Однофазное подключение электроплиты: особенности, схемы и пошаговая инструкция

Как правильно подключить электроплиту к однофазной сети 220В. Какой кабель нужен для подключения. Какие требования предъявляются к проводке и автоматам защиты. Пошаговая инструкция по самостоятельному подключению электроплиты.

Особенности однофазного подключения электроплиты

Однофазное подключение электроплиты — наиболее распространенный вариант в городских квартирах и частных домах, где электросеть рассчитана на напряжение 220В. При таком подключении используется трехжильный кабель:

• Фаза (коричневый или черный провод)
• Ноль (синий провод)
• Заземление (желто-зеленый провод)

Основные особенности однофазного подключения:

• Напряжение питания — 220В
• Потребляемая мощность — до 7-8 кВт
• Сечение кабеля — не менее 4 мм² (при длине до 12 м)
• Автомат защиты — 32-40А
• Розетка — трехконтактная силовая на 32-40А

Требования к проводке для подключения электроплиты

Для безопасного подключения и эксплуатации электроплиты необходимо обеспечить соответствие проводки следующим требованиям:

1. Отдельная линия от электрощита, не связанная с другими потребителями
2. Медный трехжильный кабель сечением 4-6 мм²
3. Надежная изоляция проводов
4. Заземление (отдельный желто-зеленый провод)
5. Автомат защиты на 32-40А в электрощите

Если проводка старая и не соответствует современным требованиям, необходимо проложить новую линию от электрощита до места установки плиты.

Выбор кабеля для подключения электроплиты

Правильный выбор кабеля — один из важнейших моментов при подключении электроплиты. От этого зависит безопасность эксплуатации и срок службы техники.

Основные требования к кабелю:

• Медные жилы
• Сечение 4-6 мм²
• Трехжильный (фаза, ноль, земля)
• Термостойкая изоляция
• Длина с запасом 1-1,5 м

Оптимальный вариант — кабель ВВГнг-LS 3×4 или 3×6. Буквы в маркировке обозначают:

• ВВГ — винилхлоридная изоляция и оболочка
• нг — не распространяет горение
• LS — низкое дымо- и газовыделение

Схема однофазного подключения электроплиты

Стандартная схема однофазного подключения электроплиты выглядит следующим образом:

1. От автомата в щитке идет трехжильный кабель
2. Фазный провод подключается к одному из контактов 1-3 в клеммной коробке плиты
3. Нулевой провод — к контактам 4-5
4. Заземляющий провод — к контакту 6 (РЕ)

В клеммной коробке плиты контакты 1-3 и 4-5 обычно соединены перемычками. При однофазном подключении их нужно оставить.

Пошаговая инструкция по подключению электроплиты к сети 220В

Если вы решили подключить электроплиту самостоятельно, следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Обесточьте помещение, выключив автомат в электрощите
2. Установите отдельный автомат 32-40А для линии электроплиты
3. Проложите кабель от щитка до места установки плиты
4. Установите силовую розетку или подготовьте провода для прямого подключения
5. Подключите провода к клеммной коробке плиты согласно схеме
6. Проверьте надежность всех соединений
7. Включите автомат и протестируйте работу плиты

При любых сомнениях лучше обратиться к квалифицированному электрику. Неправильное подключение может привести к поломке техники или несчастному случаю.

Меры безопасности при подключении электроплиты

Подключение мощных электроприборов всегда связано с определенными рисками. Чтобы обезопасить себя и технику, соблюдайте следующие правила:

• Работайте только при полностью обесточенной сети
• Используйте качественные инструменты с изолированными ручками
• Тщательно проверяйте все соединения
• Не оставляйте оголенные провода
• Обеспечьте надежное заземление
• При любых сомнениях обращайтесь к специалистам

Помните, что экономия на безопасности может привести к серьезным последствиям. Лучше потратить немного больше времени и средств на правильное подключение, чем рисковать здоровьем и имуществом.

