Переделка компьютерного блока питания в зарядное: Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях

Содержание

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин. Просмотров 51.7k. Опубликовано


Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей  подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель 

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Цвет

Назначение

Примечание

черныйGNDпровод общий минус
красный+5 Восновная шина питания
желтый+12 Восновная шина питания
синий-12 Восновная шина питания (может отсутствовать)
оранжевый+3. 3 Восновная шина питания
белый-5 Восновная шина питания
фиолетовый+5 VSBдежурное питание
серыйPower goodпитание в норме
зеленыйPower onкоманда запустить БП

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку –  2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13. 8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.


Зарядное устройство из компьютерного БП АТХ

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Сегодня как раз и рассммотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/час. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы, в основном имеют ёмкость 55-65 А/час. Это по типу свинцово-гелиевые или кислотные аккумуляторы, требуют ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхних вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. На задней стенке блока питания, которая после переделки будет уже передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов.

Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.

Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.

Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.

Итак, продолжаем нашу тему о переделке компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но собственно говорить больше не о чем, поскольку переделка блока питания во всех подробностях была представлена в предыдущей статье. Хотелось бы внести некоторые пояснения о работе устройства. Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится на очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75 А).

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, подробное описание

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.

Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.

Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП.

Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.

Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:

— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).

— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.

— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.

Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.
В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А).

При выборе исходил из следующего:

  • — сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
  • — сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
  • — простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом. Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
  • — для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).

После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.

В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.

Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.

При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.

Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.

Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.


Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.

▶▷▶▷ как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера

▶▷▶▷ как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера
ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:10-08-2019

как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера - Зарядное устройство из блока питания компьютера - Diodnik diodnikcomzaryadnoe-ustrojstvo-iz-bloka-pitaniya Cached Зарядное устройство из блока питания компьютера , как раз занимает золотую середину Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ Зарядное устройство из компьютерного блока питания sdelaitak24ru зарядное Cached Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания для автомобильного аккумулятора Блок питания собранный на микросхемах tl494 или ka7500 Как Своими Руками Сделать Зарядное Из Блока Питания Компьютера - Image Results More Как Своими Руками Сделать Зарядное Из Блока Питания Компьютера images Зарядное устройство для АКБ из блока питания полезный и avtozamcomelektronikaakbzarjadnoe-ustrojstvo Cached Как сделать зарядное устройство для аккумулятора авто? В статье дана подробная инструкция по переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство Зарядное устройство из компьютерного блока питания - YouTube wwwyoutubecom watch?vNlTkOg-QVgo Cached Простое зарядное устройство из блока питания от ПК своими руками Как сделать БЛОКА ПИТАНИЯ В Зарядное устройство из блока питания компьютера с generatorexpertsruelektrogeneratoryiz-bloka-pitaniya Cached Как сделать зарядное устройство из блока питания компьютера , в чем преимущества данного устройства и специфические характеристики Зарядное устройство из блока питания компьютера sdelaitak24ru зарядное Cached Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания собранного на микросхеме tl494 или ka7500 своими руками Как сделать зарядное устройство для автомобильного autodvigcomdiagnosticszaryadka-dlya Cached Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера или ноутбука? Блок питания 12в Своими руками из блока от старого компьютера wwwyoutubecom watch?vYjNLS81ObSQ Cached Всем привет, на данном видео можно увидеть как сделать своими руками блок питания 12в из блока от старого Как сделать зарядное устройство из БП (блока питания avtoklemacomakkymylyatorzarjadnoe-ustrojstvo Cached Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания ? Подробная инструкция по изготовлению прибора представлена в этой статье Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока sdelaysam-svoimirukamiru201-zarjadnoe Cached Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера Сделай сам своими руками Мастер-классы, инструкции, полезные советы, рецепты Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox - the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 29,300

  • Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии: Дело в том, что,
  • во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь. .. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойст
  • ескую связь... Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Главная Схемы радиолюбителям Источники питания Зарядное из компьютерного блока питания. Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока, если вы используете как ... Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. РадиоКот gt; Схемы gt; Питание gt; Зарядные устройства. Ааа, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Пока зарядный ток меньше установленного значения, падение напряжения на резисторе R11 (датчике тока) недостаточно для открывания транзистора VT1. Главное меню Компьютерный блок питания зарядное устройство. Переделок в этой зарядке не много, максимум займет 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания сделан на микросхеме ТЛ 494. скачать dle 11.1 смотреть фильмы бесплатно. Блок питания зарядное устройство. Самодельное портативное зарядное устройство для гаджетов от usb. Зарядное устройство на тринисторе. Зарядное устройство из БП компьютера... Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать ... Любое простое зарядное устройство, например для для автомобильных аккумуляторов, можно значительно усовершенствовать если дополнить этой приставкой - автоматом, включающим его при понижении напряжения на аккумуляторной батарее до минимума и отключающим после зарядки. Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Зарядное устройство на основе блока питания ATX. Пока зарядный ток меньше установленного значения, падение напряжения на резисторе R11 (датчике тока) недостаточно для открывания транзистора VT1. Компьютерный блок питания зарядное устройство.

и как источник напряжения с ограничением по току

и как источник напряжения с ограничением по току

  • smarter
  • полезные советы
  • рецепты Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox - the faster

Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера Поиск в Все Картинки Ещё Видео Новости Покупки Карты Книги Все продукты Зарядное устройство из блока питания компьютера YouTube янв Зарядное устройство из блока питания компьютера Сделай так Loading Unsubscribe from myoutubecom Зарядное Устройство для Автомобильного YouTube янв устройство для автомобильного аккумулятора своими руками из компьютерного блока питания myoutubecom Зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX окт В этом ролике я покажу вам как переделать Блок питания ATX в зарядное устройство для myoutubecom Зарядное устройство из компьютерного блока питания мар Канал Метров UCwuaYPVnC_YQmAGQYIJUtTg Моя группа VK myoutubecom Зарядное устройство из блока питания компьютера Diodnik diodnikcomzaryadnoeustrojstvoizblo сен Пошаговая инструкция с детальными фото Для начала необходим рабочий блок питания Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из Рейтинг голосов май аккумулятора из блока питания компьютера Вам о том, как своими руками переделать блок питания Итак, для переделки этого блока питания в зарядное Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок Зарядное устройство из блока питания компьютера зарядное устройст Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания собранного на микросхеме TL или KA Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство Зарядное устройство из компьютерного блока питания зарядное устройст Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания для до вольт Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство Читайте также Зарядное устройство из блока питания компьютера Зарядное устройство из блока питания компьютера с generatorexpertsruizblokapitaniya Как сделать зарядное устройство из блока питания компьютера , в чем преимущества из бп в зарядку схема Как сделать зарядное устройство для AUTODVIG Рейтинг , голосов Делаем своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП компьютера и ноутбука Картинки по запросу как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера Как сделать зарядное устройство из БП блока питания Рейтинг голоса мар Чтобы переделать блок компьютера в зарядное устройство своими руками , в первую очередь Зарядное из компьютерного блока питания Мастер Винтик wwwmastervintikruzaryadnoeiz апр Схема АТ блока питания на TL Несколько схем АТX блока питания на TL Переделка Автомобильное зарядное устройство из блока Схема авто схема авторфavtomobilnoezaryadnoe дек Блок питания персонального компьютера без особых трудностей Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение Схема работает по такому принципу Как сделать зарядное устройство для Slark Energy Достаточно высокая стоимость схема акб Зарядка для АКБ из блока питания компьютера Для зарядки любого Зарядное устройство из компьютерного блока питания для Перед тем как сделать из бп компьютера надежный зарядник, изучаются требования Для подготовки зарядного устройства из компьютерного блока питания своими руками требуются Зарядное устройство из БП ATX Лада Калина Хэтчбек driverul У меня БП на ШИМ микросхеме TL, что, как я понял, является наилучшим вариантом для переделки Подскажите, решил купить такое зарядное , но как эго сделали я не Но с БП от телика это навряд ли получится сделать Зарядное устройство из компьютерного блока питания БП polezniysaytrureguliruemyjjblok Переменное сопротивление om можно вывести на борт БП Если у Вас будет зарядное устройство, Зарядное устройство из БП компьютера для Как сделать зарядное устройство для аккумулятора авто? В статье дана Но его можно сделать своими руками Самодельный блок питания или зарядка , самодельный Дежурный блок питания своими руками вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера как сделать Power Bank, но он будет не совсем типичным портативным Зарядное устройство из блока питания компьютера для wwwtexnicrukonstrzarydzhtml Зарядное устройство для автомобиля из блока питания компьютера , одно из них можно из такого устройства сделать своими руками вполне работоспособное автомобильное зарядное Зарядное устройство из блока питания компьютера сделать pinterestru Зарядное устройство из блока питания компьютера сделать просто на TL Но сегодня более Еще Лабораторный блок питания своими руками YouTube Electronics Projects, Acer, Usb Переделка компьютерного блока питания мощностью Вт pinterestru В этой статье расскажу как из старого компьютерного блока питания сделать очень полезный для любого Зарядное из компьютерного блока питания Все своими мар Электроника Электрика Компьютеры Сайтостроение Зарядное из компьютерного блока питания на напряжение ,В и сделать регулятор тока до А Схема блока питания без лишних цепей для В Как сделать зарядное устройство для АКБ своими руками июн Зарядное устройство из лампового телевизора, из блока питание АТХ, схемы, рекомендации Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Как самому сделать простое зарядное устройство для автомобильного Собирается простейшая схема минус блока питания лампочка минус АКБ Из блоков питания компьютера Зарядка смартфоновпланшетов от блока питания ПК PDA фев Хочу сделать из своего стола дома зярядную станцию А вот от блока питания , который может выдать почти общая схема на все случаи перемычка между D и D Zaryadka Как самостоятельно сделать зарядное remontavtomotoveloblogspotcom ноя Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное Еще один вариант, как сделать зарядку своими руками Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов Рейтинг , голос Зарядное устройство из блока питания компьютера пошаговая Рассмотрим, из чего же можно изготовить зарядные аппараты своими руками для аккумуляторов и как это сделать Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Преимущество БП от компьютера в том Схемы зарядных устройств для автомобильных АКБ как Схема зарядки для экстренных случаев; Из блока питания от стационарного компьютера ; Схема зарядного Как сделать зарядное устройство для аккумулятора в авто Старые компьютеры не редкость Схема работы зарядного устройства для автомобиля из блока питания Не очень удачное USB зарядное устройство блок питания kirichblogneochen янв Ниже фото двух блоков питания Вольт Ампера Они вышли вдруг закончились деньги и решили сделать дешево Распродажа разных ТВ боксов и мини компьютеров в Как из блока питания компьютера сделать зарядное Htfiru Зарядное устройство из блока питания компьютера Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками Существует масса ЗАРЯДНОЕ ИЗ БЛОКА ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА samodelnierupubliz Схема простой переделки блока питания ATX, для возможности использовать его как зарядное устройство Обзоры и тесты Зарядное устройство для автомобильного vseinstrumentiru Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками момент; Трансформатор; Корпус блока питания компьютера ; Медный провод Чтобы вам было легче представить, как сделать зарядное устройство для Зарядное устройство из компьютерного БП radiostroiru ноя зарядка из блока питания от компа Если у вас лежит старый блок питания от компьютера , ему можно найти устройство для автомобильного аккумулятора своими руками Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора окт Как сделать зарядку для автомобильного аккумулятора Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора с возможностью Из блоков питания компьютера Переделка АТ БП компьютера в зарядное устройство komitartruperedelka мар Схема с мягкой характеристикой зарядного тока Переделка компьютерного AT БП под зарядное Зарядное устройство из компьютерного БП Заметки для kopilkasovetovucozruindex Тема, в постройке зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, еще многим остается актуальна и на Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из samodelkinoinfozarjadnoeustrojstvo Схема доработки компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Схема зарядное устройство из бп компьютера ahvoxivoo ahvoxivoostratusbrowsercomuushem Для подготовки зарядного устройства из компьютерного блока питания своими руками Сделать зарядное Зарядное устройство из БП компьютера Авто портал irucisruzarjadnoeustrojstvoizbp ноя Зарядное устройство из БП компьютера Схема модуля регулятора напряжения Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе возможно припаять к его Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Рейтинг , голоса Сейчас будет представлен вариант одного из самых мощных устройств, которое можно сделать своими руками Сборка зарядного устройства для автомобильного Рейтинг голоса Неплохое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками на от компьютера и тем, как сделать Регулируемый блок питания calcruReguliruyemiyBlok Регулируемый блок питания , как своими руками сделать регулируемый блок питания Требуется вмонтировать плату зарядного устройства от мобильного питания компьютера , схема блока питания компьютера и компонентов Блок питания для шуруповерта В своими руками Как Блок питания для шуруповерта В своими руками и изготовление в домашних условиях Использование зарядного устройства для шуруповерта Это можно сделать гибкой пластиной из пластика, двумя винтами Зарядное устройство из компьютерного блока питания зарядное устройствоиз май Как сделать зарядное устройство для АКБ из БП компьютера руками Блок питания своими руками из компьютерного Переделка блока питания компьютера в зарядное Зарядное устройство автомобильного аккумулятора своими obinstrumenteruzaryadnoeustrojstvo июн Сделайте своими руками из старого компьютера зарядное устройство для вашего автомобиля Блок питания для шуруповерта в своими руками Изготовление блок питания для шуруповерта в своими руками использование блока питания компьютера Запросы, похожие на как своими руками сделать зарядное из блока питания компьютера зарядное из бп компьютера с регулировкой тока самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера зарядное устройство из блока питания компьютера на sg как сделать зарядное устройство для аккумулятора из блока питания ноутбука зарядное устройство из блока питания компьютера журнал радио переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях автоматическое зарядное устройство из компьютерного блока питания зарядное устройство из блока питания компьютера на Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL Реклама wwwrlocmanru Ответы на Ваши вопросы по электронике и радиотехнике Приглашаем профессионалов Сообщество электронщиков, обсуждаем идеи и проекты Бесплатно Без регистрации Форум Цены Datasheets След Войти Версия Поиска Мобильная Полная Конфиденциальность Условия Настройки Отзыв Справка

