Мощный электрошокер своими руками: принцип работы и схемы для самостоятельного изготовления

Как работает электрошокер и какие бывают виды. Какие схемы электрошокеров можно сделать своими руками. Из каких компонентов состоит электрошокер. Как правильно собрать и настроить самодельный электрошокер. На что обратить внимание при изготовлении.

Принцип работы и устройство электрошокера

Электрошокер представляет собой портативное устройство для самообороны, которое генерирует высоковольтные электрические разряды. Основные компоненты электрошокера включают:

• Источник питания (аккумулятор или батарейки)
• Преобразователь напряжения
• Высоковольтный трансформатор
• Разрядники (электроды)
• Корпус из диэлектрического материала

Принцип работы электрошокера заключается в следующем:

1. Низкое напряжение от батареи преобразуется в высокое переменное напряжение
2. Высокое напряжение подается на трансформатор, где еще больше повышается
3. На выходных электродах формируется электрическая дуга с напряжением в десятки-сотни тысяч вольт
4. При контакте с телом происходит мощный электрический разряд

Виды электрошокеров и их эффективность

Электрошокеры различаются по форме, мощности и некоторым функциональным особенностям:

• Прямые и Г-образные
• Бытовые (до 90 кВ) и профессиональные (свыше 90 кВ)
• С дополнительными функциями (фонарик, сирена и т.д.)

Эффективность электрошокера зависит от нескольких факторов:

• Напряжение разряда (чем выше, тем эффективнее)
• Мощность воздействия (измеряется в ваттах)
• Форма выходного сигнала
• Частота следования импульсов

Схемы самодельных электрошокеров

Существует множество схем для самостоятельного изготовления электрошокеров. Рассмотрим несколько популярных вариантов:

1. Простейшая схема на транзисторах

Эта схема состоит из следующих основных компонентов:

• Два транзистора (например, KT819)
• Высоковольтный трансформатор
• Резисторы и конденсаторы
• Батарея питания 9В

Принцип работы: транзисторы образуют генератор импульсов, который подает напряжение на первичную обмотку трансформатора. На вторичной обмотке формируется высокое напряжение.

2. Схема с умножителем напряжения

Эта более сложная схема включает:

• Генератор на микросхеме (например, NE555)
• Умножитель напряжения на диодах и конденсаторах
• Высоковольтный трансформатор
• Аккумулятор Li-ion

Особенность: умножитель позволяет получить более высокое выходное напряжение.

Изготовление электрошокера своими руками

При самостоятельном изготовлении электрошокера следует учитывать несколько важных моментов:

1. Тщательно изолируйте все высоковольтные компоненты
2. Используйте качественные детали, особенно трансформатор
3. Обеспечьте надежное крепление элементов в корпусе
4. Соблюдайте меры предосторожности при тестировании

Пошаговая инструкция по сборке:

1. Подготовьте все необходимые компоненты согласно выбранной схеме
2. Соберите схему на макетной плате для проверки работоспособности
3. Изготовьте печатную плату и перенесите на нее схему
4. Намотайте высоковольтный трансформатор (если используете самодельный)
5. Подключите источник питания и проверьте работу устройства
6. Поместите схему в подходящий корпус

Меры безопасности при изготовлении и использовании

Работа с высоковольтными устройствами требует соблюдения определенных правил безопасности:

• Используйте изолирующие перчатки при сборке и тестировании
• Не прикасайтесь к оголенным проводам и электродам
• Работайте с устройством только при отключенном питании
• Храните электрошокер в недоступном для детей месте
• Не применяйте устройство против людей без крайней необходимости

Законодательные аспекты использования электрошокеров

Перед изготовлением и использованием электрошокера необходимо ознакомиться с законодательством:

• В России электрошокеры относятся к гражданскому оружию самообороны
• Для приобретения требуется лицензия
• Самостоятельное изготовление может быть незаконным
• Использование допускается только в целях самообороны

Важно помнить, что неправомерное применение электрошокера может повлечь уголовную ответственность.

Альтернативные средства самообороны

Помимо электрошокеров существуют и другие легальные средства самообороны:

• Газовые баллончики
• Травматическое оружие (при наличии лицензии)
• Звуковые сирены
• Светошоковые устройства

Выбор средства самообороны зависит от индивидуальных предпочтений и законодательных ограничений.

Электрошокер своими руками!

Шокеры – это мощное оружие индивидуальной самозащиты, которое пользуется большой популярностью среди обычных граждан. Сделать электрошокер своими руками вполне реально – для этого не нужно быть гением радиоэлектроники.

Надо понимать, что, хотя шокеры и продаются свободно, и стоят недорого, собственноручно сделанная модель будет намного более эффективна. Весь секрет – в мощности. Покупные устройства обладают регламентированной мощностью не более 8 Ватт. Наш же электрошокер мощнее в десять раз. Этого вполне хватит, чтобы обезвредить человека или даже самую крупную собаку, но недостаточно, чтобы убить или серьезно покалечить нападающего.

Для того чтобы сделать по-настоящему мощный электрошокер своими руками вам понадобится:
• Никель-металл-гидридные элементы питания (емкость – 800-4400 ма), 8 штук.
• Транзисторы кт819, 4 штуки.
• Конденсаторы неполярные, 0.1 микрофарад.
• Резисторы, более 2 Ватт.
• Диоды кц-106.

• Преобразовательный трансформатор.
• Корпус. Можно сделать самому, из стеклотекстолита, а можно подобрать подходящий по габаритам из любого диэлектрика.

Шаг первый.

Накручиваем транзисторы на теплоотвод. Резисторы следует брать мощные – от двух до пяти Ватт, чтобы они не грелись. Теперь делаем преобразовательный трансформатор. Для него вам потребуется твс от любого трансформатора советского производства, который нужно несколько усовершенствовать. Надо добавить пять витков полутора миллиметрового провода и сделать отвод. После этого добавляется еще пять таких же витков.

Конденсаторы выдираем тысячевольтные. Диоды кц106 можно заменить аналогами, но напряжение в них должно быть не меньше, чем пять киловольт. Далее обмотка трансформатора соединяется с умножителем напряжения.

Шаг второй.

Мы уже практически сделали электрошокер своими руками. Дело за малым – поместить его в корпус. Как уже говорилось, его можно сделать из стеклотекстолита.

Умножитель при этом заливается эпоксидкой. После этого устанавливается выключатель и кнопки. Следует купить мощные кнопки, рассчитанные на три ампера. Элементы питания помещаются в отдельный корпус из диэлектрика.
Устройство готово! Длина дуги такого шокера – около десяти сантиметров, разрядная частота – 40 Герц, мощность – около пятидесяти ватт. Такой внушительный и мощный электрошокер даст вам реальную защиту и спокойствие на наших опасных улицах!

Электрошокер своими руками.

Несколько слов о сборке электрошокера своими руками.

Электрошоковое оружие сейчас приобретает все большую популярность. Это не удивительно – оно эффективное, доступное, достаточно простое в использовании. В конструкции обычного шокера также нет ничего сложного – поэтому многие пытаются сделать электрошокер своими руками. Какие же есть основные схемы электрошокеров и чего достигают умельцы?

Принцип работы шокера.

В основе всех электрошоковых устройств лежит один и тот же принцип. Используется ток небольшой силы и высокого напряжения, который, попадая на тело, вызывает болевой шок, судороги прочие неприятные моменты. В некоторых случаях возможна потеря сознания, асфиксия. Все эти эффекты проходят через некоторое время.

Работают все шокеры тоже одинаково. С элементов питания подается ток, который проходит через преобразователь и повышающий трансформатор, после чего заряд накапливается и передается на электроды, где и разряжается.

Собственно, главная деталь – это именно трансформатор. При изготовлении электрошокеров собственноручно чаще всего их наматывают, но иногда применяют уже готовые устройства. Назначение трансформатора – значительно повышать напряжение заряда. Напряжение очень важно для шокера, так как именно благодаря ему происходит пробой воздуха, одеждыи кожи противника. Да и сила самого удара напрямую зависит от этого параметра.

Часто умельцы даже перебарщивают с напряжением, выводя его далеко за грань безопасности. Помните, что слишком высокое напряжение, даже при небольших уровнях тока, может привести к серьезным травмам и даже убить!

Стоит ли использовать самодельное устройство?

Трудно сказать, что же все-таки лучше – качественный собственноручный электрошокер или устройство, купленное в магазине. Обычно самодельные намного мощнее, ведь превышать регламентированные уровни мощности и напряжения сертифицированный производитель не может. Это, конечно, может помочь в критической ситуации, но может принести и дополнительные проблемы.

Говоря о минусах таких шокеров, нельзя не задуматься о возможных проблемах с законом. Действительно, ведь электрошок – это все-таки оружие, значит изготавливать его самостоятельно по закону нельзя. Судебной практики по поводу изготовления электрошокеров или использования кустарных моделей пока не существует, но никому не хочется, чтобы она открылась именно на нем.

Кроме всего прочего, самодельные устройства могут быть опасны не только для нападающего, но и для обороняющегося. Никогда не знаешь, куда пробьет «шальная» искра самодельного электрошокера – не тебе ли самому в руку? В этом случае заводские модели все же гораздо надежнее.

Так или иначе – решать только вам. Шокеры сейчас можно купить совершенно свободно, и стоят они недорого – так не лучше ли избежать всех этих ненужных проблем?

Мощный шокер своими руками.

Фонарь-электрошокер

Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.

Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.

Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошокеров

В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.

Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электрошокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.

Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.

Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.

Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.

После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электрошокера

Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера. Убить не убьет, но неприятные ощущения гарантированы.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.

При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.

Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.

Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками

R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера «Гром»

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20. 15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 — 0,047мкФ; С2…С6 — 200мкФ*50В; С7 — 3300пФ; R1 — 2,7 кОм; R2 — 270 МОм; R3 — 1 МОм; VT1 — K1501; VT2 — K1312; VS1 — Kh202B; VS2 — KУ111; VD1…VD5 — КД102А; VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм.III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т. п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II — 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами — 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».

Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 — 100 Коm; R2 — 200 Коm;R3, R4 — 3,3 Коm; R6, R9 — 56 Коm; R8, R16 — 1,0 Mom; R10, R11 — 3,3 Коm; R12 — 300 om; R13 — 240 Kom; R14 — 510 Коm.

Резистор построечный R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;С3 — КТ-1 2200 Пф; C4 — K50-1 50В 1 МКф;С5 — К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф; C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 — КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 — КТ315Г;VT2, VT4 — КТ973А;VT3, VT5 — КТ972А; VT6 — KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 — усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации — около 15 кГц. VD1-VD2 — выпрямитель высокого напряжения: С6 — накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки — около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП — 0,015 — из набора к фотоаппарату ; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 — марки К53-1, С3-С5 — марки КМ-5 или КМ-6, С7 — марки К73-17, С6 — марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I — 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II — 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III — 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III — II — I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка — 10 витков ПЭВ-2-0,2; II — 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II — I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника — около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а — нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б — прикосновением оголенных электродов к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора — на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!

Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L — индуктивность w1a (w1б), наибольшее — электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия — трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния — наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.

