секреты никогда не будут раскрыты (потому что они давно раскрыты, но это никому не надо). Есть раскрываемые свойства бумаги, которая звучит. Но раскрыть — надо с ним поработать (нежнее, jara, еще нежнее..) Тьфу ты, что значит две ночи неспал.
Так, о чем это я — ага — тут у нас развернулись горячие дискусии, разделились на 2 лагеря —
— первые лагерники утверждают (тут и Ваш покорный писака) — состав бумаги годится более менее любой (даже последнее и Высшее достижение Человеческой Мысли — памперсная, принимающая любую пропитку и любые волшебные звуки) перво — наперво, режимы использования, да.
— лагерные вторые качают права, что состав бумаги решает все, подобрать тот, единственный, ну а он уж как заиграет.
Вообщем, битва титанов в полном разгаре, результатов пока подождите.
> Всё хорошо в оптимальном сочетании. Гибкий диффузор из резины не
> играет. Жёсткий диффузор из алюминия не играет. А что между?
Тут не знаем мы, пока кроме бумаги ничего не нюхали. (не жевали, не мочили, не натягивали)
> Просто АЧХ не цель. Цель-звук. Сначала звук, затем АЧХ.
На счет АЧХ — вот как раз вчера у нас с ней и произошло ЧП вселенского размаха, после чего пришлось весь день отходить душой и телом (телом, значит
— 3 часа тренировки с мордобитием, а душой — как обычно, сугревом) Я, как только отойду, сразу сообщу вам об этом, ежели можно, а то покою не будет.
> А теперь чистой бумаги не бывает, обязательно синтетику кладут, как и
> в шерсть. Так удобнее — выход годных выше.
Да, нынче в бумагу много чего кладут (а то раньше все лапухом)
С уважением
ко всем добрым людям,
зюсю — Я дико извиняюсь за то, что не дал информацию по переделке ноэмовского динамика и транса ТВЗ, но тут проблема вот — давать такую рекламу для Ноэма, зажирно им будет, они тут же взвинтят цены на динамик (такое уже было), отдельно вам на мыло посылать — другие обидятся. Вообщем, тут надо подумать. Может директора Ноэмы пообещают снизить цены, или расписать вначале все (достоинства) их продукции.
2-я часть «Марлезонского балета» или композит для обработки гофра.
Основным компонентом для его изготовления, является т.н.
«сырая резина», которая применяется при вулканизации автомобильных
камер. Это синтетический каучук, представляет собой гибкую,
эластичную ленту в состав которого входит черный краситель и
модифицированная сера. Для справки: При сильном нагреве,
сырая резина превращается в обычную, бензостойкую. У меня осталось
небольшое кол-ство сырой резины с 1969г. и она прекрасно сохранила
свою начальную гибкость и эластичность, несмотря на такой длительный
срок хранения в обычных условиях. Это дает 100% гарантию, что гофр
динамика не расстрескивается со временем. Кроме того, после
высыхания, к покрытию не будет приставать пыль, так как состав
не липкий. По модулю упругости, скорости распостранения звука, а
также демпфирующим св-ствам, пленка из сырой резины идеально
сочетается с хитиновым композитом. Более того, технологически можно
добиться очень плавного перехода частоты раздела 2-х сред, что
полностью устранит отраженные сигналы в этой области и значительно
уменьшит подъемы и провалы в низкочастотной части звукового
диапазона. В качестве растворителей следует использовать бензин и
ацетон максимальной чистоты. Например бензин марки «Калоша», Нефрас
или для зажигалок. Ацетон можно применить технический, но
обязательно, чтобы он был прозрачный как вода и не был окрашен
примесями. Также, можно применять и автомобильный, НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин, например серии «Экстра».
Технология изготовления.
Нужно взять чистую пластиковую 0,5Л бутылку наполнить на 1/4 мелко
нарезанными кусочками сырой резины и залить до 1/2 смесью 50% на 50%
бензина и ацетона. Ацетон нужен только на этом этапе, далее смесь
разбавлять только чистым бензином и другие расворители не применять.
Затем, нужно выждать не менее 1 суток, чтобы сырая резина набухла и
хорошо пропиталась в растворителе и долить еще до 2/3 бензина.
Потом бросить в бутылку с 10-к стальных шариков, диаметром около 1см,
плотно закрыть крышку и оставить еще на 1 сутки, при этом постоянно
ее тряся, вращая и покачивая. Чем чаще трясти бутылку, аналог шаровой
мельницы, тем однороднее станет смесь и качественнее получится
композит. В завершении, его можно будет перелить в другую посуду с
плотно-закрывающейся крышкой, предварительно отфильтровав через
тонкую капроновую сетку. Очень удобно использовать для этого кусок
пластиковой трубки, на один конец которой натянута мелкая капроновая
сетка. Для этого вполне подойдет сетка для шелкографии, капроновые
чулки или колготки. Густота композита должна быть как у подсолнечного
масла или очень жидкой сметаны, которую регулируют добавлением
бензина.
Технология нанесения на гофр динамика.
На гофр динамика, уже обработанного хитиновым композитом, резиновый
композит наносится только с наружной стороны. Напомню, хитиновым
композитом покрываются все бумажные части динамика, включая конус и
гофр с внутренней стороны. Покрывать этим вариантом можно не только
бумажный гофр, но также и тканевые подвесы. Для равномерного
нанесения, следует взять небольшую мягкую кисточку и идя по-кругу,
нанести 1-й слой. Он должен перекрывать гофр на 1см к центру
динамика. Примерно через 1 час, когда покрытие высохнет, можно
нанести 2-й слой, но уже только на сам гофр без перехлеста.
Для тканевых подвесов, таких слоев может быть 5 и более. Критерием,
является отсутствие просветов в ткани. Время сушки после 2-го и
последующих слоев, следут значительно увеличивать, до нескольких
часов. Это необходимо для лучшей «сшивки» хитинового и резинового
композитов, а также более прочной и равномерной пленки.
P.S. Возможны некоторые изменения и дополнения.
3-я часть «Марлезонского балета» или композит для обработки рупорков
и мембран Вч излучателей.
Основным компонентом для его изготовления, является 1-й вариант композита (хитиновый) и тонкий металлический порошек алюминия (алюминиевая пудра, серебрянка) Для его приготовления, нужно добавить в композит алюминиевую пудру в соотношении 1/10 по весу, или 1/1 по-объему и тщательно перемешать.
В процессе слабой реакции между алюминием и р-ром аммиака, выделяется водород, который вспенивает смесь и в итоге получается вспененный композитный состав, которым покрывают нужную поверхность.Хотя сама реакция происходит очень вяло, все же не следуют долго хранить эту смесь, а использовать сразу после
тщательного перемешивания и небольшой выдержки по-времени.
Оптимальное время выдержки перед нанесением состава, 15-20
минут. Это позволяет расширить полосу частот в область Вч до 23 кГц и во многих случаях отказаться от «пищалок» и супер-твитеров. Также, помимо улучшения технических характеристик, улучшается и внешний вид самого динамика. Рупорок, или мембрана приобретают серебристо-перламутровый цвет, который очень хорошо гармонируют с другими частями громкоговорителя, обработанные 1-м и 2-м вариантами. Так как во время реакции алюминия с р-ром амиака он частично уменьшается, то для его компенсации, РН композита был увеличен с 8 до 9. Это оказалось также полезным и для приготовления 4-го варианта композита, льняного.
Он же кондовый, пасконный или домотканный 12 стульев:-) Микроволокна льна лучше разбухают в более крепком щелочном р-ре, обеспечивая хорошее армирование. В качестве примера, фото динамиков 4А32 обработанные 1-м, 2-м и 3-м вариантами композита и сделанные ZVladimir.
Для использования композита с меньшим РН, в качестве варианта
«вспененный металл» достаточно в алюминиевую пудру добавить немного р-ра аммиака и тщательно перемешать. Потом только можно добавлять туда композит, иначе он может «свернуться». На одну чайную ложку
алюминиевой пудры, примерно 5 капель 20% р-ра аммиака.
Более подробную информацию можно найти в соседней ветке:
«100ГДШ33-16
в TQWP как лучше сделать?» или по-прямой ссылке:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=234369#post234369
Успехов! С уважением, А.Воробьев.
P.S. Возможны некоторые изменения и дополнения
Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
Mosfet, и так — часть пятая марлезонского балета.
Или бонустрек.
НЧ диффузоры из целлюлозы легки и прочны. Но особенно совремнная целлюлоза обладает мерзким свойством — при высокой плотности, жесткость маленькая. Я говорил о процессе размола целлюлозы и варки целлюлозы с химическими ускорителями. Волокна режутся и подтравливаются, маленькие. Бумага получается плотная, но нежесткая.
Поэтому мы пользуемся норвежскими сортами бумаги при производстве своих коробок и кашированного микрогофрокартона, так как при одинаковом весе и протности, норвежский картон упругостью превышает и наш и бразильский и китайский.
В результате поршневой диапазон работы таких динамиков невысок и на АЧХ начинаются изломы уже на мидбасе. НО плюсом таких диффузоров является то, что внутренний декримент затухания (потери на триение высокие) очень высок и спад СЧ-ВЧ на АЧХ крут, что для НЧ динамиков есть благо. Стоит еще и раствором полиизобутилена пропитать для увеличения оного эффекта.
Раньше производители добавляли волокна шерсти в бумажную массу, что добавляло потерь и армировало бумагу. Теперь этого недостаточно.
ТАк вот — существует технология повышения поршневого диапазона работы динамика без уменьшения потерь. Это как раз тот случай, когда нелзя пропитывать основной диффузор. В 40-60
года делали армирование конусов динамикрв волокнистыми или шелковыми нитями, пропитанными в клеевых композициях…. например французкий патент 44 года №899711 (VEGA loudspeakers)
Мы же имеем уникальныйматериал. Берем хитиновый композит. Берем строительную паклю и вычесываем её обычной тонкой гребенкой. Вычесываются крупные механические примеси и остаются только длинные мягкие волокна. Разбавляем дисциллированой водой или немного подогреваем композит до состояния жидкого киселя.
Нарезаем эти пучки волокон льна на куски (тут по вкусу от 5мм до 5 а то и 10см.) и замешиваем в композите. Даем остыть месиву до более густой консистенции и равномерно размазываем по задней поверхности диффузора получившуюся массу, она приклеится к диффузору сама намертво. При этом, основным составляющим должен быть лен. Хитиновый композит тут только для связывания волокон льна и приклеивания их к диффузору, а не для пропитки. И хотя пропитка будет, но слабая. В результате этого процесса, на задней стенке диффузора будет образована армирующая поверхность из нескрипящей льняной волоконной массы, усиленная хитиновым составом. Можно попробовать нетканное волокно — флизелин без клеевой основы. Его пропитываем и секторами приклеиваем на композит к задней поверхности диффузора.
Таким несложным образом можно укрепить армированием хлипкие бумажные диффузоры, значително увеличив поршевой диапазон их работы. А тонкие бумажные широкополосники дополнительно получат и пропитку и жесткость. Естественно стоит наносить очень тонкий слой волокон — только армирующую сетку, чтобы не увеличить массу и не изменить соотношение BL к массе подвижной системы.
В общем, всем у кого есть 4ГД35 или советские 35ГДН-1 советую попробовать данную технологию.
Более того, для низкочастотных динамиков скоро будет еще одна технология… тоже когдато использовавшаяся промышленно но забытая.
Случайно обнаруженные энтузиастом-любителем автозвука скрытые функции жидкости, известной под названием «реставратор покрышек», позволяют радикально улучшить звучание недорогой автоакустики, взбодрить пожилые динамики, чуть ли не дав вторую жизнь! Так, во всяком случае, утверждают адепты популярной в народе «теории пропитки подвесов»… Что же это — полезный лайфхак с моментальным результатом или массовое самовнушение?
Наш портал, конечно, старается рассказывать своим читателям в первую очередь о проверенных и подтвержденных технологиях применительно к автомобильной сфере, однако некоторые вещи на грани науки и суеверий становятся настолько популярными в автомире, что их известность выходит широко за пределы трёпа в соцсетях и гаражах. «Методика улучшения звука автомобильных аудиосистем за пять минут» как раз из числа таких вещей. Пусть каждый найдет в этой истории что-то свое: профессионал – шанс улыбнуться, любитель приложить руки – повод поковыряться с машиной в выходной, любопытный – пищу для ума. Итак, поехали!
– Я электронщик по образованию, в свое время долго работал на саранском заводе точных приборов. Сейчас занимаюсь торговлей аудиокомпонентами и консультированием в сфере звука – рассказал «Колесам» Игорь.
– Лет десять назад мне в руки попал флакон «реставратора шин» марки Doctor Wax, которым я попробовал обрабатывать различные резиновые детали своего автомобиля. Работало средство очень хорошо: увеличивался срок жизни резинок подвесов глушителя, сайлентблоков и подушек стабилизатора поперечной устойчивости, разрушающихся от соли и температуры. Я уж не говорю про то, уплотнители дверей стали прилегать лучше. В итоге возник интерес попробовать улучшить помощью этого же состава характеристики подвесов каких-то старых динамиков. Эффект был просто ошеломительный – через пять минут после нанесения состава кисточкой на подвес диффузора звучание большинства динамиков улучшалось так, что это заметно любому человеку, а не только «аудиофилу с тренированными ушами»!
– Собственно, ключевая суть технологии – возврат динамикам заводских характеристик – продолжает Игорь.
– Я в свое время регулярно посещал ежегодные Hi-Fi-Show в Москве, где общался с представителями известных зарубежных компаний-производителей аудио: DLS, Jamo и т.п. И они не скрывали, как быстро подвес нового динамика теряет эластичность. Полгода – и характеристики уже не те, что сразу после конвейера. Инженеры об этом факте знают, пытаются при проектировании его учитывать, чтобы компенсировать старение, но получается лишь отчасти… А вот «реставратор шин» справляется с этим отлично, он смягчает подвес и предотвращает дальнейшее высыхание на годы! На тех же Hi-Fi-Show я многим производителям высококачественной акустики не раз предлагал проверить эффект пропитки. Большинство, конечно, пальцем у виска крутили, но кое-кто соглашался и был приятно шокирован: буквально через пять минут после пропитки акустика начинала звучать заметно лучше. Раз за разом переключали провода с обработанной на необработанную колонки, и отличие в пользу обработанной была налицо!
По словам Игоря Боброва, убедившись в явном положительном эффекте, он неоднократно обращался и в российское представительство компании-производителя «реставратора шин», предлагая им за умеренное вознаграждение свою идею – воспользоваться обнаруженным «пасхальным яйцом» и начать под своей же маркой продавать эту же жидкость еще и в небольшой фасовке с кисточкой. Но не как реставратор шин, а как специализированное средство для реставрации и улучшения акустики. В представительстве Игоря внимательно выслушали, пообещали передать информацию в зарубежный офис, на чем все благополучно и заглохло…
Результаты пропитки подвесов динамиков жидкостью для реставрации шин
Игорь Бобров уже без малого десять лет пропагандирует в интернете технологию пропитки подвесов жидкостью для защиты и реставрации шин, подчеркивая, что не имеет с этого ни копейки. За это время его совету последовали сотни, если не тысячи людей, обработав динамики автомобильных и домашних аудиосистем.
Вот типичные отзывы новообращенных адептов технологии:
«…я обалдел! В своей старушке «каденсы» обмазал, жёсткий каденсовский бас стал бархатистым, глубоким, звук стал этажным, слойным! Теперь нутром чувствую низы, средние и верха. А хотел менять колонки. Спасибо!…»
«…обработал автомобильные динамики Morel Tempo 6 – звук стал на порядок сочнее!…»
«…я пробовал на старых советских динамиках 25ГД-26Б, добился понижения резонансной частоты с 46 Гц до 32 Гц…»
Впрочем, мало кто проводит измерения параметров динамика до и после обработки. Например, таких, как резонансная частота, добротность, амплитудно-частотная характеристика. Почти все испробовавшие «технологию» оценивают результат субъективно, на слух.
Дело в том, что и сам Игорь нарочито пренебрегает числовыми данными и замерами, утверждая, что «все слышно ушами».
«Берите и делайте – все же просто и недорого, хватит трепать языком в интернете!» – так, в общих чертах, выглядит его позиция.
Однако сторонники научного подхода возмущаются, и их можно понять…
Глубокого и всестороннего исследования технологии мы не проводили, однако, чтобы составить собственное впечатление, проделали все же два несложных теста – субъективный и объективный. Объективный – измерение резонансной частоты динамика до и после пропитки подвеса. Субъективный – прослушивание обработанной с помощью пропитки акустики – также до и после. Собственно, именно субъективный метод и пропагандирует автор идеи. «
Вы все услышите своими ушами, это гораздо лучше измерений и полученных в результате сухих цифр!» — утверждает Игорь Бобров.
Итак, объективный метод. Берем 4-оммный автомобильный 13-сантиметровый динамик из разряда дешевеньких, и проводим его измерение. Выясняем параметры Тилля-Смолла, применив распространенную среди любителей поковыряться с акустикой программу AudioTester. Резонансная частота динамика оказалась равной 96 Гц. И ни она, ни прочие параметры после пропитки, увы, не изменились… Быть может, материал подвеса нашего дешевенького динамика оказался из тех, что не подвержены воздействию «реставратора шин»?
Субъективный метод тоже опробовали. Обработали динамик довольно неплохо звучавшего в прошлом, а сегодня «списанного на пенсию» домашнего музыкального центра Philips производства середины 90-х годов. Не заметить результат было бы трудно: мы промазали подвес одной колонки из пары, и слушали результат, оперативно переключая звук с обработанной на не обработанную, и обратно. Увы, изменений отметить не удалось…
Мнение эксперта о пропитке подвесов динамиков жидкостью для реставрации шин
Мы попросили эксперта в области автомобильного и домашнего аудио прокомментировать чудодейственное снадобье и «тюнинг звука за 5 минут». Наш консультант, используя свой богатый опыт, высказался достаточно развернуто:
– Начнем издалека. Нередко бывает, что динамик потенциально хорош, но корпус не позволяет ему выдать максимум своего качества звучания. К примеру, у большинства домашних полочных акустических систем, даже от брендов с солидной репутацией, слишком низко настроен фазоинвертор, что улучшает глубину баса, но радикально ухудшает его четкость и собранность. Чистый маркетинг: более глубокий бас услышит каждый, а точность и четкость при меньшей глубине баса оценят далеко не все.