Начало переделки БП в автоматическое зарядное устройство изображено на фотографии: Дело в том, что, во-первых, металлический корпус блока питания в целях техники безопасности не должен иметь гальваническую связь. .. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Главная Схемы радиолюбителям Источники питания Зарядное из компьютерного блока питания. Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разьём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока, если вы используете как ... Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. РадиоКот gt; Схемы gt; Питание gt; Зарядные устройства. Ааа, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Пока зарядный ток меньше установленного значения, падение напряжения на резисторе R11 (датчике тока) недостаточно для открывания транзистора VT1. Главное меню Компьютерный блок питания зарядное устройство. Переделок в этой зарядке не много, максимум займет 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания сделан на микросхеме ТЛ 494. скачать dle 11.1 смотреть фильмы бесплатно. Блок питания зарядное устройство. Самодельное портативное зарядное устройство для гаджетов от usb. Зарядное устройство на тринисторе. Зарядное устройство из БП компьютера... Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать ... Любое простое зарядное устройство, например для для автомобильных аккумуляторов, можно значительно усовершенствовать если дополнить этой приставкой - автоматом, включающим его при понижении напряжения на аккумуляторной батарее до минимума и отключающим после зарядки. Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Зарядное устройство на основе блока питания ATX. Пока зарядный ток меньше установленного значения, падение напряжения на резисторе R11 (датчике тока) недостаточно для открывания транзистора VT1. Компьютерный блок питания зарядное устройство.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство

В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.

С момента разработки зарядного устройства на основе блока питания компьютера [1] был собран не один десяток подобных устройств. Переделаны блоки разных конструкций и фирм-изготовителей. Я получил массу вопросов по переделке, устранению самовозбуждения блока питания в режиме стабилизации тока. Как показала практика, узел индикации ограничения выходного тока может быть усовершенствован для работы в зарядном устройстве. Этим вопросам и посвящена предлагаемая статья.

Прежде чем приступить к переделке блока, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Блок должен быть собран на микросхеме TL494CN или её аналогах, таких как DBL494, КА7500, КР1114ЕУ4. Другие микросхемы имеют ряд узлов, осложняющих переделку, хотя и не исключающих её. Далее необходимо осмотреть все оксидные конденсаторы. Вначале заменяют конденсаторы с видимыми признаками выхода из строя (вздувшийся или разгерметизированный корпус). У оставшихся измеряют эквивалентное последовательное сопротивление и заменяют те, у которых оно превышает 0,2 Ом.

Как описано в [1], доработку блока лучше проводить поэтапно. Сначала надо убедиться в нормальном его функционировании в режиме стабилизации напряжения. Лучше, если под рукой будет ЛАТР или другое устройство для регулирования сетевого напряжения, например трансформатор с большим числом вторичных обмоток. Использование такого трансформатора от старого телевизора для регулирования переменного напряжения описано в статье [2]. Блок питания необходимо проверить в режиме стабилизации напряжения при минимальном 190 В, номинальном 220 В и максимальном 245 В напряжении сети, а также изменении тока нагрузки от минимального до максимального. Блок должен работать без признаков самовозбуждения; он может не иметь цепи регулировки выходного напряжения, поэтому лучше её ввести либо как на схеме в [1], либо установить переменный резистор в цепь обратной связи, например, последовательно с резистором R31 (см. схему на рис. 1 в статье [1]).

Рис. 1


 

Для зарядного устройства дроссель L1 можно оставить без перемотки, если напряжение на выходе блока не будет меньше 6 В, например, только при подзарядке аккумуляторных батарей. При напряжении менее 6 В возможен переход устройства в прерывистый режим, что негативно скажется на стабильности работы. Поэтому в этом случае дроссель лучше перемотать, следуя рекомендациям статьи [1].
 

В некоторых блоках после дросселя L1 в плюсовой цепи выходного напряжения стоят дополнительные катушки. Они ухудшают работу устройства в режиме стабилизации тока. Поэтому эти катушки необходимо демонтировать, заменив их перемычками.

Вместо диодной сборки MBRB20100CT (VD15) можно использовать широко распространённые выпрямительные диоды FR302, соединив их параллельно и разместив на общем теплоотводе. Для максимального тока 6 А достаточно двух пар диодов.

Из-за разнообразия конструкций сложно предсказать трудоёмкость выполнения работы по достижению нормального функционирования устройства в режиме стабилизации тока.

Для предотвращения самовозбуждения конденсатор C12 лучше всего заменить такой же RC-цепью, как R18C9. Иногда приходится перерезать печатный проводник от вывода 16 микросхемы TL494 (DA1) и соединять этот вывод с нижним по схеме выводом датчика тока (резистора R24) отдельным проводом.

Необходимо проверить, как к выводу 7 микросхемы DA1 подведён общий печатный проводник. Если в процессе переделки его пришлось разорвать, лучше всего этот вывод микросхемы соединить отдельным проводом с минусовым выводом конденсатора С20. Замечено, что микросхема КА7500 менее стабильна, чем её аналоги. Поэтому, если меры по устранению самовозбуждения не увенчались успехом, можно заменить эту микросхему на TL494 или КР1114ЕУ4.

Небольшие пульсации выходного напряжения могут быть вызваны работой электродвигателя M1 вентилятора. Если они нежелательны, то можно последовательно с электродвигателем включить резистор сопротивлением 1...5 Ом, а параллельно ему - конденсатор ёмкостью около 100 мкФ с номинальным напряжением 25 В. Электродвигатель при необходимости очищают от пыли и смазывают, например, силиконовой смазкой ПМС100 или ПМС200.

Облегчить установку уровня ограничения тока при налаживании устройства можно заменой резистора R26 на последовательно соединённые постоянный резистор сопротивлением 82 Ом и подстроечный 220 Ом. Это связано с тем, что при помещении платы в корпус через крепёжные винты и корпус появляется ещё одна цепь общего провода, которая будет влиять на уровень ограничения.

После сборки обязательно ещё раз проверяют устройство на отсутствие самовозбуждения при изменении напряжения сети и нагрузки от минимальной до полной, а в режиме стабилизации тока от минимального до номинального выходного напряжения.

Если индикатор на элементах DA2, R33-R35, R37, HL1 в режиме стабилизации тока в лабораторном блоке питания вполне себя оправдывает, то в зарядном устройстве он недостаточно информативен. Переход от стабилизации тока к стабилизации напряжения, индицируемый светодиодом HL1, не соответствует окончанию зарядки. Гораздо лучше следить за током зарядки. Чем он меньше, тем выше заряженность аккумуляторной батареи. Поэтому узел индикации переделан согласно рис. 1. Оставлены элементы DA2 и HL1, их обозначения те же, что на рис. 1 в статье [1], нумерация добавленных элементов продолжена. Резисторы R33-R35, R37удалены.

Узел выполнен на той же микросхеме DA2 (LM393N), но теперь использованы оба её компаратора. На DA2.1 собран инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 500. Оказалось, что компаратор прекрасно работает в этом качестве. Он усиливает напряжение с датчика тока (резистора R24) приблизительно с 10 мВ до 5 В. Это напряжение подаётся на вход второго компаратора DA2.2, где сравнивается с образцовым напряжением 5 В, поступающим с вывода 14 микросхемы TL494. При возрастании напряжения на инвертирующем входе DA2.2 выше образцового загорается светодиод HL1, сигнализируя о идущей зарядке батареи. Как только индикатор погаснет,
можно отключить зарядку. Перемещением движка подстроечного резистора R39 устанавливают порог срабатывания индикатора при токе около 1 А. Ёмкость конденсатора С22 некритична и может быть в интервале 10...100 нФ. Резистор R39 - СП4-19. Микросхему LM393N можно заменить отечественным аналогом К1401СА3А.

Дальнейшее развитие узел индикации получил в связи с желанием видеть хотя бы приблизительно степень заря-женности аккумуляторной батареи. Он не намного сложнее предыдущего и сделан на микросхеме счетверённого компаратора LM339N. Схема узла показана на рис. 2.

Рис. 2

За основу взята схема из [3, с. 102]. На компараторе DA2.1 собран инвертирующий усилитель, аналогичный показанному на рис. 1, но с коэффициентом усиления около 100. На неинвертирую-щий вход компаратора DA2.2 подаётся образцовое напряжение. На резисторах R42 и R43 собран делитель этого напряжения для компаратора DA2.3. Соотношение сопротивления резисторов выбрано около 2:1. При токе зарядки больше 5 А напряжение на выходе усилителя DA2.1 превышает 5 В. На выходах компараторов DA2.2 и DA2.3 - низкий уровень напряжения. Горит только светодиод HL1, так как напряжение на других светодиодах меньше из-за падения напряжения на диодах VD18 и VD19. Как только ток зарядки становится меньше 5 А, компаратор DA2.2 переключается и светодиод HL1 гаснет, а загорается светодиод HL2. Светодиод HL3 погашен из-за падения напряжения на диоде VD19. При токе зарядки меньше 1,7 А переключается компаратор DA2.3 и загорается светодиод HL3, сигнализирующий об окончании зарядки.
 

Светодиоды подойдут любые маломощные разного цвета свечения, например, АЛ307БМ (красный), АЛ307ДМ (жёлтый) и АЛ307ВМ (зелёный). При налаживании узла индикации перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы установить порог срабатывания компаратора DА2.2 при токе 5 А. Подбором резистора R42 устанавливают порог срабатывания компаратора DA2.3. Резистор R39 - СП4-19. Микросхему LM339N можно заменить отечественным аналогом К1401СА1.

В узле индикации, собранном по схеме на рис. 2, из-за влияния шумов и помех возможно одновременное свечение двух светодиодов при некоторых значениях напряжения на датчике тока. Его можно устранить, создав небольшой гистерезис в характеристике переключения компараторов DA2.2 и DA2.3, введя для этого цепи положительной обратной связи через резисторы сопротивлением 470 кОм, которые подключают к выходу и неинвертирующему входу каждого из этих компараторов.

Рис. 3

Схема третьего варианта узла индикации показана на рис. 3. Он собран на микросхеме счетверённого ОУ LM324N. При его разработке использована схема из книги [4, с. 77]. Индикатор - один двухцветный све-тодиод HL1. Напряжение с датчика тока поступает на инвертирующий усилитель, собранный на ОУ DA2.1. Этот усилитель имеет то же назначение и коэффициент усиления, что в предыдущем узле. Сигнал с выхода усилителя проходит через фильтр нижних частот R41C24, подавляющий высокочастотные помехи, и поступает на два усилителя: инвертирующий на ОУ DA2.2 и не-инвертирующий на ОУ DA2.3.

К выходу инвертирующего усилителя через резистор R48 подключён кристалл све-тодиода HL1 зелёного цвета свечения. К выходу не-инвертирующего усилителя через резистор R49 подключён кристалл све-тодиода HL1 красного цвета свечения. Коэффициенты усиления выбраны так, чтобы при возрастании напряжения на датчике тока яркость красного цвета увеличивалась, а зелёного цвета - уменьшалась. Во время налаживания перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы при токе зарядки 5 А светодиод HL1 светился только красным цветом. По мере уменьшения зарядного тока цвет свечения плавно меняется от красного к жёлтому и далее - к зелёному. Зелёный цвет свидетельствует об окончании зарядки.

Литература

1.    Андрюшкевич В. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство. - Радио, 2012, № 3, с. 22-24.

2.    Солоненко В. Автотрансформатор на основе ТС-180. - Радио, 2006, № 5, с. 36.

3.    Шелестов И. П. Полезные схемы. - М.: "Солон-Р", 1998.

4.    Зихла Ф. ЖКИ, светоизлучающие и лазерные светодиоды: схемы и готовые решения. - СПб.: "БХВ-Петербург", 2012.

 

 

Автор: В. Андрюшкевич, г. Тула

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания

Поиски наименования ШИМ блока питания для ноутбука НР привели меня на форум, на котором участники интересовались вопросом переделки блока питания настольного компьютера, в частности «Power Man IP-P350A2J», в зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.

