Подводящие провода для сабвуфера. Как заменить подводящие провода в сабвуфере: пошаговая инструкция по ремонту

Всем привет.
Досталась мне аж 3 умерших саба на халяву почти. Не удержался. Взял. Итак, пациенты:
1)мистери мо10
2)герц ес250 новая модель.
3)кикер солобарик 12л7
первые 2 сгорели. У кикера осыпались подводящие провода и порвался подвес в 2х углах.
Кикер скорее всего поедет к басхеду. Ибо сам боюсь испортить. А вот мистери однозначно сам буду делать. Хочу научится.
Итак вопросы.
1)кто как отрывает подвес и шайбу? Я разбирал уже один саб. ‘насухо’ отрывается плохо. Легко повредить. Нужно видимо чем то обработать. Подскажите чем.
2)каким лаком пользоваться для катушки?
3)каким клеем кто пользуется?
4)как центровать катушку в зазоре когда обратно собираешь? На глаз? Просто опустил туда и все?
Вроде все. Помогите кто знает. Дядь Рич, ты хде?

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные «усики»…
..и отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома…
и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ,
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Применимо ко всем динамикам.

Как правильно разобрать и перемотать динамик. Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Ремонт НЧ динамика своими руками

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму.
Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет большое желание и упорство, нежели покупать новый нч динамик.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222).

Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок).Было принято решение трепанировать данный орган.

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок).

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузоро-держателя (опять же по периметру).

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.

Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики».

И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.

Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

После проделанной операции, у динамика словно открылось второе дыхание, и он продолжил дальше стоять и играть в сабвуфере.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)…

Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)…

И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём… Смачиваем снова и опять ждём… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные «усики»…

И отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома…

И облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)…

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

З ахрипели динамики? Не спешите их выбрасывать, избавиться от хрипа динамиков можно и не так уж сложно. Хрип динамиков, довольно распространенное явление, чаще всего встречается в широкополосной акустике, по вине пыли и всевозможного мусора, попавшего между сердечником и катушкой, что при передвижении диффузора динамика, вызывает неприятный звук в виде хрипа динамика. Ремонт динамиков, заключается в разборе динамика и удаления источника вызывающего неприятный звук.

Ремонту подвергся, захрипевший, четырех полосный коаксиальный динамик фирмы Pioneer. Основной инструмент для разборки динамика, обычная, плоская отвертка и паяльник.

Первым делом, снял модуль пищалок. В данной модели, модуль пищалок крепился длинным болтом, который скрывался под наклейкой магнита. На других моделях, пищалки могут быть просто приклеены, в таком случае, их нужно сорвать, но перед этим, по возможности отпаять провода, идущие к пищалкам.

На нижнем фото, если внимательно присмотреться, видно мусор, между металлическим сердечником и звуковой обмоткой.

После того как модуль пищалок был откручен и отпаяны от него провода, вооружившись отверткой, поддел пластмассовую накладку, которая прижимает резиновый подвес диффузора и аккуратно, не спеша была отклеена.

Тем же самым инструментом, отклеил подвес диффузора. Отверткой, достаточно немного поддеть, затем можно отклеивать руками.

Отпаял проводки, чтобы приступить к отклеиванию центрирующей шайбы.

Отклеивание центрирующей шайбы, немного сложнее, отклеенных ранее частей, здесь нельзя торопиться, легко повредить шайбу.

Ну вот, динамик разобран.

Внутри динамика, было достаточно много мусора, не удивительно, что он постоянно хрипел.

На звуковой катушке динамика, видны царапины, доказывающие присутствие посторонних предметов, повреждена изоляция обмотки. Защитный слой обмотки, желательно восстановить, для этого можно вскрыть лаком или эпоксидной смолой поверх царапин, не большим слоем.

Чистим, моем, пылесосим все части динамика.

Ну а теперь самое сложное, с чем предстояло столкнуться при ремонте динамиков, это удаление металлических частиц, примагниченных к сердечнику. Справиться пылесосу с ними не под силу. На помощь пришел скотч, с помощью вот таких вот не хитрых действий, было удалено все, что было лишнее в динамике.

Затем нужно было приклеить все на свои места. Склеивал динамик, обычным, универсальным клеем Момент.

Старые следы клея, я не удалял, так как по ним, легко ориентироваться при склеивании динамика, что позволяет правильно и без перекосов склеить его. Но вcе равно, нужно проверить, не цепляет ли обмотка сердечник, при движении диффузора.

Если все прошло удачно, при движении диффузора нет постороннего шума, доклеиваем, припаиваем, собираем динамик.

Отремонтированный динамик, на фото справа. Ремонт динамика прошел успешно, все работает и не хрипит.

В разборке динамика, абсолютно нет, не чего сложного, все это просто и легко, главное не спешить. На ремонт одного динамика у меня ушло около часа.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.

1. Катушка.
2. Гильза.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.

Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.

Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.

Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть .

Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.

Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.

Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.

Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.

После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.

Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!

Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.

Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.

Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.

Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.

Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.

Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.

Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55… 60ºС.

Затем 60 мин. при 85… 90ºС.

Товар не найден

Общие положения

Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

Личные сведения и безопасность

Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

Строение автомобильного динамика | Полезный автозвук

Содержание:

Вступление

Звуковой излучатель существует уже около 100 лет. Общая конструкция его в целом простая но имеет очень много нюансов. Динамик имеет металлическую корзину на которой закреплена магнитная система и диффузор (звукоизлучающая мембрана) со звуковой катушкой, центрирующей шайбой и подвесом.

Корзина динамика

Корзина, или не подвижный диффузородержатель, используется для соединения подвижной части динамика — диффузора — и магнитной системы. Изготавливаются корзины штампованные из стали или литые из легких металлов.
Штампованные корзины используются на большинстве динамиков.
Литые корзины обеспечивают большую жесткость, чем штампованные. Они меньше подвержены нежелательным вибрациям.

Диффузор динамика

Это излучающая подвижная звуковая поверхность. Материал для изготовления диффузора может быть разным, самый распространенный материал это бумага.

• Бумажные диффузоры (Целлюлоза).
  Достоинство материала — это лёгкость, что обеспечивает высокую чувствительность динамика, а также ровную АЧХ, положительно влияющая на качество звучания. Недостаток этого материала — невысокая прочность и мягкость. Кроме того, бумажные диффузоры страдают от влаги.
• Полипропиленовые диффузоры.
  Синтетический полимер, чем то схож с бумажным диффузором, однако отличающийся более высокой прочностью и чуть жеще. Полипропиленовые диффузоры устойчивы к влаге. Также имеет ровную АЧХ.
• Кевларовые диффузоры (кевларовое волокно).
  Достоинство материала — это высокая прочность, выше, чем у стали. Материал имеет хорошую жёсткость, что положительно сказывается на точности воспроизведения. Недостаток — дорогой материал, применяется исключительно в топовых моделях.
• Стекловолоконные диффузоры.
  Материал состоит из стеклянной нити. Такие нити не бьются и не ломаются. Материала легкий, дешевый в производстве, устойчив к влаге и перепадам температуры. Обеспечивает хорошее качество звучания.
• Углеродное волоконные диффузоры.
  Материал премиум-класса. Имеет высокую прочность при очень малом весе и хорошую жёсткость при высоких мощностях. Обеспечивает чёткое натуральное звучание. Недостаток — не совсем ровная АЧХ и внушительная стоимость.
• Композитные диффузоры.
  Материал, состоящий из двух и более материалов. сочетанию малого удельного веса с очень высокой жесткостью. Углепластиковые диффузоры идеально подходят сабвуферам и мидбасам, в сочетанию малого удельного веса с очень высокой жесткостью. Однако из-за особенностей АЧХ материала для достижения этого качества приходится применять довольно сложные электронные схемы, что сказывается, в частности, на цене товара.
• Алюминиевые диффузоры.
  Материал имеет самую большую жёсткость из всех, что обеспечивает высокую точность передачи звука даже в сложных моментах. Недостатком, при этом являются собственные посторонние «звоны», возникающие в диффузоре. Для их устранения приходится использовать разные хитрости, значительно усложняющие конструкцию и повышающие цену самого товара.

