Размер подрозетника стандартный. Стандартный диаметр подрозетника: размеры, глубина и межосевое расстояние

Каков стандартный диаметр подрозетника. Какова глубина установочной коробки. Как правильно выбрать размер подрозетника для разных типов стен. Какое межосевое расстояние между подрозетниками.

Назначение и функции подрозетников

Подрозетники (монтажные или установочные коробки) — важный элемент при монтаже скрытой электропроводки. Они выполняют следующие основные функции:

• Обеспечивают надежную фиксацию механизмов розеток и выключателей в стене
• Выполняют роль диэлектрика, изолируя контакты от материала стены
• Защищают от возгорания при коротких замыканиях
• Позволяют аккуратно разместить соединения проводов
• Упрощают последующий ремонт и замену электроустановочных изделий

Правильно подобранный по размеру и типу подрозетник обеспечивает удобство монтажа и безопасную эксплуатацию розеток и выключателей. Поэтому важно знать стандартные размеры и особенности выбора подрозетников для разных типов стен.

Стандартные размеры подрозетников

Наиболее распространенные стандартные размеры подрозетников:

• Диаметр: 68 мм
• Глубина: 40-45 мм
• Межосевое расстояние: 71 мм

Однако размеры могут варьироваться в зависимости от производителя и назначения. Диаметр может быть в пределах 60-72 мм, а глубина от 40 до 80 мм для углубленных моделей.

Выбор диаметра подрозетника для разных типов стен

При выборе диаметра подрозетника нужно учитывать тип стены и особенности монтажа:

Для бетонных и кирпичных стен:

• Стандартный диаметр 68 мм подходит в большинстве случаев
• Диаметр коронки для сверления должен быть на 5-10 мм больше диаметра подрозетника
• Зазор необходим для заполнения раствором и надежной фиксации

Для гипсокартонных стен:

• Используются специальные подрозетники с распорными лапками
• Диаметр обычно 60-68 мм
• Глубина может быть от 40 до 62 мм

Для стен с керамической плиткой:

• Диаметр стандартный — 68 мм
• Требуется точный расчет глубины с учетом толщины плитки и клеевого слоя
• Для сверления используется алмазная коронка

Глубина подрозетника: на что влияет и как выбрать

Глубина подрозетника влияет на удобство монтажа и возможность размещения проводов. Как правильно выбрать глубину:

• Стандартная глубина 40-45 мм подходит в большинстве случаев
• Для многоместных розеток и выключателей рекомендуется глубина 60-62 мм
• В тонких перегородках используют неглубокие модели 25-30 мм
• Максимальная глубина 75-80 мм для сложных подключений с большим количеством проводов

При выборе учитывайте толщину стены, количество проводов и тип электроустановочного изделия.

Межосевое расстояние между подрозетниками

Стандартное межосевое расстояние между центрами подрозетников составляет 71 мм. Это расстояние важно соблюдать при установке многопостовых рамок и блоков розеток.

Как правильно разметить межосевое расстояние:

1. Отметьте центр первого подрозетника
2. Отмерьте 71 мм по горизонтали или вертикали
3. Отметьте центр второго подрозетника
4. Повторите для нужного количества подрозетников

Точное соблюдение межосевого расстояния обеспечит ровную установку рамок и удобное использование розеток.

Виды подрозетников по конструкции

Подрозетники различаются по конструкции и способу крепления:

• Стандартные круглые — для бетонных и кирпичных стен
• С распорными лапками — для гипсокартона и пустотелых стен
• Двойные, тройные и т.д. — для установки нескольких механизмов
• Квадратные — для нестандартных электроустановочных изделий
• Угловые — для монтажа в углах помещений

Выбор конструкции зависит от типа стены и особенностей монтажа.

Как правильно выбрать подрозетник

При выборе подрозетника учитывайте следующие факторы:

• Тип стены (бетон, кирпич, гипсокартон и т.д.)
• Количество устанавливаемых механизмов
• Толщину стены или перегородки
• Диаметр и глубину имеющегося отверстия
• Тип и размер электроустановочного изделия
• Количество и сечение проводов

Правильно подобранный подрозетник обеспечит надежную и безопасную установку розеток и выключателей.

