Как правильно подключить электроплиту к однофазной сети 220В. Какой кабель выбрать для подключения электроплиты. Какую защиту установить для электроплиты. Как подключить электроплиту к трехфазной сети 380В. Какие ошибки нельзя допускать при подключении электроплиты.
Выбор кабеля для подключения электроплиты
Первый шаг в подключении электроплиты — правильный выбор кабеля. Какие параметры нужно учитывать при выборе провода для электроплиты?
Основные критерии выбора кабеля:
- Сечение жил — не менее 4 мм² для однофазной сети и 2,5 мм² для трехфазной
- Количество жил — 3 для однофазной сети (фаза, ноль, земля) и 5 для трехфазной (3 фазы, ноль, земля)
- Тип изоляции — ПВС или ВВГнг
- Длина — с запасом 1-2 метра
Для большинства бытовых электроплит мощностью до 7 кВт оптимальным вариантом будет кабель ВВГнг 3х4 при однофазном подключении. Почему именно такое сечение? При мощности 7 кВт ток составит около 32 А, а кабель сечением 4 мм² рассчитан на длительную нагрузку до 38 А.
Расчет номинала автоматического выключателя
Следующий важный момент — выбор номинала автоматического выключателя для защиты линии электроплиты. Как рассчитать нужный номинал?
Формула для расчета номинального тока автомата:
- Для однофазной сети: I = P / U
- Для трехфазной сети: I = P / (U × √3)
Где P — мощность плиты в Вт, U — напряжение сети (220 или 380 В).
Для плиты мощностью 7 кВт при однофазном подключении получаем:
I = 7000 / 220 = 31,8 А
Выбираем ближайший больший номинал — 32 А. Для трехфазного подключения той же плиты:
I = 7000 / (380 × 1,73) = 10,6 А
Выбираем автомат на 16 А. Важно выбрать автомат с характеристикой срабатывания «B» для быстрого отключения при перегрузках.
Схема подключения электроплиты к однофазной сети
Рассмотрим пошаговую схему подключения электроплиты к однофазной сети 220 В:
- Отключить питание на щитке
- Установить отдельный автомат и УЗО для линии электроплиты
- Проложить кабель от щитка до места установки плиты
- Подключить провода к клеммам плиты согласно цветовой маркировке:
- Коричневый (фаза) — к клемме L1
- Синий (ноль) — к клемме N
- Желто-зеленый (земля) — к клемме PE
Важно! На клеммах L1, L2, L3 должна быть установлена перемычка для однофазного питания.
Особенности подключения к трехфазной сети
Чем отличается подключение электроплиты к трехфазной сети 380 В? Основные моменты:
- Используется пятижильный кабель
- Три фазных провода подключаются к клеммам L1, L2, L3 без перемычек
- Нулевой и заземляющий проводники — аналогично однофазной схеме
- Устанавливается трехполюсный автоматический выключатель
При трехфазном подключении нагрузка распределяется равномерно между тремя фазами, что позволяет использовать кабель меньшего сечения.
Выбор способа подключения: розетка или напрямую
Существует два основных способа подключения электроплиты — через специальную силовую розетку или напрямую к электропроводке. Какой вариант лучше выбрать?
Преимущества подключения через розетку:
- Удобство при перемещении или замене плиты
- Возможность быстрого обесточивания
- Не требуется разбирать плиту при подключении
Недостатки:
- Дополнительное соединение — потенциальный источник проблем
- Необходимость покупки специальной силовой розетки
Прямое подключение надежнее, но менее удобно при необходимости отключения плиты. Оптимальный вариант зависит от конкретной ситуации.
Установка УЗО для защиты от утечек тока
Помимо автоматического выключателя, для защиты линии электроплиты рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Какие параметры важны при выборе УЗО?
- Номинальный ток — не менее номинала автомата (32 А для однофазной сети)
- Ток утечки — 30 мА для бытового применения
- Тип — AC для защиты от переменного тока
УЗО обеспечивает защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции. Это особенно важно для электроплиты, имеющей металлический корпус.