Подвес динамика

Подвес динамической головки предназначен для соединения неподвижной корзины и подвижного диффузора. Материал для подвеса динамика используются различные виды эластичных материалов — резина, каучук, пенополиуретан, прочные ткани.

Звуковая катушка динамика

Звуковая катушка — это поршень, работающий в магнитном зазоре динамика. Материал проводника состоит из медного или алюминиевого провода, намотанного на каркас.
Каркас звуковой катушки делается из плотной бумаги, каптона, текстолита, либо других композитных материалов.

Чаще всего применяются одно обмоточные катушки. Двух обмоточные катушки позволяют соединить динамик с усилителем двумя способами: последовательно, и параллельно, позволяя менять сопротивление динамика.

Магнитная система динамика

Мотор и сила динамика это важнейшая составляющая. Эффективность магнитной системы динамика определяется, в первую очередь, материалом магнита. Самый распространенный — феррит.

Ферритовые магниты — это самый распространенный материал, дешевый в производстве. Неодимовые магниты — это материал позволяющий получить очень сильный магнитный поток даже при малых размерах. Это дает возможность создавать малогабаритные и легкие по весу динамики с высокой чувствительностью.

Подводящие динамика

Подводящие провода — это прочные и гибкие проводники, соединяющие звуковой катушку с контактными клеммами на корзине динамика. При работе они перемещаются вместе с диффузором. Чтобы выдержать постоянные механические воздействия подводящие линии должны иметь прочную и гибкую конструкцию. Они могут быть медные или посеребрённые. Каждый из металлических проводников намотан на нить из натурального или синтетического материала. Далее они особым образом заплетаются в косу. Сечение подводящих определяется мощностью динамика.

Клеммы динамика

Используются для подключения динамика к усилителю. Применяются клеммы в виде лопаток, а так же зажимные. зажимные клеммы более надежные.

Ремонт и доработка динамических головок

   В статье описаны методы устранения различных неисправностей головок громкоговорителей, а также некоторые их доработки с целью повышения долговечности и качества звуковоспроизведения, связанного с заменой материалов подвижной системы.

   Уже более десяти лет я занимаюсь ремонтом динамических головок АС. В связи с твм что в негодность приходят подвесы как отечественных, так и импортных головок (рассыпается пенополиуретан, высыхают и становятся жесткими бутиловые и тканевые подвесы), сам научился изготавливать тканые подвесы с пропиткой по уникальной технологии, превосходящие оригиналы по ряду свойств (морозоустойчивость, долговечность, устойчивость к растворителям). Пропитку, соответствующую таким требованиям, мне удалось получить после двух лет исследовательской работы; некоторые ее результаты представлены в Интернете [1].

   Помимо замены подвесов, многие интересуются технологией устранения других неисправностей головок: смещений в магнитной системе (МС), обрыва подводящих проводов или катушки, дефектов центрирующей шайбы, разрывов диффузора, помятости пылезащитного колпачка. В этой статье описаны методика устранения перечисленных неисправностей, а также некоторые методы улучшения звучания АС.

   Магнитная система головки

   1. Центровка керна.

   В результате случайного удара или падения головки клеевое соединение деталей МС может нарушиться, вследствие чего керн смещается в зазоре и прижимает катушку диффузора к шайбе. Для ремонта необходимо закрепить головку на доске или в том же корпусе магнитной системой ввврх (или наружу). Сначала нужно просунуть между магнитом и шайбой тонкие и широкие ножи с двух сторон и отверткой отделить магнит от металлической шайбы (лучше это делать вдвоем). После отделения смещенного магнита вновь склеивать МС следует только после отклеивания подвижной системы и ее удаления, во избежание деформации катушки. Для правильной сборки необходимо выточить для керна центрирующую втулку, желательно из немагнитного металла или твердого пластика (капролон, фторопласт, винипласт), достаточно длинную для удобного захвата, поскольку вытягивать придется со значительными усилиями. Внешний диаметр втулки равен диаметру отверстия в шайбе, а внутренний — диаметру керна. После этого, удалив старый клей и мусор с керна и магнита, надеть втулку на керн и собрать МС. Для склеивания можно использовать эпоксидную смолу, клеи БФ. «Момент» или другие, пригодные для металлов. Вместо втулки можно применить вкладыши из лавсановой пленки, обернув их вокруг керна.

   2. Очистка магнитного зазора.

   У автомобильных головок зазор нередко забивается грязью, что выводит их из строя. Для ремонта необходимо отклеить диффузор, выдержать МС некоторое время в воде и затем промыть зазор под сильной струей воды. Приставшие к краям зазора металлические частицы можно удалить длинной швейной иглой (они прилипают к ее острию) или полоской металла от пивной банки с загнутой внутрь кромкой.

   3. Разборка магнитной системы.

   Клеевое соединение деталей МС размягчают ацетоном; лучше это делать, поместив ее в целлофановый пакет и налив туда растворитель. Для исключения испарения пакет нужно обвязать вокруг МС.

   Многие МС головок склеены эпоксидной композицией, которая размягчается при 150…200 °С. Поэтому шайбу такой МС можно нагреть утюгом, настроенным на максимальную температуру, или поставить МС на раскаленную сковороду.

   Подводящие провода

   Неисправность, связанная с дефектом подводящего провода, проявляется в возникновении щелкающих на большой громкости звуков или в шуршащем («искровом») призвуке. Щелчки, как правило, появляются при большой амплитуде колебаний подвижной системы от удара подводящего провода о диффузор или центрирующую шайбу. Обычно достаточно правильно изогнуть подводящий провод, а если это не помогает, подклеить кусочек поролона к шайбе или диффузору в месте касания.

   Шуршащие звуки возникают вследствие появления излома и его искрения, обычно вблизи диффузора. Если длины подводящего провода достаточно, то можно его перевернуть и закрепить другим концом. Другой способ — изношенную часть подводящего провода протащить внутрь диффузора или же продвинуть, закрепив его зажимом. Если это не помогает, то можно изготовить новые подводящие провода следующим образом:

1. свить их из двух-трех проводов МГТФ;
2. продеть три-четыре хлопчатобумажные нитки в экранную оплетку с проводниками подходящего сечения или в «фитиль» для отсоса олова при пайке;
3. использовать литцендрат или тонкий многожильный провод в изоляции, предназначенный для подключения акустических систем.

   Наиболее долговечные подводящие провода — из литцендрата.

   После припайки место крепления подводящих проводов к диффузору следует густо промазать клеем «Момент-кристалл» во избежание излома. Неизолированные провода желательно промазать клеем «Момент-кристалл», разведенным в соотношении 1:1 растворителем 650 или 646.

   Ремонт звуковой катушки

   Основная причина шумов (скрип, шуршание, щелчки) — задевание гильзы (каркаса катушки) о керн или витков катушки о верхнюю шайбу магнитной системы. Помимо плохой центровки, причина может быть в самой гильзе, особенно бумажной, — это вздутие или изломы гильзы между катушкой и диффузором (фото 1), а также отклеившиеся от катушки края гильзы или попадание посторонних частиц в зазор магнитной системы.

   Для устранения вздутий необходимо сделать небольшой разрез и шприцем с тонкой иглой ввести в него клей БФ или аналогичный и разровнять; если отслоение не прилипает, то в зазор вставляют оправку.