Очень было приятно видеть жилку любознательности и творчества, желание что-то сделать самостоятельно у современного молодого поколения. Попытаюсь помочь любознательным и умелым в переделке этого блока в зарядное устройство.


Изображения блока питания Power Man IP-350A2J взяты с форума.

Не буду останавливаться на вопросах, связанных с процессом зарядки аккумуляторов и с разработкой полноценного зарядного устройства. Рассмотрим главную проблему в переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство. Это — регулирование его выходного напряжения «+12В» в пределах от +10 до +15В для установки нужного тока заряда IЗ аккумулятора, который варьируется в амперном исчислении в пределах (0,05-0,1) QA его энергоемкости QA в ампер*часах. Например, если энергоемкость аккумулятора QA=72 А*ч, то зарядный ток должен быть в пределах (3,6-7,2) А. Примите к сведению, что высокие зарядные токи ведут к закипанию электролита в аккумуляторе и выделению из него сероводорода и водорода. При токе в амперах, равном 0,05 QA заряд аккумулятора протекает более длительно, но без обильного газовыделения.

Беремся за переделку указанного блока питания. Этот блок имеет схемы дежурного и рабочего питания, а также контроллер значений рабочих напряжений — супервизор U3 на базе микросхемы «w7510» (см. схему). Его функция — контроль соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым величинам. При несоответствии хоть одного напряжения требуемой величине он заблокирует работу инвертора рабочего питания компьютера.


 Схема переделанного блока питания Power Man IP-350A2J (70.93 Кбайт) в формате Adobe PDF.

При включенном в сеть блоке питания и определенных настройках системного блока компьютер находится в режиме ожидания («спит и ждет» обращения к нему). При активации клавиатуры или мыши, с материнской платы системного блока на блок питания поступает сигнал «PS-On». Этот сигнал активирует супервизор U3, питающийся от источника дежурного питания блока, и он низким напряжением на контакте 3 (fpl) «открывает» оптопару РС1, а та — транзистор Q1. Через открытый транзистор Q1 напряжение дежурного питания блока (+12В) с контакта 7 (vcc) U4 поступает на контакт 7 (vcc) U1 — ШИМ инвертора рабочего питания. ШИМ U1 плавно запускает инвертор рабочего питания и на выводах вторичных обмоток Т1 появляются импульсные напряжения, которые выпрямляются диодными сборками D5, D7, D9 в цепях формирования рабочих напряжений блока питания: +12V, +5V и 3,3V и диодами D2, D4 — в цепях −12В и −5В.

Супервизор — U3 после пуска рабочего инвертора осуществляет проверку соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым значениям. Если какое либо из них не соответствует норме, супервизор высоким уровнем на контакте 3 (fpl) «запирает» оптопару РС1, а та в свою очередь — транзистор Q1. Подача напряжения питания через Q1 на ШИМ U1 прекращается и рабочий инвертор (на Q2 и Т1) перестает работать.

Таким образом, чтобы регулировать зарядное напряжение (+12В) в пределах +(10...15)В, нужно «обойти» контроллер напряжений — супервизор U3. Самое простое — соединить перемычкой П1 его контакт 3 (fpl) с его же контактом 2 (gnd). Благодаря этой перемычке оптопара РС1 будет всегда открыта при включенном в сеть блоке питания, обеспечивая питание ШИМ U1 рабочего инвертора, независимо от супервизора. Можно перемычку заменить выключателем, совмещенным с переменным резистором регулирования выходного напряжения или электронным ключом, если есть желание придать ЗУ дополнительные функции.

Установив указанную перемычку, подключаем к выводам «+12В» и «┴» нагрузку в виде лампы дальнего света мощностью до 70 Вт и вольтметр. Включаем блок питания в сеть. С задержкой по времени после включения (при исправном блоке) лампа плавно загорается. Проверьте вольтметром напряжение на выводе «+12» блока. Если напряжение соответствует этому значению, делаем второй шаг.

Медленно поворачивая движок резистора VR1 влево и вправо, определяем диапазон изменения напряжения на выводе «+12В». Если в одном из крайних положений движка VR1 напряжение не выше +16В, а в другом — не ниже 10В, то вам нужно всего лишь заменить резистор VR1 на переменный того же номинала. Имейте в виду, что рабочее напряжение конденсаторов в фильтрах цепей формирования «+12В» и «−12В» всего 16В.

Если это не удается, то в следующем шаге удалите резистор R58 номиналом 5,19 кОм, диод D18, а номиналы резисторов R68 и VR1 замените, соответственно, на 2,4 кОм и 2 кОм. Если диапазон регулирования напряжения +12 выйдет за пределы +15В, номинал R68 нужно увеличить на (5…10)%.

Если вам нужно дополнительно стабилизированное и регулируемое напряжение «+5В», то установите резистор: R58=5,19 кОм на место. В этом случае цепи питания «+12В» и «+5В» будут стабилизированными в диапазоне регулирования.

Если вы хотите увеличить напряжение своего зарядного устройства более 16В, то замените электролитические конденсаторы в цепи +12В и −12В, на более высоковольтные для исключения их пробоя (можно с меньшим номиналом чтобы поместились на плате).


Результат переделки Power Man IP-P350A2J в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

В качестве VR1 берите СП3-4ам или другого типа устанавливайте на металлическую переднюю панель, соединенную с корпусом блока питания. Соединение резистора с платой выполнить экранированным проводом в изоляции. Экран провода соедините с общим проводом вторичной цепи блока «┴».

Для индикации зарядного тока и напряжения можно применить амперметр М42303 на ток 10 ампер и шунт 75ШСМ3-10-0,5. Амперметр с помощью кнопочного переключателя и последовательно включенных резисторов Rд1 = 470 Ом и подстроечного Rд2 = 200 Ом, можно «перевести» в измеритель напряжения (см. схему). Регулировкой резистора Rд2 можно корректировать показания М42303 в единицах напряжения.

Удачи!

03 апреля 2015—13 апреля 2015

Олег Проскурня

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

Как сделать зарядное устройство для 12В свинцово-кислотных аккумуляторов из компьютерного БП ATX.

 

Скопилось у меня много компьютерных БП, отремонтированных в качестве тренировки этого процесса, но для современных компьютеров уже слабоватых. Что с ними делать?

Решил несколько переделать в ЗУ для зарядки 12В автомобильных аккумуляторов.

 

 

Итак: начали.

Первым мне подвернулся под руку Linkworld LPT2-20. У этого зверька оказался ШИМ на м/с Linkworld LPG-899. Посмотрел даташит, схему БП и понял – элементарно!

Что оказалось просто шикарно – она питается от 5VSB, т.е наши переделки никак не повлияют на режим её работы. Ноги 1,2,3 используются для контроля выходных напряжений 3,3В, 5В и 12В соответственно в пределах допустимых отклонений. 4-я нога тоже является входом защиты и используется для защиты от отклонений -5В, -12В. Нам все эти защиты не просто не нужны, а даже мешают. Поэтому их надо отключить.

 

По пунктам:

 

  1. Перерезать дорожку идущую от канала 5В к 2-й ноге м/с и её обвязке и соединить её с +5VSB.

  2. выпаять всю обвязку 1-й и 3-й ноги м/с.
  3. выпаять детали через которые 4-я нога была связана с -5В и -12В, остальные трогать НЕ НАДО.
  4. выпаять детали делителя на 16-й ноге (все резисторы которые к ней подходят)
  5. Если будете оставлять канал 5В (зачем может пригодиться скажу далее), замените нагрузочный резистор на выходе этого канала с 10Ом на 15Ом аналогичного размера (мощности). Ибо после переделки там будет уже 6В и ему станет слишком жарко J
  6. Теперь можно демонтировать все детали каналов 3,3В -5В и -12В, а также и 5В если вы его решите не оставлять.
  7. Также выпаять все провода выходящие из БП кроме 3-х черных и 3-х желтых.

 

Стадия разрушения на этом окончена, пора переходить к созиданию.

 

  1. Согласно схеме на Рис.1 смонтировать делитель для 1-й и 3-й ноги м/с из резисторов R1, R3 и R2. Я это сделал в свободных дырках оставшихся от удаленных деталей. Теперь защита будет «довольна» и не будет нам мешать. Вот так это выглядело на этом этапе:

  2. Замкнуть 9-ю ногу м/с на землю или сделать это через выключатель если сетевого нет или вам его недостаточно. Это действие обеспечивает запуск БП (а теперь, без 5 минут, зарядного), PS-ON - так сказать.

  3. Далее (на схеме не обозначено), но очень рекомендую нагрузить канал 12В хотя бы на 0,5А. Чем угодно – лампочкой, резисторами или и тем и другим одновременно. Это нужно для адекватной работы БП на холостом ходу (хотя слабенькие БП, типа этого, могут обойтись штатным нагрузочным резистором).
  4. Теперь восстанавливаем делитель на 16-й ноге (R4, R6 и R12 по схеме).
  5. Включаем БП (лучше через лампочку на 60-100Вт вместо предохранителя) и меряем напряжение в бывшем 12В канале. Если необходимо подбираем резистор R12 до получения 14,35-14,4В (ну или ещё большего если вам покажется мало, хотя я считаю именно это значение наиболее правильным). Кроме того, можно установить регулятор. Делается это так: сначала подбором R6 добиваемся 13,5-14В на выходе, затем последовательно с ним ставим переменный резистор на 10кОм. Он обеспечит вам регулировку выходного напряжения от 13,5-14 до 14,9-15,4В. Этого диапазона должно хватить для аккумулятора в любом состоянии.

 

По большому счету ЗУ у нас уже готово, но в нем нет ограничения зарядного тока (хотя защита от КЗ работает). Для того чтобы ЗУ не давало на аккумулятор столько «сколько влезет» – добавляем цепь на VT1, R5, C1, R8, R9, R10. Как она работает? Очень просто. Пока падение напряжения на R8 подаваемое на базу VT1 через делитель R9, R10 не превышает порог открывания транзистора – он закрыт и не влияет на работу устройства. А вот когда он начинает открываться, то к делителю на R4, R6, R12 добавляется ветка из R5 и транзистора VT1, меняя тем самым его параметры. Это приводит к падению напряжения на выходе устройства и, как следствие, к падению зарядного тока. При указанных номиналах, ограничение начинает работать примерно с 5А, плавно понижая выходное напряжение с ростом тока нагрузки. Настоятельно рекомендую эту цепь не выбрасывать из схемы, иначе, при сильно разряженном аккумуляторе ток может быть настолько большим, что сработает штатная защита, или вылетят силовые транзисторы, или шоттки. И зарядить свой аккумулятор вы не сможете, хотя сообразительные автолюбители догадаются на первом этапе включить автомобильную лампу между ЗУ и аккумулятором чтобы ограничить зарядный ток.

VT2, R11, R7 и HL1 занимается «интуитивной» индикацией тока заряда. Чем ярче горит HL1 – тем больше ток. Можно не собирать, если нет желания. Транзистор VT2 – должен быть обязательно германиевый, потому что падение напряжения на переходе Б-Э у него значительно меньше, чем у кремниевого. А значит, и открываться он будет раньше чем VT1.

Цепь из F1 и VD1, VD2 обеспечивает простейшую защиту от переполюсовки. Очень рекомендую сделать её или собрать другую на реле или чём-нибудь ещё. Вариантов в сети можно найти много.

А теперь о том, зачем нужно оставить канал 5В. Для вентилятора 14,4В многовато, особенно с учетом того что при такой нагрузке БП не греется вообще, ну кроме сборки выпрямителя, она немного греется. Поэтому, мы подключаем его к бывшему каналу 5В (сейчас там - около 6В), и он тихо и нешумно выполняет свою работу. Естественно, с питанием вентилятора есть варианты: стабилизатор, резистор и т.п. В дальнейшем некоторые из них мы увидим.

Всю схему я свободно смонтировал на освобожденном от ненужных деталей месте, не делая никаких плат, с минимумом дополнительных соединений. Выглядело это всё после сборки так:

 

В итоге, что мы имеем?

 

Получилось ЗУ с ограничением максимального зарядного тока (достигается уменьшением подаваемого на аккумулятор напряжения при превышении порога в 5А) и стабилизированным максимальным напряжением на уровне 14,4В, что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля. Поэтому, его можно смело использовать, не отключая аккумулятор от бортовой электроники. Это зарядное устройство можно смело оставлять без присмотра на ночь, батарея никогда не перегреется. К тому же оно почти бесшумное и очень лёгкое.

Если вам максимального тока в 5-7А маловато (ваш аккумулятор бывает часто сильно разряжен), можно легко увеличить его до 7-10А, заменив резистор R8 на 0,1Ом 5Вт. Во втором БП с более мощной сборкой по 12В именно так я и сделал:

 

 

Следующим подопытным у нас будет БП Sparkman SM-250W реализованный на широко известном и горячо любимом ШИМ TL494 (КА7500).