Частые ошибки при самостоятельном подключении электроплиты

При самостоятельном подключении электроплиты нередко допускаются ошибки, которые могут привести к поломке техники или создать опасную ситуацию. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок:

• Использование кабеля недостаточного сечения
• Отсутствие отдельного автомата защиты для плиты
• Неправильное подключение проводов в клеммной коробке
• Отсутствие заземления
• Слабая затяжка контактных соединений

Чтобы избежать этих ошибок, внимательно изучите инструкцию к плите и схему подключения. При наличии сомнений лучше обратиться к профессиональному электрику.

какой кабель нужен, схемы, как подключить своими руками, фото, видео

После закупки бытовой техники приходит момент, когда нужно подумать над тем, кто будет осуществлять подключение электроплиты. Это можно сделать и самостоятельно, разобравшись в нюансах, но есть вариант – обращение к мастеру. В обоих случаях полезно иметь набор знаний, чтобы понимать, что и как делать, исполнить это самому или же проконтролировать.

Плита представляет собой один из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которой ни одна семья и ни одна хозяйка не может представить свою жизнь.

Особенности подключения электрической плиты в квартире

Установка этого электроприбора производится во многих домах на кухне, электроплита – удобно, ведь каждая ее функция проверена годами. Только процесс подключения не обладает тем уровнем легкости, как хотелось бы, ведь речь идет о не просто мелком бытовом приборе. Здесь играет роль мощный поток электричества. Он же используется при установке электрической печки.

Электроплита довольно распространенный вариант, особенно в многоэтажных домах, где нет возможности провести газ на верхние этажи.

Очень важно продумать каждую деталь здесь, чтобы обеспечить безопасность жильцов в доме. Однако у данного типа плитки есть преимущество перед газовым видом, потому что ее можно размещать в любом месте на кухне. Нужно только продумать наличие розетки неподалеку и вытяжку с духовым шкафом. Также важно перед началом ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как подключить электроплиту самостоятельно.

Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещении, где будет устанавливаться плита.

Требования к проводке в квартире

Безопасность стоит на первом месте в списке по важности, потому стоит об этом изначально подумать. Помимо исправности техники на это влияет и проводка, к ней есть ряд требований, чтобы она прослужила долго, и ее использование не принесло вреда:

1. Выход тока должен иметь напряжение согласно инструкции. Если он меньше обозначенной планки, то работать устройство не будет.
2. Обязательно должен быть квартирный щиток, это законодательное требование.
3. Должна использоваться высококачественная клеммная колодка, она означает, что электроприбор подключается без розетки, а напрямую с помощью силового кабеля.
4. К кабелю для электроплиты есть требование – наличие сечения 4 мм в квадрате, если его продолжительность ограничивается 12 метрами. Если длина больше, то значение должно достигать 6 мм кв.
5. Установка отдельного автомата для плиты.
6. Сила тока должна быть не меньше 32 Ампер. Хотя оптимально, чтобы она достигала 40А.
7. Наличие заземления розетки – чтобы бытовая техника не подвергалась перепадам электричества в сети и не стала потенциально опасной для пользователей. Ведь ток начинает без заземления проходить по корпусу без задержки в одном месте, а на это способен лишь металл.

Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов.

Обратите внимание! Следует разместить кабели так, чтобы их было сложно задеть в повседневной жизни, то есть, надо «спрятать» их, по возможности. Если появились сложности, лучше вызвать мастера.

Параметры автоматов защиты

Автоматы защиты необходимы для того, чтобы предотвращать повреждение прибора при перепадах напряжения в проводке или же угрозе короткого замыкания. Тогда плита автоматически отключается, и система не подвергается серьезным негативным изменениям. Но, чтобы это надежно работало, надо правильно подобрать параметры, сделать расчеты и настроить автоматы соответственно.

Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров.