   Излом гильзы пропитывают цапон-ла-ком или клеем БФ и сушат на оправке. Затем, не снимая с оправки, гильзу оклеивают снаружи (между катушкой и диффузором) двумя-тремя полосками папиросной бумаги, а после высыхания и снятия с оправки, при необходимости, прорезают в ней вентиляционные отверстия. Отслоившиеся края гильзы также следует приклеить и высушить, надев на оправку. Для оправки используют подходящие по размеру предметы цилиндрической формы, доведенные до нужного диаметра вкладышами из лавсановой пленки (клей к лавсану прилипает плохо).

   При нарушенной центровке следует вновь центрировать катушку.

   Неровности металлического каркаса катушки (гильзы) можно выгладить изнутри твердым предметом, например, карандашом, ручкой отвертки и т. п.

   Для устранения посторонних предметов и грязи из зазора магнитной системы необходимо отклеить диффузор и очистить зазор МС.

   Более слабые признаки шумов (скрипы, шуршание, щелчки) появляются при частичном отклеивании витков катушки.

   Расклеившуюся катушку пропитать такими типами клея, как БФ-2 БФ-4, БФ-19.

   Центрирующие шайбы (ремонт и замена)

   Шайбы могут быть источником призвуков при отклеивании или разрыве.

   Отклеившуюся шайбу легко выявить визуально: как у разобранной головки, так и в собранной конструкции, сместив максимально диффузор в направлении от магнитной системы. Для устранения дефекта лучше всего разобрать головку, целиком отклеить шайбу и снова «посадить» ее на старое место клеем «Момент 1» или «Момент-кристалл». Можно сделать это и без разборки динамика, нанеся клеевой шов по всему периметру стыка шайбы с диффузором.

   Провисшие (вытянутые) шайбы легко выправить над кипящим чайником, держа ремонтируемую головку за диффузор и быстро проворачивая шайбу по кругу. При этом упирают носик чайника с паром в шайбу в направлении сгибания, как показано на фото 2.

   «Защипы» (изломы поперек волны шайбы) ликвидируют так: фиксируют шайбу в правильном положении, пропитывают цапон-лаком и выдерживают до полного высыхания.

   Изломы. Иногда шайбы ломаются около диффузора, особенно у головок сабвуфера. Небольшие разрывы для восстановления достаточно промазать клеем «Момент-кристалл».

   Шайбу, не подлежащую восстановлению, следует заменить на новую, подобрав близкую по размерам от других головок. Например, шайба от 10ГД-36 подходит практически ко всем динамическим головкам диаметром 6…8 дюймов. Внутреннее отверстие в шайбе увеличивают до нужного диаметра (фото 3), а лишние волны у края разглаживают утюгом, смочив шайбу водой. Регулятор нагрева утюга нужно установить на «хлопок».

   Для получения более «упругого» баса можно сделать центрирующую шайбу более жесткой, пропитав ее цапон-лаком, бакелитом или эпоксидной смолой, разведенной ацетоном до нужной консистенции. После пропитки промазать первые две волны у диффузора клеем «Момент-кристалл» во избежание изломов и придания шайбе переменной упругости. Такая пропитка несколько повышает резонансную частоту и понижает чувствительность, в зависимости от степени пропитки.

   Диффузор

   Ремонт диффузоров включает в себя устранение разрывов, проколов и помятостей.

   Чаще всего деформируются пылезащитные колпачки. Мятые колпачки необходимо отклеить. Но ни в коем случае не пытайтесь выправить колпачок, прокалывая и вытягивая вмятину вязальным крючком или другими цепляющими предметами. Тканые колпачки можно выгладить, размягчив их паром. Бумажные или пластиковые колпачки выглаживают изнутри твердыми округлыми предметами (ручкой отвертки, чайной ложкой).

   Для закрепления формы колпачки следует промазать изнутри жестким лаком (цапон-лак, бакелит, НЦ). Проколы и надрывы колпачков и диффузоров можно промазать клеем с тыльной и лицевой части, слегка зачистив материал мелкой наждачной бумагой, чтобы бумажная пыль, смешавшись с выступившим клеем, зашпаклевала дефект.

   Разрывы с тыльной стороны проклеивают тонкой бумагой, а стыки промазывают слегка разведенным клеем. Лучше всего использовать обойный клей на основе метилцеллюлозы (КМЦ), разведенный до нужной консистенции; подходит и клей ПВА.

   Воротник диффузора (ремонт и пропитка)

   Для ремонта разорванного воротника (гофра) диффузора лучше использовать клей «Момент-кристалл», разведенный растворителем 646,650, или другой эластичный, например, резиновый клей на основе натурального каучука, который хорошо использовать и для пропитки гофра вместо герлена [2].

   Для пропитки диффузора вместо герлена, дающего тяжелый, «жирный» призвук, прекрасно подходит акрил — он акустически нейтрален, водостоек и имеет хорошие механические параметры. Для тонких и легких диффузоров лучше всего применять пропитку «Се-неж-сауна», разведенную водой или черной тушью в отношении 1:1. Материал пропитывают сначала с одной стороны, а после высыхания — с другой. Для головки ВЧ достаточно одного раза, для головок НЧ-СЧ операцию можно повторить.

   После пропитки звучание громкоговорителя намного улучшается: появляется «упругость» в басе, «прозрачность» в области СЧ, «воздух» — в области ВЧ

   Более жесткие диффузоры, например, от головок НЧ, лучше не пропитывать, а красить акриловыми лаками «Се-неж», «Лазурит» (тоже разведенными черной тушью) с помощью пульверизатора или, разведя состав очень жидко, кисточкой «Пони» в несколько слоев с промежуточной сушкой. Помимо нарядного черного цвета, динамическая головка обретает более «детальное» звучание.

   Если бумажному диффузору нужно придать красивый черный цвет, его можно натереть черным обувным воском. Если воск где-то плохо впитывается, то это место следует смазать ацетоном и сразу же втереть туда воск. После высыхания его желательно слегка рас-полировать тампоном из ткани.

   Предупреждение: диффузоры, окрашенные из аэрозольных «автомобильных» баллончиков со временем теряют привлекательный внешний вид, поскольку краска с них осыпается.

   Кевларовые и углеволо-конные диффузоры, особенно дешевые, часто имеют «едкий» призвук от взаимного трения сплетенных волокон. В этом случае помогают следующие пропитки: полиэфирный лак, «Момент-кристалл» или тонкий слой монтажной полиурета-новой пены. Все пропитки наносят с тыльной стороны на заранее отклеенный диффузор.

   Любая пропитка увеличивает массу диффузора, что влечет за собой изменение параметров (в первую очередь резонансной частоты) динамической головки, хотя, как правило, изменения в фильтры АС вносить не требуется.

   Подвесы (ремонт и замена)

   Подвес диффузора (резина и бутил) обычно дает призвуки в случае отклеивания его от диффузора. Разрывы (разрезы) в подвесе заклеивают клеем «Момент-секунда» (цианакрилат), при необходимости разведенным ацетоном.

   Сгнившие поролоновые, засохшие тканые, бутиловые и резиновые подвв-сы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо менять на другие.

   В некоторых случаях, если диффузор сильно поврежден и восстановлению не подлежит, можно подобрать ему замену из встречающихся на радиорынке неисправных головок с иными или меньшими дефектами (обрывом катушки, деформацией «корзины» и т. п.). Этот совет пригоден, естественно, для ремонта относительно распространенных динамических головок.

Литература

1. Зодниев П. Подвесы диффузоров. — http://www.podves.narod.ru.
2. Жбаноа В. О механическом демпфировании диффузоров. — Радио, 1988, № 5, с. 41-43.