Если акустическое оформление динамика не оптимально, его можно улучшить, изменив характеристики корпуса. Но, как ни странно, допустимо подойти к той же задаче с другой стороны: изменить параметры не корпуса, а самого динамика. Например, воздействием на центрирующую шайбу (оказывающую наибольшее влияние на характеристику колебаний подвижной системы динамика) или тот же подвес (который влияет, но в гораздо меньшей степени, нежели шайба).
Однако пропитка подвесов, о которой идет речь выше, проводится исключительно с целью их размягчения и рекомендуется всем подряд, невзирая на тип динамиков и их оформление, что недопустимо. Ибо совершенно неверно считать, что в любом динамике надо стремиться к максимальному увеличению эластичности шайбы и подвеса!
Нередко бывает, что нужно совершенно обратное. Вот опять же пример. Автомобильные НЧ/СЧ-динамики Dynaudio всем хороши, кроме одного – у них вялый мидбас в объеме автомобильной двери, который чаще всего составляет не менее 28-30 литров. Вялость мидбаса – реакция на неоптимальный, избыточный объем. Но опытным любителям автозвука известно, что от этой проблемы легко избавиться, если установить динамик в корпус 15-17 литров. Можно внутри двери изготовить корпус заданного объема, но никто из инсталляторов этого не любит. Гораздо проще пропитать центрирующую шайбу динамика с целью увеличения её жесткости, и если это сделать грамотно, то у динамика появится нужная скорость и четкость при работе на объем двери.
Возвращаясь к конкретному примеру использования «волшебной жидкости», которой пропитывают подвесы с целью увеличения их эластичности, надо отметить, что размягчение подвеса влечет за собой увеличение эквивалентного объема Vas и уменьшение резонансной частоты Fs. То есть, из трех главных параметров любого динамика мы меняем (причем, бесконтрольно) два, а что уж произойдет с третьим (полная добротность Qts), и вовсе никто не знает.
Да, не исключено, что таким образом удастся попасть пальцем в небо и случайным образом улучшить звучание изначально неоптимальной системы. Если подвес изначально вообще дубовый, то у динамика и чувствительность станет выше, отчего он запоет громче. От подвеса также требуется эффективное демпфирование, то есть гашение резонансов, и если, опять-таки случайно, демпфирующие качества подвеса в результате пропитки улучшатся, то звучание станет чище.
Но как поведет себя обработанный подвес на сильном морозе, либо в жару? Не станет ли слишком мягкий подвес прихлопывать уже на средней громкости и что с ним будет при работе на большой громкости? Риск получить ухудшение конечного результата при воздействии на параметры вслепую крайне велик.
Я рекомендую для систем винтажную акустику Золотой Эры hi-fi, но всегда предупреждаю, что лучшие модели колонок, как правило, нуждаются в серьезной восстановительной работе. Десять лет назад еще можно было услышать хорошее звучание от винтажных колонок в состоянии «как есть», но процессы деградации определенных технических узлов — главным образом, подвесов — нарастают лавинообразно, и сегодня почти невозможно найти колонки Diatone или Technics, которые могли бы хорошо звучать без реставрационного вмешательства. (прим. у колонок Technics резиновые подвесы — в названии статьи осталось упоминание тканевых, тк на момент новой редакции статьи ссылка проиндексирована)
Кроме того, неспадающий спрос на винтажную акустику с каждым днем уменьшает на рынке количество сохранных экземпляров, и желающим приобрести топовые и предтоповые модели колонок все чаще приходится довольствоваться экземплярами в , как на фото ниже.
Можно ли восстановить подобную акустику? Начнем с Diatone, раз уж фото этих колонок было выложено первым. Hiendmusic рекомендует приобретать акустику Diatone не ниже 2000 серии:
Diatone DS5000 и Diatone V5000 могут стать основой системы самого высокого уровня;
Diatone DS3000 — прекрасный вариант для небольших помещений, в которых предполагается ходить, а не только сидеть и слушать музыку;
Diatone DS2000 — отличные колонки для относительно недорогого сетапа.
Все «Диатоны» отличаются сочным драйвовым звуком, который иногда может показаться чересчур ярким и резким, что скорее объясняется сочетанием цифровых источников с транзисторным усилением, чем особенностью колонок, созданных в эру аналога.
Внутренние фильтры «диатонов» надежно собраны из качественных элементов и по сей день работают отлично — с ними проблем нет, а если возникнут, то заменить «уставшие» детали несложно — можно этого не бояться. Твитеры и купольные среднечастотники имеют мембраны из титана и титан-бора. Это хрупкий материал, и разбитые ВЧ и СЧ динамиков — частый результат неаккуратной транспортировки колонок. В этом случае купола приходится менять на «донорские», но это форс-мажорная авария, и, если купола целы — делать с динамиками ничего не нужно. Разве что аккуратно почистить мембраны.
Единственный элемент акустики Diatone, который требует обязательного вмешательства — тканевые подвесы басовых и мидбасовых динамиков. Они покрыты с внутренней стороны специальной смолой, которая на всех, без исключения, колонках высыхает до состояния янтаря. Подвесы с такой смолой, вместо нормального эластично-упругого состояния, становятся жесткими, и колонки звучат неправильно. Гулкий коробчатый бас или полное отсутствие баса, резкая крикливая середина — обычный результат использования Diatone с жесткими подвесами. На фото ниже вы видите засохшую смолу на внутренней стороне подвеса мидбасового динамика Diatone DS5000. Обратите внимание: под действием гравитации смола постепенно стекала с верхней части подвеса к нижней, в результате чего внизу образовалась толстая прочная корка. Из-за этого диффузор не только лишен требуемой подвижности, но и работает с перекосом.
Распространенный способ размягчения жестких подвесов — покрытие их специальной жидкостью, которая растворяет смолу. Эта жидкость продается в Японии, и в сети можно легко найти Проблема в том, что размягчение подвесов таким способом помогает на короткий срок — около полугода. Потом процесс нужно повторять, и через 3-4 цикла смола на подвесе окончательно деградирует, лишая колонки правильного звучания навсегда, или, вернее, до глубокого реставрационного вмешательства.
Еще одна проблема, связанная с японской жидкостью — глупые ролики на ю-тубе, где владельцы Diatone демонстрируют, какой мягкий у них получился подвес. Из-за этих роликов многие считают, что подвесы нужно размягчать до предела, превращают их в сопли, и опять же, лишают колонки возможности звучать правильно до полной их реставрации.
Предлагая акустику Diatone, я сразу провожу полное восстановление подвесов по рецепту, который методом проб и ошибок разрабатывал в течение трех месяцев. На фото часть экспериментальных смесей, которые были забракованы в результате десятков опытов.
В конце концов, удалось подобрать правильную рецептуру и теперь, после моей обработки, динамики Диатонов звучат идеально, а полученный результат остается на много лет. Ознакомиться с процессом можно, посмотрев короткое ВИДЕО. Сразу должен предупредить, что секрет обработки я не раскрываю.
Кроме восстановления подвесов акустика Diatone часто нуждается в косметическом ремонте корпусов и покраске золоченых ободков динамиков — они почти всегда покрыты некрасивой коррозией.
В результате реставрации акустика приобретает коллекционный вид и отлично звучит. На фото ниже запечатлена та самая пара, фотографии которой были в начале статьи. Сейчас она великолепно играет в системе одного из моих заказчиков.
Другая модель акустики, которая в обязательном порядке требует восстановления, причем более серьезного, чем Diatone — это Technics SB8000. Это прекрасная фазолинейная акустика с бумажными диффузорами, способная воспроизводить не слишком тяжелую (до хард-рока включительно) музыку с натуральностью живой клубной сцены. Каково было мое удивление, когда несколько клиентов, которым я рекомендовал послушать эти колонки в различных точках продаж, вернулись разочарованными. «Резкий, отвратительный звук, невозможно слушать», — был единодушный вердикт.
Ситуация прояснилась, когда одни такие «техниксы» оказались в моей мастерской. Второй сверху динамик этих колонок — бумажный mid-high, отвечающий за частоты 1100-4000Hz должен иметь с внутренней стороны специальный поролоновый демпфер. На всех, без исключения, колонках этих моделей такой демпфер высох и рассыпался от времени, в результате чего диффузор работает не в том режиме, в котором должен.
Кроме того, бумажные диффузоры, на которые в течение долгих лет оседала влага, копоть и жир, потеряли требуемую жесткость и стали мягче, чем нужно. То же самое касается тонких резиновых подвесов. Все эти факторы, складываясь друг с другом, превращают Technics SB8000 в «расстроенный рояль», и неудивительно, что звучание этих колонок даже в лучшем косметическом состоянии многих разочаровывает. Чтобы вернуть им звук, а не только внешнюю свежесть, требуется серьезная работа с динамиками.
Специальным составом возвращается упругость дряблым резиновым подвесам.
Очищаются и с обеих сторон покрываются двумя специальными составами бумажные диффузоры.
Рассохшийся демпфер заменяется новым поролоновым кольцом со специальной пропиткой.
После проведения всех работ Technics SB8000 звучат совершенно иначе. Некоторые спрашивают, как я могу быть уверен, что это именно тот звук, который был сорок лет назад? Мне не нужно уверенности в том, что это «тот» звук — достаточно абсолютно натурального воспроизведения джазовых, блюзовых и классических записей. С аналоговым источником эти колонки после реставрации звучат так, что чувствуешь себя на живом концерте в первом ряду хорошего музыкального клуба. Что еще нужно? Послушать небольшой фрагмент можно на этом ВИДЕО — рекомендую подключить наушники.
Еще несколько слов нужно сказать об усилении для перечисленной акустики. Для четырех систем из пяти я рекомендую лампово-транзисторный биампинг, но штатное подключение двух усилителей имеет только Diatone DS5000. Биампинговые сетапы с Diatone DS3000 и Technics SB8000 требуют установки дополнительных терминалов и включения в систему или Такой апгрейд позволяет выжать из акустики максимум и получить систему с выдающимся звучанием. Подробнее об этом в статье БИАМПИНГОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДТОПОВОЙ АКУСТИКИ.
Пропитка диффузоров
С амые лучшие диффузоры — бумажные. Бумага бывает с наполнителем из натуральных волокон ткани, шерсти, однако это не относится к динамическим головкам экс -USSR , а также нынешнему Китаю — здесь мы имеем бумагу в чистом виде. Причем, если в СССР динамики «придумывали» (копировали и развивали трофейные немецкие разработки) все-таки умные люди и большинство динамиков изготовлялись с диффузорами, имеющими экспоненциальную образующую, то китайские динамики в основной своей массе — конусы. Конусный диффузор очень хорошо колеблется сам по себе, создавая настоящий частокол пиков/провалов на АЧХ и сильно искажая ФЧХ головки. Чтобы снизить собственные резонансы в диффузоре у нас есть один способ — придать различным участкам диффузора (по пути распространения в нем звуковых колебаний) различные коэффициенты внутреннего трения в материале. Т.е. необходимо создать градиент жесткости диффузора в направлении от центра (источника возбуждения — звуковой катушки) к краям (гофру).
Хорошие результаты (поверьте, испорчен не один динамик пока добивался повторяемости) получились при следующей технологии проведения работ:
- Мысленно делим диффузор на три концентрические части: центр, середину, край по 1/3 ПЛОЩАДИ поверхности. Внутренняя часть — центр ориентирована на излучение высоких частот, поэтому должна быть жесткой. Средняя часть — кольцо не должна резонировать на средних частотах, следовательно ее необходимо пропитать вязким составом. Край диффузора, включая гофр, отвечает за гибкость подвеса и также отсутствие резонансных явлений, поэтому масса пропитки должна быть больше массы этого участка бумаги.
- Готовим растворы для пропитки. Для центральной части — мелко крошим остатки сломанного корпуса от компакт-кассеты или CD (прозрачная пластмасса) и растворяем в пузырьке с дихлорэтаном. Потребуется неделя-две и теплое место, раз в день встряхиваем пузырек. Для средней части — раствор можно приготовить перед проведением работ в необходимом количестве: синтетический резиновый клей в пропорции 1:4 растворяем в уайт-спирите , хорошо перемешиваем (сильно встряхиваем закрытый пузырек 20-30 раз, дожидаемся всплытия всех воздушных пузырьков). Для крайней части — подойдет автомобильный герметик Tectyl (спрей ) для внутренних полостей, желтый, жидкий. Непосредственно перед нанесением сцеживаем необходимое количество в баночку, например в стаканчик от фотопленки Kodak , немножко отстаиваем и сразу в дело.
- Наносят составы на соответствующие участки диффузора тремя разными мягкими кисточками, начиная с центра. Очень аккуратно, избегая капель растягивают мазки по наружной поверхности диффузора, визуально контроллируя «сочность» и однородность нанесения слоя. Таким образом наносят 2 слоя каждого состава с промежуточной сушкой между слоями одного покрытия 3-4 минуты и 10-15 минут между участками пропитки разными составами. Составы обладают очень сильной проникающей способностью через поры бумаги, поэтому очень быстро впитываются полностью, буквально через минуту уже можно ошибиться какой участок уже обработан , а какой — нет.
- В результате обработки диффузор не изменяет своего товарного вида, никакого блеска или подтеков не образуется, но физические характеристики участков становятся совершенно различными . Это снижает вероятность возникновения резонансов на поверхности диффузора с длиной волны кратной радиусу, эффективному диаметру динамика и их производным размерам.
- Сушим динамик вдали от батарей отопления месяц (лучше положить на шкаф магнитом вниз, а сверху от пыли закрыть динамик листком бумаги). Первое включение — тренировочное. Проверяем отсутствие признаков дребезжания и разрабатываем гофр, подавая на динамик синусоидальный сигнал низкой (но не резонансной частоты, а либо 0,8 либо 1,25 ее) тренируем свободный ход диффузора 0,5-0,7 от максимального в течение 1-2 часов. Я, например, помещал работающий динамик в коробку и сверху накрывал двумя теплыми одеялами, чтобы было потише . После этого динамик можно устанавливать в колонку и измерять АЧХ/ФЧХ.
Если ни один из растворов не впитывается хорошо т.е. бесследно, то Ваш динамик уже чем-то пропитан и «помочь» ему уже таким способом Вы больше не сможете. Если это уже кто-то сделал до Вас, причем криво (однородная пропитка) — динамик лучше заменить другим.
Этим способом пропитываются и НЧ и СЧ и ВЧ головки, в последнем случае можно разбить (конечно мысленно!) диффузор не на три, а на две зоны и Tectyl не использовать.
P.S.Не пытайтесь наносить на диффузоры силиконовое покрытие, составы на основе касторовых и минеральных масел, натуральных жиров, битумов, кремов, вазелинов, спиртовые растворы, на основе клеев марки БФ, ПВА — бесполезно, проверено: результаты или нулевые или плохие или портится внешний вид.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Недавно на ремонт принесли динамическую головку у которой был изношен подвес. Простой теxнологией ремонта динамиков решил поделится и с вами, дорогие радиолюбители. Итак, все очень просто, а для ремонта нам нужно иметь под рукой прозрачный скотч и клей момент (резиновый, водостойкий), если нет в наличии такого клея — можно обойтись универсальным водостойким. Берем скотч и обклеиваем им отверстия и оборванные места подвеса.
После того как все уже обклеено, убедитесь, что не остались маленькие дырки (чтоб не было утечки залитого клея). Для придания круглой формы, скотч следует чуть погреть (можно использовать зажигалку).
Далее начинаем реставрацию подвеса динамика. Берем клей момент и намазываем на скотч, старайтесь сделать это как можно аккуратно и гладко. Убедитесь, что клей сел равномерно. Затем нужно оставить головку для высыxания.
Клей высыxает в течении 5-7 часов, и после превращается в резину. Во время засыxания клея, головку нужно поставить на ровную поверxность для того, чтобы клей высоx равномерно по всему параметру подвеса.
Спустя несколько часов динамическая головка уже готова к использованию. Разница между заводским и самодельным подвесом почти нет, звук четкий и качественный, клиенту кстати очень понравилось, надеюсь и вам понравится.
Форум по динамикам
Форум по обсуждению материала РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Сделать диффузор для разнообразных колонок своими руками. Как заменить (восстановить) купольный диффузор на колонке
Если вы уже искушенный человек в мире звука, вы знаете, что для улучшения атаки звуковых волн, так сказать, используются сверхтвердые и сверхтвердые материалы диффузоров. Причем такие диффузоры для минимальной инерции тоже должны быть легкими. Ярким примером такого диффузора являются купольные средне- и высокочастотные колонки топовой серии (Onkyo, Diatone и им подобных).
В основном это тонкий купол из титана, в некоторых случаях усиленный напылением из бора. В принципе, разговор пойдет не об используемых материалах, а о не очень приятном варианте, когда по какой-то причине сломался этот самый купол. Рассмотрим вариант ремонта купольного динамика, поговорим о замене на него купола
.Ремонт купола (замена купола)
Итак, перед нами динамик с треснувшим куполом.
В нашем случае это Diatone — среднечастотный динамик.Сам динамик прикрыт защитной сеткой. В первую очередь необходимо растворить, размягчить клей, удерживающий сетку. Это можно сделать с помощью ацетона. Поместите его в шприц и равномерно распределите по поверхности клея. По сетке.
После очищаем монтажный паз под защитную сетку от клея.
Накладку стоит снимать осторожно, чтобы не повредить катушку и контакты.Однако все операции в этом процессе аккуратно проделывать стоит.
Настала очередь купола, для которого все и было начато. Крупные детали, кусочки выламываем пальцами.
В результате на краю должно оставаться только приклеенное к подвесу основание купола.
После фрезерования шлифуем клей у основания бывшего купола. Ювелирные изделия работают, так как необходимо обеспечить гладкую стыковочную поверхность и не повредить элементы динамика.Далее нужно найти донора, что тоже непростая задача. Ведь разрушать один купол ради другого означает, что вы точно или не в своем уме, или вы наверняка знаете, что результат превзойдет ожидания!
Осторожно срежьте его с законного места. Изначально все взвесили и убедились, что данный купол подойдет взамен выносного.
После того, как мы окончательно настроим купол и установим его на место разрушенного.Чтобы вырезанным куполом было удобнее манипулировать, при помощи липкой ленты к нему аккуратно закрепите пробку от пластиковой бутылки.
По периметру заливаем купол клеем. Также он будет герметиком для всех щелей по периметру, чтобы пыль и все такое не попадала в акустическую систему. Клей следует распределить равномерно и без подтеков по краю купола.
В итоге при застывании клея получаем отремонтированный динамик.Осталось собрать все обратно.
Устанавливаем детали в обратной последовательности, собираем динамик. Вставляем динамик в динамик.
