Микросхема КР142ЕН8А. Низкие цены. На складе в наличии.
Краткое техническое описание на
микросхема КР142ЕН8АКР142ЕН8А
Микросхемы КР142ЕН8А представляют собой мощные стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности +9 В и током нагрузки до 1,5 А.
Имеют защиту от перегрузок по току и перегрева кристалла.
Предназначены для применения в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры общего назначения.
Конструктивно оформлены в металлопластмассовом корпусе с вертикальным расположением выводов для монтажа в отверстия печатной платы.
Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе микросхемы.
Содержат 29 интегральных элементов.
Корпус типа КТ-28-2, масса не более 2,5 г.
Технические условия: бК0.348.634-03ТУ.
Зарубежный аналог: uA7809, Fairchild Semiconductor, Inc.
Основные технические параметры микросхемы КР142ЕН8А:
• Выходное напряжение: 9 ±0,27 В;
• Выходной ток: 1,5 А;
• Входное напряжение: 35 В;
• Нестабильность по току: 0,67 %/А;
• Нестабильность по напряжению: 0,05 %/В;
• Диапазон рабочих температур: -45…+70°С.
Гарантийные обязательства микросхемы КР142ЕН8А:
Изготовитель гарантирует соответствие микросхем требованиям бК0.348.634-03ТУ при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установленных ТУ.
Гарантийный срок хранения 15 лет со дня изготовления.
Гарантийная наработка:
— 50000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
— 60000 ч – в облегченном режиме.
Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.
Если вас интересует более подробная техническая информация о микросхеме КР142ЕН8А обращайтесь в отдел продаж. Наши менеджеры предоставлят вам квалифицированную техническую консультацию.
Гарантия
На всю продукцию распостраняется гарантия от 1 до 8 лет, в зависимости от типа устройства.
После подтверждения заказа товар достается со склада, перепроверяется и, при необходимости, калибруется в лаборатории, комплектуется ЗИПом и технической документацией, надежно упаковывается.
Упаковка микросхемы КР142ЕН8А может состоять из заводской или транспортной коробки. По запросу поставляем в деревянных ящиках.
Для большей надежности также используем пенопласт, пупырчатый полиэтилен, гофрокартон, гидроизоляционную пленку. Для габаритных поставкок возможна транспортировка на паллетах.
Доставка микросхемы КР142ЕН8А
По умолчанию доставка осуществляется транспортой компанией «Новая Почта».
Также для вашего удобства мы предоставляем на выбор другие варианты доставки: SAT, Gunsel, Автолюкс, Укрпошта. Возможна курерская доставка по указанному вами адресу транспортной компанией.
Укажите желаемый способ при общении с менеджером. Если по каким-либо причинам Вы не можете воспользоваться ни одним из предложенных способов, то мы попытаемся найти подходящий вариант.
Микросхемы стабилизаторов напряжения
Выберите категорию:
Все
Диоды, диодные мосты импорт
Диоды, диодные мосты отечественные
» Диоды со склада
» Диодные мосты.
Тиристоры, симисторы, модули тиристорные
Стабилитроны
Вставки плавкие керамика
Вставки плавкие стекло
Конденсаторы
» Конденсаторы электролитические.
»» Конденсаторы электролитические 1 мкф
»» Конденсаторы электролитические 2,2 мкф
»» Конденсаторы электролитические 10 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 22 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 47 мкф
»» Конденсаторы электролитические 100 мкф
»» Конденсаторы электролитические 220 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 470 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 1000 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 2200 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 3300 мкФ
»» Конденсаторы электролитические 4700 мкф
»» Конденсатор электролитический 4,7 мкФ
» Конденсаторы пленочные
» Конденсаторы керамические
» Конденсаторы металлобумажные.
Промышленные реле,интерфейсные модули,таймеры.
SIEMENS.Контакторы Siemens Sirius 3RT, автоматические выключатели Siemens Sirius 3RV
ABB. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ MS116, СЕРИИ MS132.
WEIDMULLER. Универсальные клеммы
EATON/MOELLER. Компактные щиты,автоматические выключатели, контакторы, принадлежности.
AUTONICS.Решения для автоматизации.
Дроссели , катушки индуктивности
DC-DC преобразователи. AC-DC преобразователи.
Датчики. Термостаты.
WAGO. Клеммы для электромонтажных работ.
Phoenix contact. Клеммы , контакты.
OMRON. Реле, датчики.
Wieland Electric GmbH. Средства электротехнической коммутации
Производитель:
ВсеПроизводитель 1Производитель 10Производитель 11Производитель 12Производитель 13Производитель 14Производитель 15Производитель 16Производитель 17Производитель 18Производитель 19Производитель 2Производитель 20Производитель 21Производитель 22Производитель 23Производитель 24Производитель 25Производитель 26Производитель 27Производитель 28Производитель 29Производитель 3Производитель 30Производитель 31Производитель 32Производитель 33Производитель 34Производитель 35Производитель 36Производитель 37Производитель 38Производитель 39Производитель 4Производитель 40Производитель 41Производитель 42Производитель 5Производитель 6Производитель 7Производитель 8Производитель 9
Скидка 20% при покупке от:
Вседанет
Результатов на странице:
5203550658095
Раскрашивающая консоль на светодиодах.
Цветная музыка. Что необходимо, для изготовления цветомузыки Пошаговая сборка простой конструкции светодиодной цветомузыки, с попутным изучением программ радиолюбителей
Добрый день Уважаемые радиолюбители!
Приветствую Вас на сайте «»
Собираем светодиодный лайтмог (colorwoman).
Часть 1.
На сегодняшнем занятии в Школа начинающего радиолюбителя Начнем собирать светодиодный лайтмог . На этих занятиях мы не только соберем светомузыку, но и изучим еще одну радиолюбительскую программу
Светомузыкальные (цветомузыкальные) аппараты Были очень популярны в Советском Союзе. Они были в основном трехцветными (красный, зеленый или желто-синий) и собирались чаще всего по простейшим схемам на более-менее доступных тиристорах КУ202Н (которые, если мне не изменяет память, стоили в магазинах более 2-х рублей, были довольно дорогими) и простейшие входные фильтры звуковой частоты на катушках, намотанных на отрезках ферритовых стержней от радиоприемников.