Типичные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников часто допускаются следующие ошибки:

• Неправильный выбор диаметра или глубины
• Несоблюдение межосевого расстояния
• Монтаж без учета толщины отделочных материалов
• Использование монтажной пены вместо раствора
• Недостаточная фиксация в стене
• Повреждение проводки при сверлении

Избежать этих ошибок поможет правильный выбор подрозетника, точные замеры и аккуратный монтаж с соблюдением всех требований.

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Содержание

1. Назначение подрозетников
2. Размеры и виды
3. Стандартные параметры коробки
4. Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены
5. Монтаж по стене с кафелем
6. Монтаж подрозетника в гипсокартон
7. Как выбрать установочную коробку
8. Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Содержание

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Таблица размеров сокетов

— ElectronicsHub

Расстановка или сортировка сокетов по размеру может показаться простой задачей. Но это не так. Особенно, когда есть два стандарта измерения, SAE и метрика, о которых нужно помнить. Однако, если вы только что купили свой набор розеток, мы можем помочь вам их подобрать.

Ниже вы найдете необходимую информацию о розетках, их типах и размерах. Вы также найдете подробную диаграмму для легкой конвертации. Итак, начнем.

Схема

Наиболее распространенные размеры приводов

Гнездо привода можно представить как отверстие (квадратное) для крепления гнезда к токарному инструменту, такому как гаечный ключ или трещотка. Есть три наиболее часто встречающихся стандартных размера в зависимости от того, для чего они вам нужны. Вот распространенные размеры:

• 1/2″ Приводы : Такие приводы в основном используются для тяжелых работ, когда гайки массивны и требуют большего усилия или крутящего момента. Диски ½” в основном используются с гнездами размером 19 мм. Вы можете использовать их при забивании анкерных болтов в стены для монтажа вашего светодиодного телевизора.
• Приводы 3/8″ : Такие приводы более универсальны. Это потому, что вы можете использовать эти диски для покрытия сокетов и областей для различных задач. Используется как дома, так и в мастерских.
• Приводы 1/4″ : Когда речь идет о работах с низким крутящим моментом, вы можете выбрать приводы 1/4″. Вы можете использовать такие диски для небольших сокетов с максимальным размером 14 мм. Он используется для точных или внутренних работ.

Типы розеток

Существуют разные розетки, подходящие для разных задач. Если вы работаете в области механики, приведенная ниже информация будет вам полезна.

Вот некоторые распространенные типы головок:

Ударные головки : В большинстве случаев люди предпочитают ручные инструменты. Это потому, что они старой школы и имеют крепкое телосложение. Однако большинство типов сокетов не подходят для таких инструментов. И здесь на помощь приходят ударные головки. Ударные головки специально разработаны для таких инструментов.

Предположим, вы работаете с пневматическим или электрическим гаечным ключом. Теперь для таких инструментов вам нужны прочные головки, способные выдерживать высокие крутящие моменты. Ударные головки отлично справляются с этой задачей, поскольку они прочнее и надежнее, чем обычные головки.

Точечные сокеты:  Далее в нашем списке идут точечные сокеты. Такие розетки, особенно 12-гранные, очень просты в установке и использовании. Вы можете легко надеть эту насадку на инструмент в любом из 12 доступных положений. Так что, даже если вы новичок, вы легко сможете им пользоваться, так как проблем с выравниванием не возникнет.

12-гранные розетки обычно предназначены для легких бытовых задач. Тем не менее, есть еще одна категория этого разъема, известная как 6-контактный разъем. 6-гранная головка используется для тяжелых работ, требующих приложения большого или значительного крутящего момента.

В таких случаях 6-гранные головки с меньшей вероятностью соскальзывают или смещаются. Они считаются более прочными и крепкими, чем внутренние стены. Итак, если вам нужна розетка для легких работ, выбирайте 12-гранную розетку. В противном случае используйте 6-гранную розетку.

Мелкие и глубокие сокеты

Мелкие сокеты — это другое название обычного сокета. В некоторых случаях он может не коснуться гайки до того, как болт коснется конца гнезда, что делает работу сложной, а иногда и невыполнимой. В таких случаях механики используют глубокие раструбы.