На этом ремонт закончен. Вы снова можете наслаждаться динамичным и качественным звуком.
На первый взгляд сделать колонны самостоятельно довольно просто. Однако это заблуждение. Прежде всего, следует отметить, что модели выполнены с различными элементами. В зависимости от них будут отличаться параметры устройства и качество звука.
К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Так же можно самому сделать модель для машины или ателье. В этом случае очень важно придерживаться инструкции. Прежде всего, чтобы собрать колонны, следует рассмотреть схему типовой модели.
Расположение колонок
Расположение колонок включает колонки, накладку, диффузор и кроссовер. В мощных моделях используется особый фазоинвертор. Усилители могут быть установлены с полевыми или переключающими транзисторами.Для улучшения качества звука используются конденсаторы. НЧ подбирается с усилителем. Динамическая головка должна быть установлена на уплотнение.
Модели с одним динамиком
Динамики с одним динамиком очень распространены. Чтобы собрать модель, вам сначала придется разобраться с корпусом. Для этого часто используют фанеру. По окончании работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует сделать боковые стойки. Для этого вам понадобится лобзик.Можно подобрать небольшую емкость.
Внутренняя часть фанеры обязательно прошивается виброизоляционной лентой. После фиксации динамика фиксируется пломба. Для этого используется клей. Затем осталось только прикрепить диффузор. Некоторые делают для него отдельную полку и фиксируют шурупами. Для подключения динамика к вилке устанавливается клеммная колодка. Как включить динамики? Для этого используется кабель от клеммной колодки, который должен вести к источнику питания.
Чертеж модели на две колонки
Две колонки можно сделать для дома или автомобиля. Если рассматривать первый вариант, то диффузор понадобится импульсного типа. В первую очередь для сборки выбирается прочная фанера. Следующим шагом будет вырезание нижней стойки. Модели ног очень редки. Для покрытия виниров можно использовать обычный лак. Наклеивать ленту виброизоляции на переднюю стойку не нужно. Диффузор установлен под динамиком. Чтобы проделать дырочку на панели, понадобится лобзик.Фазоинвертор закреплен на задней стенке. Некоторые делают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет в верхней части конструкции. Провода для динамиков двухжильные.
Три динамика
Динамики (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Эти устройства больше всего подходят для многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь выбираются листы фанеры. Некоторые также рекомендуют использовать виниры. Однако на рынке достаточно дорогие модели из натурального дерева.Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также для устройства необходим усилитель.
Для крепления используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стяжные винты. В некоторых случаях пластины прикрепляют с помощью клея. Далее модель придется частично обтянуть экокожей. Следующим шагом будет установка клеммной колодки. Для того, чтобы закрепить его на корпусе, потребуется проделать отдельную дырочку. Также важно отметить с регуляторами. В микросхемах для них используются конденсаторные.Когда колонки фонит, нужно поменять диффузор.
Студийные устройства
Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных колонок. Диффузор чаще всего используется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.
Для самостоятельной сборки колонн в первую очередь изготавливают кожух. Для динамиков на передней панели сделаны круглые отверстия. Вам также понадобится отдельный выход для фазоинвертора.Конструкция колонны совсем другая. Некоторые предпочитают покрывать поверхность корпуса лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.
Модели для компьютеров
Динамики для компьютеров часто изготавливаются на одном динамике. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезано отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели малой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.
Для регулировки громкости динамика используются специальные кроссоверы. Эти элементы могут быть установлены на фазоинвертор. Если рассматривать устройства мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые модели импульсных диффузоров для модели. В конце операции всегда устанавливается клеммная колодка.
Автомобильные модификации
Доступны с двумя или тремя динамиками. Для самостоятельной сборки модели вам потребуются листы фанеры.В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы закрепить динамик, нужно проделать в панели отверстие. Следующим шагом будет установка фазоинвертора. Некоторые модификации сделаны с низкочастотными ядрами. Если рассматривать колонки (самодельные) малой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.
В этом случае для регулировки звука используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты устанавливают клеммные колодки за фазоинвертором. Если рассматривать динамики мощностью более 50 Вт, то микросхема используется на двух усилителях.Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед креплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммной колодки на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус нужно чистить в обязательном порядке. Провода для колонок подходят двухжильного типа.
Громкоговорители открытого типа
Портативные динамики с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего их делают с одним динамиком. На задней панели устройства просверливаются отверстия.Непосредственно пластины соединяются стяжными винтами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные портативные колонки, то в них используется резистивный кроссовер. Он установлен за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют устанавливать динамики на уплотнитель.
Закрытые устройства
Самыми распространенными считаются динамики (самодельные) с закрытым корпусом. Многие специалисты считают, что они лучшие по качеству звука.Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. НЧ динамики устанавливаются в отверстия. Для сборки корпуса подойдут обычные фанерные листы. Также важно отметить, что есть модификации с ядрами. Если рассматривать динамики большой мощности, клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По дизайну модели совершенно разные.
Модели на 20 Вт
Собрать динамики на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют подготовить шесть листов шпона.По окончании работы их следует покрыть лаком. Сборку целесообразнее начинать с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях монтируется на накладках. Также специалисты рекомендуют набивать резиновые уплотнители.
Питание динамиков осуществляется через клеммную колодку. Он установлен на задней панели. Фазоинвертор можно установить с усилителем или без него. Если рассматривать первый вариант, то выбираются жилы фазового типа. В этом случае НЧ-динамик использовать нельзя.Если рассматривать колонки без усилителя, то в них используется кроссовер. По окончании работы важно очистить корпус и покрыть его лаком.
Устройства на 50 Вт
Колонки (самодельные) на 50 Вт подходят для обычных акустических проигрывателей. В этом случае корпус может быть изготовлен из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.
После выбора материала следует заняться динамиками.Их необходимо установить рядом с фазоинвертором. В этом случае без усилителя не обойтись. Многие специалисты рекомендуют выбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то в них используется импульсный диффузор. Клеммная колодка в этом случае устанавливается последней. Для оформления колонн всегда можно использовать экокожу. Более простой вариант — покрыть поверхность лаком.
Динамики 100 Вт
Динамики 100 Вт подходят для мощных динамиков. В этом случае фазоинвертор берется только импульсного типа.Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие специалисты рекомендуют использовать для сборки корпуса шпон. НЧ-динамик целесообразнее установить на подкладке.
Здравствуйте, уважаемые читатели собственного блога! Сегодня займемся изготовлением самой настоящей акустической системы. Если вам не терпится слушать музыку, а акустики у вас нет, то проблему можно полностью решить с помощью подручных материалов. Конечно, нельзя рассчитывать на то, что такая колонка станет венцом творчества в области акустических систем (хотя, кто знает, может быть, вам суждено совершить революцию в этой области).Но наша задача не в этом. Наша цель — понять, как это работает, и применить полученные знания на практике.
Как обычно, если боишься «множества буков», можно сразу пойти или посмотреть, как сделать динамик. Если вы хотите понять принцип работы этого акустического устройства — читайте дальше. Прежде чем приступить к практике, следует понять, что это за зверь такой «динамик» и как он издает звуки.
Динамик — устройство для преобразования электрического сигнала в акустический.Это определение вам что-нибудь напоминает? Если вы читали статью об этом, то можете вспомнить, что также говорилось о преобразовании колебательных движений нити в акустическую волну. В случае с динамиком схема очень похожа. Нужно только преобразовать электрический сигнал, поступающий от воспроизводящего устройства (компьютер, плеер и т. Д.).
Бывает так. Конструкция динамика состоит из постоянного магнита, в магнитном поле которого находится катушка, соединенная с диффузором — пластинчатая конструкция.Электрический сигнал подается на катушку динамика. Под действием электричества в катушке возникает магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем постоянного магнита. Это взаимодействие заставляет катушку колебаться, и, следовательно, бумажный конус (диффузор), который прикреплен к катушке. Колебания бумажной тарелки вызывают вибрацию воздуха. Возникает звуковая волна, и, вуаля, из динамика льется мелодичный голос солиста любимой хэви-метал-группы. Что ж, с устройством разобрались — можно приступать к практике.
Для изготовления динамика нам понадобится:
- Магнит. Можно брать любые, но чем сильнее, тем лучше. Если есть неодим — нормально.
- Проволока. Лучше всего, если это будет тонкая проволока в лаковой оболочке, и чем тоньше, тем лучше. Можно, конечно, взять любой изолированный медный провод, но тогда он должен быть достаточно длинным, а катушка может быть довольно громоздкой. У меня есть проволока диаметром 0,13 мм.
- Цилиндр металлический — это может быть что угодно, я использовал болт.
- Бумага.
- Лента бумажная. Можно обойтись просто бумагой, но, чтобы не путаться с клеем, лучше использовать скотч.
- Источник звука. Лучше использовать усилитель.
Сначала делаем катушку. Берем металлический стержень и обматываем его несколькими витками скотча.
Теперь переворачиваем ленту липкой стороной вверх и снова делаем несколько витков.
И вот наступает важный момент, в котором мы не можем обойтись без знания определенных законов физики.Ну, а точнее можно, но в результате можно получить неработающую колонку. У большинства динамиков сопротивление катушки составляет 8 Ом. А поскольку мы хотим получить звук, скажем, от стандартного усилителя, нам нужно хотя бы приблизиться к сопротивлению нашей самодельной катушки, которое также составляет 8 Ом. Если сопротивление намного меньше, это может вызвать перегрев и даже перегрев нашей катушки или выход из строя усилителя (последнее маловероятно, но возможно, если сопротивление слишком мало). Если сопротивление слишком велико, в конце концов звук может быть очень тихим.Поэтому мы используем формулу для расчета сопротивления проводника, чтобы хотя бы приблизительно рассчитать длину провода, который нам нужно намотать на катушку.
Возможно, кто-то скажет, ну мол, началось, я хотел поскорее сделать из подручных материалов динамик, а тут мне предлагают рассчитать почти большой андронный коллайдер. Но не пугайтесь, нам не придется производить никаких сложных вычислений, вся математика находится на уровне начальной школы.
Формула расчета сопротивления проводника следующая: R = ρ * l \ s, где R — сопротивление (в нашем случае 8 Ом), ρ — удельное электрическое сопротивление материала (для меди это равно 0.0175 Ом * мм 2 / м), S — площадь сечения провода (так как у меня диаметр провода 0,13 мм, то площадь сечения моего проводника будет π * R 2 = 3,14 * (0,13 / 2) 2 = 0,013 мм 2), l — длина проводника (то что нам просто нужно найти). Отсюда l = R / ρ * S = 8 / 0,0175 * 0,013 = 5,9 м. То есть мне нужно взять свой провод метров 6.
Уф, самое сложное позади, можно начинать наматывать катушку. Берем наш кусок проволоки и начинаем наматывать его на каркас, желательно по кругу.Правда, чем тоньше проволока, тем сложнее будет наматывать ее. Но ничего страшного, если некоторые повороты пересекаются.
После того, как провод намотан, катушку можно обернуть парой витков липкой ленты, чтобы провод не разматывался.
Вот и все, катушка готова, снимаем с рамки.
Необходимо удалить первый слой ленты с металлического стержня, в нем больше нет необходимости.
А на катушке делаем надрезы и загибаем получившиеся лепестки в виде ромашки.Надрезы делаем аккуратно, чтобы не повредить провод катушки.
Теперь сделайте диффузор. Похоже на тарелку. Поэтому рисуем на бумаге круг …
… вырежьте его и сделайте на нем радиальный надрез, например:
Теперь соединяем вырезанные детали клеем с небольшим нахлестом, чтобы получился небольшой конус.
На диффузор с выпуклой стороны прикрепляем змеевик клеем или таким же скотчем.
Итак, теперь нам нужно сделать небольшую пружину.Сделал из мягкой проводки, обмотав фломастером.
Приступаем к сборке нашего динамика. На лист картона кладем магнит, на него металлический цилиндр, а на торец цилиндра — пружину.
Вырезаем из обычной бумаги полоски, складываем гармошкой …
… и затем прикрепите их к диффузору.
Надеваем диффузор на металлический стержень и закрепляем полоски бумаги на листе картона.
Все, динамик готов. Осторожно зачистите провода катушки, подключите их к усилителю, и вы можете наслаждаться музыкой.
Вот небольшой ролик о сборке динамика своими руками, напоследок можно послушать, как он работает. Кстати, это видео размещено на youtube — канале вашей лаборатории . Это первое видео на нашем канале, но будут и другие — подписывайтесь, чтобы не пропустить видео новости или присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Наконец-то собрался с силами, чтобы написать подробную статью об изготовлении бумажных диффузоров в домашних условиях.Заранее скажу, что эти колонки были специально разработаны для alpha-pat, что и определило их параметры. И параметры были следующие:
Fs-30
Qms-3
Vas-45
Mms-40
Qts-0.3
Qes-0.334
Re-4
Sd-210
Bl-9.5
Расчет производился относительным к бл, так как было известно.
Сначала нужно было найти корзину с магнитом, так как дома это сделать невозможно, да и тут тут ни при чем. Покопавшись в хламе, были обнаружены два магнита (хотя я их изначально планировал), и их забрала пара не совсем одинаковых корзин, в прочем основные размеры на месте.Решил приклеить магниты к корзинам, приклеил их на эпоксидку, а краску с корзины нужно снимать в месте приклеивания, иначе шов не будет прочным.
Теперь диффузор. Главное в диффузоре — правильная форма, но без пуассона его не получить. Здесь можно пойти двумя путями, залить подходящий дифференциал штукатуркой или сделать самому. Если ставите струю, или просто есть возможность, особенно если делаете тонкие диффузоры, сделайте пуассон полупрозрачным, например, из оргстекла, чтобы можно было контролировать толщину бумажной массы.Что ж, у меня нет возможности, и я сделал замазку на импровизированном гончарном круге. Ну хоть конус формировать, было удобно. Проделал канавки круглым напильником. Чтобы к пуассону ничего не прилипло, покрываем парафином, а снизу покрываем лаком.
Сейчас самая важная часть — это бумага. Поскольку динамик низкочастотный, а точнее сабвуфер, я решил сделать бумажный с высоким коэффициентом демпфирования. Для этого в массу были введены армирующие добавки. Но обо всем по порядку.
С самого начала основная масса. Так как это сабвуфер, я взял тонкую целлюлозу, довольно хороший картон, и в частности обложки от блокнотов. Он не очень хорошо обрабатывается химикатами, а нам это нужно, таких ноутбуков в России вроде нет, надо искать другой источник. Допустим, у нас есть картон, нам нужно его измельчить, в зависимости от длины волокон можно использовать миксер или кухонный комбайн, чем короче волокна, тем жестче их можно измельчить. После измельчения получаем вот такую неаппетитную кашицу, ну хоть аромат не соответствует внешнему виду.
Теперь нужно эту массу сварить, можно на газу в кастрюле, но я использую автоклав для ускорения процесса, он сокращает время приготовления, один недостаток — не заливается каустиком. сода, как и я в таких случаях, стоит сода пищевая.
Такая штучка без проблем держит 9 бар, а больше 6 не поднимаю, незачем.
После варки массу необходимо тщательно промыть водой. Лучше всего растворить его в воде и пропустить через мелкое сито.В бумаге не должно быть примесей или остатков реагентов. После того, как бумага постирается, ее можно сушить, при этом ее нельзя сильно нагревать, можно оставить на солнце.
Пора заняться армирующими добавками. В моем случае их два. Зайдя в магазин для художников и прочей ерунды, я нашла два типа бумаги, с очень длинными волокнами и волокнами ткани, давайте начнем с первого. Лист выглядит так:
Режем на квадратики, примерно три на три, заливаем водой и в металлическую банку для варки.Когда вода закипит, можно бросить немного каустика, или обычной соды, и совсем немного, концентрация раствора должна быть 3 … 10%.
Через 20 минут слейте воду, несколько раз промойте водой. Разделить бумагу с такими длинными волокнами даже миксером не получится. Но подойдет плотно прилегающая банка, желательно пластиковая. Для того, чтобы волокна разошлись, нужно ее хорошенько встряхнуть, можно поиграть с ней в футбол, или в другую занимательную игру.Когда вы закончите с этим шагом, промойте бумагу еще раз и снова прокипятите ее в течение 15 минут, затем снова промойте, и все готово.
Вот результат:
Вторую часть добавки готовим по такому же принципу.
Те, кто не продает такую бумагу, могут попробовать приготовить паклю, и покататься по бетонным горкам в ненужных джинсах.
После того, как все кусочки бумажной массы будут готовы, сложите все вместе, поместите в банку, залейте водой, тщательно «обработайте», добавьте клей, и можно отливать диффузоры.На счет клея тут народу много, а как дин будет использоваться, есть выбор, крахмал, пва, резинка, я лично титбонд заливал.
Готовую массу переливают в глубокую тарелку, зачерпывают вилкой, выкладывают на пуассон. Мякоть лучше помешивать не как чай, кружками, а покачивая вилкой в разные стороны, не знаю, как это назвать культурно. Распределить лучше небольшими порциями, от центра к краю (от катушки) и двигаясь по кругу, пока не выложится нужное количество массы.Во время расчета нельзя выпускать воду из массы и даже давить на нее, можно лишь слегка отрегулировать вилкой. Выложенная, не отжатая масса выглядит так:
После выкладки нужно выпустить как можно больше воды. Делается это аккуратно вилкой зубцами вниз, медленно, с несильными щелчками, сливает воду с бумаги. После трех кругов, когда бумага потеряла половину влаги и стала более сжатой, переходим к губке, также постепенно отделяющей воду.Когда губка перестанет собирать воду, берем туалетную бумагу и промокаем все остатки, относительно сильно прижимая. Обязательно дайте высохнуть в течение суток. Если не спускать воду, то дифф будет рыхлым, то есть на крупной шп может быть выгодно, не говоря уже о том, что такая бумага будет сохнуть неделю.
А вот результат, масса такого диффа 8,6 грамм, при этом он очень жесткий, толщина бумаги около миллиметра.
Для этого понадобятся следующие основные материалы:
1. Подвеска соответствующая динамика
2. Клей контактный любой (Момент-1, 88)
3. Латекс или разбавленный ПВА
Подвески поставляются без отделки как по внутреннему размеру, так и по внешнему виду, т. К. Используются не только для ремонта ГТД 75. Его необходимо обрезать до нужного диаметра.