Автоматический выключатель должен иметь номинал, максимально приближенный к необходимому значению. Оно будет равно максимальному току потребления плитки, что рассчитывается с помощью деления мощности на вольтаж сети. Первую цифру можно узнать из технической документации, а вторая равняется стандартному показателю электрического напряжения в розетке.

Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой.

А вот от проблемы поступления дифференциального тока спасает УЗО – устройство защитного отключения. Если случается такая ситуация, то она вызвана обычно нарушением изоляции частей, что проводят ток. Система это выявляет и предотвращает пагубные последствия путем обесточивания конкретного участка сети. Выбирать его стоит, опираясь на показатели номинального тока, оно должно быть на уровень выше, чем для автомата. Также стоит учитывать параметр чувствительности, лучше выбирать 30мА, здоровье человека в это случае будет сохранено, а вот меньшие показатели могут привести к ложному срабатыванию.

Характеристики кабеля для подключения

Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.

Для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины.

Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.

В электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.

Схемы установки электроплиты

Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.

Однофазные

Однофазные предполагают напряжения в 220В и одну фазу. Ее подключают на клеммы 1, 2 и 3, их следует перед этим объединить перемычками, идущими в комплекте. Клеммы под номерами 4 и 5 еще называются N1, N2, их стоит соединить с помощью перемычек, затем туда же оформить «нуль» N. Заземление в однофазной схеме нужно присоединять к клемме под номером 6, у нее еще есть название РЕ, часто ее можно найти в корпусе варочной панели.

Данный вариант реализуется в городских многоэтажках, где проводка обычно сделана с использованием 3-жильных проводов.

Двухфазные

Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.

Этот вариант обычно используется в частных постройках, но его можно применить и для квартиры, если проводка выполнена из 4-жильного провода.

Трехфазные (380В)

Это наиболее простой способ, так как в трехфазных схемах надо подвести 3 клеммы и фазы по цветам, затем №4 и №5 свести с «нулевой» фазой, а шестерку – с «землей».

Данный вид подключения используется исключительно в частных домах либо постройках, которые были возведены очень давно.

Расчет возможностей сети в квартире

Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.

До начала непосредственного подключения и работы с электропроводкой, следует правильно подобрать место для плиты.

Линия для плиты

При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.

Место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали.

Какой шнур нужен

Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.

Длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки.

Защитные приборы

Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.

Рядом с плитой лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.

Выбор варианта подключения

Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.

Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель.

Как правильно подключить электрическую плиту к розетке 220В своими руками

Самостоятельная установка электроплиты – крайне ответственное мероприятие, здесь важна каждая деталь. Потому без опыта и четкого представления, как стоит делать, лучше обращаться к специалистам. В любом случае схема монтажа примерно такая:

1. Подобрать необходимые материалы и инструменты, чтобы все было под рукой.
2. Открыть электрощит и оснастить его электронным автоматом, если его еще нет, от него уже можно тянуть кабель к электроприбору.
3. Осуществить монтаж розетки.
4. Учитывая особенности схемы плитки, надо подсоединить ее соответствующим методом.
5. Произвести пробный запуск системы.

Подключение напрямую считается наиболее безопасным, ведь отсутствие лишних кабелей существенно снижает риск перегрева устройства.

Если в процессе подбора и подключения возникают вопросы, ответы на большинство из них можно найти в инструкции по эксплуатации. Там есть поэтапное объяснение на разных языках, с помощью таблиц, графиков, изображений и схем.

Эта информация рассчитана на доступность изложения разным категориям людей.

Через клеммник

Предполагает соединение без розетки, напрямую со щитком, где и контролируется все это оборудование. То есть, кабель берет начало в электрощите, проходит по стене перпендикулярно полу и параллельно потолку, сразу попадая в разъем.

Это надежный вариант, особенно если есть вопросы с обновлением устаревшей проводки в здании в целом.