Переделка такого БП ещё проще, чем на LPG-899, так как в ШИМ TL494 нет никаких встроенных защит по напряжениям каналов, зато есть второй компаратор ошибки, который зачастую свободен (как и в данном случае). Схема оказалась практически один к одному со схемой PowerMaster. Её я и взял за основу:

 

План действий:

  1. Выпаиваем всё, что обведено или зачеркнуто на схеме Рис.3 розовым, и все провода. Должно получиться примерно так:

  2. Резистор R42 (по схеме, у вас может оказаться другим номером, так что будьте внимательны) заменяем на 10-11кОм. Включаем БП (желательно через лампу на 60-100Вт, на всякий случай) и меряем напряжение на выходе. Обратите внимание: БП должен запуститься сам, замыкать 4-ю ногу ШИМ на землю НЕ НАДО. Если вы это сделаете, то отключите защиту по току и при КЗ на выходе сможете наблюдать вылет силовых транзисторов и других элементов блока питания. Если напряжение не 14,35-14,45В, то подбором резисторов R44, R45 добиваетесь чтоб оно было в указанном диапазоне. Если этого недостаточно можно не сильно изменить и R42.

    В принципе на этом можете и закончить. Нет? Ааа…, вам нужно ограничение максимального зарядного тока как в варианте 1? Тогда продолжим.

    Изображен только фрагмен изменений в обвязке ШИМ. Это не значит что всё остальное вокруг него надо выпаять.
  3. В ШИМ TL494 имеется два встроенных усилителя ошибки, в данной схеме один из них не использовался, его мы и задействуем для ограничения максимального зарядного тока. Отключаем 15-ю ногу ШИМ от 13-й и 14-й, а16-ю ногу от земли. Можете дорожки перерезать, можете просто их отдельно выпаять, как вам нравится короче. Затем монтируем цепь из R5, C1, R7, R8, R9, R6 по схеме на Рис.4. При указанных номиналах БП больше 5А давать отказывается. При достижении порога, как и в первом случае, начинает падать выходное напряжение. Правда, есть и отличия, в данном варианте падение будет гораздо более резким. Фактически больше заданного тока, он не даст ни при каких обстоятельствах, напряжение упадет хоть до 0 (ну или почти). В то время, как в первом варианте, при достижении заданного порога напряжение снижается более плавно и не станет менее 2,5-3В даже если управляющий транзистор КТ361 откроется совсем. Но, вернемся к данной схеме. В режиме ограничения максимального тока возможно появление сверчков, убиваются подбором R5 и С1. Роль шунта (резистор R6 на схеме) на 0,005Ом у меня выполнял кусок медной проволоки длиной 2,5см, из телефонного кабеля. Изменение порога ограничения максимального тока достигается изменением номинала резистора R9 или R6. И предвосхищая вопрос: «зачем нужен R7?». Отвечу: «Не помню» J, очевидно что при разработке различных вариантов во время проектирования он был нужен в каком то из них. Но потом схема изменилась и теперь он, судя по всему, не играет никакой роли и вместо него можно ставить перемычку. Вот результат работы, испытание заряда реального аккумулятора от UPS, 12В 7А/ч.  

       Напряжение 14,4В ток 0,44А. Пусть вас цифры тока не удивляют, он разряжен был не сильно.
  4. Вентилятор, как и в предыдущем случае, к бывшему каналу 5В. На провода крокодилы, землю платы заизолировать от корпуса. Защита от переполюсовки - аналогична. От КЗ щупов прекрасно защищает оставшаяся нетронутой штатная защита. Проверено неоднократно.

 

Это был, пожалуй, самый экономичный вариант. Выпаянных деталей у вас останется гораздо больше чем затраченных J. Особенно если учесть что сборка SBL1040CT была извлечена из канала 5В, а туда были впаяны диоды, в свою очередь добытые, с канала -5В. Все затраты состояли из крокодилов, светодиода и предохранителя. Ну, можно ещё ножки приделать для красоты и удобства.

Вот плата в полном сборе:

Если вас пугают манипуляции с 15 и 16-й ногами ШИМ, подбор шунта с сопротивлением в 0,005Ом, устранение возможных сверчков, можно переделать БП на TL494 и несколько другим способом.

 

Итак: наша следующая «жертва» - БП Sparkman SM-300W. Схема абсолютно аналогична варианту 2, но имеет на борту более мощную выпрямительную сборку по 12В каналу, более солидные радиаторы. Значит - с него мы возьмем больше, например 10А.

Этот вариант однозначен для тех схем, где ноги 15 и 16 ШИМ уже задействованы и вы не хотите разбираться – зачем и как это можно переделать. И вполне пригоден для остальных случаев.

Повторим в точности пункты 1 и 2 из второго варианта.

Канал 5В, в данном случае, я демонтировал полностью.

Далее собираем схему по Рис.5.

Чтобы не пугать вентилятор напряжением в 14,4В - собран узел на VT2, R9, VD3, HL1. Он не позволяет превышать напряжение на вентиляторе более чем 12-13В. Ток через VT2 небольшой, нагрев транзистора тоже, можно обойтись без радиатора.

С принципом действия защиты от переполюсовки и схемы ограничителя зарядного тока и вы уже знакомы, но вот место его подключения здесь - иное.

Управляющий сигнал с VT1 через R4 заведен на 4-ю ногу KA7500B (аналог TL494). На схеме не отображено, но там должен был остаться от оригинальной схемы резистор в 10кОм с 4-й ноги на землю, его трогать не надо.

Действует это ограничение так. При небольших токах нагрузки транзистор VT1 закрыт и на работу схемы никак не влияет. На 4-й ноге напряжение отсутствует, так как она посажена на землю через резистор. А вот когда ток нагрузки растет, падение напряжения на R6 и R7 соответственно тоже растет, транзистор VT1 начинает открываться и совместно с R4 и резистором на землю они образуют делитель напряжения. Напряжение на 4-й ноге возрастает, а так как потенциал на этой ноге, согласно описанию TL494, непосредственно влияет на максимальное время открытия силовых транзисторов, то ток в нагрузке уже не растет. При указанных номиналах порог ограничения составил 9,5-10А. Основное отличие от ограничения в варианте 1, несмотря на внешнюю похожесть, резкая характеристика ограничения, т.е. при достижении порога срабатывания, напряжение на выходе спадает быстро.

Вот этот вариант в готовом виде:

 

Кстати, эти зарядки можно использовать и в качестве источника питания для автомагнитолы, переноски на 12В и других автомобильных устройств. Напряжение стабилизировано, максимальный ток ограничен, спалить что-нибудь будет не так то просто.

 

Вот готовая продукция:

 

Переделка БП под зарядное по такой методике – дело одного вечера, но для себя любимого времени не жалко?

 

Тогда позвольте представить:

 

За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L (аналог уже знакомой нам по первому варианту LPG-899).

Ну что ж: демонтаж ненужных нам элементов осуществляем согласно варианту 1, с той лишь разницей, что канал 5В тоже демонтируем – он нам не пригодится.

Здесь схема будет более сложной, вариант с монтажом без изготовления печатной платы в данном случае – не вариант. Хотя и полностью от него мы отказываться не будем. Вот приготовленная частично плата управления и сама жертва эксперимента ещё не отремонтированная:

А вот она уже после ремонта и демонтажа лишних элементов, а на втором фото с новыми элементами и на третьем её обратная сторона с уже проклеенными прокладками изоляции платы от корпуса.

То, что обведено на схеме рис.6 зеленой линией – собрано на отдельной плате, остальное было собрано на освободившемся от лишних деталей месте.

 

Для начала попробую рассказать: чем это зарядное отличается от предыдущих устройств, а уж потом расскажу какие детали, за что отвечают.

  • Включение зарядного происходит только при подключении к нему источника ЭДС (в данном случае аккумулятора), вилка при этом должна быть включена в сеть заблаговременно J.
  • Если по каким-либо причинам напряжение на выходе превысит 17В или окажется менее 9В – ЗУ отключается.
  • Максимальный ток заряда регулируется переменным резистором от 4 до 12А, что соответствует рекомендуемым токам заряда аккумуляторов от 35А/ч до 110А/ч.
  • Напряжение заряда регулируется автоматически 14,6/13,9В, либо 15,2/13,9В в зависимости от выбранного пользователем режима.
  • Напряжение питания вентилятора регулируется автоматически в зависимости от тока заряда в диапазоне 6-12В.
  • При КЗ или переполюсовке срабатывает электронный самовосстанавливающийся предохранитель на 24А, схема которого, с незначительными изменениями, была заимствована из разработки почетного кота победителя конкурса 2010г Simurga. Скорость в микросекундах не мерил (нечем), но штатная защита БП дернуться не успевает – он гораздо быстрее, т.е. БП продолжает работать как ни в чём не бывало, только вспыхивает красный светодиод срабатывания предохранителя. Искр, при замыкании щупов практически не видно, даже при переполюсовке. Так что очень рекомендую, на мой взгляд эта защита лучшая, по крайней мере из тех что я видел (хотя и немного капризная на ложные срабатывания в частности, возможно придётся посидеть с подбором номиналов резисторов).

Теперь, кто за что отвечает:

  • R1, C1, VD1 – источник опорного напряжения для компараторов 1, 2 и 3.
  • R3, VT1 – цепь автозапуска БП при подключении аккумулятора.
  • R2, R4, R5, R6, R7 – делитель опорных уровней для компараторов.
  • R10, R9, R15 – цепь делителя защиты от перенапряжения на выходе о которой я упоминал.
  • VT2 и VT4 с окружающими элементами – электронный предохранитель и токовый датчик.
  • Компаратор OP4 и VT3 с резисторами обвязки – регулятор оборотов вентилятора, информация о токе в нагрузке, как видите, поступает от токового датчика R25, R26.
  • И наконец, самое важное - компараторы с 1-го по 3-й обеспечивают автоматическое управление процессом заряда. Если аккумулятор достаточно сильно разряжен и хорошо «кушает» ток, ЗУ ведет заряд в режиме ограничения максимального тока установленного резистором R2 и равном 0,1С (за это отвечает компаратор ОР1). При этом, по мере заряда аккумулятора, напряжение на выходе зарядного будет расти и при достижении порога 14,6 (15,2), ток начнет уменьшаться. Вступает в работу компаратор ОР2. Когда ток заряда упадет до 0,02-0,03С (где С емкость аккумулятора а А/ч), ЗУ перейдет на режим дозаряда напряжением 13,9В. Компаратор OP3 используется исключительно для индикации, и никакого влияния на работу схемы регулировки не оказывает. Резистор R2 не просто меняет порог максимального тока заряда, но и меняет все уровни контроля режима заряда. На самом деле, с его помощью выбирается емкость заряжаемого аккумулятора от 35А/ч до 110А/ч, а ограничение тока это «побочный» эффект. Минимальное время заряда будет при правильном его положении, для 55А/ч примерно посередине. Вы спросите: «почему?», да потому что если, к примеру, при зарядке 55А/ч аккумулятора поставить регулятор в положение 110А/ч – это вызовет слишком ранний переход к стадии дозаряда пониженным напряжением. При токе 2-3А, вместо 1-1,5А, как задумывалось разработчиком, т.е. мной. А при выставлении 35А/ч будет мал начальный ток заряда, всего 3,5А вместо положенных 5,5-6А. Так что если вы не планируете постоянно ходить смотреть и крутить ручку регулировки, то выставляйте как положено, так будет не только правильнее, но и быстрее.
  • Выключатель SA1 в замкнутом состоянии переводит ЗУ в режим «Турбо/Зима». Напряжение второй стадии заряда повышается до 15,2В, третья остается без существенных изменений. Рекомендуется для заряда при минусовых температурах аккумулятора, плохом его состоянии или при недостатке времени для стандартной процедуры заряда, частое использование летом при исправном аккумуляторе не рекомендуется, потому что может отрицательно сказаться на сроке его службы.
  • Светодиоды, помогают ориентироваться, на какой стадии находится процесс заряда. HL1 – загорается при достижении максимально допустимого тока заряда. HL2 – основной режим заряда. HL3 – переход в режим дозаряда. HL4 – показывает что заряд фактически окончен и аккумулятор потребляет менее 0,01С (на старых или не очень качественных аккумуляторах до этого момента может и не дойти, поэтому ждать очень долго не стоит). Фактически аккумулятор уже хорошо заряжен после зажигания HL3. HL5 – загорается при срабатывании электронного предохранителя. Чтобы вернуть предохранитель в исходное состояние, достаточно кратковременно отключить нагрузку на щупах.

Что касается наладки. Не подключая плату управления или не запаивая в неё резистор R16 подбором R17 добиться напряжения 14,55-14,65В на выходе. Затем подобрать R16 таким, чтобы в режиме дозаряда (без нагрузки) напряжение падало до 13,8-13,9В.