Они выполнялись в основном в двух вариантах — в виде трехцветных прожекторов на молниях 220 вольт, либо изготавливался специальный корпус в виде короба, где располагалось по несколько лампочек каждого цвета, а в передняя часть коробки закрыта матовым стеклом, что позволило получить причудливое легкое сопровождение музыки. То же самое, для экрана использовалось обычное стекло, а поверх него для лучшего рассеивания клали мелкие осколки автомобильных стекол. Это было трудное детство. Но сегодня, при развитии непонятного капитализма в нашей стране, есть возможность собрать светомузыкальный аппарат на любой вкус, чем мы и займемся.
Возьмем за основу схему светодиодных лайтмогов Опубликовано на сайте:
К этой схеме добавим еще два элемента:
один. . Так как у нас на входе стереосигнал, и чтобы не терять звук из канала, или не соединять два канала напрямую между собой, применим вот этот входной узел (взят с другой схемы легковых автомобилей):
2.
Блок питания устройства
Вот примерно такой набор деталей, которые мы должны собрать:
Светодиоды для данного устройства можно использовать любого типа, но обязательно супермаркет и разного цвета свечения. Я буду использовать суперуправляемые светодиоды, свет от которых будет направлен в потолок. Вы, естественно, можете применить другой вариант световой индикации. звуковой сигнал и использовать другой тип светодиода:
Как работает эта схема
. Стереосигнал от источника звука поступает на входной узел, который суммирует сигналы левого и правого каналов и подает его на переменные сопротивления R6, R7, R8, которыми регулируется уровень сигнала для каждого канала. Далее сигнал поступает в три активных фильтра, собранных по идентичной схеме на транзисторах VT1-VT3, различающихся только номиналами конденсаторов. Смысл этих фильтров в том, что они пропускают через себя только строго определенную полосу звукового сигнала, отсекая сверху и снизу ненужный частотный диапазон звукового сигнала.
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейными, растянутыми линейными, логарифмическими, специальными для управления звуком. При этом LM3914 — для линейной шкалы, LM3915 — для логарифмической шкалы, а LM3916 — для специальной шкалы. Мы используем микросхемы LM3915 с логарифмической шкалой управления звуком.
Начальная страница чипа чипа:
(327.0 KIB, 4065 HITS)
В общем, советую вам, столкнувшись с новым, неизвестным радиодеталем, поискать его даташит в интернете и изучить его, тем более, что даташиты и переведены на русский язык.
Например, можно выделить из первого листа даташита LM3915 (даже при минимальном знании английского языка, в крайнем случае пользуясь словарем):
— Данная микросхема представляет собой аналоговый индикатор уровня сигнала с логарифмической шкалой индикации и шагом 3 ДБ;
— можно подключить как светодиоды, так и ЖК-индикаторы;
— Индикация может осуществляться в двух режимах: «Точка» и «Столбец»;
— Максимальный выходной ток для каждого светодиода — 30 мА;
— etc…
Кстати, отличие «точки» от «столбца». В режиме «Точка» при включении следующего светодиода предыдущий гаснет, а в режиме «Столбец» гашения предыдущих светодиодов не происходит. Для перехода в режим «точка» достаточно отключить вывод 9 микросхемы от «+» источника питания, либо соединить с «землей». Кстати, на этих фишках можно собирать очень полезные и интересные схемы.
Продолжаем. Так как на входы микросхемы подается переменное напряжение, то светящийся столбик от светодиода будет с неравномерной яркостью, т.
е. при увеличении уровня входного сигнала следующие светодиоды не будут гореть, но и менять яркость своего свечения . Ниже мы приводим таблицу пороговых значений для каждого светодиода для разных микросхем в вольтах и децибелах:
Характеристики транзистора СТ315 и КС
На этом первая часть претензии по размещению светодиодов и начинаем собирать детали. В следующей части урока мы изучим программу разработки печатных плат «CADSOFT EAGLE» и изготовим печатную плату для нашего устройства с помощью пленочного фоторезиста.
Чтобы своими руками сделать цветомузыку на светодиодах, нужно иметь хотя бы элементарные понятия об электронике, уметь обращаться с паяльником и правильно разбирать чертежи.
Принцип работы
На базе аналогичного устройства Используйте метод частного преобразования звука и его передачи в определенные каналы для контроля источника света. В итоге получается, что в зависимости от музыкальных параметров работа цепи будет полностью на него реагировать.
Именно на этих принципах строится схема сборника.
Обычно для создания цветовых эффектов применяют от трех и более разных цветов. Чаще используются красный, синий и зеленый цвета. За счет смешения в определенных сочетаниях с четкой продолжительностью они создают настоящий праздник.
Разделение частот на высокие, средние, а также низкие происходит за счет RC и LC фильтров, которые монтируются и настраиваются в систему, в которой используются светодиоды.
Фильтры настраиваются по таким параметрам:
- Для низкочастотных частей до 300 герц, а чаще всего, красного цвета;
- Средняя — 250–2500 Гц, зеленый;
- Все что более 2000Гц преобразуется фильтрами высоких частот и именно от этого элемента зависит как будет работать светодиод с голубым оттенком.
Для получения разнообразия цветовых оттенков в процессе эксплуатации деление по частотам должно производиться с небольшим перекрытием. В рассматриваемой схеме выбор цвета не столь важен, ведь при желании можно использовать различные светодиоды, переставлять их расположение и экспериментировать, все зависит от пожеланий мастера.
Необычная цветовая программа связана с колебаниями, которые могут оказать существенное влияние на конечный результат. Есть такие индикаторы, как частота или количество каналов для настройки.
Исходя из этой информации, можно понять, что в колорвейте может быть задействовано значительное количество различных оттенков, а также непосредственное программирование каждого.