Через обычную розетку

Чтобы соединять с розеткой, требуется проверить, проводит ли она ток, для этого применяется специальная отвертка, вставляется в отверстие. Если лампочка загорается, значит, фаза есть, можно продолжить подсоединение.

В случае отсутствия сигнала о наличии поставки тока работать техника от нее не будет.

Подсоединение провода

Обычно проводка позволяет соединять кабель электроприбора с коробкой розетки, а не через вилку, так как тогда сеть можно использовать дополнительно. Хотя отключать плиту придется другим способом, просто достать провод не получится.

Если создавать проводку смысла нет, то смонтированную розетку просто надо проверить спецприбором, чтобы узнать фазу.

Установка вилки

Если места для других бытовых приборов хватает, и периодически нужно отсоединять устройство от розетки, можно подключать его с помощью вилки. Ее нужно просто заранее приобрести и, следуя инструкции, соединить с кабелем прибора. Тогда многие манипуляции становятся проще, но проделывать такое можно только с устройствами на 220В.

Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер.

Как самостоятельно подсоединить электроплиту к силовой розетке 380В

Первое, что необходимо сделать, – отключить электричество в помещении, чтобы избежать весьма вероятных трагических последствий.

Дальнейшие действия:

1. Определить, схема трехфазная или двухфазная, затем приобрести соответствующий автомат или УЗО. Если он есть, следует проверить только его исправность.
2. Определиться, будет подключение производиться к розетке или же к клеммам. Обычно в жилых зданиях, где нет газового оборудования для установки соответствующей плиты, заранее продумана мощная розетка на 380В.
3. Если она исправна, и есть фаза, можно соединять с ней кабель посредством вилки.
4. Если таковой нет или же она неисправна, потребуется произвести дополнительные манипуляции по соединению с клеммами.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение.

После завершения и проверки работы, можно включать подачу электричества и попробовать включить прибор.

Тонкости подключения электроплит разных производителей

Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:

• Hansa;
• Gorenje;
• Beko;
• Электролюкс;
• Занусси.

Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем.

Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.

Нюансы заземления

Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке.

Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.

В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного.

Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.

ВИДЕО: Установка и подключение электрической плиты.

Схема подключения электроплиты — особенности и правила однофазного и трехфазного подключения к сети

Оборудование, работающее на электричестве, получило широкое распространение в наших домах. Простота эксплуатации и качественная, надежная работа современных моделей делает целесообразным установку электроплиты даже в домах с централизованным газоснабжением. Компактность и широкие возможности установленных вместе или отдельно ее составных частей – варочной панели и духового шкафа — позволяет использовать такое оборудование как в самых маленьких кухонных помещениях, так и на просторных домашних и профессиональных кухнях.

Особенности подключения современных электроплит

Электрическое подключение плиты предполагает наличие качественной проводки, способной выдерживать ежедневные высокие нагрузки, и надежных автоматических устройств защиты. В домах старой постройки проводка давно находится в изношенном состоянии и не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому в отличие от новостроек, где такие нагрузки предусмотрены, здесь необходимо прокладывать новый кабель с заземлением и устанавливать трехполюсные розетки.

Обычно производители указывают параметры работы и схему электрического подключения в инструкции или на задней стенке бытового прибора. Новые модификации электроплит в большинстве случаев поставляются без соединительного шнура и предполагают подключение через клеммную коробку. Это объясняется разными требованиями к подключению и вниманием к безопасной эксплуатации. Поэтому важное значение в процессе инсталляции будет иметь правильный выбор кабеля нужного сечения и всех остальных элементов.

Схема подключения к однофазной сети 220 В

В большинстве городских квартир и частных домах бытовая электросеть рассчитана на напряжение 220В. Поэтому схема, собираемая на заводе, теоретически предполагает именно эти параметры сети. В клеммной коробке 1-3 контакты уже соединены перемычкой и фаза подключается на один из них. К 4-5 контакту, также соединенных между собой, подсоединяют нулевой провод. На оставшийся контакт с маркировкой «заземление» подключается соответствующий провод.