Вот фото устройства в собранном виде без корпуса и в корпусе:

Вот собственно и всё. Зарядка была испытана на разных аккумуляторах, адекватно заряжает и автомобильный, и от UPS (хотя все мои зарядки заряжают любые на 12В нормально, потому что напряжение стабилизировано J). Но это побыстрее и ничего не боится, ни КЗ, ни переполюсовки. Правда, в отличие от предыдущих, в качестве БП использовать не получится (очень оно стремится управлять процессом и не хочет включаться при отсутствии напряжения на входе). Зато, его можно использовать в качестве зарядного для аккумуляторов резервного питания, вообще не отключая никогда. Заряжать будет в зависимости от степени разряда автоматически, а из-за малого напряжения в режиме дозаряда существенного вреда аккумулятору не принесет даже при постоянном включении. При работе, когда аккумулятор уже почти заряжен, возможен переход зарядного в импульсный режим заряда. Т.е. ток зарядки колеблется от 0 до 2А с интервалом от 1 до 6 секунд. Сначала, хотел было устранить это явление, но, почитав литературу – понял, что это даже хорошо. Электролит лучше перемешивается, и даже иногда способствует восстановлению потерянной емкости. Поэтому решил оставить так как есть.

 

 

Ну вот, попалось что-то новенькое. На этот раз LPK2-30 с ШИМ на SG6105. Такого «зверя» мне для переделки раньше мне ещё не попадалось. Но я вспомнил многочисленные вопросы на форуме и жалобы пользователей на проблемы по переделке блоков на этой м/с. И принял решение, хоть зарядка мне больше и не нужна, нужно победить эту м/с из спортивного интереса и на радость людям. А заодно и опробовать на практике, возникшую в моей голове идею оригинального способа индикации режима заряда.

Вот он, собственной персоной:

Начал, как обычно, с изучения описания. Обнаружил, что она похожа на LPG-899, но есть и некоторые отличия. Наличие 2-х встроенных TL431 на борту, вещь конечно интересная, но…  для нас - несущественная. А вот отличия в цепи контроля напряжения 12В, и появление входа для контроля отрицательных напряжений, несколько усложняет нашу задачу, но в разумных пределах.

В результате раздумий и непродолжительных плясок с бубном (куда уж без них) возник вот такой проект:

 

Вот фото этого блока уже переделанного на один канал 14,4В, пока без платы индикации и управления. На втором его обратная сторона:

 

А это внутренности блока в сборе и внешний вид:

 

Обратите внимание, что основная плата была развернута на 180 градусов, от своего первоначального расположения, для того чтобы радиаторы не мешали монтажу элементов передней панели.

В целом это немного упрощённый вариант 4. Разница заключается в следующем:

  • В качестве источника для формирования «обманных» напряжений на входах контроля было взято 15В с питания транзисторов раскачки. Оно в комплекте с R2-R4 делает всё необходимое. И R26 для входа контроля отрицательных напряжений.
  • Источником опорного напряжения для уровней компаратора было взято напряжение дежурки, оно же питание SG6105. Ибо, большая точность, в данном случае, нам не нужна.
  • Регулировка оборотов вентилятора тоже была упрощена.

А вот индикация была немного модернизирована (для разнообразия и оригинальности). Решил сделать по принципу мобильного телефона: банка наполняющаяся содержимым. Для этого я взял двухсегментный светодиодный индикатор с общим анодом (схеме верить не надо – не нашёл в библиотеке подходящего элемента, а рисовать было лень L), и подключил как показано на схеме. Получилось немного не так как задумывал, вместо того чтобы средние полоски «g» при режиме ограничения тока заряда гасли, вышло, что они - мерцают. В остальном - всё нормально.

Индикация выглядит так:

 

На первом фото режим заряда стабильным напряжением 14,7В, на втором – блок в режиме ограничения тока. Когда ток станет достаточно низким, у индикатора загорятся верхние сегменты, и напряжение на выходе зарядного упадёт до 13,9В. Это можно увидеть на фото приведённом немного выше.

Так как напряжение на последней стадии всего 13,9В можно спокойно дозаряжать аккумулятор сколь угодно долго, вреда ему это не принесёт, потому что генератор автомобиля обычно даёт большее напряжение.

Естественно, в этом варианте можно использовать и плату управления из варианта 4. Обвязку GS6105 только нужно сделать так, как здесь.

Да, чуть не забыл. Резистор R30 устанавливать именно так - совсем не обязательно. Просто, у меня никак не выходило подобрать номинал впараллель к R5 или R22 чтобы получить на выходе нужное напряжение. Вот и вывернулся таким… нетрадиционным образом. Можно просто подобрать номиналы R5 или R22, как я делал в других вариантах.

 

Как видите, при правильном подходе, почти любой БП АТХ можно переделать в то, что вам нужно. Если будут новые модели БП и нужда в зарядках, то возможно будет и продолжение.

Кота от всего сердца поздравляю с юбиелеем! В его честь, кроме статьи, ещё был заведён новый жилец - очаровательная серая киска Маркиза.

 

Преобразование блока питания компьютера ATX в блок питания 12 В постоянного тока для зарядного устройства


Размещено: | Больше сообщений о зарядное устройство строить журнал липо источник питания

Я только что закончил сборку блока питания 12 В постоянного тока для своего LiPo. зарядное устройство, следуя этим двум статьям:

Я купил Зарядное устройство HobbyKing ECO8 от HobbyKing, если у меня будет подходящая стенка-бородавка валяется.Немного осмотревшись, я понял, что у меня, вероятно, не было ни одного источника 2A + требуется для зарядки LiPos, поэтому я решил попробовать мощность компьютера преобразование поставок, это проект, который я рассматривал раньше, когда баловаться с микроконтроллерами. Решил пропустить 5В вывод, чтобы не усложнять, я всегда могу построить еще один, чтобы получить полная версия «стендового питания».

Детали:

Блок питания ATX валялся, биты, которые я добавил, были (от JayCar):

  • 2 розетки типа «банан»
  • Резистор с проволочной обмоткой, 1 x 10 Ом, 10 Вт (песчаная коса)
  • Связка термоусадочной трубки.

И 4 винтика для крепления кожуха вентилятора, пара кабельные стяжки, немного термопасты.

Шагов:

  1. Разъедините блок питания и очистите его (они обязательно грязный)
  2. Отрезать коннекторы
  3. Переместите вентилятор за пределы коробки, чтобы освободить место
  4. Вырезать отверстия в насадке для выпуска воздуха для розеток типа банан
  5. Отрежьте ненужные провода (все, кроме зеленого, 1 красного, желтого и половина черного)
  6. Изолируйте оставшиеся кусочки обрезанных проводов
  7. Припаяйте красный провод и 1 черный провод к резистору (это дает питание нагрузки, поэтому она не будет отключена, когда ничего не подключено дюйм)
  8. Припаяйте зеленый провод к концу резистора черным проводом (т.е.е. заземлить)
  9. Припаять желтые провода к банановому разъему для +12 В постоянного тока. (красный)
  10. Припаять оставшиеся черные провода к банановому разъему для GND. (черный)
  11. Термоусадочная изоляция для всего
  12. Нанесите термопасту / смазку на резистор (если возможно) и используйте кабельные стяжки, чтобы прикрепить его к корпусу через некоторые отверстия в вентиляционное отверстие.
  13. Соберите

Тестирование:

Делайте это на свой страх и риск, сетевое питание опасно и т.п.

  1. Проверить заземление черной вилки с помощью мультиметра
  2. Проверить заземление корпуса
  3. Проверить мультиметром, чтобы красный штекер не закорочен.
  4. Выключить и подключить к сети переменного тока, отсутствие дыма, искр и т. Д.
  5. Проверить отсутствие напряжения на корпусе и вилках
  6. Отключите переменный ток, включите, подключите к сети переменного тока (т. Е. Хотите прикоснуться к Переключатель переменного тока при включении, а не корпус или что-нибудь ...)
  7. Проверить отсутствие дыма, искр, вентилятор должен включаться.
  8. Проверить напряжение на штекерах, должно быть примерно 12 В.
  9. На корпусе блока нет напряжения.
  10. Проверить выключатель питания.

Фото:

Внутри довольно аккуратно:

Передняя панель (была задняя), сверху установлен вентилятор.

Проверка выходного напряжения:

Подключение зарядного устройства LiPo (сначала подключите его, затем включите мощность), он загрузился и работает:

Я еще не тестировал его при высокой нагрузке (например,грамм. зарядка LiPo аккумулятора), скрестив пальцы, это все выдержит.

Обновление:

Блок питания работал отлично при зарядке двух 3S1P Литий-полимерные батареи емкостью 2200 мАч. Осталось красиво и круто и без взрывов!

DIY PSU для LiPo Charger и Workbench

Некоторые современные зарядные устройства LiPo могут заряжать несколько аккумуляторных блоков одновременно. Однако для удовлетворения текущего спроса им требуется большой источник питания. Выделенные блоки питания стоят дорого, поэтому в этой статье мы покажем вам, как сделать дешевый блок питания для ПК / сервера своими руками для зарядных устройств и рабочего места.

Статья написана Конрадом и отредактирована Оскаром.

Также ознакомьтесь с нашим предыдущим советом по преобразованию серверного блока питания мощностью 1000 Вт для зарядных устройств LiPo.

Блок питания, с которым мы работаем в этом проекте, работает от сетевого напряжения, он также оснащен большими конденсаторами, которые могут накапливать смертельное количество электрического заряда. Если вы решили создать собственный блок питания, вы делаете это на свой страх и риск. Этот проект требует высокого уровня знаний в области электротехники, мы НЕ рекомендуем заниматься им новичкам.

Если вам нужно получить доступ к внутренней части блока питания, всегда убедитесь, что он отключен от сети, и подождите не менее получаса, пока конденсаторы разрядятся. Не прикасайтесь к внутренней части БП голыми руками, всегда надевайте резиновые перчатки и защитное снаряжение.

Вы можете получить подержанные серверные блоки питания, удивительно дешевые для той мощности, которую они обеспечивают. К счастью, я нашел этот запасной блок питания для ПК на 400 Вт с работы, на котором было написано «неисправен» (на польском языке, позже я проверил его, и он работает нормально).

Вы можете получить их со старых компьютеров и серверов. Подержанный серверный блок питания стоит всего около 10 долларов США на ebay. Весь проект может стоить всего 15 долларов или меньше, включая блок питания и другие детали, такие как разъемы и переключатели.

Требования к напряжению и току

Однако есть некоторые требования: нам нужен блок питания с выходом 12 В с достаточно большим током. Моя имеет выходную мощность 12 В, 17 А, так что это хорошо.

Как правило, старые блоки питания, как правило, способны выдавать более высокий ток на шинах 5 В, в то время как современные блоки выдают больше на 12 В.Все устройства должны иметь соответствующую маркировку, проверьте наклейку, чтобы узнать о текущих возможностях вашего устройства.

Блоки питания

для ПК - идеальные кандидаты для настольных блоков питания DIY и для проектов любительской электроники. Они могут подавать приличный ток при 3,3 В, 5 В, 12 В. Они также могут обеспечивать небольшой ток при отрицательных напряжениях, таких как -5 В (только в старых блоках питания, которых больше нет в новых моделях) и -12 В.

Стандарт ATX использует следующую цветовую кодировку для различения шин питания:

Черный Земля
Оранжевый 3.3В
Красный 5 В
Фиолетовый 5 В в режиме ожидания
Желтый 12 В
Синий -12В
Белый (только старый БП) -5В

Цветовая кодировка функций:

Серый Мощность Хорошо
зеленый Включение
Коричневый 3.3V Sense
  • Power Good - провод состояния, он переходит в высокий уровень до 5 В, когда блок питания подключен к сети, и когда главный выключатель находится в положении ON. Из этого провода со светодиодом и резистором
  • можно было сделать видимый индикатор питания.
  • Power On - заземление этого провода вызывает «пробуждение» блока питания и начало подачи питания на 3,3 В, 5 В и 12 В
  • 3.3V Sense - этот провод нужно припаять к оранжевому проводу 3.3V, так как он обеспечивает информацию обратной связи по напряжению для блока питания.Обычно он обжимается оранжевым проводом в самом большом разъеме
  • .

Некоторые блоки питания также имеют провод датчика 12 В, который необходимо припаять желтым проводом на 12 В. Иногда цвет сенсорного провода совпадает с цветом соответствующей выходной линии, и здесь используются только провода более тонкого калибра.

Имейте в виду, что приведенная выше таблица является стандартной цветовой кодировкой ATX, некоторые производители могут использовать другую кодировку, например, DELL. Значения напряжения или функции должны быть записаны на основной плате блока питания, в противном случае подтвердите напряжения мультиметром.Вы также можете проверить распиновку на главном проводе.

  • основные инструменты: дрель, кусачки, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, инструменты для третьих рук и т. Д.
  • Паяльник
  • - не менее 60Вт. Вы будете иметь дело с большими скоплениями скрученных проводов и большими металлическими розетками, требующими много тепла.
  • термоусадочные трубки разных размеров
  • банановые штекеры и клеммы, разные цвета - я использовал красный для 12 В, синий для 5 В, белый для 3,3 В и черный для заземления
  • Резисторы фиктивной нагрузки
  • - для некоторых устройств требуется нагрузка на линию 5 В, для некоторых - нет, но, поскольку это дешевые компоненты, вы можете получить их на всякий случай.Они также пригодятся для тестирования. Для подключения к 5В должно хватить 10 Ом 10Вт

Дополнительно

  • Выключатель
  • Разъем USB (новый или утилизированный от удлинителя USB)
  • Светодиоды и резисторы для индикаторов состояния
  • вместо банановых розеток вы можете просто припаять золотые 4-миллиметровые разъемы к проводам, если вы решите оставить их висеть снаружи

У меня есть блок питания «неисправен?» написано на нем, так что сначала мне пришлось проверить, правда ли это.