Типичные ошибки при подключении электроплиты
При самостоятельном подключении электроплиты легко допустить ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам. Каких ошибок следует избегать?
- Использование кабеля недостаточного сечения
- Подключение к обычной бытовой розетке
- Отсутствие отдельного автомата и УЗО
- Неправильное подключение проводов к клеммам плиты
- Отсутствие заземления
Важно помнить, что неправильное подключение электроплиты может привести не только к выходу ее из строя, но и к пожару или поражению электрическим током. При отсутствии опыта лучше доверить эту работу профессиональному электрику.
Проверка правильности подключения
После завершения монтажа необходимо тщательно проверить правильность подключения электроплиты. Как это сделать?
- Проверить надежность крепления проводов в клеммах
- Измерить сопротивление изоляции мегаомметром
- Проверить работу УЗО нажатием тестовой кнопки
- Включить все конфорки на максимальную мощность
- Проконтролировать нагрев проводки и автомата тепловизором
При обнаружении любых отклонений от нормы необходимо немедленно отключить питание и устранить причину неисправности. Правильно подключенная электроплита должна работать стабильно без нагрева проводки и срабатывания защиты.
Подключение электроплиты к однофазной и 3 фазной сети
Автор Alexey На чтение 7 мин Просмотров 5.5к. Опубликовано Обновлено
Содержание
- Расчет параметров сети
- Выделенная линия для электроплиты
- Выбор кабеля
- Выбор защитных устройств
- Способ подключения
- Подключения проводов
Решение о приобретении электроплиты должно быть взвешенным и всесторонне обдуманным, так как данный электроприбор не входит в группу бытовой техники, которую можно включать в любую розетку.
Прежде всего, нужно чётко знать технические условия домашней электросети: номинальный ток вводного защитного автомата и электросчётчика.
Если окажется, что автомат на вводе не рассчитан на ток питания электроплиты, то такая покупка не будет иметь смысла – защита отключит напряжение прежде, чем плита успеет разогреться.
Перед походом в магазин необходимо узнать номинал вводного автомата, и согласно данному значению выбирать по номинальному току питания электроплиту, учитывая также энергопотребление других электроприборов в квартире.
Также следует провести мониторинг напряжения питания – если оно сильно занижено, то плита не будет разогреваться на полную силу, отчего процесс приготовление пищи будет очень затягиваться.
Допустим, подразумевается квартира, где сеть однофазная. Перед покупкой электроплиты необходимо будет рассчитать, какой может быть её мощность (потребляемый ток), относительно вводного автомата и остальной бытовой техники.
Поскольку значения входного номинального тока указывается не на всех электроприборах, то придётся суммировать их мощность. Начинать нужно с тех, которые вероятнее всего будут работать одновременно с электроплитой: холодильник, кондиционер, освещение.
Можно ввести правило не затевать уборку, стирку, глажку и ванные процедуры во время готовки – пылесос, стиральная машина, утюг и бойлер потребляют много электроэнергии.
Iб.т= Pб.т/ U (А),
где Pб.т – суммарная мощность бытовых электроприборов.
Зная номинальный ток In вводного защитного автомата, нужно вычислить максимально допустимое номинальное значение тока будущей электроплиты: Iэп= In- Iб.т. Иными словами, если на вводе стоит автомат 16 А, то максимально возможная мощность плиты 3,5кВт, при условии полного отключения всех остальных электроприборов.
Если оказалось, что электроплиту подарили, не вникая в подробности энергообеспечения, то нужно будет обращаться в соответствующие инстанции для увеличения номинала вводного автомата.
Выделенная линия для электроплиты
В случае, если вводный автомат позволяет подключить приглянувшуюся в каталоге электроплиту, не стоит спешить её заказывать. Для начала, нужно решить, стоит ли покупка того, чтобы прокладывать дополнительный кабель в квартире вместе с сопутствующим электромонтажу мелким ремонтом.
