Подрозетники размеры и виды. Подрозетники: виды, размеры и особенности монтажа в различных материалах

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Квадратные подрозетки по китайскому стандарту 86х86 и другие виды подрозетников

Содержание статьи:

Подрозетником называют заготовку определенной формы, применяемую для крепления бытовых установочных изделий закрытого или открытого типа.

Виды подрозетников для открытого монтажа

Подготовка квадратного подрозетника к установке

Наружное изделие или подрозетник накладной применяется при обустройстве открытой электропроводки, что и определяет его конструктивные особенности.

Основные отличия изделий открытого типа проявляются в форме, придаваемой им при производстве.

Согласно этому признаку все известные образцы подрозетников во внешнем исполнении подразделяются на следующие виды:

• прямоугольные заготовки для крепления розеток;
• квадратные подрозетники;
• овальные (круглые) изделия, обычно используемые для установки одиночных образцов.

Прямоугольный металлический сдвоенный подрозетник

Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. Профессионалы такие изделия называют многоместными.

Для монтажа нескольких розеток допускается применять так называемые «модульные» подрозетники, на основе которых при желании набирается произвольное количество мест. С помощью комплекта из нескольких модулей легко получаются подрозетники на 4 точки, например.

К типовым (стандартным) характеристикам таких изделий традиционно относят:

• габаритные размеры;
• заданную толщину;
• диаметр (для круглых заготовок).

По способу фиксации приспособления подразделяются на модели, предназначенные для установки на прочном бетонном основании и монтируемые на гипсокартонной стене. Для второго случая больше подходит подрозетник для полых стен, в конструкции которого предусмотрена возможность закрепления именно на таких основаниях.

Изделия для пустотелых стен

Коробка установочная для полых стен

Установочная коробка под гипсокартонные листы – обязательный элемент, без которого невозможен монтаж в так называемых «пустотелых» стенах. В данном случае она вместе с другими составляющими образует конструктивный каркас, на основе которого обустраивается вся квартирная электропроводка.

На такие установочные изделия монтируются не только типовые розетки, но и выключатели, распределительные коробки и регуляторы различного класса. Они надежно фиксируют все установленные на них электротехнические приборы, гарантируя их работоспособность в течение длительного времени.

Типовой установочный размер этих образцов, как и всех других видов подрозетников – 68 мм. У различных производителей он варьируется в небольших пределах (до 70 мм), но при этом учитываются кромки, оформленные виде ребер жесткости. Без их учета размер изделия получается тем же самым – 68 мм.

Порядок выбора

При рассмотрении критериев, которыми руководствуются при выборе подрозетников в прямоугольном исполнении, особое внимание уделяется решению следующих вопросов:

• Для каких конкретных целей они используются.
• Как определиться с типом нужных розеток, подходящих под интерьер данного помещения.
• Что лучше: модульные или многоместные открытые изделия.

При выборе также учитывается способ фиксации приобретаемых приспособлений.

Заявленные цели

Подрозетник Taitong

Для установки «умных» розеток и других элементов интеллектуального оборудования удобнее всего воспользоваться квадратными подрозетниками от фирмы Taitong. Они представлены в открытой продаже моделями со следующими рабочими характеристиками:

• посадочные размеры: 86х86х34 мм;
• материал корпуса – пластик ПВХ.

В конструкции имеются две встроенные гайки, которые необходимы для крепления умных розеток.

Внешний вид (дизайн)

При оценке внешнего вида изделий, подходящих под интерьер помещения, исходят из возможности подбора их по цвету, форме или особенностям конструкции.

Отечественной промышленностью выпускаются специальные подрозетники, оформленные в стиле «ретро». Они изготавливаются как стилизованные под старину элементы электропроводки, состоящей из пары цветных витых проводников. При ее оформлении отдельные жилы закрепляются на специальных роликах, также выполненных в стиле «ретро». В обычном исполнении при выборе формы исходят из требований соответствия дизайну помещения.

Овальные образцы предпочтительнее в комнатах с мягкими обводами. Квадратные и прямоугольные аналоги больше подходят для современных интерьеров, оформленных в стиле «Хай Тек».

Модульные или многоместные

Монтажная коробка с подрозетниками

При выборе количества мест на подрозетниках и их конструкции обычно исходят из следующих соображений:

• Если на посадочном месте планируется монтаж сразу нескольких электротехнических приборов, разумнее выбрать многоместный подрозетник, специально предназначенный для этих целей.
• В ситуации, когда в перспективе возможно расширение общего количества электроустановочных изделий, предпочтение отдается модульным конструкциям.

Правильный выбор подходящего для интерьеров подрозетника – дело ответственное. Только учет всех упомянутых факторов позволит принять единственно верное решение и выбрать нужный экземпляр.

Выбираем и устанавливаем подрозетники для гипсокартона

Сначала дадим определение конструктивному элементу, о котором пойдет речь в статье.

Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.

В отличие от аналогичных кожухов для бетонных стен, в составе устройства, предназначенного для ГКЛ, есть одна особенность — прижимные лапки. Достаточно закрутить отверткой два самореза и специальные скобы закрепят подрозетник на месте.

Форма и материал

Определимся с формой и материалом, из которого должен быть изготовлен подходящий подрозетник для гипсокартона (ГКЛ).

Квадратный или круглый? В квадратную монтажную коробку можно уместить больше проводов и клеммных колодок, но ровное и эстетичное отверстие под него вырезать сложнее, потому что придется использовать электрический лобзик или пилку по металлу. Круглый кожух лучше, ведь фрезой (коронкой) проще сделать дыру.

Металл или пластик? ГКЛ — пожароопасный материал, а металлические коробки склонны к перегревам, да и в продаже трудно найти «железный» кожух с нужными креплениями. Полипропилен не горит, а значит, защищает стены помещения от огня. На нем и остановим свой выбор.

Чтобы свести на нет риск возгорания, выбирайте подрозетники, выполненные из самозатухающей пластмассы.

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Выбираем коронку

Оптимальная оснастка, необходимая для вырезания круглого отверстия в гипсокартоне — коронка. Это насадка из твердого металла, которую можно зафиксировать в патроне перфоратора или дрели.

Диаметр коронки должен совпадать с установочным диаметром кожуха. В случае с нашим изделием параметр равен 68 мм. Если меньше — «стакан» не влезет в прорезь, если больше — монтажную коробку будет невозможно зафиксировать.