По существующим правилам каждый из проводов в кабеле окрашен разным цветом: ноль – синий, земля – желтый или зеленый, фаза – коричневый, черный или красный. Для того, чтобы избежать неправильного подсоединения специалисты рекомендуют всегда проверять, на каком проводе они находятся независимо от цвета изоляции. При однофазном подключении, если перепутать фазу и ноль, ничего страшного не случится. Но если один из этих проводов подключить на заземление может произойти короткое замыкание.

Схема подключения к трехфазной сети 380 В

При наличии в доме трехфазного электроснабжения, от силового щита необходимо подвести 5-ти жильный медный кабель. В клеммной коробке нужно демонтировать заводские перемычки и все три фазы подключить на соответствующие контакты. Если устройство электроплиты предусматривает 2-х фазное подключение, то перемычку, соединяющую первые 2 контакта, снимать не нужно. Ноль, как и при однофазном подключении, подается на 4-й и 5-й контакт, а на шестой — подводится заземление. При такой схеме, если подключить фазу на ноль или заземляющий контакт, можно получить удар током или сломать электроплиту.

Если плита подключается через розетку, то для бытовой сети понадобится вилка и розетка с тремя контактами, а для трехфазной — с пятью. Провод тоже, соответственно, должен быть трехжильный и пятижильный. Его сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (4- 6 мм2). Вести проводку можно открытым и закрытым способом. В первом случае он укладывается в гофрированные трубки или кабель-каналы, во втором – в штробу, которая потом заделывается цементным раствором. Более надежным считается закрытое подсоединение через клеммник, особенно в тех случаях, когда необходимо подключить встраиваемую электроплиту.

Что такое 1-фазные и 3-фазные разъемы питания переменного тока и стандарты?

Разъемы питания в первую очередь предназначены для обеспечения безопасного и надежного подключения устройств к сети переменного тока, хотя обычно они предназначены для переменного и постоянного напряжения. Розетки и вилки переменного тока бывают разных конфигураций с разной шириной, формой, положением и размерами контактов, что делает их безопасными в использовании и не взаимозаменяемыми с различными комбинациями напряжения, допустимого тока и заземления. Этот FAQ начинается с обзора разъемов питания переменного тока без блокировки и блокировки, соответствующих стандартам Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA) в США и IEC 60309.стандартов в Европе и завершается обзором требований к больничным разъемам переменного тока в Северной Америке.

Типичные номиналы разъемов питания переменного тока, соответствующие спецификациям ANSI/NEMA WD 6 Wiring Device в США, составляют от 15 до 60 А, до 600 В и до 400 Гц. В Европе максимальный номинальный ток разъемов IEC 60309 составляет 800 А, номинальное напряжение — до 1000 В, а максимальная частота — 500 Гц. Существует 24 распространенных конфигурации разъемов NEMA без блокировки, которые относятся к четырем классам напряжения (таблица 1).

Таблица 1: Классы разъемов переменного тока NEMA для заземленных и незаземленных соединений. (Таблица: Википедия)

Однофазные розетки классифицируются как двухполюсные (2P) и обеспечивают однофазный контакт и нейтральный контакт. Кроме того, может присутствовать защитное заземление или заземляющий контакт, и в этом случае розетка классифицируется как двухполюсная и заземляющая (2P+E).

Обозначения NEMA разделены на три элемента, разделенных дефисом (-): первая цифра — это класс и указывает напряжение, количество полюсов и наличие заземления; второе число — номинальная мощность разъема; третий элемент представляет собой букву, указывающую, является ли это вилкой (P) или розеткой (R). Как описано ниже, вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. Ниже приводится краткий обзор 24 распространенных классов разъемов NEMA:

NEMA 1 имеет два плоских контакта для двух полюсов, двухпроводные незаземленные соединения, рассчитанные на 125 В. NEMA 1 не используется в новых конструкциях; он был заменен заземленными конфигурациями.