Колпачок отрывается, клей пропитывается ацетоном. Освободилось место для приклеивания подвески (на диффузоре и держателе).Диффузор обрезан по периметру на 2 мм. С помощью полосок бумаги (пластмассы и др.) Подвижная система центрируется (полосы прокладываются в зазоре между катушкой и сердечником магнитной системы). Контактный клей наносится на подвеску, диффузор и держатель (вначале подвеска потеряет форму, а затем вернется в исходное положение). И, вооружившись ловкими руками, плавно опускаем подвеску на диффузор и держатель. Лучше слегка вытащить диффузор из держателя, чтобы он сначала упирался в диффузор, а затем приклеить им к держателю.Вытаскиваем полоски, контролируем качество сборки и приклеиваем колпачок. Для этого можно использовать клей ПВА или 88.
Для облегчения процесса можно отклеить шайбу от диффузора, смочив ее ацетоном (качество клея у наших динамиков оставляет желать лучшего), и припаять выводы (а лучше вообще заменить).
Можно, конечно, отклеить держатель и шайбу, используя растворитель клея 88 — этилацетат.
Затем необходимо положить суспензию на ровную поверхность, смазать диффузор и подвеску клеем, а затем опустить на нее диффузор со змеевиком.Затем мы наносим клей 88 на подвеску, держатель и BF на диффузор и шайбу, по центру, перемещаем систему описанным выше способом и приклеиваем.
Хорошим тоном считается заливка латекса (или разбавленного ПВА) в месте, указанном на рисунке.
Также хорошо проделать отверстия под капотом для лучшей вентиляции.
По материалам портала www.diffusor.spb.ru «
Как восстановить старую колонку. Ремонт динамика
Ваши любимые колонки начали хрипеть? Не спешите их списывать, при таких симптомах отремонтировать колонки своими руками очень просто. Обычно динамик начинает хрипеть из-за многочисленной пыли, скопившейся за годы безотказной работы между сердечником и катушкой, которая при вибрации диффузора динамика издает неприятный звук в виде храпа динамика.В этом случае ремонт колонок нужно начинать с разборки и удаления пыли или мелкого мусора, вызывающего хрипящий звук.
Конструкция и дизайн динамика |
Для ремонта колонок важно понимать, как работает типичный представитель из мира аудиотехники, его устройство и конструкцию мы разберем, для этого обратимся к рисунку ниже.
Динамик состоит из магнитной системы, расположенной на задней стороне.Он состоит из кольцевого магнита из специальных ферромагнитных сплавов или магнитной керамики, стальных фланцев и цилиндра (Керн). Между сердечником и фланцем имеется зазор, в котором создается магнитное поле. В зазоре находится катушка индуктивности, намотанная тонкой медной проволокой на жестком цилиндрическом каркасе. Ее также иногда называют звуковой катушкой. Каркас змеевика крепится к диффузору — он затем «перемещает» воздух, создавая сжатие и разряды — акустические волны.
Диффузор может быть изготовлен из различных материалов, но обычно он изготавливается из прессованной бумажной массы.Чтобы катушка не касалась стенок сердечника, ее необходимо разместить в середине магнитного зазора с помощью центрирующей шайбы. Диффузор установлен на металлическом каркасе. Его края гофрированы, чтобы не допускать колебаний.
Тонкие провода от катушки выходят за пределы диффузора и крепятся специальными заклепками, а с другой стороны к ним прикрепляется многожильный медный провод. Затем эти многожильные проводники идут к лепесткам, поэтому в цепь подключается динамик.
Теперь можно приступить к ремонту колонок своими руками.
Обозначение динамика на схеме |
Если через звуковую катушку пропустить переменный электрический ток, он возникнет, что будет взаимодействовать с постоянным магнитным полем акустической системы. Это заставляет катушку либо втягиваться в зазор, либо выталкиваться из него в разное время, в зависимости от направления токов. Механические колебания катушки передаются диффузору, который колеблется во времени с частотой переменного тока, создавая акустические колебания.
Динамик на схемах обозначен следующим образом. Рядом с обозначением стоят буквы B или BA и порядковый номер динамика на схеме.
На примере модели Focal Polyglass 165 VRS, поскольку эти колонки имеют высокое качество звука и соответственно очень дороги, я решил попробовать их отремонтировать. На обоих динамиках при визуальном осмотре заметил обрыв провода, и без разборки паять было невозможно.
Диффузор в этой колонке сделан из ткани.Резиновая подвеска. На разборку головы ушло около часа. Я использовал растворитель для разделения суспензии. Основная проблема заключалась в том, что основной каркас головы был сделан из пластика, который «растворялся» растворителем.
Центрирующую шайбу отделил монтажным ножом, доступ к катушке появился. Обычно он навинчивается на металлическую втулку с очень высоким допуском точности. Сама гильза интересна с отверстиями для охлаждения. Колпачок сделан из пластика. Осталось припаять к катушке новые гибкие провода.
Процесс сборки нужно проводить в обратном порядке, потом то, что с таким трудом отклеилось, нужно приклеить обратно, я для этого использовала супер клей, так как он быстро сохнет. Если вы используете долго сохнущий клей, вам придется зажать его под пресс и сделать специальные шаблоны. Через час включил колонки, звук был просто волшебный.
Ремонт динамика прошел успешно
Сомневаюсь, что это чудо-устройство имеет большую практическую ценность, но каждый может собрать его в свое удовольствие минут за полчаса.Хотя, возможно, у вас был неудачный ремонт и что-то лучше, чем ничего.
Простейший электростатический динамик устроен так: пленка параллельна плоской металлической пластине с отверстиями для свободного прохода воздуха. Зазор ( d ) между поверхностью и пленкой стараются сделать как можно меньше, но при этом ничто не должно мешать колебаниям пленки.
Если между пластиной и пленкой приложить напряжение U n номинальным значением около сотен вольт (поляризационное) с наложенными на него колебаниями звуковой частоты U, то в воздушном зазоре образуется электрическое поле, вызывающее некое притяжение тарелки и пленки, создавая тем самым звук.
Самодельная электростатическая конструкция динамика. Размеры пластин 160 на 180 мм, в каждой много отверстий диаметром 2 мм. Пластины должны быть немного вогнутыми со стороны фольги, иначе потребуются распорки.
Конструкция излучателя динамика показана на рисунке выше. Пластины 1 расположены фольгой друг к другу, между ними лист полиэтиленовой пленки 2 (с металлизацией справа), а вся система соединена винтами 3 по углам толщиной около 35 мкм.Под винты необходимо найти изолирующие шайбы, а из фольги пластин сделать выводы 4, для выводов динамика, иначе нужно будет сделать выступы на пластинах и провода припаяны напрямую фольге на выступах.
Если используемые пластины не имеют естественной вогнутости, следует установить тонкую картонную прокладку 5 по периметру со стороны пленки, где нет металлизации.
Для уменьшения эффекта «акустического короткого замыкания» громкоговоритель желательно установить в какой-нибудь корпус; для этого отлично подойдет отполированная боковая стенка корпуса очень старого ЭЛТ-телевизора.
Для самодельных тестов использовался самосборный.
Лучшие акустические результаты могут быть получены с дифференциальной конструкцией электростатических громкоговорителей, в которой пленка не испытывает постоянной силы тяжести из-за поляризующего напряжения и гораздо легче вибрирует, встречая лишь небольшое сопротивление воздуха. Однако для этого потребуются два противофазных звуковых напряжения одинаковой амплитуды, получаемые от трансформатора с симметричной вторичной обмоткой. Также вам понадобится двухслойная пленка с металлизацией посередине.
Немного теории по ремонту динамиковТеория, лежащая в основе нашего простейшего динамика, громкоговорителя, чрезвычайно проста: приложенное напряжение U создает поле напряжения E = U / d … При заряде q в этом поле действует сила F. = qE … И звуковое давление, создаваемое динамиком на самой мембране: p = F / S , где S — площадь мембраны. Делим на площадь и получаем p = qE / S … Величина o = q / S называется поверхностной плотностью заряда (мы предполагаем, что заряд равномерно распределен по поверхности пленки-мембраны).Тогда p = aE … Плотность поверхностного заряда напрямую связана с напряженностью поля: e0E = a, где e0 = 8,85 * 10-12 Ф / м — электрическая постоянная. В итоге имеем: p = e0E2. Выражение справа соответствует удвоенной объемной плотности энергии электрического поля, а звуковое давление пропорционально ей!
Поэтому необходимо попытаться увеличить напряженность поля (напряжение между пленкой и пластиной) и уменьшить зазор d между ними.Предел налагается диэлектрической прочностью воздуха — слишком высокая напряженность поля вызывает тихий или даже коронный разряд.
Звуковое давление пропорционально квадрату напряженности поля, следовательно, приложенному напряжению U. Оно не зависит от полярности U, что требует использования, помимо звука, также постоянного поляризующего напряжения. Чтобы уменьшить квадратичное искажение, U выбирается намного больше, чем U.
Как следствие громкоговорителя, это, по своей прямой сути, типичный преобразователь, преобразующий электрический сигнал в звуковые волны.Но в соответствии с законом Фарадея при легком постукивании по конусу на его контакте формируется синусоидальный сигнал. Положение первого полупериода сформированного сигнала определяет полярность устройства. Таким образом, в соответствии со схемой ниже происходит распознавание положения (положительного и отрицательного) полупериода сигнала от динамика.
Полярность прибора определяется следующим образом:
Если первая половина цикла синусоиды положительна: она усиливается из громкоговорителя операционным усилителем (IC1: C).Затем этот усиленный сигнал поступает на вход логического элемента (IC2: C), а его второй вход подключается к выходу 2 триггера IC3: A. Когда усиленный сигнал находится в одном логическом состоянии, выход Также есть гейт, который переключает триггер IC3: B, и LED1 мигнет один раз.
Когда первая половина синусоиды отрицательна, LED2 мигнет один раз.
Поломки динамика и способы их устранения
Признаки неисправности | Методы лечения |
1. Совсем не воспроизводится (нет звука) | Катушка перегорела или обрыв провода. Вероятно, из-за перегрузки большой мощности. |
2. Мобильная система не люфтит и разрушена | В таких случаях ремонт серьезный. |
3. Динамик (прошу прощения за точность формулировки) «бекап» | Здесь может быть несколько вариантов: |
4. Если динамик не «поддерживает», а «царапает» | В принципе, это то же самое, что и Раздел 3, но эффект менее выражен. |
5. Посторонние звуки, но не постоянные, а лишь изредка | Возможно, в щель попала грязь (например, опилки) |
6. Дребезжащий звук, постоянный во всем диапазоне частот | Наслоение витков звуковой катушки. |
7. Тот же дребезжащий звук, но только на одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что-то вроде резонанса | Что-то оторвалось в подвижной системе. Необходимо проверить клеевые соединения на колпачке, на подвеске, на центрирующей шайбе. |
8. «Принюхивание» или свистящие побочные тона с большой амплитудой | Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в отверстия на заглушенном тканью диффузоре в рижской колонке 75ГДН-1. Вылечить невозможно, это дефект конструкции. |
9. Да, еще … Если «пукает», но не постоянно | Змеевик отсоединился от диффузора … |
Ремонт со скачком витка катушки.
Сначала распаять гибкий вкладыш, затем пропитать прокладку и подвеску (гофру и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диаметра диффузора в месте приклеивания к держателю диффузора (силумин или стальная корзина) растворителем 646- 648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно легко перемещать склеиваемую поверхность по гофре и центрированию Отмыть пальцем силумин держателя диффузора.Осторожно (НЕ СНИМАЙТЕ! ВСЁ ДОЛЖНО ОТСОЕДИНЯТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, иначе вы просто налили немного растворителя или немного подождали) снимите диффузор с держателя диффузора. Приложите витки катушки к катушке на место и закрепите тонким слоем клея БФ-2 (можно, но хуже, нитроклеем) в особо мощных головках, катушка пропитана тонким слоем эпоксидного клея. . Собирать в обратном порядке, обильно смочив все поверхности растворителем, тем самым снова пропитав старый клей, поставить диффузор на место, центрировав змеевик в зазоре, приступить к приклеиванию — прижимая центрирующую шайбу салфеткой и резиной (поролон — в зависимости от на головной конструкции) гофра к силуминовой (стальной) поверхности держателя диффузора на месте.Центрируйте рулонную пленку (для мощных головок можно использовать прямоугольные куски плотного картона, равномерно распределенные по диаметру зазора, достаточно длинные для легкого извлечения из зазора после сборки головки), вставленные в зазор сердечника и голоса катушки (колпачок для этого от диффузора предварительно аккуратно отклеивается, наливая растворитель на клеевой шов — при этом следите, чтобы растворитель не попал под колпачок, иначе каркас звуковой катушки может оторваться от горла диффузор) (Именно это и случилось со мной: прим. Сержи ). При сборке не забывайте о наличии гибкого вывода к катушке, и не склеивайте мимо совпадения выводов катушки с выводами на держателе диффузора. Таким же образом приклейте прокладку по периметру диффузора на место поверх гофры.
Если при сборке на заводе не хватает клея, СТРОГО приклейте его нитроклеем, например, Moment или Phoenix (в больших трубках) во время сборки. Это гарантирует возможность снова разобрать голову для ремонта, или в случае неправильной сборки (старый клей клеить не хотелось — аккуратно растворил и снял и нанес тонкий слой нового).
Необходимо залить много растворителя, чтобы он встал и разлился в клеевых швах. Можно потихоньку наливать прямо из горлышка бутылки (лучше, конечно, из масленки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не травить! Сильно заезжает в туалет после его вдоха — видно, почки сразу выводят яд. Работайте в проветриваемом месте!
Защитите клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (клееный каркас звуковой катушки) от растворителя, иначе головка развалится на составляющие ее элементы.Лей только по периметру диффузора, аккуратно смочите центрирующую шайбу обильно смоченной ватной палочкой.
Главное — ТОЧНОСТЬ! Можно все испортить, бумага все же, смять каркас змеевика и надорвать-мять диффузор, мять и порвать колпачок.
В общем ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО И ВНИМАТЕЛЬНО!
Нет необходимости отклеивать саму магнитную систему и это недопустимо — чувствительность (отдача) головки может упасть после повторного приклеивания.По этой причине не всегда удается добиться хороших результатов при ремонте головок с отклеенной магнитной системой. Можно приклеить магнит к сердечнику, но магнитная сила в зазоре может уменьшиться.
Перемотайте сгоревшую звуковую катушку.
Размотайте аккуратно сгоревшую катушку от рамки (если она плохо перематывается — капли растворителя), чтобы облегчить намотку и предохранить рамку от раздавливания, сделайте оправку, о которой ниже. При намотке нарисуйте, где было начало старой катушки и как были замкнуты выводы.Подсчитайте витки старой катушки. (Или посмотреть информацию о динамиках на этом сайте. Если еще нет, то скоро будет :)) Подберите провод точно по диаметру (можно измерить микрометром, а если его нет, то намотайте 10 витков провода на подходящем стержне, измерить ширину 10 витков штангенциркулем, разделить на 10) и осторожно повернуть на поворот, намотать на оправку, плотно вставленную в каркас катушки. Оправка изготавливается из немного большего по сравнению с внутренним диаметром корпуса змеевика куска металлической (лучше не очень толстой — не сжимается) трубы с продольным разрезом, так что при вставке оправки в каркас, трубу можно сжать, и тогда она распрямится и плотно сожмет каркас изнутри.Можно разрезать трубу ножовкой по металлу. Возьмите трубу такой длины, чтобы при надевании на нее каркаса было удобно выдавливать свободный конец. Намотайте первый виток по началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится на горловине диффузора и припаивается непосредственно к контактной заклепке). Первый виток закрепите ниткой, которую после намотки снимите. При намотке периодически вращайте диффузор с катушкой на оправке, чтобы рама не прилипала к оправке.Натяжение при намотке несильное — иначе можно сжать рамку вместе с оправкой (по этой причине иногда бывает полезно зажать разрезную оправку изнутри, вставив в разрез подходящую проволоку или жесткий предмет внутри трубы. ). При намотке первый слой пропитывается жидким клеем — очень тонкий слой. Бережно обращайтесь с проводом, иначе лаковая изоляция может отслоиться. Намотав катушку, пропитать ее (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавленным спиртом (эпоксидный — разбавленным нитрорастворителем 646-648), оштукатурить выводы канифолью и припаять к контактным заклепкам.При пайке недопустимо использование кислот и кислотосодержащих флюсов, только канифоль!
Как попробовать поправить заклинивший капюшон.
Старайтесь аккуратно отклеивать — обильно поливая водой периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим — см. Выше). Слепив, СЛЕГКО смочите водой и плотно отожмите в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. (Я только что разогнул палец — немного помяли) Через несколько дней выдержки в тисках обработать изнутри очень жидким эпоксидным клеем, разбавленным нитрорастворителем — очень тонким слоем! №
Подождите, пока он полностью схватится (жидкая эпоксидная смола может сохнуть более 3 дней), затем аккуратно приклейте ее на место нитроклеем типа «МОМЕНТ» — в больших тюбиках.
Хотя по идее такую голову конечно надо менять на новую.
При нажатии на колпачок зуммера или СЧ, вы можете попробовать наклеить на него скотч и быстро потянуть на себя. Должен выпрямиться.
Как удалить металлическую стружку из магнитного зазора.
Очень часто при разборке головок в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Их снимают, зажав в щели кусок скотча (изоленты), сложенный пополам, липким слоем наружу.Некоторые специалисты рекомендуют залить в щель резиновый клей, а после того, как он высохнет, вытащить его из щели вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод, скорее всего, не подходит для многих зазоров, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой сердечника и фланцем держателя диффузора (почти все низкочастотные и широкополосные высокочастотные). силовые головки с кольцевым ферритовым бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, а зазор представляет собой плоскую продольную щель по глубине, этот способ, вероятно, возможен.
Маленькая хитрость.
Если катушка ударяет, то иногда это связано с прогибом диффузора от старости головы. Затем вы можете попробовать изменить его положение в колонке — поверните нижнюю часть динамика вверх на 180 градусов на панели колонки. Тогда если змеевик не слетает, а просто время от времени задевает за счет прогиба диффузора, то прогиб будет компенсирован.
Иногда ударяющуюся катушку можно устранить, создав противоположную деформацию диффузора с помощью вставки в держателе диффузора (тряпка, поролон).Оставьте головку в этом положении на несколько недель, и, возможно, смещение после удаления вставки будет компенсировано.
К сожалению, эти уловки редко помогают, и голову приходится разбирать.
Принцип работы электродинамического устройства ГГ показан на рис. 1.
Рис. 1. Устройство электродинамической головки динамика / — держатель диффузора, 2 — подвижная 1 система, 3-магнитопровод
Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей — магнитопровода 3, подвижной системы 2 и диффузора 1.