Обычно, имея длину один дюйм, можно использовать глубокие розетки в труднодоступных местах. Вы можете сделать это, только если ваш драйвер имеет расширение.

Таблица размеров метрических головок

Ниже приведены метрические размеры головок: –

Привод 3/8″	Привод 1/4″	Привод 3/4″	Привод 1/2″
5,5 мм	4 мм	19 мм	8 мм
6 мм	4,5 мм	20 мм	9 мм
7 мм	5 мм	21 мм	10 мм
8 мм	5,5 мм	22 мм	11 мм
9 мм	6 мм	23 мм	12 мм
10 мм	7 мм	24 мм	13 мм
11 мм	8 мм	25 мм	14 мм
12 мм	9 мм	26 мм	15 мм
13 мм	10 мм	27 мм	16 мм
14 мм	11 мм	28 мм	17 мм
15 мм	12 мм	29 мм	18 мм
16 мм	13 мм	30 мм	19 мм
17 мм	14 мм	31 мм	20 мм
18 мм	15 мм	32 мм	21 мм
19 мм		33 мм	22 мм
20 мм		34 мм	23 мм
21 мм		35 мм	24 мм
22 мм		36 мм	25 мм
		38 мм	26 мм
		40 мм	27 мм
		41 мм	28 мм
		42 мм	30 мм

Таблица размеров головок SAE

Давайте узнаем о размерах головок SAE: –

Привод 3/8″	Привод 1/4″	Привод 3/4″	Привод 1/2″
1/4″	5/32″	7/8″	3/8″
5/16″	3/16″	15/16″	7/16″
3/8″	7/32″	1″	1/2″
7/16″	1/4″	1-1/16″	9/16″
1/2″	9/32″	1-1/8″	19/32″
9/16″	5/16″	1-3/16″	5/8″
5/8″	11/32″	1-1/4″	21/32″
11/16″	3/8″	1-5/16″	11/16″
3/4″	7/16″	1-3/8″	3/4″
13/16″	1/2″	1-7/16″	25/32″
7/8″	9/16″	1-1/2″	13/16″
15/16″		1-5/8″	7/8″
1″		1-11/16″	15/16″
		1-3/4″	1″
		1-13/16″	1-1/16″
		1-7/8″	1-1/8″
		2″	1-3/16″
		2-1/8″	1-1/4″
		2-3/16″	1-1/2″
		2-1/4″

Таблица преобразования SAE в метрические единицы

Иногда, когда у вас есть ключ в метрических единицах и гайка в британских единицах, вы не знаете, подойдет он или нет. В таких случаях нужно знать, как правильно перевести одну единицу в другую. А приведенная ниже таблица поможет вам легко преобразовать размеры из SAE в метрические или наоборот.

Размер SAE	Метрический размер	Дюймы Десятичные
5/32″		0,156	5/32″ и 4 мм
	4 мм	0,157	достаточно близко
	4,5 мм	0,177
3/16″		0,188
	5 мм	0,197
	5,5 мм	0,216
7/32″		0,219
	6 мм	0,236
1/4″		0,25
	6,5 мм	0,256
	7мм	0,276
9/32″		0,281
5/16″		0,313	5/16″ и 8 мм
	8 мм	0,315	достаточно близко
11/32″		0,344
	9 мм	0,354
3/8″		0,375
	10 мм	0,394
13/32″		0,406
	11 мм	0,433	7/16″ и 11 мм
7/16″		0,438	достаточно близко
15/32″		0,469	15/32″ и 12 мм
	12 мм	0,472	достаточно близко
1/2″		0,5
	13 мм	0,512
17/32″		0,531
	14 мм	0,551
9/16″		0,563
	15 мм	0,591	19/32″ и 15 мм
19/32″		0,594	достаточно близко
5/8″		0,625
	16 мм	0,63
21/32″		0,656
	17 мм	0,669
11/16″		0,688
	18 мм	0,709
23/32″		0,719
	19 мм	0,748	3/4″ и 19 мм
3/4″		0,75	достаточно близко
25/32″		0,781
	20 мм	0,787
13/16″		0,813
	21 мм	0,827
27/32″		0,844
	22 мм	0,866
7/8″		0,875
	23 мм	0,906	29/32″ и 23 мм
29/32″		0,906	достаточно близко
15/16″		0,938
	24 мм	0,945
1″		1