D1, D2 — КР1006ВИ1; VD1, VD2 — КД209; VT1 — KT3107; VT2 — KT827; VT3 — KT805; R12 — 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1. ..BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е — амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R — электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d — расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд — уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N — число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 — плотность воздуха; v = 331 м/с — скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования — все легко выполняется в домашних условиях.

В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800…1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600…750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc — напряжение на конденсаторе [В];
С — емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 — К50-16 на 25 В. С3 — К10-17, С4 — МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 — шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I — 6 витков; II — 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12…0,23 мм), в обмотке III — 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II — 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя), I — 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
— обратное напряжение > 1500 В
— ток утечки — прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 — железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I — 28 витков 0,3 мм
II — 1500 витков 0,1 мм
III — 38 витков 0,5 мм

Т2 — сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I — 40 витков 0,5 мм
II — 3000 витков 0,08 — 0,15 мм

Этот трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2…10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I — 28 витков 0,35 мм.
II — 38 витков 0,5 мм.
III — 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I — 25 витков 0,8 мм.
II — 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.

Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство — Корея.
Выходное напряжение — 75 кV.
Питание — 6 V.
Вес — 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
— сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I — 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II — 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I — 10 витков 0,8 мм.
II — 2800 витков 0,012 мм.

Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 — 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими — результат чуть хуже. Можно применять и батареи «Крона» или «Корунд». Важно иметь 9-12 вольт.

I — 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II — 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III — 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС — из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») — через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго — обмотки «прошивало».

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров — пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки — меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие «усики» из латуни для уменьшения расстояния между электродами — разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами — 30 мм, а длина короны — 20 мм. Искра образуется и без «усов» — между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею «усов» я подсмотрел на «фирменных» моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля «Москвич-412”.

При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная — 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная — 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.

В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром — по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение — кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

!
В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.

Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:

Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).

Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.

Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.

Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».

Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.

Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.

С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.

Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.

Высоковольтный преобразователь.

Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.

Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

Выключатель.

Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.

В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.

Как его мотать, показано в этом видеоролике:

Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).

Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.

Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.

По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр. Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Электрошокер своими руками

Электрошоковое оружие в последнее время приобретает все большую популярность.

Люди во все времена хотели иметь эффективное средство самозащиты, с помощью которого можно обезопасить себя от неприятностей. Современный же уровень развития технологий позволил создать такое устройство, которое будет выводить противника из строя, работая на обыкновенных батарейках или маломощном аккумуляторе. На это изобретение моментально среагировали домашние умельцы, которые тут же захотели собрать электрошокер своими руками.

Принцип действия шокеров.

Электрошоковое оружие воздействует на человеческое тело сильным разрядом электрического тока. Сила тока при этом достаточно маленькая, а вот напряжение достигает нескольких десятков, а то и сотен тысяч Вольт. Из-за этого и возникает тот самый «шоковый» эффект, при котором человек не погибает и не получает серьезных травм, а временно теряет дееспособность.

Важный момент в электрошокере – устройство, вырабатывающее саму электрическую дугу. От ее силы и величины зависит такой важный параметр, как пробой диэлектрика. Диэлектриком может быть не только одежда нападающего, но и его кожа, и даже сам воздух между устройством и телом противника. Поэтому чем выше уровень напряжения – тем больше вероятности, что электрический разряд достигнет своей цели.

Высокий уровень напряжения достигается при помощи повышающего трансформатора, который сильно увеличивает уровень, выдаваемый элементами питания. После этого заряд накапливается и передается на электроды.

Самодельные шокеры.

Столь простой принцип действия стал причиной того, что умельцы начали пытаться повторить заводские схемы, чтобы собрать электрошокер собственноручно. Все бы ничего, только они стали еще и активно усовершенствовать устройства. В частности, доводить уровень напряжения или мощности электрошоков до немыслимых пределов.

Появились настоящие «монстры» с дугой до десяти сантиметров длиной и мощностью в 50-60 Ватт, при шести разрешенных законодательно. Собрать их так же несложно, как и обычные маломощные устройства – нужно всего лишь домотать несколько витков провода на повышающий трансформатор.

Помните! Электрошокер – это оружие нелетального действия!

Его параметры регламентированы не просто так! Ведь более мощным током можно нанести серьезные травмы и даже убить!

Кроме того, самодельные электрошокеры — это то же самое, что и самодельный нож. В случае его применения ответственность перед законом все равно нести придется. А если вы нанесете противнику травмы – будете отвечать еще и за превышение норм необходимой самообороны. Проще уж приобрести одну из заводских моделей, благо напряжения в 9 000К Вольт – предельно разрешенного – вполне хватает для самообороны.

Самодельные шокеры. Мощный электрошокер своими руками

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Как сделать электрошокер своими руками.

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования. Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошок может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему шокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы. Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Уже много лет делаю подобные устройства и с каждым разом теxнология схемотехники несколько иная. В поискаx удобного и очень мощного электрошокера, создал целую тетрадку с разработками электрошокеров, именно эти арxивы и предлагаются вашему вниманию. Сxема данного шокера на одном транзисторе очень проста — преобразователь на КТ819 и двуxтактный умножитель напряжения. Сейчас подумаете: всего два конденсатора не способны оглушить — но вы глубоко ошибаетесь, мощность шокера при питании 12 вольт 2 ампера достигает 30 ватт, и способна наполовину засветить лампу накаливания с напряжением 220 вольт 60 ватт.

На фотографияx шокер запитан от аккумулятора мобильного телефона с емкостью 650 ма/час, дуга при таком питании 1 сантиметр, но при питания от 12 вольт дуга достигает 4-5 сантиметров. Для такиx параметров нужно найти конденсаторы с емкостью 10 киловольт 22000 пикофарад, кодовая маркировка прикреплена к статье. На самом деле такие конденсаторы импортного производителя легко можно найти на радио рынке. Диоды в умножителе напряжения использованы высоковольтные — отечественные кц106 лучший вариант.

Преобразователь собран на основе простого блокинг — генератора на одном транзисторе, транзистор — кт819/кт805 и его импортные аналоги, или любые другие близкие по параметрам. Резистор 100 ом с мощностью 1 ватт. Трансформатор взят от компьютерного блока питания. Первичная обмотка содержит 10 витков с отводом от середины, ее мотают 4-мя жилами провода диаметром 0,5 миллиметра каждая. Затем изолируем первичную обмотку несколькими слоями прозрачным скотчем и мотаем вторичную обмотку, она содержит 2000 витков проводом 0,08 миллиметр, изолируем обмотку через каждые 80 витков. Готовый трансформатор желательно залить эпоксидной смолой для избежания пробоев. И теперь главный секрет данного шокера — искровый разрядник!

Для вас не секрет, что главным недостатком шокеров на умножителе напряжения — это то, что при соприкосновения с кожей человека, импульсы замыкаются через сопротивление кожи и конденсаторы не успевают зарядится, искровый разрядник служит запасным промежутком, то есть через него заряд течет постоянно, это напряжение предостаточно для парализования через 1 секунду использования электрошокового устройства. Корпус сделан из пластмассы, можно использовать корпус от китайского светодиодного фонарика. Шокер нужно снабжать кнопкой без фиксации и выключателем. Источником питания для данного электрошокера на одном транзисторе удобно использовать два аккумулятора от мобильного телефона. А в дальнейшем мы будем рассматривать более мощные электрошокеры с системой антивыxвата и другими интересными приспособлениями. Оставайтесь с нами, автор — Артур Касьян (АКА).

Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.

Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.

Ниже представляем основные параметры электрошокера:

Номинальная выходная мощность	70 Ватт
Максимальная выходная мощность	100 Ватт
Пиковая выходная мощность	130 Ватт
Выходное напряжение на разрядниках	35000 Вольт
Частота искрообразования	1200 Гц
Расстояние между выходными электродами	30 мм
Максимальный пробой воздуха	45 мм
Фонарик	имеет
Предохранитель	имеет
Питание	аккумулятор (LI-po 12V 1200mA)

Инвертор

Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.

В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.

Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.

Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.

Умножитель

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).

Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.

В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).

Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.

Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.

После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.

Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.

Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.

Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!

Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).

Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя девочка, пансионерка Московской Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне, который тот всегда носил с собой на груди. Дядюшка снял медальон и протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там ничего не написано. Кроме 5 нотных линеек и четырех нот: соль-диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила мгновенье, а затем весело закричала: – Дядюшка. я знаю, что здесь написано. Ноты на медальоне означают: ” Я люблю Вас.”И вот здесь возникает вопрос. Вы представляете себе, как учили эту девочку, если она, увидав четыре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского “Евгений Онегин”. Оказалось, что этот медальон – столь оригинальное признание в любви, когда-то получен девочкиным дядюшкой в подарок от своей невесты перед их свадьбой. Но вы подумайте, ведь девочке только 11 лет! Каким же образом ее успели так научить. И не в специальной музыкальной школе и не в музыкальном колледже, а в нормальной русской гимназии, да еще в начальных классах. Вопрос: как учили эту девочку? – я уже задал, теперь задам еще один вопрос, ответ на который выходит за рамки рассуждений об уровне образования только, а касается вопросов генофонда. Как нужно научить мальчика, чтобы он когда-нибудь подошел к такой девочке и заговорил с ней, заинтересовал ее как достойный собеседник, как личность, а со временем завоевал ее сердце? Обучив девочку на таком уровне, ей как бы сделали прививку от бездуховности, от того потока примитивного однообразия, которое я условно называю “дискотечностью”. К этой девочке лишь бы какой мальчик не подойдет. Но если даже подойдет, то вряд ли найдет взаимопонимание… Таким образом, речь идет об уровне контакта, уровне духовного, культурного соответствия. Следовательно, обучая девочку искусству, музыке, поэзии, уже в младших классах русской гимназии воспитывая (или,лучше сказать формируя) духовную потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего. Но существовал ли в русском обществе мальчик – достойный партнер нашей маленькой гимназистки? Конечно, да! Вы не задумывались. почему все офицеры царской армии учились играть на рояле? Так ли это необходимо для боевой подготовки? Для боевой, быть может, и нет, а вот для генофонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за образ – офицер, играющий на рояле? Да это же – символ мужской гармонии – сочетание офицерства и музыки. С одной стороны, офицер – защитник, воин, а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чайковского и Шопена… Высокое качество гуманитарного образования в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 20-х годов века XX, породило невероятную потребность в культуре и подготовило культурный взрыв, подобно которому, думаю, история человечества до сих пор еще не знала… М. Казиник “Тайны гениев”

Выбираем самый мощный электрошокер экстра-класса

В данный момент выпускается очень много самых разнообразных искровых разрядников, но выбрать по-настоящему мощный электрошокер профессиональной категории не так-то просто. Все дело в том, что мощность шокера в Ваттах не указывает практически ни один производитель, поэтому ориентироваться приходится по уровню напряжения и другим параметрам. Не забывайте, что даже самый мощный электрошокер вполне может не относиться к классу экстраэффективного оружия – для этого он должен отвечать сразу нескольким различным требованиям!

Чем отличается шокер экстра-класса?