Что нужно для изготовления колорман
Для создания подобной установки можно использовать только постоянные резисторы, мощность которых 0,25-0,125. Чтобы узнать величину сопротивления, смотрим на полоски, расположенные на основании.
В цепочку входят также резисторы R3 и субстеда R. Главное условие, возможность их установки на плату, на которой производится установка. Если говорить о конденсаторах, то в работу берутся, рабочее напряжение которых не менее 16 вольт (в данном случае подойдет любой). Если вам проблематичны конденсаторы С7, то допускается параллельное соединение пары меньших на баке, тогда вы получите нужные номиналы.
Используемые в исследуемом варианте конденсаторы С6, как и С1, должны работать на 10 вольт, а остальные на 25. В том случае, когда взамен импортных требуются устаревшие советские детали, то необходимо понимать, что все они обозначаются по-разному. Поэтому заранее позаботьтесь об определении полярности элементов, которые будут монтироваться. В противном случае схема может дать сбой.
Также для создания цветомузыки своими руками вам понадобится диодный мост, рабочий ток которого 200млн, а напряжение 50В. В ситуации, когда установка готового моста невозможна, его можно создать с помощью выпрямительных диодов. Для удобства их можно снимать с доски и монтировать отдельно, используя рабочее пространство меньших размеров.
Для создания одного канала вам понадобится 6 штук светодиодов всех цветов. Если говорить о транзисторах, то вас вполне устроят VT2 и VT1, здесь индекс особой роли не играет.
Такой светодиодный колорман подойдет тем, кто слушает музыку на компьютере.
Его можно поместить внутрь корпуса и он будет подсвечиваться в такте музыки.
Цветомузыка очень проста и не представляет никаких сложностей.
Необходимые компоненты:
1. 4 светодиода (любого цвета) 3 мм
2. Вилка P2
3. 2-позиционный переключатель
4. Биполярный транзистор TIP31
5. Коробка (при необходимости), может быть размещена непосредственно в корпус компьютера
6. Припой
7. Кабель
Подключаем 4 светодиода к +12 к компьютеру, анод подключаем к 2-х позиционному переключателю, который в свою очередь подключаем к биполярному транзистору TIP31. Два неиспользуемых конца транзистора подключаются непосредственно к выходам штекера для наушников или колонок Р2.
Все собранные компоненты устанавливаются в бокс (ящик), либо прямо в корпус компьютера — это будет на его усмотрение. Сделали отверстия для светодиодов, выключателя и вилки.
Установка светодиодной цветной музыкальной шкатулки
Подключение светодиодов, транзистора и переключателя
1 из 2.
Подключение светодиодов
Общее самое интересное. Нужно разрядить светодиоды между собой, транзистором и ключом. По фотографиям понятно без слов. Единственное, пришлось подобрать длину проводников так, чтобы они помещались в коробку.
Общий минус от светодиодов подключить к среднему контакту выключателя. От переключателя одна из позиций подключается к среднему выводу транзистора, вторая позиция подключается по схеме колорвака, которую мы представили выше. 1 из 2 видим три соединения — левый и правый канал, земля. Один из каналов соединяется с левым выводом транзистора TIP31. Если подключение P2 будет через левый канал и оно не будет «бороться» с выходом компьютера, то наша схема не сработает. Поэтому сразу определяйтесь или правильно экспериментируйте. Земля (обычно длинный разъем) должна быть подключена к правому контакту транзистора.
Один из контактов переключателя должен быть соединен с землей от транзистора. При таком подключении светодиоды будут мигать, если на выходе есть какой-либо сигнал.
При отсутствии сигнала с разъема Р2 если сигнал есть на другой стороне, они будут светиться постоянно.
Монтируем все в бокс, подключаем и проверяем работоспособность.
Представляем вам простой вариант цветомузыкальной инсталляции, собранной в необычном здании. В последнее время отходы металлических профилей 20×80 — их и применяют. В проекте он собран на светодиодах разного цвета по 10Вт (зеленый, синий и красный).
Светодиодная цветная музыкальная диаграмма
Канальная 10 Ваттная цветная музыкальная диаграмма
Теперь стробоскоп — сделан на Таймере NE555. Что касается проблемы ограничения тока светодиода — используем самое простое решение, ограничение тока через подобранные резисторы. Резисторы прикрученные к профилю прикручены за теплоотвод и вообще не перегреваются, работают с температурой максимум 60с. Ток для каждого светодиода был ограничен на уровне 800 мА.
Схема светодиодного стробоскопа на таймере NE555
Конструкторское устройство
Тороидальный трансформатор 14В 50ВА.
Стробоскоп на NE555 вместе с MOSFET IRF540 управляет двумя холодными белыми диодами от 10 Вт до 5 Вт и резисторами 1,5 Ом.
Алюминиевый корпус CMU
Все светодиоды закреплены на алюминиевых планках, которые крепятся к общему алюминиевому профилю. После 3 часов испытаний конструкция остается холодной.
КМУ на светодиодах со стробоскопом в корпусе
Элементы управления приставкой
В корпусе установлены потенциометры для регулировки уровней, вход на микрофон, выключатель питания, предохранитель, розетка сети 220 В и блок управления переключатель режимов работы (стробоскоп-кму). Весь корпус имеет длину 700 мм. Эффект очень красивый и мощный. Вы легко сможете осветить зал площадью не менее 200 квадратных метров.
Колорист своими руками — что может быть приятнее и интереснее для радиолюбителя, ведь собрать его несложно, имея хорошую схему.
В современной радиотехнике существует огромное разнообразие радиоэлементов и светодиодов, преимущество которых сложно оспорить.
Большая цветовая гамма, яркий и насыщенный свет, высокая скорость работы различных элементов, низкое энергопотребление. Этот список достоинств можно продолжать бесконечно.
Принцип работы колорманки: Собранные по схеме светодиоды мигают от имеющегося источника звука (это может быть плеер или магнитола и колонки) с определенной частотой.
Преимущества использования светодиодов перед использовавшимися ранее в КМУ:
- световая насыщенность света и обширная цветовая гамма;
- хорошая скорость;
- малая энергоемкость.