NEMA 2 также устарела, она двухпроводная и рассчитана на 250 В.

NEMA 3 была запланированной серией на 277 В с двумя проводами.

NEMA 4 была запланированной серией, рассчитанной на 600 В, с двумя проводами.

NEMA 5 имеет два полюса, три провода с двумя лезвиями и штырь заземления. Он рассчитан на 120 В. (рис. 2).

Рисунок 2: Устаревший незаземленный разъем NEMA 1 (слева) и заменяющий его заземленный разъем NEMA 5 (справа). (Изображение: Википедия)

NEMA 6 имеет трехпроводное заземление, используемое для коммерческих или промышленных устройств на 208 и 240 В.

NEMA 7 — это двухполюсные заземленные разъемы, рассчитанные на 277 В. Вилка и розетка NEMA 7-15 имеют токоведущие контакты, расположенные под углом друг к другу (Рисунок 3).

Рис. 3. Вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. (Изображение: наборы шнуров World)

Рисунок 3: Вилка NEMA 7-15P представляет собой заземленную двухполюсную вилку, рассчитанную на 277 В и 15 А. (Изображение: World Cord Sets)

NEMA 8 — это запланированная серия, которая будет иметь три провода, два полюса и заземление с номиналом 480 В. Планируется, что

NEMA 9 будет аналогичен NEMA 8 с номиналом 600 V.

NEMA 10 устарела и была заменена NEMA 14. NEMA 10 рассчитаны на 125/250 В без заземления (горячая-горячая-нейтраль) и предназначены для использования таким образом, что корпус прибора косвенно заземляется на нейтраль, которая была разрешена до того, как Национальный электротехнический кодекс добавил требование отдельного защитного заземления. Безопасная работа основывалась на соединении нейтрального проводника с заземлением системы на автоматическом выключателе. Если нейтральный провод обрывается, отсоединяется или имеет высокое сопротивление, корпус прибора может оказаться под напряжением опасного уровня.

NEMA 11 — серия трехпроводных, трехполюсных и незаземленных для трехфазных сетей 250 В.

NEMA 12 — планируемая серия трехпроводных, трехполюсных и незаземленных для трехфазных и V.

NEMA 13 — запланированная серия, аналогичная NEMA 12, рассчитанная на 600 В.

NEMA 14 — четырехпроводная и заземленная, рассчитанная на 250 В. нейтральный проводник.

NEMA 16 — планируемая серия с четырьмя проводами, тремя полюсами, заземлением и тремя фазами с номинальным напряжением 480 В.

NEMA 17 будет аналогичен NEMA 16 с номинальным напряжением 600 В.

NEMA 18 — 120Y/208V трехфазный незаземленный.

NEMA 19 — планируемая серия с 277/480Y четырехпроводным, трехполюсным, незаземленным.

NEMA 20 будет аналогичен NEMA 19 с незаземленным 247/600Y.

NEMA 21 — запланированная серия с 120/208Y, пятипроводная, трехполюсная с нейтралью, трехфазная и заземленная.

NEMA 22 будет аналогичен NEMA 21 для 277/480Y.

NEMA 23 также будет аналогичен NEMA 21 для использования с 347/600Y.

NEMA 24 являются двухполюсными и заземленными с номинальным напряжением 347 В, в основном используются в Канаде.

Фиксатор

Коннекторы с фиксатором предназначены для обеспечения надежности соединения и невозможности его случайного разъединения. Эти разъемы имеют вилки с изогнутыми лезвиями, которые можно поворачивать при вставке в розетку. Разъемы с замком обозначаются буквой «L» перед номером серии, как в NEMA L6, NEMA L7 или NEMA L21.

Большинство разъемов с фиксатором имеют соответствующие разъемы без фиксатора. NEMA 21 является исключением. Устройства с прямым лезвием NEMA 21 «зарезервированы для будущих конфигураций», и в настоящее время не существует конструкций для этой серии. Однако существуют фиксирующие разъемы серии NEMA L21.