   Автор: П. Зодниев, г. Казань, Татарстан

Blue Jeans Cable LC-1 Кабель для сабвуфера с двойным экраном и малой емкостью, 20 футов, белый : Electronics

Кабель Blue Jeans Кабель для сабвуфера LC-1, 20 футов, белый:

В некоторых отношениях кабель для сабвуфера выполняет самую простую работу среди всех кабелей в системе домашнего кинотеатра, не обремененный высокими частотами или широкой полосой пропускания. Но применение сабвуфера не является полностью безотказным, и устранение наведенного шума от вашего сабвуфера иногда может быть проблемой.

Две экранирующие оплетки для максимального качества экранирования низких частот:

Аналоговый аудиокабель LC-1, предлагаемый только компанией Blue Jeans Cable, был разработан для достижения наилучших возможных характеристик при использовании несимметричного бытового аудио.Два фактора конструкции кабеля могут повлиять на качество аналогового звука: емкость, слишком большая из которых может привести к спаду высоких частот, и экранирование, которое служит для предотвращения попадания внешних электромагнитных и радиопомех на путь прохождения сигнала. LC-1 рассчитан на минимальную емкость (около 12 пФ/фут) и на максимальную эффективность экрана на аналоговых звуковых частотах. Вместо относительно неэффективного экрана из фольги или спирали в LC-1 используются два экрана из неизолированной медной оплетки с высоким покрытием (95%), обеспечивающие максимальное покрытие экрана и проводимость.Это обеспечивает наилучшее подавление низкочастотного гула и шума, возможное в несбалансированном аналоговом аудиокабеле.

Вилки Taversoe RCA для высокой прочности и целостности контактов:

Вилки RCA — это наша модель Taversoe 7, разработанная специально для LC-1. Это обжимная вилка, состоящая из трех частей, а не простая пайка или компрессионная вилка, и они рассчитаны на изгибание и растяжение без разрушения. Центральный штифт и внешний контакт позолочены, а на внешнем кольце используется ряд миниатюрных листовых пружин для надежного, но не слишком тугого захвата разъема.

Сборка в США американскими рабочими:

Кабельная колодка изготавливается для нас в Ричмонде, штат Индиана, а подключение осуществляется прямо здесь, в нашем сборочном цехе в Сиэтле, штат Вашингтон, американскими рабочими с использованием прецизионного оборудования для зачистки и обжима.

Можно ли использовать обычный провод динамика для сабвуфера? Вот правда – Stamp Sound

Сабвуфер является важным компонентом любой аудиосистемы. Он обеспечивает точное и четкое воспроизведение низких частот.Подключение сабвуфера — это процесс, который необходимо выполнить правильно, чтобы обеспечить его эффективную работу.

Можно ли использовать обычный провод динамика для сабвуфера?

Использование обычного провода динамика для подключения сабвуфера к ресиверу позволит ему правильно функционировать. Единственная потенциальная проблема заключается в том, что кабель потенциально может улавливать радиосигналы и выводить их через сабвуфер, если он не экранирован должным образом.

экранированы, что предотвращает искажение выходного сигнала помехами.Провод громкоговорителя, с другой стороны, обычно неэкранирован, потому что он предназначен для передачи усиленного сигнала.

Неэкранированные кабели более подвержены помехам, особенно длинные. В этом руководстве я отвечу на все ваши вопросы, касающиеся использования обычного провода динамика с сабвуфером.

Хотя сабвуферы предназначены для использования с собственными, специально разработанными проводами, они также могут работать с проводом динамика.Однако этот метод, вероятно, будет менее надежным, чем первый, из-за конструкции обоих динамиков.

• Одним из основных факторов, влияющих на совместимость сабвуфера с проводом динамика, является то, является ли это активным или пассивным устройством.

Если сабвуфер активен, это означает, что в него встроены усилители. И наоборот, если он пассивный, он работает так же, как обычный динамик.

Активный сабвуфер обычно требует определенного типа подключения.

Это называется «фоно». Причина этого в том, что фонокорректоры могут передавать сигнал с выходного терминала, предназначенного для сабвуфера, на основной ресивер или усилитель звуковой системы. Для этого низкоуровневого соединения требуется один провод.

С другой стороны, пассивный сабвуфер работает так же, как и обычный динамик.

Для работы пассивных сабвуферов требуется внешний усилитель. Большинство современных ресиверов для AV-систем объемного звучания способны выполнять усиление только для каналов, предназначенных для объемного звука.Вместо того, чтобы использовать специальный провод для сабвуфера, бас передается и управляется проводом динамика.

При этом активные сабвуферы могут управляться обычным проводом динамика . Хотя они, безусловно, работают лучше при использовании специально разработанного фоно-кабеля, по которому передается сигнал от выделенного выхода сабвуфера, их можно использовать как часть обычной стереофонической звуковой системы.

• Проблема, которая может возникнуть при использовании обычного провода динамика для активного сабвуфера, заключается в меньшей четкости между басовыми частотами и средними и высокими частотами, которые приводятся в движение высокочастотными динамиками.

Стереоусилители не обладают способностью разделять субчастоты, поэтому сабвуфер вынужден отфильтровывать их из выхода динамика. Затем он должен перенаправить более высокие частоты обратно в динамики. Для этого вам понадобится обычный акустический провод.

Использование вышеупомянутого метода приводит к тому, что по проводу динамика проходит значительный ток, что не является идеальным.

Эффективность во многом будет зависеть от возможностей вашего ресивера и динамиков.Это высокоуровневое подключение не рекомендуется, если вы хотите получить от сабвуфера максимально возможную производительность, но, тем не менее, это приемлемый вариант.

используются для баса и, следовательно, производят низкочастотные выходы, которые для создания низких частот требуют значительного увеличения мощности по сравнению с динамиками, которые используются для средних или высоких частот.

Использование для этой цели обычного провода динамика не идеально, и рекомендуется использовать более толстый провод, который лучше приспособлен для работы с повышенным током, создаваемым сабвуфером.

Посмотрите это видео на Youtube от PS Audio о том, как выбрать лучший сабвуфер для аудио.

Как я объяснял в предыдущих абзацах, для сабвуфера можно использовать обычный акустический провод. Однако наиболее эффективным способом является использование специально разработанного кабеля для сабвуфера. Вероятно, это приведет к заметному повышению качества звука.

Эти кабели используются для подключения сабвуфера к мультимедийному устройству.Чтобы это соединение было возможным, мультимедийное устройство должно поддерживать коаксиальный аудиоинтерфейс, который обычно обозначается как S/PDIF.

Посмотрите эти кабели здесь, на Amazon.

Чем провод сабвуфера отличается от провода динамика, так это его конструкцией и возможностями. Кабели снабжены разъемами RCA на обоих концах, но по сравнению со средним кабелем RCA они воспроизводят более чистый звук с насыщенными басами и превосходным качеством.

В дополнение к передаче обычных аудиосигналов сабвуферы воспроизводят глубокие басы.

Когда они используются в звуковой системе, они значительно улучшают качество прослушивания, воспроизводя точные и четкие низкие частоты. Без сабвуфера вы не получите полного впечатления от фильма, телешоу или баса песни.

Другая причина, по которой провод для сабвуфера лучше, чем провод для обычных динамиков, заключается в материалах, из которых он состоит.

Басовые жилы изготовлены из цельного медного сердечника, который затем покрыт дополнительной проволокой. Это позволяет эффективно передавать низкочастотный сигнал и дает в целом более чистый и отзывчивый звук.

Если ресивер или усилитель поддерживает соединение RCA, возможно использование кабеля сабвуфера. Конструкция провода делает его аналоговым аудиокабелем линейного уровня, который может передавать низкочастотный аналоговый звук для подключения к линейному входу вашей стереосистемы.