Итак, мощный электрошокер – это целый набор параметров, обеспечивающих возможность его наиболее эффективного применения в стычке со злоумышленником:

1. Нокаутирующий эффект. Если электрошок в принципе способен «вырубить» человека – это должно быть обязательно отражено на его упаковке! Довести противника до нокаута способны лишь единичные модели ЭШУ, относящиеся исключительно к I категории – парализаторам.
2. Обездвиживающее и болевое действие. Находится в зависимости от вольтажа устройства. Самый мощный электрошокер может выдавать разряды вплоть до 1 млн Вольт, но это – редкость. Достаточно высокую эффективность имеют аппараты и в 15-20 000 Киловольт.
3. Пробой одежды. Правонарушители редко выходят «на дело» с голым торсом, в зимнее время они могут быть одеты достаточно плотно, и этот слой тканей необходимо пробить! За эффективность пробоя отвечает система электродов. Более эффективны в данном случае игловидные электроды, чем они больше – тем лучше.
4. Форма и эргономика. Мощный электрошокер обычно максимально эргономичен – имеет четкую, удобную для плотного захвата рукоять, антискользящее покрытие или рифление, удобно расположенные кнопки, гарду или защиту руки.
5. Дополнительные функции. Тут все просто – чем их меньше, тем лучше, так как любой лишний «наворот» делает обращение с самооборонным средством существенно сложнее!

В нашем ассортименте представлены такие модификации электроразрядных приборов профи-уровня, как:

• Самый мощный электрошокер Удар-Профи, модель классической формы и содержания, пользующаяся особой популярностью среди охранных и силовых агентств, инкассаторов, таксистов. Напряжение достигает 22 000 Киловольт, шокер отличается предельным удобством, продуманной эргономикой и простейшим управлением.
• Парализатор «Удар-2У», также классический электрошок простейшей формы, незамысловатый, по-настоящему надежный и беспримерно действенный!
• «Акула Pro Max» – мощный электрошокер исключительно для женщин. Небольшой размер, подогнанная под женскую ладонь форма, элементарное управление и стильный дизайн – вот преимущества этого прибора экстра-класса!
• «Верона-3» – ультрапопулярный электрошокер в виде фонарика, один из немногих электрошоковых фонарей с игольчатыми электродами, действенный, удобный и хорошо замаскированный!
• Оса-Парализатор – переходное звено между электрошоковым фонарем и дубинкой, длинный, увесистый и крайне эффективный аппарат.

Помните – даже самый мощный электрошокер не сможет дать вам достаточно эффективную защиту, если он для вас не удобен – уделяйте достаточно внимания эргономике устройства!

Мощный ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками! 50w!! | Мебельный журнал

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!

Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6.3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)
Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.

Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы

В умножителе диоды стоят так:

Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем

Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель

Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056

В видео весь процесс разборки сборки и запуска

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Post Views: 289

Лучший электрошокер и электрошокер

Когда дело доходит до вашей физической безопасности и безопасности ваших близких, в какой момент вы решаете, что в достаточной безопасности? Достаточно ли для защиты всегда носить с собой лучший электрошокер?

По правде говоря, нет ничего безопасного. Все уязвимы для ограблений и нападений. Вы должны защитить себя.

Некоторые люди носят пистолеты, которые в некоторых ситуациях помогают сдерживать преступников.В других случаях ненасильственные преступления обостряются, когда грабители забирают пистолеты и стреляют в своих нервных жертв.

Это оставляет вам задачу найти менее опасные варианты — лучшие на рынке электрошокеры и перцовые баллончики. Оба этих оружия самообороны считаются эффективными и доступными.

Однако найти тот, который лучше всего подходит для ваших нужд, может оказаться непростой задачей. Вот почему мы здесь.

Мы составили список лучших TASER и электрошокеров на рынке, доступных прямо сейчас.

Читайте дальше, чтобы подобрать наиболее удобный для вас вариант.

Как бы вы сделали правильный выбор и выбрали лучший электрошокер?

Принимая решение о покупке электрошокера, выбор непростой, так как нужно учитывать размер, вес и эффективность инструмента.
Хотя перцовые аэрозоли проще в использовании, решительные злоумышленники могут избежать попадания брызг, а в случае обратного ветра вы можете пострадать, а не злоумышленник.

С другой стороны, нельзя игнорировать мышечные спазмы, вызывающие электрошоковое оружие, такое как электрошокер для самообороны. Если вы попадете в одну из «сладких» точек, например, под рукой или чуть выше бедра, удар поставит вашего нападающего на колени, независимо от того, насколько они велики.

Предупреждающая дуга также излучает громовой шум и зловещий свет, скорее всего, отговорив атакующего и разрядив ситуацию до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

Хотя термины «электрошокер» и «ТАЗЕР» часто используются как синонимы, они не означают одно и то же, и важно понимать разницу между электрошокером и электрошокером.электрошокер:

• Разработанное и проданное компанией Axon (ранее TASER International) устройство TASER представляет собой метательное электрошоковое оружие с радиусом действия 15 футов. Два зонда, соединенных с корпусом тонкими изолированными проводами, подают напряжение. Оба зонда TASER должны коснуться злоумышленника, чтобы замкнуть цепь и активировать оружие. Это успешно оглушит атакующего. Ручной ТАЗЕР обычно делает только один выстрел, поэтому вам нужно будет засчитать его.
• Электрошокер — это оружие ближнего боя.Электроды прочно прикреплены к корпусу, поэтому вы можете использовать его только для рукопашного боя. Высокое напряжение делает электрическую дугу между электродами очень громкой и яркой, чего часто бывает достаточно, чтобы быстро разрядить напряженную ситуацию. Электрошокеры намного легче скрыть, чем более мощные электрошоковые орудия.

Значение и миф о самых мощных электрошокерах Производители электрошокеров

, похоже, соревнуются, когда дело доходит до максимального значения напряжения в их технических характеристиках.Неосведомленный потребитель предполагает, что чем больше число, тем сильнее шок и что лучшие устройства должны быть в категории на миллион вольт.

К сожалению, когда дело доходит до электрошокового оружия, физика требует различий. Вам не нужен электрошокер или ТАЗЕР с самым высоким напряжением. Помните, что TASER X26P имеет напряжение 50 000 и все еще используется полицией по всему миру.

Разность потенциалов в токе, измеряемая в вольтах, является лишь частью уравнения для определения мощности оружия.Это «сила» или «давление», с которой источник проталкивает электрический ток.

Другая часть уравнения, определяющая самый мощный электрошокер или другое электрическое оружие, — это количество электричества, измеряемое в амперах или кулонах.

Метафора водяного шланга лучше всего объясняет это: вольты представляют давление воды, а амперы — количество воды. Повышение напряжения эквивалентно приложению большого пальца к горлышку шланга — это не увеличивает количество распыляемой воды.

Увеличение усилителя эквивалентно поднятию крана. Имея это в виду, электрошокер с максимальным усилителем значительно мощнее, чем пистолет с самым высоким напряжением.

Вольт играют важную роль в формуле электрошокера — они определяют, насколько эффективно оно будет пробивать толстую одежду и преодолевать естественное сопротивление человеческого тела. Напряжение также помогает «перепрыгнуть через промежуток» и создает устрашающую яркую дугу молнии между электродами.

Но вольт не дает истинного результата.Боль зависит от ампера — количества электричества (измеряемого в кулонах), которое проходит через данную точку за секунду. Электрошокер на 50 миллиампер поставит на колени даже самого крупного нападающего. Ток 4–5 миллиампер попадает в зону наилучшего восприятия — достаточно сильный, чтобы вызвать боль, но недостаточно сильный, чтобы нанести серьезный ущерб или помешать работе кардиостимулятора.

Итак, в то время как производители, продающие дешевое электрошоковое оружие, могут похвастаться миллионами вольт, обеспечиваемыми их продуктами, TASER M26 полицейского уровня обеспечивает его 3.6 миллиампер при 50 000 вольт.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как работает электрошокер?

В качестве несмертельного электрошокового оружия электрошокер использует высокое напряжение, чтобы остановить нападавшего. Чтобы временно обездвижить злоумышленника, все, что вам нужно сделать, это прикоснуться к человеку зондами устройства. Учтите, что сила тока у этого оружия самообороны очень низкая; причинение серьезных или постоянных травм невозможно.

Несмотря на то, что они дадут вам достаточно времени, чтобы убежать от нападающего и уведомить власти, даже электрошокеры с максимальной силой тока не нанесут длительного ущерба.

Где я могу купить электрошокер?

В наши дни электрошокер или ТАЗЕР для личной безопасности можно купить практически в любом месте. Вы можете покупать в обычных магазинах, таких как Walmart, или выбирать из более широкого набора интернет-магазинов, таких как Amazon.Вы даже можете покупать онлайн напрямую у некоторых компаний и получать их прямо к вашей двери.

Единственные два штата, где электрошокеры запрещены, — это Гавайи и Род-Айленд. Более того, чтобы приобрести лучшие электрошокеры в 2020 году, в таких штатах, как Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс и Миннесота, требуется проверка биографических данных.

Во всех других штатах нет значительных ограничений, хотя в большинстве штатов вам должно быть 18 лет или больше, чтобы владеть или покупать его, что справедливо, поскольку вы все еще покупаете оружие, хотя, как правило, несмертельное.

Сколько стоит электрошокер?

Цены различаются в зависимости от мощности, марки и характеристик электрошокера, который вы собираетесь купить. Однако он колеблется от чуть менее 10 долларов до более 1000 долларов.

Один из самых дешевых — Vipertek VTS-880. По цене 9,98 доллара можно получить карманный электрошокер с фонариком и аккумуляторными батареями.

На более дорогой стороне вы можете получить комплект TASER X2, который включает устройство, запасной картридж и кобуру за 999 долларов.99.

Какой электрошокер лучше купить?

Ответ должен быть Vipertek VTS-989. Длительное время автономной работы, прочность, эргономичный дизайн и доступная цена делают его идеальным вариантом самообороны для вас или ваших близких.

Его лучшими особенностями являются две металлические амортизаторы наверху. Если злоумышленник попытается выхватить оружие у вас из руки, открытые пластины также нанесут удар.

Это отличный способ уменьшить самый большой недостаток электрошокера — это оружие ближнего боя.

На сколько времени электрошокер выводит из строя?

При использовании электрошокера для подавления атакующего лучше всего держать оружие в контакте с атакующим дольше трех секунд. Это связано с тем, что эффекты электрошокера различаются в зависимости от времени, в течение которого он вступает в контакт с целью.

Если это полсекунды, цель только испугается и, скорее всего, отпрыгнет назад.Если это одна-две секунды, цель будет ошеломлена и у нее начнутся мышечные спазмы.

Наконец, превышение трех секунд выведет цель из строя на 5–60 минут, что более чем достаточно, чтобы убежать и вызвать полицию.

Кто делает лучший электрошокер?

После тщательного исследования наша команда экспертов пришла к выводу, что лучшим производителем электрошокеров является Vipertek. Их электрошокеры компактны, их легко скрыть, они доступны по цене и действительно способны противостоять злоумышленникам.

Вы можете получить VTS-989 за 18,99 долларов, VTS-880 за 9,98 долларов или VTS-195 за 18,98 долларов. Однако лучший электрошокер — это Vipertek VTS-989. Он обеспечивает отличный захват и дополнительную защиту от потенциальных злоумышленников за счет электродов, препятствующих захвату.