Простые схемы
Легкая колорманка, которую можно собрать, имеет один светодиод, питается от источника постоянного тока напряжением 6-12 В.
Приведенную выше схему можно собрать с помощью светодиодной ленты и селектора необходимого транзистора. Минус в том, что есть зависимость от уровня звука. Другими словами, полноценный эффект можно наблюдать только на уровне звука. Если уменьшить громкость, то будет редкое мигание, а при увеличении громкости останется постоянное свечение.
Убрать этот недостаток можно с помощью трехканального преобразователя звука. Ниже представлена самая простая схема, собрать ее своими руками на транзисторах несложно.
Схема цветомузыки с трехканальным преобразователем звука
Для этой схемы требуется питание на 9 вольт, что позволит включить светодиоды в каналах. Для сборки трех усилительных каскадов потребуются транзисторы КТ315 (аналог КТ3102). В качестве нагрузки используются разноцветные светодиоды. Для усиления используется понижающий трансформатор. Резисторы выполняют функцию регулировки вспышек светодиодов. На схеме представлены фильтры пропускания частот.
Можно улучшить схему. Для этого необходимо добавить яркости ламп накаливания на 12 В. Тристорки управления. Все устройства должны питаться от трансформатора. По такой простейшей схеме уже можно работать. Колорман на тиристорах сможет собрать даже начинающий радиотехник.
Как сделать цветомузыку на светодиодах своими руками? Первое, что необходимо сделать, это выбрать электрическую схему.
Ниже представлена схема светомузыки с RGB лентой. Для такой установки необходим блок питания на 12 вольт. Может работать в двух режимах: как лампа и как колорист. Режим выбирается переключателем, установленным на плате.
Этапы изготовления
Вам необходимо изготовить печатную плату. Для этого нужно взять фольгированный стеклохолст размерами 50 х 90 мм и толщиной 0,5 мм. Процесс изготовления платы состоит из нескольких этапов:
- подготовка фольгированного текстолита;
- отверстий под детали;
- дорожек рисования;
- травление.
Плата готова, комплектующие закуплены. Теперь начинается самый ответственный момент – распад радиоэлементов. От того, насколько аккуратно они будут установлены и вывешены, будет зависеть конечный результат.
Собираем нашу печатную плату с продаваемыми на ней компонентами вот в такой доступный планировщик.
Краткое описание радиоэлементов
Радиоэлементы для электросхемы Вполне доступны, приобрести их в ближайшем магазине электротоваров не составит труда.
Резисторы проволочные мощностью 0,25-0,125 Вт подходят для цветосоставного сопровождения. Величину сопротивления всегда можно определить по цветным полоскам на корпусе, зная порядок их нанесения. Ленточные резисторы бывают как отечественными, так и импортными.
Конденсаторы, выпускаемые промышленностью, делятся на оксидные и электролитические. Нетрудно найти необходимую работу, проделав элементарные вычисления. Некоторые оксидные конденсаторы могут иметь полярность, которую необходимо соблюдать при установке.
Диодный мост можно доделать готовым, а если нет, то выпрямительный мост легко собрать с использованием диодов серии КД или 1N4007. Светодиоды взяты обычные, с разноцветным свечением. Использование визуальных RGB лент — перспективное направление в радиоэлектронике.
Лента LED RGB
Возможность сборки цвето-музыкального пульта для автомобиля
Если получилось угодить цветочнице из светодиодной ленты, сделанной своими руками, аналогичную инсталляцию со встроенным магнитом можно сделать для машины.
Его легко собрать и быстро настроить. Предлагается разместить приставку в пластиковом корпусе, который можно купить в отделе электрики. Установка надежно защищена от влаги и пыли. Легко установить на приборную панель автомобиля.
Также такой корпус можно сделать самостоятельно из оргстекла.
Подбираются пластины нужных размеров, в первых частях проделываются два отверстия (для питания), все детали ошкуриваются. Собираем все термопистолетом.
Отличный световой эффект достигается при использовании разноцветной (RGB) ленты.
Выход
Знаменитая поговорка «Не гори кастрюли прогорают» остается актуальной и сегодня. Разнообразный ассортимент электронных компонентов дает широкий простор для фантазии народным промыслам. Колористка на светодиодах, сделанная своими руками – одно из проявлений безграничного творчества.
Самодельная паяльная станция. Инфракрасная паяльная станция своими руками: особенности устройства
Телевизор
Несмотря на то, что с каждым годом в мире появляется все больше новой и новой техники, более «продвинутой» по своим техническим характеристикам, это не значит, что она будет служить вечно.
Рано или поздно любой механизм дает сбой. И какой бы надежной ни была деталь, это не страхует ее от возможного выхода из строя. И при ремонте такого оборудования основным инструментом является паяльник. Сегодня мы рассмотрим, чем особенна инфракрасная ремонтная станция и на что она способна.
Характеристика конструкции
В качестве основного нагревательного элемента в конструкции данного механизма может использоваться кварцевый или керамический излучатель. При этом оба типа устройств обеспечивают быструю и качественную пайку металла. Кстати, уровень нагрева самого этого прибора на инфракрасных паяльниках можно варьировать в разной степени. Таким образом, благодаря наличию специального регулятора можно выбрать наиболее подходящий температурный режим для конкретного вида металла, на котором будет производиться соединение (пайка).
Следует отметить, что самым популярным типом паяльного оборудования являются инфракрасные станции с этим типом нагрева, в котором используется сфокусированный луч.
Часто конструкция таких устройств состоит из двух частей, которые вместе дают локальный нагрев платы или других составляющих элементов. В результате можно получить очень качественное соединение, затрачивая при этом минимальный период времени на пайку.
Разновидности
Как мы уже отмечали выше, инфракрасная паяльная станция может быть как кварцевой, так и керамической. Для того чтобы разобраться в особенностях каждого из них, рассмотрим оба вида более подробно.