Рисунок 4: Разъем L21-30. (Изображение: Википедия)

Блокирующие разъемы используются в коммерческих и промышленных системах, а также в бытовых приборах повышенной мощности. Существуют также сверхмалые или миниатюрные разъемы с замком, обозначенные буквой «ML», предназначенные для использования, когда стандартные разъемы с замком слишком велики.

Разъемы IEC 60309

В Европе большинство разъемов соответствуют IEC 60309 (ранее IEC 309) и различным основанным на нем стандартам (включая BS 4343 и BS EN 60309).-2). В Великобритании их часто называют промышленными разъемами CEE, CEEform или CEE. Большинство трехфазных разъемов переменного тока имеют заземление, но могут не включать нейтраль, поскольку некоторым нагрузкам, таким как двигатели, не требуется подключение нейтрали. Эти разъемы имеют четыре соединения, три фазы и заземление, обозначенные как 3P+E.

Общие разъемы IEC 320 доступны в вариантах P+N+E (несимметричная однофазная с нейтралью), 2P+E (симметричная однофазная), 3P+E (трехфазная без нейтрали) и 3P+N+E (трехфазная). с нейтралью) с номиналом тока до 200 А. Разъемы с разным номиналом тока имеют разные габаритные размеры, что делает невозможным подключение несовместимых конфигураций. Как и NEMA, существует множество разновидностей разъемов IEC 320. Вот несколько примеров:

Разъемы IEC 320 C13/C14 широко используются в ПК и AV-индустрии. Ответным разъемом для розетки C13 является вилка C14, которая часто монтируется в утопленную панель или корпус компьютерных блоков питания или силовых трансформаторов.

IEC 320 C5 — это поляризованная розетка, часто используемая в блоках питания ноутбуков.

IEC 320 C7 (неполяризованный) — это двухконтактный разъем с двумя круглыми контактами, расположенными рядом друг с другом, используемый в основном с бытовой электроникой.

IEC 320 C7 (поляризованный) имеет квадратную форму на одном конце гнезда для обеспечения нейтрального соединения.

Соединители CEE 7/7 имеют круглую форму с двумя закругленными контактами и розеткой, в которую можно вставить заземляющий штырь от европейской настенной розетки типа F.

Больничного класса в Северной Америке

В Северной Америке на сетевые разъемы переменного тока больничного класса распространяются общие стандарты медицинского оборудования, а также специальные стандарты, касающиеся подключения к сети и крепления. Общие стандарты медицинского оборудования включают UL 60601-1, разделы 57.2 и 57.3, которые требуют сетевых разъемов переменного тока больничного класса с «оборудованием для ухода за пациентами», используемого «в непосредственной близости от пациента», и CAN/CSA C22. 2 №. 21. Требования к соединителю включают:

Стандарты крепления — UL 498 и CAN/CSA C22.2 №. 42 и UL 60601 включают требования к резкому извлечению вилки, удержанию заземляющего штыря, току короткого замыкания, температуре и сопротивлению контакта с землей, безопасности сборки, снятию напряжения с захвата шнура и натяжению шнура, прочности клемм, а также долговечности и ударным испытаниям материала.

Стандарты разъемов питания — UL 817 и CAN/CSA C22.2 №. 21 и NEMA WD-6 включают: лезвия должны быть сплошными, а не гнутыми из латуни; Лезвия могут быть никелированы; Вилка должна иметь внутреннее удерживающее устройство для кабеля или компенсатор натяжения, чтобы предотвратить любую нагрузку на внутренние соединения вилки, а также; На разъеме должна быть зеленая точка, указывающая, что он соответствует требованиям к шнурам питания и комплектам шнуров для больниц (рис. 5).

Рис. 5. Этот шнур питания для больниц сочетает в себе вилку NEMA 5-15 с зеленой точкой и вилку IEC-60320-C13 с защитой от вибрации и растяжения. (Изображение: Memotronics)

Стандарты UL 498 и 817 позволяют маркировать устройства с прямыми лезвиями NEMA 5-15, 5-20, 6-15 и 6-20 только для медицинских учреждений. CSA позволит классифицировать NEMA 1-15 как медицинское оборудование, если оно имеет двойную изоляцию и соответствует всем остальным требованиям.

Краткое описание

Разъемы питания предназначены для безопасного и надежного подключения к электросети. NEMA, IEC и другие органы по стандартизации установили множество подробных стандартов, чтобы гарантировать, что разъемы питания переменного тока от разных производителей совместимы друг с другом и с инфраструктурой распределения электроэнергии. Разработаны десятки форматов соединителей для однофазных и трехфазных систем распределения электроэнергии с различными комбинациями полюсов, нулевого и заземляющего соединений. Помимо соответствия всем общеотраслевым стандартам, сетевые разъемы переменного тока больничного класса должны соответствовать нескольким дополнительным стандартам.

Ссылки

Промышленные и многофазные электростанции и сокеты, Wikipedia
NEMA Connectors, Wikipedia
NEMA Справочное руководство, World Berd Sets
Руководство по мощности Connector, C2G Legrand

. Power Power Power Power Power Power Power Schem Schem Schem

9002 Wrine Power Power Power Schem. Редакция

Источником однофазного (1φ) питания на всех объектах является выработка от однофазного генератора или использование одной фазы трехфазного (3φ) источника питания.

По сути, каждая фаза распределительной системы 3φ представляет собой однофазный генератор, электрически разнесенный на 120 градусов от двух других; поэтому источник питания 3φ удобно и практично использовать в качестве источника однофазного питания. Однофазные нагрузки могут быть подключены к трехфазным системам двумя способами.

Схема, показанная на рисунке ниже, иллюстрирует эти соединения.

Рис. 1. Соединения трехфазных и однофазных сетей

Первая схема (рис. 1А) предусматривает подключение нагрузки от фазной ветви к любой точке заземления и называется «фаза-земля». схема. Оставшаяся схема (рис. 1В) соединяет однофазную нагрузку между любыми двумя ветвями трехфазного источника и называется междуфазным соединением. Выбор схемы, фаза-фаза или фаза-земля, допускает несколько вариантов напряжения в зависимости от того, является ли трехфазная система источника конфигурацией треугольника или звезды.

Единственным утвержденным методом подключения однофазного питания является схема, обычно называемая трехпроводной однофазной системой Эдисона. На рис. 2 показано использование трансформатора с центральным отводом, с заземленным центральным отводом, обеспечивающим соединения половинного напряжения (120 В) с обеих сторон или полного напряжения (240 В) с обеих сторон.

Рисунок 2: 3-проводная схема Edison

Физические соединения со вторичной обмоткой трансформатора включают два изолированных проводника и один неизолированный проводник. Если проводник представляет собой токонесущую ветвь или нейтральную ветвь, проводник будет изолирован. Оставшийся неизолированный проводник будет служить защитным заземлением и будет соединен с точкой заземления системы. Во всех случаях к клеммам нагрузки будет подведено 3 провода, а защитное заземление будет подключено к каждой распределительной коробке или устройству в системе распределения.

В случае использования половинного напряжения (120 В) предполагаемый путь тока — от ветви питания через нагрузку и обратно к источнику на нейтральной ветви. Никакой ток не будет проходить по земле, если в системе не произойдет неисправность, и в этом случае ток будет безопасно течь на землю.

В системе полного напряжения (240 В) изолированные жилы подключаются через полную обмотку трансформатора, а неизолированная жила снова соединяется с заземленным средним отводом. В уравновешенной системе все токи будут протекать по изолированным проводникам, а заземленная нейтраль не будет нести ток, действуя только в качестве заземления.