Магнитопровод GG может быть выполнен в двух вариантах: экранированный или неэкранированный, в зависимости от требований к оборудованию, в котором используется GG. Различные варианты экранированного сердечника, кольца с литыми магнитами и кольца с дополнительным экраном и неэкранированными цепями показаны на рис. 2.
Рис. 2. Конструкция магнитопровода головки громкоговорителя а — экранированная цепь с магнитным сердечником, б — неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в — цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- жила , 2-верхний фланец, 3 — постоянный магнит, 4 — нижний фланец (или стекло), 5 — экран, 6 — наконечник
Магнитопровод ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стекла 4, сердечника 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис.2., а) или верхний и нижний фланцы 2 и 4, сердечник 1 и постоянный магнит 3 (рис. 2, б). Иногда его помещают в защитное стекло (рис. 2, в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с использованием магнитных фланцев и сердечника, направляется в воздушный рабочий зазор, который выглядит как кольцевая цилиндрическая прорезь между сердечником и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях кольцевые феррит-бариевые магниты (25BA170 , 28РА180), в экранированных — литые кобальтсодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты.Для изготовления деталей магнитопровода обычно используется малоуглеродистая электротехническая или конструкционная сталь (ст. 10)
КПД ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводник (т. е. длина провода звуковой катушки). ширина постоянного магнита.
Рис. 3. Конструкция системы перемещения головы
громкоговоритель а — с коническим диффузором, б — с куполообразной диафрагмой,
1 — звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 — гибкие провода, 4 —
подвеска, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок
На рисунке 3 показана мобильная система GG.Он включает в себя подвеску 4, конусный диффузор или куполообразную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, косички 3.
Подвеска 4 имеет форму гофрированной кольцевой оболочки с большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвеска отлита вместе с диафрагмой из бумажной массы или из специальных мягких материалов (резина, пенополиуретан и т. Д.)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (коническую, куполообразную или плоскую), которая колеблется при действие осевой механической силы со стороны катушки, возбуждающей колебания воздушной среды и издающей звук.В настоящее время в большинстве ГП используются диффузоры из натуральных целлюлозных материалов, которые имеют хорошее сочетание физико-механических параметров. В последние годы в качестве материалов для изготовления диафрагм (диффузоров) используются полимерные, сотовые, металлические и композиционные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центрирование звуковой катушки в зазоре, предотвращает возникновение круговых колебаний, позволяя диафрагме совершать большие смещения в осевом направлении.Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопка, батиста или шифона, пропитанного бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 представляет собой куполообразную или плоскую мембрану, которая предотвращает попадание пыли в зазор, действуя как дополнительный элемент жесткости на мембране. Обычно его делают из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический корпус с изолированным проводником, намотанным в несколько слоев. Обычно количество слоев звуковой катушки одинаково, поэтому выводы выходят в одном направлении. Когда магнитная цепь переменного тока протекает через звуковую катушку, помещенную в радиальный цилиндрический зазор, на нее будет действовать механическая сила, под действием которой звуковая катушка и связанная с ней диафрагма вибрируют.Каркас катушки обычно изготавливается из кабельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медная или алюминиевая проволока в эмалевой изоляции.
Гибкие провода 3 подключают провод звуковой катушки к выходным клеммам GG.
Держатель диффузора служит для подключения магнитопровода, мобильной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе оборудования, где оно используется. Диффузор обычно изготавливают штамповкой из стали или литьем из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают значительное влияние на электроакустические характеристики и качество звука HG.
Разборка и сборка динамика
Сначала были заделаны гибкие провода отведений пациента (со стороны контактных площадок).
Затем растворитель (646 или любой другой, способный растворять клей, типа «Момент») смачивали шприцем с иглой до места приклеивания пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру) … | |
Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (периметр)… | |
И место приклеивания самого диффузора к корзине держателя диффузора (опять же по периметру) В этом состоянии динамик был оставлен на 15 минут с периодическим повторением предыдущих трех точек (по мере поглощения / испарения растворителя) | |
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — избегать контакта с кожей (использовать резиновые перчатки!) И слизистыми оболочками! Не ешьте и не курите! Работайте в хорошо вентилируемом помещении! При смачивании — используйте небольшое количество растворителя, избегая попадания его на место склейки змеевика и центрирующей шайбы! | |
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут вышеуказанных операций острым предметом можно аккуратно приподнять пылезащитный колпачок и снять его.Колпачок должен либо очень легко сниматься, либо оказывать очень небольшое сопротивление. Если нужно приложить значительные усилия, повторите операции с смачиванием его краев растворителем и ожиданием! | |
После снятия колпачка осторожно слейте оставшийся растворитель из углубления рядом с оправкой катушки (перевернув пациента). | |
К этому времени центрирующая шайба успевает отклеиться.Осторожно, не прилагая никаких усилий, отделяем его от корзины держателя диффузора. при необходимости повторно смочить место приклеивания растворителем. | |
Намочите место приклеивания диффузора к держателю диффузора. Ждем … Снова мочим и снова ждем … Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он должен легко отсоединяться от держателя диффузора (вместе со змеевиком и центрирующей шайбой). Но иногда ему нужна небольшая помощь (главное аккуратность! Резиновую подвеску не повредить !!!) | |
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. | |
Осматриваем больного в разобранном виде на предмет неисправности. Смотрим на катушку. Если на нем нет потертостей и незакрепленных поворотов, оставляем в покое. Отклеивая катушку, приклейте ее обратно тонким слоем клея БФ-2. | |
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводов к диффузору. Так оно и есть — у пациента самая частая неисправность старых колонок с большим ходом диффузора.Отводящий провод в месте крепления изношен / оборван. О каком контакте может идти речь, когда все висит на нити, пропущенной в центр проводки! Плавно отогните медные «усики» … И отпаиваем подводящие провода. Перерезаем питающую проводку в месте обрыва … | |
А получившиеся концы подаем (конечно — сначала канифолью).Здесь нужно быть осторожным! Используйте небольшое количество легкоплавкого припоя — припой впитывается в провод, как губка! Аккуратно припаяйте проводку на место, согните медные «усики» и приклейте (Момент, BF-2) место, где проводка прилегает к диффузору. Помните — к креплению «усики» нельзя припаять провода! Иначе как через десять лет снова поменять проводку? ;), | |
Собираем динамик. Вставляем диффузор со всем «домочадцем» в держатель диффузора, ориентируя проводку по местам их крепления.Потом проверяем правильность полярности — при подключении к клеммам батарейки 1,5В АА, при подключении батареи «+» к динамику «+» — диффузор «выскочит» из корзины. Ставим диффузор так, чтобы его проводка «+» находилась на отметке «+» на корзине динамика. | |
Припаиваем подводящие провода к контактным площадкам. Обратите внимание, что длина проводов уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому припаиваем их не так, как на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, чтобы сохранить длину. | |
Центрируем диффузор в его корзине, используя пленку (или плотную бумагу), которую помещаем в зазор между сердечником и катушкой. Главное правило — центровку ставить равномерно по периметру, чтобы зазор оставался одинаковым. Количество (или толщина) центрирования должно быть таким, чтобы, когда диффузор слегка выступает наружу, он свободно опирался на него и не падал внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4 кусков пленки, размещенных попарно друг напротив друга.Длина пленки должна быть такой, чтобы она не мешала, если поставить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. | |
Приклеиваем диффузор. Мы используем указание используемого клея (я рекомендую «Момент», основной критерий выбора, чтобы клей впоследствии можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, чтобы центрирующая шайба не касалась корзины держателя диффузора, затем наношу тонкий слой клея на нее и корзину кисточкой, жду и плотно проталкиваю диффузор внутрь , дополнительно пальцами прижать шайбу к корзине по периметру… Затем приклеиваю диффузор (в убранном состоянии, без перекосов). Оставляем динамик перевернутым на несколько часов под нагрузкой (поэтому наша фотопленка не должна выступать за плоскость диффузора!) … | |
Затем проверяем правильность сборки динамика. Вытаскиваем центровку и внимательно проверяем ход диффузора пальцами. Он должен ходить легко, не издавать обертонов (не должно быть соприкосновения катушки с сердечником!).Подключаем динамик к усилителю и отправляем на него низкочастотные тона малой громкости. Посторонние звуки должны отсутствовать. В случае неправильного приклеивания (перекоса и т. Д.) Динамик необходимо приклеить (см. Выше) и собрать, соблюдая осторожность! При качественной сборке получаем 99% полностью исправной колонки. | |
Край пылезащитного колпачка обклеиваем клеем, ждем и аккуратно приклеиваем к диффузору. Тут нужна аккуратность и аккуратность — криво приклеенный колпачок не влияет на качество звука, но очень портит внешний вид динамика.при приклеивании не давить на центр колпачка !!! Он может от этого погнуться, и вам придется его отклеить, расправить, покрыть изнутри тонким слоем эпоксидной смолы для прочности и приклеить обратно. | |
Дожидаемся полного склейки всех деталей (примерно сутки) и ставим на место готовую колонку. Наслаждаемся звуком, который не хуже, чем у нового заводского аналога. | |
Вот и все, теперь вы видите, что установка динамика — простая задача.Главное — медлительность и аккуратность! Так за час можно потихоньку отремонтировать практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или зарубежного производства (для приклеивания импортных динамиков часто требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, осторожно — они ядовиты !!!) имеющий подобный дефект.
Да, после операции у бывшего пациента открылось второе дыхание, и веселые желтые подводные лодки продолжают свою нелегкую басовую работу.
Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент.Динамики в машине постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы прилетает любой мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем в них накапливается столько мусора, что диффузор при работе начинает издавать жуткий скрежет.
Есть пара автомобильных трехполосных коаксиальных динамиков размером 6×9 дюймов с указанными выше симптомами. Сразу скажу, что при работе нужно проявлять максимальную осторожность, аккуратность и терпение, если речь идет не о вас, то это лучше даже не начинать.
В предисловии я хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, чтобы мне было легче объяснить процесс в тексте.
Основа динамической головы (динамика) — корзина, каркас, на котором все держится. В широкую часть корзины через подвеску вклеен диффузор. Диффузор просто издает звук при вибрации, а подвеска обеспечивает его свободу передвижения. Диффузор обычно куполообразный и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже алюминия.Подвеска обычно резиновая, у маломощных низкочастотных динамиков и среднечастотных динамиков — из бумаги. В сужении диффузора находится катушка, которая движется на сердечнике (сердечнике) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая движение диффузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой, создавая необходимый равномерный зазор между катушками. Центрирующая шайба также приклеена к корзине динамика. Без него катушка ударилась бы о магнит или сердечник.От катушки провода выводятся на диффузор, а от него через гибкие «антенны» — к контактной площадке для подключения к звуковому оборудованию.
Треск и шум в динамике вызваны попаданием мусора между катушкой и сердечником во время их работы (движения). Такой мусор может содержать частицы металла и другую магнитную пыль, которую сложно удалить простым способом. В этом случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Сразу хочу оговориться, что колонки по своей конструкции не предназначены для разборки и, соответственно, производители этих колонок не предусматривают этого в своей конструкции.Но все, что было собрано, можно разобрать, нужно лишь правильно приложить голову и руки.
Разборка динамика начинается с распайки токоведущих проводов от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае это автомобильная многополосная колонка, на ядре которой крепятся еще две поменьше — среднечастотный и высокочастотный. Также необходимо отпаивать от них проводники, а корпус, фиксирующий их к сердечнику, нужно открутить винтом, проходящим через сердечник со стороны магнита.В обычном динамике на этом месте диффузора есть пылезащитный колпачок, снимать его не нужно.
Следующим этапом в ремонте динамика будет отделение диффузора от корзины. Разделим диффузор вместе с подвеской, змеевиком и центрирующей шайбой. На фабриках и фабриках обычно используют клей, аналогичный бытовому «моменту», поэтому растворяю его ацетоном. Набираем ацетон в обычный медицинский шприц и смачиваем суспензию в местах приклеивания к корзине.Хорошо, если можно немного согнуть подвеску и обработать под нее, ближе к клею. Так же поступаем и с центрирующей шайбой, но ацетона много не наливаем, можно отклеить все, что нужно.
Ацетон может действовать довольно долго, и его необходимо периодически повторно смачивать ацетоном, потому что он быстро исчезает. При разделении диффузора тянуть за него не нужно, можно сломать или деформировать подвеску и сам диффузор, можно помочь плоской отверткой, используя ее как шпатель.Действовать нужно аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами, иначе легко можно повредить диффузор и всю работу размазать, а динамик — в мусор. Если не оторвется, лучше добавить ацетон и подождать еще немного. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней нужно обращаться с такой же осторожностью и делать то же самое.
Отделив диффузор от корзины, можно переходить к очистке отверстия вокруг сердечника (сердечника).Если честно, особых рецептов здесь нет и очистить магнит от металлического мусора не очень-то просто. Щель очень узкая и залезть туда какими-то кистями нереально. Мне удалось очистить его с помощью металлического зажима (фото ниже), который намагнитился, и металлический мусор прилип к нему. Можно попробовать деревянной или пластиковой палкой, иногда можно продуть воздухом под высоким давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, чтобы вокруг сердечника не осталось мусора.Также необходимо почистить сам змеевик, к нему тоже прилипает много мусора. С ним нужно обращаться не менее осторожно, чем с другими деталями, вы можете повредить его круглую форму и тогда вам придется искать подходящую круглую оправку и распрямлять, иначе шум из динамика будет еще больше, чем раньше. Кстати, на фото ниже видно, как алюминиевый каркас катушки при работе съедается мусором, бывает, что изнашивается провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует даже больше времени, концентрации и действий.
По окончании чистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамика , но осталось собрать, но и здесь есть нюансы.
Сборка осуществляется в обратной последовательности путем приклеивания элементов на место, но необходимо не просто приклеить, а приклеить точно! Для этого нужно найти старый ненужный рентгеновский снимок или кусок фотопленки и обрезать его по размеру, чтобы он свернулся в трубку и вошел в зазор между катушкой и сердечником (сердечником). .Эта фольга поможет нам отцентрировать катушку и создать ровный зазор. Толщину пленки желательно брать так, чтобы она плотно входила в зазор без люфта. Ставим диффузор в корзину и центрируем змеевик с фольгой, выравниваем и позиционируем точно на корзине. Первым делом приклеиваем центровочную шайбу, приклеим обычным клеем «момент». Намазываем место склейки и прижимаем, по сути делаем так, как написано в инструкции к клею. Гладить неудобно, поэтому нам помогут обычные прищепки.Обязательно дождаться схватывания клея, иначе наша центровка может потеряться. Как только клей схватится с шайбой, приклейте диффузор к корзине, но пленку не снимайте, дайте ей остаться до полного высыхания клея. После приклеивания диффузора можно надеть ободок вокруг подвески на место, перевернуть динамик, поставив его на ровную поверхность, и прижать чем-нибудь тяжелым. Когда клей полностью высохнет, проверьте движение диффузора, осторожно надавив на него пальцами, посторонних звуков быть не должно, диффузор должен входить и выходить легко и без заклинивания.Если да, то мы все сделали правильно и центрировались хорошо, если нет, придется все повторять.
По окончании работы с клеем и после успешного выполнения задачи по удалению мусора из недр динамика остается поставить СЧ динамики на место на жилы и припаять все провода на место.
П.С. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком, практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в будущем, чтобы динамик дольше прожил без ремонта, могу посоветовать приклеить внутрь обычные женские нейлоновые колготки. защитная сетка в два или три слоя.Через такой фильтр внутрь не попадет мелкий мусор, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук пройдет без проблем.
На этом статья завершается. ремонт динамика и надеюсь что информация будет вам полезна.
Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-е. Несмотря на солидный возраст, они по-прежнему неплохо звучат и выдают неплохие басы. Недавно попала в руки парочка таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их восстановить и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок стоит очень дорого, поэтому рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, компактные по размеру.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или другие упругие прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно рассчитать необходимый размер проставок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стального каркаса, и исходя из этого искать проставки нужного диаметра.Ремонтные работы
Весь процесс ремонта колонок я записал на камеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех этапов.Первым шагом после снятия передней панели является удаление старого уплотнения и клея с поверхности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить картонный конус.
Для центрирования конуса во время приклеивания необходим доступ к стальному сердечнику.В больших колонках он прикрыт картонной заглушкой (приклеен), которую нужно аккуратно вынуть, не повредив диффузор. С картонных заглушек получилось их острым ножом поддеть, после чего они оторвались по клеевому стыку, так как приклеивались не очень сильно.
В маленьких колонках пылезащитные колпачки были приклеены плотно, поэтому их пришлось аккуратно вырезать по кругу.
Следующим шагом является точное центрирование конуса относительно стального сердечника.Свободное пространство между диффузором и сердечником в каждом из динамиков оказалось разным. В качестве изолятора и своеобразной обмотки я использовал полоски простой бумаги, которые вставлял в прорезь вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
Одному из маленьких динамиков понадобилось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но я думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы сделать два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. На конус и корпус колонны по краю отверстия наносится клей, после чего аккуратно накладывается прокладка. Разровняйте его до поверхности для плотного прилегания и очень аккуратно удалите излишки клея, чтобы не сбить центровку.
После полного высыхания клея вы можете удалить бумажный стаканчик, обернутый вокруг сердечника.Чтобы проверить правильность балансировки конуса, нужно слегка надавить на него рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, все работы по центрированию необходимо повторить и установить новое уплотнение.
Теперь вам нужно установить новые демпферные подушки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила на них и не соприкасалась с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, совсем не содержащие клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии.Амортизатор приклеивается к любому клею. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновое уплотнение (это может мешать), то его нужно слегка обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить пылезащитные колпачки на место, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок я наклеил узкую и сложенную полоску ленты. Получилась удобная петля, по которой можно двигать полукруглую часть.
- Края колпачка замазал клеем.
- Осторожно установите колпачок на место и немного увеличьте время, необходимое для схватывания клея.
Акустические системы могут быть активными или пассивными. Внутри у них разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того, чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства невозможно увидеть невооруженным глазом, так как они расположены внутри.
Но каждый, кто ими владеет, должен знать, как происходит ремонт громкоговорителей.Ремонт акустических кнопок и других элементов можно выполнить своими руками, если вы знаете акустическое устройство.
В нашем случае мы рассмотрим ситуацию, когда перестали работать динамики. Заранее нужно приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
В общем, подойдет любой быстросохнущий клей. Так уж получилось, что при демонтаже придется разбирать клеевые соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.