Причина, по которой вы можете использовать обычный провод динамика вместо кабеля сабвуфера, заключается в том, что различия между ними очень минимальны. Вместо того, чтобы создавать новый кабель для сабвуферов, производители просто изменяют существующий провод динамика RCA, чтобы приспособить его специально для этой цели.

С физической точки зрения разница между кабелями для сабвуфера и обычным проводом динамика заключается в том, что первый содержит волокна, которые более плотно намотаны внутри экранирующей сетки кабеля. В некоторых случаях они наслаиваются дополнительными слоями сетки.

С точки зрения звучания конструкция кабеля RCA для сабвуфера специальной конструкции намного лучше передает басы, чем обычный провод динамика, что, вероятно, приведет к небольшому компромиссу низких частот при использовании для этой цели.

Чтобы понять, почему можно использовать обычный акустический провод для сабвуфера, нам нужно проанализировать акустические кабели и их возможности.

Аудиофилы постоянно обсуждают качество проводов колонок и то, какое значение они имеют для звуковой системы, независимо от того, включает ли она сабвуфер или нет.

Некоторые заявляют, что высококачественный провод для динамиков является одним из самых важных вложений, которые вы можете сделать, в то время как другие отвергают его, считая, что он оказывает минимальное влияние на общее впечатление от прослушивания.

Провод динамика — это, по сути, кабель, который соединяет динамики и источники усилителя или, в данном случае, сабвуферы. Этот тип провода определяется тремя его основными свойствами, а именно:

• Индуктивность
• Емкость
• Сопротивление

Из этих трех качеств самым важным является сопротивление. Провод динамика с низким сопротивлением пропускает большую часть звуковой мощности источника звука через катушку и, следовательно, создает более насыщенный выходной сигнал.

Сопротивление особенно важно при использовании обычного акустического провода для сабвуфера.

Точка, в которой он начинает влиять на характеристики сабвуфера или динамика, наступает, когда сопротивление превышает пороговое значение в 5% от импеданса, обеспечиваемого сабвуфером или динамиком.

На сопротивление провода динамика при использовании сабвуфера влияют два основных аспекта. Первое — это длина провода, а второе — площадь поперечного сечения провода.Для упрощения, чем короче провод, тем меньше будет сопротивление.

Вот почему рекомендуется минимизировать длину провода при подключении сабвуфера с помощью обычного кабеля динамика. Действительно, необходимо учитывать логистику и достаточное пространство между динамиками и сабвуфером.

Калибр или площадь поперечного сечения провода динамика также могут влиять на его взаимодействие с сабвуфером. Чем толще провод, тем меньше сопротивление будет создаваться.В таблице ниже вы можете увидеть, как сечение провода связано с его сопротивлением.

Твитеры — это компоненты акустической системы, передающие высокие частоты. Они меньше по размеру по сравнению с низкочастотными драйверами, потому что высокие частоты состоят из меньших звуковых карнизов.

Хотя существуют способы использования сабвуфера без усилителя, лучше использовать их в паре.Усилитель обеспечивает столь необходимое усиление сабвуфера, усиливая низкие частоты.

Обычно сабвуферы имеют частотный диапазон 20-200Гц. Это различается в зависимости от модели, но в целом такой диапазон позволяет им перекрыть основные низкие частоты.

или кабель RCA: какой выбрать? — Ихишкурс.com

Термин «RCA» происходит от имени разработчика, Radio Corporation of America, и используется для обозначения любого коаксиального кабеля с вставными разъемами RCA.Под «сабвуфером» понимается кабель, соединяющий аудиоусилитель с динамиком и воспроизводящий низкочастотные звуковые сигналы.

Название

AmazonBasics 1–2 штекера

Соединитель

Позолоченный разъемный наконечник с воротником в виде турбины

Позолоченные разъемы RCA и разъемный наконечник

Позолоченные разъемы премиум-класса

Позолоченные разъемы 24К

Комплектация

Штекерные разъемы RCA Mail to RCA

Штекерные разъемы RCA Mail to RCA

Аудиокабель RCA с 1 штекерным разъемом на 2 штекерных разъема

Двойной аудиокабель с двумя разъемами RCA «папа» и 2 разъемами RCA «папа»

Стерео аудиокабель 2RCA Male на 2RCA Male

Предварительный просмотр

Соединитель

Позолоченный разъемный наконечник с воротником в виде турбины

Комплектация

Штекерные разъемы RCA Mail to RCA

Предварительный просмотр

Соединитель

Позолоченные разъемы RCA и разъемный наконечник

Комплектация

Штекерные разъемы RCA Mail to RCA

Предварительный просмотр

Название

AmazonBasics 1–2 штекера

Комплектация

Аудиокабель RCA с 1 штекерным разъемом на 2 штекерных разъема

Предварительный просмотр

Соединитель

Позолоченные разъемы премиум-класса

Комплектация

Двойной аудиокабель с двумя разъемами RCA «папа» и 2 разъемами RCA «папа»

Предварительный просмотр

Соединитель

Позолоченные разъемы 24К

Комплектация

Стерео аудиокабель 2RCA Male на 2RCA Male

Кабель RCA

Первоначально кабели RCA были созданы для передачи сигнала между фонографом и усилителем. Сегодня они значительно усовершенствованы и позволяют подключать дома AV-сигналы различных развлекательных систем.

RCA поставляются практически с любым AV-устройством. Центральный контакт кабельного соединителя окружен заземляющими контактами.Такая конструкция защищает сигнальный (центральный) контакт от электромагнитных помех и называется коаксиальной. Кабели RCA очень распространены и могут соединять аудио- и видеокомпоненты совершенно разного качества.

RCA обеспечивают два принципиально разных соединения — композитное и компонентное.

• Композитное соединение использует один кабель RCA для передачи изображений, одновременно смешивая цвета и яркость. Два других кабеля RCA обычно используются для передачи аналогового стереосигнала (левый и правый каналы).
• Компонентное соединение передает видео по трем кабелям с разделением цветов на две группы и разделением яркости. Такой подход значительно улучшает картинку, но увеличивает количество проводов до трех.

Кабель сабвуфера

В большинстве сабвуферов для подключения используются разъемы RCA, и все они могут передавать сигнал, однако некоторые производители добавили в кабель RCA некоторые дополнительные функции и назвали его «сабвуфером». Так что же такое кабель для сабвуфера? Это более сложное изделие по сравнению с обычным кабелем RCA.Это требует другого типа провода, что подразумевает больше инноваций с точки зрения материала, используемого для проводника и диэлектрического покрытия.

предназначены для подключения усилителя звука к динамику, воспроизводящему звук низкой частоты (до 100Гц). Для самого подключения может потребоваться несколько проводов или один кабель RCA: это зависит от конкретной системы и ее особенностей.

Кабель RCA для сабвуфера

Что касается кабелей RCA для сабвуфера, то в большинстве случаев это обычный кабель RCA более высокого качества, что подразумевает более подходящие материалы.Примечание: 60 Гц — это обычный уровень работы бытового электричества, который часто вызывает раздражающий гул в акустических системах. Причин может быть две:

• другое оборудование или проводка создают индукцию в кабеле динамика,
• контур заземления позволяет гулу 60 Гц проходить по экрану коаксиального кабеля.

Частотный диапазон сабвуфера сильно влияет на шум. Таким образом, если кабель RCA, подключенный к сабвуферу, оснащен дополнительным экраном, это позволяет уменьшить фон от индукции.Однако он не работает с контуром заземления. В этом случае рекомендуется использовать входной развязывающий трансформатор переменного тока. Это должно помочь.