Дело в том, что согласно требований ПУЭ и дополнительных нормативов, подключение домашних электроплит должно осуществляться отдельным, неразрывно идущим от вводного щитка кабелем, с медными жилами, у которых поперечное сечение не меньше 4-6мм².
Игнорирование данного правила может иметь печальные последствия, из-за возгорания домашней электропроводки, не выдержавшей нагрузки.
Также данная выделенная линия должна быть защищена автоматом соответственно нагрузке. Если в квартире, или частном доме имеется промежуточный щиток, то подвести питание можно к нему, при условии, что входящий в щиток кабель рассчитан на суммарные нагрузки. Выбирают сечение кабеля по мощности, или по току, исходя из таблицы:
Таблица выбора сечения проводаСудя по значениям видно, что для электроплит мощностью, ниже 7,7кВт подходит меньшее от указанного в ПУЭ значение сечения кабеля (4мм²). Но данные нормативы разрабатывались исходя из повышенных требований электробезопасности по отношению к подобным электронагревательным приборам, поэтому не стоит их игнорировать.
Примерная схема домашней однофазной сети должна выглядеть так:
Выбор кабеля
Очень часто можно наблюдать такую ситуацию: кабель в магазине имеет одну цену, а где-то за углом, с таким же характеристиками провода стоят вдвое дешевле.
Такая разница в цене обуславливается не особенностью менеджмента, а тем, что не сертифицированный кабель имеет отклонения по сечению токопроводящих жил, качеству металла и толщине изоляции.
Поэтому, выбирая кабель, следует проверять его сертификат качества, а имея штангенциркуль или микрометр, следует прихватить его с собой, чтобы проверить соответствие действительных диаметров жил к указанным в каталоге значениям сечения.
сертификат качества кабеля должен быть в каждом магазинеДля стационарной прокладки принимают проводку первого и второго класса, но если требуется повышенная гибкость, то класс увеличивают. Данный нюанс будет иметь значение, если электроплита будет подключаться напрямую, без розетки, и иногда плиту придётся отодвигать для генеральной уборки, ремонта стен или самого нагревательного прибора.
Для однофазной сети потребуется кабель с темя жилами, а для трехфазной с пятью, марка ВВГ или ППВ.
Кабель ВВГ 3х4Выбор защитных устройств
Защитный автомат выбирается исходя из мощности электроплиты (подключение остальных электроприборов на данную линию крайне нежелательно). Существуют таблицы, облегчающие данный выбор:
Время-токовая характеристика автомата: B или C. Также следует применить отдельное защитное устройство (УЗО) с током утечки не больше 30 мА, и номинальным током на одну ступень выше, чем у защитного автомата.
Данная предосторожность защитит от поражения электричеством в случае поломки электроплиты и пробоя изоляции. Ради экономии места в щитке возможно применение дифавтомата, совмещающего УЗО и защитный автомат.
Способ подключения
После соблюдения вышеприведённых условий, можно решать вопрос, как подключить электроплиту. Для этой цели существует два способа – подключение через розетку, или напрямую к электропроводке.
У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Прямое подключение исключает тепловыделение на контактах розетки, что повышает противопожарную безопасность, но в случае перепланировки кухни, длины (обычно 1-2м) выступающего из стены провода (укладывается в гофру) может не хватить для передислокации электроплиты.
Применение розетки улучшает мобильность и упрощает демонтаж, но потребует дополнительных затрат на покупку соединительного гибкого многожильного кабеля, наконечников для него, специфической силовой розетки и штепсельной вилки высокой надёжности.
Подключения проводов
Допустим, выбран вариант с подключением через силовую розетку, способную выдержать большие нагрузки – применение обычных розеток не допускается. Штепсельное соединение (вилка и розетка) должно соответствовать расчётному току, иначе контакты будут нагреваться и подгорать.
Подключают провода к данной розетке и вилке следующим образом:
Подключение кабеля электрической плиты к однофазной сети (в черно-белом варианте)Подключение плиты к однофазной сети в цветном вариантеШтепсельное соединение может быть другого типа, главное чтобы соответствовали контакты на розетке и вилке.