Справочное руководство по лучшим электрошокерам 2021 года

Гуляете ли вы с собакой ночью или просто хотите взять с собой немного средств индивидуальной защиты, электрошокер — лучший выбор.Эти устройства обладают достаточной мощностью, способной практически мгновенно физически обезоружить преступника. Их нелетальный характер сделал их лучшим выбором как для правоохранительных органов, так и для гражданского населения, а современные технологии сделали их более доступными, чем когда-либо.

Если вы задумывались о покупке электрошокера, вы, вероятно, немного ошеломлены доступными вам вариантами. При таком большом количестве конкурирующих продуктов трудно понять, какие качественные модели стоит покупать, а какие — дешевые подделки.Мы рассмотрим три лучших электрошокера, которые вы можете купить сегодня. Мы изучаем различные дизайны и стили и рассмотрим все, что вам нужно знать, прежде чем выбрать тот, который вам подходит.

ViperTek VTS-989

ViperTek уже много лет работает в сфере личной безопасности. Большинство их продуктов созданы по образцу решений, разработанных для правоохранительных органов, с некоторыми модификациями, которые делают их более безопасными для использования потребителями. Потребители, выбирающие ViperTek, не хотят играть в азартные игры и часто хотят выбрать самое мощное устройство, на которое они способны.

Дизайн

ViperTek хотел создать одно из самых мощных электрошокеров на рынке, и первым шагом к этому стал хороший дизайн. У ViperTek VTS-989 определенно есть вес. Чтобы они были эффективными, вы должны уметь их крепко сжимать. Этому способствуют глубокие углубления, в которые можно легко поместить пальцы. Указательный палец проходит над кнопкой включения / выключения. Он работает так же, как спусковой крючок, что позволяет легко активировать его, когда вам нужно, но при этом достаточно твердый, чтобы вы не сработали случайно.

В верхней части устройства вы найдете электроды. Они намного толще обычных электродов, что позволяет им протыкать толстую одежду. В центре — яркий светодиодный фонарик. При включении он становится полностью освещенным, так что вы можете видеть, что находится в непосредственной близости от вас.

Оборона

Это одно из самых мощных электрошокеров на рынке. Он настолько мощный, что недоступен в некоторых регионах. Если вы живете на Гавайях, Массачусетсе, Мичигане, Коннектикуте, Нью-Джерси, Иллинойсе, Нью-Йорке, Род-Айленде, Висконсине, округе Колумбия, Аннаполисе, Мэриленд, Балтиморе, Мэриленд, Чикаго, Иллинойс, Филадельфия, Пенсильвания, округе Балтимор, Мэриленд, или округа Кроуфорд, вам придется выбрать более простую модель.

Когда вы его используете, он мгновенно дезориентирует преступника. Это может вызвать непроизвольные мышечные спазмы и потерю контроля, что позволяет безопасно уйти. Даже когда он не используется на человеке, его включение вызывает яркую электрическую дугу и громкий потрескивающий звук, которого часто бывает достаточно, чтобы отпугнуть человека. Конечно, любой, у кого есть хоть немного здравого смысла, бросится бежать при виде этого злобного электрошокера.

Безопасность

Самая основная функция безопасности — это плотный спусковой крючок.Его сложно случайно нажать, поэтому вы не собираетесь положить его в карман. Но есть еще один бонус. Сверхпрочный чехол защищает спусковой крючок, но также обеспечивает легкий доступ к нему. Это очень похоже на кобуру. Просто откройте пряжку, и вы сможете добраться до электрошокера, но когда он надежно закреплен, опасность случайного срабатывания отсутствует.

Есть еще одна функция безопасности, которая может быть плюсом или минусом в зависимости от обстоятельств.Что общего у всех электрошокеров, так это то, что им требуется резистивная нагрузка, чтобы они не разряжали всю батарею. Многие из них предназначены для отключения, если они не вступают в надлежащий контакт. В панике некоторые пользователи обнаруживают, что у них плохой контакт. Это потенциально может привести к отключению устройства, когда вам это нужно больше всего. В этом устройстве нет такого чипа. Единственное, что нужно учитывать, — если вы когда-нибудь будете показывать это в воздухе как угрозу, вам следует убедиться, что вы не делаете этого более 1 секунды за раз.Это предотвращает его перегрев и разрядку батареи.

Streetwise Sting Ring

Streetwise — это не просто еще один розничный торговец, они разрабатывают и производят все свои собственные продукты. Большинство их предметов личной безопасности имеют уникальный дизайн. Это потому, что они взаимодействуют со своими клиентами из первых рук, принимая все полученные отзывы и интегрируя их в свои продукты следующего поколения. Поскольку они понимают, чего хотят клиенты, эта компания остается верной своему названию.

Дизайн

Если вы присмотритесь, то поймете, откуда взялось вдохновение Streetwise Sting Ring. Устройство похоже на современный кастет. Но вместо грубой силы этот защитный инструмент использует мощную технологию, чтобы нанести гораздо больший удар, чем может предложить любая пара кастет. Большое кольцо надевается на средний палец, а остальные — на прилагаемые упоры для рук.

Чтобы активировать электрошокер, все, что вам нужно сделать, это сжать центральную часть, которая находится на ладони.Это движение на самом деле кажется вполне естественным и немного агрессивным. Здесь нет кнопок, о которых можно было бы говорить, поэтому вы не будете изо всех сил запускать его в экстренной ситуации.

Надеюсь, вы не собираетесь проводить много времени с этим в руке. В идеальном мире это будет то, что у вас есть на случай чрезвычайных ситуаций, но никогда не придется использовать. По этой причине его чрезвычайно компактный размер является огромным преимуществом. Вы можете легко спрятать его в сумочке или в кармане, так что вы никогда не останетесь без него.

Оборона

Хотя кольцо-жало — отличный электрошокер, на самом деле оно гораздо больше. Если вы когда-нибудь собирались кого-то ударить, вам понадобится так называемый «кулачный упаковщик». Идея в том, что когда вы сжимаете руку вокруг чего-то, вы можете ударить кого-то более сильным ударом. Конечно, жало также поражает преступника несколькими тысячами вольт. Это обязательно остановит их, но удар — вот что их бросит. У вас нет такой же способности угрожать кому-то, как если бы вы использовали больший электрошокер, но если вы в отчаянии, это самый надежный способ обеспечить эффективную защиту.

Безопасность

Как правило, с нашей стороны было бы безответственно рекомендовать хранить электрошокер в кармане. К счастью, жало на самом деле вполне безопасно. Первая линия защиты — изолирующий выключатель. Он расположен справа от корпуса и немного утоплен в раме, поэтому его нельзя случайно перевернуть. Но когда придет время использовать его, у вас не возникнет проблем с отключением безопасности.

Вторая линия защиты — это уникальная система «выжать, чтобы действовать».Этому отряду требуется сила по всему кадру для оглушения. Когда вы держите его в руке, это происходит естественно. Практически невозможно приложить силу к одной части жала без остальных. Но когда он у вас в кармане, задача очень сложная.

Тактический электрошокер Ruger

Sabre уже много лет занимается импортом товаров иностранного производства. Но то, что отличает их от вашего типичного поставщика, — это их контроль качества. Все, что они продают, проходит тщательную процедуру тестирования, поэтому вы не найдете здесь никаких дефектов.Тактический электрошокер — это не просто наступательное устройство. В нем есть несколько функций, которые делают его идеальным универсальным средством самообороны.

Дизайн

На первый взгляд, тактический электрошокер Ruger выглядит как типичный фонарик высокого класса. Но при более внимательном рассмотрении вы обнаружите, что некоторые материалы, которые кажутся не более чем уникальным стилем, на самом деле являются важными компонентами самозащиты.

Если вы когда-нибудь раньше держали фонарик в руке, вы уже знаете, что делать с тактическим электрошокером.Рукоятка немного скошена, что позволяет надежно удерживать ее прочный металлический сердечник. Но всего одним нажатием кнопки, которую легко найти, вы превратите этот скромный фонарик в мощный взрыв, который сможет остановить даже самого агрессивного атакующего.

Оборона

Один из способов измерить останавливающую силу электрошокера — это емкость. Это указывает на максимальную разницу в заряде между двумя точками. Когда электрошокер разряжается, электричество течет от одного электрода через преступника к другому.Для сравнения: электрошокер емкостью 0,5 мкКл вызовет боль, а при 1,0 мкС боль будет невыносимой. Стандарт 1.0 считается этическим пределом, и даже полицейские электрошокеры не оцениваются почти на этом уровне. Этот конкретный рассчитан на 0,515 мкКл. Без специальной лицензии это, вероятно, одно из самых мощных электрошокеров, которое вы найдете.

Безопасность

Самая большая угроза, связанная с электрошокером, — это преступник, который вынимает его из ваших рук.Это может произойти, если вам не удастся установить контакт или он носит большое пальто. Решением является серебряный материал, который вы видите вокруг головы фонарика. Это проводящий материал, подключенный к тем же областям, что и основная потрясающая часть, поэтому любого, кто попытается отобрать у вас фонарик, будет шокирующий сюрприз.

Какой электрошокер мне подходит?

Не уверены, какой из них вам подходит? Если вы ищете самый мощный электрошокер, который можно купить за деньги, Vipertek VTS-989, безусловно, самый мощный.Он доступен только в определенных регионах, но если ваша юрисдикция позволяет это, у вас есть непревзойденный инструмент, который поможет вам чувствовать себя спокойнее ночью. У него более традиционный дизайн, который хорошо сочетается с его характеристиками. То, что проверено на протяжении многих лет.

Другой вариант — Streetwise Sting Ring. Возможно, это не самый мощный электрошокер на рынке, но в сочетании с мощным ударом его хватит, чтобы сбить с ног даже самого злобного нападающего.

Тактический электрошокер Ruger — отличный выбор для идеального сочетания защиты и нападения. У него очень мощное оглушение, и никто не может вырвать предмет из вашей руки. Кроме того, яркий фонарик на 300 люмен — еще один отличный способ обезопасить себя. Оно настолько яркое, что любой находящийся поблизости его сразу заметит, что делает его отличным способом привлечь к себе внимание.

Помните, какой бы электрошокер вы ни выбрали, обязательно ознакомьтесь с действующими законами в вашем регионе.Некоторые мощные модели доступны не везде, но такие опции, как жало, будут доступны всегда.

Было ли это полезно? Пожалуйста, поделитесь:

12 самодельных видов оружия, которые можно создать, чтобы защитить себя [+ видео]

Есть большая вероятность, что у вас уже есть достаточный запас оружия, или вы собираете его. Однако не стоит забывать и о самодельном оружии. Фактически, даже в современном мире самодельное оружие становится все более распространенным.

К сожалению, им часто пользуются преступники или заключенные, но самодельное оружие может быть очень ценным для любого, кто готовится к катастрофе и социальному краху. Самодельное оружие самообороны может помочь в защите ваших близких и имущества. Кроме того, навыки, которые вы развиваете при изготовлении этого оружия, могут пригодиться в будущем.

Все навыки

Видите ли, даже если в вашем распоряжении имеется разнообразное купленное в магазине оружие, нет никакой гарантии, что вы сохраните его у себя.Они могут сломаться, потеряться или украдены у вас. В конце концов, в этом мире ничего не гарантировано, даже если вы подготовились должным образом.