Динамики и их классификация
- Электростатические динамики. Их главное отличие в том, что они работают без движения. Ток изначально уже присутствует в цепи, поэтому вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он сформировался.
В этом случае мембрана немного перемещается, но не совершает никаких поступательных движений.
Примечание: они идеально подходят для высокочастотных динамиков.
- Конденсатор, в состав которого входят два электрода.Один из них достаточно массивный, так как выполняет важную функцию — запас переменного потенциала.
Он служит опорой для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тонкую трубочку. - Есть и другие типы колонок, но рассматривались только самые популярные и распространенные.
Устройство динамика
Динамики работают следующим образом:
- Тонкие провода идут к крышке, расположенной на мембране.К самой крышке прилагается диффузор.
Итак, эти провода протыкают его так, чтобы иметь доступ непосредственно к крышке. - Катушка должна быть легкой, так как это необходимо для достижения низкой инерции в системе. Ведь частота колебаний в динамике колоссальная, поэтому для того, чтобы двигаться с такой скоростью, движущаяся часть динамика не должна быть тяжелой.
- Магнит неподвижный. Чаще всего в форме кольца. В отверстии находится катушка с наведенным током.
Как правило, он движется вперед и назад. Он также приводит в движение мембрану с колпачком.
Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные части не сдвинулись с места, они соединяются по центру специальной шайбой, которая помогает следить за тем, чтобы ось симметрии не нарушалась.
Ремонт
Ремонт динамика — довольно несложный процесс. Колпачок и перепонка ломаются редко.
Чаще всего выходит из строя катушка. Также следует проверить места пайки проводов, так как, возможно, один из них оторвался.
Ремонт катушки выглядит следующим образом:
- Старые витки следует удалить.
- Намотать индуктивность на катушку как на старой.
- Каждый слой нужно тщательно смазать клеем, чтобы витки не двигались.
Примечание: именно из-за высокой подвижности витки могут сломаться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были закреплены наилучшим образом.
- Проволоку можно наматывать любым удобным способом.Самый простой вариант — взять две стойки.
Поместите их параллельно друг другу и соедините осью. Поместите сердечник с одной стороны, а провод магазина — с другой. Проводку следует наматывать быстро, пока клей не высохнет.
Примечание: проволока должна быть покрыта лаком.
Во-первых, он улучшит свое качество, поэтому он не будет рваться так быстро. А во-вторых, снизится вероятность того, что в системе произойдет короткое замыкание.
- Катушки ложатся друг на друга.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы количество оборотов было достаточным.
Кроме того, нужно правильно разместить выводы.
Довольно часто в процессе ремонта динамиков приходится разбирать динамики. Поэтому перед началом ремонта следует запастись растворителем.
Все клеевые соединения необходимо смочить клеем и немного подождать. Особое внимание уделяется очистке стыков.
Таким образом, вы можете сделать ремонт акустических колонок своими руками, не выходя из дома.Первоначально нужно приобрести клей, цена на который мизерная.
Перед тем, как приступить к ремонту самостоятельно, также необходимо просмотреть фото и видео с этой темой, коих в интернете очень много. Инструкции по этому поводу также пригодятся.
Восстановление винтажных громкоговорителей: компоненты громкоговорителей Madisound
Введение
Нас в Madisound часто спрашивают, как лучше всего обновить старые или винтажные громкоговорители. На самом деле, есть много способов улучшить звук, воспринимаемый как слишком тусклый, слишком яркий или гулкий, или как недостаточно динамичный, для некоторых примеров.Громкоговорители сильно различаются по качеству сборки, от приводов, шкафов и проводки до внутренних электрических частей. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на достижение результатов, мы предложим несколько более простых и менее дорогих решений, включающих несколько простых модификаций, которые может сделать почти каждый. Целью этого руководства является не рассмотрение конструкции громкоговорителей или теории кроссовера, а, скорее, предложение некоторых недорогих настроек, которые могут улучшить презентацию ваших громкоговорителей.
Со временем компоненты громкоговорителя выходят из строя.Многие громкоговорители старше двадцати лет содержат детали, которые либо со временем вышли из строя, либо изначально были низкого качества. Органические материалы в драйверах могут высохнуть, а конденсаторы многих типов могут высохнуть и потерять свою эффективность. Например, модернизация низкочастотных динамиков может улучшить звучание низких частот и мощность вашей системы. Однако, как только вы приблизитесь к замене всех драйверов и электрических компонентов, это может оказаться непрактичным, и вам может быть лучше начать с нуля, что в конечном итоге может сэкономить время и деньги.Это действительно зависит от того, насколько вам нравятся оригинальные шкафы, в каком они состоянии и использовались ли в них материалы хорошего качества. Madisound предлагает запасные части для громкоговорителей и кроссоверов многих брендов. Насколько сложными будут эти доработки, зависит от того, насколько легко получить доступ к внутренней части шкафа. Доступ обычно достигается путем снятия самого большого привода. Опять же, если ваша цель — обновить громкоговорители с помощью драйверов более высокого качества, вы должны сначала подумать, стоит ли качество корпусов и кроссоверов затрат на новые драйверы.Создание новой акустической системы может оказаться более рентабельным.
Контрольный список обновления
Обновите или замените детали кроссовера, особенно высокочастотные конденсаторы
Обновите или замените неисправные драйверы громкоговорителей
Проверить демпфирование и изоляцию
Проверить проводку и клеммы
Оптимизация размещения стендов и минимизация отражений от помещения
Компоненты кроссовера
Во многих старых кроссоверах использовались более дешевые детали, такие как электролитические колпачки, которые со временем теряют свою эффективность.Известно, что неполярные электролиты со временем стареют или высыхают, а клеи могут потерять сцепление.
Примечание. Когда конденсатор начинает высыхать, он теряет смачивающий агент. Это приводит к уменьшению его значения и увеличению его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) до тех пор, пока он не перестанет передавать какой-либо сигнал. Это может происходить медленно или со временем и может оставаться незамеченным, пока не исчезнет полностью.
Критическая схема пассивного кроссовера — это, по сути, компоненты, которые * последовательно * соединены с блоками привода.Обновление до лучших частей на пути прохождения сигнала улучшит общее разрешение и прозрачность сети, что приведет к повышению производительности громкоговорителя. Важно отметить: именно компоненты, идущие последовательно с драйверами, являются важными компонентами, на которые следует обратить внимание при обновлении. Предлагаемые обновления включают бренды Mundorf и ClarityCap, которые отлично подходят для установки верхних колпачков на твитерах. Индукторы Goertz из медной фольги идеально подходят для индукторов нижних частот. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения более подробной информации об этих брендах.
Даже в новом состоянии многие электролиты более низкого качества имеют большое ESR. Поэтому, когда вы заменяете тип пленки, вы можете заметить, что уровни изменились, и требуется некоторое ослабление.
При замене катушек необходимо соблюдать осторожность. Если бросить в вуфер медь и деньги, это не улучшит ситуацию. Иногда, когда вынуждали использовать катушки с высоким сопротивлением постоянному току (DCR), производитель использовал это в своих интересах при выравнивании низких частот. Замена на более низкую катушку DCR может привести к тонкому басу, или он может ожить.
В шунтирующих цепях (параллельные части) лучше всего оставить оригинальные индукторы как есть. Слишком низкое значение DCR может изменить добротность спада и сделать звучание твитера или СЧ резким.
Это может быть проблемой, если вы обновляете более старый динамик. Как только вы узнаете стоимость компонента, то есть резистора, конденсатора или катушки индуктивности, вы сможете купить замену. Замена деталей кроссовера в большинстве случаев довольно проста. Сначала вы должны удалить существующий компонент, который обычно жестко соединен друг с другом, припаян к задней части клемм динамика или установлен на печатной плате.Затем припаиваются новые компоненты. Имейте в виду, что детали лучшего качества имеют тенденцию быть физически больше из-за более высоких рабочих напряжений и более толстой пленки. Всегда следите за тем, чтобы у вас было место на исходной печатной плате и внутри громкоговорителя, если они установлены внутри, как большинство из них.
Рекомендуемые марки конденсаторов: конденсаторы Mundorf или ClarityCap SA, подключенные последовательно, и конденсаторы Solen, ClarityCap PX или Bennic, подключенные параллельно. Иногда значения компонентов будут четко обозначены, но если нет, вам понадобится схема сети для кроссовера.
Пример схемы сети
Carl’s Custom Loudspeakers содержит несколько хороших примеров модернизации кроссовера до и после.
Приводные узлы
Во многих случаях можно обновить драйверы громкоговорителей до более высокого качества. Однако, если вы выйдете за рамки простой замены высокочастотного или низкочастотного динамика на совершенно новый комплект драйверов, исходная кроссоверная сеть, разработанная для других драйверов, вряд ли сможет правильно интегрировать новые драйверы.
В этот момент вы опасно близки к полному восстановлению. Это уже не простое обновление! Переменные, влияющие на замену драйвера, включают размер корзины, материалы диффузора или купола, чувствительность к напряжению, импеданс и т. Д. Пожалуйста, обратитесь к нашей странице модернизации Madisound для получения общих рекомендаций по замене вуфера. Замена среднечастотных динамиков и высокочастотных динамиков обычно бывает более сложной. Иногда возможно и практично отремонтировать корпус оригинальных вуферов. Если вы не уверены в этом, лучше проконсультироваться с одним из наших продавцов.
Распорка шкафа
Это может быть не всегда практично, особенно для небольших шкафов, но, тем не менее, рассмотрите возможность добавления распорок в качестве возможного обновления. Обычно добавление внутренних распорок улучшает стабильность и снижает резонанс коробки. Корпус большинства больших сабвуферов имеет внутреннюю фиксацию для обеспечения устойчивости. Внутренние поперечные распорки становятся более важными по мере увеличения объема коробки.
Демпфирующие материалы
Здесь действительно есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первый — это внутренняя * облицовка * корпуса, а второй — это сыпучий заполняющий материал в полости основного низкочастотного динамика.Для старых или винтажных громкоговорителей нет ничего необычного в том, что они плохо изолированы по современным стандартам. Дешевое стекловолокно или другие материалы можно легко заменить на более абсорбирующие изделия. Madisound рекомендует начинать с листа пенопласта толщиной 5/8 дюйма для внутренней облицовки. Эти листы можно легко обрезать по размеру и установить с помощью клея в аэрозольной упаковке. Высокотехнологичный материал, производимый в Великобритании, называется Deflex Panel, специально разработанный полимер, предназначенный для поглощают удары и вибрацию, сводят к минимуму резонанс корпуса и помогают устранить стоячие волны.Эти продукты можно использовать вместе или по отдельности. По сути, это не ракетостроение. Чем лучше оформлена коробка, тем лучше будут ваши результаты. Задняя стенка за самыми большими драйверами критически важна для демпфирования, так как именно там большая обратная волна от драйверов хочет отражаться или брызгать, искажая ваши низкие частоты. Для неплотного заполнения, как правило, полфунта на кубический фут внутреннего объема является хорошим показателем, особенно для сабвуферов. Маленьким громкоговорителям может понадобиться всего несколько горстей позади вуфера.Для этой цели мы рекомендуем Acousta-Stuf или Wool. Вы должны послушать громкоговоритель, чтобы попытаться определить, является ли он недостаточно демпфированным, то есть гулким или резонансным, или чрезмерно затухающим, то есть тусклым / плоским / безжизненным. Конечно, это очень субъективно. Симулятор блока сабвуфера, такой как Bass Box Pro, может быть полезен для определения влияния количества заполнения на низкие частоты. Демпфирующие материалы Madisound.
Электропроводка
Обновить дешевый стандартный внутренний кабель довольно просто, и он может дать хорошие результаты в сочетании с другими обновлениями.Кабель Supra Classic из Швеции — это экономичное кабельное решение, в котором используется луженая медь OFC с оболочкой из ПВХ. Мы широко используем этот кабель для комплектов Madisound и рекомендуем эту марку для модернизации проводки для всех приложений громкоговорителей. Конечно, ваш путь прохождения сигнала также не заканчивается на динамике. Supra также хороша для внешней проводки и доступна в различных калибрах и типах кожухов, независимо от вашего применения. Кабель сам по себе не звучит лучше или хуже, но его влияние на результаты может быть значительным.Хороший кабель должен иметь низкое сопротивление и индуктивность, а также достаточно низкую емкость. Делайте кабели как можно короче и избегайте зацикливания лишнего кабеля, так как это может увеличить индуктивность. Что важно в акустических кабелях, так это то, как вы их заделываете.
Вы хотите убедиться, что у вас лучшее соединение кабеля с усилителем и громкоговорителем, чтобы минимизировать контактное сопротивление. Это подводит нас к следующему пункту — терминалам. Когда дело доходит до физического веса, необходимого для высокочастотных и среднечастотных динамиков, требуется здравый смысл.На самом деле нет необходимости в кабеле 12 AWG или более тяжелом для твитера или небольшого среднечастотного динамика.
Клеммы
Хороший путь прохождения сигнала зависит от его самого слабого звена. Зачем тратить хорошие деньги на аудиофильский кабель и драйверы только для того, чтобы направлять звук через сверхдешевый пластиковый пружинный терминал стоимостью 0,25 доллара США? Переход на качественные металлические переплетные стойки может иметь значение. Mundorf и WBT предлагают несколько высококачественных постов. Yung — популярный бренд, который производит пластиковые клеммные колодки с ¾ расстоянием между клеммами.Стойки со свободным переплетом также можно приобрести на нашем веб-сайте. Избавьтесь от этих пластиковых язычков и вставьте качественные медные или латунные штыри.
Двухпроводное соединение и двухпроводное усиление
Двухпроводное подключение означает использование одного усилителя, подключенного к низкочастотному динамику и среднечастотному / высокочастотному динамику отдельно на динамике. Часто секции нижних и верхних частот располагаются на отдельных печатных платах. Нет четких доказательств того, что двухпроводное соединение улучшает качество звука, но если у вас есть средства для двухпроводного подключения, вы можете попробовать его и посмотреть, работает ли он в вашей системе.Обратите внимание, что некоторые конструкции кроссовера нельзя разделить для двухпроводного подключения. В любом случае, когда вы их физически исследуете, все должно быть ясно. В двухканальном режиме каждый драйвер в системе получает питание от отдельного канала усилителя мощности или от двух отдельных источников питания, один из которых подключен к низкочастотному динамику, а другой — к среднечастотному / высокочастотному динамику. Во многих случаях это значительно улучшает качество звука. Часто два более дешевых усилителя, используемые в схеме двойного усиления, могут превзойти один дорогой усилитель.
Стенды и размещение
Как правило, лучше избегать размещения громкоговорителей в углах или вблизи стен, особенно боковых стен. Местоположение слушателя также сильно влияет на ситуацию. Размещение в данной комнате обычно требует перемещения громкоговорителей, чтобы найти для них лучшее место. Как правило, размещение громкоговорителей подальше от стен, особенно от задних стен, имеет тенденцию уменьшать вывод низких частот и улучшать качество изображения, и наоборот. В некоторых случаях вы найдете громкоговорители, предназначенные для размещения у задних стен, но они могут не работать в вашей комнате.Как только вы решите, что нашли лучшее место, вам нужно подумать о том, как расположить динамики на стойках. Попробуйте прикрепить динамик к подставке с помощью шипов динамика. Если размещение громкоговорителей вдали от отражающих поверхностей оказывается недостаточным, рассмотрите возможность обработки комнаты поглощающими и / или рассеивающими материалами следующим образом.
Убийство комнаты
Один из наиболее важных аспектов воспроизведения звука — сама комната для прослушивания — часто упускается из виду. Однако, как правило, эту переменную сложно контролировать или изменять.Простой хлопок в ладоши может быть способом очень грубо оценить, сколько в комнате затухания и эха. Форма и размеры сильно влияют на звук в комнате для прослушивания. Жесткость и масса поверхностей также важны для наблюдения за реакцией данной комнаты. Комната для прослушивания с жесткими и массивными стенами, полом и потолком обычно дает лучший басовый отклик из громкоговорителя. Некоторые зашли так далеко, что укрепили существующий гипсокартон дополнительным листовым камнем и так далее, что, конечно, проще в новом строительстве.Улучшение внутренних поверхностей в среде прослушивания может улучшить детализацию низких частот, унифицировать звуковую сцену и повысить общую точность. Размышления могут стать серьезной проблемой. Например, если комната слишком оживленная из-за отражений средних и высоких частот, попробуйте добавить звуковые ловушки или другие материалы для контроля акустики, такие как диффузоры.
Сводка
Начните с модернизации / замены любых неисправных или устаревших деталей кроссовера. Обратите особое внимание на высокочастотные конденсаторы. Затем проверьте все неисправные драйверы громкоговорителей и при необходимости замените или отремонтируйте.Находясь внутри шкафа, проверьте демпфирование, изоляцию, проводку и клеммы. Рассмотрите возможность двухпроводного подключения для повышения мощности. Как только громкоговоритель заработает, оптимизируйте размещение стоек и минимизируйте отражения в помещении, чтобы создать идеальную среду для прослушивания.
Джошуа Бирнбаум, апрель 2009 г.
Акустическая система Kaliana Natural Emotional Care®
Фито-ароматолог | Основатель компании Emotional Care ® | Автор 4 книг.
Конференции по здоровью и здоровью · Терапевты и практикующие врачи · Женские организации
ВАРИАНТЫ РАЗРЫВА
Как выбрать лучшие эфирные масла для исцеления
Узнайте, как достичь лучших результатов с помощью ароматерапии.
- Если бы у вас было только 5 E.O., кем бы они были?
- Когда использовать индивидуальный E.O. по сравнению с смесями
- Терапевтическое качество и более дешевые эфирные масла
- Что такое разбавление и когда оно хорошо или плохо?
- Три метода нанесения, и какой из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций?
- Что такое цветочные эссенции и чем они отличаются от E.O.?
Лучшие 5 областей применения эфирных масел для облегчения болезни
Узнайте, на какие области тела следует воздействовать, в зависимости от болезни, чтобы повысить шансы на выздоровление.
- Когда использовать чистую или разбавленную?
- Какие масла-носители или базовые масла лучше всего?
- Куда обратиться к 4 целевым областям исцеления: пазухи и легкие, иммунная, лимфатическая, а также мозг и нервная система
- Как подать заявку на: поглощение времени высвобождения, точки рефлекса и запуск ци / энергии.
Погружение: использование эфирных масел для борьбы с эмоциями
Вводный обзор эмоций и эфирных масел, которые помогают их изменить.