Для трехфазного подключения:
Электрическая плита, как правило, трехфазная, для её подключения в однофазную сеть входы L1, L2, L3 соединяют перемычками.
Перемычка должна идти в комплектации электроплиты, или может быть изготовлена самостоятельно из обрезка подключаемого провода. Подключение электроплиты и вилки к многожильному проводу следует делать при помощи наконечников:
При подключении напрямую к одножильному проводу наконечники не требуются. Внешний вид клемм может быть другим, но принцип сохраняется: фазный провод к перемычкам между фазами, нулевой провод N к нулевой клемме (установленную нулевую перемычку трогать нельзя), проводник PE к соответствующему контакту.
Для подключения к трехфазной сети перемычки между фазами нужно убрать и подключить каждый фазный провод к соответствующей клемме.
Очень редко бывает, что в дом заходят только две фазы. В этом случае перемычку ставят между двумя входными фазными клеммами электроплиты.
Зажимать винтовые клеммы нужно максимально надёжно, в случае плохого контакта провода будут обугливаться.
Соблюдение всех вышеприведённых рекомендаций позволит самостоятельно рассчитать параметры кабеля и защиты, сделать подключение электроплиты своими руками, а также совершить её выбор, соответственно существующим условиям сети.
Как правильно подключить электроплиту к сети
Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.
Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт — два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.
Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод — для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация — это сайт Аксиом Плюс)
Какой провод нужен
Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая.
Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².
Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.
Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.
Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.
Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.
Какой способ подключения выбрать?
В быту применяются три основных способа:
- Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
- Через клеммную коробку — внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
- Через специальную силовую розетку на 20-32А.
Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.
Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.
Главное преимущество розетки — это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.
Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка — это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.
Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.
По какой схеме подключать
Большинство электроплит — трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).
И так рассмотрим три распространенные схемы.
В маленьких квартирах на 230В
В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление — желто-зеленым, а фаза — коричневым или черным.
Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.
Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.
Двухфазное у некоторых производителей
Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.
Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль — синяя, «земля» — желто-зеленая, а фазные контакты — разноцветные.
В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.
Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса.
Потому, при возможности задействуйте все три.
В новостройках и частных домах на 400В
Главное преимущество такого подключения — распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).
Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.
Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.
Какая нужна розетка
Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.
Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении.
Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.
А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.
Выбираем автоматический выключатель
Без сомнений, электроплита — это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.
Почему нужна индивидуальная защита
При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты.
Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.
Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.
При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.
Какие характеристики выбрать
Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики — по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.
Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В — трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).
Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.
Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.
При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:
- Поставить два однополюсных автомата — на каждую из них;
- Установить специальный двухполюсный АВ.
В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.
Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата — по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.
Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:
- Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P — нагрузка (Вт), а U — напряжение (В).;
- Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ — это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.
Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:
6 000Вт / 230В = 26 А.
Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.
25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.
Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий — по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:
3000Вт/ 230В = 13А.
Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.
Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.
При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:
6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.
Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.
Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».
Почему это так важно
Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.
Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.
Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.
Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.
Какое УЗО выбрать
Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.
Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше — защита от пожара.
Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.
Зачем нужно заземление?
Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.
С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно.
Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.
Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.
Владислав
Бытовая техника — Как подключить электрические провода к варочной панели (плите)?
спросил
Изменено 2 года, 3 месяца назад
Просмотрено 68 тысяч раз
У меня проблемы с пониманием того, как подключить некоторые электрические провода к столешнице.
Цвета проводов обычно означают, что синий = N, коричневый = L и желтый/зеленый = PE.
Моя проблема в том, что на плате есть L1 и L2:
Когда я подключаю синий провод к L1, ничего не происходит. Когда подключаю синий провод к L2, то тарелочки работают, но только половина из них справа.
Вот как сейчас подключено:
Что я делаю не так?
- электрические
- приборы
2
ЭТО НЕ ШУТКА — ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО
Вот как он должен быть подключен к сети 220-240 вольт
Провода, которые вы используете для подключения .. это предоставленные провода? должен был быть сплошной медный U-мост, чтобы соединить L1/L2 друг с другом!? Где это?