Способы подключения сабвуфера

Существует множество способов подключения сабвуфера, но в 99% случаев это тип подключения LFE. Для большинства сабвуферов требуется один длинный кабель с разъемом RCA. Подключите его к выходу предусилителя AV-ресивера и к порту LFE (низкочастотный эффект) сабвуфера. Некоторые модели оснащены стереовходами для правого и левого каналов: обычно они подключаются к соответствующим выходам предусилителя Hi-Fi-усилителя.

Однако есть и сабвуферы с высокоуровневым подключением. В этом случае необходимо либо проложить акустический кабель для саба и колонок, либо использовать другой комплект кабелей для подключения сабвуфера и усилителя.

Многие стереоресиверы и усилители оборудованы выходами на сабвуфер для подключения LFE. В этом случае используйте кабель с разъемом RCA на каждом конце (тип «вилка-вилка»).

Длина кабеля: короткая или длинная?

Некоторые кабели, поставляемые с устройством, часто имеют определенную стандартную длину, но имейте в виду: чем короче, тем лучше.Короткий кабель гарантирует меньше искажений сигнала. Однако не выбирайте слишком короткий кабель: его длины должно быть достаточно, чтобы разместить сабвуфер в разных местах для получения наилучшего звучания (расположение сильно влияет на звучание).

Лучший кабель RCA

Многие кабели обеспечивают отличное звучание домашней аудиосистемы, но при этом достаточно дороги. Если вы не меломан и не используете слишком дорогое оборудование, то вполне можете приобрести обычный аудиокабель хорошего качества.Лучший вариант — кабель для сабвуфера AmazonBasics.

Кабель качественно собран (оснащен разъемами RCA, устойчивыми к коррозии) и достойно справляется со своими функциями (переносит низкочастотные сигналы, обеспечивает превосходный звук и басы). Еще одним преимуществом является его большая длина. Кстати, кабель для сабвуфера AmazonBasics можно приобрести разной длины. Самое лучшее в этом кабеле то, что он обеспечивает отличное звучание сабвуфера и не требует больших затрат.
Проверить цену на Amazon

Лучший кабель RCA для сабвуфера

Однако, если вы настоящий меломан и для вас нет ничего важнее оригинального сигнала без каких-либо искажений кабеля, а стоимость кабеля вас не смущает, рассмотрите кабель AudioQuest – Red River RCA.

AudioQuest славится своей высококачественной продукцией. Red River создан по самым высоким стандартам. Кабель имеет тройную симметричную конструкцию с отдельным заземляющим проводником, устраняющим любые помехи. Его трехслойная система рассеивания шума специально разработана для защиты сигнала от радиопомех. Структура кабеля LGC (длиннозернистая медь) делает его одним из лучших в своем роде. Red River — надежный кабель, соответствующий требованиям самого строгого и требовательного пользователя.
Проверить цену на Amazon

Всем привет! Я Томас Муди, также известный как Гитарзан.

кабелей для подвудеров | учебный центр

Что такое кабели для сабвуфера?

Кабели для сабвуфера — это тип аудиокабеля, который может значительно улучшить качество звука. Они используются для подключения любого мультимедийного устройства, поддерживающего коаксиальный (S/PDIF) аудиоинтерфейс. Кабели сабвуфера имеют разъемы RCA на обоих концах.Кабели сабвуфера воспроизводят глубокий, интенсивный звук, а качество намного превосходит качество типичного звука RCA. Сабвуферы передают бас в дополнение к обычным звуковым сигналам, так что, когда вы слушаете его в своем домашнем кинотеатре, телепередачи и движения действительно могут оживать. Они содержат сплошные басовые проводники с медным сердечником, обернутые во вторую сеть проводов, которая помогает максимизировать передачу низкочастотного сигнала, так что звук получается более четким и драматичным. Кабели для сабвуфера помогают сделать звук более реальным.

Как работают кабели сабвуфера?

Кабели для сабвуфера продаются в Cmple.com относятся к типу 1-RCA. Это означает, что у них есть два штекерных разъема RCA на противоположных сторонах кабеля, и их можно подключать везде, где можно подключить стандартный кабель RCA. Это упрощает использование и упрощает поиск устройств, с которыми его можно использовать. Однако на самом деле кабель для сабвуфера представляет собой аналоговое аудиосоединение линейного уровня, которое передает чрезвычайно низкочастотный аналоговый звук для соединения на том же «линейном уровне» вашей стереосистемы. (Линейный уровень — это указанная мощность аудиосигнала, используемого для передачи аналогового звука между аудиокомпонентами.)

В чем разница между кабелем для сабвуфера и обычным аудиокабелем?

Разница между кабелем для сабвуфера и обычным аудиокабелем, например кабелем RCA, очень тонкая. Говоря о кабеле RCA для сабвуфера, на самом деле это просто базовый кабель RCA, который производители переименовывают при добавлении к кабелю определенных специальных функций. Обычно кабели RCA для сабвуфера содержат более плотные волокна в сетке экранирования кабеля или даже могут содержать второй или третий слой сетки.Кабель для сабвуфера — это, по сути, более качественная, лучше экранированная версия кабеля RCA. Кроме того, кабель сабвуфера имеет возможность передавать басы, что является дополнительным плюсом, когда речь идет о качестве звука.

Какие устройства используют кабели сабвуфера?

Существует множество устройств, которые позволяют использовать кабель сабвуфера. По сути, любое устройство, использующее коаксиальный (S/PDIF) аудиоинтерфейс, может использовать кабель сабвуфера. Эти кабели обычно используются в вашей основной системе домашнего кинотеатра, и некоторые примеры устройств, где эти кабели могут пригодиться, — это DVD-плееры, спутниковые и кабельные боксы.Используя кабель сабвуфера, вы можете легко подключить такие устройства к другим устройствам, таким как базовые аудиоресиверы, компьютерные аудиоресиверы и любое другое оборудование, поддерживающее интерфейс. Другими устройствами, которые могут использовать кабели сабвуфера, являются: аудиоплееры DVD, проигрыватели SA-CD, проигрыватели D-VHS, игровые приставки (Xbox, Playstation), ресиверы A/V, цифровые видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, цифровые кабельные боксы, компьютерные звуковые карты. , обычные домашние кинотеатры, персональные компьютеры (ПК) и компьютеры Mac (при использовании правильных разъемов).

Какие проблемы могут возникнуть при использовании кабелей сабвуфера?

Проблемы, связанные с использованием кабелей сабвуфера, ничем не отличаются от проблем, возникающих при использовании обычных аудиокабелей RCA. Единственные проблемы, которые могут возникнуть, связаны с установкой и удалением кабелей. Хотя их установка довольно проста, поскольку основная задача — просто выяснить, где их установить, это может стать проблемой, если вы сделаете это неправильно, особенно когда вы отсоединяете кабель. Во-первых, убедитесь, что вы не зажимаете кабель слишком сильно, потому что это может повредить как кабель, так и устройство, в которое вы вставляете способность.Помните, что разъемы RCA очень хрупкие, даже если они позолочены для долговечности. При отсоединении кабеля следите за тем, чтобы не тянуть и не дергать его. Не тяните за кабель с большого расстояния, так как это может легко повредить кабель и повредить входную область устройства. Просто сильно потяните за желтую часть кабеля, и он должен легко выйти без каких-либо проблем. Другой набор проблем, которые могут возникнуть с кабелями сабвуфера, — это общее качество кабеля. Если вы покупаете их у Cmple.com, то это наверняка не будет проблемой.