Заключительные слова

Быть механиком — тяжелая работа. А если вы имеете дело с набором розеток или органайзером розеток, работа становится еще сложнее. Розетки бывают разных размеров, типов и даже единиц измерения. А без адекватной информации все может показаться тарабарщиной.

Однако приведенной выше информации достаточно, чтобы просветить вас. Мы обсудили размеры приводов и типы сокетов. Проверить размер сокетов можно как в метрике, так и в системе SAE. Кроме того, вы можете найти таблицу преобразования размеров в желаемый тип единиц измерения. Таким образом, вы можете сортировать розетки так, как хотите, и сэкономить время при выполнении работы.

Видео:

Таблица размеров гнезд | Правильно укоренен

Перейти к содержимому

АвторAdam Williams 25 октября 2022 г. 31 октября 2022 г.

Инструмент для торцевых головок — это инструмент, который присоединяется к трещотке или гаечному ключу, чтобы обеспечить гораздо более эффективную работу при повороте гайки или болта. Вы можете легко ослабить или затянуть без необходимости изменять положение инструмента, как с помощью гаечного ключа. Однажды воспользовавшись, вы никогда не вернетесь!

Поскольку торцевая головка полностью закрывает головку гайки или болта, у вас также будет гораздо лучший захват и, следовательно, повышенный крутящий момент, чем при использовании ключа с открытыми губками.

Из-за большого количества различных форм и размеров крепежных деталей, доступных сегодня, вполне вероятно, что даже самый полный набор головок не будет предлагать все возможные комбинации. Имея это в виду, мы рассмотрим таблицу размеров сокетов, типы и то, как вы можете определить, какой из них лучше всего подходит для ваших текущих потребностей.

Типы размеров головок

Существует два разных размера головок – метрические и стандартные. Стандартный тип также может называться SAE (Общество автомобильных инженеров) или имперской системой. В наборах сокетов все они будут расположены в порядке от наименьшего размера к наибольшему.

Чтобы добиться наилучшего соответствия вашей муфты и гайки или болта, вам необходимо определить их размер и использовать соответствующий тип размера муфты, стандартный (SAE) или метрический. Например, гайку SAE необходимо использовать с гнездом SAE, чтобы обеспечить наиболее правильную посадку.

Точно так же метрический болт следует использовать с гнездом метрического размера.

Кроме того, вы можете использовать таблицу размеров сокетов для преобразования размеров SAE в метрические размеры и наоборот, если у вас нет точного типа, который вам нужен.

Это означает, что вы сможете использовать SAE и метрические головки взаимозаменяемо с большинством типов гаек и болтов.

Размеры приводных головок

Метрические и стандартные (SAE) головки бывают трех размеров: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма. Измерение относится к размеру квадрата, используемого для крепления гнезда к гаечному ключу или трещотке. Головки меньшего размера, как правило, наиболее удобны для узких мест, в то время как приводные головки большего размера выдерживают больший крутящий момент, что позволяет легко полностью ослабить или выпрямить.

Типы наборов торцевых головок

В дополнение к разным размерам комплекты торцевых головок также поставляются с различными размерами крепежных элементов и компонентов в зависимости от области применения. Мы кратко рассмотрим некоторые из наиболее распространенных здесь в списке ниже.

Наборы ударных головок предназначены для использования с электроинструментами с электрическим или пневматическим приводом в таких областях, как ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Их можно выковать из более толстых сплавов, чтобы предотвратить разрушение, и покрыть для предотвращения коррозии.

Наборы глубоких головок обычно доступны в виде небольших наборов или в виде отдельных насадок, поскольку они используются реже. Хорошим примером этого является свеча зажигания, гнездо которой достаточно глубокое, чтобы достать до сидящей свечи зажигания.