Керамика
Керамическая инфракрасная паяльная станция (включая Achi ir6000) благодаря простой конструкции отличается высокой надежностью, прочностью и долговечностью. При этом на прогрев всего устройства до рабочей температуры пайки необходимо затратить не более 10 минут. В таких станциях часто используется плоский или полый излучатель. Последний тип имеет гораздо больший нагрев рабочей поверхности излучателя, в результате чего он быстро паяется и нагревается до необходимой температуры.
Однако стоимость таких устройств позволяет пользоваться ими далеко не всем, кто занимается ремонтом электронной цифровой техники.
Кварц
Кварцевая инфракрасная паяльная станция, несмотря на повышенную хрупкость, имеет высокую скорость нагрева. В течение 30 секунд излучатель нагревается до рабочей температуры.
Промышленная или самодельная инфракрасная паяльная станция часто используется для прерывистых процессов, где происходят частые включения и выключения устройства. Керамические же механизмы более уязвимы к частым включениям и могут моментально выйти из строя при несоблюдении правил эксплуатации.
Паяльник — это хорошо. Хорошо подходит для DIP-деталей, хорошо для тех, для которых в платах просверлены отверстия. Без сомнения, паяльник отлично подходит и для SMD-компонентов, но для этого нужно иметь черный пояс по этой дисциплине. Но как раз в год паять, а потом спаять многоногую smd микросхему без специальных навыков и оборудования? Ну тогда читайте дальше.
..
Меня всегда пугали многоножки smd микросхемы, в плане монтажа, а не внешнего вида, в корпусах QFP и разных СО-шках, про BGA даже заикаться не буду. Однажды был неудачный опыт, я так и сделал, и заложил в конструкцию контроллер в корпусе SO. Во время отладки что-то пошло не так и пришлось перепаивать. Первую разборку платы и контроллера условно выдержали, но после второй плата и контроллер отправились в мусорку. В итоге я посадил микросхему в дипкорпус и мои мучения закончились. Вот и все, ради чего, как-то бродя по интернету, я случайно попал в ветку forum.easyelectronics.ru, откуда перенаправил на radiokot.ru. После посещения радиокота мне пришла в голову идея сделать Прикуяльник (® by radiokot.ru). Именно зажигалка как паяльник будет источником инфракрасного излучения.
Порывшись в закромах, я нашел трансформатор от источника бесперебойного питания, который он мне когда-то подарил. Этот трансформатор работал в режиме преобразования 12-220 В, а значит будет работать и в обратном направлении.
Есть источник питания! И это полдела. Осталось найти зажигалку, и она нашлась на местном рынке за символическую цену. Подойдет любой прикуриватель, хоть от мерседеса, хоть от жигуля. Кстати, этого очень важного устройства у «Запорожца» не было. Подключить эмиттер к трансформатору я решил через ШИМ-регулятор, как потом оказалось не зря. Я выбрал схему на базе распространенной микросхемы NE555. По опыту других пользователей, она менее капризная.
Микросхема NE555 в соответствии с даташитом питается постоянным напряжением в диапазоне 4,5 — 16В. Также можно рассмотреть чуть более капризную схему на UC384x. они достаточно распространены в импульсных блоках питания, компьютер не исключение.
Печатную плату решил не делать, слишком большая честь для трех проводов. Собран на макетной плате.
Пришлось придумывать выпрямитель. Диодный мост собран на диодах Шоттки, выдранных из сгоревшего компьютерного блока питания. На всякий случай все посажено на радиатор, мы же не китайцы, нам не жалко.
Сгоревший блок питания компьютерных блоков просто отличная вещь, источник корпусов и всяких мелочей с радиаторами!
Подключив диодный мост к трансформатору и измерив напряжение холостого хода, мне стало немного грустно. Нет, напряжения было достаточно, даже слишком, 20 В на холостом ходу. Слишком много для моего ШИМ-регулятора. Знал бы, что сделал плату на UC3842, она начинает работать от 16В и выше. Но мне было грустно и ладно, я добавил КРЕН8А (КР142ЕН8А, аналог L7808….) в блок питания, а также навесил на него вентилятор охлаждения.
У меня как всегда минимум, а хочется максимум. Буду наверное делать нижний нагрев. Обойдёмся бютцетнинко. Нижний обогрев будет основан на галогеновом прожекторе, станция не для постоянного использования. Для галогеновой лампы нужен регулятор мощности, а то сожжет все на свете, проверено. Думал заказать тиристорный регулятор в Китае, но время. Покупать в городе — значит переплачивать. При случае зашел в местный магазин промтоваров, там много всякой ерунды.
И я заметил димер освещения на прилавке. На фоне всех остальных электромонтажных изделий он выделялся невзрачным внешним видом и ценой. Заявленная мощность в 600 Вт меня порадовала. Я купил его всего за 35 грн (1,3$).
Посмотрим, что у него внутри. Простая конструкция, собранная на двух параллельно соединенных тиристорах BT136. Превосходная избыточность и запас мощности. Но почему с такими деталями и всего 600 Вт?
И теперь вы понимаете, почему. Вот смотрю и думаю… Потенциал у нас в стране огромный, но руки…
Пришлось мыть плату, все перепаивать, усиливать силовые дорожки и менять радиатор. На фото ниже под оранжевым тумблером виден новый димерный радиатор.
Пара фоток как он был размещен в корпусе от компьютерного блока питания. Радиаторов конечно много, они несколько избыточны.
Передняя панель изготовлена из куска поликарбоната (оргстекла). Белую защитную пленку не снял, такое ощущение, что оргстекло белое и не прозрачное.
И потроха не полупрозрачные.
А на этом фото верхняя крышка уже установлена. И тут впервые появляется сам виновник торжества — сам мундштук.
Прикуриватель прикручен к перегоревшему паяльнику. Все внутренности паяльника разбираются.
Нагревательный элемент крепится к основанию с помощью закаленной стальной проволоки, намотанной по спирали для улучшения отвода тепла. Он светится будь здоров и плавит изоляцию провода, так что вкручивать медный провод по прямой, даже не стоит пытаться.