Проверьте, работает ли запасной блок питания

Я заземил зеленый провод включения питания, и внутренний вентилятор начал вращаться. Кроме того, я припаял автомобильную лампочку мощностью 55 Вт к шине 12 В, чтобы проверить, подает ли она мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ: большинству блоков питания для правильной работы требуется некоторая начальная нагрузка, вы можете сделать это, припаяв цементный резистор фиктивной нагрузки 10 Ом 10 Вт к линии 5 В. Помните, что этот резистор станет ГОРЯЧИМ! Даже если вы можете измерить напряжения на всех выходах, некоторые блоки питания могут быть не в состоянии выдавать требуемый ток, если на линии 5 В. нет нагрузки.Убедитесь, что вы узнали, как работает ваше устройство.

Убедившись, что мой блок работает нормально, я отключил питание, но оставил лампочку подключенной к блоку питания, чтобы разрядить возможный ток, хранящийся внутри. Я тоже так оставил на ночь на всякий случай.

Установка клемм и розеток

После вскрытия корпуса я начал планировать подключения и проводку. Мне показалось, что внутри этого блока много свободного места, поэтому я решил разместить клеммы спереди.Изначально все провода проходили через большое отверстие изнутри наружу корпуса, но вместо этого я собираюсь установить в это отверстие выключатель. Я также решил вырезать отверстие в одном из отверстий, чтобы легко установить USB-разъем.

Затем я разделил все провода по цвету. Вам также необходимо разделить некоторые заземляющие провода для включения переключателя и дополнительного оборудования, которое вы собираетесь установить, например, USB-разъемов и светодиода «power good». У меня есть переключатель со встроенным светодиодом 12 В в качестве индикатора включения, и я использовал для этого желтый провод.

Монтаж банановых розеток и проводки

Для установки банановых розеток, которые я использую, нужно просверлить восемь отверстий диаметром 8 мм.

Просверлить эти отверстия довольно просто:

  1. Оберните малярный скотч, закройте внутреннюю часть БП, чтобы не оставалась металлическая пыль или металлолом, так как это может вызвать короткое замыкание; Если возможно, было бы предпочтительнее сначала вынуть всю электронику из корпуса
  2. Начните сверление с помощью небольшого сверла и продвигайтесь вверх.Я начал с 2мм, потом 4мм и 8мм
  3. Старайтесь не просверливать компоненты внутри 🙂 Небольшой совет: подложите что-нибудь твердое (например, деревянный брусок) под отверстие, которое вы просверливаете, но если вы уже вынули всю электронику из корпуса, было бы даже лучше

Как видите, мои сверления не идеальны, но я справлюсь со своей работой отлично.

Поместите банановые розетки в отверстия и измерьте, сколько нужно проложить провода. Я снял примерно 2 см провода, чтобы их можно было легко скручивать, заполнил пучок припоем и затем отрезал примерно 1 см от конца.Я использовал провод 14AWG, который я проложил, чтобы соединить заземляющие штыри и припаять заземляющие провода к крайнему левому. Проделайте то же самое с другими проводами.

Не забудьте скрутить коричневый провод вместе с оранжевым, так как это измеряет потери в цепи.

Таким же способом я припаял оба вывода 12В - провод 14AWG между выводами и припаял желтые провода блока питания к ближайшему.

Пайка банановых розеток с этими проводами требует большого количества тепла, моего паяльника на 60 Вт едва хватило, чтобы нагреть его должным образом.Так что, если вы думаете, что ваш утюг мощностью 25 Вт подойдет, удачи вам с этим. Был там, сделал это 🙂

Добавление разъема USB

Разъем USB не является обязательным. Он будет использоваться для зарядки любых USB-устройств, например ваших смартфонов.

Использование пурпурного 5-вольтового резервного провода позволяет иметь некоторый ограниченный ток (в моем случае 2 А), даже когда весь блок питания находится в режиме ожидания.

Я спас гнездо коннектора от какого-то USB-удлинителя. Зачистите провода, вам понадобится только красный (+) и черный (GND).Припаиваем их соответствующими проводами блока питания, термоусаживаем и устанавливаем гнездо в корпус. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте.

Готовый интерьер БП

БП

шумные, особенно старые с грязными вентиляторами 🙂 Можно просто поменять вентилятор на более новый, более тихий.

Тем не менее, эти блоки питания предназначены для откачки горячего воздуха из вашего ПК / сервера, им не нужно так быстро вращаться, когда их нет в другом корпусе.Эти вентиляторы обычно подключаются к линии 12 В, вы можете попытаться снизить их мощность и скорость вращения, запитав их 5 В.

Наверное, безопаснее оставить фанатов такими, какие они есть. Но если вы решили его модифицировать, обязательно проверьте и проверьте температуру во время нагрузки. Для агрегатов, которые работают в тепле, вы также можете добавить несколько ножек внизу, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха.

Просто добавьте несколько этикеток к выходным разъемам, и теперь у вас есть дешевый и мощный источник для зарядного устройства LiPo, который также обеспечивает вас разными уровнями напряжения для других ваших проектов.

 Автор: Конрад Степанайтыс
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на его канал на Youtube, чтобы проявить немного любви :)

Удачного взлома! 

ПОСТРОЙТЕ ДЕШЕВОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

СОЗДАЙТЕ ДЕШЕВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Автор: Брайан Аллен Куэн

Я использовал этот блок питания на Flite-Fest 2014.

Хотели бы вы создать блок питания на 12 В, который будет обеспечивать постоянным током 8 или 9 зарядных устройств для литий-полимерных аккумуляторов одновременно? Как насчет 7 долларов.99? (Хорошо, это натянуто, но не сильно). Основа блока питания - блок питания ПК (персонального компьютера). Тот, который я использовал для этой сборки, я получил на NewEgg.com за 7,99 доллара плюс 3,99 доллара за доставку. Цена была низкой, потому что это отремонтированный на заводе блок питания. Остальные детали у меня уже были под рукой, так что общая стоимость для меня составила 12 долларов. Источники питания для ПК имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания и обеспечивают стабильные выходы +12 вольт и +5 вольт.Если вы спасете блок питания от устаревшего ПК, он может вам ничего не стоить. Вы можете найти или купить более ваттную, чем та, которую я использовал. Больше ватт означает, что он может питать больше зарядных устройств или заряжать батареи еще большего размера одновременно. Источник питания, который я использовал, рассчитан на 350 Вт. Есть много более мощных юнитов.

Блок питания для ПК, который я купил, обеспечивает мощность 20 ампер на шине 12 В. Я мог заряжать 9 аккумуляторов на 2200 мАч одновременно с этим блоком питания (используя скорость заряда 1С).Поскольку у меня есть 5 зарядных устройств, а не 9, этого не произойдет в ближайшее время. С моими 5 зарядными устройствами я мог бы обеспечить 4 ампера заряда для каждого из 5 зарядных устройств (некоторые из них не способны обеспечить такую ​​большую мощность). В любом случае я могу использовать все 5 своих зарядных устройств с этим источником питания и любую комбинацию литий-полимерных аккумуляторов, которые у меня сейчас есть, в обозримом будущем.

Провода, идущие к различным разъемам компьютерного разъема, имеют цветовую маркировку. Желтые провода обеспечивают 12 вольт (положительный).Красные провода обеспечивают 5 вольт (положительный). Черные провода - это отрицательный или заземляющий провод. Для каждого места зарядного устройства вам понадобится как минимум один желтый и один черный провод. Так как есть 6 желтых проводов и около дюжины черных проводов, я смог соединить 2 желтых провода друг с другом, а также соединить 2 черных провода вместе для питания каждой из 3 запланированных зарядных станций. Удвоение проводов обеспечивает больший путь проводимости, что позволяет передавать больше ампер с меньшим тепловыделением, вызванным сопротивлением.

На иллюстрации №1 показаны оригинальные компьютерные разъемы после отрезания их диагональными плоскогубцами. Различные провода уже скручены и припаяны к металлическим частям банановых разъемов. БОЛЬШОЙ главный разъем, который обычно подключается к материнской плате, НЕ был отрезан. Если вы случайно обрезали этот большой разъем, не волнуйтесь. В жгуте ОДИН зеленый провод и несколько черных проводов. Для включения питания ПК необходимо подключить зеленый провод к любому черному проводу.Я сделал это, создав перемычку из отрезка канцелярской скрепки. Одна ножка U-образной скрепки вставляется в гнездо разъема для зеленого провода, а другая ножка вставляется в соседнее гнездо для черного провода. Вы можете соединить зеленый провод и любой черный провод с помощью припоя или небольшой гайки.

Ваш компьютер использует переключатель мгновенного действия (большая кнопка на передней панели корпуса), чтобы завершить соединение между зеленым проводом и черным проводом заземления для включения источника питания.Блок питания также имеет встроенный кулисный переключатель для включения и выключения питания. В компьютере кулисный переключатель обычно оставляют в положении «ON». Так как зеленый провод постоянно включен через перемычку скрепки, я использую кулисный переключатель на блоке питания, чтобы включать и выключать его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 1

На иллюстрации №1 также показаны соединенные и припаянные красные провода. Рядом с красными проводами находится пара черных проводов, которые соединены и припаяны.Позже я накинул небольшую гайку на каждое из этих припаянных соединений, чтобы сохранить их для будущего использования. Выдаваемые ими 5 вольт можно было использовать для питания серво-тестера или приемника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 2

На иллюстрации №2 крупным планом показаны металлические разъемы припаянных банановых вилок. Эти соединители также имеют пластиковые внешние втулки с цветовой кодировкой, которые обычно крепятся к металлическим сердечникам с помощью небольшого винта. Я отказался от винтов, так как они мешали бы системе крепления банановых заглушек, которую я использовал.К различным разъемам добавлены красные и черные термоусадочные элементы, чтобы усилить идентификацию положительных и отрицательных контактов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 3

Я использовал часть скрепки, чтобы «перемыть» зеленый провод к черному проводу заземления. Это необходимо для включения питания компьютера. Обычно это делается нажатием кнопки на передней панели корпуса компьютера. С «перемычкой» скрепки кулисный переключатель на самом источнике питания теперь будет работать как переключатель включения / выключения источника питания.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 4

Я сделал основу из 2-х кусков дерева. У меня в подвале магазин, и под рукой всегда много обрезков дерева. Основная основа - сосна спиленная из доски 1х6. См. Иллюстрацию №4. Последний размер, который я использовал, - 5,5 на 10 дюймов. Цена на древесину и ее продажа основаны на влажном или зеленом измерении. Когда это дерево было распилено и фрезеровано, на самом деле оно было 6 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину. После высыхания он уменьшился до 5,5 дюйма примерно на 13/16 дюйма.После строгания шероховатой поверхности остается толщина дюйма. Второй кусок дерева имеет размер примерно 3/8 дюйма на 1,5 дюйма на примерно 8 дюймов. Точный размер не имеет значения. Он служит местом для приклеивания пластиковых панелей для банановых пробок. Я использовал кусок грецкого ореха, потому что он красивый, но подойдет любой кусок дерева.

Я использовал Thin CA [цианоакрилат], чтобы склеить два куска дерева вместе, потому что это быстро. Столярный клей или клей Элмера для дерева тоже подойдут.CA можно стимулировать с помощью щелочного химического вещества в качестве катализатора. Пищевая сода отлично работает. На твердой бальсе или большинстве пород древесины, кроме бальзы, я втираю пищевую соду в соединяемые деревянные поверхности, затем щеткой или сдуваю излишки. Небольшое количество пищевой соды, оставшееся на деревянных поверхностях, способствует химической реакции. Сложите две части вместе и впустите тонкий фитиль из CA в стык.