Для того, чтобы сделать дыру в ГКЛ, можно использовать мощный шуруповерт. Толщина листа невелика, поэтому ручной инструмент легко справится со своей задачей.

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Если запланирован монтаж блока, состоящего из отдельных кожухов, необходимо запастись соединителями — пластиковыми скобами, фиксирующими конструктивные элементы между собой.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

Пропускаем провод через кожух

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Хотя у кромок монтажной коробки малая толщина, они могут образовать пузырь, например, при наклейке обоев. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать коронку с зенкером — кольцом для неглубокого срезания кромок.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние » сайт для электриков

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

• Размеры и виды кабель-каналов
• Почему розетка вываливается из стены
• Какие бывают клеммные колодки

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

• сделать разметку заранее;
• просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
• поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

• аккуратно вырезать отверстие на стене;
• проделать отверстия коронкой;
• наклеить кусочки плитки;
• поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

С чего начинается электрофурнитура в доме

Консультант крупного магазина электротоваров «Аксиом Плюс» Сергей отмечает, что обычно клиенты начинают выбор с внешних характеристик, визуализируя, какие подойдут к интерьеру. Ощутимое влияние на выбор оказывает бюджет — от него зависит бренд, серия, материал рамок (пластик самый доступный и популярный; стекло, металл, дерево эксклюзивней и дороже).

Это логично, потому что предполагает конечный результат как базу, однако до красоты еще нужно дойти. Начинать придется с основы, а декоративные аспекты приложатся.

К моменту начала подбора у Вас должен быть план разводки. Исходя из него понятно, сколько розеток и выключателей предстоит купить и куда установить. Так, в стандартную квартиру при современном ремонте «после строителей» их потребуется установить не менее 50 штук.

Важно: не забудьте заранее спланировать не только расположение классических розеток, но и мультимедийных, интернет, ТВ, а также для терморегулятора. Тогда в конечном счете Вы получите цельную картину, идеальную визуально и функционально

Распланировали, посчитали? Теперь давайте выбирать.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

• Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
• Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
• Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
• Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности

Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:

В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:

1. На саморезы.
2. Зацепом лапок.

Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:

1. Пластик.
2. Металл.

Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:

1. Для полнотелых стен.
2. Для гипсокартонных перегородок.
3. Под плинтус.

Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски.  Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине.  У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

Похожие темы:

10 мм в дюймы — и другие преобразования размеров гнезда

Как часто вы работали на работе, где вам нужны две розетки одинакового размера?

Вместо того, чтобы тянуться к разводному или рожковому ключу, как насчет использования метрической системы или эквивалента SAE?

Большое количество наборов розеток имеет в одном корпусе как SAE, так и метрические розетки. Но знаете ли вы, что большое количество розеток примерно одинакового размера. Фактически, они часто настолько близки, что в более дешевых наборах иногда не учитывается метрический эквивалент.

В таблице ниже гаечные ключи SAE (дюймовая система) преобразованы в гаечные ключи стандартного метрического размера. Итак, теперь вы можете вставить метрическое гнездо на головку болта и использовать гнездо SAE на конце гайки. Повесьте эту таблицу на стену в мастерской или на крышку ящика для инструментов, чтобы подобрать подходящий гаечный ключ.

Важно понимать, что приведенные ниже совпадения не всегда являются точными. Тем не менее, они, безусловно, достаточно близки, чтобы их можно было менять местами, если только вы не используете динамометрический ключ или прерыватель.Я также не стал бы использовать эквивалентный размер, если болт затянут, застрял или поврежден каким-либо образом.

В большинстве случаев лучше всего использовать шестигранные торцевые головки — 12-гранные головки вызовут большее проскальзывание и могут повредить болт или гайку.

Подходят следующие размеры (разница менее 1%):

Следующие размеры не подходят, поэтому следует проявлять особую осторожность:

ВНИМАНИЕ: розетки с большей положительной разницей могут повредить застежку из-за закругления головки.Отрицательные различия могут означать, что розетка слишком мала для крепления.

Как преобразовать размеры SAE в метрические

Преобразование размеров гнезда SAE в метрические единицы довольно просто, если у вас есть под рукой калькулятор или вы отлично умеете считать в уме.

В большинстве случаев, если вы обнаружите, что размеры розеток записываются в долях дюйма (например, 5/8 ″). Это также называется измерением SAE или британской системой мер.

Чтобы преобразовать SAE меньше дюйма в метрическую систему, нам нужно разделить верхнее число на нижнее число и умножить его на 25,4

Причина, по которой мы используем 25,4, заключается в том, что в дюйме 25,4 миллиметра (это число никогда не меняется).

Например, 5/8 ″ преобразуется в метрическую систему следующим образом:

5 разделить на 8 и умножить на 25.4

На калькуляторе: 5 ÷ 8 × 25,4 = 15,875

Когда мы посмотрим на этот пример, вы увидите, что 16 мм и 5/8 ″ не являются точным соответствием.

Но когда мы округляем результат до 16 мм, их разделяет всего 0,125 миллиметра. Когда это выражается в процентах, результат составляет всего 0,78 процента (очень небольшая величина — менее 1%).

Как показывает практика, если разница в преобразованном размере превышает 1%, нужно быть осторожным, чтобы не закруглить головку застежек.

Гнезда большего размера записываются как 1-3 / 8 ″ или 1 3/8 ″

Есть дополнительный шаг для преобразования розеток размером от дюйма или больше.

Чтобы преобразовать сокеты размером в дюйм и более, вам нужно игнорировать первую цифру и разделить верхнее число дроби на нижнее число. Получив это, умножьте ответ на 25,4, а затем ДОБАВЬТЕ еще 25,4 для первого дюйма.

На калькуляторе 1-3 / 8 ″ рассчитывается как:

3 ÷ 8 × 25.4 + 25,4 = 34,925 мм (округляет до 35 мм)

Все размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Типы головок

Торцевые ключи предлагают быстрый и эффективный способ затягивания или ослабления многих типов крепежных деталей, в первую очередь гаек и болтов.Эти простые инструменты полезны каждому, от любителя до эксперта. Помимо простоты использования и эффективности, торцовый ключ может иметь множество различных опций из-за разнообразия доступных торцевых головок, включая различия в размерах, форме и даже механических свойствах.

Двумя наиболее распространенными системами измерения для розеток, как и для большинства механических инструментов, являются метрические и британские или стандартные (т. Е. Дюймы) единицы. Хотя гнезда могут быть очень похожими, они подходят только для таких же гаек и болтов — метрическое гнездо для метрического болта и стандартное гнездо для стандартного болта.Несовместимость чревата снятием головки болта, что может привести к другим проблемам.

Существует множество размеров приводов, подходящих для различных типов болтов и винтов, и для стандартных приложений эти болты и винты соответствуют стандартным размерам для простоты использования. Для более сложных приложений или приложений, связанных с запатентованными брендами, иногда гнезда, болты или винты будут специфичными для приложения.

предназначены для использования вместе с ударными гайковертами для работы с высоким крутящим моментом (1000 фут / фунт и более).Обычно их делают из специальных материалов (см. Ниже).

Формы острия гнезда относятся к форме гнезда — обычно это двенадцатиугольник (также называемый двойным шестиугольником) или шестиугольник. Это стандартные формы, которые используются в настоящее время, хотя восьмиугольники раньше были обычным явлением из-за повсеместного распространения квадратных болтов и головок винтов, которые уменьшились в последние годы. Форма шестигранника будет соответствовать форме головки болта или винта, а форма двойного шестиугольника будет соответствовать нескольким «начальным» точкам.

Проблемы с длиной гнезда

При выборе длины гнезда лучше всего учитывать требования приложения. По сути, существует две основные длины патрубков: стандартная или мелкая и глубокая. Неглубокие розетки могут поместиться в тесных местах, а также на закрытых углах и открытых площадках. Более глубокие гнезда также могут достать незнакомые болты и винты, но обычно используются для «перевернутого» храповика, когда болт завинчивается вверх.

Типы специальных ударных головок

Крепежи все больше и больше изготавливаются из специальных материалов.В то время как традиционные крепежные детали могут быть изготовлены из различных материалов, стандартные розетки, как правило, могут быть установлены на них для затягивания. Однако при столкновении материалов, т. Е. Если застежка особенно плотная и ее трудно повернуть, потребуется ударная муфта. Это муфта, сделанная из мягкой, но прочной стали, обычно хромомолибденовой, которая сможет повернуть плотную гайку без поломки.

Статьи о других инструментах

Прочие «виды» статей

Еще из оборудования

Что такое задняя коробка?

Задний ящик — это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену.Затем к задней части корпуса прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

Какой задний ящик мне нужен?

Для задних ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

Пластиковые задние ящики

Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном. Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на картинке справа), которые плотно прижимаются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

Металлические задние ящики

Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Ушки на этих задних ящиках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

Какой тип задней коробки мне понадобится?

Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два — это одинарные и двойные задние коробки.Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

Ящик какой глубины мне понадобится?

Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы не меняете и пластину. Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте подробнее об этом.

Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине.Это упрощает установку выключателей и розеток — электрик поблагодарит вас за это позже!

Розетки и выключатели стандартные

Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

Переключатели: 16 мм
Гнездо и диммеры: 25 мм
Разъемы USB: 35 мм
Переключатели для бритвы и кухонной плиты: 32 мм

Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

Обратите внимание: Для плоских розеток и выключателей мы рекомендуем разместить металлические задние коробки немного дальше в стене.Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

Задние коробки для поверхностного монтажа

При определенных обстоятельствах вы не сможете или захотите поставить обратно ящики в стену. В этом случае вы также можете купить задние ящики для поверхностного монтажа, также известные как ящики для одежды. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут не сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

Кабельные вводы для открытых коробок

Поскольку большинство продаваемых нами патронных коробок имеют декоративную отделку (часто из металла), кабельный ввод в этих накладных задних коробках находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

виды и размеры, технология установки

Подрозетник — круглая (реже квадратная) чаша из самозатухающего поливинилхлорида, полистирола или полипропилена, предназначенная для встраивания в стены выключателей, розеток и развода проводов системы электроснабжения. Он защищает кабель и оборудование от проникновения пыли, влаги, механических повреждений и обеспечивает свободный доступ в случае поломки. В чаше расположены входные отверстия для проводов, закрытые выламываемыми пластиковыми пломбами-заглушками.

Оглавление:

1. Стандартные габариты
2. Критерии выбора
3. Обзор популярных марок
4. Технология монтажа
5. Распространенные ошибки

Особенности подрозетников для ГКЛ

В сплошных стенах из бетона или кирпича коробки закрепляют цементным или алебастровым раствором. Они имеют некоторые особенности конструкции, так как стены и перегородки из ГКЛ полые. Для фиксации нужны пластиковые или металлические крепления — зажимные лапки. При установке их загибают таким образом, чтобы они удерживали чашу с обратной стороны стены. В комплект входят шурупы, при завинчивании они надежно прижимают лапки к поверхности листа и прочно фиксируют. Специальная окантовка по окружности не дает провалиться в стену.

Размеры подрозетника

Стандартный диаметр — 64, 65 или 68 мм, глубина — от 39 до 50 мм. Реже встречаются изделия других габаритов — 73х73 мм (углубленные или глубокие), 80х45, 96х30. Их используют в особых случаях. Приспособления с увеличенной глубиной посадки ставят вместо распределительной коробки. В них проще выполнить установку электрооборудования и соединение проводов. Мелкие подрозетники с глубиной до 40 мм необходимы там, где толщина гипсокартонной перегородки или расстояние между стеной и ГКЛ меньше обычного.

Некоторые виды имеют специальные боковые отверстия для последовательного крепления в целый блок. Если нужна чаша под несколько розеток или выключателей, то используют либо такие коробки, либо готовые многоместные под два — пять постов. Менее распространены варианты квадратной формы с размерами 60х60 мм.

Параметры выбора подрозетника

При подборе обращают внимание на:

1. Количество вводов (отверстий под провода). Их может быть от 4 до 12. Для обычного подрозетника стандарт — 6, самое большое число вводов делают в распаячных коробках.

2. Степень пылевлагозащиты. Это показатель в перечне характеристик указывают в виде маркировки из двух латинских букв IP и двух арабских цифр. Первая обозначает уровень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц (предельное значение 6), вторая — показатель степени влагонепроницаемости (максимальная величина — 8). Коробки для гипсокартона имеют чаще всего маркировку IP 20 или IP 30 (со знаком IP 44 и выше применяют на улице).

3. Материал лапок. Выпускают с креплениями из металла или пластика. Коробка с металлическими зажимными лапками надежнее крепится к гипсокартонному листу. У разных моделей изделий для монтажа электрооборудования форма и толщина крепления отличается. У некоторых они очень тонкие, имеют вид усиков.

4. Наличие крышки. Для установки распаячного узла подойдет вариант с крышкой.

5. Наличие дна. В ассортименте производителей есть виды без дна и отверстий в боковых стенках, они имеют форму кольца.

6. Огнестойкость. Оптимальный вариант для изготовления подрозетника — негорючий пластик с антипиреном. Корпус такого изделия выдерживает температуру до 650—850°C. Предельно допустимая температура указывается на дне коробки.

7. Наличие резиновых уплотнителей. Эти дополнительные приспособления прочно обтягивают кабель.

8. Монтажное кольцо. Такое дополнение входит в комплект. Его используют, если толщина стены не позволяет прочно закрепить подрозетник.

Популярные марки

Перечень известных производителей:

1. Schneider Electric. Зажимные лапки металлические, основа отличается очень высокой огнестойкостью — до 850°C. Степень пылевлагозащиты — IP20.

2. Hegel. Соединяются между собой по вертикали или горизонтали с помощью кабельных переходников. Они отличаются большим внутренним размером, широкой отбортовкой, удобством монтажа. Лапки — пластиковые, степень пылевлагозащиты — IP30.

3. Промрукав. Материал основы подрозетников — полипропилен безгалогенный (HF), не содержит вредных для здоровья веществ. Пластиковые лапки, степень пылевлагозащиты — IP20.

4. TDM. Коробки из полистирола и полипропилена. Лапки у них пластиковые, возможно соединение в блок стыковочными каналами.

Провода электрокоммуникаций закладывают в стену еще в процессе ее обустройства, до облицовки гипсокартоном. После установки остается вырезать отверстия под розетки или выключатели и подсоединить электроприборы к проводке. Чтобы ниши под электрические устройства точно попали на проложенный кабель, предварительно нужно составить схему расположения элементов коммуникации. Принято на чертеже отмечать расстояние от пола или ближайшей стены до центра розетки, выключателя, распределительной коробки. Обязательно учитывать положение профиля каркаса. Элементы системы электроснабжения не должны попадать на обрешетку даже частично.

Монтаж своими руками

Порядок установки подрозетника в пустотелую перегородку:

1. Карандашом нанести разметку по составленной схеме.

2. Дрелью со специальной насадкой-коронкой по гипсокартону диаметром 68 мм (стандарт) выполнить сверления по нанесенной разметке. Теоретически допускается вырезать ниши простым строительным ножом, но их края хуже обработаны. Диаметр и глубина отверстия для монтажной коробки должны быть на несколько миллиметров больше самого изделия. Точный размер ниши указывают в характеристиках устройства. Для сверления в точке, где отмечено место будущей розетки, упирают центрирующее сверло коронки, затем включают инструмент и высверливают нишу. Так как ГКЛ — сравнительно мягкий материал, прилагать большое усилие не следует, возможно появление трещин.

• Протянуть сквозь проделанные в стене полости электрокабель. Вставить его в установочную коробку.
• Удалить одну из пластиковых пломб-заглушек.
• Вставить в отверстие от удаленной заглушки кабель.
• Поместить монтажную коробку. Если все выполнено правильно, размеры соответствуют, то она должна плотно войти в нишу.
• Затянуть отверткой саморезы до упора. Лапки в процессе ввинчивания притянутся к обороной стороне ГКЛ и прижмут подрозетник к нему.
• Проверить прочность фиксации.
• Уровнем проверить правильность положения.

Если гипсокартоном закрыта деревянная стена, то с наружной стороны бока подрозетника рекомендуется обмазать гипсовой шпаклевочной смесью, чтобы предотвратить прямой контакт электрооборудования с пожароопасным материалом. Если за ГКЛ бетон или кирпич, то этого можно не делать.

Вероятные ошибки

1. Нельзя оказывать слишком сильное давление на ГКЛ при высверливании отверстий и вкручивании саморезов в монтажную коробку, гипсокартон раскрошится.

2. Несоответствие диаметра ниши и подрозетника приводит к появлению трещин вокруг коробки или делает вообще невозможным установку (если размер слишком большой).

3. Ошибка при составлении схемы расположения электропроводки за каркасом приводит к тому, что розетка попадет на профиль.

Если избежать этих недочетов, то работы проведет и человек, не имеющий опыта подобной работы.

Подрозетники для гипсокартона – RozetkaOnline.COM

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье “Подрозетник (Монтажная коробка)“

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

Hegel

Legrand

Gusi

Schneider electric

Что такое задняя коробка?

Задний ящик — это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену. Затем к задней панели прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

Какой задний ящик мне нужен?

Для изготовления ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

Пластиковые задние ящики

Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном.Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на рисунке справа), которые плотно прижимаются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

Металлические задние ящики

Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Проушины на этих задних коробках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

Какой тип задней коробки мне понадобится?

Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два — это одинарные и двойные задние ящики. Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

Задняя коробка какой глубины мне понадобится?

Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы не меняете пластину.Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте дальше, чтобы узнать о них подробнее.

Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине. Это упрощает установку выключателей и розеток — электрик поблагодарит вас за это позже!

Стандартные розетки и переключатели

Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

Переключатели: 16 мм
Гнездо и диммеры: 25 мм
Разъемы USB: 35 мм
Переключатели для электробритвы и кухонной плиты: 32 мм

Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

Обратите внимание: Мы рекомендуем размещать металлические задние коробки немного дальше в стене для плоских розеток и выключателей.Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

Задние коробки для поверхностного монтажа

При определенных обстоятельствах вы не сможете или не захотите поставить обратно коробки в стене. В этом случае вы также можете купить задние ящики, устанавливаемые на поверхность, также известные как ящики для одежды. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут плохо сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

Кабельные вводы для открытых ящиков

Поскольку большинство продаваемых нами коробок имеют декоративную отделку (часто из металла), точка ввода кабеля на этих задних коробках для поверхностного монтажа находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

Будьте в безопасности!

В то время как компетентный мастер по ремонту может установить задние коробки, будьте осторожны при вырезании или сверлении отверстий в стене. Остерегайтесь скрытых кабелей и труб.Используйте соответствующие средства защиты и в случае сомнений всегда консультируйтесь с квалифицированным электриком!

Как выбрать размер распределительной коробки

Электричество питает устройства, которые заставляют работать современный мир, от холодильников до телевизоров и промышленного оборудования. Но для того, чтобы правильно настроить и распределять электричество в домах и на предприятиях, требуется много специального оборудования. Это оборудование включает в себя кабелепроводы, кабельные каналы и устройства, которые мы обсудим в этой статье: распределительные коробки.

Когда электрик создает разветвления и ответвления в соединениях проводов, проходящих через кабелепроводы и кабелепроводы, они заключают точки соединения в распределительную коробку. Распределительная коробка обеспечивает защиту этих чувствительных соединений от непогоды, случайного контакта, взлома и других опасностей, которые могут повредить проводку.

Ниже мы поговорим о том, как правильно подобрать распределительную коробку и определим, какие атрибуты она должна иметь. Прежде чем мы углубимся, мы обсудим некоторые основы, которые каждый должен знать о том, что такое распределительная коробка и как она работает.

Распределительная коробка — это электрический корпус, который защищает электрические проводники в точках соединения, нарезки и вытягивания. Эти корпуса позволяют электрикам легко получить доступ к проводникам для выполнения работ, когда это необходимо, одновременно защищая проводники от повреждений и несанкционированного доступа.

Иногда можно услышать термин «распределительная коробка», используемый для обозначения коробки для электрических приборов. В истинном техническом определении распределительной коробки провода должны подключаться только к другим проводам и дорожкам качения.Однако на практике этот термин также часто используется для обозначения многих других типов электрических коробок, в которых провода подключаются к приспособлению, такому как потолочный вентилятор, выключатель света или настенная розетка.

Для получения дополнительной информации о различных применениях и конструкциях распределительных коробок обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по типам распределительных коробок.

Размер соединительной коробки имеет решающее значение для обеспечения правильной работы распределительной коробки.В слишком маленькой распределительной коробке электрику, возможно, придется чрезмерно согнуть проводники, чтобы полностью уместить их внутри коробки, что может привести к повреждению изоляции проводов. Слишком близко расположенные проводники и другие компоненты также могут создавать помехи или создавать опасные условия.

Статья 314 Национального электротехнического кодекса содержит большинство основных правил, которым вы должны следовать при выборе и установке распределительной коробки. Эти правила подробно описывают требуемый размер распределительной коробки в зависимости от количества и размера проводников и фитингов, заключенных в коробке.

При определении подходящего размера распределительной коробки необходимо рассчитать как объем коробки, так и заполнение коробки. Что означают эти понятия?

• Объем коробки — это общий закрытый объем распределительной коробки, включая любое расширенное пространство, обеспечиваемое такими приспособлениями, как куполообразные крышки или удлинительные кольца.
• Заполнение коробки — это общее пространство, занимаемое компонентами, которые будут содержаться в соединительной коробке.

Объем ящика всегда должен быть больше или равен заполнению ящика.Для расчета объема коробки и заполнения коробки вам потребуются таблицы из NEC 314.16 и знания о том, как ими пользоваться. Далее мы рассмотрим, как использовать эти важные инструменты.

Если проводники в вашей распределительной коробке имеют размер от 18 AWG до 6 AWG, вы воспользуетесь таблицами в NEC 314.16, чтобы определить минимальный объем ваша распределительная коробка. Для вашего удобства здесь воспроизведены таблицы.

Вот таблица 314,16 (A), в которой указан объем коробки для металлических распределительных коробок обычных торговых размеров:

В этой таблице содержится много информации, поэтому уделите минуту изучению всех ее характеристик.В столбцах слева перечислены стандартные размеры стандартных коробок и типы распределительных коробок. В центральных столбцах указан минимальный объем распределительной коробки этих размеров в сантиметрах и дюймах, а в столбцах справа указано максимальное количество проводников в корпусе в зависимости от размера проводника.

Обратите внимание, однако, что вы можете использовать эту таблицу как есть, только если ваша распределительная коробка не требует каких-либо припусков по объему для таких устройств, как переключатели и кабельные зажимы. Для большинства приложений это бывает редко, поэтому вам, как правило, также необходимо рассчитать заполнение ящика и сравнить его с этой таблицей.

При расчете заполнения распределительной коробки обратитесь к таблице 314.16 (B):

В этой таблице указаны отдельные объемы для проводников разных размеров AWG. Чтобы упростить расчет, NEC также предоставляет стандарты в 314.16 (1) — 314.16 (5) для расчета заполнения коробки для различных типов проводникового оборудования с использованием значений объема проводника для размеров проводников, связанных с оборудованием.

Ниже вы найдете упрощенные и сокращенные версии стандартов NEC 314.16 (B):

1. Заполнение проводника: проводники, проходящие через коробку или заканчивающиеся внутри нее, считаются объемом одного проводника. Проводники, по крайней мере, вдвое превышающие минимальную длину свободного проводника в NEC 300.14, считаются двумя CV. Проводники, которые начинаются и заканчиваются внутри коробки, не учитываются.
   • Пример: 2 стандартных проводника 14 AWG = 2 x 14 AWG CV = минимальный объем 4 кубических дюйма
2. Заполнение зажима: любое количество кабельных зажимов внутри коробки считается вместе как один CV, исходя из имеющегося наибольшего проводника .Зажимы вне коробки не учитываются.
   • Пример: 2 х стандартных кабельных зажима 16 AWG = 1x 16 AWG CV = минимальный объем 1,75 кубических дюймов
3. Опорные фитинги Заполнение: каждый крючок светильника или стержень светильника засчитывается как один CV, исходя из имеющегося наибольшего проводника.
   • Пример: 3 стойки светильника 12 AWG = 3 CV 12 AWG = минимальный объем 6,75 кубических дюймов
4. Заполнение устройства или оборудования: каждая группа из одного устройства считается как два CV, исходя из наибольшего проводника, заканчивающегося на устройство.Ярмо с несколькими бандажами шириной более 50 мм (2 дюйма) считается как два CV для каждого комплекта, исходя из самого большого проводника, заканчивающегося на устройстве.
   • Пример: 1x 14 AWG хомут / хомут = 2x 14 AWG CV = минимальный объем 4 кубических дюйма
5. Заполнение заземляющего проводника оборудования: Любое количество заземляющих проводов или перемычек считается одним CV. Если в вашей коробке есть дополнительный набор проводов для изолированной клеммы заземления (как указано в NEC 250.146 (D)), эти проводники учитываются как дополнительный одиночный CV.
   • Пример: 2 заземляющих проводника 16 AWG = 1x 16 AWG CV = минимальный объем 1,75 кубических дюймов

После того, как у вас будут соответствующие значения, вы сложите их вместе, чтобы получить заполненную коробку. Сравните заполнение ящика с объемом ящика из таблицы 314.16 (A), чтобы найти минимальный объем ящика, который вам понадобится. Если все ваши проводники имеют одинаковый размер, вы также можете быстро оценить, подойдут ли ваши проводники, посмотрев на правую колонку с максимальным количеством проводников для каждого размера коробки.

Есть несколько важных предостережений, о которых следует помнить при использовании этих таблиц, в том числе:

• На распределительных коробках стандартного размера не напечатан объем, поэтому вам нужно использовать эти таблицы, чтобы определить их объем. . Объем коробок нестандартных размеров и неметаллических распределительных коробок должен быть указан на самом электрическом шкафу.
• Некоторые типы компонентов не учитываются при расчете заполнения ящика. К ним относятся косички, кабели и фитинги дорожек качения, такие как втулки и контргайки, соединители проводов и некоторые другие типы мелких компонентов.
• Все описанные здесь требования являются минимальными. В случае сомнений всегда лучше использовать электрический шкаф большего размера, чем необходимо. Единственным недостатком является потенциально более высокая стоимость корпуса большего размера и занимаемое пространство, но даже эти недостатки могут быть смягчены путем тщательного планирования участков кабелепровода для использования меньшего количества распределительных коробок большего размера.

Наконец, помните, что ничто не заменит соблюдение полного кода NEC при определении размеров распределительной коробки.Это руководство представляет собой быструю и легкую отправную точку, но убедитесь, что вы полностью ознакомились с соответствующими разделами NEC 314, прежде чем выбирать распределительную коробку.

Если ваши проводники имеют размер 4 AWG или больше, вам нужно будет следовать другому набору стандартов для определения размеров вашей распределительной коробки. Эти большие разъемы могут легко повредить изоляцию, если их вставить в слишком маленькую распределительную коробку, поэтому минимальный размер должен быть рассчитан на основе расположения разъемов и их размера.

Стандарты для этих проводов большего размера можно найти в NEC 314.28. Вот основные процедуры определения размеров распределительной коробки с проводниками 4 AWG или выше, в зависимости от того, какой тип разъема вы используете внутри коробки:

• Прямые тяги: расстояние от входа проводника до противоположной стены. Размер корпуса должен быть на по крайней мере в восемь раз больше торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус .
  • Пример. Если вы устанавливаете прямую тягу 3-дюймовой дорожки качения через распределительную коробку, коробка должна быть не менее 24 дюймов с одной стороны, чтобы выдержать тягу.(8 x 3 = 24)
• Угловые зазоры: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно быть как минимум в шесть раз больше торгового размера самого большого канала, входящего в корпус , плюс сумма торгового размера любых других дорожек качения в том же ряду и стене .
  • Пример: для углового натяжения 3-дюймовой дорожки качения с другой 2-дюймовой дорожкой качения, входящей в ту же стену, коробка должна быть не менее 20 дюймов с одной стороны. ((6 x 3) + 2 = 20)
• U-образные тяги: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно быть в , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус, плюс сумма торговых размеров других дорожек качения на той же стене .
  • Пример: для U-образной тяги 3-дюймовой дорожки качения, которая выходит из коробки через другую 3-дюймовую дорожку качения на той же стене, коробка должна быть не менее 21 дюйма с одной стороны. ((6 x 3) + 3 = 21)
• Соединения: расстояние от входа проводника до противоположной стены корпуса должно быть не менее торгового размера самой большой кабельной дорожки, входящей в корпус, а также сумма торговых размеров других желобов на той же стене .
  • Пример: для сращенного проводника с тремя 3-дюймовыми дорожками качения, входящими в одну стену, размер коробки должен быть не менее 24 дюймов с одной стороны.((6 x 3) + 3 +3 = 24)
• Расстояние между дорожками качения: минимальное расстояние между дорожками качения, содержащими один и тот же соединитель, должно быть в , по крайней мере, в шесть раз больше торгового размера самой большой дорожки качения , измеренное с близкого расстояния. край к ближнему краю входов дорожки качения.
  • Пример: для углового натяжения 3-дюймовой дорожки качения ближние стороны входа и выхода дорожки качения должны находиться на расстоянии не менее 18 дюймов. (6 x 3 = 18)

Если у вас есть более одного типа подключения в одной коробке, используйте наибольшее измерение.Например, возьмем сценарий, в котором у вас есть прямая тяга и тяга под углом в распределительной коробке. Расчет прямого натяжения требует 24-дюймовой коробки, в то время как расчет угловой тяги требует только 21-дюймовой коробки. В этом случае вам нужно будет использовать больший размер и приобрести 24-дюймовый корпус.

Компания Polycase предлагает электрические распределительные коробки для наружного применения в широком диапазоне стандартных размеров корпусов NEMA. У нас есть полный выбор металлических и неметаллических распределительных коробок, которые созданы в соответствии с высочайшими стандартами защиты от проникновения NEMA и IP, включая популярные рейтинги, такие как корпуса NEMA 4X и корпуса IP68.

Наши распределительные коробки также легко модифицируются с помощью вырезов в корпусе, изготовленных на заказ. Мы можем выполнить большинство типов нестандартных вырезов с минимальным браком и сверхточными допусками всего +/- 0,005 дюйма. Если вам нужен быстрый набор стандартных вырезов дорожек качения, наша серия Polycase SK оснащена простыми в использовании заглушками, которые идеально подходят для многих распространенных конфигураций распределительных коробок.

В Polycase мы упрощаем поиск подходящей распределительной коробки для вашего приложения благодаря дружелюбной и компетентной службе поддержки клиентов и лучшему в отрасли выбору электрических шкафов.Просто позвоните нам по телефону 1-800-248-1233, чтобы получить подробные инструкции по выбору размера распределительной коробки, или свяжитесь с нами через Интернет, если у вас возникнут вопросы.

Изображение предоставлено

Grigvovan / Shutterstock.com

Фото smile / Shutterstock.com

Alena TS / Shutterstock.com

Выбор электрической коробки для розетки или выключателя

Добавить электрическую розетку не так уж и сложно. Люди, занимающиеся самоделкой, которые устанавливают свой собственный телевизор, возможно, захотят добавить электрическую розетку перед установкой телевизора, чтобы сделать уборку вашего телевизора современным дизайном.

Для этого вам нужно учесть несколько вещей при выборе правильной электрической коробки и провода. Вот краткое руководство по различным электрическим коробкам для розеток и выключателей.

Типы электрических ящиков

Сначала мы начнем с типа коробки. Есть несколько разных типов электрических коробок.

Металл или пластик, размеры и новая работа по сравнению со старой.

New Work: Это относится к новой конструкции, это обычно означает, что гипсокартон еще не был повешен, и вы можете установить коробку непосредственно на стойку с помощью гвоздя снаружи коробки.

Старая работа: относится к строительному дому, старая рабочая коробка предназначена для крепления к гипсокартону либо с помощью бабочки с винтом, который затягивается к гипсокартону, либо с помощью шурупов для гипсокартона.

Существует также Old Work Box с деревянной резьбой изнутри, на тот случай, если вы устанавливаете коробку с помощью шпильки. Это лучший и более безопасный способ крепления коробки к шпильке, если это возможно.

Металл против пластиковой распределительной коробки

В зависимости от того, какой провод вы собираетесь использовать, вы выбираете нужную электрическую коробку.Неметаллический провод, то есть провод Romex или NM (2 проводящих провода и заземление), используйте пластиковую электрическую коробку.

Металлический кабель, то есть проложенный в металлическом кожухе кабелепровода, использует металлическую электрическую коробку. Металлическая коробка имеет внешний зажим, это помогает в тех случаях, когда через коробку проходит много проводов, и вам нужно место, чтобы не выходить за рамки кода. Это также более распространено в коммерческих условиях, поскольку защищает провод внутри.

Какой код для расчета размера коробки?

314.16 (В)

• Одноканальные коробки: общая емкость 18 кубических дюймов позволяет использовать провода калибра 9 # 14, провода калибра 8 # 12 или провода калибра 7 # 10. Это емкость только для проводов. С одним устройством, добавленным в коробку, вычтите два провода в каждой категории.
Коробки с двойным зазором
• : общая емкость 34,3 кубических дюйма позволяет использовать провода калибра 16 # 14, провода калибра 15 # 12 или провода калибра 13 # 10. Когда два устройства добавлены в коробку, вычтите по три провода в каждой категории.

Если вы просто добавляете розетку за телевизором или выполняете другую простую задачу, вам не нужно беспокоиться о таком расчете.Просто убедитесь, что у вас идет только входящий провод, а новый выходит, вы также можете запустить 2 выходных, если вы добавляете более одной розетки. Убедитесь, что ваш провод прикреплен к электрической коробке.

Один блок для 1 розетки или выключателя. Коробка Double Gang Box для 2 розеток, выключателей или смеси.

У вас также есть возможность купить коробку, стороны которой можно снимать, что позволяет добавлять коробки по ходу движения, превращая двойную в тройную или больше.

В этой статье я имею в виду розетку или коробку выключателя света. Есть еще много типов коробок, некоторые из которых предназначены для потолочных вентиляторов или осветительных приборов.Часть этой информации может быть полезной, а другая — нет для таких типов ящиков.

Я выбрал свою электрическую коробку и провод.

После того, как вы определились, какой тип проволоки и какой тип коробки вам нужен, следующим шагом будет выбор места, куда она будет проходить, обозначить размер коробки, разрезать гипсокартон, провести проволоку, выловить проволоку и установить новую розетку. . Я рекомендую сделать все это и на последнем этапе подключить новый провод к источнику питания.

В видео я демонстрирую небольшую работу, которую мы проделали в коммерческом здании. Как всегда, если вы находитесь в районе метро Phoenix и хотите, чтобы специалист Response Crew Handyman помогал в выполнении этого или любого другого проекта, отправьте нам сообщение или позвоните по телефону 480-525-9825

Размер винта панели переключателя и расстояние между ними

Стандартные винты для тумблеров, дуплексных и глухих пластин имеют длину 1/2 дюйма.

Если ваша коробка встраивается в стену, вы можете купить более длинные шурупы.

Пластины кулисных переключателей и некоторые другие специальные настенные пластины имеют винты 5/16 дюйма, потому что более длинные винты будут попадать на поверхность стены под пластиной.

Ищете панель переключателя с винтами, разнесенными на определенную длину? Найдите наиболее распространенные варианты размещения винтов и решения для нестандартных установок.

Винт к краю пластины Размеры

Поскольку существует множество размеров тарелок — стандартные, негабаритные, широкие, узкие и т. Д.- расстояние от отверстия под винт до края пластины может быть разным.

Если у вас ограниченное пространство вокруг розетки или выключателя, вы захотите убедиться, что размеры пластины будут работать в вашем приложении.

Вот размеры от центра отверстия для винта до края пластины для плат переключателей нескольких размеров:

Узкие крышки переключателя 1,5 дюйма

Крышки для узких переключателей под 2 дюйма

2.5-дюймовые узкие лицевые панели

1 бандажные узкие крышки

Крышки с двумя полуобрезанными панелями

3 полукруглые узкие пластины

Размеры и типы винтов

Стандартные винты с шлицевой головкой известны как винты 6-32 с овальной головкой. Они имеют прорезь в слегка закругленной верхней части (за исключением специальных винтов) и бывают разной длины.

Два наиболее распространенных размера винтов для настенной пластины — 5/16 дюйма и 1/2 дюйма. Почему они разные?

Размер винта зависит от устройства и расположения отверстий. Длина винтов включает 5/16 дюйма (0,31 дюйма), 1/2 дюйма (0,5 дюйма), 3/4 дюйма (0,75 дюйма), 1 дюйм (1,0 дюйма) 1-1 / 2 дюйма (1,5 дюйма). ) и 2 дюйма (2,0 дюйма). Обратите внимание, что традиционно самый короткий винт имел длину 0,25 дюйма, но теперь по умолчанию используется длина 5/16 дюйма.

Винты с защитой от взлома

В некоторых случаях используются уникальные винты с необычной головкой, которые затрудняют снятие винтов.Эти защищенные от взлома винты требуют специальных отверток для установки или удаления.

Купить Гаечный ключ.

Длина винта

Первое, основы

Длина промежутка между отверстиями для винтов на плате переключателя зависит от отверстия устройства. Этот разброс остается неизменным независимо от того, где на тарелке находится отверстие. Ниже приведены все стандартные места размещения винтов и типы плат переключателей, с которыми они используются.

Расстояние между центрами — Расстояние между отверстиями под винты измеряется от центра одного отверстия до центра другого (сверху вниз на вертикально ориентированной крышке; расстояние между каждым винтом слева направо на многожильном блоке) пластина стандартная 1-13 / 16 «). На плитах переключателей отверстие имеет конусообразную выемку, позволяющую разместить поверхность винта с куполообразной головкой 6/32 заподлицо с поверхностью. Фактическое отверстие в нижней части этого конуса составляет всего 3/16 дюйма в поперечнике, хотя углубленная область составляет около 5/16 дюйма в диаметре.

Ширина винта остается постоянной — Обратите внимание, что ширина винта не меняется на негабаритных или узких пластинах — это стандартное измерение независимо от размера крышки. На пластинах переключателей с несколькими группами ширина между устройствами (слева направо) будет 1-13 / 16 дюйма.

Отверстия под винт соответствуют устройству — Расположение отверстия под винт определяется устройством, которое будет помещено в это конкретное положение.

Сменный, блок или ремешок — 3.812 дюймов или 3-13 / 16 дюймов — настенные пластины с таким размером включают крышки клапанов Decora, пластины переключателей Despard и многие настенные пластины низкого напряжения. Винты для настенной пластины, входящие в комплект для этих отверстий, имеют длину от 1/4 «до 5/16». Короткая длина 1/4 дюйма была традиционным выбором, поэтому они не заходили в электрическую коробку или поверхность стены за отверстиями для винтов, однако теперь предпочтительнее более новая длина 5/16 дюйма, потому что она предлагает небольшую дополнительную длину для захвата коробки. . Используйте винты 1/4 дюйма в тех случаях, когда за ремешком устройства очень мало зазора, например, при использовании с грязевым кольцом.

При креплении на ремешке пластина ввинчивается в дальние концы ремешков устройства. Поскольку эти ремни обычно сидят близко к стене или прямо на стене за ремнями, винты остаются короткими — от 1/4 до 5/16 дюймов в длину.

На изображении показан вид сверху распределительной коробки с кулисным переключателем Decora и крышкой.

Крепление для больших потолочных коробок — 3,5 дюйма или 3-1 / 2 дюйма — это расстояние используется на круглых накладках для больших (4 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок.Магазин круглых накладок на потолочные коробки. Стандартные винты — длина 1/2 «.

Монтажная коробка имеет разворот 3,218 дюйма и устанавливается в распределительную коробку. Стандартные винты 1/2 дюйма являются стандартными.

На изображении показан вид сбоку на глухую пластину, вкручиваемую непосредственно в язычок электрической коробки.

Крепление для малых потолочных коробок — 2,75 дюйма или 2-3 / 4 дюйма — это расстояние используется для небольших (3,25 дюйма) круглых или восьмиугольных потолочных коробок.Эти пластины обычно круглые. Магазин небольших крышек потолочных ящиков. В комплект входят винты стандартной длины 1/2 «.

Крепление устройства — 2,38 дюйма или 2-3 / 8 дюйма — на этом расстоянии устройство устанавливается в электрическую коробку, а пластина ввинчивается в ремешок или корпус электрического устройства. Встречается на настенных панелях с переключателем и одинарных крышках выпускных отверстий 1,4 дюйма. Стандартные винты ½ дюйма входят в стандартную комплектацию и поставляются с пластинами для крепления устройств.

Установка крепления устройства — на изображении показан вид сбоку тумблера света и установка крышки.

Центральные монтажные пластины устанавливаются с помощью одного винта в центре электрического устройства. Стандартные винты ½ дюйма являются стандартными для дуплексных пластин, 1 дюйм — стандартными для круглых пластин, для которых требуется монтажная лента.

На изображении показано, как крышка привинчивается к центру выходного отверстия дуплексера.

Наибольшее расстояние между винтами составляет 6.625 дюймов.

Эти пластины закрывают коробки для громкоговорителей дверного звонка, которые больше не используются.

Без отверстий для винтов — Стеновые пластины без отверстий являются предпочтительным выбором, когда у вас есть нестандартное применение, такое как странно расположенные винты, будь то с уникальным размахом или для размещения не по центру на ограниченном количестве пластин. Это дает вам максимальную гибкость при проектировании компоновки против балок или шкафов, или когда требуется крышка для индивидуального оборудования.Просверлите собственные отверстия или сделайте вырез в механической мастерской. На титульной странице пустой настенной пластины доступно множество размеров. В комплект этих пластин не входят винты, их необходимо заказывать отдельно. При необходимости купите стандартный размер винта для настенного переключателя или длинные винты для переключателя. Примечание: эта панель переключателя без отверстий не то же самое, что настенная пластина «без винтов» (см. Ниже).

Безвинтовые настенные пластины — Крышки для безвинтовых выключателей фактически требуют двух отдельных пластин — одну с отверстиями для винтов и накладку без защелки, и, следовательно, они, как правило, более дорогие.Кромки обычно имеют возврат на 90 градусов (острые квадратные края), а не более удобную для пользователя кромку со скошенной кромкой 45 градусов.

Здесь можно купить безвинтовые крышки. Доступен в различных размерах с отверстиями для коромысел, которые можно преобразовать с помощью вставок, доступных для покупки здесь.

Пользовательские параметры

Если вам нужны отверстия для винтов необычной формы на панели переключателей и их количество, возможно, лучше всего изготовить крышки настенной панели на заказ.Пожалуйста свяжитесь с нами.

Далее: Получите помощь по отраслевым терминам — прочтите нашу статью о терминологии панели переключателей и устройств.

Ms Металлическая розеточная коробка, для электрических фитингов, размер: 12×8 мм, 280 рупий / шт.

Спецификация продукта

Описание продукта

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

О компании

Год основания 1979

Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот R.1-2 крор

Участник IndiaMART с апреля 2011 г.

GST07AJDPJ0096M1Z1

Основанная в 1979 году , Super Electricals прочно укоренилась в Производитель и оптовый торговец полного ассортимента Электротехнической продукции . Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр продукции, включая распределительные коробки , распределительные и розеточные коробки, электрические панели, коробки MCB и многое другое. . Наша организация соблюдает и соблюдает нормы и правила, установленные отечественной промышленностью для производства и распространения любых электрических устройств. Мы ценим и принимаем за долговечность и высокую производительность наших ценных клиентов, мы используем сырье высшего качества для производства этих продуктов. Под строгим надзором наших квалифицированных сотрудников, эти продукты проходят различные уровни контроля качества перед поступлением на рынок.

Видео компании