- Почему ориентация на эмоции имеет решающее значение для здоровья и болезней
- Как усилить действие эфирных масел, чтобы сделать их более эмоциональными
- Правила комбинирования и смешивания эфирных масел для преодоления слоев эмоций
- Как цвета и изображения могут выступать в качестве ориентира для выявления лучших образцов E.O. выбор.
3 способа восстановить электрическое поле тела и энергетические системы
Узнайте, как цветочные эссенции и энергетические питательные вещества важны для исцеления.
- Установление границ и предотвращение энергетической уязвимости
- Восстановление надлежащего потока и баланса в вашей энергетической сети
- Конкретные способы помочь положительно повлиять на поле ауры, внутренний резонанс и болезнь.
Как использовать специальные продукты, чтобы успокоить сердце в горе
Применение специальных продуктов в точках рефлекса для восстановления после травмы
Панель вопросов и ответов
КТО ТАКОЕ КАЛИАНА?
Калиана — выдающийся профессиональный оратор с 41-летним опытом в области естественного исцеления .Она начала свое страстное стремление к естественному исцелению в раннем возрасте 15 лет из-за проблемы со здоровьем, которую медицинское сообщество не могло исправить. Натуральные методы лечения идеально подошли, поскольку Калиана росла, погруженная в науку и медицину, будучи дочерью всемирно известного биолога растений и дипломированной медсестры.
Калиана — ведущий специалист по эфирным маслам. Она разработала собственную запатентованную систему для комбинирования и смешивания эфирных масел с цветочными эссенциями, чтобы облегчить беспрецедентную лечебную реакцию организма.В 1995 году она выпустила свою собственную линию спреев, добавок и масел Natural Emotional Care ® , продаваемых по всей стране, чтобы помочь детям и взрослым чувствовать себя спокойнее и счастливее. В пилотном исследовании одаренных детей в течение 60 дней в 2008 году 75% родителей сообщили, что их ребенок был более спокойным (эмоционально), более счастливым, лучше спал и имел на 30% меньше всплесков темперамента в результате использования Kaliana Natural Emotional Care ® продукты.
Калиана — сертифицированный фитоароматолог, автор 4 книг, частный консультант, закончила Университет Квинса в качестве президентского стипендиата, входила в Совет по расстройствам пищевого поведения Университета Северной Каролины, Чапел-Хилл.имеет 4-летний продвинутый сертификат Mastery of the Heart School и сертифицирован NCBTMB для преподавания курсов повышения квалификации.
Говоря от побережья к побережью
Omega Conference Сан-Франциско // Omega Conference Fort Lauderdale // Национальная конференция FootZonology // Юго-восточная ассоциация натуральных продуктов // Ассоциация натуральных продуктов Среднего Запада // Южное женское шоу // FoxNews Rising // Шарлотта беседует с Майком Коллинзом // Conscious Talk Radio Seattle // Duke Energy // Queens University // Holistic Mom’s Network // Michigan Women’s Expo // The Fresh Expo // SHIFT Charlotte Expo
Можно ли отремонтировать динамик.Ремонт динамика: подробный обзор
Как хорошо иногда летом на улице в прохладной беседке послушать любимые треки … Мы вот так собирались летом с приятелем сидели и слушали какого-то барабанщика на его старенькой S30 Radiotehnika. Удивительно, но колонны, несмотря на уже преклонный возраст, всегда хорошо выдолбливались. Но после пары треков на полной мощности один из динамиков начал странно хрипеть…
Подумав, что произошло, начал искать причину в УНЧ, разобрал усилитель и замерил все напряжения. Все оказалось нормально. После этого я решил поменять местами каналы и включил звук для всего … Все та же колонка с таким же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати, это не первый ремонт динамика, у меня уже был опыт ремонта китайского динамика динамика Sven
После вскрытия выяснилось, что внутри был GDN 25, который у меня был ранее видел только на картинках в интернете.
Вот фото динамика ГДН 25
Покрутив динамик и осмотрев со всех сторон, дефектов не обнаружено. Но потом я слегка придавил диффузор, обнаружил, что диффузор оторван от центрирующей шайбы, что хорошо видно на фото
Потрите диффузор о сердечник магнита и если эту проблему не устранить, то помимо трения, давящего на ухо, гильза будет тереться и закрывать катушку, что может привести к разрушению УНЧ.К счастью, такой ремонт проводится очень быстро и не потребует особых усилий.
Для ремонта динамика нам потребуется:
Клей. Я использовал обычную резину, жидкий 88 клей
Ацетон. Я использовала обычный разбавитель для лака.
Шприц. Для легкого приклеивания диффузора
Когда все будет готово можно приступать к ремонту
Чтобы добраться до катушки динамика, необходимо снять пылезащитный колпачок. Для этого нужно медленно пропитать края колпачка ацетоном, чтобы пропитался клей.Это удобно делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно, что нужно делать! На фото видно, как растворитель еще не впитался.
После того, как колпачок намокнет, буквально минут 5 мы стараемся поддеть его за края, только очень осторожно, так как диффузор можно повредить. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона !!! Он должен легко скользить.
Вот крышка снята
Как видите, динамик еще влажный.Ему нужно дать высохнуть, для этого достаточно буквально получаса, это летом и только не на солнце. Сушить следует в тени и в хорошо проветриваемом месте.
Когда динамик высох, нам нужно отцентрировать динамик. Проще говоря, необходимо выровнять втулку так, чтобы она на полной скорости не касалась сердечника. Делается это с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если его нет, можно использовать старый рентгеновский снимок, а на худой конец, как это сделал я, взять обычную толстую тонкую обложку от тетради.
Значит нужно скрутить пленку в трубочку и вставить между сердечником и гильзой
И плотно прижать, чтобы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц с клеем, поэтому чем тоньше клей, тем лучше
А теперь аккуратно приклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будь осторожен!!! Держите иглу, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и может пораниться.
Растяните клеем, как показано на фото
После того, как вы один раз растянули, посмотрите внимательно, возможно, не хватает клея и нужно снова ходить .. Помните, что качество вашей работы зависит от качества звука и отсутствия переделок.
На этом ремонт завершен. Еще раз проверьте, плотно ли прижата шайба, и дайте динамику просохнуть в течение суток, пока клей полностью не затвердеет.
Через сутки аккуратно достаем центрирующую пленку и пробуем подключить динамик для тестирования.Хорошо погоните его и проверьте его прочность. Если все в порядке, приклейте колпачок на место и вставьте динамик в динамик. На этом ремонт
завершен.А вот еще пара фото колонок Radiotehnika S-30
Ремонт окончен. Прошел уже год, как эта колонка работает, а своим звуком все еще радует. Поэтому не бойтесь ремонтировать колонки и сделайте это качественно, чтобы не пришлось повторять ремонт.И просто удачи вам
от ув. Административная проверка
Поломка компьютерных динамиков — очень частое явление. Некоторые пользователи просто решают эту проблему, заменяя их рабочими столбцами, но этот способ не всегда является единственно правильным. К счастью, существует множество эффективных методов ремонта динамиков, которые может воспроизвести каждый домашний мастер.
Основное назначение динамиков — усиление слабого аудиосигнала, поступающего от звуковой карты компьютера. По своей конструкции любые компьютерные колонки представляют собой стереоусилитель звука.По конструкции всю электронную начинку условно можно разделить на 3 основных блока: блок питания, стерео УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) и пассивную акустическую систему в виде 2-х динамиков. Колонки обычно питаются либо от сети 220 В, либо от порта USB через линию 5 В. Аудиовход динамиков подключается к звуковой карте компьютера через стереокабель со стереоразъемом 3,5 мм на конце.
Основные поломки, устраняемые вручную
В первую очередь необходимо провести первичную диагностику.Попробуйте подключить колонки к сети 220В. Если речь идет о дополнительных динамиках от ноутбука, то необходимо подключение блока питания по USB. Светящаяся светодиодная индикация работы может косвенно указывать на исправность цепей питания УМЗЧ.
Во-вторых, попробуйте дотронуться до конца 3,5-мм стереоразъема самым обычным диагностическим инструментом — пальцем. В исправном динамике такое касание должно вызывать серьезный гул с частотой 50 Гц. Жужжание должно быть явным.Если такого фона нет, то это свидетельствует либо о нарушении целостности аудиопровода, либо о поломке штекера 3,5 мм, либо о выходе из строя УМЗЧ. Причем УМЗЧ — усилитель мощности звуковой частоты выходит из строя крайне редко, прежде всего проверьте провода и вилку.
Что делать, если один из динамиков не работает
Бывает, что один из динамиков работает неплохо, а второй полностью отказывается воспроизводить какие-либо звуки. В основном эта поломка заключается в размыкании контакта в вилке и гнезде звуковой карты.Проблема решается очень просто: протираем пробку техническим спиртом. Проблему можно кардинально решить заменой заглушки.
Как проверить, работают ли динамики в ваших динамиках
Самая редкая поломка компьютерных динамиков — это выход из строя динамиков. Практика показывает, что скорее изнашивается кабель, или сломается контакт в вилке, чем динамик. Если ваши подозрения все же падают на динамик, то проверить его работоспособность не составит труда.Самый простой метод — измерить сопротивление обмотки постоянному току. Для такой диагностики разумнее всего использовать либо цифровой мультиметр, либо аналоговый тестер. Выставляем прибор на предел измерения 200 Ом. При подключении мультиметра к исправному динамику должно отображаться показание, не превышающее 16 Ом. Как правило, значение сопротивления пишется на самой динамике. Стандартные значения: 4,8,16 Ом. Любое значительное отклонение от номинального сопротивления указывает на поломку динамика.Лечится эта «болячка» методом замещения. К счастью, стоимость колонки в компьютерной колонке редко превышает 100 рублей. Если у вас нет мультиметра, вы можете проверить подозрительный динамик, подключив аккумулятор 1,5 В. В исправном динамике при подключении такой батареи диафрагма должна двигаться вперед с характерным щелчком и шорохом.
Как заменить провод и штекер
Сразу оговоримся, что для стереофонических аудиосистем нужно покупать штекер и провод, то есть звук должен делиться на 2 канала.Чтобы мы могли в полной мере насладиться объемным звуком, звук на вход усилителя подается не по 2-м проводам, а по 4-х проводным. Штекер также выполнен в стереотехнике. Выбирая вилку, спросите у продавца тот, у которого есть 3 выхода: 1 — общий провод, 2 — первая фаза (правый канал), 3 — вторая фаза (левый канал). Штекер моно 3,5 мм для наших целей не подойдет, так как там всего 2 контакта: 1 — общий провод, 2 — фазный (моно сигнал). Провод должен быть трехжильным или четырехжильным.В четырехпроводной схеме у нас есть две отдельные общие линии и 2 отдельные фазы, а в трехпроводной схеме — одна общая земля и две отдельные фазы. Двухпроводная схема непригодна для наших целей. Все провода припаяны к вилке. Никакие скрутки здесь надежно не работают.
Этапы заделки и пайки кабеля к вилке показаны на фотографиях.
Как устранить шорох в динамиках при регулировке громкости
В бюджетных моделях динамиков для компьютеров и ноутбуков используются регулируемые потенциометры.По сути, это резисторы, в которых есть регулировка сопротивления. Специальный ползунок, перемещаясь по токопроводящей части такого потенциометра, физически изменяет значение его электрического сопротивления. В новых динамиках, конечно, это изменение происходит очень плавно и бесшумно, но со временем смазка высыхает, поэтому возникает шорох и микроскопические искры, которые через УМЗЧ усиливаются на динамики. Проблема решается либо смазкой потенциометра, либо его заменой.
Как смазать потенциометр (регулятор громкости)
Для начала нужно разобрать колонку, где установлен потенциометр — регулятор громкости. Затем припаиваем потенциометр и разбираем. Сложность пайки и нетривиальность разборки и сборки напрямую зависят от производителя и марки динамиков. После разборки колонки необходимо сделать следующее:
1. Удалить старую смазку с гусеницы.
2.Очищаем всю рабочую поверхность потенциометра от различной грязи и пыли. Предпочтительнее всего использовать для этих целей школьный ластик, но только со стороны, предназначенной для удаления надписей и следов не от карандашей, а от шариковых ручек.
3. Смажьте все места возникновения трения консистентной смазкой CIATIM (технический вазелин).
Собираем потенциометр и припаиваем на место.
После очистки, смазки и правильной установки потенциометр будет работать как новый, и ваши динамики не будут издавать ни малейшего дребезжания или шума при изменении уровня громкости.
Ранее мы уже обращались к теме ремонта автомобильных динамических головок, или проще говоря, ремонта динамиков своими руками. Затем мы рассмотрели методику восстановления подвеса головы с помощью обычного силикона. Но мы сталкиваемся с проблемами и более серьезного характера. Поэтому сегодня мы решили сосредоточиться на такой распространенной проблеме, как несоосность.
Естественно, сегодня все знают, из чего состоит динамическая голова. Таким образом, в нем сигнал электрического типа преобразуется в движение мембраны и распространяется по воздуху.
Пока тот же сигнал концентрируется на катушке, создается магнитное поле, которое взаимодействует с магнитом. А из-за того, что этот сигнал носит временный характер, катушка начинает вибрировать, как бы убегая из поля. Однако катушке некуда бежать, и она начинает передавать этот сигнал диффузору, который, в свою очередь, передает его в воздух, создавая звук. Естественно, простыми словами этот процесс передается, а в техническом плане он будет звучать совершенно иначе.Но важна сама суть.
Здесь используется железный сердечник для реализации направленности поля. В свою очередь, этот сердечник прикреплен к постоянному магниту. Это круглая железная платформа дискового типа со ступицей в центре, которая состоит из звуковой катушки. Для того, чтобы эта катушка свободно двигалась, в середине магнита и сердечника есть специальный зазор. А из-за некоторых неблагоприятных факторов клей, из-за которого диск соединяется с магнитом, ослабляется и сердечник раздавливает катушку, что приводит к неподвижности диффузора.Колонки могут работать, но вы не сможете услышать басы.
Как выйти из сложной ситуации? И можно ли вернуть колонки в нормальное состояние? Об этом и пойдет речь далее в статье. Итак, в ситуации, с которой я столкнулся, произошла поломка подвески динамика, и из-за этого я сразу начал с центрирующей шайбы. Бывает, что в динамиках такая же центрирующая шайба крепится на очень слабый клей.
Следовательно, чтобы отделить шайбу, нужно просто смочить место стыка с шасси простым ацетоном и подождать пару секунд. А в некоторых случаях одного ацетона недостаточно. Чаще всего это касается качественных динамиков, где для крепления шайбы и шасси используется прочный и качественный клей. Здесь нужно прибегнуть к самому настоящему вандализму. А именно канцелярским ножом нужно отрезать шайбу и провода, идущие от звуковой катушки в сторону динамиков.Далее нужно отключить диффузор.
По окончании этих манипуляций становится ясно, что сердечник прилипает к магниту и его нужно поставить на свое место, а именно в центр. Однако следует отметить, что это совсем непросто, ведь здесь нужно работать с железом и постоянным магнитом.
Они чрезвычайно надежно взаимодействуют между собой, и вам будет сложно разместить сердечник в центре. Однако важно понимать, что звуковая катушка полностью прикреплена к диффузору и раздавлена.Следовательно, нужно подтянуть сам диффузор. Выпустив катушку, нужно хорошенько ее рассмотреть.
Если лак, покрывающий его провод, поврежден или сама катушка помята, также требуется дополнительная реконструкция катушки.
Для ремонта змеевика первым делом необходимо поискать металлические листы, толщина которых составляет полсантиметра.
Эти листы необходимо закрепить между сердечником и магнитом. В общем, нам нужно заполнить все пространство, которое занимает катушка.
В этом случае каждую пластину необходимо вставлять равномерно, чтобы расстояние было одинаковым с каждой стороны.
После всего этого нужно приклеить магнит к шайбе, удерживающей сам сердечник. Лучше всего использовать для этого хороший клей моментного типа.
Также для этих целей можно взять эпоксидную смолу, но здесь уже необходимо смешать ее с опилками или кусками ткани для большей надежности.
Затем, после того как клей застынет, можно снять все пластины и поставить обратно весь динамик.
Подвеска и центрирующая шайба прикреплены к одному клею. Заодно можно дополнительно отремонтировать подвеску.
Таким образом можно отремонтировать различные типы головок.
И еще хочу отметить один момент, если вы решили продать свою машину и не знаете с чего начать, просто позвоните в Центр-Авто, который купит вашу машину. Даже если это произошло после аварии, свяжитесь и получите деньги в тот же день.
Навигация по FAQ.
Страницы 2
Как разобрать головку динамика?
Будьте осторожны, не приближайте стальные инструменты близко к магнитной системе, особенно на стороне диффузора или центрирующей шайбы! Это может повредить диффузор или пылезащитный колпачок!
Если вам все еще нужно использовать инструменты рядом с магнитным зазором, используйте немагнитные инструменты.
Если центрирующая шайба приклеена эпоксидной смолой, ремонт динамика при отсутствии запчастей может быть очень проблематичным.
В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клея, использованного при сборке. Если клей, которым склеена суспензия и центрирующая шайба, можно растворить ацетоном, то можно смело приступать к разборке.
Большинство клеев растворяются лучше, когда оратор еще молодой. Случалось, что такие колонки можно было разобрать за считанные минуты. Клеевые стыки, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или с аналогичными свойствами, лучше всего демонтировать.
Для разборки динамика вам потребуются следующие инструменты и материалы.
- Ацетон — растворитель.
- Спирт — растворитель.
- Пипетка * — для дозирования растворителя.
- Скальпель — для нарезания клеевых швов.
- Мастерок — для нарезания клеевых швов.
- Спички используются как проставки.
- Бязь (хлопчатобумажная ткань) — для удаления остатков клея.
- Накидной гаечный ключ — для демонтажа магнитной системы.
Могут потребоваться и другие инструменты и материалы.
Химически чистый ацетон ** предпочтительнее других растворителей из-за его относительно низкой токсичности. Поэтому лучше выбирать ацетон, даже если он уступает другим растворителям. Например, клеевые швы на клее 88Н лучше растворяются с этилацетатом, но он намного токсичнее.
Правда, если диффузор и центрирующую шайбу приклеить клеем БФ-2 или БФ-4, то в качестве растворителя можно использовать этиловый спирт.Однако вероятность того, что в спирте может присутствовать вода, делает ацетон предпочтительным.