Если это не оригинальный кабель, следует рассмотреть возможность использования кабеля с одножильным сердечником 2,5 мм
Но и провод в вилке должен быть такого же/похожего типа! а должно быть ТОЛЬКО ПОСВЯЩЕННЫЙ означает, что на этой линии нет других вилок
Перед плитой вам нужен разъединитель (любой электрик, который говорит, что это не нужно, — плохой электрик!) на выделенной линии 2,5 мм с твердым сердечником !!!
Имейте в виду, что если вы не соответствуете этим требованиям, вы подвергаете себя риску электрического пожара — и это касается ВСЕХ 220-вольтовых установок в любой точке мира.
4
Я только что установил электрическую керамическую плиту Zanussi (под наблюдением квалифицированного электрика), и изображение вашей электромонтажной коробки выглядит точно так же, как мое. То, что говорит человек выше (ppumkin), абсолютно верно. В моем случае потребовался медный U-образный мост, и я думаю, что он у вас есть, так как я вижу очень маленькую его часть на вашем изображении (там, где был и мой). Моя была спрятана внизу, как показано на моей картинке ниже.
Прежде чем затянуть винты для L1 и L2, я просто засунул «перемычку» под винты L1 и L2 , а затем затянул их.
Убедитесь, что ваши провода подходят для пропускаемого тока.
К нашей варочной панели Zanussi не прилагалась инструкция. Мы не могли найти мост, пока не посмотрели в Интернете. Если вы не используете мост, вы получите код ошибки E36, так как вы не активировали вторую фазу.
1
Почему синий на L2? НЕПРАВИЛЬНЫЙ !! Используйте 4 провода, 2 фазы, нейтраль (синий) и заземление (желтый). Не используйте 1 фазу, если в вашем доме 3 фазы. Каждая кухня должна иметь 3 фазы. Подключиться так:
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
электрический — 4-проводное подключение к 3-проводной розетке печи
Задавать вопрос
спросил
Изменено 1 год, 1 месяц назад
Просмотрено 376 раз
У нас есть новая печь, на которой показана схема, требующая 3 провода для желаемой конфигурации.
Однако старая печь поставляется с 4-жильным кабелем.
В старой духовке каждый провод имеет следующую маркировку:
зеленый провод — масса
красный — фаза 2
белый — фаза 3
синий — N
Можно ли просто обрезать плюс заклеить белый провод и подключить красный. Или нужно как-то подключать?
Изменить:
Показаны 2 разные конфигурации.
Левая сторона: 380 В перем. тока, 3 фазы
Правая сторона: 230 В перем. Я что-то упустил здесь?
Модель новой духовки 310100, в инструкции по эксплуатации нет никакой информации относительно электрической конфигурации, кроме как следить за панелью. Никаких дополнительных деталей в комплекте с духовкой не было.
Я не знаю, что означают эти маленькие скобки на схеме.
Редактировать 2:
Новая печь поддерживает однофазное или трехфазное подключение.
Как указали Саймон Б. и Экнервал, скобки показывают, что при однофазном подключении необходимо подключить один провод через точки с 1 по 3.
Остается вопрос, что делать с белым проводом Ph3.
Редактировать 3: Попросил электрика сделать. Перемычки действительно поставлялись. Электрик подключил красный и белый провода и использовал только 2 латунных перемычки.
- электрическая
- духовка
7
Вам необходимо проверить, достаточно ли одной фазы вашей сети для питания всей духовки. Если это так, то оставьте запасную фазу безопасно отключенной (таким образом, чтобы она не соприкасалась ни с чем) и подключите ее, как показано на этой схеме.
Если нет, проверьте, есть ли у них другие схемы. Использование трех клемм, обозначенных цифрами 1, 2 и 3, указывает на то, что печь также рассчитана на работу от трехфазной сети.
Редактировать: я предполагаю, что под «маленькими скобками» вы имеете в виду латунные перемычки, которые должны были поставляться с духовкой. Если это так, установите их, как показано на схеме.