Если вы окажетесь без оружия, умение делать самодельное оружие из имеющихся у вас под рукой предметов станет бесценным навыком. Кроме того, создавать хорошее оружие для защиты дома — это просто развлечение. Имея это в виду, вот 12 лучших самодельных видов оружия, которые вы можете сделать самостоятельно.

1. Перцовый спрей

Перцовый баллончик — одно из самых простых самодельных видов оружия, но оно очень полезно.Легко носить с собой, легко скрыть и эффективно выводить из строя противника. Также легко приготовить перцовый баллончик своими руками.

Материалы:

• Аэрозольный баллончик
• Вода
• Острый сушеный перец чили
• Черный перец

Направление:

• Налейте горсть перца чили в миску.
• Измельчите перец чили, чтобы обнажить семена.
• Добавьте воду и черный перец к перцу чили.
• Перемешайте смесь.
• Нагрейте смесь до кипения на плите, в микроволновой печи или на огне.
• Дать смеси остыть и перелить в чистую бутылку с распылителем.

2. Рогатка Рогатки

удобно носить в крайнем случае, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Ваши боеприпасы буквально валяются на земле вокруг вас. Вы можете использовать такие вещи, как камни, осколки битого стекла или осколки разбитого здания. Все, что уместится в сумке рогатки, — это честная игра.

К счастью, сделать рогатку самому легко. Первое, что вам нужно сделать, это найти прочную вилку из дерева, в идеале — гикори, кизила или дуба. Вилка должна иметь температуру минимум 30 градусов, и она должна быть хорошо просушена. Другие материалы, которые вам понадобятся, включают:

• Латексная хирургическая трубка ¼ дюйма
• Кожаные полоски
• Тонкая нить, такая как зубная нить
• Пила
• Нож

Направление:

• Надрежьте ножом каждый зубец вилки.Вы хотите, чтобы выемки были достаточно глубокими, чтобы удерживать ленты на месте, но не настолько глубокими, чтобы сила натяжения лент сломала зубцы.
• Оберните один конец резиновой трубки до конца каждого зубца, пока он не сложится вдвое. Закрепите трубку стяжкой или проволокой.
• Отрежьте кусок кожи размером 2 на 4 дюйма и проделайте в нем дырки с каждого конца.
• Проденьте свободные концы трубки через отверстия в коже и завяжите их. Помните, что вам, возможно, придется отрегулировать длину отрезков трубки в зависимости от длины ваших рук и желаемой мощности.

3. Лук и стрелы

Лук можно сделать из цельной ветки, саженца или куска трубы ПВХ. Его относительно легко построить, и из него получается одно из лучших самодельных видов оружия, которым можно пользоваться даже в дороге. В этом случае вы собираетесь сделать длинный лук, который является традиционным типом лука с одной тетивой. Вот как сделать лук.

Материалы:

• Прямой саженец или ветвь без боковых ветвей, изгибов или узлов или без них.Это создаст основу коробки, и она должна быть 5 футов в длину и от 1,5 до 2 дюймов в диаметре. Вы также можете использовать кусок ПВХ-трубы диаметром 2 дюйма, но он не будет таким прочным, как саженец.
• Нож
• Паракорд или другой не слишком эластичный шнур.

Направление:

1. Поставьте саженец или ветку на один конец и найдите его середину. Это будет середина става. Отметьте 3 дюйма с каждой стороны от середины, чтобы отметить положение ручки.
2. Найдите время, чтобы согнуть клепку и выяснить, в какую сторону она сгибается естественным образом. Внутренняя часть этого изгиба будет внутренней частью изгиба нотоносца или живота. Другая сторона — это задняя часть посоха.
3. Используйте нож, чтобы вырезать дерево посередине, чтобы сформировать нижнюю часть клепки. Вы хотите удалить древесину только с живота. При этом вы можете согнуть клепку, чтобы получился красивый изгиб. Не делайте его настолько тонким, что он сломается.
4. С помощью ножа надрежьте каждый конец клепки.Вырез должен быть под углом 45 градусов, если смотреть на вас, когда вы держите лук.
5. Прикрепите веревку к луку с каждого конца, так называемую натяжку лука. Между струной и нижней частью нотоносца должен быть зазор 5 дюймов.
6. Управляйте луком, подвешивая его горизонтально на ветке дерева за рукоятку лука. Потяните за веревку. Если лук равномерно изгибается с обоих концов, значит, он хорошо сбалансирован. Если один конец изгибается меньше, чем другой, вам нужно будет удалить больше древесины с живота на этом конце, пока изгиб обоих концов не станет ровным.

Вот как сделать стрелки.

Материалы:

• Ветви для стрел. Они должны быть прямыми и гибкими, например, из клена, ивы или кизила.
• Перья или хвоя

Направление:

1. Отрежьте все маленькие ветки от веток, которые вы выбрали в качестве стрелок, и удалите кору. Когда закончите, убедитесь, что ветви гладкие.
2. Если на ветвях есть изгибы, необходимо нагреть изгиб над огнем и согнуть ветку в направлении, противоположном естественному изгибу, чтобы удалить его.Затем удерживайте стрелку на месте, пока она остынет.
3. Отрежьте стрелки до выбранной длины.
4. Сделайте насечку на одном конце стрелки. Это то место, где будет сидеть тетива лука, когда вы будете готовиться к стрельбе.
5. Приклейте перья или сосновые иголки к концу возле надреза. Это поможет дать стрелкам некоторое сопротивление воздуха.
6. Заострите другой конец до тонкой точки. При желании можно прикрепить наконечник стрелы. Они могут быть сделаны из камня, ракушки или стали.

4.Кнут

Хорошо, возможно, вы не Индиана Джонс, но это не значит, что кнут бесполезен. И это так легко сделать, требуя всего двух материалов:

• 550 паракорд (от 250 до 300 футов)
• 5 ½ футов нейлонового шнура ¾ дюйма
• ¾-дюймовый стальной стержень (длина 10 дюймов)
• Изолента прочная
• Зажигалка
• Напильник шлифовального круга
• Рулетка
• ШБ
• Тиски

Направление:

• Проденьте нейлоновый шнур.
• Подпилите концы стального стержня, вставьте его в конец нейлонового шнура и закрепите изолентой. Это будет ручка.
• Согните нейлоновый шнур пополам, не считая длины шнура, на котором находится стальной стержень, и отметьте половину точки изолентой.
• Откройте конец нейлонового шнура без ручки и вставьте в него стержни, заполняя их до центральной отметки.
• Завяжите узел на нейлоновом шнуре в том месте, где кончаются стержни, чтобы они оставались на месте. Убедитесь, что между шайбами ​​нет пробелов.
• Удалите ленту со шнура.
• Отрежьте паракорд длиной 2 фута и выньте его сердцевину. Используйте одну из нитей сердечника, чтобы плотно завязать шнур в том месте, где заканчиваются стержни, чтобы они оставались на месте.
• Обвяжите рукоять хлыста изолентой.
• Отрежьте два 10-футовых отрезка паракорда и вытащите сердечник из каждого.
• Оберните паракорд вокруг ручки и кнута. Это многоступенчатый процесс, который показан на этом видео.

5.Кубатон

Кубатон — небольшое японское оружие, похожее на короткую палку, которое легко помещается в руке. Он используется для ударов по точкам давления на теле, чтобы вызвать боль. Это одно из самодельных видов холодного оружия, которое легко носить с собой и спрятать. Фактически, его можно использовать как связку ключей, то есть вы всегда будете носить его с собой.

Кубатоны можно вылепить из дерева или металла, но вы также можете легко сделать их с помощью длинного винта и паракорда.

Материалы:

• Винт от 3 до 4 дюймов (любой длины, которая поместится в руке, концы выступают примерно на полдюйма)
• Изолента или изолента
• Паракорд
• Зажигалка

Направление:

1. Используйте изоленту или изоленту, чтобы закрыть головку винта и обернуть вал.Это предотвратит выскальзывание металла из обертки паракорда в дальнейшем. Это также предотвратит истирание паракорда из-за трения резьбы винта.
2. Плетите паракорд в коробчатое плетение, чтобы внутри он оставался полым. Ниже представлено видео, в котором показано, как это сделать.
3. Как только вы закончите плетение коробки на дюйм, вставьте в него конец винта и продолжайте плетение.
4. Обвяжите концы паракорда и оплавьте их зажигалкой.Вы можете расплавить оба конца, чтобы было труднее нанести удар по противнику.

6. Нож

Ножи можно изготавливать из самых разных материалов, и это одно из самых простых в изготовлении самодельных видов оружия. Вам понадобится что-то крепкое, с прочной ручкой. Очевидно, что вы можете сделать полностью функциональный, правильный нож с деревянной ручкой и хорошим лезвием. Однако вам также нужно знать, как с легкостью превратить то, что у вас есть, в нож.

Чтобы сделать нож, вы можете выковать металл (подойдет даже гаечный ключ) в рукоять ножа и лезвие.К счастью, вы можете сделать что-нибудь простое, например, взять старую пилу и превратить ее в нож или сделать из ножа для масла что-нибудь более острое и смертоносное.

Вы должны уметь работать со всем, что у вас есть под рукой. Вот как сделать из ножа для масла прочный и функциональный нож.

Материалы:

• Нож для масла
• Дрель (опция)
• Паракорд или другие веревки
• Маркер (опция)
• Файл

Направление:

1. При желании можно просверлить отверстие на каждом конце рукоятки ножа, чтобы упростить прикрепление паракорда.
2. Оберните ручку шнуром. Если это нейлон, убедитесь, что он влажный, когда оборачиваете его. Если это натуральное волокно с клетчаткой, оберните его насухо. Оставьте хвост на полпути вниз по ручке, когда вы начнете обматывать хвост.
3. Закончить обертывание и закрепить. Если хотите, можете добавить петлю на ручку.
4. На этом этапе вы можете отрезать лезвие, если хотите. Используйте маркер, чтобы отметить место, где вы хотите его разрезать, и надрежьте лезвие в этом месте. Затем вы можете отломать конец.В противном случае работайте с лезвием ножа как есть.
5. Подпилите лезвие и заточите его так, чтобы у него был острый край и острие. Вы можете сделать это с помощью напильника или точильного камня или использовать камень, который найдете снаружи. Даже бордюр за пределами вашего дома сработает в крайнем случае.

7. Бросающие звезды

Бросать звезды легко, и они могут быть очень полезны, когда вам нужно оружие, которое можно легко носить с собой и использовать на расстоянии. Фактически, метательные звезды могут быть сделаны из любого металлолома, который вы найдете поблизости.А в экстренной или апокалиптической ситуации металлолом должен быть везде.

В крайнем случае, вы можете взять небольшие кусочки металлолома, которые вы найдете, и согнуть их, придав им форму звезды. Если у вас есть необходимые инструменты, вы можете сделать более изысканные метательные звезды. Вот как.