В зависимости от того, что именно демонтируется, также выбираются соответствующие методы демонтажа. Так, например, если отслаивается бумажная суспензия, то растворение клея нужно проводить с особой осторожностью. Если резиновую подвеску отслоить от корпуса динамика, то работу можно будет проделать более агрессивно.
* Удобную пипетку можно сделать из стеклянного ридера и «искусственной вены» из капельницы (резиновой ленты, в которую вставляются иглы прямо при введении лекарства в вену).Обычная медицинская пипетка быстро разрушается под действием ацетона, а ее длина не позволяет дотянуться до некоторых клеевых швов.
** Чистый ацетон легко отличить по запаху. Вам просто нужно знать этот запах. К сожалению, сейчас под названием «Ацетон» продают все, что угодно. Часто во флаконы наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это неудивительно, ведь у нас 400 гр. ацетон стоит столько же, сколько бутылка водки.Это хороший повод поменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона в некоторых отраслях промышленности.
Разборка подвески.
Если вы испытываете трудности с усердием, то включите любимый фильм в качестве фона, так как демонтаж подвижной системы большого динамика может занять много времени.
Демонтаж резиновой подвески начинается с того края, где меньше валиков клея. Добавляя ацетон и приподнимая край суспензии, создается полость, в которую снова заливается ацетон.
Работа пойдет быстрее, если вы начнете растворять клей сразу в нескольких местах.
Каждый раз, добавляя несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, края постепенно приподнимаются. Чтобы подвеска не заедала, под нее подставляют спички. По мере растворения клея спички перемещаются к краям полости.
Демонтаж картонной вешалки со стороны ящика отличается от демонтажа небумажных вешалок только тем, что требует большей осторожности и терпения.
Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить суспензию, которая становится особенно уязвимой для действия растворителя.
Если использовать слишком много растворителя, можно повредить монтажную плоскость подвески и саму гофру. Поэтому, если клеевое соединение плохо растворяется, необходимо использовать механическое напряжение. Здесь подойдет не очень острый скальпель.
Если вы заметили, что гофра картона начала расслаиваться, то работу лучше приостановить и подумать о другой технологии.
После демонтажа держателя для бумаги монтажная плоскость может деформироваться. Вернуть ему первоначальную форму можно, если поместить диффузор на плоское стекло или другую стойкую к растворителям поверхность и снова слегка размягчить монтажную плоскость ацетоном. Во время этой операции вы также можете удалить остатки клея.
В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже поврежден, можно отрезать крючок по краю и нарастить утраченный край крепления с помощью ткани или бумаги.Может показаться, что это слишком трудоемкий вариант ремонта, но если подвеска выйдет из строя под воздействием растворителя, без запасного диффузора восстановить динамик будет совершенно невозможно.
В остальных случаях легче снять подвеску со стороны диффузора, чем со стороны корпуса. Этот метод дал хорошие результаты при ремонте колонок 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесками, правда, пока они были новыми.
В некоторых случаях при перемотке динамика центрирующая шайба отклеивается только со стороны корпуса.Обычно это делают, когда клей, которым шайба приклеивается к диффузору, плохо растворяется и диффузор может быть поврежден при демонтаже.
Но бывает, и наоборот, что стык между центрирующей шайбой и диффузором гораздо легче приклеить, чем по его внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центрировать динамик во время сборки.
Однако иногда после перемотки и сборки такого динамика может потребоваться дополнительное центрирование.В основном это относится к динамикам, у которых центрирующая шайба приклеивается не к диффузору, а к втулке, и может быть связано со слишком большим зазором между втулкой и центрирующей шайбой.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса клеевой шов пропитывается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея край шайбы поднимается и под него кладут спички.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора клей тоже пропитывается растворителем по всему периметру.
Чтобы предотвратить повреждение диффузора из-за длительного воздействия растворителя, процесс можно ускорить с помощью небольшой лопасти.
По окончании демонтажа диффузора и центрирующей шайбы остатки клея удаляются со всех поверхностей с помощью растворителя и бязи (хлопчатобумажной ткани).
Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, зазор заклеивают изолентой.
Акустические системы делятся на активные, пассивные, разница ограничивается наличием внутри микросхем обработки звука, питающихся от электрического тока.Усилители, фильтры, интерфейсы для чтения flash media, декодирования сжатых аудиоформатов. В последнем случае акустическая система приближается по функциональности к плееру. Подумайте, что делать, если динамики не работают. Колонки включают в себя несметное количество устройств для воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют колонки своими руками. Вам понадобится специальный клей. Во времена СССР БФ 4, АК 20. Соответственно (на основе клея) подбираются растворители. Понадобится и разборка, и разборка подключения, и ремонт акустической системы самостоятельно.
Устройство типовой акустики
Подвижная часть с жесткой пластиной создает колебания воздуха, которые воспринимаются человеческим ухом.
Классификация акустических систем
Ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь в том, как работает устройство, предполагается по принципу — не навреди. Независимо от размера динамик акустической системы состоит из электрических и механических частей. Первый образован в основном индукторами. Второй включает постоянный магнит, мембрану.Вот неполная классификация динамиков акустических систем.
- Электродинамические воспроизводящие устройства образуют три класса, объединены понятия наличия магнита, движущейся мембраны:
- Мотовило построено по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых водонагревателей. Магнитное кольцо, когда подается дроссельное напряжение, заставляет мембрану двигаться в соответствии с законом приложенного тока звуковой частоты.
- В ленте роль переменного магнита играет узкая гофра.Никакой катушки, конечно, внутри. Для акустических систем требуются согласующие трансформаторы. Тег, определяющий тип динамика акустической системы.
- Изодинамические громкоговорители включают квадратную круглую спираль, которая движется параллельно мембране в поле постоянного магнита.
- Электростатические воспроизводящие устройства не имеют движущихся частей. Мембрана вибрирует без каких-либо поступательных движений. Колонки отлично воспроизводят высокие частоты за счет малой инерции.
- Пьезокерамические динамики используют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, что высокой мощности устройства не добиться, динамик подходит для целей воспроизведения высоких частот акустических систем. Главное преимущество технического решения — низкое энергопотребление.
- Ионная динамика практически редкость, теория была разработана в 50-х годах. Принцип действия основан на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями.Вам нужно получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, образованного положительными и отрицательными частицами (аэроионами).
Читатели знакомы с устройствами воспроизведения звука естественного происхождения. Не всегда удается найти в акустической системе индуктор. Поэтому перед ремонтом, в процессе, мастер проводит правильную классификацию устройств, правильно выполняя необходимые операции.
Расположение динамиков акустической системы
Устройство частично задело.Рассмотрим подробнее электродинамические модели. Диффузор служит опорой для крышки. Представляет собой подобие широкого рожка, на который с тыльной стороны наклеена катушка. Гибкие медные проводники, по которым проходит электрический ток, подходят непосредственно к крышке мембраны, пробивая диффузор изнутри. Точки пайки видны спереди динамика. Катушка легкая, требуется для обеспечения относительно невысокой инерционности системы. Даже камертон А первой октавы находится на частоте 440 Гц.Понятно, что для колебаний указанной скорости движущаяся часть динамика акустики должна быть легкой.
Магнит закреплен на станине. Обычно круглой формы. Индуктор движется в обоих направлениях в отверстии, перемещая узел крышка-мембрана. Соединительные провода совершают постоянные колебания. Центрирующая шайба используется для позиционирования подвижной части вдоль вертикальной горизонтальной оси. Перфорированный кусок эластичного материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает перемещению подвижной части по оси симметрии.Ремонт до смешного прост:
Так как мембрана и колпачок не ломаются, остается вопрос проверки электроустановки, точек пайки проводов, целостности катушки.
Индуктивность намотана по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазан клеем БФ 4. Плохая пайка выполняется заново. Выберите подходящую технику намотки индуктивности. Обычно делается специальное устройство, состоящее из двух пар стоек, стоящих друг напротив друга на длинной доске.Оба соединены осями. В одном находится сердечник новой катушки, в другом — купленный провод. Рекомендуется покупать провод с лаковой изоляцией. Необходимо выдерживать правильную толщину. Вы можете измерить, используя штангенциркуль.
Намотка происходит относительно быстро, пока клей сохнет. Катушки плотно прилегают друг к другу, соблюдая принцип челнока. Важно выдерживать правильное количество витков, правильно располагать провода.
Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта.Запаситесь растворителем. Склеенные стыки смачивают, выжидают фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно очищаются. Это делается вне зависимости от того, на какой клей собран динамик акустической системы.
Динамик Диапазон динамиков
Динамики — это разные типы акустических систем, каждая с ограниченным частотным диапазоном. Каждый работает как своего рода механический фильтр. Однако бывает, что нужно сместить диапазон … Резонансные частоты электродинамической системы можно поднять, покрыв центрирующую шайбу лаком.Использовали 5-10% раствор ЗАПОН целлюлозы в ацетоне. Лак наносится мягкой кистью по кругу. Избегайте перекоса подвижной части динамика. Последовательно выполняя операции, мы увеличим резонансную частоту в 1,5–2 раза, примерно на одну октаву.
Для уменьшения диапазона необходимо приклеить грузы к подвижной части. Правильное кольцо из картона прикреплено к задней части диффузора. Необходимо точнее выдерживать симметрию расположения деталей.Звуковое давление быстро падает. Громкость уменьшается, диапазон сужается со стороны высоких частот. Однако в области резонанса громкоговоритель будет работать хорошо.
Можно расширить диапазон в обе стороны (если нет крышки). По центру спереди над катушкой индуктивности динамика акустической системы приклеен усеченный конус. Масса сделана как можно меньше. Подойдет тонкая толстая бумага, пропитанная лаком ЗАПОН. Верхняя пластина равна катушке, высота — половина конуса, конус — 70 градусов.Из-за увеличения массы движущейся части резонансная частота уменьшается, но верхняя граница диапазона поднимается, благодаря жесткому сердечнику, который тверже диффузора. В результате спектр воспроизводимых звуков расширяется в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, игра стоит свеч. Позаботьтесь о правильной настройке электронной части: при наличии пассивных фильтров на конденсаторах и резисторах они будут ограничивать (обрезать) возможности механики.
Мастера увеличивают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Попробуйте найти одно или похожее кольцо. Затем приклейте второй магнит с обратной стороны одного стоящего, взаимодействие полей усилится, следовательно, и сила звука увеличится.
Акустическая система простая и может сломаться, сказали они. Надеемся, что ремонт пройдет гладко.
Портативный Bluetooth-динамик и диффузор — Aromasound
Используйте динамик Aromasound Bluetooth® для вашего благополучия
Портативные диффузоры Aromasound сочетают свет и музыку.Наши беспроводные динамики Bluetooth® транслируют ваши любимые мелодии, чтобы вы могли наслаждаться моментами индивидуального отдыха.
Что такое динамик Bluetooth®?
Динамик Bluetooth® — это устройство, которое позволяет легко воспроизводить музыку, где бы вы ни находились. Этот музыкальный проигрыватель подключается к вашему смартфону, планшету или компьютеру через Bluetooth® для потоковой передачи выбранной вами музыки через встроенный динамик. Он обеспечивает большую мощность и лучшее качество звука, чем компьютер, смартфон или планшет. И он часто может работать в течение многих часов без подключения к электросети.Портативные, беспроводные, подключаемые и автономные: динамики Bluetooth® предлагают свободу музыки.
Колонки Aromasound Bluetooth® также могут похвастаться дополнительными функциями. Помимо музыки, они также распространяют эфирные масла. Таким образом они стимулируют обоняние, зрение и звук, создавая мультисенсорное восприятие.
Органические эфирные масла известны как эффективные оздоровительные продукты. Независимо от того, используются ли они для их расслабляющих, стимулирующих или очищающих свойств, все они предлагают моменты истинного благополучия.
Lilycherry, Symphoney и Lantao играют вместе для вашего благополучия
Наши модели Lilycherry, Symphoney и Lantao представляют собой диффузоры эфирного масла и динамики Bluetooth®. Эти продукты пробуждают большинство ваших чувств, поскольку они также излучают регулируемое цветное свечение *, которое стимулирует не только нос и уши, но и глаза.
Эти диффузоры-динамики подключены: ими можно управлять с помощью смартфона или планшета с помощью специального приложения Aromasound (или Aromalife для Lilycherry).С помощью этих приложений вы можете контролировать распространение эфирного масла (непрерывное или прерывистое), свет * и музыку. Выберите любимую музыку из своей коллекции, чтобы создать музыкальный фон для особых моментов благополучия. Благодаря встроенному таймеру ** вы можете запрограммировать свои оздоровительные перерывы, хотите ли вы просыпаться при свете, расслабляться перед сном, заниматься йогой или просто взять перерыв в течение дня. В диффузорах Aromasound используется ультразвуковая технология для распространения эфирных масел в воздух.Этот метод сохраняет хрупкий состав масел.
Lantao с диффузором Nebia USB работает без воды. Этот портативный диффузор можно взять с собой куда угодно, чтобы расслабиться под музыку, где бы вы ни находились и когда захотите. Symphoney — это крутой рассеиватель тумана. Помимо потоковой музыки, он очищает и увлажняет воздух, оставляя свежий аромат. Оба динамика производят музыку максимальной мощностью 15 Вт. С таким качеством звука комнаты площадью до 30 м 2 могут быть наполнены ароматом и благополучием.У них есть перезаряжаемые батареи, и они могут работать в течение нескольких часов без подключения к электросети. Затем вы можете подзарядить их с помощью кабеля micro-USB. Lilycherry работает от электросети, но распространяет эфирные масла прохладным туманом (емкость резервуара 350 мл) и играет вашу любимую музыку, излучая мягкий свет.
Эфирные масла, музыка, фильтрованный свет: все ингредиенты для чистого благополучия в одном подключенном устройстве. Доступен в черном или белом цвете в зависимости от наличия на складе.
* Световые эффекты доступны только в Symphoney и Lilycherry
** Различные функции в зависимости от модели
СОСТОЯНИЕ БУДИЛЬНИКА
Чтобы проснуться с правой стороны кровати, иногда нужно просто нужен правильный будильник.А что может быть лучше, чем естественное пробуждение от мягкого рассветного света, звуков и запахов природы?
Что такое будильник восхода солнца?Классические будильники срабатывают, когда вы просыпаетесь. Вместо этого в восходящем будильнике используется свет. Он воспроизводит свет рассвета, постепенно становясь ярче и наполняя комнату светом — как восходящее солнце. Если сначала излучает мягкий свет, как первое утреннее сияние, то постепенно становится все ярче и ярче.
Даже с закрытыми глазами ваш мозг воспринимает это изменение света. Информация передается постепенно, и ваш мозг медленно готовит ваше тело к пробуждению. Он изменяет температуру вашего тела, переводя вас из состояния сна в состояние бодрствования. Переход более мягкий и естественный, чем при использовании радио или будильника, которые прерывают наш сон внезапным и громким звуком. Чтобы быть более бережным к нашему телу, имитатор восхода солнца также воспроизводит звуки природы, чтобы сопровождать изменение света.Свет и звуки природы, издаваемые устройством, полностью разбудят вас.
Kumo, имитатор восхода солнца AromasoundСвет, звуки природы… Kumo — уникальный будильник восхода солнца, потому что он имеет дополнительную функцию: он также является диффузором эфирного масла. Теперь вы можете наслаждаться звуком, светом и запахами прекрасного утра. Помимо осветления комнаты и воспроизведения звуков природы, он также очищает воздух и наполняет комнату ароматом, как только наступает рассвет.Эта дополнительная функция гарантирует, что вы полностью погрузитесь в природу, очищая и дезинфицируя воздух после долгого ночного сна.
Этот диффузор эфирного масла является ультразвуковым устройством. Эта более щадящая технология сохраняет состав 100% натуральных эфирных масел, изготовленных из экологически чистых ингредиентов. Kumo использует светодиодные фонари с переменной интенсивностью, чтобы имитировать восходящее солнце. И он использует Bluetooth® для воспроизведения музыки, как и другие наши колонки Aromasound Bluetooth®.
Просыпайтесь естественно на природеИмитатор восхода солнца обладает множеством преимуществ, особенно его способность мирно разбудить вас под звуки природы.Это более естественный и щадящий метод.
Более естественноСпать в темноте очень удобно. Но когда будильник вырывает нас из сна, наше тело может чувствовать себя очень дезориентированным. Просыпаться в темноте неестественно. Напротив, постепенное повышение яркости света от симулятора восхода солнца помогает нашему мозгу постепенно и мягко разбудить нас.
Сначала через свет, затем со звуком, как будто мы просыпаемся в окружении природы с восходом солнца. Эта световая терапия помогает нам восстановить наши биологические часы.
Более нежныйРадио-будильники и другие будильники для смартфонов сильно мешают нам спать. Наши мозги потрясены и не успевают подготовиться к пробуждению. С такими типами сигналов тревоги вы часто можете почувствовать …
Акустические диффузоры звука и аудио для студии и Hi-Fi
Принципиальное различие между абсорбентом и рассеивателем касается управления звуковой энергией . Поглощение снижает энергию, а диффузия перераспределяет ее на основе математической модели.В некоторых случаях, особенно для Hifi или студий звукозаписи, мы стараемся экономить звуковую энергию. Эта энергия позволяет лучше ощущать воздействие , «вес» звука и, таким образом, извлекать выгоду из более живого эффекта. Звуковые волны часто сравнивают с бильярдными шарами, отскакивающими от стен комнаты. В то время как поглотитель будет стремиться ослабить этот отскок, диффузор умело рассеивает эти волны во всех направлениях . Конкретно, в то время как обработка на основе абсорбирующих изделий направлена на уменьшение отражений, диффузия будет рассеивать отражения, которые будут распределяться более равномерно.Звук становится более точным и приятным , без потери энергии. Обратите внимание, что диффузоры бывают однонаправленные (квадратичные) и двунаправленные (полицилиндрические). Поэтому диффузоры будут поставляться в дополнение к абсорбирующим акустическим панелям . Они дополнят эффекты впитывающих панелей или басовой ловушки. Фактически, они нацелены на рассеивание волн, которые не были поглощены двумя предыдущими системами акустической коррекции. Другими словами, после исправления основных дефектов помещения с точки зрения реверберации, диффузоры будут стремиться восстановить естественный звук .Другими словами, человек стремится услышать звук энергично, не заглушая его. Их основная роль — не поглощать энергию, а разумно ее перераспределять, чтобы сделать комнату для прослушивания более живой, динамичной и музыкальной. Следует отметить, что, даже если диффузоры в основном предназначены для перераспределения энергии, существует гибридных моделей , которые также обладают эффектом поглощения.
.