Нижнее отопление. Особых конструктивных особенностей здесь нет. Нижний нагрев — галогеновый прожектор. Устойчивость прожектора обеспечивают три ножки с резиновым основанием. Как известно, конструкция на трех ножках никогда не раскачается, это доказано в геометрии — через три точки можно построить только одну плоскость. Стекло сверху покрыто медной фольгой с остатками текстолита, когда-то оторванного от старой платы. Установлена лампа мощностью 150 Вт.
Паяльная станция готова.
Поиграв немного, могу сделать несколько выводов. Сам мундштук можно использовать для пайки микросхем без подогрева снизу, но это занимает чуть больше времени. Можно демонтировать мелкие смд-шки (резисторы, конденсаторы) используя только нижний подогрев, в том случае, если сама плата вам уже не нужна. Дело в том, что термостабилизации нет и со временем плата начинает перегреваться, демонтаж большого количества элементов может занять много времени. В ходе экспериментов при разборке на нижнем нагреве я перегрел плату, и она вздулась. Это вздутие сопровождалось хорошим хлопком, я, как говорится, чуть не «нассал» от удивления. Для разовой работы лучше не придумаешь.
А для того, чтобы показать, что он до сих пор работает, предлагаю посмотреть следующие фотографии.
Жертвой была выбрана старая материнская плата. На нем выделена микросхема, вокруг которой расположено большое количество мелких компонентов, что затрудняет работу привычным инструментом.
На следующем фото чип запаян.
Я хотел бы подвести черту под вышеизложенным. Мундштук имеет право быть. Он конечно не претендует на звание «профессионального» инструмента, но со своими задачами справляется. И с сегодняшней архитектурой печатной платы это необходимо любителю.
В качестве нагревательных элементов можно использовать инфракрасную пайку станции керамические или кварцевые инфракрасные излучатели. Использование инфракрасных обогревателей обеспечивает высокую скорость локального нагрева и возможность эффективного управления температурным профилем групповой пайки.
Паяльные станции, в которых нагрев осуществляется сфокусированным пучком инфракрасного излучения, получили широкое распространение среди паяльного оборудования. Такие паяльные станции состоят из двух нагревательных частей, которые обеспечивают локальный нагрев платы и, соответственно, высокое качество и скорость нагрева.
Инфракрасный излучатель, расположенный вверху, часто бывает небольшим.
Его задача — осуществить в нужный момент быстрый локальный нагрев определенной части платы до температуры плавления припоя.
Инфракрасные излучатели, расположенные внизу, нагревают плату до относительно низкой температуры при подготовке к процессу пайки. Размер и количество излучателей зависит от размеров платы.
Керамические инфракрасные излучатели
Керамические инфракрасные излучатели прочны и достаточно долговечны. Скорость выхода на температурный режим около 10 минут. Для паяльных станций часто применяют плоские или полые излучатели (полые имеют более высокую температуру на поверхности излучателя и быстрее выходят на температурный режим, но при этом они дороже). Для обеспечения более эффективного распределения лучей рекомендуется дополнительно использовать отражатели для ИК-излучателей. Излучатели производятся только стандартных размеров. Керамические инфракрасные излучатели лучше всего использовать для долговременной работы паяльной станции.
Кварцевые инфракрасные излучатели
Кварцевые инфракрасные излучатели характеризуются быстрым выходом в температурный режим (около 30 секунд), но более хрупкими.
Для изготовления инфракрасной паяльной станции вы можете выбрать
Инфракрасная паяльная станция представляет собой самое современное устройство для пайки сложных элементов. Инфракрасное излучение, благодаря концентрации пучка излучения инфракрасного спектра, позволяет избежать механических повреждений и перегрева компонентов.
Паяльная станция (я назвал ее IR101, первое, что пришло в голову) предназначена для пайки микросхем BGA, сложных микросхем (с большим количеством выводов и большой площадью интеграции), а также в труднодоступных местах. достигаются местами, используя свинцовые и бессвинцовые припои (диапазон температур пайки от 170 до 400 градусов С). Станция имеет как ручной режим пайки, так и автоматический. В каждом режиме можно вносить коррективы перед пайкой и во время выполнения.
Из чего состоит.
Станция состоит из платформы с подвижной стойкой, двух нагревателей (верхнего и нижнего), блока управления, датчика температуры и регулируемой системы крепления платы.
Верхний керамический нагреватель мощностью 450 Вт заключен в дюралюминиевый корпус. Корпус с верхним нагревателем вентилируется охладителем, который также отводит вредные пары флюса из места пайки. Положение верхнего нагревателя изменяется по высоте колесиком, расположенным на подвижной треноге.
Нижний галогеновый нагреватель мощностью 150 Вт помещен в стальной корпус и защищен алюминиевой сеткой.
Датчик температуры закрепляется на профиле из зажима платы, состоит из термопары и цифрового блока для расчета температуры.
Блок управления состоит из платы управления, блока питания электронной части прибора, твердотельного реле (для управления верхним нагревателем), электромагнитного реле (для управления нижним нагревателем), светодиодов (для индикации работы ТЭНов), защитный предохранитель (15А), дисплей и кнопки управления.
Паяльная станция IR101 самодельная, в основе конструкции старый фотоусилитель. С фотоувеличителя убрано все лишнее, верхняя крышка сделана из пластика и алюминиевой пластины для крепления верхнего нагревателя.
Установлен кулер на 12В. Нижний нагреватель сделан из галогенового прожектора и корпуса от компьютерного блока питания. Стекло прожектора снято, вместо него установлена металлическая сетка. Керамический верхний нагреватель, используемый в современных паяльных станциях. Система держателей печатных плат изготовлена из алюминиевых профилей и стержней, собранных с помощью заклепок и винтов.
Фиксация подвижных частей осуществляется винтами, снятыми с лупы. Поверх полосок наклеены полоски из термостойкого силикона. Зажимы изготовлены из крокодилов, покрытых силиконовыми трубками. Блок управления работает на микроконтроллере Atmega 328P. Датчик температуры состоит из термопары типа «К» и контроллера MAX6675 для преобразования данных с термопары в цифровое значение.
Как это работает.