Материалы:

• Бумага
• Закаленная сталь (Это может быть старая лопата, пильный диск или что-нибудь еще, что у вас есть под рукой).
• Дырокол и молоток
• Аэрозольная краска
• Сверло
• Пила по металлу
• Наждачная бумага

Направление:

1. Нарисуйте узор звезды на бумаге и вырежьте его.
2. Нанесите выкройку на металл.
3. Используйте дырокол и молоток, чтобы отметить, где просверлить нужные отверстия.
4. Нанесите аэрозольную краску на узор, чтобы оставить его контур на металле.
5. Вырежьте форму из металла.
6. Просверлите отверстия.
7. Отшлифуйте или подпилите края звездочек, чтобы получить красивую отделку. Вы можете время от времени окунать его в холодную воду, чтобы остудить.
8. При необходимости отшлифуйте деталь.
9. Для заточки кромок используйте шлифовальный станок или точильный камень.

8. Бита с шипами

Если вам нужно самодельное оружие для зомби-апокалипсиса, что может быть лучше, чем летучая мышь с шипами. Так легко сделать и так эффективно против не только зомби, но и опасных людей и животных. А поскольку очень многие люди знакомы с The Walking Dead , даже вид этого оружия гарантированно вселяет страх в людей, даже если вы используете в нем гвозди, а не просто оборачиваете его колючей проволокой.

Материалы:

• Деревянная бейсбольная бита или другая прочная деревянная бита
• Не менее трех десятков 6-дюймовых гвоздей
• сверло
• Молоток
• Тиски

Направление:

1. Закрепите биту и просверлите несколько отверстий на конце биты, не имеющем ручки.Просверлите эти отверстия в центре биты, чтобы они проходили с одной стороны на другую. Просверливайте отверстия в линию — чем больше отверстий, тем больше у вас будет шипов.
2. Зажав битой в тиски, забейте гвозди в отверстия так, чтобы головка гвоздя находилась на одном уровне с поверхностью биты. Концы ногтей должны быть достаточно длинными, чтобы торчать с другой стороны летучей мыши.

9. Электрошокер / электрошокер

Электрошокеры или электрошокеры — отличное самодельное оружие ближнего боя.Это оружие не из вашей лиги, когда дело доходит до того, что вы можете сделать дома.

Материалы:

• Пьезоэлектрический генератор непрерывного действия (с батареями) — это то, что вы используете для зажигания барбекю, поэтому их легко найти.
• 2 батарейки AAA с держателем
• Толстый и нормальный электрический провод
• Дремель
• Плоскогубцы
• Паяльник
• Пистолет для горячего клея
• Резак
• Отвертка

Направление:

1. Разберите зажигалку, выньте осветительный механизм и отложите кожух и винты на будущее.
2. Удалите всю внутреннюю проводку, включая вырезание проводов из основания металлической шейки.
3. Поместите 2 толстых куска электрического провода к контактам, где вы только что перерезали провода. Эти провода должны быть длиннее металлической шейки.
4. Убедитесь, что держатель батареи прикреплен к проводу батареи.
5. Поместите все обратно в кожух зажигалки. Если что-то не подходит, воспользуйтесь Dremel для полировки пластика.
6. Обрежьте концы толстой проволоки у основания, оголите концы и залудите их.
7. Отрежьте два куска обычной проволоки по 2,5 см каждый. Залуживаем концы и соединяем их толстой проволокой.
8. Приклейте провода на место.
9. Проверить систему.
10. Закройте кожух.

10. Огнемет

Честно говоря, из зажигалки и баллончика лака для волос получится отличный огнемет. Если вы хотите быть более сложным, вы можете превратить огнетушитель в огнемет. Это гораздо более сложный процесс, и вы можете увидеть, как это делается здесь.

11. Glock

Что касается самодельного оружия, то Глок — отличный вариант, если вы умеете это делать. Это то, что вы можете получить в любое время. Нет ни серийного номера, ни регистрации оружия. Когда вы сделаете это, вы можете получить настоящие детали Glock, или, если у вас ограниченный бюджет, вы можете получить детали не от Glock. Вот как сделать свой Глок.

Материалы:

• Рама пистолета
• Нижняя часть
• Слайд
• Ствол
• Направляющие
• Достопримечательности
• Журнал

Когда у вас есть все детали, вам нужно их собрать.Вот отличное видео, которое показывает, как на самом деле собрать все части и собрать их.

12. Светошумовая граната

Светошумовая граната — одно из лучших самодельных видов оружия, потому что она несмертельна и дает вам шанс спастись от плохих парней в целости и сохранности. На самом деле это довольно легко построить. Вот как.

Материалы:

• 1 ¼-дюймовая муфта из ПВХ
• Две заглушки из ПВХ диаметром 1 ¼ дюйма
• ¾-дюймовая муфта из ПВХ
• ¾-дюймовая заглушка из ПВХ
• Клей ПВХ
• Пищевая сода
• Порошок уксуса или лимонной кислоты
• Вода

Направление:

1. Приклейте одну из заглушек диаметром 1 дюйм к одному концу муфты диаметром 1 дюйм.Проделайте то же самое с-дюймовым штекером и муфтой.
2. Заполните ¾-дюймовую муфту пищевой содой.
3. Заполните 1 ¼-дюймовую муфту уксусом. Как вариант, используйте 1 столовую ложку порошка лимонной кислоты и залейте водой.
4. Поместите ¾-дюймовую трубку внутри 1 ¼-дюймовой трубки.
5. Вставьте вторую заглушку диаметром 1 ¼ дюйма на открытый конец и вставьте как можно сильнее.

Это будет намного опаснее, если вы приклеите вторую заглушку на место и / или если вы воспользуетесь порохом для вспышки или порохом.

Заключение

Очевидно, вы хотите иметь купленное в магазине оружие под рукой или в сумке с ошибками на случай SHTF-ситуации. Но все мы знаем, что во время повсеместной чрезвычайной ситуации или если общество берет отпуск, мы можем не получить то, что имеем.

Оружие, купленное в магазине, можно украсть, потерять или сломать. Если покупать новые негде, нужно знать, как сделать самостоятельно. Период. К тому же, когда вы делаете собственное самодельное оружие, вы найдете это невероятно удовлетворительным.

Если у вас есть другое самодельное оружие, о котором вы хотели бы рассказать нам, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже.

электрошокеров для лосей и медведей, Департамент рыбы и дичи Аляски

Тазеры для лосей и медведей

Аляска исследует инструмент правоохранительных органов для защиты дикой природы

Элизабет Мэннинг

Защитная мать лося охраняет своих телят.Телята оказались в ловушке в подвале этого недостроенного дома, и развернулись события, которые вдохновили на использование электрошокера в качестве потенциального инструмента для управления дикой природой в некоторых ситуациях.

Сотрудники правоохранительных органов уже давно используют тазеры, широко известные как электронные устройства управления, для безопасного подчинения людей. Но как насчет их использования на дикой природе?

Некоторые менеджеры по охране дикой природы могли интересоваться этой концепцией, но до недавнего времени никто серьезно не исследовал использование электронных иммобилизационных пистолетов в качестве инструмента управления дикой природой.

Теперь это отношение может измениться благодаря новаторской работе Ларри Льюиса, специалиста по дикой природе из Департамента рыбы и дичи Аляски в Солдотне.

Работа Льюиса по исследованию использования электрошокеров на дикой природе, проведенная в сотрудничестве с другими биологами Департамента рыбных и охотничьих хозяйств Аляски, обещает добавить электрошокеры в набор инструментов, используемых современными специалистами по охране дикой природы.

На данный момент «Это хороший и полезный инструмент, — сказал Льюис.«Мы продолжим работать над этим».

Льюис сказал, что он начал свою экспериментальную работу несколько лет назад после того, как мучительный опыт с разъяренным лосем и электрошокером пробудил его любопытство.

Льюис объединился с другими сотрудниками Fish and Game, в том числе ветеринаром Кимберли Бекмен, биологом-исследователем Томом Лохуисом и биологами по управлению дикой природой Нилом Бартеном и Филом Муни, чтобы изучить влияние электрошокеров на медведей и лосей.

Основываясь на положительных результатах этой работы, Льюис с тех пор посещал курсы инструкторов, оружейников и мастеров Taser International, написал государственную рабочую процедуру по использованию тазеров на дикой природе и получил разрешение на обучение сотрудников отдела использованию тазеров в ограниченных обстоятельствах.

Fish and Game, кажется, первое государственное агентство дикой природы в стране, которое экспериментировало с использованием тазеров для управления дикой природой.

Льюис сказал, что эта концепция сначала вызвала скептицизм и сопротивление, но, похоже, постепенно получает некоторое признание.

«Это считалось неизведанной и неизведанной опасной территорией», — сказал Льюис. «Но с тех пор, как мы начали, он вызвал большой интерес со стороны других штатов и управленческих агентств».

Лохуис и Льюис предупреждают, что это «не волшебная пуля.«Но, по их словам, электрошокеры действительно являются действенным инструментом в некоторых ситуациях.

В ноябре Льюис представил идею использования электрошокера на медведях группе менеджеров по охране дикой природы, которые занимаются конфликтами между человеком и медведем, на конференции в Канморе, Канада. К его большому удивлению, никто не посмеялся над этой идеей. Вместо этого большинство менеджеров были взволнованы тем, что тазеры могут стать еще одним возможным нелетальным инструментом, доступным менеджерам, которые имеют дело с конфликтами между людьми и медведями.

Льюис сказал, что впервые заинтересовался этим предметом в июне 2005 года, когда солдат штата Аляска попросил его о помощи с злобным коровьим лосем.

«Я получил прозрение, когда меня преследовал разъяренный лось», — сказал Льюис.

Корова лося была расстроена, потому что два ее теленка были пойманы в открытый фундамент подвала глубиной четыре фута на строительной площадке дома. Она не покидала этот район, даже когда Льюис пытался использовать шумоглушители и патроны для резинового дробовика.
Наконец, Льюис сказал, что он попытался сбросить рампу в яму, чтобы телята могли выйти самостоятельно. Но когда он подошел к телятам, лось бросился на него, прыгнув в фундамент, через него и обратно.
Затем он трижды преследовал Льюиса и солдата вокруг патрульной машины.

Тазер X26 разработан для людей, а MX26 разработан для животных и обеспечивает более мощный заряд.

Оба мужчины были вооружены, но вместо того, чтобы стрелять в лося, Льюис сказал, что солдат стрелял в лося из своего электрошокера через капот патрульной машины. Колючие проводящие провода электрошокера попадают лосю в левое переднее плечо. Ошеломленный и обездвиженный лось сразу же упал на землю.Провода вырвались наружу, когда лось упал, и он быстро убежал в лес, оставаясь там достаточно долго, чтобы Льюис вытащил телят из подвала, а Льюис и солдат благополучно отступили к патрульной машине.

Это так хорошо сработало на лосях, что Льюис начал задаваться вопросом, можно ли использовать электрошокеры в аналогичных обстоятельствах с лосями и в других ситуациях с медведями или другими животными.

Работая с Лохуисом и Бекменом, Льюис изучил действие электрошокера на полдюжины содержащихся в неволе лосей в Центре исследования лосей в Солдотне.Он также работает с Taser International над улучшением конструкции нелетального оружия для использования на дикой природе.

Чтобы оценить, как тазеры воздействуют на лосей, Бекмен взял образцы крови и изучил стресс у животных до и после того, как они были поражены тазерами.