Еще одна проблема, которая может возникнуть при использовании разъемов RCA, — это то, что называется AC Hum. Большинство бытовых систем электроснабжения работают на частоте 60 Гц, и в результате это может создавать нежелательный гул двумя разными способами: один из-за наведения на кабель динамика от другого оборудования или проводки; два от контура заземления, где гул 60 Гц распространяется по экрану коаксиального кабеля. Эта проблема уменьшается при использовании кабелей, приобретенных в Cmple.com из-за дополнительного экранирования кабелей сабвуфера (в отличие от стандартных RCA, которые не имеют такого дополнительного экранирования). Это дополнительное экранирование может уменьшить шум, вызванный индукцией, но не контуром заземления. Чтобы остановить гул переменного тока, вызванный контуром заземления, вы должны использовать изолирующий трансформатор для входа переменного тока во всю звуковую систему, и это разорвет контур. Однако есть вероятность, что с этими кабелями фон будет настолько низким, что он будет незаметен, или, возможно, его просто не будет из-за экранирования кабеля.

Преимущества использования кабелей для сабвуфера от Cmple.com

Cmple.com использует для продажи своей продукции только производителей самого высокого качества. В результате наша продукция имеет множество особенностей и преимуществ. Во-первых, мы используем только золотые контакты на разъемах RCA. Золотые разъемы обеспечивают более качественный звук, гораздо более долговечны и защищены от коррозии. Это экранирование в основном используется для предотвращения нежелательных шумов и искажений звука. Желтый колпачок на конце разъема делает его легко узнаваемым и требует простой установки, потому что вы можете точно сказать, какой кабель вы используете.Проводник в центре представляет собой сплошной медный провод 22 AWG. Это самое высокое качество, потому что существует обратная зависимость между AWG и толщиной кабеля, поэтому 22 — это довольно низкое число. Кроме того, медь является самым проводящим металлом. Кроме того, кабели для сабвуферов Cmple.com имеют экран из 100% алюминиевой фольги и медно-алюминиевую оплетку 32 x 0,02. Мы также предлагаем различные длины кабеля на выбор.

Кабель для активного сабвуфера

Активный сабвуфер по определению включает в себя усилитель.Таким образом, сигнал, посылаемый ресивером/процессором домашнего кинотеатра на усилитель сабвуфера, представляет собой сигнал без питания, который необходимо экранировать от окружающей среды. Экранирование предотвращает улавливание и усиление нежелательных помех, в частности «гула» частотой 60 Гц от близлежащих электрических проводов. Мы предлагаем экранированный кабель с питанием для сабвуфера длиной 3 фута, 12 футов и 30 футов.
 
Другие динамики в системе объемного звучания (передний левый, центральный и правый, а также все динамики объемного звучания) не имеют встроенных усилителей.Вместо этого они питаются от усилителей в ресивере домашнего кинотеатра. Усиленный сигнал плохо улавливает помехи, поэтому подойдет обычный неэкранированный акустический кабель. Также между усилителем сабвуфера и сабвуфером проходит обычный акустический кабель. Мы рекомендуем кабель калибра 14, поскольку, по нашему опыту, трудно заметить улучшение с еще более толстым кабелем. При прокладке кабеля за стеной или потолком большинство строительных норм и правил требуют, чтобы вы использовали кабель CL-3 с рейтингом UL, который имеет более высокую огнестойкость, чем кабель с прозрачной оболочкой.

Щелкните здесь, чтобы приобрести акустические кабели HTD.
 
HTD Многоцелевые встраиваемые в стену громкоговорители могут работать с кабелем калибра 14, но калибр 16 также подойдет для большинства инсталляций, где длина отдельных кабелей не превышает 100 футов. Встраиваемые в стену громкоговорители высокой четкости могут принимать провода 10-го калибра, но 14-й калибр, по-видимому, является точкой убывающей отдачи для большинства слушателей, то есть вы можете потратить больше денег на кабель 10-го или 12-го калибра, но вы, вероятно, не услышите разницы. В то время как кабель с прозрачной оболочкой подходит для большинства установок громкоговорителей в комнате, , если вы прокладываете кабель за стеной или потолком, вам необходимо использовать кабель класса 3 UL, чтобы соответствовать большинству строительных норм и правил.Кабель класса 3 не деградирует при экстремальных температурах, поскольку для защиты кабеля используется дополнительная пленимная оболочка. Буквы CL3 должны быть напечатаны где-то на ножнах.

Хороший кабель повлияет на производительность ваших динамиков, но вам не нужно брать второй залог, чтобы купить их. Большинство акустических кабелей имеют простую конструкцию, потому что по ним передается сигнал высокого уровня или мощный сигнал, поэтому он не требует большого «экранирования» для защиты от помех и шума.С другой стороны, соединительные аудиокабели передают сигнал линейного уровня или сигнал без питания от одного компонента к другому (например, от DVD-плеера к ресиверу или от ресивера к сабвуферу с питанием) и подвержены высокому риску помех и, следовательно, требуют хорошего экранирования.

Хороший акустический кабель должен соответствовать следующим трем принципам:

1. Следует использовать бескислородную медь. Сегодня в большинстве акустических кабелей используется медь с концентрацией 99,9% или выше, но, чтобы официально считаться «бескислородной», она должна быть 99.99% чистота. Для достижения этого уровня используются дополнительные и более дорогостоящие процессы, что является одной из причин, по которой акустический кабель дороже обычного медного кабеля. Ищите буквы «OFC», напечатанные на кабеле или упаковке. Медь низкого качества довольно быстро изнашивается, а проводимость может снизиться до такой степени, что это будет заметно в характеристиках динамика.

2. Чем толще кабель, тем лучше. Общая толщина кабеля измеряется калибром. Чем меньше калибр, тем толще кабель.HTD рекомендует использовать кабель калибра 16 или более толстый. Как правило, чем длиннее кабель, тем толще он должен быть, чтобы свести к минимуму потери сигнала. В то время как кабинетные громкоговорители уровня TWO и Level THREE могут работать с кабелем калибра 8, мы обнаружили, что для большинства слушателей точка убывающей отдачи, по-видимому, находится около 14 калибра. Это означает, что становится трудно оправдать расходы на более толстый кабель ради незначительного улучшения характеристик динамиков — улучшения, которое большинство слушателей не заметит.

3. Чем больше прядей используется для изготовления кабеля, тем лучше. Кабель динамика обычно состоит из множества маленьких проводов, скрученных вместе. Поскольку электроны текут по площади поверхности медного провода, большая площадь поверхности означает меньшие потери сигнала. А чем больше прядей, тем больше площадь поверхности. Кроме того, необходимо свести к минимуму то, что называется «щелевым потоком», который возникает между нитями, и чем ближе друг к другу нити, тем меньше щелевой поток.

HTD предлагает полную линейку качественных акустических кабелей, которые превосходны по всем трем пунктам, описанным выше.

Кабель для сабвуфера Monster Essentials — лучший сабвуфер RCA

• МАКСИМИЗИРУЙТЕ ВАШУ АУДИОСИСТЕМУ:
  Если вы увлечены своим домашним кинотеатром и игровой системой, убедитесь, что вы можете максимизировать низкочастотные настройки звука, используя лучший из возможных кабель для сабвуфера; Этот кабель RCA для сабвуфера Monster Essentials идеально подходит для подключения динамиков сабвуфера к вашей звуковой системе, чтобы получить превосходный басовый отклик
• ЧИСТЫЙ СИГНАЛ И ЗВУК:
  Изготовленный с использованием передовых кабельных технологий Monster, наш кабель RCA для сабвуфера позволяет вам наслаждаться глубоким, богатым качеством звука благодаря кабелю с низкими потерями и широким спектром; Вы также не услышите этого надоедливого гула и гудения, так как наш кабель для сабвуфера Monster предназначен для улавливания низкочастотных сигналов
.
• СДЕЛАНО ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
  Для обеспечения длительного использования кабель RCA для сабвуфера Monster Essentials имеет защитную оболочку Duraflex, которая устойчива к порезам и внешнему износу, поэтому вы можете наслаждаться глубоким, артикулированным басом дольше, чем то, что может обеспечить большинство кабелей.
• УМЕНЬШАЕТ ПОМЕХИ СИГНАЛА:
  Этот кабель для сабвуфера, изготовленный из позолоченных разъемов RCA 24K, способен уменьшить коррозию и потускнение, и в то же время помогает обеспечить максимальную передачу сигнала и более высокое качество звука
• ЗАЩИТА ГАРАНТИИ:
  Компания Monster установила стандарт высококачественного воспроизведения звука, и наша гарантийная защита является продолжением нашего обещания предоставить вам только самое лучшее; Компания Monster установила стандарт с оригинальной пожизненной гарантией на кабель. Это означает, что кабель сабвуфера Monster Essentials покрывается нашей 100% гарантией замены, так что вы будете монстром на всю жизнь

С кабелем для сабвуфера Monster Essentials вы никогда не пропустите этот бас.

Обычные кабели могут вызывать нежелательное гудение и гудение сабвуферов, которые становятся громче и навязчивее с увеличением громкости. Но подключите этот кабель сабвуфера RCA, предназначенный для улавливания низкочастотных сигналов, к любому аудиокомпоненту, такому как звуковая система, и начните максимизировать низкие частоты вашей системы для действительно захватывающих звуковых эффектов фильмов и игр. Плохая конструкция кабеля может означать запутанную, скучную работу сабвуфера. Этот кабель для сабвуфера изготовлен с использованием передовых кабельных технологий Monster.с 24-каратным позолоченным коррозионно-стойким разъемом, который не только уменьшает потускнение, но и гарантирует отсутствие помех сигнала, что делает его лучшим кабелем для сабвуфера, который можно иметь под рукой.

Кабель для сабвуфера Monster Essentials RCA с оболочкой Duraflex защищен от порезов и разрывов, так что вы можете продолжать наслаждаться глубоким, артикулированным басом дольше, чем то, что может обеспечить большинство кабелей.

Как подключить кабель предварительного выхода сабвуфера к проводам динамика?

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте.

Если вы хотите подключить сабвуфер к AV-ресиверу с помощью провода динамика, вам потребуется кабель предварительного выхода сабвуфера. Этот тип кабеля позволяет передавать низкочастотные аудиосигналы с вашего AV-ресивера на сабвуфер.

Процесс подключения кабеля предварительного выхода сабвуфера к проводу динамика относительно прост и может быть выполнен в несколько основных шагов.

Перед тем, как продолжить, вы также можете ознакомиться с тем, как подключить сабвуфер с проводом динамика к ресиверу с разъемом.

• Вход: кабель RCA
• Выход: Провод динамика

Разделите отдельные жилы на обоих концах провода динамика. Это позволит одной стороне каждого цвета входить в соответствующие порты на обоих концах. Разделите их так, чтобы были две нити черного и две красные.

Подключите соответствующий цвет к выходу сабвуфера, который обычно помечен как «CABLE IN». Черный соединится с черным; красный соединится с красным.

Убедитесь, что он затянут и относительно плотно прилегает, вы не должны видеть оголенных проводных соединений на обоих концах. Этот шаг НЕ применяется, если вместо этого вы используете кабель предварительного выхода.

Если ваш сабвуфер имеет встроенный усилитель, подключите провод динамика (по одному черному и красному) к порту с маркировкой SPEAKER OUT на обоих концах.Однако прямое подключение сюда СНИЖИТ мощность из-за потерь в проводе; это не рекомендуется.

Если ваш сабвуфер не имеет портов для динамиков, обратитесь к тому, где я сказал прокладывать стандартные провода для динамиков (черный/красный). Соедините их вместе, подбирая цвета — на выходном порту должен быть один черный/красный, который будет подходить к одной стороне обоих входов на обоих концах.

Затем соедините эту жилу со всеми остальными стандартными проводами динамиков, проложенными за стеной.

• Вход: провод стандартного динамика
• Выход: Вход кабеля сабвуфера

Разделите отдельные жилы на обоих концах стандартного провода динамика. Это позволит одной стороне каждого цвета входить в соответствующие порты на обоих концах. Разделите их так, чтобы были две нити черного и две красные.

Подключите соответствующий цвет к входу сабвуфера, который обычно помечен как «RCA IN.«Черное соединится с черным; красный соединится с красным. Убедитесь, что он тугой и относительно плотный — вы не должны видеть оголенных проводных соединений на обоих концах.

Теперь возьмите кабель RCA и отрежьте одну сторону (обычно штыревую). Снимите около ¼ дюйма изоляции с каждого провода. Будьте осторожны, чтобы не перерезать сами провода!

Скрутите каждый провод вокруг соответствующего разъема, пока они не будут надежно закреплены.Убедитесь, что все оголенные провода закрыты — если вы этого не сделаете, оголенные части разорвут вашу изоляцию.

Скрутите немного изоленты, чтобы все было красиво и аккуратно. Дважды проверьте, что все оголенные части проводов закрыты или заклеены скотчем. У меня кончилась лента на полпути, но это незаметно; также убедитесь, что каждый разъем имеет контакт друг с другом (они должны соприкасаться).

Подключите кабель сабвуфера к выходному порту вашего ресивера с маркировкой SUBWOOFER OUT или PRE OUT или любым другим, оканчивающимся на «out», RED/WHITE (если красный/белый) INS и т. д.

Подключите другой конец кабеля RCA к входному порту сабвуфера. Он должен быть помечен «IN», «RCA» или чем-то подобным.

При подключении сабвуфера к аудиосистеме можно выполнить два типа соединений: RCA и провод динамика. Давайте покажем вам, как подключить выход сабвуфера RCA к входу сабвуфера с проводом динамика.

Шаг 1 : Найдите выход сабвуфера RCA на аудиоустройстве. Обычно это красно-белый порт, но он может различаться в зависимости от вашего аудиоустройства.

Шаг 2 : Обрежьте провод динамика до нужной длины и снимите изоляцию с каждого конца.

Шаг 3 : Скрутите каждый провод вместе, а затем привинтите разъем (либо разъем типа «лопатка», либо разъем типа «банан»). Если вы используете лепестковые разъемы, обязательно вставьте разъем в отверстие на конце провода перед скручиванием.

Шаг 4 : Подключите один конец провода динамика к RCA-выходу сабвуфера на аудиоустройстве, а затем подключите другой конец провода динамика к входу сабвуфера на динамике.

Добавление сабвуфера к 2-канальной стереоустановке может стать отличным способом улучшить звучание.

Добавив сабвуфер, вы не только получите более глубокие и насыщенные басы, но и звук в целом станет громче.Ниже показано, как шаг за шагом добавить сабвуфер в вашу 2-канальную стереосистему.

Первое, что вам нужно сделать, это определить тип сабвуфера, который вы хотите добавить в свою систему. Сабвуферы бывают двух видов: пассивные и активные (активные). Для работы пассивных сабвуферов требуется внешний усилитель, в то время как активные сабвуферы имеют встроенный усилитель.

Большинство людей предпочитают активные сабвуферы, потому что их проще настроить и они обеспечивают лучшее качество звука.

После того, как вы определили тип сабвуфера, который вам нужен, вам необходимо определить, какая мощность ему требуется.

Обычно эту информацию можно найти в технических характеристиках сабвуфера. Вам также необходимо знать мощность вашего усилителя, а также импеданс ваших динамиков.

Вот и все. Использование кабеля предварительного выхода сабвуфера для подключения сабвуфера к проводу динамика — это простой способ улучшить звучание.Вы не только получите лучший басовый отклик, но и получите более громкий звук в целом.

Если вы хотите обновить свою аудиосистему, обязательно рассмотрите возможность использования предвыходного кабеля сабвуфера.