Станция имеет два режима работы: автоматический (точнее, полуавтоматический) и ручной. Автоматический режим используется в большинстве случаев при пайке микросхем BGA или планарных микросхем.
Ручной часто необходим для выполнения специальных задач (например, необходимо прогреть плату или конкретное место на плате бессвинцовым припоем, для пайки элементов использовать паяльник или термофен).
Главное меню
Автоматический режим .
Использует предварительно настроенный профиль (можно записать 4 профиля), в котором задаются следующие параметры:
t1 (69-230 градусов С) — температура нижнего нагрева (температура нагрева платы перед пайка). Необходимо уменьшить перепад температур на поверхности доски, тем самым, исключив деформацию доски, при локальном нагреве верхним нагревателем. Примечание: максимальное значение можно установить до 230 г. Однако устройство способно быстро и легко прогреть плату до 130гр, более высокие будут нагреваться долго и могут повредить плату в результате длительного нагрева.
T1 (1-20 мин) — время достижения температуры t1. Через какое время нижний нагреватель достигнет желаемой температуры.
Если выставить больше, то плата будет плавно прогреваться, что предпочтительнее. Слишком большое время нежелательно для некоторых частей платы (например, электролитических конденсаторов).
т2 (170-400 град С) — температура верхнего нагрева (температура точки пайки). Температура выбирается исходя из температуры плавления припоя, используемого на плате. Чаще его подбирают практически, используя данные о режимах пайки конкретной платы, либо опытным путем.
T2 (1-20 мин) — время достижения температуры t2. За какое время верхний нагреватель нагревает место пайки? Более длительное время более благоприятно для пайки, т.к. все контактные площадки прогреваются плавно и равномерно. Слишком длительное время может привести к деградации припаиваемой детали, а также деталей, расположенных рядом.
T3 (1-20 мин) — время охлаждения. За какое время плата остынет до 50гр С. Необходим для лучшей пайки (исключает холодный спай), предотвращает деформацию платы.
Параметры задаются в пункте «режим» (первый пункт главного меню). Кнопками «» устанавливается необходимое значение. Кнопкой «Ввод» осуществляется переход к следующему значению. После установки всех параметров программа предлагает сохранить настройки в один из 4-х профилей. При нажатии на кнопку «Назад» данные не сохраняется и программа возвращается в главное меню
Автоматический режим можно запустить, выбрав пункт «Пуск» в главном меню
Затем появится окно выбора профиля.
После выбора профиля нажать «Enter», программа запускает режим пайки, включающий 4 операции:
1) плавно прогревает плату снизу до нужной температуры,
2) плавно прогревает точка пайки сверху до температуры пайки (нижний нагреватель продолжает работать),
3) переходит в режим пайки, при котором необходимая температура поддерживается необходимое время, чтобы успеть завершить операцию монтажа или демонтажа детали,
4) Плавно охлаждает плату, используя для поддержания температуры только нижний нагреватель.
В автоматическом режиме на дисплее отображается текущая операция, время с начала операции, фактическая температура. Два световых индикатора под дисплеем показывают, какой обогреватель работает в данный момент. Переход к следующей операции сопровождается звуковым оповещением (если данная настройка включена в пункте «Настройки»).
Вы можете пропустить каждую операцию и перейти к следующей, не дожидаясь ее завершения, нажав кнопку «Ввод» на 2 секунды. При нажатии кнопки «Назад» на 2 секунды паяльная станция перестает работать и переходит в главное меню.
Ручной режим.
Использует изменяемые в реальном времени параметры и содержит две операции (прогрев платы и прогрев места пайки). Перейти к нему можно из главного меню «Ручной» режим. После перехода на дисплее отобразится текущая операция (нижний нагрев).
Кнопками «» можно установить требуемую температуру. Нажатие кнопки «Ввод» переводит программу на следующую операцию (верхний нагрев), оставляя включенным нижний нагрев, а нажатие «Назад» завершает пайку и выходит в главное меню
Во второй операции нажатие «Enter» или «Back» завершит пайку и выйдет в главное меню.
Настройки паяльной станции.
Для перехода в настройки выберите в главном меню пункт «Настройки».
Откроется меню настроек. Навигация по пунктам осуществляется с помощью кнопок « ». Измените значения кнопкой «Enter». Кнопка «Назад» сохраняет настройки и осуществляет выход в главное меню.
Теперь подробнее о настройках:
«Gist» — устанавливает гитерезис. Отклонение от заданной температуры в градусах Цельсия.
«Звук» — отключает/включает звуковые уведомления.
«Датчики» — устанавливает количество датчиков (данное устройство может снимать значения с двух датчиков, установленных сверху и снизу платы).
«Пайка» — время проведения операции пайки в автоматическом режиме (время поддержания постоянной температуры t2).
Заключение.
Это все для работы устройства. Все регулируемые значения позволяют ему работать как большинство современных профессиональных рабочих станций.
Самое главное отличие в том, что управление осуществляется без помощи компьютера. Я посчитал это предпочтительным, так как станцию можно разместить где угодно и не зависеть от других устройств. Второй момент заключается в том, что на большинстве станций устанавливается не время подъема температуры, а скорость ее подъема. Абсолютно то же самое, но мне удобнее использовать время выхода на рабочую температуру (более понятно дойти до 200 градусов за 5 минут, чем ставить скорость набора 0,666 град/сек). В профессиональных станциях нижний ТЭН тоже керамический. Он, конечно, лучше галогена, но и дороже в 15 раз. И одна из основных целей создания устройства – сделать недорогое устройство, выполняющее все необходимые задачи. Также дорогие станции имеют камеры, лазерные линейки, дополнительную подсветку и т.д. Все это можно было бы добавить без особых проблем, но большой пользы от них не будет, да и цена вырастет в разы.
Как пользоваться этой станцией и опыт работы с ней можно прочитать в статье.
Самодельная станция с цельнокерамическим нижним нагревателем.
Если кого-то заинтересует эта станция, могу продать недорого. По вопросам продажи и изготовления пишите на почту ([email protected]) или оставляйте комментарий.