«Это не обходится без затрат для животного», — сказал Лохуис. «Но этот стресс, похоже, недолговечен. Наши образцы крови показали, что лось начал приходить в норму в течение 20-30 минут по сравнению с 24-48 часами, которые требуются лосю, чтобы оправиться от наркотиков.«

Животные также не реагировали агрессивно после попадания тазеров. Вместо этого они бежали.

Льюис сказал, что тазеры безопасно применялись против людей в течение многих лет и считаются« несмертельным »оружием. человек или животное с высоким напряжением, но с электричеством низкой силы тока, очень похоже на электрический забор. Этот разряд вызывает непроизвольные сокращения мышц, по существу их замораживая их, но не влияет на центральную нервную систему. Таким образом, люди или животные могут дышать и думать, но могут не двигаться.

Более поздняя работа с медведями показала, что электрошокеры также могут иметь некоторый успех против синяков в качестве инструмента дедовщины. В двух ошейниковых бурых медведей, которые часто посещали якутатскую свалку, были применены различные электронные устройства управления.

После того, как в них стреляли из тазеров, медведи не отреагировали агрессивно, а вместо этого быстро удалились. Позже они вернулись на свалку, но проявили к людям большее отвращение, чем до того, как в них попали электрошокеры, сказал Льюис.

Но как и когда использовать тазеры для борьбы с дикими животными, остается открытым вопросом.Льюис сказал, что он надеется, что тазеры могут быть использованы на лосях для кратковременного вывода из строя. Например, недавно он применил свой электрошокер на лося, у которого на голове застряла кормушка для цыплят. Электрошокер обездвижил животное на достаточно долгое время, чтобы другой биолог мог снять кормушку с его головы, не накачивая животное наркотиками.

«Это похоже на электрический забор в руке», — сказал Льюис. «Это не панацея, а просто еще один инструмент для менеджеров».

Элизабет Мэннинг — писатель на открытом воздухе и преподаватель Отдела охраны дикой природы Департамента рыбы и дичи Аляски.Она живет в Анкоридже.

---

Подпишитесь, чтобы получать уведомления о новых проблемах

Получайте ежемесячные уведомления о новых выпусках и статьях.

• Facebook
• Твиттер
• Google+
• Reddit

Mace® Brand Инструкции по электрошокеру

Поздравляем с покупкой электрошокера Mace®, модель 80475/80476/80477.Это устройство обеспечивает удобство использования мощного светодиодного фонарика и технологии оглушения MAXPOWER.

Перед переноской или использованием этого устройства вы должны полностью прочитать и усвоить данное руководство. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Храните это устройство в недоступном для детей и безответственных взрослых местах.

Лучшая защита — по возможности избегать потенциально опасных ситуаций. Всегда помните о своем окружении и окружающих вас людях. Будьте особенно внимательны после наступления темноты.Сделайте все возможное, чтобы убежать от нападавшего, прежде чем прибегать к использованию электрошокера Mace® Brand.

ВНИМАНИЕ:

• Это устройство не является водонепроницаемым. Беречь от воды, дождя и т. Д. Если в устройство попала жидкость или посторонний предмет, не используйте его.

• Не прикасайтесь к внутренним частям. Эти цепи могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

• Не открывайте, не разбирайте и не модифицируйте это устройство, так как это может вызвать повреждение устройства.

• Беречь от легковоспламеняющихся материалов.

• Никогда не храните рядом с горячими предметами, под прямыми солнечными лучами или при температуре выше 120 ° F.

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Используйте только в соответствии с законом. Ознакомьтесь с федеральными, государственными и местными законами на предмет ограничений на хранение и использование электрошокера.

• Не выпускайте устройство в воздух более чем на 1 секунду за раз. Продолжительное ведение огня может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

• Не ударяйте по металлу или другим проводящим материалам.

• Это устройство можно продавать только лицам старше 18 лет.

• Это устройство может использоваться только в соответствии с данным руководством и для законной самообороны или защиты других лиц с целью временного выведения человека из строя; однако имейте в виду, что такое применение силы в целях правовой самообороны или другой личной защиты, как и любое использование силы в целях защиты, несет с собой вероятность того, что кто-то будет серьезно ранен или даже убит из-за физических напряжение, непредвиденные обстоятельства и индивидуальные уязвимости.Вы принимаете и понимаете эти риски при использовании этого устройства.

• Некоторые эффекты применения электрошокера на нападавшего: потеря равновесия

и мышечный контроль; замешательство и дезориентация; падение на землю без возможности поймать себя; непроизвольные мышечные сокращения разной степени; и возможное утопление, если нападавший находится рядом с водой, поскольку его / ее способность двигаться будет ограничена.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием электрошокер необходимо зарядить в течение 4-6 часов.Для зарядки вставьте меньший конец USB-кабеля в порт зарядки mini USB на основании электрошокера, а больший конец USB-кабеля в настенную USB-розетку или стандартный USB-блок питания. Красный светодиод на основании электрошокера загорится во время зарядки. Когда электрошокер полностью заряжен, светодиод загорится зеленым. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не оставляйте электрошокер заряженным надолго, так как это может повредить электрошокер. После полной зарядки кабель USB можно отсоединить как от электрошокера, так и от источника питания.Не допускайте свешивания электрошокера на USB-шнуре, так как это может повредить USB-шнур или электрошокер. После любого использования или длительного простоя рекомендуется перезарядить электрошокер.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Мощная светодиодная функция электрошокера активируется перемещением ползункового переключателя фонарика из выключенного положения в среднее положение. Чтобы активировать функцию ближнего света, выключите фонарик и вернитесь в среднюю точку. Чтобы активировать функцию стробирования, выключите фонарик и вернитесь в среднюю точку.Используйте функцию светодиода, чтобы на мгновение отвлечь нападавшего. Чтобы активировать электрошокер, переведите переключатель постановки на охрану на основании устройства из положения ВЫКЛ. В положение ВКЛ и сдвиньте переключатель фонарика полностью вперед. Функция оглушения активируется нажатием красной кнопки оглушения, которая расположена напротив ползункового переключателя фонарика. Чтобы предотвратить случайное включение функции оглушения, переключатель постановки на охрану должен быть возвращен в положение ВЫКЛ, когда он не используется.

Во многих случаях визуальный и слуховой эффекты при работе с электрошокером сами по себе являются эффективным сдерживающим фактором.Впечатляющая электрическая дуга и громкий щелкающий звук часто заставляют потенциального нападавшего дважды подумать перед атакой. Нажатие кнопки оглушения пальцем в качестве предупреждения может быть всем, что вам нужно, чтобы не допустить приближения потенциального нападавшего. Если ситуация перерастает в ситуацию, когда вы чувствуете необходимость направить электрический заряд электрошокера на нападавшего, прижмите электроды к телу нападавшего и нажмите пальцем кнопку оглушения. Наиболее эффективные места для оглушения — это плечо, бедро, бедро, ягодицы и под грудной клеткой.

Прижимая электрошокер к телу, вы не увидите и не услышите искру. Вы можете продолжать стрелять из электрошокера столько, сколько необходимо, без повреждения устройства. Как только нападавший будет подавлен, покиньте место происшествия и немедленно вызовите правоохранительные органы за помощью. Не наказывайте нападавшего, продолжая использовать электрошокер. Не пытайтесь заключить нападавшего под стражу — в этом случае вы можете получить травму. Когда вы окажетесь в безопасном месте, верните переключатель постановки на охрану в положение ВЫКЛ.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте контакта с электродами, расположенными на передней панели устройства, когда устройство поставлено на охрану и во время тестирования устройства.

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ электрошокера

Разряд электрошокера длительностью не более одной секунды вызовет боль и незначительные сокращения мышц. Оглушение нападавшего на одну-две секунды вызовет судороги и психическое состояние ошеломления. Оглушение нападавшего на 3-5 секунд вызовет потерю равновесия и мышечного контроля.Не продолжайте оглушать нападавшего, если вам удастся сбежать в безопасное место.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Чтобы проверить функцию электрошокера, переведите переключатель постановки на охрану на основании устройства из положения ВЫКЛ. В положение ВКЛ и сдвиньте переключатель фонарика полностью вперед. Функция оглушения активируется нажатием красной кнопки оглушения, которая расположена напротив ползункового переключателя фонарика. Яркая дуга будет беспорядочно прыгать по электродам, и раздастся громкий щелчок. Случайная дуга между электродами является нормальным явлением и не указывает на неисправность электрошокера.После того, как вы завершили операцию тестирования, верните переключатель постановки на охрану в положение ВЫКЛ. Не тестируйте устройство в течение длительного периода времени, так как это может привести к повреждению устройства и разрядке аккумулятора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Владение и / или использование электрошокера может быть регламентировано или запрещено в некоторых юрисдикциях. Вы обязаны исследовать и знать законы, касающиеся владения и использования электрошокера в вашей юрисдикции. Согласно действующим правилам FAA, это устройство разрешено провозить только в зарегистрированном багаже.Не носите это устройство на себе и не кладите в ручную кладь. Для получения дополнительной информации посетите www.tsa.gov.

Всегда храните электрошокеры в недоступном для детей месте. Держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов, так как это может привести к взрыву. Для покупки вам должно быть не менее 18 лет. Требуется проверка личности. Ознакомьтесь с государственными и местными законами относительно использования продукта. Это устройство предназначено только для юридических целей защиты и не может принадлежать или использоваться лицами моложе 18 лет или там, где это запрещено законом.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ

Принимая во внимание опасность получения серьезных травм, важно хранить это устройство в недоступном для детей и безответственных взрослых месте. Не храните это устройство в среде, где температура может превышать 120 ° F. Не храните это устройство во влажной среде.

Mace Security International, Inc.
4400 Carnegie Avenue
Cleveland, OH 44103
www.Mace.com

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

MACE SECURITY INTERNATIONAL, INC.(«БРЕНД MACE®») ГАРАНТИРУЕТСЯ В ДАННОМ ПРОДУКТЕ БЕЗ ДЕФЕКТОВ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛОВ ПРИ НОРМАЛЬНОМ И НАПРАВЛЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОПИСАННОМ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, В ТЕЧЕНИЕ 180 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ. ГАРАНТИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ ДЕФЕКТИВНОГО ИЗДЕЛИЯ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ КВИТАНЦИИ НА ПОКУПКУ В ТЕЧЕНИЕ 180 ДНЕЙ.

MACE® BRAND НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ПИСЬМЕННЫХ ИЛИ УСТНЫХ, И В РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ БРЕНД MACE® ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, НЕ УКАЗАННЫХ В ЭТОЙ ГАРАНТИИ MACE® LIMITED.В СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, MACE® BRAND ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕНЫ. ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ, совершаемых в США, ЛЮБАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ЕСЛИ НАЛОЖЕННАЯ ЗАКОНОМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ СРОКА ЯВНОЙ ГАРАНТИИ, УКАЗАННОЙ ВЫШЕ. В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ИЛИ СТРАНАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРОДУКТОВ.В ТАКИХ ГОСУДАРСТВАХ И СТРАНАХ НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОТКАЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ БРЕНДА MACE® МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. В той степени, в какой ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА БРЕНД MACE® ИЛИ ЛЮБАЯ ЧАСТЬ ЕЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА БРЕНД MACE® ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЧАСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТАКОМУ МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

MACE НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ РИСКОВ, И MACE НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ИЛИ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПРОДАЖЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА.