Я не помню размер отверстий, которые я просверлил для пластиковых заглушек-бананов.Сверла поставляются в наборах, которые обычно увеличиваются на 1/64 и дюйма. На куске дерева просверлите контрольные отверстия, пока не найдете одно, подходящее для используемых вами банановых заглушек. У вас вполне могут оказаться заглушки, отличные от моих. Гильзы плохо входили в отверстия, которые я просверлил (следующий меньший размер был слишком мал, чтобы их можно было пройти. Я использовал тонкий CA (суперклей), чтобы закрепить их в отверстиях.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 5

На иллюстрации №5 крупным планом показаны пластиковые корпуса, помещенные в деревянный держатель для приклеивания.Банановые пробки, которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию № 5). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что ракушки расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в нее могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, - это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Частично заблокировать винт - это нормально.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 6

Тонкий CA (цианоакрилат) впитается в мельчайшие щели или пространство.Осторожно нанесите небольшую каплю на пластиковую оболочку в месте соединения с деревом, и вскоре она надежно зафиксируется на месте. Используйте ускоритель, если время отверждения клея превышает ваше терпение. Можно заменить любой другой клей, достаточный для приклеивания пластика к дереву.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 7

Теперь пришло время установить блок питания ПК на подготовленное вами основание. Снова стремясь к скорости, я использовал ту же двустороннюю ленту из вспененного материала, которую использую для крепления приемников и регуляторов скорости в самолетах с радиоуправлением.Он прочный и обеспечивает гашение вибрации. Два вентилятора в блоке питания работают плавно и тихо, поэтому их не нужно гасить вибрации, но это не повредит. Я мог бы продеть винт для листового металла через дерево и в нижнюю часть металлического корпуса блока питания, но это могло вызвать короткое замыкание внутри блока питания. Я мог бы использовать 5-минутную эпоксидную смолу, термоклей, сварной шов JB или множество других клеев. Используйте то, что у вас есть и что вам нравится. Мне нравится двусторонний скотч из поролона, поэтому я использовал его.См. Иллюстрацию №7.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 8

Банановые пробки, которые я использовал, «гнездятся»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию №8). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что ракушки расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в нее могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, - это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Можно заблокировать отверстие под винт.

Металлическая часть разъема должна быть аккуратно расположена так, чтобы отверстия совпадали, чтобы можно было вставить другую банановую вилку.Я использовал другую банановую пробку, вставленную в отверстия, чтобы удерживать две части на одном уровне. Затем я поместил каплю клея из пистолета для горячего клея между задним концом пластиковой оболочки и термоусадочным материалом, чтобы зафиксировать металлический соединитель на месте в пластиковой оболочке. Я выбрал горячий клей для скорости. Используйте клей по вашему выбору. См. Иллюстрацию № 8

.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 9

Подключите черный шнур питания переменного тока к источнику питания ПК, подключите другой конец черного шнура к розетке, поверните тумблер в положение включения, и вы готовы к зарядке.Используйте кабельные стяжки, чтобы аккуратно собрать непослушные провода.

На рисунке № 9 показано питание трех моих зарядных устройств. Зарядное устройство №1 заряжает LiPo аккумулятор емкостью 3 секунды на 1000 мАч. Зарядное устройство №2 заряжает батарею LiPo 4s емкостью 1500 мАч. Зарядное устройство №3 заряжает литий-полимерный аккумулятор 3s 2200 мАч. Блок питания не был нарушен требованиями этих 3 зарядных устройств, оставаясь тихим и прохладным. Он удовлетворял все мои потребности в зарядке уже несколько месяцев. Ваш пробег может отличаться.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 10

На этом фото показан шнур питания и тумблер, который теперь включает и выключает устройство.

Преобразование блока питания ПК для использования RC

То, что я использовал для этого проекта
Я использовал несколько инструментов для преобразования своего устройства, включая паяльник, дрель, плоскогубцы, резаки, мультиметр и т. Д., Без каких-либо специальных инструментов обязательный.

У меня в офисе стоял старый вышедший на пенсию блок питания, так что он стал моей подопытной кроликом. Кроме того, все, что мне было нужно, это банановые вилки для крепления к корпусу и нагрузочный резистор, так что проект определенно не сломал банк.

Процесс преобразования
Ниже приведены основные шаги, которые я выполнил для преобразования своей единицы измерения, на выполнение которых у меня ушло около часа.

  1. Мой блок питания (далее PS) был в безопасности. Я читал о некоторых людях, которые беспокоились о накопленной энергии в конденсаторах, но мой блок был отключен от сети в течение нескольких месяцев, поэтому я чувствовал, что буду в безопасности. Итак, я удалил 4 винты в верхней части PS, чтобы открыть его.
  2. Я сориентировался и освободил все провода, выходящие из ПС, раскладывая их так, чтобы я их все видел, и выделил те, которые мне понадобятся.В моем источнике питания использовалась стандартная цветная проводка, поэтому мне понадобился
    - зеленый для включения.
    - красный для резистора нагрузки
    - несколько черных для заземления
    - несколько желтых выход 12В
  3. Затем я обрезал все несущественные провода и обрезал все провода, которые я хотел сохранить, до длины примерно 6-8 дюймов. Я старался вырезать несущественные вещи как можно ближе к доске, чтобы они не мешали и не вызывали проблем. Я закрыл несколько проводов, которые не мог отрезать близко к плате, термоусадочной трубкой.После этого PS внутри выглядел намного чище.
  4. Далее пришел резистор нагрузки. Я знал, что мне нужна нагрузка около 1 А на шину 5 В, чтобы стабилизировать шину 12 В, и это было лучше. Я закончил тем, что использовал последовательно 2x 1,5 Ом 10 Вт, чтобы создать резистор 3 Ом, который потреблял бы 5/3 А. Я сделал соединения и прикрепил резистор к корпусу, чтобы он не мешал.
  5. Затем появились банановые пробки, и у меня появилась идея для них. Задняя сторона PS состоит из сетки шестигранных отверстий, поэтому я подумал, что если бы я обрезал ровно столько, чтобы вставить заглушки, это могло бы быть проще, чем сверлить отверстие где-нибудь еще.Это действительно хорошо сработало. Затем я припаял 3 провода 12 В к красному и 3 провода заземления к черному.
  6. Наконец, я подключил зеленый провод (питание включено) к земля. Таким образом, когда PS подключен и включен, он загорится.
Заключение
Как только я закончил и получил все убрано, я заменил крышку и попробовал, и он отлично сработал.
Примечания и тому подобное
  • Я обнаружил, что существует особый порядок включения PS и зарядного устройства.PS должен быть выключен, когда зарядное устройство подключено к розетке или когда в нем срабатывает какой-то предохранительный элемент. Затем мне пришлось отключить его и подождать около 30 секунд, прежде чем он снова включится. Пока зарядное устройство сначала подключено к PS, оно работало нормально.

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А


С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный 13.Блок питания 8 Вольт / 20 Ампер.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели. Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы - оставить блок питания отключенным на несколько дней.Вы вносите изменения на свой страх и риск.


Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.


Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые - ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений.Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель - добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. . Общее требование к источникам питания типа AT - это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт.После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет. У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходных напряжений выше 13.8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод). Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт.Другими словами: отвод делителя напряжения подключается ко входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.


Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы получить более высокое разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей.Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.


«Красная» паяльная площадка для +5 вольт разделена на две части путем царапания острой отверткой.


Новый делитель напряжения.

Изменение печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт.Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Поменять местами два выпрямителя: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой - для +5 В, а меньший - для +12 Вольт.Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.


Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Эта модификация не обязательна. Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.


Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1. Между «красным (5 вольт)» и «черным (заземлением)» я разместил два резистора 100 Ом в параллельной конфигурации.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я поместил один резистор 2k2 и один резистор 100 Ом в параллельную конфигурацию.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.


Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.


Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.


Новая проводка со стороны меди.


Взгляд изнутри модифицированный ATX-PSU.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с помощью 5 вольт, которые вы получаете от источника питания -5 вольт.Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Отработанные блоки питания для ПК покрыты уродливой пылью и грязью. Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине, прежде чем вносить какие-либо изменения. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.


Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы.Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.


С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.


Покройте корпус аэрозольным лаком.


Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Любой, кто когда-либо пробовал модифицировать блок питания atx для питания мониторов или ноутбуков и т. Д. - Cases and Mods

Блок питания компьютера выдает 12 В, 5 В и 3 В.3v - ему все равно, что подключено к кабелям, пока он получает команду на включение (два провода в 24-контактном разъеме соединены вместе), он будет выводить мощность на все кабели.

Так что да, вы можете включить монитор или ноутбук.

Монитор будет иметь либо цилиндрический разъем постоянного тока, либо встроенный источник питания, который принимает 110/220 В и выдает напряжение, необходимое для монитора внутри - обычно 30 ... 60 В для светодиодной подсветки или около 20 В для инвертора CFL. (если подсветка в старом стиле), может быть, 12..24 В для аудиоусилителя, если у монитора есть динамики или выход для наушников, и обычно 5 В или 3,3 В для реального процессора, который принимает сигнал с видеокарты и выводит его на ЖК-панель.

Если вам повезет, и у монитора есть разъем для цилиндрического разъема 12 В постоянного тока и адаптер на 12 В, вы можете легко купить разъем цилиндрического разъема и подключить провода от него к источнику питания atx и запитать монитор.

Если это другое напряжение, например 16 В или 18 В - обычные напряжения для адаптеров ноутбуков, поэтому производитель мониторов может выбрать его, потому что это будет означать, что они могут получить дешевые серийные уже сделанные адаптеры от таких компаний, как Delta или FSP, и связать их со своими мониторами вместо тратя деньги на создание собственных источников питания, тогда вам придется купить повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный, который повысит напряжение 12 В от источника питания atx до этого значения.

Если у монитора есть встроенный источник питания, вы можете проанализировать этот источник питания и посмотреть, какие напряжения он выдает, и использовать повышающие и понижающие преобразователи постоянного / постоянного тока и произвести необходимые напряжения с помощью этих преобразователей, так что вы можете в основном подключить стандартный разъем типа «бочонок» и подайте на монитор напряжение 12 В от блока питания компьютера.

Проблема в том, что для удешевления мониторов некоторые мониторы будут иметь печатную плату источника питания, интегрированную со схемой подсветки, которая выдает напряжение 30-60 В или что-то еще, необходимое для освещения светодиодов, поэтому, если вы хотите полностью снять плату источника питания чтобы освободить место внутри монитора, вам придется покупать плату светодиодного драйвера отдельно (они доступны на ebay и в других местах)... просто значит, что это дороже.

Что касается ноутбуков, то да, вы можете запитать их от компьютерного блока питания.

Если он использует адаптер для ноутбука 12 В, это просто, вы можете отрезать кабель или отсоединить кабель от адаптера и подключить его к источнику питания atx.

Если это другое напряжение, вам нужно будет либо изменить источник питания, чтобы выводить это более высокое напряжение (что не всегда возможно), либо вам придется добавить повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный, чтобы поднять 12 В до 16 или 18 В. или 18.5 В или любое другое напряжение, которое он использует.

У некоторых ноутбуков есть 3-контактный разъем, где на 3-й контакт фактически поступает цифровой сигнал, отправляемый микросхемой в адаптере, который сообщает ноутбуку, что это подходящее зарядное устройство и что оно может обеспечивать некоторое количество энергии ... например, зарядное устройство может сказать «Я дорожное зарядное устройство, и я могу работать только на 35 Вт» или зарядное устройство могло бы сказать «Я зарядное устройство для больших мальчиков, которое может работать на 90 Вт» - на основе этих данных ноутбук может включать или отключать выделенную видеокарту или уменьшать частоты процессора, чтобы аккумулятор мог заряжаться во время работы ноутбука.

Если в ноутбуке есть такая система, вы все равно можете это сделать, но правильным способом было бы открыть настоящий адаптер для ноутбука и определить чип, который отправляет этот сигнал, снять его и переместить на свою крошечную печатную плату, а затем вы Я бы повторно использовал оригинальный кабель - чип, вероятно, будет питаться от 3,3 В или 5 В, и у вас есть это на блоке питания atx (или вы могли бы использовать дешевый 50-центовый линейный регулятор для получения необходимого напряжения)

Некоторые современные ноутбуки заряжаются через usb... они вступают в переговоры и переключаются на 12 В или 20 В, чтобы поддерживать низкий ток.

С такими ноутбуками вы можете получить совместимое автомобильное зарядное устройство, которое питается от прикуривателя и имеет напряжение 12 В ... так что вы можете легко извлечь печатную плату изнутри автомобильного зарядного устройства и подключить провода 12 В и заземления от источника питания atx и зарядное устройство не мудрее.

Как вариант, вы открываете зарядное устройство и пытаетесь выяснить, как оно работает. Скорее всего, у него будет блок питания, который будет вырабатывать 5 В...20 В, чтобы вы могли удалить биты преобразования переменного тока в постоянный и подключить провода с напряжением 20 В или тем, что ожидает печатная плата, и зарядное устройство не узнает, что оно не питается от входа переменного тока.

Выбор зарядного устройства и источника питания

Узнайте, что вам действительно нужно
Этот шаг может немного сбить с толку, поскольку необходимо учитывать несколько переменных. Начнем с упомянутого выше зарядного устройства.В руководстве указано, что для этого зарядного устройства требуется минимум 12 В 10 А PS, но для полной мощности оно должно быть в паре с 15 В 350 Вт PS. Что это на самом деле означает? Это означает, что в зависимости от того, что вы заряжаете, вы можете использовать различные типы и размеры PS. Для небольших пакетов вы можете обойтись относительно небольшим PS, но для больших пакетов вам понадобится серьезная мощность.

Это подводит меня к моему первому пункту. Вы можете выбрать PS двумя способами.