Наборы шестигранных головок, также называемые наборами шестигранных головок, предназначены для установки на шестигранные гайки или болты и являются наиболее распространенным типом головок.

Наборы торцевых головок с двенадцатью точками обеспечивают в два раза больше внутренних точек контакта, чем набор торцевых головок с шестигранной головкой, что может упростить установку головки на различные крепежные детали, а также позволяет использовать гайку или болт с квадратной головкой, которые нельзя использовать с шестигранник.

Таблица размеров SAE или стандартных розеток

Ниже приведена таблица размеров розеток SAE (стандарт). Это относится к инструментам, гнездам и болтам SAE.

Размер гнезда SAE
Привод 1/4”	Привод 3/8”	Привод 1/2”	Приводы 3/4”	1-дюймовые приводы
5/32″	1/4″	3/8″	7/8″	1-5/8″
3/16″	5/16″	7/16″	15/16″	1-11/16″
7/32″	3/8″	1/2″	1″	1-3/4″
1/4″	7/16″	9/16″	1-1/16″	1-13/16″
9/32″	1/2″	19/32″	1-1/8″	1-7/8″
5/16″	9/16″	5/8″	1-3/16″	2″
11/32″	5/8″	21/32″	1-1/4″	2-1/8″
3/8″	11/16″	11/16″	1-5/16″	2-3/16″
7/16″	3/4″	3/4″	1-3/8″	2-1/4″
1/2″	13/16″	25/32″	1-7/16″	2-3/8″
9/16″	7/8″	13/16″	1-1/2″	2-1/2″
	15/16″	7/8″	1-5/8″	2-5/8″
	1″	15/16″	1-11/16″	2-3/4″
		1″	1-3/4″	2-15/16″
		1-1/16″	1-13/16″	3″
		1-1/8”	1-7/8”	3-1/8”
		1-3/16″	2″
		1-1/4”	2-1/8”
		1-1/2″	2-3/16″
			2-1/4”

Преобразование размеров SAE в метрические размеры

Если вам необходимо преобразовать метрические размеры из стандартных размеров, вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей размеров гнезд.

Имейте в виду, что метрические размеры не всегда полностью соответствуют стандартным (SAE или дюймовым), но существуют разные размеры гнезд, полученные при обоих методах определения размеров, которые довольно близко коррелируют друг с другом.

При преобразовании размеров SAE в метрические размеры необходимо преобразовать их между дюймами и миллиметрами. Эта таблица может помочь вам преобразовать размеры в отношении гаечных ключей, головок и других инструментов.

Преобразование стандартных размеров в метрические
Размеры по SAE	Метрические размеры	Аналогичные размеры головок
5/32”	4 мм	5/32” и 4 мм почти одинаковые
	4,5 мм
3/16”
	5 мм
	5,5 мм
7/32”
	6 мм
1/4”
	6,5 мм
	7 мм
9/32”
5/16”		5/16” и 8 мм почти одинаковые
	8 мм
11/32 дюйма
	9 мм
3/8”
	10 мм
13/32 дюйма
	11 мм	7/16” и 11 мм почти одинаковые
7/16”
15/32”		15/32” и 12 мм почти одинаковые
	12 мм
1/2”
	13 мм
17/32”
	14 мм
9/16”
	15 мм	19/32” и 15 мм почти одинаковые
19/32”
5/8”
	16 мм
21/32”
	17 мм
11/16”
	18 мм
23/32”	19 мм	3/4” и 19 мм почти одинаковые
3/4”
25/32 дюйма
	20 мм
13/16”
	21 мм
27/32”
	22 мм
7/8”
	23 мм	29/32” и 23 мм почти одинаковые
29/32”
15/16”
	24 мм
1 дюйм
	25 мм
	26 мм
1-1/16”
	27 мм	точно такой же
	28 мм
1-1/8”
	29 мм
1-3/16”
	30 мм
	31 мм
1-1/4”
	32 мм
1-5/16”
	33 мм
	34 мм
1-3/8”
	35 мм

Резюме

Мы надеемся, что эта статья помогла вам быстро найти подходящий инструмент с помощью таблицы размеров головок.