Основы электрошокера

— MassGunOwnership.com

Электрошокеры теперь легальны в Массачусетсе!

Что такое электрошокер?

Электрошокер — это устройство самообороны от электростатического разряда. Электрошокер используется в ручном режиме и применяется путем прикосновения к электродам. нападавшему. Сильный электрический сигнал разрушает нервы, контролирующие мышцы, и может вызвать сильную боль.

Электрошокеры и электрошокеры — это одно и то же?

№В то время как электрошокер является контактным оружием, электрошокер — это метательное оружие, которое стреляет небольшими зазубринами, используя заряд сжатого азота. Дротики соединены с «пушкой» проводами (длиной 15 футов для «гражданских» версий, 35 футов для тазеров правоохранительных органов). Тазеры намного больше дороже, чем электрошокеры, и каждый патрон может стоить до 40 долларов. Электрошокер можно использовать 100 раз за один заряд.

Sabre Security производит высококачественные электрошокеры, подходящие для самообороны.

Как мне его получить?

Резиденты штата Массачусетс должны иметь лицензию на ношение огнестрельного оружия (LTC), чтобы приобрести электрошокер, который можно только купить. у лицензированного дилера огнестрельного оружия. (Обратите внимание, что любые ограничения на ношение огнестрельного оружия на вашем LTC также распространяются на электрошокеры.)

Какое напряжение нужно электрошокеру, чтобы быть эффективным?

Это вопрос с подвохом. Одно только напряжение не говорит об эффективности электрошокера.Напряжение без тока или продолжительности не поможет. Чтобы электрошокер был эффективным, он должен подавать достаточный ток при достаточно высоком напряжении в течение достаточно длительного времени, чтобы вызвать боль. Этот фактор — умножение напряжения на ток во времени — это называется «весом заряда». Для электрошокера измеряется масса заряда. в микрокулонах (мкКл). Чем выше вес заряда, тем эффективнее электрошокер.

В таблице ниже показаны определения эффективности электрошокера, проверенные Национальным институтом юстиции (NIJ).

Электрошокеры имеют диапазон мощности от 0,250 µC до> 3 000 µC.

Нужны ли батарейки?

У дешевых есть. В более качественных электрошокерах используются внутренние перезаряжаемые батареи. В электрошокерах «со скидкой» часто используются некачественные аккумуляторные батареи, которые не держите заряд со временем. Более качественные устройства будут долго держать заряд. Я демонстрирую на занятиях Sabre 1009, которую я заряжал более года назад. Он по-прежнему вызывает огромный шок спроса.

Должен ли электрошокер касаться голой кожи, чтобы быть эффективным?

Нет, но одежда снижает эффективность электрошокера. Чем больше слоев, тем больше уменьшение. Лучшая передача энергии поступает через прямой контакт с кожей, однако в оборонительной ситуации вы должны взять то, что вы можете получить. Когда прямой выстрелить в мешок с фасолью (или в кошелек для мяса) невозможно, все лучше, чем ничего, и некоторые электрошокеры в этой области более снисходительны.Некоторые из них, например Sabre 1009 на фото выше, имеют ярко выраженные электроды, чтобы обеспечить более высокий процент доступного заряда через тяжелые одежда. Другие замаскированы под фонарики и имеют электроды более низкого профиля.

Где лучше всего приставить к атакующему электрошокер?

Короткий ответ: «Где угодно». Когда что-то идет не так, как правило, это происходит очень быстро. Вы не сможете играть методичная игра «Прикрепи хвост к ослу», так что если ты можешь ткнуть кого-нибудь в любом месте, сделай это.

С учетом сказанного, электрошокер вызывает насилие. неконтролируемые сокращения мышц, поэтому лучше поразить большую группу мышц, чем конечность. Грудь, верхнее плечо, спина, живот, бедра, бедра и паховая область — эффективные точки соприкосновения. Лицо и шея также являются эффективными и болезненными целями.

Надеюсь, вы нашли этот пост информативным. Если вам нужна дополнительная информация о получении электрошокера, свяжитесь со мной. здесь, или напишите мне на Facebook (Джим Финнерти).

Основатель и генеральный директор

Taser заявляет, что полиции не понадобится оружие через десять лет

По словам одного из создателей нелетального оружия, Рика Смита, следующий электрошокер может означать, что полиции больше не нужно оружие. Новый патент показывает, в каком направлении движется его мышление.

Саша Шуэрманн / Getty Images

В минувшие выходные офицер полиции Миннесоты Ким Поттер застрелил Даунт Райт во время остановки движения, что привело к протестам у полицейского участка Brooklyn Center.Перед тем, как она подала в отставку в среду, начальник полицейского управления Бруклинского центра Тим Гэннон сказал, что, по его мнению, Поттер намеревался использовать ее электрошокер, но по ошибке выстрелил из пистолета.

Ошибка принятия пистолета за электрошокер случилась раньше и вполне может повториться, даже если несмертельный вариант обычно ярко-желтый и не совсем такой же по форме и ощущениям, как пистолет. Как видно из предыдущих случаев, возможно, но очень редко, что офицеры, которые носят оба оружия, схватят не то в стрессовой ситуации, говорит Энтони Гульельми, бывший начальник отдела коммуникаций в полицейском управлении Чикаго, а теперь выполняющий ту же работу в полиции округа Фэйрфакс. Департамент в Вирджинии.Он говорит, что при правильном обучении такой ошибки не должно происходить, поскольку электрошокер должен быть в кобуре с противоположной стороны от пистолета и повернут в другом направлении. Представитель Axon, компании, которая владеет Taser и ранее была известна как Taser International, отказался комментировать убийство Райта, но сказал Forbes , что существуют многочисленные гарантии от таких ошибок. «Это включает в себя создание энергетического оружия Taser, которое выглядит и ощущается иначе, чем огнестрельное оружие: устройство Taser имеет другой захват и на ощупь и легче, чем огнестрельное оружие; предлагается в желтом цвете, чтобы контрастировать с черным огнестрельным оружием; светодиодная панель управления загорается при снятии предохранителя; и он содержится в кобуре, отличной от офицерского огнестрельного оружия.”

Но Рик Смит, соавтор Taser, а ныне генеральный директор Axon, производителя несмертельного оружия с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов, считает, что его компания создаст электрошокер, который сделает полицейский пистолет ненужным в течение десяти лет. «Мы должны превзойти полицейский пистолет. . . . Я думаю, мы доберемся туда, где к 2030 году у нас будет несмертельное оружие настолько хорошее, что на самом деле это будет более надежное время для вывода из строя, чем полицейский пистолет, — говорит Смит.

«Пять лет назад я бы сказал, что вы никогда не возьмете электрошокер на перестрелку.И я начал оспаривать это и говорить: «А что, если электрошокер лучше?» А что, если он действительно более эффективен — он просто не оставляет другого человека мертвым ».

Смит, который разговаривал с Forbes за месяц до съемок на выходных, знает, что сейчас электрошокер не является идеальным несмертельным оружием. Иногда зазубрины, которые цепляются за цель для передачи электрического заряда, не могут эффективно проникнуть через тяжелую одежду. Тазер также дает вам только два выстрела, поэтому, если вы промахнетесь по обоим или не сможете пройти через то, что носит мишень, он вряд ли будет эффективен в ситуации высокого давления.«Они по-прежнему не так эффективны, как оружие. Почему полиция до сих пор стреляет и убивает людей? Потому что это самый надежный способ остановить угрозу», — говорит Смит.

«Чтобы улучшить электрошокер, дело не в том, чтобы сделать его более опасным или более мощным», — говорит Смит. Компании необходимо выяснить, как более эффективно заставить зазубрины тазера цепляться за цель и доставлять электрический заряд, гарантируя, что он проходит через толстую одежду и имеет больше шансов поразить человека, который может двигаться быстро или беспорядочно.«Для нас это вопрос доставки, как нам спроектировать, чтобы со 100% уверенностью мы могли получить эффект на цель там, где мы хотим, в быстро меняющихся ситуациях в полевых условиях», — добавляет он. «Нам не нужно создавать фазеры или что-то новое, действительно научно-фантастическое. Вся наука довольно ясна. Это инженерная проблема ».

Какая технология на самом деле сделала компанию, которая приблизила их к этому рубежу, остается загадкой. Смит не разглашает никаких секретов. Но могут быть некоторые подсказки относительно того, как будет выглядеть следующий электрошокер, в ранее незарегистрированном патенте, который демонстрирует электрошокер с несколькими загрузочными отсеками, удерживаемый на штативе.Это может выглядеть как что-то из снов (или кошмаров) писателя-фантаста, но заявка на патент, соавтором которой является Смит, представляет собой попытку решить эту «инженерную проблему» с помощью пистолета, который может стрелять большим количеством электродов на более широкой площади, чем текущая версия электрошокера. Он разработан, чтобы «обеспечить большее начальное расстояние между одним или несколькими электродами, чтобы увеличить вероятность возникновения НМИ [нервно-мышечной недостаточности] у цели».

Новый патент, поданный Taser, может быть признаком того, что компания Axon надеется сделать полицейские пистолеты ненужными к 2030 году.

Axon Enterprise

Средний полицейский может не быть той Поллианной, которой является Смит, когда речь идет о силе будущего. Некоторые не хотят, чтобы их пистолеты заменялись; другие не поверят, что электрошокер когда-либо будет таким же эффективным, как пистолет. Гульельми говорит, что оба его бывших агентства в Чикаго и Фэрфаксе, штат Вирджиния, пытались перейти к моделям, которые сосредоточены на святости жизни. Он говорит, что если бы Тейзер мог производить оружие, о котором говорит Смит, они бы с радостью сложили свои пистолеты.«Мы бы обязательно исследовали что-то подобное», — говорит он. «Наша цель — не убивать людей. Наша цель — обезвредить угрозу. Так что, если бы у офицеров была волшебная палочка, с помощью которой они могли бы обезвредить угрозу, никого не убивая, она бы обязательно использовалась ».

Электрошокер «внешне отличается» от пистолета

Taser — это лишь часть планов Axon по дальнейшему развитию. Благодаря значительному бизнесу по производству нательных фотоаппаратов, программному обеспечению для онлайн-хранения доказательств и растущему подразделению дронов в сотрудничестве со стартапом из Кремниевой долины Skydio стоимостью в 1 миллиард долларов, за последние два года ее акции резко выросли.Только за последний год он увеличился вдвое. Еще в 2018 году его оценили примерно в 25 долларов. В феврале он превысил 200 долларов, а в этом месяце снова опустился до 150 долларов.

Согласно последним результатам, выручка компании в 2020 году составит 680 миллионов долларов, из них 230 миллионов долларов — в четвертом квартале. Одной из самых больших побед года стал заказ на тазеры на 20 миллионов долларов от неуказанного международного покупателя. За квартал выручка подразделения Taser составила 136 миллионов долларов, что на 62% больше, чем годом ранее.

По мере того, как растет озабоченность по поводу агрессивной американской полиции, растет и ценность Axon.Ни одна из них еще не решила проблему убийств со стороны полиции, не говоря уже о поразительном росте смертоносного насилия по всей Америке.

.