Давно думал сделать паяльную станцию своими руками и ремонтировать на ней свои старые видеокарты, приставки и ноутбуки. Для обогрева можно использовать старую галогенную грелку, ножку от старой настольной лампы можно использовать для удержания и перемещения верхнего нагревателя, доски будут лежать на алюминиевых поручнях, змеевик для душа будет удерживать термопары, а плата Arduino будет следите за температурой.
Для начала разберемся, что такое паяльная станция. Современные микросхемы на интегральных схемах (CPU, GPU и т.п.) не имеют ножек, но имеют массив шариков (BGA, Ball grid array). Для того, чтобы выпаять/выпаять такую микросхему, нужно иметь устройство, которое нагревает всю ИМС до температуры 220 градусов и при этом не плавит плату, а также не подвергает ИМС термоудару.
Вот почему нам нужен регулятор температуры. Такие устройства стоят в пределах 400-1200 долларов. Этот проект должен быть сделан примерно в 130 долларов. О BGA и паяльных станциях вы можете прочитать в Википедии, и мы начнем работать!
Материалы:
- Четырехламповый галогенный обогреватель ~ 1800 Вт (в качестве нижнего обогревателя)
- ИК-керамика 450 Вт (верхний нагреватель)
- Алюминиевые планки для штор
- Спиральный кабель для душа
- Прочная толстая проволока
- Ножка настольной лампы
- Плата Arduino ATmega2560
- 2 платы SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K (или сделай сам, как я)
- 2 термопары типа K
- Блок питания постоянного тока 220, 5 В, 0,5 А
- ЖК-модуль Literal 2004
- 5В пищалка
Шаг 1: Нижний обогреватель: отражатель, лампы, корпус
Показать еще 3 изображения
Найдите галогенный обогреватель, откройте его и выньте отражатель.
Будьте осторожны, чтобы не разбить лампы. Здесь вы можете проявить свою фантазию и создать свой собственный корпус, в который поместятся лампы и отражатель. Например, вы можете взять старый корпус ПК и поместить в него лампы, отражатель и провода. Я использовал листы металла толщиной 1 мм и сделал корпуса для нижнего и верхнего нагревателей, а также корпус для контроллера Arduino. Как я уже говорил, вы можете проявить творческий подход и придумать что-то свое для этого случая.
Нагреватель, который я использовал, был 1800 Вт (4 лампы по 450 Вт параллельно). Используйте провода от обогревателя и подключите лампы параллельно. Вы можете встроить вилку для переменного тока, как это сделал я, или подключить кабель напрямую от нижнего нагревателя к контроллеру.
Этап 2: Нижний нагреватель: система фиксации плиты
Показать еще 4 изображения одинаковой длины. Вам также нужно будет вырезать еще 6 частей, каждая размером в половину меньшей стороны окна обогревателя.
Просверлите отверстия на двух концах больших кусков реек, а также на одном конце каждой из 6 меньших кусков реек и в самой длинной части окна. Перед тем, как прикрутить детали к корпусу, нужно создать механизм крепления с помощью гаек, наподобие того, что я сделал на фотографиях. Это делается для того, чтобы меньшие ламели могли скользить по большим ламелям.
После того, как вы ввинтите гайки в направляющие и скрутите все вместе, с помощью отвертки переместите и закрепите винты, чтобы система крепления соответствовала размеру и форме вашей платы.
Шаг 3: Нижний нагреватель: Держатели термопар
Чтобы сделать держатели термопар, измерьте диагональ окна нижнего нагревателя и отрежьте два отрезка скрученного кабеля душа одинаковой длины. Открутите жесткую проволоку и отрежьте две части, каждая на 6 см длиннее скрученного кабеля душа. Проденьте жесткий провод и термопару через спиральный кабель и согните оба конца провода, как я сделал на картинках.
Оставьте один конец длиннее другого, чтобы затянуть его одним из винтов.
Шаг 4: Верхний нагреватель: керамическая пластина
В качестве верхнего нагревателя я использовал керамический инфракрасный нагреватель мощностью 450 Вт. Вы можете найти их на Алиэкспресс. Хитрость заключается в том, чтобы создать хороший корпус для нагревателя с правильным потоком воздуха. Далее приступаем к держателю отопителя.
Шаг 5: Верхний нагреватель: держатель
Найдите старую настольную лампу на ножке и разберите ее. Чтобы правильно разрезать лампу, необходимо все точно рассчитать, так как верхний инфракрасный обогреватель должен доходить до всех углов нижнего обогревателя. Итак, сначала прикрепите верхний корпус нагревателя, отрежьте ось X, сделайте правильные расчеты и, наконец, сделайте разрез Z.
Шаг 6: ПИД-регулятор Arduino
Показать еще 3 изображения
Найдите подходящие материалы и создайте прочный и безопасный корпус для вашего Arduino и других аксессуаров.
Можно просто перерезать и снова присоединить провода, соединяющие контроллер (верхнее/нижнее питание, контроллер питания, термопары) с помощью паяльника или достать разъемы и сделать это аккуратно. Я не знал точно, сколько тепла будет излучать SSR, поэтому добавил в корпус вентилятор. Независимо от того, устанавливаете вы вентилятор или нет, вы обязательно должны нанести термопасту на SSR. Код прост и говорит вам, как подключать кнопки, твердотельные реле, экран и термопары, поэтому соединить все вместе очень просто. Как эксплуатировать устройство: Автоматической настройки значений P, I и D нет, поэтому эти значения нужно будет вводить вручную в зависимости от ваших настроек. Имеется 4 профиля, в каждом из них можно установить количество ступеней, значения Ramp (C/s), выдержку (время ожидания между ступенями), порог нижнего нагревателя, целевую температуру для каждой ступени и значения P, I, D для верхней и нижние обогреватели. Если, например, установить 3 ступени, 80, 180 и 230 градусов с нижним порогом нагрева 180, то ваша плата будет прогреваться снизу только до 180 градусов, далее температура снизу будет держаться на уровне 180 градусов, а верхний нагреватель будет нагреваться до 230 градусов.