  1. Выберите PS, который может обеспечить полную мощность зарядного устройства.Обычно это легко сделать, поскольку в большинстве руководств указаны требования. Могут быть и другие соображения, но по большей части предоставление того, что они заявляют в руководстве, является безопасным способом.
  2. Другой вариант - выбрать блок питания, отвечающий вашим потребностям. Допустим, вы выбрали большое мощное зарядное устройство с двумя портами для удобства одновременной зарядки 2 аккумуляторов, но вы используете его только для зарядки небольших аккумуляторов. В этом случае нет необходимости тратить деньги на 15V 350W + PS, когда модели 12V 150W будет более чем достаточно.
Обратите внимание: когда вы используете источник питания с более низким напряжением, чем требуется зарядному устройству для полной выходной мощности, зарядное устройство просто ограничивает выходную мощность. Например, возьмем зарядное устройство на 250 Вт, которому требуется 15 В для обеспечения этой полной мощности. Если вместо этого вы поставите на него 12 В, он ограничит мощность примерно до 200 Вт. Это никоим образом не повредит зарядному устройству.

Выполнение математических расчетов, помогающих решить, какое напряжение и силу тока должен обеспечивать блок питания.
Здесь я расскажу о математических расчетах, которые помогут вам определить размер блока питания в соответствии с вашими потребностями.Даже если вы просто планируете купить самый большой из доступных PS, все равно есть что подумать.

Возьмите упомянутое выше зарядное устройство. Он может выдавать максимум 360 Вт, но он не на 100% эффективен, а это означает, что ему потребуется больше мощности, чем выдает, поэтому нам нужно будет рассчитать дополнительную мощность, чтобы узнать, сколько будет потреблять зарядное устройство. Большинство зарядных устройств имеют КПД около 80%.

Входная мощность = 360 Вт / 0,8 = 450 Вт

Теперь давайте возьмем это число и вычислим некоторые возможные значения PS.Мы будем использовать следующее уравнение в сочетании с некоторой информацией, которую мы узнали выше, чтобы найти эти числа.

Вт = Вольт * Ампер

Мы знаем, что нам нужно не менее 14,5 В, для простоты назовем это 15 В, чтобы обеспечить полную мощность зарядного устройства. Итак, сколько усилителей необходимо для обеспечения 432 Вт от источника питания 15 В?

Ампер = Вт / Вольт = (450 Вт) / (15 В) = 30 А

Одна хорошая вещь в том, чтобы основывать все эти вычисления на мощности, заключается в том, что мы можем регулировать входное напряжение и смотреть, как оно влияет на необходимую силу тока.Оказывается, зарядное устройство, которое мы использовали в качестве примера, принимает любое напряжение от 11 до 28 В, поэтому давайте попробуем другие напряжения и посмотрим, как это повлияет на требуемую силу тока.

А = (450 Вт) / (20 В) = 22,5 А
А = (450 Вт) / (24 В) = 18,8 А

Как вы можете видеть, чем выше напряжение, тем ниже сила тока, необходимая для обеспечения такой же мощности. Это подводит меня к другому вопросу. Зарядные устройства более эффективны, когда входное и выходное напряжения одинаковы. Например при зарядке 3 с (12.6 В), наилучшее входное напряжение - 12 В. При зарядке аккумуляторов по 6 с (25,2 В) наилучшее входное напряжение составляет 24 В. Это следует учитывать при выборе наилучшего PS для ваших нужд.

Теперь поговорим о выборе PS специально для того, что вы заряжаете. В этом случае зарядное устройство не играет никакой роли, кроме своих ограничений по мощности. Давайте возьмем типичный аккумулятор емкостью 2200 мАч 3 с и рассчитаем мощность, необходимую для питания зарядного устройства, чтобы зарядить этот аккумулятор при 1С.

Мощность зарядного устройства
Вт = 12.6 В * 2,2 А = 27,7 Вт

С учетом потерь эффективности зарядного устройства
Вт (входная) = 27,7 Вт / 0,8 = 34,6 Вт

Таким образом, независимо от зарядного устройства, мощность вашего источника питания должна быть не менее 34,6 Вт. для того, чтобы зарядить батарею 2200mAh 3s на 1С. Теперь давайте посчитаем, сколько ампер требуется от источника питания 12 В для зарядки нашей 3-х аккумуляторной батареи.

Ампер = 34,6 Вт / 12 В = 2,9 А

Теперь давайте посмотрим на это с более реалистичной точки зрения. Допустим, у вас есть 3 вертолета разных размеров: 250, 450 и 500.Вы планируете купить новое зарядное устройство, которое будет заряжать батареи для этих вертолетов. В частности, он должен быть достаточно большим, чтобы заряжать самые большие пакеты, 500 пакетов, в любом поместье, которое вы выберете. Итак, давайте предположим, что вы захотите зарядить свои аккумуляторы емкостью 2500 мАч при температуре 2 ° C. Следуя той же математике, что и выше, позволяет рассчитать, какой размер PS вам нужен. В качестве примечания предполагается наличие источника питания 15 В по нескольким причинам. Он находится между 3 и 6 с. напряжения, соответствует минимальным требованиям к напряжению большинства зарядных устройств для полной вывод и его легко найти.

Выход зарядного устройства для блока 6s 2500 мАч, заряженного при 2C
Вт = 25,2 В * 2 (2,5 А) = 126 Вт

С учетом потерь эффективности зарядного устройства
Скорректированная мощность = 126 Вт / 0,8 = 157,5 Вт

Сейчас мы найдем необходимые усилители, используя источник питания 15 В.
А = 157,5 Вт / 15 В = 10,5 А

Итак, для этих вертолетов, этих аккумуляторов и этих зарядных привычек блок питания 15 В 11 А покроет все потребности вашего зарядного устройства, даже если оно способно обеспечить выходную мощность 1000 Вт.

Выбор источника питания для нескольких зарядных устройств
Некоторым людям нравится подключать несколько зарядных устройств к одному более мощному источнику питания, и это нормально.Это можно сделать с помощью источника питания с несколькими выходами или с помощью простого параллельного кабеля, который позволяет подключать несколько зарядных устройств к одному выходу. Процесс выбора источника питания для этих нужд одинаков, за исключением того, что вам нужно рассчитать требования к каждому зарядному устройству индивидуально, а затем сложить их все вместе, чтобы найти общие требования. Просто помните, что разные зарядные устройства требуют разного напряжения, поэтому вам нужно будет найти общее напряжение, которое будет работать для всех из них.

Последнее соображение по поводу больших PS, APFC
До недавнего времени в мире RC фактор мощности никогда не был проблемой.Оказывается, есть много сложностей, связанных с питанием самых больших зарядных устройств на сегодняшний день. Конечно, вам нужен совместимый блок питания, чтобы эти мощные зарядные устройства работали на полную мощность, но как насчет питания блока питания? Оказывается, это может быть проблемой. Возьмем, к примеру, блок питания мощностью 1200 Вт, необходимый для питания зарядного устройства мощностью 1000 Вт. Если мы сделаем простую математику ...

Вт (вход) = 1200 Вт (выход) / 0,8 (потери в PS) = 1500 Вт
А (вход) = 1500 Вт / 115 В = 13 А

В современном мире дома 15 А схем, большинство должно быть в состоянии справиться с одним из них, глядя только на приведенные выше числа, но на самом деле это не так.Это из скрытой электрической концепции, называемой коэффициентом мощности или PF. Этот PF зависит от конструкции PS, но часто остается примерно таким же, если его не исправить. Если вы хотите узнать всю историю, выполните поиск в Интернете по запросу Power Factor и много читайте, но для тех, кто хочет просто получить некоторую базовую информацию, вот ее суть. Коммутационные блоки питания не являются чисто резистивными, поэтому фазы переменного тока, питающего их, не совпадают идеально. Это приводит к тому, что часть мощности возвращается к источнику, и это увеличивает фактическую мощность, необходимую для PS.Аддитивный эффект увеличивает ток, протекающий к PS, и, как таковой, ток, наблюдаемый всеми компонентами. Это включает в себя розетку переменного тока, проводку к розетке и, самое главное, автоматический выключатель. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что это делает с математикой ...

Средний PS будет иметь коэффициент мощности около 0,6. Это означает, что он может использовать только около 60% тока, передаваемого на PS. Поэтому, если для PS требуется 12,5 А или 115 В на входе, вам нужно добавить на 40% больше тока, чтобы получить фактическое количество, видимое PS.

Ампер (вход) = Ампер (расчетный) / 0,6 (потери .6 PF)
А (вход) = 12,6 А / 0,6 = 21 А

На данный момент многие люди просто не верят в это. Они проводят начальные вычисления и придерживаются их, игнорируя любые эффекты так называемого PF. Обычно примерно в то время, когда эти люди запускают свой новый генератор и начинают заряжать большие батареи, они очень быстро обнаруживают, что это настоящая проблема, и им следовало бы подумать, прежде чем покупать то, что они купили.

Спаситель в этих случаях - покупка БП с APFC или активной коррекцией коэффициента мощности.Эти PS имеют встроенные компоненты, которые непрерывно отслеживают разность фаз и при необходимости регулируют ее, чтобы добиться коэффициента мощности более 0,98. В этих случаях PF можно просто игнорировать. Недостаток в том, что эти устройства немногочисленны и дороги. Единственные известные мне большие модели сделаны Meanwell и используют нумерацию моделей RSP. Многие блоки питания для ПК также имеют APFC, но они всего 12 В и не так полезны, как другие модели.

Сравните варианты
Теперь давайте рассмотрим некоторые варианты питания зарядного устройства.

Ваш автомобильный аккумулятор
Ваш автомобиль - это первый и зачастую самый удобный источник питания. Он имеет прилично прочную систему питания 12 В и с легкостью может питать большинство зарядных устройств. Есть некоторые вещи, которые следует учитывать, но для базовой зарядки это подойдет практически для любого зарядного устройства. Вот что следует учитывать / понимать:

  • Напряжение автомобильного аккумулятора зависит от нагрузки. Если вы заряжаете маленькие батареи, это не проблема, но когда вы начинаете заряжать большие батареи, напряжение может резко упасть.Это ограничит ставки, по которым вы можете заряжать большие пакеты.
  • Обычный автомобильный аккумулятор во время цикла, разрядки и повторной зарядки приведет к его повреждению. Так что будьте очень осторожны, сколько вы извлекаете из них. Для больших аккумуляторов или для большого количества зарядки обязательно некоторое время или все время простаивайте.
  • Ач автомобильных аккумуляторов намного ниже, чем думает большинство людей. Некоторые люди думают, что 800CCA или усилитель холодного пуска означает, что у них есть батарея на 800 Ач, но на самом деле большинство автомобильных аккумуляторов меньше 50 Ач.Если вы посчитаете, то обнаружите, что 50 Ач едва хватает для зарядки 2 аккумуляторов емкостью 12 емкостью 5000 мАч.
  • Если вы наедете слишком далеко, вам придется идти домой пешком 🙂
Независимо от того, от чего у вас дома есть зарядка, ваш автомобиль будет нормально заряжаться, когда вы находитесь вдали от дома. Просто поймите, что у него есть свои ограничения.

Настольные источники питания
Это обычный способ питания зарядного устройства. Его можно купить где угодно, от Radio Shack до eBay, и он поставляется с широким спектром выходов.Некоторые из них имеют регулируемое напряжение, и это может быть удобно для согласования напряжения с потребностями вашего зарядного устройства. Какими бы хорошими они ни были, все же есть недостатки, такие как стоимость и размер. Некоторые более крупные настольные модели могут стоить 500 долларов и более. Большинство из них будет стоить больше, чем зарядное устройство, которое они питают. Обязательно найдите и прочитайте как можно больше моделей, чтобы узнать, что там есть. Некоторые из более крупных настольных моделей могут отличаться большими физическими размерами и очень тяжелыми. Это не то, что вы обычно берете с собой.

Итак, если вам нужен красивый блок питания, который предлагает простоту банановых разъемов на передней панели, легкий шнур питания на 120 В переменного тока, свисающий сзади, и полный набор датчиков, чтобы узнать, что происходит, тогда посмотрите вокруг на настольные модели, но будьте готовы потратить большие деньги.

Восстановленное или новое оборудование, импульсные блоки питания
Этот тип блоков питания становится все более популярным из-за более низкой стоимости и возможной высокой производительности. Их можно найти во всем, от компьютерных серверов до медицинского оборудования и домов на колесах.Вы можете купить новые модели или б / у системы тяги. Так или иначе, здесь есть недостатки. Поскольку эти устройства предназначены для установки в оборудование, они обычно представляют собой не что иное, как квадратные металлические коробки с винтовыми клеммами или странными заглушками. Таким образом, вам, скорее всего, придется сделать входные и выходные кабели, а иногда вам придется сделать специальную проводку, чтобы они работали. В некоторых из них используются большие и громкие вентиляторы для охлаждения. Многие из них созданы для коммерческого использования, и им абсолютно все равно, тихие они или красивые, им просто нужно то, что работает.

Преобразованные компьютерные блоки питания
По той же идее, что и блоки питания оборудования выше, вы можете использовать обычный, стандартный компьютерный блок питания для питания зарядного устройства. Это могут быть системы или новые модели. Они будут ограничены до 12 В, но могут быть представлены в моделях, способных выдавать до 50 А или даже больше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *