Ремонт диффузора сабвуфера. Ремонт сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция по восстановлению звучания

Как отремонтировать сабвуфер в домашних условиях. Какие инструменты понадобятся для ремонта. Как определить причину неисправности сабвуфера. Пошаговая инструкция по ремонту различных элементов сабвуфера. На что обратить внимание при самостоятельном ремонте.

Диагностика неисправностей сабвуфера

Прежде чем приступать к ремонту сабвуфера, необходимо точно определить причину неисправности. Основные симптомы, указывающие на проблемы с сабвуфером:

• Отсутствие звука
• Искажение звука, хрипы, дребезжание
• Посторонние шумы
• Слабый или неравномерный бас
• Перегрев корпуса

Для диагностики потребуется мультиметр и источник аудиосигнала. Последовательно проверяем:

1. Целостность проводов и разъемов
2. Наличие питания на усилителе
3. Работоспособность динамика
4. Состояние конденсаторов и других компонентов платы усилителя

Необходимые инструменты для ремонта сабвуфера

Для самостоятельного ремонта сабвуфера понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Отвертки разных размеров
• Паяльник и припой
• Мультиметр
• Термоклей или эпоксидный клей
• Изоляционная лента
• Растворитель
• Наждачная бумага
• Пинцет
• Лупа

Ремонт усилителя сабвуфера

Усилитель — сложный электронный блок, поэтому его ремонт требует определенных навыков. Основные этапы:

1. Отключаем сабвуфер от питания и аудиосистемы
2. Снимаем заднюю крышку корпуса
3. Визуально осматриваем плату на предмет вздутых конденсаторов, прогоревших дорожек, оплавленных деталей
4. Проверяем мультиметром напряжение на ключевых точках схемы
5. Заменяем неисправные компоненты (конденсаторы, транзисторы, микросхемы)
6. Проверяем работу после замены

При отсутствии опыта ремонт усилителя лучше доверить специалисту, так как неправильные действия могут привести к более серьезной поломке.

Восстановление диффузора динамика сабвуфера

Повреждение диффузора — частая причина искажения звука. Как отремонтировать диффузор:

1. Аккуратно снимаем динамик
2. Очищаем поврежденный участок от пыли и грязи
3. Обезжириваем место повреждения
4. Наносим тонкий слой эластичного клея (например, «Момент»)
5. Прикладываем заплатку из тонкого картона или ткани
6. Прижимаем и даем полностью высохнуть
7. Проверяем звучание после высыхания

Важно: не используйте жесткие и неэластичные материалы для ремонта диффузора, это ухудшит качество звука.

Замена подвеса динамика сабвуфера

Износ или повреждение подвеса приводит к дребезжанию и искажению звука. Процесс замены:

1. Снимаем динамик и удаляем старый подвес
2. Очищаем место крепления от остатков клея
3. Примеряем новый подвес
4. Наносим специальный клей для динамиков по периметру
5. Аккуратно приклеиваем новый подвес, следя за равномерностью
6. Даем полностью высохнуть (обычно 24 часа)
7. Устанавливаем динамик обратно и проверяем звучание

Ремонт катушки динамика сабвуфера

Повреждение звуковой катушки — серьезная проблема, требующая точности при ремонте:

1. Снимаем динамик и аккуратно извлекаем катушку
2. Определяем характер повреждения (обрыв, межвитковое замыкание)
3. При обрыве — находим место разрыва и аккуратно спаиваем
4. При межвитковом замыкании может потребоваться перемотка
5. Проверяем сопротивление катушки мультиметром
6. Устанавливаем катушку обратно, следя за зазором
7. Проверяем работу динамика

Внимание: перемотка катушки — сложная операция, требующая специальных навыков и оборудования. В большинстве случаев проще заменить динамик целиком.

Восстановление корпуса сабвуфера

Повреждения корпуса могут существенно влиять на качество звука. Основные этапы ремонта:

1. Определяем характер повреждения (трещина, расклейка швов)
2. Очищаем поврежденный участок
3. При трещине — заполняем ее эпоксидным клеем или шпатлевкой
4. При расклейке — наносим свежий слой клея и стягиваем части струбцинами
5. После высыхания шлифуем место ремонта
6. При необходимости подкрашиваем отремонтированный участок

Важно обеспечить полную герметичность корпуса после ремонта, так как даже небольшие щели могут существенно ухудшить звучание сабвуфера.

Профилактика и обслуживание сабвуфера

Регулярное обслуживание поможет продлить срок службы сабвуфера и избежать серьезных поломок:

• Периодически очищайте корпус и динамик от пыли
• Проверяйте надежность всех соединений
• Не допускайте перегрева сабвуфера
• Избегайте длительной работы на максимальной громкости
• Защищайте сабвуфер от влаги и прямых солнечных лучей

Типичные ошибки при самостоятельном ремонте сабвуфера

При ремонте сабвуфера своими руками важно избегать распространенных ошибок:

• Использование неподходящих материалов (например, суперклея для ремонта диффузора)
• Превышение допустимой мощности при тестировании
• Неправильная полярность подключения динамика
• Повреждение мембраны при очистке
• Использование слишком большого усилия при закручивании крепежных винтов

Помните, что неправильный ремонт может привести к еще большим проблемам и дополнительным затратам.

Когда стоит обратиться к профессионалам

Несмотря на то, что многие проблемы с сабвуфером можно решить самостоятельно, в некоторых случаях лучше обратиться к специалистам:

• При отсутствии опыта работы с электроникой
• Если диагностика не выявила явных причин неисправности
• При необходимости замены сложных компонентов (например, процессора обработки сигнала)
• Если сабвуфер на гарантии — самостоятельный ремонт может ее аннулировать
• При повреждении корпуса, требующем сложной реставрации

Профессиональный ремонт может оказаться дороже, но он гарантирует качественное устранение проблемы и сохранение характеристик сабвуфера.

Заключение

Ремонт сабвуфера своими руками — задача, требующая внимательности, аккуратности и базовых знаний в области электроники и акустики. При правильном подходе многие неисправности можно устранить самостоятельно, сэкономив на услугах сервисного центра. Однако важно трезво оценивать свои силы и не браться за сложный ремонт без соответствующего опыта. Регулярное обслуживание и бережное использование помогут продлить срок службы сабвуфера и наслаждаться качественным звуком долгие годы.

Ремонт сабвуфера своими руками восстановление диффузора

Самое подробное описание: ремонт сабвуфера своими руками восстановление диффузора от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.

Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения. Как правило, в схемах, собранных на транзисторах или микросхемах, виновником оказывается пришедший в негодность электролитический конденсатор в цепи фильтра.

Поэтому в динамиках появляются шумовые искажения.

Ремонт активного сабвуфера своими руками и в процессе поиска причины, демонтируем теплоотвод и перед нами предстает такая картина: один из конденсаторов стал «беременным» (его видно на снимке). Помимо этого, была еще на текстолитовой печатной плате вырвана контактная площадка.

Для качественного ремонта усилителя, необходимо поменять сразу обе емкости. Так как второй кондер, тоже мог потерять часть своей емкости, а эта пара должна быть идентичной. Поэтому и меняем сразу пару, так будет надежнее и дольше прослужат. К тому же, как выяснилось, наружная оболочка конденсатора лопнула от внутреннего давления, а электролит вытек наружу и запачкал плату.

Выпаиваем проблемные емкости, а вместо них устанавливаем новые конденсаторы, желательно от известных фирм.

Далее необходимо очистить спиртом печатную плату от попавшего на нее электролита, поставить емкости на место, не забывая соблюдать полярность и запаять.

В моем случае пришлось немного отформатировать выводы новых конденсаторов, так как отверстия в плате были несколько шире по центрам. После формовки они прекрасно установились на свои места. Но все-таки для большей надежности, основание емкостей лучше обработать термо клеем или эпоксидным клеем, чтобы противостоять вибрации внутри сабвуфера.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Что нужно предпринять, когда светодиоды для визуального контроля за работой устройства показывают, что все нормально, но один канал все-таки не работает. Такая проблема может свидетельствовать также о неисправности в усилителе. Тем не менее, вначале следует проверить визуально и путем прозвона сигнальный тракт идущий от источника звука к сабвуферу.

Кроме выше описанного ремонта печатной платы по замене вздутых конденсаторов, нужно проверить выходные транзисторы либо интегральные микросхемы. Также велика вероятность, что неисправность находится в блоке питания, который не обеспечивает схему нужным напряжением питания. Вообще-то, любую радиоаппаратуру начинать ремонтировать нужно всегда с проверки именно блока питания, то-есть с замера всех исходящих напряжений.

Проклейка сабвуфера возможна, не стоить сразу выбрасывать

Как заклеить динамик сабвуфера, если вы обнаружите дырку в его диффузоре (причин много и неосторожность и дети пошалили и другое), не стоит спешить, выбрасывать старый, искать новый динамик на замену. Подобные повреждения легко и успешно ремонтируются без последствий и заметного изменения в работе сабвуферного динамика.

Чем заклеить сабвуфер если возникла проблема, сейчас поможем.

Первый вопрос в таком случае – что делать – клеить, чем клеить, какой клей для сабвуфера нужен – резиновый, эластичный, например «88-й» либо «Момент». Без паники, все поправимо, можно сэкономить, без потери качества звучания, давайте все и по порядку.

Чтобы осуществить несложный ремонт, понадобится всего лишь такие инструменты:

• Тюбик клея «Момент»
• Тонкий картон (в идеале электрокартон, он прочнее)
• Подходящая отвертка
• Острые удобные ножницы
• Обычный фен

Примечание: Для заклеивания сабвуфера используйте резиновый клей, применение быстросохнущих моментов нежелательно.

Собрав нехитрый набор для ремонта, переходим к делу:

• Отключаем сабвуфер от усилителя, снимаем решетку с динамика с помощью отвертки и откручиваем крепежные шурупы с динамика, осторожно извлекаем из корпуса динамик, отключаем акустические провода
• Осматриваем состояние диффузора динамика, сразу убеждаемся, что у него не были повреждены выводы со звуковой катушки
• При помощи ножниц вырезаем заплатку из тонкого картона, такого размера, чтобы она на сантиметр в любую сторону перекрывала эту дыру
• Электрокартон можно не искать, подойдет практически любой, можете использовать даже картонную коробку из-под конфет
• Часто случается, что форма диффузора, образована так называемой поверхностью двойной кривизны
• Тогда нужно сделать две либо три заплатки, которые нужно клеить внахлест одну к другой
• Совмещаете края поврежденной части на диффузоре, с обратной его стороны пропитываем клеем «Момент», материал диффузора, немного подождите, чтобы клей подсох
• Подготовьте заранее заплатки из картона, затем обильно смачиваем клеем поврежденное место на диффузоре с обратной стороны, потом сразу же накладываем заплатки, наша цель пропитать соединяемые детали клеем
• Затем сразу отводим заплатки от диффузора, не убирая их, нужно выждать 20-30секунд, затем приложите обе заплатки обратно
• С обратной стороны поджимаете их к диффузору, подложив валик из ваты либо синтепона внутри корзины динамика
• Нужно следить, чтобы диффузор сразу не выпучивало в месте заклейки, значит, нужно подобрать оптимальное усилие для прижима заплаток, чтобы сохранить начальную форму его диффузора
• По прошествии суток извлекаем из корзины динамика подложенный поддерживающий валик, осматриваем, насколько хорошо склеилось соединение
• Если заметили непроклеенные области, тогда поднесите тюбик с клеем к щели, и аккуратно нажимаете на тюбик и вдавливаете туда каплю клея
• Главная цель, чтобы пропал дребезг при работы динамика
• Феном осторожно подогреваем клеевой шов до вскипания клея, отводим фен и сжимаем место склейки пальцами
• Подержите минуту минимум, после этого клей схватится намертво и будет удерживать заплатку
• Осторожно подвигайте диффузор и вовнутрь и наружу, чтобы убедиться, что при его движении не задевается катушкой за магнит
• В случае необходимости заменяется уплотнительная посадочная резинка, подключаем к динамику назад акустические кабели и устанавливаем динамик на место
• Как видите, сабвуфер клеить не так и трудно
• Потом нужно сделать пробное включение при небольшой громкости, чтобы убедиться, что в процессе работы нет дребезга
• Потом плавно увеличиваем громкость до максимума, внимательно слушаем на предмет появления или отсутствия каких-либо посторонних призвуков
• Если посторонних призвуков не обнаружили, можете вернуть решетку на место

Вот и все, по-моему все понятно и без видео.

Динамиков, как правило, в аудио системе больше, поэтому вам пригодится инструкция по их заклеиванию:

• Если ваш динамик начинает выдавать посторонние шумы, это значит, что он мог от времени прохудиться
• Для заклеивания динамика, достаточно приобрести клей «Момент» («сабвуферный клей» и клей «для динамиков» не существует) и взять кусочек ткани либо бинта
• А если повреждение его значительное, тогда вам без паяльника уже не обойтись

Чтобы отремонтировать динамик своими руками, вам нужны:

• Тот же клей «Момент»
• Пара кусочков тонкой ткани (возможно бинта) в крайнем случае туалетной бумаги
• Острый нож либо скальпель
• Пинцет
• Ацетон

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Порядок действий при ремонте динамика, фото выше:

Вот и все, можете конечно приобрести новый, если цена вам не важна.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).

. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. )

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”.

. и отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

. и облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

Час добрый. Собственно вопрос, лечится-ли, как и чем.
Поиск не помог. Если проглядел, ткните.

усь ее питающий, 2 канала мостом на 4Om.

А если сверху? Дело в том, что с изнанки у него бумага с кевларом, цело пока, но признаки излома уже есть.

Нитка трещины пару сантиметров до центра не дошла. Потому думаю не герметик, не скотч не обеспечат должную жесткость и проблема будет прогрессировать, ломать диффузор будет именно в этом месте, если не восстановить, а еще лучше увеличить эту самую жесткость в месте поломки.

KATRAN прешпан, чо це таке? не сталкивался.

залей полиэфиркой с тонкиим стекломатом, прям всю поверхность,кружок вырежи и залей, а как высохнет к резине на полиуретановый герметик приклей. предварительно дифузон нужно бы занаждачить 320-ка подойдёт)

а вообще с таким диагнозом много от этого динамика уже добьёшься,

отверткой тыкнул сорвавшись с самореза,лопнул диф-ор, ремонтников обзвонил делать не берутся говорят центровать там чето надо и цена выйдет космос.
а я 5000 за них отдал и даже не послушал(((
короч везде все пишут кто на марлю клеил на момент резиновый, кто суперклеем промазывал, кто просто резиновым клеем мазал.
кароч беда и паника,весь настрой в гов*о.
динамики 6″х9″ 3-полосные 90W Pioneer TS-6939R.
Материал АС-Графитоуглеродный диффузор из IMPP (полипропилена инжекционного литья), армированный арамидным волокном
играть будут от уся в ЗЯ
есть смола полиэфирная-хотел ей сначала-но передумал,назад пути не будет уже если ошибусь.
решил домой вернуться на форум написать.
подскажите как лучше заклеить и чем? очень не хотелось бы потерять в звуке и басах((

1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться – практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

Видать не суждено всё же им в эту коробку залезть. В басе не потеряешь,поскольку его там всё равно не будет-тебе про это уже не первый день говорят.
Как ни странно,саб с полипропиленовым диффузором на несколько лет склеили посадиа заплатку на . Титан.

ни чего там центровать не нужно.
заплатку с тыльной стороны на ЭЛАСТИЧНЫЙ клей и ни каких полиэфирок и эпоксидок, супер клей тоже не следует использовать.

Можно и заплатку поставить,но достаточно БФ 88 промазать с тыльной стороны,обезжирив поверхность,при нанесении клея. ,

Нет такого БФ.
Есть классический 88 с массой префиксоф расширения, есть новомодные типа 88 люкс, но к настоящему/оригинальному он не имеет ни какого отношения.

Возможно,но я до сих пор им пользуюсь.,

chu0037, Патамушта Пионер ) Есть у людей нездоровая тяга к блинам пионер, они вон как красиво пишут, и полос у них там и 4 и 5, играют аж от 27 гц на бумаге, а диффузоры из графитоуглерода какого-то чудесного, да ещё и армированного(но видать тут с армированием просчитались), а мощи в пионерах всегда много, да так много что они её сами вырабатывают будучи подключенными к ГУ)
Илюха!, За эти деньги, можно купить две Иволги 10ки например. 2500 за шт примерно сейчас стоят. Будет интересней блинов, мороки меньше.
Но Выбор сделан надо клеить, как посоветовали выше, заплаткой, обезжирить только не забудь. Я как-то просто заклеивал космофеном такую трещину.
Кстати, зачем их в ЗЯ ставить, боюсь они вообще там никакого баса не дадут(

Данные повреждения ремонтирую обычно так:
1) тщательно отмываю внутреннюю сторону диффузора вокруг трещины с запасом 1-2 см.
2) вокруг трещины (с тем же запасом) острой иглой или кончиком скальпеля наношу неглубокие царапины главное не перестараться.
3) обезжириваю место (вокруг трещины).
4) вырезаю заплатку из ткани (в тканях не спец, не знаю как называется данная ткань, она используется в качестве подкладки в спортивных штанах (только не смейтесь), что-то на подобие не плотного синтетического шёлка).
5) наношу жирным слоем “клей момент” кристалл вокруг трещины и прикладываю заплатку прижимая деревянной палочкой. Важно намазать так чтоб клей проник сквозь ткань.
6) деревянной лопаткой равномерно размазываю вылезший сквозь ткань клей, по периметру всей заплатки и немного 5-7 мм выходя за периметр (если клей не полностью смочил заплатку, добавляю клея по верх заплатки).
Заклеенные таким образом динамики “ходят” по 10 лет примерно (может и дольше, первый раз использовал такой метод году так в 2006 (точно не помню) на сабвуферном динамике мистери, так вот этот динамик видел на днях – до сих пор живой)

Многие автомобилисты хотят сэкономить на мелочах, поэтому стремятся узнать о том, как произвести ремонт сабвуфера своими руками. При этом, имея небольшие профессиональные знания в данной области, вполне возможно произвести домашний ремонт сабвуфера своими руками.

Однако некоторые действия по ремонту агрегата автомобильный сабвуфер Sven стоит производить исключительно в условиях автомобильного центра. Кстати, не придется нести сабвуфер в том случае, если в нем вышел из строя усилитель, подвес или же один из динамиков.

Вопрос того, как отремонтировать сабвуфер, часто возникает у владельцев не только автомобильной, но и остальной аудио аппаратуры, поскольку отказываться от отменной акустики не хочет никто.

Осуществлять качественный ремонт автомобильных сабвуферов можно, пообщавшись с профессионалами или же просмотрев соответствующее видео на интернет-ресурсах. При этом ремонт сабвуфера доступен каждому, кто имеет немного свободного времени, усидчивости, а также, владеет паяльником или же тестером.

Стоит отметить, что ремонтировать сабвуфер можно только разобравшись в его устройстве и определив проблему.

Автомобильный сабвуфер

К примеру, в обычном домашнем или же автомобильном сабвуфере может выйти из строя:

К причинам того, что из строя выходят усилитель или динамики, а также, другие его части относятся:

• нарушение теплового обмена;
• накопление пыли или грязи;
• отсутствие напряжения на выходе из силового блока;
• вздутость конденсаторов;
• отсутствие тока на питающем элементе блока;
• перегоревшая катушка трансформатора.

Динамик автомобильного сабвуфера

При этом все эти проблемы решаются просто и легко, поскольку:

• катушка подлежит перемотке;
• пыль и грязь реально вычистить;
• замене подлежат вздутые конденсаторы, которые следует отпаять и заменить приобретенными в магазине;
• диффузор легко заклеить при помощи скотча, предварительно промазав его клеем на основе резины.

Если человек не имеет малейшего опыта в данном ремонте или не умеет обращаться с паяльником, то он просто обязан обратиться к профессионалам, и уж точно, нельзя заниматься перемоткой катушки трансформатора, поскольку можно загубить ее безвозвратно.

Дело в том, что ремонт усилителя сабвуфера несложен, но не получится разобраться с ним, не вникая в основные особенности.

Усилитель сабвуфера

Начиная производить ремонт автомобильного сабвуфера, следует:

• снять усилитель с автотранспортного средства;
• открутить пластины из металла;
• рассмотреть их попристальнее, поскольку проблема может быть в обгоревших или расплавленные пластинках усилителя.

Как же ремонтировать сабвуфер Sven, если из строя вышли пластинки усилителя? Стоит отправиться на автомобильный рынок и приобрести так аналогичные или более мощные пластинки и тюбик термальной пасты.

Ремонт усилителя сабвуфера

После этого производятся такие действия:

• протереть все детали усилителя сабвуфера при помощи спирта;
• припаять к нужному месту пластинки;
• промазать все термальной пастой;
• собрать всю конструкцию обратно;
• установить на автомобиль и проверить через время.

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity.

Ремонт динамика сабвуфера

Потом следует разобрать динамик и проделать несколько последовательных шагов, в том числе:

• размягчить клей, который связывает практически все части динамиков;
• сделать это возможно при помощи шприца с иголкой и качественного растворителя;
• отделить все детали друг от друга, не забыв про колпачок пылевого типа;
• отсоединить от корзинки верхнего динамика диффузорный подвес;
• отделить центрирующую шайбу подвеса нижнего, пропитав ее растворителем;
• катушку намотать на болванку, причем двухслойно, используя тонкую проволоку.

Динамик сабвуфера

Кстати, каркасом для катушки может послужить банка-цилиндр из алюминия. При этом можно перемотать данную катушку проводами увеличенного сечения, однако, параметры ее должны быть приближенными к предыдущей. То есть, если у сгоревшей катушки была применена проволока, сечение которой составило 0.45 миллиметров, то можно с успехом применять аналог на 0.40 миллиметров.

Качественный ремонт сабвуфера Sven производится только после ознакомления с его техническими параметрами, которые заявлены в инструкции, чтобы определиться с возможностью переключения фазы, весом, диаметром, выходной мощностью, напряжением, частотным диапазоном.

Сабвуфер Sven

При этом до того, как ремонтировать домашний или же автомобильный сабвуфер Sven своими руками, стоит понять, что сделать это будет намного сложнее, чем устранить поломку в BW PV1 или же Infinity.

К примеру, чтобы ремонтировать усилитель автомобильного сабвуфера, придется открутить не менее, чем десяток саморезов, чтобы подобраться к электронике и достать цельный блок.

Сабвуфер SVEN Электронный блок

Чаще всего на данной модели из строя выходят микросхемы и транзисторы, в том числе, усилитель мощности типа TDA2030, поскольку она не переносит короткие замыкания, повышенную нагрузку, перегрев или налипание грязи.

Вы никогда не задумывались о том, какое место в вашей жизни занимает музыка? В наше время наверно у каждого есть любимые песни и любимые мелодии. Музыка сумела глубоко укорениться в наших сердцах и занять неотъемлемое место в жизни каждого из нас.

Почти вся наша жизнь проходит по музыкальные мелодии, мы просыпаемся под музыку, идем под музыку на работу, работаем в компании с музыкой, под музыку мы отдыхаем, а некоторые даже умудрятся под нее засыпать. Мы всюду можем услышать замечательные мелодии, прогуливаясь по улице, едя в транспорте, работая в офисе либо совершая покупки в магазине.

Не говоря уже о всякого рода увеселительных заведений в виде кафе, ресторанов и клубов. Музыка стала одним из важнейших элементов любого из праздников. Сейчас довольно трудно себе представит день рождения или свадьбу или даже простую вечеринку без музыки. Была ли музыка так популярна всегда? Конечно, была, но не в таких масштабах. Музыку использовали во время всевозможных триумфальных церемоний, на пирах и сражениях. В тоже время такого широкого распространения как сегодня она не имела. Получает она его лишь со стремительным развитием научного процесса, когда был совершен огромнейший прорыв в электронике и перед миром предстала первая аудиотехника.

Мы занимаемся починкой разного рода аудиосистем. Что включает в себя как ремонт вышедших из строя деталей, так и их замены, также имеется услуга диагностики ваших устройств. Наша компания работает на аудио-рынке уже довольно длительный период, поэтому мы можем решить любые вопросы, которые связаны с аудиотехникой. Обратившись к нам, вы всегда получите качественный сервис, Также следует заметить и то, что за долгие годы нами было налажено отличные отношения с поставщиками различных составляющих, что также выступает в качестве немаловажного аспекта в качественной починке ваших устройств. Необходимо заметить и то, что основным приоритетом нашей компании являются довольные клиенты. Исходя из этого, мы с радостью предоставим вам лучший сервис, а также услуги только высококвалифицированных специалистов. Также необходимо упомянуть и о наших ценах, которые сумеют вас приятно удивить и обрадовать. Отдав приоритет нам, вы всегда получите только лучшие услуги!

Мой совет таков- идёшь на ближайший рынок/хоз.магазин и покупаешь
!УПЛАТНИТЕЛЬ ДЛЯ ОКОН!. Да-да для окон – там одна сторона самоклеющаяся. В поперечном разрезе уплатнитель представляет собой арку (дугу ) размерами 1 кв см. Вырезаешь основание, на котором нанасен клей и получаешь новую конструкцию подвеса. Сварачиваешь его в кольцо, так чтобы не было заломов (диаметр головы большой – позволяет. ), стык клеешь, там 88 или рез. клеем и “лепишь” тем же клеем к корзине и диффузору.

Р.S. Ну вот, взял и “продал” свой фирменный секрет на благо общества!

Мой совет таков- идёшь на ближайший рынок/хоз.магазин и покупаешь
!УПЛАТНИТЕЛЬ ДЛЯ ОКОН!. Да-да для окон – там одна сторона самоклеющаяся. В поперечном разрезе уплатнитель представляет собой арку (дугу ) размерами 1 кв см. Вырезаешь основание, на котором нанасен клей и получаешь новую конструкцию подвеса. Сварачиваешь его в кольцо, так чтобы не было заломов (диаметр головы большой – позволяет. ), стык клеешь, там 88 или рез. клеем и “лепишь” тем же клеем к корзине и диффузору.

Р.S. Ну вот, взял и “продал” свой фирменный секрет на благо общества!

Чет не очень видно что там за дырка.. Ну так на вскидку можно попробовать какой-нибудь тканью, пропитанной эпоксидкой. Взять ткань черного цвета, пропитать в эпоксидке и наложить на дырку. Если постараетесь то можно будет придать выпуклую или другую форму, тогда совсем незаметно будет.. Если дырка меленькая (пара мм), капнуть момента какого и не париться.

В принципе, ткань можно пропитать и моментом, или БФ, но если колпачок пластмассовый, то есть вероятность что такой клей его разъест.

Так как диффузор именно сабвуфера предназначен для выталкивания или перемещения больших масс воздуха при воспроизведении сверхнизкочастотного звукового диапазона, то есть 10 – 150 герц, то понятно, что материал заплаты должен быть соответствующей жесткости, как и материал самого диффузора, то есть тонкая картонка совершенно не пойдет, её вырвет сразу.

Если поврежден сам диффузор, а не защитный колпак, то действовать нужно по следующему алгоритму.

1. Отклеивается ацетоном защитный колпак.
2. Тщательно очищается пространство между катушкой динамика и магнитом внутри.
3. По толщине зазора вставляются картонные прокладки, чтобы при проклейке трещины на диффузоре, сам диффузор не перекосился и не стал задевать катушкой за магнит.
4. исходя из размеров прорыва и материала диффузора делается заплата из тонкого пластика. или любого другого равного по прочности и жесткости диффузору.
5. Приклеивается заплата на место прорыва, следя за тем, чтобы катушка диффузора не перекосилась, невзирая на прокладки – такое бывает.
6. Ждем пока высохнет и проверяем на малой громкости на отсутствие посторонних шорохов и тресков.
7. Если все нормально, через двое суток после проклейки приклеиваем защитный колпак и ставим в корпус сабвуфера.

Если прорвался только защитный колпак, то все равно надо выполнить пункты 1 и 2, затем отремонтировать колпак на подходящей оправке, и аккуратно приклеить его на старое место. При склейке колпака с диффузором надо легонько нажимать на диффузор, проверяя, нет ли посторонних призвуков.

Очень Важно. Все эти дела надо делать при отключенном от схемы динамике.

Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет, а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью:

Ремонт диффузора динамика сабвуфера своими руками

Для того, чтобы произвести качественный ремонт динамика сабвуфера, следует определиться, что именно в нем выйти из строя. Чтобы потренироваться производить ремонт динамика, следует взять старые колонки, вышедшие из строя, например, BW PV1, Sven, Infinity. Медный провод: — 0. Сабвуфер был установлен в багажнике и видимо, что то неудачно кинули в сторону сабвуфера. Порядок действий для ремонта динамика полностью совпадает с алгоритмом ремонта сабвуфера с поправкой на размеры. Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Ремонт сабвуфера в домашних условиях
• Замена подвеса динамика своими руками
• Cамодельный подвес для динамика
• ремонт автомобильного динамика
• Ремонт диффузора динамика сабвуфера
• Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый
• Как отремонтировать динамик для сабвуфера
• Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый
• Ремонт диффузора динамиков своими руками
• Ремонт резинового подвеса динамика своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт сабвуфера своими руками.

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Чтобы устранить проблему, даже не нужно обращаться в мастерскую: в большинстве случаев достаточно разобрать динамик, прочистить его от инородных предметов и снова собрать, посадив все элементы на хороший клей.

Самостоятельно можно и произвести замену подвеса сабвуфера, если на нем появился надрыв. В этой статье мы расскажем, каким клеем лучше клеить катушку динамика, какой клеящий состав идеально подойдет для приклеивания подвесов, диффузора, центрирующей шайбы, выводов. Для ремонта динамика используют различные по своему составу и характеристикам виды клея.

Одни идеально подходят для приклеивания катушки и проводов к диффузору, другие используют для крепления подвеса и сборки динамика. Вот перечень клеевых составов, которые в своей работе используют профессиональные мастера:. Клей SL для сборки динамиков — универсальный однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропрена. Разработан специально для сборки и ремонта электродинамических громкоговорителей.

Образует тонкий, высокопрочный, прозрачный клеевой шов. Клей схватывается в течение двух часов, пользоваться склеенным изделием можно через сутки время полного высыхания. Клей DKD — современный однокомпонентный клей низкой вязкости.

Изготовлен на основе эпоксидной композиции, предназначен для склеивания витков обмоточного эмальпровода при ремонте звуковой катушки. Клей полностью полимеризуется в течении часов при нагревании строительным феном до температуры градусов. Экспресс-клей Akfix — универсальный двухкомпонентный набор для быстрой сборки динамиков.

Состоит из быстрополимеризующегося цианоакрилатного клея повышенной вязкости жидкий гель и активатора в форме аэрозоля. Отлично склеивает резину и большинство видов пластика, поэтому широко используется для ремонта динамиков. Обеспечивает безупречно высокую прочность склеивания за считанные минуты, не капает и не растекается. Клей Интербонд Interbond — вязкий клей на основе этилцианоакрилата.

Двухкомпонентный, продается в комплекте с аэрозольным активатором. Идеально подходит для сборки динамиков, а именно выполнения таких задач, как: приклейка центрирующей шайбы к диффузородержателю, приклеивание гибких выводов, вклейка катушки. Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.

Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам. Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни?

Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет. Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать. Если скрежета нет , а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки.

Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.

Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика. Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка.

Самая сложная его часть — оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки мм, материал — любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки x. На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки. Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать. Теперь можно начинать мотать. Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.

Если каркас катушки из металла — оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем.

Стараемся мотать не туго, но плотно. На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания Вольт с током Ампера для просушки. Обмотка нагреется до градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится.

Это поможет легко снять её с оправки. Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку. Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам. После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика. Если всё в порядке — приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Родился в Сибири в г. С года радиолюбитель-конструктор. После армии работал в а. СССР, занимался сборкой и испытанием ламповых модуляторов импульсов и высоковольтных источников питания для них до 25 кВ.

Так же работал на кафедре Пром. Всё время не оставлял своего увлечения. Мной изготовлены 9 ламповых и 12 транзисторных усилителей. Сделал полную реставрацию ламповых усилителей Marschall, Fender х годов.

Много проектов по ремонту и улучшению параметров разной техники. Лучше всего вклеивать гильзу в диффузор сразу после намотки катушки. Окончательную сушку катушки можно перенести и на потом.

Если выводы катушки должны быть проложены с внешней стороны диффузора, то их можно аккуратно уложить и подклеить к гильзе до вклейки последней в диффузор. Однако, чтобы не портить внешний вид динамика, лучше не удалять выводы с внешней стороны диффузора, а новые выводы катушки подклеить с внутренней стороны диффузора.

К тому же, при этом не потребуется удалять пылезащитный колпачок. Чтобы получить надёжное клеевое соединение, необходимо обеспечить минимальный зазор между отверстием в диффузоре и внешней поверхностью гильзы. Если зазор велик, то на гильзу следует наклеить дополнительную бумажную прокладку. По мере отверждения клея, склеиваемая пара приводится во вращение, и положение стыковочной поверхности подвеса контролируется по какому-нибудь стационарному ориентиру.

Если подвес слишком эластичен и его форма нарушена при демонтаже, то можно ориентироваться по линии стыка подвеса с диффузором.

Прежде чем припаивать выводы катушки к гибким выводам, нужно убедиться в том, что выводы катушки будут подключены в правильной полярности.

Полярность подключения должна соответствовать маркировки или цвету гнёзд. Если Вы мотали катушку динамика , и северный полюс магнита вашего динамика находится внизу, то начало катушки, подключается к минусовой клемме, а конец у плюсовой. Если начальных данных для определения полярности нет, то достаточно перед окончательной сборкой опустить подвижную систему в корзину, подключить к выводам катушки источник постоянного тока 0,5… 1 Вольт и посмотреть в какую сторону сдвинется диффузор.

Если к положительному выводу подключен плюс, то диффузор должен двигаться вверх. Затем выводы катушки укладываются без зазора на поверхность гильзы и диффузора и припаиваются к гибким выводам. После чего выводы, места паек и места крепления гибких выводов проклеиваются клеем. Удалить лак с выводов катушки и одновременно залудить их можно при помощи вот такого нехитрого приспособления. Чтобы его изготовить, нужно нагреть паяльником скрепку и вплавить её в таблетку Аспирина салициловой кислоты.

При приклеивании центрирующей шайбы, клеем покрываются обе контактные поверхности. На время отверждения клея, на центрирующую шайбу устанавливается груз. В статье описаны методы устранения различных неисправностей головок громкоговорителей, а также некоторые их доработки с целью повышения долговечности и качества звуковоспроизведения, связанного с заменой материалов подвижной системы.

Уже более десяти лет я занимаюсь ремонтом динамических головок АС. В связи с твм что в негодность приходят подвесы как отечественных, так и импортных головок рассыпается пенополиуретан, высыхают и становятся жесткими бутиловые и тканевые подвесы , сам научился изготавливать тканые подвесы с пропиткой по уникальной технологии, превосходящие оригиналы по ряду свойств морозоустойчивость, долговечность, устойчивость к растворителям.

Замена подвеса динамика своими руками

Подробно: ремонт резинового подвеса динамика своими руками от настоящего мастера для сайта olenord. Правообладателем опубликованных на форуме текстовых и графических материалов является Clippu Net. Форум по автозвуку и домашним акустическим системам. Информационный портал для тех, чья жизнь тесно связанна с качественной музыкой. Полезные советы, примеры инсталляций car и home audio систем. Видео библиотеки и фото альбомы с тематическим содержанием.

Ремонт динамика своими руками этот сигнал диффузору, который в свою очередь передает его в воздух, образовывая звук.

Cамодельный подвес для динамика

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь — полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе. Ремонт динамика Alphard x6. Повреждение диффузора. Некоторые модели, в том числе и наша Цифрал КЛ-2, оснащены выключателем динамика, который позволяет отключать звуковой сигнал при вызове. Это может быть полезно, если вы не желаете, чтобы вас побеспокоил ошибившийся номером поздний гость, либо разбудили уснувшего днем маленького ребенка.

ремонт автомобильного динамика

Самое подробное описание: ремонт подвеса диффузора динамика своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. На многие модели динамиков конечно можно найти и подвесы и другие комплектующие. Но как показывает практика именно на Ваш динамик нет ничего, или стоит дороже чем сам динамик. Вобщем достался мне динамик гдн сарайного типа.

Ранее мы уже обращались к теме ремонту автомобильных динамических головок или попросту сказать ремонт динамика своими руками.

Ремонт диффузора динамика сабвуфера

Деятельность фирмы лежит в области производства комплектации динамических громкоговорителей, разработки и производства динамиков различного класса сложности, изготовления бытовых акустических систем высокого качества и автомобильной компонентной акустики. В своей работе фирма использует накопленный Институтом более чем летний опыт, дополняя его новыми возможностями, появившимися благодаря быстрому развитию технологий. Сохранить и прочитать потом —. Подвесы поставляются не обрезанными как по внутреннему размеру, так и по наружному так как используются не только для ремонта 75 ГДН. Его необходимо обрезать на нужный диаметр.

Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый

Доброго времени суток! Пришел конец динамикам в супре, захрипели, затрещали разобрал, дело оказалось в подвесах, они состарились, порвались, рассыпались. За замену подвеса, это е просто грабеж! За такой маленький динамик, решено! Делать самому, технологий изготовления подвесов есть несколько, я решил делть а скорую руку дабы убедится, что дело точно в нем, фотик остался в гараже, снимал на планшет.

Сабвуфер без динамика (фото справа). Динамик сабвуфера SVEN HAW ( до ремонта). Вид на диффузор. Динамик сабвуфера SVEN.

Как отремонтировать динамик для сабвуфера

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт динамиков своими руками вклейка катушки по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием. Чтобы устранить проблему, даже не нужно обращаться в мастерскую: в большинстве случаев достаточно разобрать динамик, прочистить его от инородных предметов и снова собрать, посадив все элементы на хороший клей. Самостоятельно можно и произвести замену подвеса сабвуфера, если на нем появился надрыв. В этой статье мы расскажем, каким клеем лучше клеить катушку динамика, какой клеящий состав идеально подойдет для приклеивания подвесов, диффузора, центрирующей шайбы, выводов.

Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый

Самое подробное описание: ремонт диффузора динамиков своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Вход Забыли пароль?

Ремонт диффузора динамиков своими руками

Самое подробное описание: ремонт сабвуферного динамика своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт. Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой. Проникающие в акустическую цепь эти помехи создают в динамических излучателях нежелательный низкочастотный гул. Одним из эффективных вариантов снижения такого дефекта, это установка в цепи питающего напряжения конденсаторов большой емкости, для сглаживания выпрямленного напряжения.

Ремонт резинового подвеса динамика своими руками

Проклейка сабвуфера возможна, не стоить сразу выбрасывать. Как заклеить динамик сабвуфера, если вы обнаружите дырку в его диффузоре причин много и неосторожность и дети пошалили и другое , не стоит спешить, выбрасывать старый, искать новый динамик на замену. Подобные повреждения легко и успешно ремонтируются без последствий и заметного изменения в работе сабвуферного динамика.

Как заклеить динамик – выбор клея и последовательность действий

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре. Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Урал Патриот 15 (замена подводящих) в Екатеринбурге

Запомнить меня. Ремонт динамиков в Абакане. Самым распространенным ремонтом динамиков является перемотка звуковой катушки. При перемотки звуковой катушки используется специальный клей. Я использую для перемотки шесть разных клеев. Клей для катушек низкочастотных динамиков совершенно не подходит для средне частотных, а тем более для высокочастотных динамиков. Для низкочастотных динамиков я использую три разных клея.

Дырочки под подводящие в диффузоре аккуратно залил жидкими хода, а сабвуфер минут 10 и обрыв. не занимайся ерундой:smile.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

• Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
• От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
• Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
• При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
• Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
• Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
• Плата с усилителем — место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
• Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
• Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
• По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
• Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см. Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый) на этом завершен
• Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
• Замена — это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Необходимые инструменты

Используйте отвертку, чтобы извлечь динамики из места, где они установлены, и отсоедините прикрепленные провода. После этого найдите рабочее место с достаточным освещением. Ваша задача на данный момент — выяснить, в чем проблема. Повреждена пенная подвеска, диффузор или звуковая катушка.

У перегоревших сабвуферов могут возникнуть проблемы с разрывом или звуковой катушкой. Это более сложные проблемы по двум причинам:

1. Звуковая катушка является компонентом, который имеет ток. Он перемещает диффузор динамика вверх и вниз для воспроизведения звука. Если вы не уверены, что катушка повреждена, подключите клеммы катушки к мультиметру, и, если сопротивление не обнаружено, это может быть из-за повреждения катушки.
2. Поврежденный конус: если с катушкой нет проблем, следующей возможностью может быть поврежденный диффузор динамика, который обычно легко обнаружить. Поскольку сабвуфер построен на подвесной системе, конус легко перемещается и рвется.

Если это разрыв в конусе сабвуфера или пене, следующим шагом будет принятие решения о том, следует ли это исправить.

Замена пены должна занимать около 30 минут, и часть легко доступна.

Комплект для замены конуса займет больше времени и будет стоить, иногда столько же, сколько динамик. Конус и звуковая катушка должны быть заменены, если один из них сломан. Это может занять около 2-3 часов, если следовать четким инструкциям.

Другой дешевый вариант — использовать материалы, найденные дома, если вы не возражаете против некоторых недостатков.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• набор ножей;
• бумажное полотенце;
• аэрозольная краска;
• клей «Момент.

Совет! Для заклеивания лучше брать резиновый клей, так как использование быстросохнущих моментов нежелательно.

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

Сабвуфер без корпуса

• На рисунке всю схему мы разбили на три главных блока. А1 – управление эквалайзером, он выходит из строя крайне редко, сломать его нужно постараться, уделять ему время не станем, меняется целиком
• А2 – это преобразователь напряжения, а А3 – получается усилитель мощности Подробнее остановимся на А2 и А3

Немного увеличенная схема

• Напряжение, через фильтр, приходит к конденсатору С1, оттуда подается к транзисторным ключам VT1 и VT2
• Транзисторными ключами управляет сигнал высокой частоты, вырабатываемый микросхемой DD1
• Усиленный сигнал с транзисторов VT1-VT2 приходит на трансформатор Т1, там напряжение превращается с 12Вольт в 40 Вольт
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления применяется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Чтобы разгрузить эти диоды параллельно им установлено еще два диода
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Чтобы сгладить высокочастотные импульсы установлены конденсаторы, отмечены С2 и С3
• Преобразователь А2 на этом заканчивается, далее идет усилитель мощности А3
• Современные усилители состоят из единственной микросхемы
• На входе её, для получения нормальных выходных параметров, должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, а точнее силы выходного сигнала с первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры
• Поэтому добавили транзистор, чтобы усилить сигнал перед входом микросхемы, на схеме DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа то копеечная
• Поэтому, лучше проверить всю схему самостоятельно, прежде чем платить не глядя

Ремонт сабвуфера в домашних условиях

Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре. Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером.

Как разобрать саб комплекта JBL ESC-340 ? (+)

Самое подробное описание: ремонт сабвуфера microlab своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Весь аудиокомплекс условно можно разделить на три части — активный сабвуфер с усилителем для других каналов, подключаемые пассивные колонки и блок регулировок громкость, тембр, баланс.

Всё это несколько запутано, но компенсируется удобством управления и эксплуатации. На столе возле ПК находится только пульт с предусилителем, а сами акустические системы и ящик сабвуфера распределены по комнате. Неполадка проявлялась в виде пропадающего сигнала. Просто светился светодиод питания. Начнём ремонт с блока управления.

Здесь в небольшом пластмассовом корпусе мы видим трансформатор питания и палту с деталями. Сигнал, снимаемый с линейного выхода компьютера, смешивается, усиливается и корректируется по частотам. Так-же из стереосигнала выделяется НЧ составляющая, для сабвуфера. С помощью достаточно толстых и качественных кабелей, звук подаётся на активный сабвуфер, в котором находятся усилители мощности УМЗЧ.

Подключив на выходы блока предусилителей высокоомный наушник или любой простой усилитель , можно определить наличие звука. Если его нет — проблема внутри БУ. Раскручиваем заднюю крышку и извлекаем трансформатор с платой УМЗЧ. Прежде всего измеряем питающие напряжения на плате возле микросхем.

К сожалению они в норме. Что исключает халяву, типа сгоревшего предохранителя или выпрямительного диода:. Эту самую норму легко вычислить по марке установленных микросхем-усилителей. Это большая редкость, встретить в недорогих активных колонках такой УМЗЧ. Скачав даташит на эти LM, сразу видим величину питающего напряжения — два канала по 25 вольт. Что полностью соответствует замерам 26В. Кстати, если бы напряжение было перекошенно или значительно занижено — можно грешить на выход из строя одного из электролитических конденсаторов фильтра питания.

Следующий этап — определить причину молчания микросхем. Так как их три штуки, то одновременное сгорание их всех исключено. Скорее всего проблема с обвязкой или отсутствием сигнала на входах. Снова используем высокоомный наушник — сигнал есть даже на входных контактах микросхем. Остаёся проверить обвязку, в частности элементы, ответственные за электронное включение режим mute. В процессе измерений, пока прикасался щупами к плате — звук появился. Скорее всего повлияло внутреннее сопротивление мультиметра.

Так как перепаивать каждую деталь из модуля отключения звука не было желания, просто запомнил это место на плате и припаял туда резистор на пару сотен килоом.

Звук сразу появился, а щелчки при включении — отключении были почти незаметными. Возможно стоило более тщательно поискать проблемную деталь, но не в этот раз. Когда снова принесут его — тогда и поищу:.

Тестовая прогонка домашнего кинотеатра показала остсутствие проблем, и спустя пару часов закрутил сабвуферную коробку обратно. Ремонт колонок Microlab можно считать успешно выполненным! Здравствуйте, Виктор! Могу ли я озвучить здесь свою похожую проблему с сабом, надеясь на Вашу посильную помощь? Так же, не зависит подключены или нет — усилитель и колонки, уровня громкости и частоты среза …. Конденсаторы 63v mf я уже менял — поработалило какое-то время мес. Вчера вновь поменял кон-ры, но не родные, а те, что были у знакомого 63v, mf.

Не знаю… по всем признакам — конденсаторы. А вообще противные штуки эти буферы… я перестал их вообще брать на ремонт. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев. У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме? Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы.

Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета. То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное осциллограф, мультиметр, генератор и т.

И что? Да причин не включения может быть масса — от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти. Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же — еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН или китайским Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.

Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным. Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам.

Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам. Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию.

Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.

Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта.

Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум — это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать.

В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.

Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей. Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши.

Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь. Как отремонтировать сабвуфер автомобильный, да и вообще сабвуфер, один из часто возникающих вопросов, из-за повсеместного их применения в аудио аппаратуре.

Варианта три, купить новый, отвезти в сервис на ремонт, либо ремонтировать самому. Чтобы самому делать ремонт сабвуферов, надо хотябы немного понимать в электронике, а так же уметь пользоваться паяльником и тестером. Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:. Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:.

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:. Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано, как починить сабвуфер если он, ни с того ни с сего, начал гудеть. Одной из главных проблем, в во всех усилителях, является борьба с помехами. Чаще всего борются с помехой из сети Вольт. В сети 50 Гц, вот с эти как раз 50 Гц и являются сетевой низкочастотной помехой.

С ней в основном и борются как с помехой, она то и гудит в в динамиках. Снимаем радиатор и видим, что одна из ёмкостей не только вспучилась на фотке справа , но и оторвала контактную площадку. Заменять ёмкости лучше парой, чтоб из-за изменившейся со временем ёмкости конденсаторов, не ловить помехи по питанию.

Выводы были загнуты и конденсаторы плотно сидят на своих местах. Сабвуфер находится дома и никакие сильные вибрационные воздействия на конденсаторы не будут воздействовать, их можно оставить и так, не подклеивая эпоксидкой.

Собираем, проверяем, все работает без шума. Ремонт сабвуфера своими руками — одна из часто встречающихся поломок происходит в усилителе, который встроен в сабвуфер. Много неудобств приносят сетевые искажения в звуке, именно частота 50 Гц вносит больше всего низкочастотных помех в звуковой тракт.

Поэтому чаще всего приходится бороться с этой частотой как с помехой.

Устройство и поиск проблемы

Сабвуфер 5, 1 состоит из колонки, динамика, и усилителя, а так же блока питания:

• Акустическая колонка как правило выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попаданием на ее катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, либо постоянного напряжения, что вызывает перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износа (разрыва) диффузора динамической головки
• При поломке динамика, он подлежит замене, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — это тонкая кропотливая работа и выполнить её качественно, чтобы не испортилось звучание очень трудно

Сначала надо выяснить, какой из элементов сабвуфера дал сбой:

• Частой причиной поломки блока питания становится нарушенный теплообмен
• От огромного количества пыли, которое скапливается постепенно внутри блока, случается перегрев деталей, от него они и выходят из строя
• Тестером проверяем имеется ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжение отсутствует, тогда можно быть уверенным, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания, вы можете обнаружить вздутые конденсаторы, либо почерневшую обмотку трансформатора
• При помощи паяльника отпаивайте испорченные детали, заменяете их новыми, приобретенными в магазине
• Перегоревший трансформатор можно будет перемотать своими руками, если у вас уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет, лучше не браться, или потренироваться на том, чего будет не жалко
• Если на выходе из блока питания присутствует напряжение, и оно не отклоняется от заданной нормы, тогда можно переходить к усилителю низких частот
• Плата с усилителем — место где, как правило много транзисторов и микросхем Тестером осторожно прикасаетесь к выходам микросхем, измеряете напряжение
• Когда при нормальном питающем напряжении они холодные, наверняка ток в них отсутствует, он должен их подогревать
• Если микросхемы наоборот горячие (они обычно чуть теплые при нормальной работе), это является признаком неисправности
• По такой же аналогии проверяем все конденсаторы, раздутость, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы
• Диффузор можно заклеить с обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края при этом края наклеиваемого материала нужно хорошенько промазать резиновым клеем, что бы клей у вас выступал на поверхности диффузора, ремонт подвеса сабвуфера(см. Как заклеить сабвуфер, чтобы не покупать новый) на этом завершен
• Сутки просушиваете, затем проверяете работу на малой и средней мощности, если звучание плохое, проще заменить весь динамик, чем возиться с заменой диффузора
• Замена — это длительный, трудоемкий процесс не дающий никаких гарантий качественного звучания, плюс – одно неосторожное движение, и новому диффузору тоже хана, порвете

Переходим к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, тогда, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (либо эпоксидку) для промазывания обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Клей резиновый
• Отвертку
• Паяльник
• Микрометр
• Шуруповерт

Разборка

Не все так просто, как кажется, самостоятельный ремонт авто сабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала нам необходимо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать следует не спеша, резкие движения руками недопустимы, иначе можете повредить гильзу катушки
• Кроме того, нужно соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы не попала пыль в магнитную систему, и уж тем более стружка металлическая
• Иначе, потратив много сил и времени, вместо работающего сабвуфера мы получим груду звенящего хлама
• Когда добрались до самой гильзы, следует аккуратно размотать старый провод, при этом подсчитать количество витков и в слое и общее количество в катушке
• Тут чем точнее посчитаете, тем качественнее в итоге получается качество ремонта
• Затем нужно обязательно измерить диаметр провода
• Микрометр и нужен для этой цели
• Можно, разумеется, замерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если подобных инструментов нет, можете схитрить
• На отвертку либо гвоздь наматываете проволочку, очень плотно, чтобы виток к витку, и так 10 – 30витков, замеряете длину намотки при помощи линейки
• Затем надо разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр нужного провода (погрешность линейки большая)

Подготавливаем к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• При помощи оправки, подходящей по диаметру, закрепляете его гильзу в шуруповерте
• Нужно очень точно подогнать оправку и гильзу, чтоб не деформировать в процессе её перемотки
• Намазываем эпоксидкой либо лаком поверхность гильзы
• Затем нужно будет очистить проволоку нужного нам диаметра
• Проволочку пропускаем через тряпочку, пропитанную растворителем
• После этого смазываем эпоксидкой, либо шеллаком
• Разумеется, после этого, инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть

Перемотка

Проволока и гильза у нас готовы, переходим к перемотке:

• Сразу припаиваем начало новой обмотки ко второму, если идти по ходу намотки проволоки, выводу (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• Важно при этом фиксировать натяг и считать витки не забывать, ведь чем точнее мы намотаем, тем будут ближе к заводским характеристики динамика
• После каждого слоя лучше проходить обмотку лаком, после укладки обмотки, припаиваете второй контакт, отрезаете проволоку
• Промазываете всю катушку ещё раз лаком

Первый слой нашей обмотки, надетой на шуруповерт

• После завершения намотки катушки, нужно будет оставить её на сутки для полной просушки
• А если вы использовали шеллак, тогда катушку необходимо нагреть до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак в ином случае не застынет
• Вот главное неудобство при применения шеллака
• Зато когда он высыхает, остается некоторая доля эластичности, что полностью исключает повреждение обмотки от усыхания пропитки либо при её термическом расширении
• После просушки остается присоединить диффузор к динамику, и
• ремонт автомобильных сабвуферов считать выполненным успешно, если все работает

Собираем все в кучу

Чтобы катушка не терлась об магнитную систему, нам необходимо выставить равномерный круговой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками
• Вставляем ее по кругу (где это возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получаем равномерный зазор
• Проверяем на отсутствие заеданий и зацеплений, перемещая рукой диффузор аккуратно вниз и вверх

Вставляем бумажки между катушкой и корпусом

• Затем проклеиваем подвеску нашего динамика и аккуратненько вставляем на место
• Даем деталям время подсохнуть
• Потом можно вытаскивать центровочные бумажки
• Еще раз нужно проверить на заедание
• Когда все в полном порядке, кладем слой клея
• Высушим и ставим готовый сабвуфер в машину, на проверку
• Не забываем при этом снизить громкость вполовину
• Перемотка катушки сабвуфера завершена

Порядок разбора сабвуфера

Порядок действий, чтобы разобрать сабвуфер сводится к следующим манипуляциям:

1. Разборка корпуса;
2. Отсоединение динамика от корпуса.

На первый взгляд действия кажутся весьма простыми, но на самом деле имеют целый ряд особенностей:

• Практически всегда корпусы сабвуфера открываются туго. Одни производители (напр. BBK) прикручивают заднюю половину корпуса на 4-5 шурупа. Другие же изготовители помимо такого крепежа используют клей и крепление половинок корпуса «в пазы». По этой причине при вскрытия сабвуфера необходимо держать под рукой небольшую крестовую и плоскую отвертку, а также нож. Плоская отвертка и лезвие ножа помогут подцепить и разъединить части корпуса, соскоблить клей, который их соединяет.

• Вскрыв корпус сабвуфера, не спешите на радостях делать резкие движения (дергать, тянуть), чтобы не повредить провода и их контакты в динамике. Аккуратно извлеките динамик и отделите его от частей корпуса. Нередко динамик прикреплен к оболочке при помощи клея (его снова придется соскоблить клеем) и, как в некоторых случаях, раскрутить небольшие шурупы. На сабвуферах фирмы Panasonic будет также иметься дополнительный отсек для проводов. Если вам нужно проверить провода, их целостность и качество соединений, то вскрывать данный отсек придется обязательно.

Теперь немного об электронной начинке

Устройство практически одинаковое, разве что размеры побольше, микросхемы, либо конденсаторы могут стоять в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блока питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера ceratec как правило стоит двухканальный, но два канала подключаются к одной единственной динамической головке
• При этом каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкая и средняя, как правило
• Кроме того современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA
• Чтобы получить большую мощность на выходе усилителя, двенадцати вольт от бортовой сети машины не хватает, для мощных микросхем питающее напряжение от 40вольт
• Поэтому в схеме сабвуфера b w стоит встроеный высокочастотный преобразователь, который преобразует напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

cxema21.

ru

Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик.

При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.

Итак, фото моего пациента:

Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.

Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к «корзине». Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.

Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее. Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:

На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой «бомжремонт» ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.

Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит — но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).

Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:

Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:

Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.

Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути. Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.

После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.

С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.

Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.

Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?

Лучше всего вклеивать гильзу в диффузор сразу после намотки катушки. Окончательную сушку катушки можно перенести и на потом.

Если выводы катушки должны быть проложены с внешней стороны диффузора, то их можно аккуратно уложить и подклеить к гильзе до вклейки последней в диффузор.

Однако, чтобы не портить внешний вид динамика, лучше не удалять выводы с внешней стороны диффузора, а новые выводы катушки подклеить с внутренней стороны диффузора. К тому же, при этом не потребуется удалять пылезащитный колпачок.

Разверните изображение на весь экран, чтобы увидеть полноразмерное видео.

Чтобы получить надёжное клеевое соединение, необходимо обеспечить минимальный зазор между отверстием в диффузоре и внешней поверхностью гильзы. Если зазор велик, то на гильзу следует наклеить дополнительную бумажную прокладку.

При вклейке гильзы в диффузор, клей наносится и на обе контактные поверхности.

По мере отверждения клея, склеиваемая пара приводится во вращение, и положение стыковочной поверхности подвеса контролируется по какому-нибудь стационарному ориентиру.

Если подвес слишком эластичен и его форма нарушена при демонтаже, то можно ориентироваться по линии стыка подвеса с диффузором.

Когда клей высохнет, можно снять гильзу с шаблона.

Прежде чем припаивать выводы катушки к гибким выводам, нужно убедиться в том, что выводы катушки будут подключены в правильной полярности. Полярность подключения должна соответствовать маркировки или цвету гнёзд.

Положительный вывод динамика обозначается либо произвольной меткой, либо знаком «+» (плюс), либо красным цветом гнезда.

Если Вы мотали катушку динамика так же, как и я, и северный полюс магнита вашего динамика находится внизу, то начало катушки, подключается к минусовой клемме, а конец у плюсовой.

Get the Flash Player to see this player.

Если начальных данных для определения полярности нет, то достаточно перед окончательной сборкой опустить подвижную систему в корзину, подключить к выводам катушки источник постоянного тока (0,5… 1 Вольт) и посмотреть в какую сторону сдвинется диффузор. Если к положительному выводу подключен плюс, то диффузор должен двигаться вверх.

Кликните по картинке, чтобы увидеть трёхсекундный ролик.

Затем выводы катушки укладываются без зазора на поверхность гильзы и диффузора и припаиваются к гибким выводам. После чего выводы, места паек и места крепления гибких выводов проклеиваются клеем.

Удалить лак с выводов катушки и одновременно залудить их можно при помощи вот такого нехитрого приспособления.

Чтобы его изготовить, нужно нагреть паяльником скрепку и вплавить её в таблетку Аспирина (салициловой кислоты).

После высыхания клея, крепящего выводы катушки, к диффузору приклеивается центрирующая шайба.

При приклеивании центрирующей шайбы, клеем покрываются обе контактные поверхности. На время отверждения клея, на центрирующую шайбу устанавливается груз.

Перед окончательно сборкой следует просушить катушку, как описано здесь.

Вернуться наверх к «Навигации».

Перемотка катушки сабвуфера своими руками

Нам понадобиться:

— подходящая проволока, мой 0,4 я нашол 0,35 примерно — оправка для намотки, делаем сами ч тобы подошла по диаметру или точим у токаря — эпоксидный клей, да да я делал на его основе — момент — растворитель — инструменты — шуруповертил дрель — остальное на фото

Итак в идеале надо пропускать проволоку через растворитель (тряпка паролончик) и далее через эпоксидный клей.

Но я брал мазал сам каркас обмотки и потом саму обмотку послойно, давая высыхать каждому слою 3 часа, их всего у меня было 4, т.е 4 прогона, Припаиваем контакт, мотаем туда, фиксируем натяг проволоки, подсохло, продолжаем, обратно, то же самое, туда, и последний обратно, натягимаем, припаиваем второй контакт, отрезхаем, мажеи эпоксидкой.

Я мазал кисточкой для макияжа)) пожертвовала жена))), мазал, потом ей же излишки убирал, и еще сверху 5-й слой для прочности. Вот она в идеале 4 слоя

Валим тестить)) Первая проверка

Итак, катушка намотана, осталось ее приклеить к динамику, а это тоже очень точный процесс, т.к. надо сделать так что-бы катушка не терла в дифузоре.

Для этого я использовал обычный бумажки в количестве 10 штук, положенных в промежуток между катушкой и ее местоположением. благо корпус динамы это позволяет — есть отверстия для охлаждения. Если нет, то надо помучаться и вручную центрировать, прослушивая музло и нажимая на центр динамика…

Наносим Клей момент на подвес и вставляем аккуратно, далее прижимаем и вытаскиваем бумажки. Приклеиваем сам диффузор сверху, тоже моментом, даём подсохнуть сутки и собираем.

Уже в тачке

Уже несколько дней он меня радует, так что пока пользуем, если ему дать мзды — конечно он не выдержит, я выкрутил немного назад усилитель 30-40%, вместо ранее 50. Так что все путем…

Автор; Паращенко Владимир Леонидович

перемотка саба своими руками

Ремонт активного сабвуфера

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , Phenomenum, Rodyanin и гости: 7. Товарищи я уже замучался, не могу открыть сабвуфер в IHOO 5. Где там что надо отвинтить??? Добавлено: Открути радиатор тот что сзади, а там разберёшься, ломать не строить. Как её снять??? Обклеивал саб паралоном, через отверстие где крепится радиатор, корпус саба полностью клееный хотя ХЗ может под пленкой шурупы есть , но бес попмощи ножевки врятли получиться разобрать.

Как разобрать сабвуфер Alpine SWE По тропинке я тоже направилась очередную книгу, получите гонорар. Он умирал в сознании, его дочь, что.

Ремонт диффузора динамика своими руками. Как починить бумажный диффузор колонки

В электромеханической системе динамического громкоговорителя самым слабым местом является диффузор. Обычно он делается из специальной бумаги, поэтому может деформироваться и получить повреждения на больших уровнях громкости. Его можно легко порвать, кроме того он хорошо впитывает влагу. Это влияет на его прочность. Ремонт диффузора динамиков своими рукамивозможен в домашних условиях. Бумажная масса, используемая для изготовления этой детали, отличается плотностью и жёсткостью. Динамик работает как поршень, поэтому никакие деформации материала не допускаются.

Ремонт бумажного диффузора динамика своими руками

Часто при эксплуатации акустических систем нарушаются правила их применения, поэтому громкоговорители выходят из строя. Как починить диффузор динамика. Ремонт диффузора динамика зависит от уровня повреждения. Бывают повреждения, когда материал процарапан не насквозь. Такой дефект, в процессе работы, обязательно превратиться в сквозной разрыв, который будет быстро увеличиваться. Поэтому нужно позаботиться о восстановлении материала. Для этого используется обычный резиновый клей, которым заклеивают повреждённые резиновые лодки. Слой клея наносится на царапину с двух сторон и просушивается 2-3 часа.Нанесение резинового клея не должен быть слишком тонким.Затем наносится второй слой. Клея нужно наложить побольше или сделать это за два приёма. Окончательная сушка занимает 48 часов, после этого динамик можно ставить в акустическую систему и включать. Некоторые аспекты ремонта диффузора динамиков своими руками есть на видео.

Попадание в зазор катушки мусора

Это тоже лечится, но здесь придется повозиться дольше и не факт, что у вас получится качественно снять диффузор и очистить прорезь от загрязнений, а потом посадить его на клей обратно. Как можно починить колонку в этом случае:

1. Открываем крышку.
2. Отпаиваем (отключаем) провода и снимаем динамик.
3. Берем хлопчатобумажную или иную веревочку, пропитываем ее в ацетоне и располагаем по периметру прилегания верхней части воронки диффузора к корпусу корзины.
4. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, поскольку диффузор придется демонтировать полностью.
5. Когда клей достаточно размягчается, аккуратно отрываем диффузор от верхнего обода корзины, а спайдер от своей окружности-постели.
6. Снимаем диффузор и чистим прорезь от мусора. Это можно сделать компрессором, пылесосом, различными механическими приспособлениями, например, картонкой. Ни в коем случае нельзя ковыряться в прорези магнита железками. Если поцарапаете поверхности стенок, динамик будет скрипеть, поскольку катушка будет тереться о заусенцы.
7. Когда все очищено, собираем динамик в обратном порядке, как разбирали.
8. После погружения в щель магнита катушки, перед тем, как намертво посадить на клей, диффузор следует тщательно отцентровать, чтобы при погружении диффузора вниз не раздавалось скрипов. Катушка в щели должна ходить бесшумно.
9. Далее даем клею просохнуть 24 часа, собираем и тестируем. Если все отлично звучит, вы – молодец. Если нет, то вы все равно молодец. Хотя бы попытались. Но динамик придется заменить на новый.

Ремонт диффузоров динамиков своими руками

Своевременное восстановление повреждённой мембраны громкоговорителя обеспечит его качественную работу на длительное время. Поэтому если в акустической системе стали появляться хрипы и искажения, в первую очередь нужно внимательно проверить диффузоры громкоговорителей. Как отремонтировать диффузор динамика своими руками.Мелкие повреждения ликвидируются нанесением резинового клея на нужный участок, а более крупные дефекты устраняются наложением заплаты. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• Очистить место склейки от пыли и грязи
• Острым инструментом срезать свисающие края разрыва
• Подготовить заплату превышающую отверстие по размера
• Промазать заплату клеем и наложить её с обратной стороны диффузора

В качестве заплаты можно использовать газетную бумагу, которая накладывается в 2-3 слоя. Если применять клей ПВА, то нужно брать не строительный, а офисный клей. На этом восстановление диффузора динамика заканчивается и после полного высыхания его можно устанавливать в акустическую систему.

Пропитка

Чтобы обезопасить, например, бумажный динамик от разрыва диффузора, используют пропитки, приготовленные на основе органических растворителей. Так, для центральной части, ответственной за высокие частоты, применяют прозрачный пластик, растворённый в дихлорэтане.

Для промежуточной, ответственной за средние частоты, – резиновый клей в уайт-спирите (по массе клея – четверть от общего веса состава). Крайняя же часть пропитывается составом на основе автомобильного герметика. Перемешав компоненты, пропитайте диффузор так, чтобы на его поверхности не оставалось капельных выступов – покрытие должно быть равномерным и однородным.

Интервал между слоями пропитки – от 4 до 15 минут: необходимо дать впитаться предыдущему слою, прежде чем наносить следующий. Окончательное время просушки, чтобы покрытие «устоялось», – месяц, при этом диффузор обращён вверх. Предыдущая некачественная, неравномерная пропитка могла необратимо испортить звучание динамика, в данном случае имеет место технологическое нарушение, а также перебор или экономия материалов для пропитки.

Нельзя наносить минеральные масла, битум, вазелин и другие пропитки. Здесь даже клей ПВА бы не помог. В лучшем случае результат окажется нулевым, в худшем – динамик можно необратимо испортить некачественной или неподходящей пропиткой. Высококачественная пропитка должна быть как минимум двухслойной.

Заклеить повреждение на диффузоре динамика

Акустические головки, имеющие маленькую выходную мощность можно реставрировать с помощью обыкновенного бумажного скотча. Такая заплата не даст отверстию увеличиться за счёт колебаний и не окажет существенного влияния на качество звучания. Ремонт порванного диффузора динамика можно сделать более надёжным способом. В этом случае на подготовленное отверстие накладывается бумажная заплата, а в качестве клея используется лак для ногтей. Такой вариант часто используют в сельской местности, где сложно достать хороший клей. Лак для ногтей обеспечивает хорошую жёсткость и надёжность места склейки.

Одним из самых популярных гаджетов является ноутбук. Если длительное время эксплуатировать его звуковой канал на максимальной громкости, то в динамке могут появиться шумы, хрипы и искажения. Ремонт диффузора динамика ноутбука является сложной задачей, поэтому справиться с этим делом может только специалист. Сначала нужно убедиться, что причина плохого звука именно во встроенной акустике. Для этого достаточно подключить к выходному разъёму внешние колонки.Если в колонках или наушниках звук хорошего качества, значит дело во встроенных громкоговорителях. Акустические головки, используемые в ноутбуках, имеют маленькие размеры и диффузоры из пластика.

Можно восстановить мембрану своими руками, но качество звучания будет заметно хуже, поэтому при повреждениях встроенных акустических головок ноутбука их лучше заменить.

Лайф-хак по доработке

Но теперь я “немного поумнел”. Рекомендую повторить этот лайф-хак с вашими динамиками, которые стоят на задней полке в авто. Это ни как не изменит звук динамиков, но продлит их жизнь.

Я натянул на динамик старый чулок черного цвета и поставил его на место, под металлическую решетку. Внешний вид акустики, этот чулок, ни как не испортил. Ведь динамиков на задней полке практически не видно. Но эта “доработка” позволяет избежать попадания любого мусора на диффузор и соответственно в зазор между катушкой и магнитом. Тем самым мы будем гораздо дольше радовать себя своей любимой музыкой в машине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ремонт диффузора динамика сабвуфера своими руками

В сабвуферах применяются очень мощные громкоговорители. Они обеспечивают на пике 600-800 ватт и более, поэтому их акустические отражатели сделаны из плотного и жёсткого материала. Как отремонтировать диффузор динамика сабвуфера. Качество работы зависит от величины повреждения и от наличия всего необходимого для ремонта. Сначала нужно извлечь динамик из корпуса и очистить мембрану от пыли. Материалом для заплаты служит любой бытовой тонкий картон, включая конфетную коробку. Ножницами вырезается заплата, перекрывающая повреждение примерно на один сантиметр в каждую сторону. Если кривизна поверхности не позволяет это сделать, используется несколько заплат меньшего размера, которые клеятся внахлёст.Нужно промазать место склейки с обратной стороны и заплату клеем «Момент». Картон должен хорошо пропитаться клеем. Через 20-25 секунд заплату следует плотно прижать к месту повреждения. Чтобы сохранить нажим, между заплатой и корзиной вставляется валик из упругого материала.

Шаги

1Доберитесь до динамика. В идеале, надо вынуть динамик, чтобы получить доступ к обеим сторонам диффузора

Снимите дверные карты и решетки или накладки, чтобы убрать монтажные винты или затяжки.

2Держите динамик. Если диффузор старый, он может быть хрупким, поэтому работайте осторожно. Держите динамик так, чтобы он не выпал после того, как последняя пара винтов снята.

3Осторожно вытащите динамик из гнезда. Если динамик достаточно долго стоял в гнезде, он может прилипнуть к уплотнителю или краске.

4Осмотрите разъемы на динамике. Динамики получают сигнал от источника или усилителя по двум проводам

Полярность (порядок подсоединения проводов к разъемам) важна. Сфотографируйте (на телефон), зарисуйте, надпишите метки на проводах или разъемах, чтобы не перепутать порядок подключения при установке обратно.

Почините отверстия

1Раздобудьте материал для ремонта.Большинство диффузоров сделаны из бумаги или тонкого пластика. Чтобы заклеить дыру, будет нужен материал примерно таких же плотности и вида, но немного большего размера, чем сама дыра

Если не получится найти тонкий пластик, такой как есть в некоторых динамиках, можно использовать бумагу.

2Подготовьте динамик. Осторожно уберите пыль, грязь и прочее спереди диффузора. Если диффузор старый, он может быть хрупок, поэтому будьте осторожны.

3Ножницами или бритвой снимите свисающие края у дыры. Чем меньше дыра и ровнее ее края, тем лучше получится отремонтировать

Найдите золотую середину между размером дыры и ровностью ее краев.

4Вырежьте заплатку из материала для выбранного для ремонта. Заплатка должна быть немного больше дыры и примерно повторять ее форму.

5Нанесите лак для ногтей на края отверстия. Нанесите достаточный слой лака для ногтей по краю отверстия на диффузоре.

6Нанесите лак для ногтей на края заплатки. Нанесите достаточный слой лака для ногтей на края заплатки.

7Соедините заплатку и диффузор. Выровняйте заплатку по дыре и прилепите. Прижмите одновременно с обеих сторон. Не нажимайте только на одну сторону – в противном случае дыра прорвется еще больше.

8Дайте полностью высохнуть.

9Подправьте. Проверьте места которые не приклеились и добавьте лака, ровно столько чтобы заполнить пустоту. Надежно прилепите края, которые не приклеились лаком.

10Установите динамики обратно на место в порядке, обратном процессу их снятия, не забывая про соблюдение полярности подключения проводов.

Ремонт Разрывов

1. 1Снимите и подготовьте динамик.
   Выполните описанные выше шаги по подготовке динамика. Не отрезайте и не отрывайте ничего с диффузора.
2. 2
   Нанесите достаточный слой лака для ногтей на разрыв.

   “Покрасьте” сам разрыв и вокруг него лаком для ногтей. Нанесите лак с обеих сторон диффузора.

3. 3
   Дайте полностью высохнуть.
4. 4
   Нанесите второй слой лака.
5. 5
   Дайте полностью высохнуть.
6. 6
   Установите динамики обратно на место в порядке обратном процессу их снятия, не забывая про соблюдение полярности подключения проводов.
7. 7
   Готово.

Восстановление диффузора динамиков

В некоторых громкоговорителях большой мощности акустические отражатели отлиты из пластика. Повреждение такого изделия можно устранить, используя специальный клеящий состав. В качестве материала для мембраны часто применяется полипропилен или другие пластические материалы. Поскольку мощность очень большая, то самое важное при самостоятельном ремонте это прочность склейки. По этой причине клей типа «Момент» для работы не подходит. Для восстановления громкоговорителей с пластиковыми отражателями нужно использовать клей 3MDP 8005. Это акриловый двухкомпонентный состав, который обеспечивает высочайшую прочность клеевого соединения. Материал для заплаты подбирается в зависимости от материала диффузора. Место склейки следует тщательно обезжирить.

Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?

Лучше всего вклеивать гильзу в диффузор сразу после намотки катушки. Окончательную сушку катушки можно перенести и на потом.

Если выводы катушки должны быть проложены с внешней стороны диффузора, то их можно аккуратно уложить и подклеить к гильзе до вклейки последней в диффузор.

Однако, чтобы не портить внешний вид динамика, лучше не удалять выводы с внешней стороны диффузора, а новые выводы катушки подклеить с внутренней стороны диффузора. К тому же, при этом не потребуется удалять пылезащитный колпачок.

Разверните изображение на весь экран, чтобы увидеть полноразмерное видео.

Чтобы получить надёжное клеевое соединение, необходимо обеспечить минимальный зазор между отверстием в диффузоре и внешней поверхностью гильзы. Если зазор велик, то на гильзу следует наклеить дополнительную бумажную прокладку.

При вклейке гильзы в диффузор, клей наносится и на обе контактные поверхности.

По мере отверждения клея, склеиваемая пара приводится во вращение, и положение стыковочной поверхности подвеса контролируется по какому-нибудь стационарному ориентиру.

Если подвес слишком эластичен и его форма нарушена при демонтаже, то можно ориентироваться по линии стыка подвеса с диффузором.

Когда клей высохнет, можно снять гильзу с шаблона.

Прежде чем припаивать выводы катушки к гибким выводам, нужно убедиться в том, что выводы катушки будут подключены в правильной полярности. Полярность подключения должна соответствовать маркировки или цвету гнёзд.

Положительный вывод динамика обозначается либо произвольной меткой, либо знаком «+» (плюс), либо красным цветом гнезда.

Если Вы мотали катушку динамика , и северный полюс магнита вашего динамика находится внизу, то начало катушки, подключается к минусовой клемме, а конец у плюсовой.

Get the Flash Player to see this player.

Если начальных данных для определения полярности нет, то достаточно перед окончательной сборкой опустить подвижную систему в корзину, подключить к выводам катушки источник постоянного тока (0,5… 1 Вольт) и посмотреть в какую сторону сдвинется диффузор. Если к положительному выводу подключен плюс, то диффузор должен двигаться вверх.

Кликните по картинке, чтобы увидеть трёхсекундный ролик.

Затем выводы катушки укладываются без зазора на поверхность гильзы и диффузора и припаиваются к гибким выводам. После чего выводы, места паек и места крепления гибких выводов проклеиваются клеем.

Удалить лак с выводов катушки и одновременно залудить их можно при помощи вот такого нехитрого приспособления.

Чтобы его изготовить, нужно нагреть паяльником скрепку и вплавить её в таблетку Аспирина (салициловой кислоты).

После высыхания клея, крепящего выводы катушки, к диффузору приклеивается центрирующая шайба.

При приклеивании центрирующей шайбы, клеем покрываются обе контактные поверхности. На время отверждения клея, на центрирующую шайбу устанавливается груз.

Перед окончательно сборкой следует просушить катушку, как описано .

Как заклеить динамик сабвуфера, если вы обнаружите дырку в его диффузоре (причин много и неосторожность и дети пошалили и другое), не стоит спешить, выбрасывать старый, искать новый динамик на замену. Подобные повреждения легко и успешно ремонтируются без последствий и заметного изменения в работе сабвуферного динамика

Чем заклеить сабвуфер если возникла проблема, сейчас поможем.

Аккуратнее с проводками

Очень часто производители заливают клеем проводки идущие от контактов к катушке и не всегда можно извлечь их неповрежденными. Даже если проводки оторвались на краю диффузора можно проделать следующий трюк- отклеить проводки от диффузора. Затем немного отмотать с катушки, после чего приклеить их обратно, но уже под другим углом. Если катушка разматывается неохотно, то не стоит усердствовать — можно легко порвать проводки. Лучше приклеить их поперек диффузора. Так можно удлинить торчащие конци проводков практически на сантиметр, чего более чем достаточно.

На фото — тестовый диффузор с которым проводились эксперименты

Выбор клея

Выбирая клей для динамиков, обратите внимание на его состав и сферу применения. Возьмите подходящий, учитывая характер повреждений

Diffusor SL – универсальный клей, состоящий из одного компонента. Его главным составляющим элементом является полихлоропрен. Изначально создан для исправления дефектов динамических громкоговорителей. Неплохой выбор для сборки динамиков. Благодаря особой технологии этот состав образует бесцветный, аккуратный, высокопрочный шов. Схватывается на протяжении двух часов, полное высыхание завершается по прошествии суток, и тогда можете использовать динамик в работе. Выбор специалистов, занимающихся ремонтом сабвуферов.

DKD – современный выбор склеивающего материала. Его состав отличается однокомпонентной структурой с низкой вязкостью. Используется для восстановления витков обмоточного эмалированного провода, необходимого для приклеивания звуковой катушки. Полное высыхание занимает около двух-трех часов, может быть ускорено строительным феном.

Akfi 705 подойдет для быстрой сборки. Отличается своей универсальностью. Этот состав из двух компонентов подойдет для скорого ремонта динамика. Хорошо зарекомендовал себя для резиновых и пластиковых поверхностей.

Interbond – двухкомпонентный вязкий состав, в основе которого содержится этил-2 цианоакрилат. Используется для ремонта центрирующей шайбы, вклейки катушки, гибких выводов.

Простейший ремонт динамика | ldsound.info

Наиболее часто встречается механическое повреждение диффузора, вызванное неосторожным обращением с динамиком.

Если повреждение невелико, то на образовавшееся отверстие или трещину можно наклеить заплату из не слишком жесткой чертежной бумаги (например, из полуваттмана). Клеить можно целлулоидным или любым клеем для бумаги.

Если диффузор разорван очень сильно, то следует сменить весь его конус. Для такой замены из полуваттмана вырезается заготовка, размеры которой зависят от размеров заменяемой части диффузора и от угла его раскрытия. Форма заготовки показана на рис. 1,а.

Рисунок 1

Для того чтобы определить требуемые размеры заготовки, надо померить поврежденный конус диффузора. Необходимо измерить большой и малый диаметры той части конуса, которую мы хотим заменить, а также ее глубину, обозначенную на рис. 1,б буквой h. Зная эти величины, по графику рис. 2 находим угол β выреза в заготовке, а также отношение внутреннего и внешнего диаметров заготовки к соответствующему диаметру заменяемого пояса диффузора. Зная это отношение и диаметры краев заменяемого пояса, легко подсчитать требуемые диаметры заготовки по формулам:

D₁=k∙d₁  и D₂₌k∙d_2,

где k= D/d, берется из графика рис. 2.

График составлен для углов раскрытия от 90° до 110^°, в этих пределах должны лежать углы раскрытия диффузоров динамиков. При меньшем угле диффузор получается излишне тяжелым, а при большем –  недостаточно жестким.

Рисунок 2

Наиболее неприятным является повреждение гофров диффузора. Здесь нельзя ставить заплатку, так как при этом заклеенное место нарушает податливость подвеса. В случае такого повреждения можно заменить гофр подвесом из тяжелой и плотной материи (типа сукна). Можно изготовить подвес из мягкой бумаги, но такая система не обеспечивает хорошего воспроизведения низких частот. Во всех случаях ремонт надо проводить так, чтобы жесткость гофров по окружности была одинаковой.

Иногда повреждается и центрирующая шайба. В динамиках употребляются два вида центрирующих шайб – наружные и внутренние. Шайбы, помещаемые внутри диффузора, изготовляются из тонкого гетинакса или текстолита. Для замены шайбу можно вырезать также из тонкого картона. Вырезать надо по форме шайбы, стоявшей в динамике, но ее диаметр следует увеличить примерно на 3 мм. После изготовления внешний край шайбы подрезается на глубину ~ 1.5 мм и отгибается перпендикулярно  к плоскости шайбы с тем, чтобы ее можно было плотно вставить внутрь звуковой катушки и приклеить.

Внешние шайбы делают как текстолитовые, так и бумажные. Бумажная центрирующая шайба изготовляется так же, как и диффузор, путем литья. Такую шайбу можно заменить фигурной, сделанной из картона.

Иногда поврежденной оказывается звуковая катушка. Происходит это обычно в результате старения клея. Если дефект заключается только в том, что витки катушки оказываются незакрепленными, то это легко исправить с помощью целлулоидного или шеллачного клея. Если же витки соскочили с катушки  и провод оборвался, то придется намотать новую катушку.

Звуковая катушка наматывается на каркас из тонкой писчей бумаги, сделанный точно по размеру катушки динамика. Каркас изготовляется на круглом шаблоне, диаметр которого должен быть примерно равен внутреннему диаметру катушки динамика. Все изготовление катушки, включая ее приклейку к диффузору, ведется на шаблоне. Это предупреждает перекосы и деформацию катушки. Провод для намотки берется такой же, как и на поврежденной катушке. После намотки провод приклеивается к каркасу с помощью шеллачного клея.

Приклеить каркас звуковой катушки к диффузору можно любым клеем для бумаги. Установив и приклеив каркас, дают клею просохнуть в течение нескольких часов (лучше оставить систему сохнуть на ночь). Только после того, как место склейки окончательно просохнет, катушку можно снять с шаблона.

Установка подвижной системы на место и центровка ее производятся следующим порядком. Внутрь звуковой катушки вставляют четыре длинные полоски писчей бумаги шириной 4-6 мм. Эти полоски должны быть равномерно распределены по окружности катушки. Затем катушку вместе с полосками бумаги вставляют в рабочий зазор, закрепляют с помощью винтов центрирующую шайбу и приклеивают внешние края диффузора к держателю. После просыхания клея осторожно вынимают бумажные полоски и, легко надавливая на диффузор, проверяют, свободно ли звуковая катушка двигается в зазоре. При правильной установке катушка не должна задевать за его стенки. Если же катушка где-нибудь касается стенок зазора, то следует отпустить винты, закрепляющие центрирующую шайбу, и еще раз провести центровку с помощью полосок из писчей бумаги.

По материалам из книги «Электродинамический громкоговоритель», Жук М.С.

Как произвести ремонт динамиков и усилителя сабвуфера

Многие автолюбители часто сталкиваются с неисправностями компонентов автозвука. Сегодня мы расскажем о специфике починки сабвуферов и типичных поломках этих полезных устройств.

Грамотная починка сабвуферов, усилителей, динамиков и прочих компонентов акустической системы позволит вам наслаждаться любимыми музыкальными композициями в любое время года и при поездках на любые расстояния. После ремонта динамиков сабвуфера или других его компонентов важно применять усилители подходящей мощности – приборы мощностью меньше значений пиковых нагрузок колонок смогут обеспечить безопасность эксплуатации и раскрыть весь потенциал изделия. Чересчур малый запас мощности может вызвать «проседание» баса либо полное его отсутствие. 

Стоимость ремонтных работ

Цена ремонта диффузора сабвуфера или других его элементов зависит от:

• размеров оборудования;
• степени повреждения компонента;
• причины поломки агрегата;
• наличия запчастей для починки;
• общего объёма работ.

Точная стоимость ремонта динамиков сабвуферов и других компонентов определяется мастерами сервис-центров после детальной диагностики, которая обычно не занимает более одной недели. Ремонт катушки сабвуфера или другого элемента оборудования следует доверять профессионалам, предоставляющим гарантии на все услуги.

Особенности починки усилителя

Усилитель звуковой частоты представляет собой прибор, отвечающий за прохождение аудиосигнала через последовательно соединённые каскады. Если у вас нет возможности отдать усилитель в сервисный центр, вы можете попытаться самостоятельно отремонтировать его – для этого вам пригодится осциллограф, паяльник, генератор звуковой частоты и прочие инструменты. Починка любого усилителя завершается проверкой оборудования на работоспособность.

Восстановление работы пластин усилителя производится в несколько этапов:

✔ Извлеките прибор из машины, открутите металлические пластины и внимательно осмотрите их на наличие дефектов.
✔ Если пластины обгорели, их следует заменить новыми.
✔ Очистите компоненты усилителя при помощи чистой салфетки с нанесённым на неё спиртом.
✔ Припаяйте новые пластины к устройству.
✔ Смажьте поверхность прибора термальной пастой.
✔ Соберите прибор и произведите его монтаж в транспортное средство.
✔ Установите сабвуфер на место.

Распространённые неисправности сабвуферов

■ Пропавший звук
Эта популярная поломка часто связана с обрывом обмотки катушки и перегоранием контактов. Если вы не слышите музыку только у одной колонки, то в этом случае следует аккуратно осмотреть её составные элементы и, при необходимости, заменить их оригинальными запчастями.

■ Уменьшение мощности
При уменьшении мощности передачи аудиосигнала нужно определить, нет ли расцентровки магнита. Если дефекту подверглись сложные электронные компоненты, то сабвуфер лучше отдать в сервис-центр.

■ Невозможность включения
Если ваш сабвуфер не реагирует на подаваемые сигналы, это может быть связано с перегоревшим блоком питания оборудования. Уход аппарата в защитный режим, как правило, свидетельствует о перегорании транзистора. Опытные мастера обычно начинают диагностику с проверки работоспособности низкочастотного усилителя.

■ Динамики функционируют, а сабвуфер – нет
Если ваша колонка исправна (а сабвуфер – нет), то причина поломки может заключаться в схеме усилителя. По мнению опытных мастеров сервис-центров, полупроводниковые элементы выходного каскада выходят из строя чаще всего. Если вы дотронулись до входных контактов устройства и услышали в громкоговорителе низкочастотный фон, необходимо проверить подачу аудиосигнала с головного устройства на частотный канал – в этом случае может быть обнаружен обрыв либо плохой контакт. Пассивные модели могут выйти из строя вследствие неисправности усилителя или источника звука. Неопытные поклонники автозвука иногда подают на пассивный громкоговоритель мощность, существенно превышающую допустимую, – и в результате у агрегата перегорает катушка.

■ Слышны хлопки и жужжания
Если вы услышали гудки, хлопки и прочие посторонние звуки, следует проверить проводку – удостовериться в надёжности контактов и предохранителя, а также корректности подключения и заземления. Специалисты рекомендуют учитывать то, что при применении нескольких усилителей звуковой частоты и минусе не от автомобильного аккумулятора важно заземление в одной точке. Также важно обратить внимание на тип постороннего звука – низкочастотный шум обычно возникает из-за поломки в блоке питания усилителя, а если ваш сабвуфер шипит, то нужно проверить, подаётся ли аудиосигнал на вход. Если вы слышите шум во время включения устройства, поломка может быть связана с некорректным соединением музыкального центра с усилителем низкочастотной колонки. Попробуйте разобрать корпус агрегата – возможно, специфические жужжания появились вследствие высохшего электролита в конденсаторах и изменения внутреннего сопротивления (в подобном случае вы увидите вздутый конденсатор и приоткрытые лепестки корпуса оборудования). 

Алгоритм починки динамика

Для восстановления данного элемента автозвука вам потребуется эпоксидная смола, паяльник, шуруповёрт, микрометр, растворитель, клей, отвёртка и другие инструменты.

Этапы ремонта динамиков сабвуфера своими руками:

► разберите колонку и размягчите клей посредством растворителя и шприца;
► отделите составные элементы друг от друга, осторожно отсоедините подвес;
► с помощью тонкой проволоки намотайте катушку на болванку в два слоя;
► избавьте места склейки от старого клея;
► осмотрите участки креплений и, в случае надобности, пропаяйте нужные кабели;
► просушите колонку и аккуратно соберите её.

Помимо починки различного оборудования, грамотные специалисты компании «АвтоАзарт» смогут выполнить шумоизоляцию, бронирование, тонировку, полировку, а также установку ламп и автозвука.

Как отремонтировать сабвуфер в домашних условиях. Как разобрать динамик своими руками? Самое интересное видео на Youtube

Как отремонтировать динамик? Часто задаваемые вопросы, часть 1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь вы найдете информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и простейшем ремонте, когда заменяются только гибкие провода. Другие вопросы будут рассмотрены в следующих статьях.

Самое интересное видео на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом изображении показано поперечное сечение динамика. Примерно так работают низкочастотные и среднечастотные динамики.

1. Подвес (гофра).
2. Гибкий провод (пигтейл).
3. Кронштейн (крепит косичку к диффузору).
4. Демпфер (защищает пигтейл от обрыва возле клеммы).
5. Отверстие в корпусе для косички.
6. Изолирующая лента (удерживает клемму).
7. Терминал.
8. Пайка для соединения гибкого провода с клеммой и выводом катушки.
9. Выход катушки.
10. Катушка.
11. Корпус динамика (корзина, рамка).
12. Диффузор (мембранный, диафрагменный).
13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
14. Шайба центрирующая.
15. Рукав.
16. Наконечник для стойки.
17. Керн.
18. Верхний фланец.
19. Магнит.
20. Нижний фланец.

Буквы N и S обозначают северный и южный полюса магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя обратное встречается редко.

На следующем рисунке схематично показан твитер в разрезе.

1. Выход катушки.
2. Изолирующая прокладка.
3. Подвес (упругое продолжение купола).
4. Куполообразный диффузор (мембрана, диафрагма).

Основное отличие твитеров от СЧ и НЧ — отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме того, во многих твиттерах используется куполообразный диффузор, часто называемый диафрагмой. Купол и подвеска у этих колонок цельные, а втулка крепится к куполу.

Так как ход диффузора твитера мал, выводы катушки часто играют роль гибких выводов.

Какие неисправности динамика?

Неисправности динамиков вызваны неправильным использованием, неправильной сборкой или естественным износом.

Неправильная работа.

Чаще всего поломка возникает из-за превышения мощности, подаваемой на динамик. Одной из причин таких ошибок может быть путаница с методикой определения мощности динамика и усилителя. Это связано с тем, что одни и те же числовые значения эффективной, среднеквадратичной (СКЗ), или, как ее еще называют, синусоидальной мощности и амплитудной или музыкальной мощности создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной перегрузки динамиков является неосторожное перераспределение мощности между многополосными драйверами динамиков. Чаще всего от этого страдают пищалки — пищалки. Дело в том, что мощность зуммера в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности динамика. А если пользователь, используя эквалайзер, подаст большую часть мощности усилителя в ВЧ-динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Также имеются механические повреждения пылезащитного колпака, подвески и диффузора. Иногда это повреждение приводит к перекосу, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и втулки.

Разрушение лейнера и змеевика также может быть вызвано смещением сердечника. В таких случаях втулка и катушка заклиниваются в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения динамика или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Неправильная сборка может привести к отсоединению втулки, катушки, подвески или центрирующей шайбы. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление косичек может значительно сократить срок их службы.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана хорошо, то в результате естественного износа больше всего страдают подвеска и провода. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как без разборки определить неисправный элемент динамика?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако отличить на слух некоторые электрические дефекты от механических очень сложно.

Если внешних изменений, таких как разрушение гофры или диффузора, не обнаружено, но есть посторонние звуки в виде треска или периодического пропадания звука, то в первую очередь следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключите стрелочный омметр к клеммам динамика и переместите пигтейлы с фиксированным диффузором. Если при этом двигается стрелка омметра, то гибкая клемма повреждена.

Другие электрические дефекты включают обрыв катушки и короткое замыкание части или всех витков катушки. Эти дефекты также можно обнаружить с помощью омметра.

	Установите Flash Player, чтобы увидеть этот проигрыватель.

Для этого на вход усилителя подается сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно обнаружить плавным изменением частоты генератора или переводом генератора в режим ГКЧ (Генератор колебательной частоты).

При тестировании данного динамика использовался диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В этом динамике видимо отклеилась значительная часть катушки, так как обертоны слышны в широком диапазоне частот. Если от гильзы отклеить небольшой фрагмент катушки, обертоны могут появиться только на какой-то определенной частоте и только при входе в резонанс поврежденного элемента конструкции.

В некоторых случаях полезно использовать генератор инфранизких частот для устранения неполадок. Это может помочь выявить, например, дефекты прилегания резинового сильфона к диффузору. Стрелкой показано место образования звука.

	Установите Flash Player, чтобы увидеть этот проигрыватель.

Притирание втулки к сердечнику или витка о внутреннюю поверхность верхнего фланца можно производить и с частотой в несколько герц, если слегка надавить пальцами на волны гофра.

Более серьезные повреждения динамиков обнаружить еще проще.

Так, например, если вы что-то слышите при переворачивании динамика, значит, часть витков или вся катушка отвалилась от гильзы.

Если диффузор двигается очень плохо, то скорее всего отвалилась катушка и втулка заклинила в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то возможно сердечник сдвинулся и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разобрать такой динамик без предварительного ослабления втулки, так как это также может повредить диффузор.

Как заменить гибкие провода динамика?

Будьте предельно осторожны при замене гибких проводов на несобранном динамике, так как стальной инструмент, притягиваемый магнитной системой, может повредить конус и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (пигтейлам) динамика свободен, то можно попробовать их заменить, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик все же придется разобрать. На фото показан сломанный шлейф.

Демонтируйте старые гибкие провода с особой осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не отрезать провода катушки.

Сначала разгибается латунная скоба, удерживающая гибкий провод, если она есть, конечно.

Затем место пайки нагревают паяльником, чтобы отделить от рассеивателя как гибкий вывод, так и вывод катушки. Обычно после прогрева клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить поврежденные косички?

Конечно, самое простое решение — позаимствовать пигтейлы у другой колонки схожей мощности или заказать у поставщика, торгующего деталями для колонок. Но, если такой возможности нет, или вы хотите сэкономить на запчастях, то можно сделать суррогатные косички самостоятельно.

Первый и более простой вариант — замена вышедшей из строя косички на кусок провода МГТФ подходящего сечения. Кто первый это придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступили в продажу некогда популярные колонки 4А32.

Другой вариант — сделать оплетки из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всего хлама на барахолках.

Мне знакомы два типа такого кабеля. В одном каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена ​​путем намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3 мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение небольшое, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных провода.

Сначала кусок или секции телефонного кабеля подготавливают с помощью паяльника.

Изоляция снимается небольшими участками во избежание повреждения жил.

Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются в один провод.

И, наконец, гибкая клемма тщательно проклеивается дважды каучуком или клеем 88 с интервалом в 20 минут.

Перед первой склейкой скрутка должна быть свободной, чтобы клей мог проникнуть между жилами. Сразу после первой склейки жилы скручиваются до конца. Вторая склейка окончательно фиксирует жилки относительно друг друга.

Таким образом, гибкий провод можно сделать под любую мощность динамика.

Если нет телефонного или МГТФ провода, то как временную меру можно использовать провод МГШВ или даже оплётку из экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузка на диффузор больше, из-за к меньшей гибкости.

При установке гибкого провода необходимо учитывать, что наиболее слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если скобы повреждены или утеряны, то косичку прикрепляют двумя перекрещенными нитками. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдут обветренные БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички места крепления покрываются несколькими слоями резины или 88-го клея с переходом на гибкий поводок.

Как намотать катушку динамика?

Намотка катушек динамиков производится виток за витком до получения заданной длины витка. При этом количество витков обычно не учитывают.

1. Катушка.
2. Рукав.
3. Прокладка.
4. Шаблон.

При намотке поддерживать постоянное натяжение провода и аккуратно укладывать витки. Особенно тщательно укладывают витки второго слоя, когда каждый виток нужно строго укладывать между витками первого слоя.

Чтобы было удобно выполнять такую ​​точную работу, позаботьтесь об упоре для рук.

Катушку с намоточным проводом можно закрепить любым удобным для вас способом и поставить на пол.

Подробнее о простейшем станке для намотки динамиков можно прочитать здесь.

Еще один полезный инструмент, который вам понадобится для намотки катушек, — прищепка с грузиком.

Необходимая вязкость клея достигается добавлением небольшого количества спирта при тщательном перемешивании.

Разверните плеер на весь экран, чтобы просмотреть видео в полном разрешении.

Перед основной обмоткой на гильзу наматывают несколько дополнительных витков, чтобы надежно зафиксировать провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем при следующем дополнительном обороте на втулку кистью наносится равномерный слой клея.

После этого быстро наматывается первый слой катушки. Затем к проволоке прицепляется груз, что позволяет сохранять необходимое натяжение проволоки и освобождать занятую ранее руку. Затем первый слой катушки покрывается клеем.

На данном этапе не пытайтесь закрепить конец провода, обмотав его вокруг какого-либо предмета!

Любой ненужный изгиб провода может увеличить размер катушки, тем самым уменьшив внешний воздушный зазор.

Если все же не удалось избежать перекручивания провода, то несколько раз протяните проблемный участок через ноготь большого пальца.

Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей высохнет, можно приступать к намотке второго слоя.

Сначала наматывают один-два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывают клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил нанесенный ранее клей, а первый виток второго слоя не попал в зазор, образовавшийся между крайними витками первого слоя.

После намотки второго слоя проволоки катушку просушивают 10-15 минут, а затем снова покрывают клеем.

Когда клей хорошо высохнет, можно либо снять катушку вместе с гильзой с оправки, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить ее в диффузор прямо по шаблону.

Однако в некоторых случаях втулка вклеивается в диффузор уже при сборке динамика.

Для снятия втулки с шаблона отрезается место прокладки, куда была нанесена фиксирующая капля клея, и втулка снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.

Если прокладка не скользит по оправке, натяжение проволоки во время намотки было слишком сильным. Следует отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и сердечником и сделать сборку динамика невозможной. Это связано с тем, что медная проволока может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.

Так как в гильзе имеется зазор, то при намотке катушки в него проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.

Для того чтобы отделить прокладку от втулки, достаточно слегка смочить место приклеивания прокладки к втулке кистью ацетоном или спиртом.

Вот и готова наша катушка. Теперь его следует просушить до конца.

Для окончательного отверждения клея на катушку подается электрический ток. Сила тока подбирается для достижения оптимального режима отверждения.

Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.

Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от генератора низкой частоты (ГНЧ). Ссылка на программное обеспечение LFO находится в дополнительных материалах.

Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».

Выдерживает 60 минут. при комнатной температуре.

Затем 15 мин. при 55…60°С

Затем 60 мин. при 85…90°С.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Эта статья написана для желающих отремонтировать колонки с навыками намотки и пайки.
Я занимаюсь ремонтом динамиков уже 15 лет и хочу передать навыки и методы, которые я изучил, датагорейцам.
Извините за отсутствие подробных фото процесса, все оборудование и работы теперь в прошлом. Динамик захрипел или перестал звучать и хотите вернуть его к жизни? Сначала диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно обозначив полярность. В дальнейшем мы придерживаемся этого правила: все, что мы разберем, нарисуем или сфотографируем, очень поможет.

Проверяем сопротивление обмоток прибором. Здесь есть три варианта.
1) Перерыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Пониженное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Ставим динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если вы слышите шорох или скрип, либо движения нет, динамик придется разобрать.

Если нет притирки , а обмотка разомкнута — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из нитей, переплетенных с медными жилами, которые со временем рвутся. Их можно заменить без разборки динамика с помощью M.G. Т.Ф. подходящего поперечного сечения или плетеной ленты для удаления излишков припоя.
Провода припаиваем так, чтобы они не тянулись при движении диффузора и не касались его. Проклеиваем место пайки клеем «Момент».

Если динамик необходимо разобрать , отсоедините провода от клемм, наденьте динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчите клей вокруг защитного колпачка и снимите его, поддев не — острый скальпель. Таким же образом снимите внешний край диффузора и внешний край центрирующей шайбы. Осторожно потяните диффузор прямо вверх, не перекашивая его.

Не рекомендую отклеивать рамку катушки от диффузора и центрирующей шайбы, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки необходимо собрать простое устройство , устройство которого понятно из рисунка. Самое сложное это держатель катушки. Для его изготовления необходимо обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал — любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (х). Оправка для катушки должна иметь диаметр х + 0,5 мм на одном конце и х-0,5 мм на другом конце.
На большом конце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм под шпильку. Поверхность оправки необходимо отшлифовать.

Теперь можно приступать к намотке. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага от конденсатора МБМ, проволока и много терпения.

Клей разбавляем спиртом. Протыкаем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Закрепляем провод в месте пайки и в начале намотки, приклеивая бумажки.
Если каркас катушки металлический, обклеиваем его слоем бумаги от конденсатора без наложения слоев. Наматываем проволочный виток на виток, проклеивая перед намоткой и поверх него. Излишки клея удалите пальцем. Стараемся наматывать не туго, а туго.

На первый слой клеим бумагу от конденсатора без наложения слоев и проделываем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно подключить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Намотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и затвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять его с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа сделать это.
1) Поместите пленку или прокладку из рентгеновской пленки в зазор.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта так, чтобы она немного втянулась внутрь.

Нанести слой клея «Момент» на внешний край диффузора и внешний край центрирующей шайбы и опустить диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижать. Можно перевернуть динамик на плоский стол и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея снимите прокладку и проверьте свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если все в порядке, приклеиваем защитный колпачок на место и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Подготовленный сабвуфер

Как отремонтировать автомобильный сабвуфер, да и вообще сабвуфер, один из часто задаваемых вопросов, ввиду их широкого применения в аудиотехнике.
Есть три варианта: купить новый, отнести в сервис на ремонт или отремонтировать самостоятельно. Для самостоятельного ремонта сабвуферов необходимо немного разбираться в электронике, а также уметь пользоваться паяльником и тестером.

Устройство и поиск неисправности

Сабвуфер 5, 1 состоит из динамика, динамика и усилителя, а также блока питания:

• обычно выходит из строя только от механических повреждений
• Выход из строя динамической головки обусловлен попадание на его катушку звуковой частоты с мощностью, на которую головка не рассчитана, или постоянного напряжения, вызывающего перегорание катушки
• При прослушивании динамика с усилением на максимальной мощности вы столкнетесь с проблемой износ (разрыв) конуса динамика
• При поломке динамика его необходимо заменить, так как перемотка катушки или ремонт диффузора сабвуфера — тонкая кропотливая работа и сделать ее качественно, чтобы звук не испортился, очень сложно.

Для начала необходимо выяснить, какой из элементов сабвуфера вышел из строя:

• Частой причиной выхода из строя блока питания становится нарушенный теплообмен.
• От огромного количества пыли, постепенно скапливающейся внутри агрегата, происходит перегрев деталей, от чего они выходят из строя
• Тестером проверяем есть ли напряжение на выходе из блока питания, если напряжения нет, то можем быть уверены, что причина кроется именно в нем
• При осмотре деталей блока питания вы могут обнаружить вздувшиеся конденсаторы или почерневшие обмотки трансформатора.
• Паяльником выпаять поврежденные детали, заменить на новые, купленные в магазине
• Сгоревший трансформатор можно перемотать своими руками, если уже есть опыт в подобном деле, если опыта нет , лучше не брать, или потренироваться на чем то, что будет не жалко
• Если напряжение на выходе блока питания есть и оно не отклоняется от указанной нормы, то можно переходить к УНЧ
• Плата с усилителем — это место, где, как правило, находятся многие транзисторы и микросхемы Тестером осторожно прикоснуться к выводам микросхем, измерить напряжение
• Когда они холодные при нормальном напряжении питания, вероятно в них нет тока, он должен их прогреть
• Если микросхемы, на наоборот, горячие (при нормальной работе они обычно слегка теплые), это признак неисправности.
• По той же аналогии проверяем все конденсаторы, вздутие, горячая поверхность — симптомы их нестабильной работы.
• Рассеиватель можно обклеить обратной полоской скотча, (лучше тонкого картона) края склеиваемого материала необходимо тщательно промазать резиновым клеем так, чтобы клей выступал на поверхности рассеивателя, ремонт подвес сабвуфера (см.) комплектный
• Сухой день, потом проверить работу на малой и средней мощности, если звук плохой, то проще заменить весь динамик, чем заморачиваться с заменой диффузора
• Замена — долгий, кропотливый процесс, не дающий никаких гарантий качественного звука, плюс — одно неосторожное движение, и новый диффузор тоже порвет хану

Приступаем к ремонту

Если вы твердо решили, что перемотка динамика сабвуфера для вас не проблема, то подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Шеллак (или эпоксидка) для покрытия обмотки сабвуфера
• Растворитель
• Резиновый клей
• Отвертка
• Паяльник
• Микрометр

• 08 Отвертка

Разборка

Не все так просто как кажется, самостоятельный ремонт автосабвуфера, работа кропотливая:

• Сначала надо аккуратно разобрать и снять головку сабвуфера, действовать надо медленно, внезапная рука движения недопустимы, иначе можно повредить втулку катушки
• Кроме того, необходимо соблюдать чистоту в процессе работы, чтобы в магнитную систему не попала пыль, а тем более металлическая стружка
• В противном случае, потратив много времени и сил, вместо исправного сабвуфера , получим кучу звенящего хлама
• Когда мы добрались до самой втулки, следует аккуратно размотать старый провод, при этом посчитав количество витков в слое и общее количество в катушке
• Здесь точнее Вы считаете, тем лучше качество ремонта в результате.
• Тогда обязательно нужно измерить диаметр провода.
• Для этой цели необходим микрометр.
• Можно, конечно, измерить штангенциркулем, но точность измерения ниже, если нет таких приборов, можно схитрить
• Накрутить проволоку на отвертку или гвоздь, очень плотно, чтобы виток к витку , и так 10 — 30 витков, измерьте длину обмотки линейкой
• Затем нужно разделить эту длину на количество намотанных витков, и вы получите примерный диаметр необходимого провода (погрешность линейки большая )

Подготовка к перемотке

Теперь необходимо подготовить диффузор сабвуфера к перемотке:

• С помощью подходящей по диаметру оправки зафиксировать ее втулку в отвертке
• Необходимо очень точно подогнать оправку и втулку, так чтобы не деформировалась при его перемотке
• Промазываем поверхность гильзы эпоксидной смолой или лаком
• Затем нужно будет зачистить проволоку необходимого диаметра
• Продеваем проволоку через смоченную в растворителе ткань
• После этого смазываем эпоксидкой или шеллаком
• Разумеется, после этого инструкция предписывает, что покрытие должно просохнуть.

Перемотка

Провод и гильза у нас готовы, приступаем к перемотке:

• Начало новой обмотки сразу припаиваем ко второй, если идти по обмотке провода, вывод (таким образом исключаем лишнее пересечение проводов, это положительно сказывается на сроке службы отремонтированного динамика) и начинаем наматывать, фото ниже
• При этом важно зафиксировать натяг и не забыть посчитать витки, ведь чем точнее будем наматывать, тем ближе будут характеристики динамика к заводским характеристикам.
• После каждого слоя обмотку лучше пройти лаком, после укладки обмотки припаять второй контакт, обрезать провод
• Всю катушку снова покрыть лаком

• После окончания намотки катушки необходимо оставить ее на сутки для полного высыхания
• А если вы использовали шеллак, то катушку надо нагревать до 80-120 градусов (например в духовке)
• Шеллак иначе не застынет
• Вот главный минус при использовании шеллака.
• Но при высыхании остается некоторая эластичность, что полностью исключает повреждение обмотки от высыхания пропитки или при ее тепловом расширении
• После высыхания остается прикрепить диффузор к динамику, а
• ремонт считается успешным, если все работает

Собираем все вместе

Чтобы катушка не терлась о магнитную систему, нужно установить равномерный кольцевой зазор:

• Для этой цели подойдет бумага, нарезанная полосками.
• Вставляем его по кругу (где возможно) между корпусом и катушкой, тем самым получая равномерный зазор
• Проверяем на заедание и заедание, плавно перемещая диффузор рукой вверх-вниз.

• Затем приклеиваем подвес нашего динамика и аккуратно вставляем на место
• Даем деталям высохнуть
• Затем можно вытащить центрирующие бумажки
• Еще раз проверить на прилипание
• Когда все в порядке, ставим слой клея
• Просушиваем и ставим готовый сабвуфер в машину для проверки
• Не забываем уменьшить громкость вдвое.
• Перемотка сабвуфера в сборе

Теперь немного об электронной начинке

Устройство почти такое же, только габариты больше, микросхемы, или конденсаторы могут быть в другом порядке:

• Рассмотрим подробнее преобразователь напряжения, блок питания и усилитель
• Усилитель сабвуфера Ceratec обычно двухканальный, но два канала подключаются к одной единой динамической головке
• Причем каждый канал в усилителе усиливает разную звуковую частоту, низкую и среднюю, как правило
• Кроме того, современные усилители, почти все, работают на одной микросхеме из серии TDA.
• Для получения большей мощности на выходе усилителя двенадцати вольт от бортовой сети автомобиля недостаточно, для мощных микросхем напряжение питания от 40 вольт
• Поэтому в схеме чб сабвуфера есть встроенный в высокочастотном преобразователе, преобразующем напряжение 12 вольт в необходимое для нормальной работы усилителя

• На рисунке мы разделили всю схему на три основных блока. А1 — управление эквалайзером, ломается крайне редко, нужно постараться сломать, не будем уделять ему время, меняется целиком
• А2 — преобразователь напряжения, а А3 — усилитель мощности. Остановимся подробнее на А2 и А3

• Напряжение, через фильтр, поступает на конденсатор С1, оттуда подается на транзисторные ключи VT1 ​​и VT2
• Транзисторные ключи управляются высокочастотным сигналом, формируемым микросхемой DD1 на транзисторах VT1-VT2 поступает на трансформатор Т1, где напряжение меняется с 12В до 40В
• Причем вторичная обмотка трансформатора состоит из двух обмоток, для выпрямления используется выпрямитель, состоящий из двух диодов
• Для разгрузки этих диодов параллельно устанавливаются еще два диода.
• Каждая из микросхем DD2 и DD3 питается только от своих диодов
• Для сглаживания высокочастотных импульсов установлены конденсаторы, обозначены С2 и С3.
• В этом месте заканчивается преобразователь A2, затем идет усилитель мощности A3
• Современные усилители состоят из одной микросхемы
• На ее входе для получения нормальных выходных параметров должен присутствовать сигнал определенной величины
• Конструкторы этого сабвуфера решили, что не каждой автомагнитоле хватит мощности, точнее мощность выходного сигнала первичного усилителя, чтобы получить номинальные выходные параметры.
• Поэтому был добавлен транзистор для усиления сигнала перед входом микросхемы, в цепи DD2 и DD3
• Вот список основных радиодеталей, которые выходят из строя чаще всего.
• Бывает, что за замену одного конденсатора цена в мастерской будет немалая, а работа копеечная
• Поэтому перед оплатой лучше проверить всю схему самостоятельно не глядя.

Поломки динамиков и способы их устранения

Симптомы неисправности	Методы лечения
1. Совсем не воспроизводится (нет звука)	Перегорела катушка, либо обрыв провода. Вероятно, из-за большой перегрузки по мощности. Разборка и перемотка звуковой катушки
2. Мобильная система не играет и разрушается механическое повреждение	В таких случаях необходим серьезный ремонт.
3. Динамик (извиняюсь за точность формулировки) «подпирает»	Здесь может быть несколько вариантов: и) провода отведений оборваны и поэтому искрят, отсюда и звук… Ремонт — Можно латать гибкие выводы. б) Но может быть нарушена центровка катушки и при большой амплитуде катушка касается сердечника (или фланца). Вот где нет однозначного решения… Если действительно центровка нарушена, то можно оклеить центрирующую шайбу и приклеить заново, предварительно сняв колпачок и вставив прокладки в зазор. в) дефект может быть вызван не перекосом, а деформацией катушки, из-за перегрузки динамика большой мощностью катушка может потерять круглую форму и стать овальной. Тогда никакое выравнивание не поможет. Нужно разобрать динамик и перемотать катушку
4. Если динамик не «поддерживает», а «царапает»	В принципе, то же самое, что и Раздел 3, но эффект менее выражен.
5. Посторонние призвуки, но не постоянные, а лишь изредка	Вероятно, в зазор попала грязь (опилки, например) Разобрать динамик и очистить зазор…
6. Дребезжащий звук, постоянный во всем диапазоне частот	Наслоение витков звуковой катушки. Разборка и перемотка катушки
7. Тот же дребезжащий звук, но только на одной частоте (обычно от 100 Гц до 1 кГц), что-то вроде резонанса	Что-то оторвалось в системе перемещения. Необходимо проверить клеевые соединения на крышке, на подвеске, на центрирующей шайбе. И клей, конечно
8. «Сопение» или шипящие обертоны при высокой амплитуде	Это «шум» от воздуха, проходящего в узкие щели зазора и в отверстия на заклеенном тканью диффузоре в рижском динамике 75ГДН-1. Это не лечится, это конструктивный дефект. Кстати, в 75ГДН-3 такого нет, т.к. в сердечнике есть отверстие для выравнивания давлений (а в диффузоре нет отверстий, заклеенных тряпкой)
9. Да ещё… Если «пукает», но не постоянно	Змеевик отошел от диффузора… Приклеить змеевик к диффузору

Ремонт с перескоком витка катушки.

Сначала отпаять гибкий вкладыш, затем пропитать растворителем прокладку и подвеску (гофру и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте приклеивания к держателю диффузора (силумин или стальная корзина) 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождитесь размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет легко пальцем отодвинуть склеиваемую поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина держателя диффузора. Аккуратно (НЕ СНИМАЙТЕ! ВСЕ ДОЛЖНО ОТСОЕДИНИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, иначе вы просто налили мало растворителя или немного подождали) снять рассеиватель с держателя рассеивателя. Ставим витки катушки к катушке на место и фиксируем тонким слоем клея БФ-2 (можно, но хуже, использовать нитроклей) в особо мощных головках катушка пропитана тонким слоем эпоксидного клея . Собираем в обратном порядке, обильно смачивая все поверхности растворителем, тем самым снова пропитав старый клей, ставим рассеиватель на место, после центрирования змеевика в зазоре начинаем клеить — прижимая центрирующую шайбу тканью и резиной (поролон — в зависимости от конструкции головки) гофра к силуминовой (стальной) поверхности держателя диффузора на место. Центр с помощью рулонной пленки (для мощных головок можно использовать прямоугольные куски плотного картона, равномерно распределенные по диаметру зазора, достаточно длинные для легкого извлечения из зазора после сборки головки), вставленные в зазор сердцевины и голоса катушки (колпачок для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, заливая растворителем клеевой шов — при этом следить, чтобы растворитель не попал под колпачок, иначе каркас звуковой катушки может оторваться от горловины диффузор) (Со мной именно так и произошло: ок. Сержи ). При сборке не забывайте о наличии гибкого вывода к катушке, и не проклеивайте мимо места совпадения выводов катушки с выводами на держателе диффузора. Таким же образом приклейте прокладку по периметру диффузора на место над гофрой.

При недостатке клея, нанесенного на заводе при сборке, СТРОГО проклеить нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тубах) при сборке. Это гарантирует возможность повторной разборки головы для ремонта, либо в случае неправильной сборки (старый клей клеить не хотел — аккуратно растворил и удалил и нанес тонкий слой нового).
Нужно налить много растворителя, чтобы он стоял и заливал клеевые швы. Можно медленно переливать прямо из горлышка бутылки (лучше, конечно, из масленки, которая изготовлена ​​из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравить! Сильно гонит в туалет после его вдыхания — видно почки сразу выводят яд. Работайте в проветриваемом помещении!
Защитите клеевые соединения самой магнитной системы и центра диффузора под капотом (приклеенный каркас звуковой катушки) от растворителя, иначе головка развалится на составные элементы. Лей только по периметру диффузора, аккуратно смочите центрирующую шайбу обильно смоченным ватным тампоном.

Главное — ТОЧНОСТЬ! Можно все испортить, бумага тем не менее, помять каркас катушки и порвать и помять рассеиватель, помять и порвать колпачок.

В общем, ОЧЕНЬ АККУРАТНО И ВНИМАТЕЛЬНО!

Никогда не нужно отклеивать саму магнитную систему и недопустимо — чувствительность (отдача) головки может упасть после повторного приклеивания. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты при ремонте головок с отклеившейся магнитной системой. Можно склеить магнит с сердечником, но магнитная сила в зазоре может уменьшиться.

Перемотать сгоревшую звуковую катушку.

Аккуратно сгоревшую катушку отмотать от каркаса (если плохо отматывается — капли растворителя), для облегчения намотки и предотвращения раздавливания каркаса сделать оправку, о которой ниже. При намотке зарисуйте, где было начало старой катушки и как замыкались выводы. Сосчитайте витки старой катушки. (Или посмотреть информацию по динамикам на этом сайте. Если ее еще нет, то скоро будет :)) Подберите провод точно по диаметру (можно померить микрометром, а если его нет, то намотайте 10 витков проволоки на подходящем стержне, ширину 10 витков отмерить штангенциркулем, и разделить на 10) и аккуратно, виток к витку, намотать на оправку, плотно вставленную в каркас катушки. Оправку изготавливают из несколько большего, относительно внутреннего диаметра корпуса катушки, куска металлической (лучше не очень толстой — не будет сжиматься) трубы с продольным разрезом, чтобы при вставке оправки в каркас, трубу можно сжать, и тогда она расправится и плотно прижмет каркас изнутри. Прорезать трубу можно ножовкой по металлу. Возьмите трубу такой длины, чтобы было удобно сжимать свободный конец, когда надеваете на нее рамку. Намотать первый виток по началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горловины диффузора и припаян непосредственно к контактной заклепке). Закрепите первый виток ниткой, которую после намотки снимите. При намотке время от времени поворачивайте диффузор с катушкой на оправке, чтобы рамка не прилипала к оправке. Натяжение при намотке не сильное — иначе можно сжать рамку вместе с оправкой (по этой причине иногда бывает полезно заклинить разрезную оправку изнутри, вставив в разрез подходящую проволоку или жесткий предмет внутри трубка). При намотке жидким клеем пропитывается первый слой — предельно тонкий слой. Обращайтесь с проводом аккуратно, иначе лаковая изоляция может отслоиться. После намотки катушки пропитать ее (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 — разбавленным спиртом (эпоксидным — разбавленным нитрорастворителем 646-648), обмазать выводы канифолью и припаять к контактным заклепкам. При пайке недопустимо использование кислотных и кислотосодержащих флюсов, только канифоль!

Как попытаться расправить заклинивший капот.

Попробуйте аккуратно отклеить — обильно полив водой по периметру склейки нитроразбавителем 646-648 (или другим — см. выше). После отслаивания, СЛЕГКО смочите его водой и плотно зажмите в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. (просто палец выпрямил — немного помялся) После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю часть очень жидким эпоксидным клеем, разбавленным нитрорастворителем — очень тонкий слой!
Дождитесь полного схватывания (жидкая эпоксидка может сохнуть более 3 дней), затем аккуратно приклейте нитроклеем типа «МОМЕНТ» — тот, что в больших тюбиках.
Хотя по идее такую ​​голову конечно надо менять на новую.
При нажатии колпачка на зуммер или среднечастотник можно попробовать наклеить на него изоленту и быстро потянуть на себя. Должно выпрямиться.

Как удалить металлическую стружку из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок в магнитных зазорах оказывается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Их удаляют, зажав в щели кусок скотча (изоленты), сложенный пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в щель резиновый клей, а после его высыхания вытягивать из щели вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот способ скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой сердечника и фланцем держателя диффузора (практически все низкочастотные и широкополосные высокочастотные силовые головки с кольцевым ферритовым бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, а зазор представляет собой плоскую продольную щель по глубине, этот способ, вероятно, возможен.

Маленький трюк.

Если катушка бьет, то иногда это из-за провисания диффузора вниз от старости головы. Тогда можно попробовать изменить его положение в колонке — повернуть низ динамика вверх на 180 градусов в панели колонки. Тогда если катушка не слетает, а просто время от времени задевает за провис диффузора, то провис будет компенсирован.
Иногда можно вылечить ударную катушку, создав встречный перекос диффузора с помощью вставки в держателе диффузора (тряпка, поролон). Оставьте голову в таком положении на несколько недель, и, возможно, смещение после удаления вставки будет компенсировано.
К сожалению, эти уловки редко помогают, и приходится разбирать голову.

Принцип работы электродинамического устройства ГГ показан на рис. 1.

Рис. 1. Устройство электродинамической головки громкоговорителя / — диффузородержатель, 2 — подвижная 1 система, 3 — магнитопровод

Громкоговоритель головка состоит из трех основных частей — магнитопровода 3, подвижной системы 2 и диффузора 1.
Магнитопровод ГГ может быть выполнен в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к оборудованию, в котором используется ГГ. Различные варианты экранированного сердечника, кольца с литыми магнитами и кольца с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.9.0003

Рис 2. Конструкция магнитопровода головки громкоговорителя а — экранированный контур с сердечником, б — неэкранированный контур с кольцевым магнитом, в — контур с кольцевым магнитом и наружным экраном, 1- сердечник, 2-верхний фланец, 3-постоянный магнит, 4-нижний фланец (или стакан), 5-экран, 6-наконечник

Магнитопровод ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, сердечник 1 и постоянный магнит 3 с наконечником 6 (рис. 2, а) или верхние и нижние фланцы 2 и 4, сердечник 1 и постоянный магнит 3 (рис. 2, б). Иногда его помещают в защитное стекло (рис. 2, в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и сердечника, направляется в воздушный рабочий зазор, представляющий собой кольцевую цилиндрическую щель между сердечником и верхним фланцем 9.0323 В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяют кольцевые феррито-бариевые магниты (25ВА170, 28РА180), в экранированных — литые кобальтсодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (ст. 10)
Эффективность ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длина провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияют ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и сердечника, а также ширина постоянный магнит.

Рис 3. Конструкция системы перемещения головы
а — с коническим диффузором, б — с купольной диафрагмой,
1 — звуковая катушка 2-шайба центрирующая, 3 — гибкие выводы, 4 — подвес
, 5 — диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис. 3 показана мобильная система GG. В его состав входят подвес 4, конический диффузор или купольная диафрагма 5, центрирующая шайба 2, пылезащитный колпачок 6, звуковая катушка 1, пигтейлы 3.
Подвес 4 имеет форму гофрированной кольцевой оболочки с большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой перемещений. Подвеска отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резина, пенополиуретан и др.)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (коническую, куполообразную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны змеевика совершает колебания, возбуждая колебания воздушной среды и издавая звук. В настоящее время в большинстве ТГ используются диффузоры из натуральных целлюлозных материалов, обладающих хорошим сочетанием физико-механических параметров. В качестве материалов для диафрагм (диффузоров) в последние годы применяют полимерные, сотовые, металлические и композиционные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, обеспечивающую центрирование звуковой катушки в зазоре, препятствующую возникновению круговых колебаний, позволяющую диафрагме совершать большие перемещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливают из хлопка, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 представляет собой куполообразную или плоскую мембрану, препятствующую попаданию пыли в зазор, выполняя роль дополнительного элемента жесткости на диафрагме. Обычно изготавливается из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с изолированным проводником, намотанным в несколько слоев. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, так что выводы выходят в одном направлении. При протекании магнитопровода переменного тока через звуковую катушку, помещенную в радиальный цилиндрический зазор, на нее будет действовать механическая сила, под действием которой звуковая катушка и связанная с ней диафрагма будут колебаться. Каркас катушки обычно изготавливается из кабельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медная или алюминиевая проволока в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 подсоединяют проводник звуковой катушки к выходным соединительным клеммам GG.
Держатель диффузора служит для подключения магнитопровода, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе оборудования, где он используется. Рассеиватель обычно изготавливают штамповкой из стали или литьем из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитопровод оказывают существенное влияние на электроакустические характеристики и качество звука ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала были запаяны гибкие отведения пациента (со стороны контактных площадок)

	Затем шприцем с иглой смачивали растворителем (646 или любым другим, способным растворять клей, например «Момент») до места приклеивания пылезащитного колпачка и рассеивателя (по периметру). ..
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (периметр) …
	И место приклеивания самого диффузора к корзине держателя диффузора (опять же по периметру) В таком состоянии динамик оставляли на 15 минут с периодическим повторением предыдущих трех пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – избегать попадания на кожу (использовать резиновые перчатки!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работайте в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании — использовать небольшое количество растворителя, избегая попадания его на зону склейки катушки и центрирующую шайбу!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха через 10-15 минут вышеописанных операций острым предметом можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Крышка должна либо отрываться очень легко, либо оказывать очень небольшое сопротивление. Если вам нужно приложить значительные усилия, повторите операции со смачиванием его краев растворителем и ждите!
	№ После снятия колпачка осторожно вылить остатки растворителя из углубления возле оправки катушки (переворачивая пациента).
	К этому времени центрирующая шайба успевает отклеиться. Аккуратно, не прилагая никаких усилий, отделяем его от корзины держателя диффузора. при необходимости повторно смочить место склейки растворителем.
	Смочите место приклеивания диффузора к держателю диффузора. Ждем… Снова мочим и снова ждем… Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он должен без усилий отсоединиться от держателя диффузора (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда ему нужна небольшая помощь (главное аккуратность! Резиновую подвеску не повредишь!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранный пациент на наличие неисправности. Смотрим на катушку. Если на нем нет потертостей и люфтов, оставляем в покое. При отклеивании катушки приклейте ее обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводов к диффузору. Так и есть — у больного самая частая неисправность в старых колонках с большим ходом диффузора. Перетерся/обломился подводящий провод в месте крепления. О каком контакте может идти речь, когда все висит на нитке, продетой в центр проводки! Аккуратно отогните назад медные «усики»… И припаиваем подводящие провода. Повторяем операцию для второй проводки (даже если он еще жив — болезнь легче предотвратить!) Перерезаем питающую проводку в месте обрыва. ..
	И подаем получившиеся концы (естественно — сначала используем канифоль). Здесь нужно быть осторожным! Используйте небольшое количество легкоплавкого припоя — припой впитывается в провод как губка! Аккуратно припаиваем проводки на место, отгибаем медные «усики» и проклеиваем (Момент, БФ-2) место прилегания проводки к диффузору. Помните — к крепежным «усикам» провода припаивать нельзя! Иначе как через десять лет снова менять проводку? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузодержатель, ориентируя проводки по местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подключении батарейки АА 1,5В к клеммам, при подключении «+» батарейки к «+» динамику — диффузор будет «выскакивать» из корзины. Ставим диффузор так, чтобы его проводка «+» находилась на отметке «+» на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие провода к контактным площадкам. Обратите внимание, что длина проводов уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому припаиваем их не так, как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, чтобы сохранить длину.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью пленки (или плотной бумаги), которую укладываем в зазор между сердечником и катушкой. Главное правило – располагать центровку равномерно по периметру, выдерживать одинаковый зазор. Величина (или толщина) центровки должна быть такой, чтобы при слегка выступающем наружу рассеивателе он свободно опирался на него и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 достаточно для этого 4 куска пленки, размещенных попарно друг перед другом. Длина пленки должна быть такой, чтобы она не мешала, если поставить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже.
Приклеиваем рассеиватель. Используем указание на используемый клей (рекомендую «Момент», основной критерий выбора, чтобы клей можно было впоследствии растворить растворителем). Я обычно выпираю рассеиватель на 1-1,5 см вверх, чтобы центрирующая шайба не касалась корзины держателя рассеивателя, затем наношу тонкий слой клея на нее и корзину кистью, жду и плотно вдавливаю рассеиватель внутрь , дополнительно пальцами прижимаю шайбу к корзине по периметру… Затем приклеиваю рассеиватель (в убранном состоянии, без перекоса). Оставляем динамик вверх дном на несколько часов под нагрузкой (именно поэтому наша пленка не должна выступать за плоскость диффузора!)…
Затем проверяем динамик на правильность сборки. Вынимаем центровку и внимательно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (не должно быть соприкосновения катушки и сердечника!). Подключаем динамик к усилителю и посылаем на него низкочастотные тона малой громкости. Посторонние звуки должны отсутствовать. В случае неправильной склейки (перекос и т.п.) динамик необходимо склеить (см. выше) и собрать заново, соблюдая осторожность! При качественной сборке получаем 99% полностью рабочего динамика.
	Край пылезащитного колпачка приклеиваем клеем, ждем и аккуратно приклеиваем к рассеивателю. Тут нужна аккуратность и аккуратность — криво приклеенная заглушка на качество звука не влияет, но очень портит внешний вид динамика. при склеивании не давить на центр шапки!!! От этого он может погнуться и вам придется его отклеить, выпрямить, промазать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеить обратно.
	Ждем пока все детали полностью склеятся (примерно сутки) и ставим готовый динамик на место. Наслаждаемся звуком, который не хуже, чем у нового заводского аналога.

Вот и все, теперь вы видите, что починить динамик несложно. Главное неторопливость и аккуратность! Так за час можно не спеша отремонтировать практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или зарубежного производства (для склейки импортных динамиков часто требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, осторожно — они ядовиты!!!) наличие аналогичного дефекта.

Да, после операции у бывшего пациента открылось второе дыхание, а веселые желтые сабы продолжают свою нелегкую басовую работу.

Сабвуфер не работает — диагностика и ремонт (Полное руководство)

Даже самые качественные сабвуферы не застрахованы от поломок. К этому могут привести самые разные причины.

В гостиной, домашнем кинотеатре или автомобиле сабвуфер иногда внезапно перестает воспроизводить звук.

Если при диагностике выяснится, что это вызвано какими-то внутренними повреждениями сабвуфера, ехать в сервисный центр и покупать новое оборудование не нужно.

В настоящее время отремонтировать сабвуфер очень просто – все запчасти доступны онлайн. Нужно только найти нужные инструменты и внимательно изучить методику ремонта сабвуферов.

Чтобы все было правильно, прочтите эту статью и следуйте инструкциям.

Также, если у вас возникнут трудности с разборкой сабвуферов , мы вам поможем.

Типы неисправностей сабвуфера

Основной частью любого сабвуфера является динамический излучатель, участвующий в преобразовании электрического сигнала в звуковые волны. Это также самая частая часть, которая ломается.

Какие неисправности сабвуферов встречаются чаще всего?

Обычно выделяют три основные причины выхода из строя сабвуфера:

• Неправильное использование
• Заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства
• Естественный износ акустического оборудования.

Связать поломку с одной из причин достаточно просто.

В случае производственного брака сабвуферы обычно ломаются в течение короткого времени после покупки. Естественный износ, наоборот, занимает очень много времени.

Даже дешевые качественные сабвуферы при правильном использовании могут прослужить не менее десятка лет.

Таким образом, внезапная поломка чаще всего связана с ошибками в использовании сабвуферов.

Использование не по назначению

Основной причиной поломок при эксплуатации сабвуферов является несоблюдение предельно допустимой мощности сигнала, подаваемого на передатчик.

Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности сабвуфера и усилителя.

Это очень легко сделать, так как для вычисления мощности можно использовать несколько методов.

Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощности могут резко отличаться друг от друга – превышение, при неправильном учете мощности, может превышать 200%. Конечно, сабвуфер сгорает при первом включении.

Динамическая перегрузка очень распространена в сабвуферах с несколькими драйверами. В таком сабвуфере мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твитером, среднечастотным сабвуфером и сабвуфером.

Обычно жертвой такой неисправности становится твитер, который потребляет значительно меньше энергии, чем его аналоги. Мощность твитера обычно составляет не более 1/10 от общей мощности сабвуфера.

Хрупкий высокочастотный драйвер может мгновенно сломаться, если пользователь попытается подать больший ток на твитер, чрезмерно усилив высокие частоты с помощью эквалайзера.

Помимо электрических неисправностей, возможны также механические повреждения любой части сабвуфера. Обычно он защищен тканевой или металлической решеткой, но тем не менее повредить преобразователь довольно просто.

Пылезащитный колпачок, защищающий устройство от пыли, окантовка конуса и сама диафрагма – тонкая пленка, часто из бумаги, которую легко проколоть или порвать – все это может быть повреждено.

Последствия такого повреждения могут быть весьма серьезными: катушка или корпус могут выйти из строя, что сделает воспроизведение звука физически невозможным.

К такому же результату приводит смещение сердечника из центра сабвуфера, в этом случае наиболее важные части устройства застревают в магнитной ловушке.

Такое повреждение обычно вызвано очень неосторожным обращением с сабвуфером, чаще всего падением устройства.

Это может повредить хрупкие портативные сабвуферы, изготовленные из не самых прочных материалов, и массивные напольные сабвуферы с большой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все части сабвуфера обычно склеены, и неправильное склеивание может привести к тому, что фиксированные части сместятся со своих мест.

Даже конус может отслоиться, что сделает невозможным вибрацию и получение звуковых волн.

Плохая фиксация движущихся частей и проводов заметно сокращает срок службы сабвуфера, а естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

При правильной сборке больше всего подвержены износу самые хрупкие части устройства – подвеска и гибкие тросы, то есть держатель конуса и провод, по которому идет сигнал на катушку.

Диагностика

Отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть сабвуфер на наличие повреждений.

Если с целостностью деталей все в порядке, то неисправность связана с электрической частью.

Однако некоторые виды поломок трудно различить на глаз и на слух – например, выход из строя гибкого троса катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью — сабвуфер может издавать странные звуки и время от времени переставать звучать.

Омметр, подключенный к клеммам сабвуфера со статической диафрагмой, может использоваться для определения разрыва гибкого кабеля и неисправности катушки.

Если стрелка начинает дергаться, то вот в чем проблема. Чтобы устранить поломку, придется разобрать сабвуфер, отделить сломанные детали и поставить новые — их можно купить в любом магазине радиотехники.

С помощью басового генератора и инфразвука можно узнать, не оторвалась ли от подвеса катушка, некоторые ее витки, конус. В этом случае будут посторонние звуки.

Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть сабвуфера войдет в резонанс со звуком.

Что касается более серьезных поломок, то их гораздо проще обнаружить – для этого даже не потребуются специальные инструменты:

1. Аккуратно встряхните сабвуфер.

Если внутри что-то катается, катушка оторвалась от цилиндра .

2. Посмотрите на конус .

Если он не хочет двигаться, значит, влияние катушки на него уменьшилось. Картридж, вероятно, застрял между магнитами из-за смещения катушки.

Катушка может быть склеена с гильзой, если диафрагма не перемещается из-за смещения сердечника.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы картриджа, последующей разборке блока и устранении причины проблемы.

Не разбирайте сабвуфер, когда сердечник находится между магнитами, так как это также может привести к повреждению диафрагмы.

Замена гибких кабелей

Ремонт может производиться в двух ситуациях – при свободном доступе к кабелям, в этом случае разбирать сабвуфер не требуется, и при закрытом устройстве.

В первом случае, конечно, ремонт намного проще. Из-за наличия магнитов внутри сабвуфера рекомендуется использовать инструмент не из стали, если он обнаружен, так как намагничивание может привести к повреждению диафрагмы или колпачка.

Гибкий кабель присоединяется к проводке электромагнитной катушки. Чтобы разъединить эти части, нужно нагреть место пайки паяльником и аккуратно оторвать от катушки старый пигтейл. Будьте осторожны, чтобы не повредить рабочие части.

Лучшее место для покупки нового кабеля — Amazon. Но вы также можете сделать это самостоятельно; можно использовать любой многожильный медный провод того же сечения, что и оригинальная деталь.

Скрутка должна быть такой же, как и у заменяемого гибкого троса.

Все провода склеены специальным клеем и залужены. Затем запасную часть следует приклеить к кабелю катушки и надежно закрепить на внутренней поверхности конуса.

Как разобрать сабвуфер

Сабвуферы любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и должном уходе. Это относится к правильному подключению и использованию, а также к бережному обращению с устройством во время использования.

Например, сабвуферы следует регулярно очищать от пыли и грязи, особенно их внешнюю часть.

Корпус сабвуфера обычно герметичен – это важно, поскольку внутри корпуса должны поддерживаться особые условия, позволяющие звуковым волнам правильно распространяться в пространстве и быть направленными на слушателя.

В стандартной конструкции сабвуфера в корпусе всего два отверстия: одно с драйвером, а другое с фазоинвертором, который обычно направлен вниз, что означает, что в корпус попадает очень мало пыли.

Но в какой-то степени это все же случается, и всем известно влияние пыли на электронику — микросхемы, управляющие сабвуфером, перегреваются и могут выйти из строя.

Итак, как разобрать сабвуфер для чистки или ремонта?

Разборка корпуса

Если сабвуферы сломаны и требуют ремонта, или кажется, что пора очистить внутреннюю часть сабвуфера от скоплений пыли и грязи, необходимо получить доступ внутрь корпуса.

Итак, как это сделать? Стоит ли вообще разбирать хорошо сложенный корпус?

При изготовлении корпус сабвуфера может быть собран одним из трех способов:

• Склеивание стенок корпуса
• Крепление деталей с помощью металлических креплений (ссылка на Amazon) – шурупы или саморезы
• Размещение электрических элементов устройства внутри корпуса из цельного куска пластика или дерева.

Последний вариант, конечно, используется редко. Кроме того, такие корпуса часто бывают пластиковыми — если можно отлить цельный кусок пенопласта.

Фанера или ДСП средней плотности, из которых изготовлены деревянные корпуса, в любом случае придется крепить отдельно.

Первые два варианта обычно комбинируются – например, боковые, верхние и нижние стенки склеиваются на постоянной основе клеем или эпоксидной смолой, а передняя и задняя панели скрепляются винтами.

Это позволяет пользователю легко получить доступ к внутренним частям сабвуфера для ремонта и очистки. Так как же разобрать такой корпус?

Клееные корпуса

Если все части корпуса склеены между собой и нет свободного доступа к внутренностям, клеевой состав придется уничтожить.

Для этого вам понадобится определенный набор материалов:

• Растворитель

Он может быть разным, в зависимости от используемого клея. Я рекомендую этот. Так как на глаз тип клея не определить, придется поэкспериментировать – запастись самым сильным растворителем: ацетон, спирт, этилацетат.

Последнее, однако, не рекомендуется, так как оно токсично и может привести к проблемам со здоровьем.

Однако, если клей особо прочный и его больше ничем не взять, другого выхода нет – придется использовать этилацетат.

В этом случае необходимо обезопасить себя – надеть маску-респиратор для защиты дыхательных путей перчатки на руки, так как попадание концентрированной жидкости на открытые участки кожи может привести к химическим ожогам.

• Острый нож 

Поможет разделить детали, особенно если корпус изготовлен из прессованного дерева.

• Спички или зубочистки

Будут использоваться в качестве опоры. Вы не сможете растворить весь клей сразу. Кроме того, нужно прикладывать постоянную нагрузку к оторвавшимся деталям, поэтому в местах растворения клея нужно поместить эти стойки между поверхностями разъединяемых деталей.

• Стеклянная пипетка

С ее помощью клей будет заливаться точно в зазор между стенками корпуса сабвуфера. Вместо пипетки (ссылка на Amazon) можно использовать тонкий медицинский шприц.

• Любой плоский металлический инструмент

– широкая отвертка или шпатель. Будет использоваться как рычаг для отделения частей тела друг от друга.

В целом технология разборки корпуса, собранного на клею, очень проста.

1. Нужно внимательно осмотреть все клеи, осмотреть стыки под лупой – нужно найти самое слабое место, с которого начнется процесс растворения клея.

2. Шов заливается растворителем – много лейте, пока клей не начнет растворяться.

Если сабвуферы старые, клей может стать таким же прочным, как цемент, и потребуется очень большое количество растворителя.

3. В сустав медленно вводят шпатель или нож и осторожными движениями расширяют щель. Когда детали станут достаточно широкими, можно просунуть спичку через отверстие между ними, чтобы сохранить постоянную ширину шва.

Двигайтесь по всей длине каждой склеиваемой грани, пока все стенки корпуса не отделятся друг от друга.

После очистки или ремонта соединения необходимо очистить от старого клея и остатков растворителя, чтобы собрать корпус.

Последний, однако, может испариться сам по себе. После того, как края стенок зачищены и отшлифованы, их снова склеивают любым пластиковым клеем.

Чтобы крепление получилось достаточно прочным, нужно точно следовать инструкции производителя клеевого состава.

Корпуса на шурупах

Если стенки корпуса сабвуфера крепятся друг к другу крепежными элементами – винтами, болтами или саморезами, то разделить их гораздо проще.

Если шурупами скреплена только часть стенок, а другая часть приклеена, то снимать нужно только первую – возиться с клеем в этом случае нет смысла.

Заднюю стенку снимать проще всего – обычно там видны винты, которые легко выкручиваются.

Возможна ситуация, когда прикручена только часть стенки и при ее снятии обнаруживается небольшое отверстие, через которое можно получить доступ внутрь акустического устройства.

Обычно у инженеров были на то веские причины, и спорить с ними не надо – оставляем все как есть и удаляем только то, что можно убрать без лишних усилий.

При снятии задней стенки самое главное не повредить силовые элементы и провода, соединяющие разъемы на задней панели с микросхемой внутри сабвуфера.

Поэтому после откручивания винтов сильно тянуть отсоединенную панель не следует – следует аккуратно снять ее с места и отложить в сторону, насколько позволяют ход и длина проводов.

Что касается передней панели, то ее полностью снять не получится. Это тоже опасно — полностью сняв переднюю стенку, легко повредить органы управления сабвуфера — регулятор громкости, кнопку питания, индикатор питания и, возможно, разъемы для наушников или микрофона.

Самый простой способ снять сабвуферы — это достаточно большие отверстия, чтобы проникнуть в корпус.

Для этого снимите защитные тканевые щитки с драйверов. Под ними вы найдете легко узнаваемую диафрагму диффузора с защитным колпачком посередине — все это держится на металлическом корпусе сабвуфера.

Прикручивается к корпусу сабвуфера. Берем отвертку и смело откручиваем все что можно открутить.

В то же время вы должны быть осторожны, чтобы не подносить металлический инструмент слишком близко к центру сабвуфера, потому что там есть постоянные и электрические магниты.

Разобрав корпус или хотя бы сняв достаточно внешних элементов, защищающих внутреннюю часть сабвуфера, можно посветить туда фонариком и посмотреть, не нуждается ли сабвуфер в очистке от пыли и других загрязнений.

Если скопилось много пыли, нужно очень тщательно чистить микросхемы.

Основную часть пыли можно удалить пылесосом, стараясь не касаться трубкой электрических плат, чтобы не повредить их. Мелкая пыль удаляется щеткой, после чего сабвуфер продувается, чтобы удалить всю оставшуюся грязь с корпуса.

Если сабвуфер был разобран для ремонта, вы можете удалить те части, которые, по вашему мнению, вызывают неисправность сабвуфера.

Если это микросхема управления, то смысла в ее ремонте в принципе особого нет. Проще купить новый сабвуфер.

Встроенный усилитель звука можно заменить, купив аналогичный в магазине радиодеталей или у поставщика запчастей для музыкальных сабвуферов.

Если сабвуфер сломался, его тоже придется разобрать.

Разборка корпуса сабвуфера

Многие детали сабвуфера могут сломаться, в том числе гибкие кабели, магнитная катушка и сам диффузор.

Чаще всего все компоненты динамика прячутся между бумажной или полимерной диафрагмой и металлическим основанием сабвуфера.

Как попасть внутрь, не повредив тонкую пленку диафрагмы?

Диафрагма крепится в двух местах – по внешнему периметру картонной или резиновой подвеской и в центре, где крепится к втулке.

Вам придется оторвать его снаружи. Ни в коем случае нельзя его просто отрезать — приклеить обратно в этом случае не получится. Придется покупать новый конус.

Процесс снятия окантовки аналогичен разборке склеенной коробки – растворитель постепенно выливается, материал аккуратно отрывается от основы и подпирается зубочистками.

С картонной вешалкой нужно быть как можно аккуратнее, чтобы она не рухнула.

Когда диффузор снят со своего места, остается только отклеить центрирующую шайбу. Это дает вам полный доступ к внутренней части сабвуфера. Сюда не попадает пыль, поэтому чистить сабвуфер не нужно.

бумага и другие. Ремонт диффузора сабвуфера своими руками. Как их выпрямить и склеить? Пропитка диффузора

1. Что это такое и зачем оно нужно?
2. Разновидности
3. Пропитка
4. Особенности ремонта

Диффузор, наряду со звуковой катушкой и магнитом, является третьим важным компонентом электродинамической головки. Если его убрать, то вряд ли вы услышите звуки, исходящие от басового усилителя.

Что это и зачем нужно?

Без диффузора динамик не сможет издавать отчетливые звуки. По сути, это «тарелка громкоговорителя», вибрирующая с частотой высокочастотных токов, протекающих через катушку громкоговорителя и меняющаяся быстрее по закону передаваемого радиосообщения. Для сабвуфера рекомендуемые частоты ограничены диапазоном 20-300 Гц. Электрический сигнал от усилителя с частотой выше 300 Гц воспроизводится недостаточно эффективно. Для более высоких частот используются так называемые сателлиты — более широкополосные динамики, уступающие «басовику» по размерам и габаритной мощности.

Колонки, содержащие как сателлиты, так и сабвуфер, предназначены для воспроизведения звука высочайшего качества. Соответственно, диффузор сабвуфера должен быть мощнее, больше по площади, толще, например, иметь прорезиненный технологический слой и изготавливаться из качественного картона со специальной полимерной пропиткой.

Чем больше площадь, тем больше диаметр диффузора.

Разновидности

Но не только картонно-полимерные диффузоры используются в самых мощных динамиках на десятки и сотни ватт. Итак, 9Алюминий 1048 прекрасно гасит резонанс на частотах от десятков до сотен герц, а вот на частоте 4-20 килогерц, наоборот, излучает паразитную гармонику, являющуюся следствием резонанса в «более высокой» полосе. Наряду с высокой жесткостью отличается долговечностью. То же самое можно сказать и о драйверах с магниевыми, бериллиевыми диффузорами — эти компоненты устанавливаются в (полу)профессиональной акустике.

Бумажный диффузор обязательно пропитывается специальными компонентами, в состав которых входят полимерные наполнители. Они герметизируют материал, из которого изготовлен диффузор из целлюлозы. Преимуществом бумажного (или картонного) диффузора является низкий коэффициент искажения: звук передается наиболее естественно.

Недостатки — ограничение мощности (не более десяти с лишним ватт), чувствительность к осадкам и сырости. В непогоду, при эксплуатации таких колонок на улице, колонки с бумажными диффузорами быстро мнутся и выходят из строя.

Композитные, металлические, кевларовые, полипропиленовые (или полиуретановые), диффузоры из углеродного волокна лишены всех этих недостатков. Их частотные характеристики заметно различаются, но это не мешает производителям улучшать характеристики за счет изменения общей конструкции АС.

В наушниках, например, никогда не использовались бумажные диффузоры — их заменили пластиковыми мембранами.

Пропитка

Для защиты, например, бумажного динамика от разрушения диффузора используются пропитки, приготовленные на основе органических растворителей. Так, для центральной части, отвечающей за высокие частоты, используется прозрачный пластик, растворенный в дихлорэтане.

Для промежуточных, отвечающих за средние частоты, — резиновый клей на уайт-спирите (по массе клея — четверть от общей массы композиции). Крайняя часть пропитана составом на основе автомобильного герметика. После смешивания компонентов пропитайте диффузор, чтобы на его поверхности не осталось капающих выступов – покрытие должно быть равномерным и равномерным.

Интервал между слоями пропитки от 4 до 15 минут: необходимо дать впитаться предыдущему слою перед нанесением следующего. Окончательное время высыхания покрытия для «оседания» составляет месяц, при этом диффузор должен быть направлен вверх. Предыдущая некачественная, неравномерная пропитка могла необратимо испортить звук динамика, в этом случае имеет место технологическое нарушение, а также перебор или экономия материалов на пропитку.

Минеральные масла, битум, вазелин и другие пропитки применять нельзя. Тут не поможет даже клей ПВА. В лучшем случае результат будет нулевой, в худшем динамик может быть безвозвратно испорчен некачественной или неподходящей пропиткой. Качественная пропитка должна быть не менее двух слоев.

Особенности ремонта

Своими руками расправить мятый, заклеить бумажный диффузор, который был случайно проткнут отверткой или ножом в бардачке, где находится решетка динамика, довольно легко. Для этого используйте клей «Момент-1» или аналогичный, который подходит для склеивания не только бумаги, но и резины, дерева и металлов. Необходимо заблаговременно отремонтировать порванный диффузор, пока зазор не станет сплошным или не увеличится. Если под рукой нет клея, можно использовать, например, лак для ногтей — он тоже обладает хорошими клеящими свойствами.

Сначала вырезается заплатка нужного размера — она ​​должна с запасом прикрывать щель. Поверхность места разрыва должна быть очищена от грязи и посторонних частиц, также может быть обезжирена, например, этиловым спиртом. Склеиваемые поверхности должны быть неподвижны, перед началом работы убедитесь, что динамик (или сам динамик в системе) временно отключен. Мощные динамики заклеены несколькими слоями бумаги или даже картона.

После склейки бумагу покрывают полимерным составом, обладающим достаточной эластичностью, так как затвердевающее до твердого состояния покрытие может ухудшить частотные характеристики диффузора. Важно, чтобы диффузор был водонепроницаемым, чтобы защитить его от повторных заеданий и разрывов бумажной оболочки.

Бывают и такие случаи, когда некачественный китайский динамик можно улучшить, повысив его жесткость с помощью правильной пропитки для усиления диффузора. Тонкий рассеиватель можно утолщать — например, бумажный дополнительно армирован несколькими дополнительными слоями бумаги, пропитанной полимерной клеевой основой. Реставрацию обрезиненных, прорезиненных диффузоров лучше доверить специалистам: например, вулканизацию порванной резиновой окантовки мощного «басовика» в домашних условиях исправить сложно.

Не факт, что вам удастся, используя сырую резину, выполнить, например, вулканизацию паяльником с первой попытки. Приклеивание одинаковых кусочков резины не только внешне изуродует динамик, но и не восстановит его первоначальное звучание до заводских характеристик.

О том, что зависит от материала диффузоров акустики, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Почему мой бас звучит неправильно и как это исправить

Примечание редактора: в прошлом мы публиковали подробные блоги о конкретных типах обработки помещений. В этой статье Тики Хореа резюмирует основы оптимизации обработки, которая сохранит ваши басовые частоты чистыми и плотными. – Адам Каган

---

Как правило, плохая настройка мониторинга является причиной того, что вы не можете создавать миксы, вызывающие мурашки по коже. Иногда это ваши навыки, но мы не будем рассматривать это в этой статье.

Как только вы правильно настроите свои мониторы, вы обнаружите, что ваша работа улучшится как на дрожжах. Но подождите, есть еще!

• Вы потратите гораздо меньше времени на проверку своих миксов на других системах
• Вы будете доверять тому, что исходит из динамиков, и перестанете сомневаться в своих творческих решениях

Прежде чем мы двинемся дальше, я хочу вам откроем маленький секрет: вы не можете сделать свою комнату идеально «плоской». Это возможно только в экстремальных лабораторных условиях, таких как эта сумасшедшая комната в Microsoft Audio Labs. Для нас важно свести к минимуму акустические пики и спады, которые естественным образом проявляются в наших комнатах.

Как только вы обнаружите (или признаете), что ваша среда прослушивания нуждается в улучшении, первое, о чем вы думаете, это купить новые динамики, верно? Или, может быть, вы думаете об акустической обработке? Тем не менее, первым шагом на пути к улучшению вашей комнаты должно быть правильное расположение колонок для вашего места прослушивания. Акустическая обработка идет позже.

Динамики похожи на микрофоны в том смысле, что перемещение динамиков даже на пару дюймов может радикально изменить то, что из них выходит.

Вот несколько идей, как лучше расположить динамики. Убедитесь, что у вас есть рулетка под рукой.

1. Включите громкоговорители по всей длине комнаты.

Это дает больше пространства для развития низких частот, что обычно приводит к более плоской частотной характеристике и менее разрушительным отражениям от задней стенки.

2. Разместите динамики на равном расстоянии от боковых стен. То же самое относится и к месту прослушивания. Симметрия важна для стереоизображения.

3. Голова и динамики должны образовывать равносторонний треугольник.  

Расстояние между (сразу за) вашей головой и каждым динамиком, а также расстояние между самими динамиками должны быть одинаковыми — около 67 дюймов (108 см) — хорошая отправная точка.

4. Некоторые динамики предназначены для горизонтального размещения, в то время как другие предназначены для стояния.

Вы можете найти рекомендуемое выравнивание для ваших мониторов в руководстве. Обязательно ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о горизонтальном и вертикальном размещении динамиков.

5. Установите высоту динамика так, чтобы твитеры находились на уровне ушей.  

Высокие частоты являются направленными. Это означает, что если динамики расположены ниже, выше или под неидеальным углом по сравнению с вашими ушами, то, что вы услышите, не будет точным. Вы можете использовать пенопластовые клинья, чтобы наклонить динамики, чтобы твитеры звучали прямо в ваши уши.

6. Установите мониторы на подставки.

Клинья, изолирующие прокладки и другие безделушки (включая резиновую опору Genelec) редко полностью отделяют динамики от стола. Это может привести к тому, что стол будет вибрировать на определенных частотах, искажая то, что вы слышите. Подставки также позволяют легко экспериментировать с размещением монитора.

7. Правило 38%

В прямоугольной комнате идеальным местом для слушателя является 38% расстояния от передней до задней стены. В идеальном мире такое расположение должно обеспечить самую ровную низкочастотную характеристику.

Обратите внимание, что пункты a и g относятся к прямоугольным помещениям. Если ваша комната другой формы, постарайтесь сделать ее максимально симметричной. Если у вас есть диван, убедитесь, что он находится в центре комнаты. Если у вас есть книжный шкаф, попробуйте разместить его за диваном, чтобы он работал как рассеиватель. Если окно находится на длинной стене, закройте его акустической панелью, поддерживаемой подставкой или крючком над окном. Разместите такое же панно на стене напротив окна, чтобы сделать комнату симметричной. Не забывайте, что задняя часть двери также может быть хорошим местом для поглотителя. Вы поняли идею.

Также необходимо учитывать расстояние между передней стеной и динамиками. Динамики более всенаправленны на низких частотах, а это означает, что басовые звуковые волны излучаются во всех направлениях. Низкочастотные звуковые волны исходят от ваших динамиков и отражаются от передней стены обратно к вам. Когда эти отражения объединяются с прямым звуком из динамика, они создают акустические помехи, приводя к обнулению или провалу частотной характеристики. Это явление называется интерференционным откликом на границе динамика (SBIR).

Разместите динамики как можно ближе к передней стене.

Утопленный монтаж или установка громкоговорителя в потолке внутри передней стены обычно выполняется в более дорогих коммерческих студиях. Для типичных домашних студий следующим лучшим вариантом является размещение динамиков близко к передней стене.

По мере того, как динамики располагаются ближе к стене, отметка подавления в вашей частотной характеристике перемещается выше в частотном спектре. Это фантастическая новость, потому что более высокие частоты являются более направленными, а это означает, что они излучают меньше энергии назад. Кроме того, ими гораздо легче управлять при стандартной акустической обработке.

В большинстве случаев зазор в 8 дюймов (около 20 см) или меньше между динамиками и стеной является хорошей отправной точкой для уменьшения окраски, вызванной SBIR. Тем не менее, лучше проверить технические характеристики ваших динамиков на предмет того, какое минимальное расстояние рекомендует производитель. Задние порты могут потребовать, чтобы вы оставили несколько сантиметров пространства за мониторами.

На таких близких расстояниях широкополосные акустические панели толщиной 4 дюйма помогут справиться с проблемами отмены. Имейте в виду, что по мере увеличения расстояния между динамиком и стеной проблемные частоты становятся ниже, а обработка баса усложняется.

Одно предостережение относительно размещения динамиков близко к передней стене заключается в том, что это усилит басы. Однако это можно легко исправить с помощью граничного эквалайзера (полупространственного положения), предоставляемого многими динамиками.

САБВУФЕРЫ

Когда дело доходит до размещения сабвуферов, следует придерживаться нескольких правил. Это относится к вам, если вы используете 1 сабвуфер:

• Большинство сабвуферов предназначены для размещения близко к стене, поэтому вы можете разместить их на расстоянии около 1,5 футов (45–46 см) от стены. Избегайте расстояния более 23,5 дюймов (60 см) от передней стены.
• Попробуйте разместить сабвуфер вдоль воображаемой дуги, очерчивающей круг через передние динамики и сабвуфер.
• Из-за проблем со стоячей волной переместите сабвуфер немного в сторону от средней оси комнаты (слегка от центра).
• Попробуйте метод размещения сабвуфера «ползком» (описано на боковой панели).

Сабвуфер предназначен не для усиления низких частот, а для расширения диапазона низких частот вашей системы мониторинга. Поэтому вам нужен плавный переход между сабвуфером и основными динамиками. Большинство мониторов ближнего поля начинают снижаться между 45 и 70 Гц, а сабвуфер может расширить бас до 30 Гц или ниже.

Если вы микшируете только музыку или материал стереофонической программы, вы можете найти правильную точку кроссовера на слух или с помощью измерителя звукового давления. Просто сыграйте гамму басовых нот с чистым патчем басового синтезатора от C1 (33 Гц) до A2 (110 Гц) и отрегулируйте точку кроссовера, чтобы создать наиболее ровное представление всех нот. Если вы обнаружите значительный провал или усиление вокруг точки кроссовера, вы можете отрегулировать частоту кроссовера и попробовать изменить полярность сабвуфера, чтобы увидеть, станет ли отклик более плавным.

Для тех, кто регулярно микширует или создает объемный звук, такой как 5.1, 7.1 или ATMOS, настройка сабвуфера канала LFE требует особого внимания и калибровки. Эта настройка выходит за рамки этой статьи, но хорошей отправной точкой могут стать рекомендации EBU Tech 3343, а также многие другие ресурсы для постпродакшна.

Если у вас только один сабвуфер, выполните следующие действия:

1. Установите громкость сабвуфера так, чтобы она заполняла самые низкие октавы.
2. Отрегулируйте кроссовер на сабвуфере для плавного перехода между сабвуфером и основным.
3. Эксперимент с подстройкой фазы на саб.

Если все вышеперечисленные шаги не увенчались успехом, отрегулируйте вспомогательное положение и повторите их.

С двумя сабвуферами у вас есть преимущество в расположении сабвуферов таким образом, чтобы они возбуждали больше комнатных тонов и создавали более равномерный басовый отклик, чем один сабвуфер. Однако установка двух сабвуферов увеличивает сложность всей системы. Следуйте инструкциям для одного сабвуфера, но установите два сабвуфера симметрично в комнате и обязательно отрегулируйте их кроссоверы, уровни и фазу одинаково, чтобы поддерживать равномерный отклик.

---

Ползание. Один из распространенных способов найти идеальное положение для сабвуфера в музыкальной системе или домашнем кинотеатре — поместить сабвуфер в обычное положение для прослушивания, а затем проползти по комнате, чтобы найти место, где сабвуфер чувствует себя гладко и хорошо интегрирован с акустической системой. основные динамики. Теперь переместите субмарину в это место, и у вас должна быть отличная отправная точка.

---

БАСОВЫЕ ЛОВУШКИ

Некоторые люди боятся акустики. Я имею в виду, что это сложная тема, как и почти все, с чем мы имеем дело. К счастью, вам не нужно слишком углубляться в акустику, чтобы радикально улучшить звук вашей студии.

Я хочу предостеречь вас от покупки 2 имеющихся в продаже типов акустической обработки: 

1. Треугольные пенопластовые клинья

Это не басовые ловушки. Они слишком мелкие, чтобы воздействовать на низкие частоты ниже примерно 200 Гц. Они поглощают средние и высокие частоты, но для этого вам все равно придется использовать пористые поглотители.

Они также не обеспечивают очень хорошую диффузию, поскольку для диффузии требуются твердые поверхности для эффективного отражения звуковых волн, а эти поверхности пористые.

1. Панели из пенопласта в форме яичного ящика

Поглощают только высокие частоты. Они недостаточно плотные и недостаточно толстые, чтобы поглощать средние или низкие частоты. Это означает, что вы избавитесь от части/большинства флаттерного эха в вашей комнате, и в этом они вам помогут.

Лучше всего подходят толстые широкополосные поглотители, которые начинают поглощать басы, только если их толщина составляет не менее 6 дюймов (16 см). Для частот ниже 125 Гц требуется 8 дюймов и более.

В вашей комнате есть 4 места, где вы хотите разместить широкополосные поглотители.

Да, вы правы, 4 угла. Низкие частоты, как правило, «скапливаются» в углах вашей комнаты, поэтому ловушки, размещенные в углах, очень эффективны и экономят место.

Расположите панели под углом 45° по диагонали к углам. Это создаст более глубокую ловушку, потому что воздух увеличивает эффективность вашего лечения.

Начинать следует с углов, ближайших к динамикам. После этого добавьте одинаковые панели на 2 противоположных углах.
Важно: убедитесь, что воздушный зазор не превышает глубину материала сердцевины. Таким образом, если в акустической панели у вас есть 10 дюймов (25,5 см) минеральной ваты, зазор между стеной и панелью не должен превышать 10 дюймов .

Итак! Вы правильно разместили динамики, настроили саб(ы) для оптимальной работы с динамиками, обработали свою комнату (затем еще немного поигрались с расположением мониторов) … что дальше?

Получить справочник Sonarworks. Серьезно. Это было одно из лучших вложений в моей жизни. Период.  

Приобретите версию Studio, и вы улучшите частотную характеристику своих динамиков и наушников. Вы также получаете Systemwide, которая позволяет применять одну и ту же коррекцию ко всей вашей системе, поэтому вы можете слушать музыку или смотреть фильмы с той же коррекцией, что и при микшировании. Это чрезвычайно важно, потому что ваши уши узнают, как звучит окружающая среда, даже когда вы отдыхаете. Вот это настоящая многозадачность!

Красная лопата Аудио: 2015

Индивидуальная гибридная акустическая панель

Один из моих клиентов во время сеанса анализа комнаты спрашивает: «Что мне делать? с этой панелью?» Тогда это был поглотитель без тканевого покрытия. Это. Это фото демонстрирует наш ответ. это гибрид абсорбер / диффузор, и мы думаем, что он также выглядит великолепно.

Что такое гибридная панель?

Эта панель представляет собой гибрид абсорбера и диффузора. Во-первых, начнем с поглотителя — в данном случае он имеет толщину 100 мм и поэтому обеспечивает приличное поглощение на средних частотах. Оставленный таким образом, чистый поглотитель может заставить комнату звучать более мертво, чем нам хотелось бы, если их использовать много. Как правило, именно поглощение высоких частот создает ощущение «мертвого состояния». Именно в этот момент мы знаем, что зашли слишком далеко.

Добавление планок делает две вещи. Во-первых, это уменьшает некоторое поглощение, особенно на высоких частотах. Мы сохраняем большую степень живости в помещении, но теперь мы выборочно сохранили поглощение средних частот. Так что это селективный поглотитель. Однако при этом у нас есть еще и амплитудный диффузор. Каждый слот задуман как двоичный — 1 или 0. Последовательность чисел служит для установления шаблона, который приводит к распространению на высоких частотах.

Конечным результатом является то, что мы получаем поглощение средних частот, смешанное с уменьшенным поглощением и рассеиванием высоких частот. Атмосфера в комнате сохраняется, а четкость улучшается.

Одна из замечательных особенностей этого типа панелей заключается в том, что их довольно просто построить в виде проекта «сделай сам», и при умеренном бюджете можно добавить большое количество рассеивания и поглощения в комнату.

15-дюймовый сабвуфер Dayton Ultimax

Это индивидуальный проект сабвуфера с использованием 15-дюймового сабвуфера Dayton Ultimax. Предназначен для размещения под встроенным шкафом в новом доме. Пара сабвуферов, интегрированных в 2-канальную систему.

Трудно не быть впечатленным Конструкция этого драйвера Первое, что мы замечаем, это цельный перевернутый сотовый диффузор из номекса без пылезащитного колпачка.0003

 Присмотревшись повнимательнее, мы видим окантовку для высоких колес, которая поддерживает высокий ход, не теряя при этом большой площади поршня.

Еще раз приглядевшись, мы видим провод, вплетенный в одного из двух пауков. Это направлено на то, чтобы избежать проблем с хлопаньем проводов при большом ходе.

После завершения этот сабвуфер будет откалиброван для помещения и настроен на планарные дипольные громкоговорители.

Викустические панели, установленные в студии

Потолочный диффузор Vicoustic (мультифузор), установленный в студии в Мельбурне.

Трудно поверить, насколько легкой была эта установка. Мы поставили и доставили эти панели, помогая с установкой и тестированием конечного результата. Интересно наблюдать, как всего одна панель сбивает четкую первую точку отражения с панелью, которая сохраняет «живость» в комнате.

Звук Lifestyle в обычной гостиной

Нас часто ассоциируют с экстремальным аудио — большими бутиковыми рупорными динамиками, такими как PSE-144, рупорными сабвуферами, такими как наш HS-215, и экстремальными динамиками для домашнего кинотеатра. Затем здесь, в штаб-квартире Red Spade Audio, мы столкнулись с проблемой настройки системы для небольшой комнаты, где даже кубы Bose могут быть проблемой!

Наше решение? Мы начали с анализа комнаты — протестировали комнату, чтобы увидеть, что ей нужно. Мы протестировали, чтобы оценить варианты акустической обработки, размещение динамиков и сабвуферов.

В результате получается простая установка с минимальным вмешательством в помещение.

Телевизор крепился на стену с нишей внизу, чтобы проигрыватель Blu-ray не выступал за пределы телевизора. Все остальное звуковое оборудование было смонтировано вне поля зрения, с проложенными кабелями.

Здесь будут использоваться встроенные динамики, устанавливаемые в ниши.

Это не типичные дешевые пластиковые встраиваемые в стену колонки!

Сабвуфер Infinite Baffle идет

Мы проверили лучшие места для басов. Мы обнаружили, что в этой комнате очень хорошо работает сабвуфер с бесконечной перегородкой.

Мы изготовим на заказ декоративные гибридные акустические панели с деревянными рейками поверх поглотителя на потолке.

Дополнительная информация будет позже…

Громкоговоритель для домашнего кинотеатра AV10

AV10 — наш сателлит для домашнего кинотеатра среднего класса. Как и все наши модели домашних кинотеатров, он имеет:

• возможность достижения опорных уровней THX с обычным AV-ресивером
• легкий в управлении груз
• возможность избежать использования центрального канала во многих комнатах (экономия средств, а также устранение проблем с установкой, особенно в гостиной с телевизором)
• компактный размер с учетом выходной мощности
• высокая мощность и высокая чувствительность
• превосходный контроль рассеивания

Этот дизайн, вероятно, самый большой, который многие могли бы принять в гостиной, но он также подойдет для отдельных комнат. Следующий по величине (AV12), вероятно, слишком коренаст для всех, кроме выделенных комнат.

Как и все колонки из нашей линейки домашних кинотеатров, она доступна со следующими опциями:

• Набор для самостоятельной сборки
• Отделка (шпон или краска)
• Активный или пассивный

Выше показан прототип во время тестирования, который вскоре будет доступен для прослушивания.

Extreme Pro Audio — рупорный точечный источник с Acoustic Elegance TD18H+ и сабвуфером Keystone с рупорным сабвуфером

Экстремальный профессиональный звук. Это профессиональный точечный рупор с 1,4-дюймовым рупором. драйвер сжатия, предназначенный для небольших (до 200) событий. Этот клиент построил герметичный корпус для вуфера (AE TD18H+), а затем использовал впечатляющий 21-дюймовый вуфер neo B&C в рупорном сабвуфере 30 Гц. Мы разработали кроссовер для рупора и откалиброванная система для использования вне помещений. очень веселый проект.

Этот точечный рупор шириной около 1 м был протестирован на открытом воздухе для настройки кроссовера DSP.

Затем вся система была откалибрована на открытом воздухе и настроена так, как она предназначена для использования.

Red Spade Audio теперь дилер Vicoustic Acoustic Treatment

Нужна акустическая обработка? Теперь мы продаем средства для обработки Vicoustic. Основная причина выбора Vicoustic заключается в том, что это не так просто найти доступные диффузоры, и мы хотим познакомить людей с преимущества, не создавая их. Мы уже давно рекомендуем их нашим клиентам, использующим нашу службу анализа помещений, поэтому имело смысл продолжить и предоставить продукты. 9№ 0003

Рассеиватели из полистирола доступны по цене и просты в установке. Их можно легко установить даже в арендованном помещении, используя съемные планки для подвешивания картин.

Деревянная версия:

Возможно, самая знакомая из них – панель из волнистого дерева.

Панель Vicoustic Wavewood (Nordic)

Это гибридная панель, которая обеспечивает поглощение средних частот, а также рассеивание высоких частот. Во многих комнатах требуется большее поглощение в области средних частот. Они идеальны там, где простой поглотитель может сделать звук комнаты слишком мертвым. Благодаря таким панелям помещение звучит более нейтрально, но при этом сохраняет элемент естественной атмосферы.

Red Spade Audio теперь дилер Rythmik

Rythmik Audio уже более десяти лет пользуется популярностью среди любителей самостоятельной сборки. И не зря. Они не только предлагают большой выбор сабвуферов с шарнирным соединением, но также подходят для домашних мастеров с комплектными версиями.

Как они сравниваются?

Мы слышали о всевозможных сабвуферах, как самодельных, так и коммерческих. Независимо от цены, нет ничего более музыкального, чем Rythmik.

Единственное предостережение, о котором нужно упомянуть, это то, что они не предназначены для наказания. Они предназначены для домашнего кинотеатра и аудиофильских приложений. Они не предназначены для использования на вечеринках, где может произойти их сильное вождение под музыку. При таком использовании они могут быть доведены до точки тепловой перегрузки. Это не проблема для подавляющего большинства аудиофилов.

Индивидуальный дизайн

Мы предлагаем индивидуальный дизайн для наших клиентов. Возможно, вы захотите, чтобы ваша мебель сочеталась с другой мебелью — мы можем помочь в подборе с окрашенной отделкой или шпоном. Или, в других случаях, вам может понадобиться сабвуфер, который визуально интегрируется в ваше пространство.

Австралийцы — купите местный

Даже если вы просто хотите купить подводную лодку, которую вы построите сами, вы можете купить ее у нас.

Мы также можем предоставить индивидуальные комплекты.

Коаксиальный AV8C — компактный точечный громкоговоритель

Раньше мы предлагали только очень большой точечный динамик PSE-144. Теперь мы представляем относительно небольшой динамик, который также имеет точечный источник.

Начнем с качественного итальянского 8-дюймового коаксиального НЧ-динамика с интегрированным в конструкцию компрессионным драйвером. Duratex наносится поролоновым валиком — это дает более гладкую текстуру, чем при использовании обычно используемого текстурного валика, который дает довольно грубый результат, который мы видим в акустических коробках.Мы думаем, что это более приятная отделка для домашнего кинотеатра.0003

Конструкция включает в себя встроенные скобы с замочной скважиной для облегчения монтажа.

Этот дизайн возник как индивидуальный дизайн для динамиков объемного звучания, чтобы соответствовать системе с 8-дюймовыми коаксиальными динамиками на основных динамиках.

Как по сравнению с нашим AV8? Существуют некоторые трудности при использовании коаксиальный драйвер вроде этого. Твитер и вуфер имеют тенденцию мешать друг с другом. Отклик как вуфера, так и твитера не такой плавно, как эквивалентные драйверы, где загружается драйвер сжатия в рупор или волновод. Верхний конец низкочастотного динамика, как правило, требует больше работы в кроссовере.

Конечный результат, которым мы очень довольны. Хотя он был разработан для использования в объемном звучании, мы оцениваем каждый динамик с музыкой и ожидаем, что даже динамик объемного звучания будет звучать изысканно и музыкально, так что мы будем рады использовать его в музыкальной системе. AV8C проходит тест.

Значение точечного источника

Ожидается, что в 2-канальном динамике точечный источник будет иметь превосходную визуализацию, и это часто может быть доказано. Однако мы часто не решаемся идти по этому пути, поскольку иногда компромиссы могут быть хуже, чем преимущества. При предполагаемом применении в качестве объемного звука он будет ощущаться вне оси как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Вот где это приходит в себя. Особенно в комнате, где у вас есть несколько рядов, согласованность является большим преимуществом. По мере того, как Atmos становится все более распространенным, это может стать еще более важным, и AV8C является идеальной акустической системой объемного звучания.

Напольные колонки Custom Scan Speak, ATC и Acoustic Elegance

Мы любим индивидуальные проекты! На чертежной доске есть напольник на основе вокруг среднечастотного купола УВД. Включает купольный твитер Scan Speak с специально построенный волновод и пара низкочастотных динамиков Acoustic Elegance. Этот будет сплошным корпусом черного глянцевого рояля и полностью активным.

Scan-Speak D2608/ 1-дюймовый купольный твитер

 Этот твитер с привлекательной ценой и хорошими характеристиками. В этом проекте будет использован волновод, разработанный специально для этого твитера Джо Расмуссеном из JLTI 

 

Что вам может не понравиться на фотографии, так это то, что в ней используется очень высококачественный пластик, известный как ацетилгомополимер. Подробнее о волноводе на DIY Audio.

СЧ-динамик для этого проекта был получен из вторых рук. Это хорошо зарекомендовавший себя купол среднего диапазона ATC. Магнит на этом больше, чем у многих низкочастотных динамиков!

.

НЧ-динамик представляет собой 10-дюймовый Acoustic Elegance PB10.

Этот динамик будет активен.

Изготовленная на заказ высококлассная башня Accuton

Это индивидуальный проект с высококлассными драйверами Accuton в конфигурации башни WWMTMWW.

Это будет активный дизайн DSP.

Accuton C12-6 Керамический высокочастотный динамик

Accuton C79-6 Керамический среднечастотный динамик

Accuton C92-6 Керамический низкочастотный динамик 6,5″

Эти драйверы имеют встроенную металлическую решетку из-за их хрупких керамических диафрагм и конусов. Они легко повреждаются и поставляются с инструкциями по технике безопасности, чтобы избежать повреждений.

Продам: Герметичный бас-бокс (пара) с 18″ Eminence Magnum 18LF.

Продается: Герметичный бас-бокс (пара) с 18-дюймовым Eminence Magnum 18LF

Прокомментируйте свой адрес электронной почты, чтобы выразить интерес (наша контактная форма в настоящее время не работает). Мы ответим по электронной почте, чтобы ваш адрес электронной почты не был опубликован

Витрина PSE-144 в Элвуде — воскресенье, 27 сентября

Ваш шанс услышать PSE-144 в Мельбурне. Вс 27 сентября будет барбекю, демонстрирующее готовую версию в большой комнате для прослушивания.
Ветка StereoNET:
http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/88679-gtg-red-spade-audio-pse-144-at-the-joz-cave-sun- sept-27/

Примечание: Если вы не зарегистрированы в StereoNET или Facebook, оставьте комментарий здесь, указав свой адрес электронной почты. Мы отправим вам сообщение, но не опубликуем ваш комментарий, поэтому ваша электронная почта останется конфиденциальной. (Комментарии не публикуются сразу, они публикуются только тогда, когда мы их одобряем, чтобы избежать «спама в комментариях»).

Red Spade Audio 8-канальный линейно-фазовый DSP-динамик и коррекция помещения скоро появятся в продаже

Это краткая информация об интересном продукте, который мы представим в ближайшем будущем. Довольно много наших клиентов PSE-144 используют DEQX и борются с ограничением возможности настроить только трехстороннюю систему. В идеале система с нашим точечным рупором должна включать в себя вуферы и сабвуфер — это означает 4-полосную систему. Покупка двух устройств DEQX — серьезное вложение. В качестве альтернативы мы предлагаем новую систему DSP. Он будет работать как отдельное устройство, такое как DEQX, но это также означает, что любой из наших динамиков может быть доступен в активной версии. Мы ожидаем, что первый рабочий прототип появится через несколько месяцев.

Сборка HE2 Джона завершена

Вы можете увидеть ветку сборки здесь:

http://www. stereo.net.au/forums/index.php?/topic/78686-red-spade-he2-build/

Сборка бас-бокса Мэла PSE-144

Это самодельный корпус с Acoustic Elegance TD18H+ над и под PSE-144. Каркасная конструкция, обработанная на станке с ЧПУ, состоит из 4 слоев гибкого фанера толщиной 5 мм для формирования кривой, а затем плоской перегородки спереди. Рупор PSE вставляется в пустоту между двумя коробками.

Предзаказ PSE-144 на февраль закрыт.

У нас был очень хороший ответ, но крайний срок прошел, и предварительный заказ закрыт.

Поступает новая партия, и мы рады вывести высочайшую точность воспроизведения на новый уровень.

Приближается крайний срок запуска PSE-144 в феврале!

Осталось всего несколько дней до закрытия предзаказа. Не так много времени!

PSE-144 размещен на StereoNET Australia:
http://www. stereo.net.au/news/red-spade-pse-144-horns/

Acoustic Elegance Австралийская группа купить

Быстрые головы. В настоящее время через StereoNET осуществляется групповая покупка драйверов Acoustic Elegance.

http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/77043-acoustic-elegance-mini-group-buy-stereonet-approved-february-15-deadline/

ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ!

TD15H 295 долларов США

TD18H 399 долларов США

Сейчас самое подходящее время для покупки, так как после этого цена вот-вот пойдет вверх. Вскоре вы будете платить больше.

Dolby Atmos — стоит ли гнаться?

Стоит ли использовать Dolby Atmos дома? Недавний разговор в студии звуковой обработки звука Soundfirm в Мельбурне пролил некоторый свет на новый формат.

На вечере, организованном AES, выступил один из их старших микшеров, Крис Гудс, экскурсия по объекту и несколько демонстраций возможностей Atmos. демонстрационная комната была размером с небольшой или средний коммерческий кинотеатр. Одна вещь стало ясно, что с Atmos вы получите гораздо большее разрешение движения. Вместо массива боковых окантовок, которые действуют как один канал, каждый может действовать как отдельный канал. Это означает есть больший контроль над движением.

Объектный подход означает, что из более чем 100 возможных одновременных объекты, каждому из которых присваивается 3D-место в кинотеатре, а также объект, имеющий размер. В 5- или 7-канальной системе у нас есть 5 или 7 каналов. динамики, которые стремятся воссоздать звук. Разница с атмосферой вероятно, лучше всего представлены в коммерческом кинотеатре, где у вас может быть 10 боковые динамики, а не 1 или 2.

Мы посмотрели демо-версию фильма «Гравитация и это был хороший пример гораздо большего вовлечения в сцену. Мы также видел демо-версию бумажного самолетика, смикшированную на Soundfirm. Один из участники недавно услышали это и прокомментировали, что демонстрация Atmos ночью было существенное улучшение.

Интересный комментарий от Atmos вытягивает звук дальше от экрана. Впечатлений конечно больше трехмерный.

По дороге домой Я не мог не начать думать о том, как реализовать Atmos.

Интересны последствия для дома. С точки зрения фильма микширование, я подозреваю, что это может привести к большему акценту на объемном звучании. Это предъявляет дополнительные требования к динамикам окружающего звучания и усилители. Большинство людей имеют больше возможностей в своих основных динамиках. из прагматических соображений, хотя всегда было идеально, чтобы все каналы имеют одинаковый запас в области прослушивания. Вопросы в моем возникают мысли о том, не начнут ли люди разбавлять качество в пытаясь получить так много каналов. Все это начинает становиться дорогой.

Я думаю, мы увидим три типа опыта Atmos:

1. Atmos сделан плохо, с неестественным использованием эффектов, исходящих от потолка, которые ему не принадлежат
2. Atmos сделан очень впечатляюще, как пример Gravity — the своего рода демонстрация, которая ставит ее в категорию «обязательных» для многих
3. Атмос сделан более тонко, чтобы он стал улучшением, а не ударил вас им по голове

Я не спешу внедрять его сразу, но это на картах для меня.

Что касается продуктов, то будет несколько новых дизайнов с учетом Atmos.

Высокоглянцевый басовый модуль Premium 18 для PSE-144

Acoustic Elegance TD18H в черном глянцевом корпусе для PSE-144. Это идеальное решение для баса, использующее, возможно, лучший доступный басовый драйвер.

Премиальный пассивный кроссовер для PSE-144

Это премиальный пассивный кроссовер для PSE-144. Как видите, это ручной кроссовер, собранный с особой тщательностью.

Большинство динамиков изготовлены из кроссоверов на печатной плате, которые можно собрать за считанные минуты. С этим кроссовером на сборку небольшого их количества уходит целый день.

1. Сначала нарезаются доски. Здесь мы использовали МДФ толщиной 18 мм. Края и углы отшлифованы с небольшим закруглением.

2. Просверлены отверстия. Большинство отверстий предназначены для ремней, чтобы связать компоненты.

3. Покраска. Доски. На необработанный МДФ наносятся два прочных слоя тонкой текстуры.

4. Клеммные колодки привинчены.

5. Паяные перемычки.

6. Резисторы приклеены.

7. Все крышки и катушки индуктивности приклеены и закреплены на плате.

8. Платы испытаны.

9. Для фиксации проволочных прядей используется клей. В случае ухабистой дороги при транспортировке клей также используется для разделения проводов. Некоторые прогоны также приклеены в том месте, где они проходят вдоль доски. Это не показано здесь, так как фотография была сделана до тестирования.

Все это медленный процесс. На пару таких кроссоверов ушло бы около 6 часов или больше, если бы они не были построены как часть более крупного тиража. На печатной плате это было бы делом нескольких минут.

Первая партия пассивных кроссоверов PSE-144

Это первая партия пассивных кроссоверов PSE-144. Они только что были спаяны, но еще не проверены. Каждый из них будет протестирован перед отправкой. Это не вся партия, так как есть еще партия кроссоверов с модернизированными деталями.

PSE-144 февраль предзаказ

Мы принимаем предварительные заказы на PSE-144. Это следующая партия, крайний срок — 22 февраля. Производство начинается на следующий день, и после этого цена вырастет примерно на 500 австралийских долларов, чтобы покрыть недавнее увеличение затрат.

Сейчас действительно хорошее время для покупки, не только для того, чтобы избежать роста цен:

• Обменный курс: австралийский доллар упал (экономия 21% для покупателей из США)
• Сэкономьте 20% на доставке: мы объединили упаковку, чтобы два рупора поместились в одной коробке
• Без комиссий Paypal: мы покрываем ваши комиссии Paypal, экономя около 150 долларов США на вашем заказе (международные клиенты)

Чтобы узнать больше, отправьте мне сообщение или подпишитесь здесь на информационный бюллетень Red Spade Audio

Новые сообщения Старые сообщения Главная

Подписаться на: Сообщения (Atom)

Часто задаваемые вопросы о поддержке и обслуживании – SVS

Билль о правах SVS

Что такое Билль о правах SVS?

Покупка в Интернете может показаться шагом в великое неизвестное — поэтому мы поддерживаем наши продукты с помощью всеобъемлющего набора политик, которые упрощают пробу, безопасно владеют и приятно быть клиентом. Посетите нашу страницу Билля о правах, чтобы узнать все подробности.

Суть в том, что SVS обещает вам отличный опыт владения и гарантирует ваше 100% удовлетворение нашими продуктами и услугами!

Распространяется ли Билль о правах SVS на клиентов, которые покупают через международных дилеров?

Хотя многие из наших партнеров полностью приняли Билль о правах SVS, наша программа распространяется только на продажи в США, осуществляемые непосредственно через SVS. Международные дилеры SVS являются независимыми предприятиями, и у каждого из них есть свой уникальный набор политик или Билль о правах в той или иной области. Кроме того, на политику некоторых международных дилеров SVS распространяются местные/государственные/национальные законы о защите прав потребителей. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру.

Заказ с помощью SVS

В какой валюте SVS использует свои онлайн-цены?

Все цены на svsound. com указаны в долларах США (USD).

Как разместить заказ на продукт SVS?

Заказы можно размещать с помощью нашего безопасного веб-сайта и корзины. Или вы можете оформить заказ по телефону с помощью эксперта по продуктам SVS.

Если вы новый клиент, для вас будет создана учетная запись корзины покупок, которая позволяет безопасно, надежно и удобно хранить вашу информацию для удобного размещения будущих заказов.

После того, как ваш заказ будет размещен, вы получите подтверждение заказа по электронной почте со всеми деталями заказа. Если вы не получили это электронное письмо, возможно, оно находится в папках со спамом/нежелательной почтой, поэтому сначала проверьте там. Если вы все еще не получили подтверждение заказа, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов SVS.

Какие кредитные карты принимает SVS?

Мы принимаем карты Visa, Mastercard, Discover и American Express.

Принимает ли SVS PayPal?

Да, SVS позволяет оплачивать через PayPal. SVS также поддерживает PayPal Bill Me Later (который предлагает 6 месяцев, как и финансирование наличными для любых заказов на сумму более 9 долларов США).9). Варианты выставления счетов позже доступны через вашу учетную запись PayPal. Дополнительные сведения см. на веб-сайте PayPal Bill Me Later.

Я не могу оплатить с помощью кредитной карты или PayPal – какие другие способы оплаты принимает SVS?

SVS также может принять банковский перевод или сертифицированный банковский чек. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов SVS для получения подробной информации о том, как произвести платеж с использованием этих методов.

Предлагает ли SVS варианты долгосрочного финансирования?

Да, SVS сотрудничает с компанией Affirm, которая предлагает варианты финансирования на 12, 18 и 24 месяца по очень выгодным ставкам. Процесс подачи заявки быстрый и простой, и вы можете узнать, были ли вы одобрены, и ваши конкретные условия в течение нескольких минут. Нет никаких обязательств покупать, это не влияет на ваш кредитный рейтинг и не требует штрафов за досрочное погашение, если вы решите погасить покупку досрочно. Проверьте детали и узнайте свою ставку на странице финансирования SVS.

Я живу за пределами США – как я могу приобрести продукцию SVS?

Аудиопродукция SVS продается по всему миру через наших местных розничных партнеров, которые предлагают многие из тех же замечательных акций и поддержки, что и на нашем веб-сайте в США. Чтобы найти ближайшего авторизованного дилера, просто перейдите на нашу страницу международных продаж и выберите свою страну в раскрывающемся меню.

Я живу за пределами США, и в моем регионе нет дилера SVS. Могу ли я приобрести продукцию SVS?

Да! SVS может продавать напрямую вам, если в вашем регионе нет дилера. Мы можем отправить ваш заказ бесплатно в любую точку США, если вы предпочитаете использовать услуги экспедитора.

Мы также можем отправить ваш заказ непосредственно вам, и вы будете нести ответственность за расходы по доставке и импорту (пошлины, налоги, таможня и т. д.). Свяжитесь со службой поддержки клиентов SVS, чтобы узнать стоимость доставки до вашего местоположения.

Может ли SVS настроить мой сабвуфер на электропитание 220 В?

Да. Если вы заказываете новый сабвуфер, укажите этот запрос во время оформления заказа.

SVS также может преобразовать существующий усилитель со 110 В на 220 В (или с 220 В на 110 В). Просто свяжитесь со службой поддержки клиентов SVS для получения подробной информации о том, как организовать преобразование напряжения.

Отправка и доставка

Когда мой заказ будет отправлен?

Заказы на продукцию SVS обычно доставляются в течение одного рабочего дня после размещения заказа. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите электронное письмо с подтверждением доставки с номером отслеживания. Если вы не получили это электронное письмо, обязательно проверьте папку со спамом/отфильтрованной электронной почтой. Если вы все еще не получили подтверждение об отправке, обратитесь в службу поддержки клиентов SVS для отслеживания обновлений.

Взимает ли SVS плату за доставку?

Доставка любого продукта SVS в пределах континентальной части США (CONUS) бесплатна. Для доставки за пределы CONUS (например, AK, HI и т. д.) обратитесь в службу поддержки клиентов SVS, чтобы получить индивидуальное предложение для вашего местоположения.

Когда мой заказ прибудет?

Время доставки зависит от вашего местоположения относительно нашего дистрибьюторского центра в Огайо, но обычно составляет от 2 до 5 рабочих дней.

Нужно ли мне присутствовать, чтобы принять доставку?

Заказы SVS отправляются без подписи. Вы можете выбрать необходимость подписи, сделав пометку в поле «Инструкции по доставке» во время оформления заказа.

Если вы решили, что требуется подпись, и при попытке доставки никого нет, грузоотправитель попытается осуществить доставку еще до двух раз.

В случае перевозки более крупных продуктов или заказов SVS на поддонах транспортная компания свяжется с вами за 24 часа, чтобы запланировать доставку на следующий день, когда кто-то будет дома.

Какие продукты SVS перевозят грузы?

PB-3000, PB-4000, PC-4000, SB16-Ultra, PB16-Ultra и Ultra Tower укладываются на поддоны и отправляются грузовым перевозчиком для обеспечения максимальной защиты при транспортировке. Большой заказ с несколькими продуктами SVS также может быть упакован на поддоны и отправлен грузовым транспортом. Эти изделия большие и тяжелые, поэтому для перемещения сабвуфера или динамиков в помещении рекомендуется помощник.

45-дневное домашнее прослушивание без риска

Как проходит 45-дневное домашнее прослушивание SVS?

SVS предлагает 45-дневное беспроблемное домашнее прослушивание при каждой покупке, что является самым продолжительным среди всех крупных брендов. Это даст вам достаточно времени, чтобы полностью оценить ваш новый продукт SVS, не выходя из собственного дома, чтобы убедиться, что он идеально подходит для вашей конкретной системы, помещения и потребностей.

Если по какой-либо причине вы хотите вернуть свой продукт SVS, обратитесь в службу поддержки клиентов SVS в течение 45-дневного периода проверки, чтобы организовать беспроблемный возврат. Мы возьмем на себя всю бумажную работу, выдадим предоплаченные этикетки для возврата и даже организуем доставку, чтобы сделать возврат простым и удобным, и все это за наш счет.

Должен ли я платить за возврат?

SVS покроет расходы по доставке, так что ваше прослушивание SVS будет на 100% безопасным! Все, о чем мы просим, ​​это чтобы продукт SVS был возвращен в состоянии как новый и в оригинальной упаковке для обеспечения безопасной транспортировки.

Как организовать возврат?

Если вам необходимо вернуть продукт SVS, обратитесь в службу поддержки клиентов SVS. Мы создадим форму разрешения на возврат товара (RMA), а также этикетку для обратной доставки. При наземной доставке вы можете оставить продукт SVS на месте доставки или мы можем организовать доставку у вас дома — в зависимости от того, что вам удобнее. Для грузовых перевозок на поддонах мы оформим необходимые документы и организуем доставку до вашего дома.

Гарантия на продукты SVS

На мой новый SVS распространяется гарантия?

На продукцию SVS распространяется 5-летняя безусловная гарантия на дефекты деталей или изготовления. На все продукты SVS Prime Wireless распространяется 2-летняя безусловная гарантия. Это самые сильные и полные гарантии в индустрии бытовой электроники!

Как отремонтировать продукт SVS?

Обратитесь в службу поддержки клиентов SVS, чтобы помочь вам устранить неполадки и определить причину проблемы. Если мы определяем, что какие-либо детали необходимо заменить, это может быть легко сделано клиентом всего за несколько минут с использованием обычных ручных инструментов. Мы предоставляем все рекомендации и поддержку, необходимые для того, чтобы процесс прошел гладко и как можно скорее вернул SVS к оптимальной производительности.

Выбор подходящего сабвуфера

Какой сабвуфер лучше всего подходит для моего приложения?

Всегда лучше связаться с нашими экспертами по звуку в службе поддержки клиентов SVS, чтобы обсудить ваши потребности и требования, чтобы SVS могла порекомендовать лучший сабвуфер для вашей конкретной системы и приложения. Полезная информация, которую необходимо иметь наготове, включает:

• Основное использование системы (музыка, фильмы, игры, HDTV и т. д.)
• Описание вашей системы, в частности, громкоговорителей и A/V-ресивера или процессора объемного звучания.
• Размер комнаты (включая другие прилегающие/примыкающие открытые пространства).
• Расстояние от сабвуфера до места прослушивания.
• Типичный/желаемый уровень воспроизведения (низкий, средний, громкий). Если система в основном будет использоваться для фильмов, особенно важен общий уровень воспроизведения и желаемый уровень хлопка/воздействия/давления в сценах с басами.
• Любые ограничения по габаритам, весу, высоте, занимаемой площади.
• Вопросы декора, эстетики или визуального воздействия (например, в гостиной/семейной комнате смешанного назначения может потребоваться меньше визуального воздействия сабвуфера, чем в специальном домашнем кинотеатре).

Как работает инструмент согласования сабвуфера?

Инструмент для подбора сабвуферов SVS — это наш инструмент для подбора громкоговорителей и сабвуферов, разработанный с учетом многолетнего опыта работы со звуком и упрощающий поиск подходящего сабвуфера. Сабвуферы SVS совместимы со всеми марками и моделями громкоговорителей.

Чтобы использовать, просто перейдите сюда, выберите марку и модель громкоговорителя, и наш инструмент предложит несколько вариантов сабвуфера, которые будут хорошо работать с вашими громкоговорителями в широком диапазоне применений и размеров помещения.

Инструмент согласования сабвуфера SVS также порекомендует правильную настройку кроссовера громкоговорителя/сабвуфера в A/V-ресивере для объемного звучания и правильную настройку фильтра нижних частот сабвуфера для 2-канальных приложений. Это удобная отправная точка для любого энтузиаста, который задается вопросом, какой сабвуфер SVS лучше всего подходит для их приложения и системы, и, конечно же, вы всегда можете связаться с нашими экспертами по звуку в службе поддержки клиентов, чтобы обсудить ваши потребности и требования еще более подробно.

Я не могу найти свою модель громкоговорителя в инструменте сопоставления сабвуферов – как я могу добавить ее в базу данных?

База данных Subwoofer Matching Tool насчитывает более 2000 громкоговорителей и пополняется практически ежедневно! Если вы не можете найти громкоговоритель вашей марки или модели в базе данных Subwoofer Matching Tool, просто нажмите «Не видите вашу марку?». Расскажи нам! гиперссылку и заполните краткую форму запроса. Мы добавим ваш громкоговоритель в базу данных Subwoofer Matching Tool в течение 24 часов, и наша служба поддержки также отправит вам уведомление.

В чем разница между сабвуферами с портовым корпусом и с портовым цилиндром?

В каждом семействе (например, серии 1000 Pro, серии 2000-Pro, серии 3000, серии 4000 и серии 16-Ultra) сабвуферы с портом в корпусе и с портом в виде цилиндра обеспечивают одинаковый общий уровень производительности. Несмотря на то, что модели с портированным цилиндром выше, они занимают меньшую площадь, чем их аналоги в корпусе с портами, и являются популярным выбором, когда площадь пола ограничена, но нет ограничений по высоте.

В чем разница между вашими компактными сабвуферами и сабвуферами с большим портом?

Компактные герметичные сабвуферы обеспечивают превосходное качество звука и сбалансированную производительность при воспроизведении музыки и фильмов, сохраняя при этом меньшие габариты, вес и занимаемую площадь. Компактные герметичные сабвуферы — отличный выбор для помещений с более строгим декором или эстетическими соображениями и требующих меньшего визуального воздействия сабвуфера.

Сабвуферы с портами обычно обеспечивают более высокую максимальную мощность на самых низких частотах благодаря преимуществам эффективности, обеспечиваемым большим объемом корпуса и системой портов. Они являются отличным выбором в больших помещениях для прослушивания, где типичны более высокие уровни воспроизведения, и желательны более высокие уровни хлопка/воздействия/давления в сценах с басами. Портированные сабвуферы больше по размеру и имеют больший визуальный эффект, чем компактные сабвуферы, поэтому проверьте доступное пространство и декор, чтобы обеспечить хорошую совместимость.

Каковы преимущества двойных сабвуферов?

Двойные сабвуферы — отличный вариант для энтузиастов, которые могут разместить два сабвуфера в зоне прослушивания. Преимущества двойных сабвуферов включают в себя увеличенный динамический запас и более плавный отклик басов в большем количестве мест для прослушивания в комнате.

Двойные сабвуферы также сложнее локализовать, чем одиночный сабвуфер, что может быть важным соображением для энтузиастов, использующих очень маленькие динамики, для которых требуется высокая частота разделения динамика/сабвуфера.

Наконец, два меньших сабвуфера часто могут лучше вписаться в комнату, чем один большой сабвуфер с точки зрения доступной площади и визуального воздействия, обеспечивая при этом такие же или лучшие характеристики, как один большой сабвуфер.

Дополнительную информацию см. в нашей технической статье «Зачем использовать двойную систему?».

Какие варианты настройки есть у ваших вентилируемых сабвуферов Plus и Ultra?

Опция переменной настройки позволяет владельцу регулировать глубину воспроизведения сабвуфера.

Рабочий режим по умолчанию — Стандартный, все порты открыты. Стандартный режим обеспечивает наиболее мускулистую и мощную подачу на самых распространенных басовых частотах, а также обеспечивает полезное расширение в помещении до 17–18 Гц.

Если подключен один порт, а усилитель Subwoofer Tune настроен на расширенный режим, сабвуфер обеспечит полезное расширение в помещении до 13–14 Гц. При выборе более глубокого расширенного режима наблюдается небольшая потеря максимальной выходной мощности в более распространенных диапазонах низких частот, но многие энтузиасты считают, что этот компромисс стоит того, чтобы копать очень глубоко в инфразвуковой области в некоторых фильмах и музыкальных саундтреках.

Если все порты заглушены, а для настройки Subwoofer Tune усилителя установлено значение Sealed, сабвуфер начнет спадать около ~32 Гц и будет иметь широкий/мелкий профиль спада. Этот более пологий профиль спада часто отлично подходит для акустики небольшой комнаты, которая имеет большое «усиление комнаты» (т. -расширение помещения до 15 Гц и выше!

Суть в том, что варианты переменной настройки SVS предлагают энтузиастам непревзойденную гибкость настройки и глубокое расширение для удовлетворения потребностей самых разных размеров комнат, уровней воспроизведения и приложений для прослушивания.

Подключение и размещение сабвуфера

Какой кабель мне нужен для подключения сабвуфера SVS к аудио/видео ресиверу?

Для соединения выходного разъема сабвуфера на A/V-ресивере с левым или правым линейным входом сабвуфера требуется один кабель RCA.

SVS предлагает звуковые межблочные кабели SoundPath различной длины, которые отлично подходят для использования в качестве кабеля для сабвуфера, а также в качестве полнодиапазонного межблочного кабеля для CD- и DVD-плееров и внешних усилителей.

Обязательно учитывайте горизонтальные и вертикальные расстояния и углы при оценке длины кабеля сабвуфера — всегда лучше иметь немного больше, чем не хватать.

Мой сабвуфер SVS имеет два (2) линейных входа (левый и правый), но мой A/V-ресивер имеет только один (1) выходной разъем для сабвуфера. Нужно ли использовать Y-образный переходник и подключаться к обоим входам сабвуфера SVS?

Поскольку левый и правый линейные входы подключены и суммируются внутри, Y-адаптер не требуется, и вы можете подключить кабель сабвуфера либо к левому, либо к правому линейному входу.

Я только что подключил SVS к системе и не могу получить звук из сабвуфера. Помощь!

Отсутствие звука из сабвуфера может быть вызвано несколькими причинами. Прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов SVS, проверьте следующее.

• Убедитесь, что шнур питания надежно закреплен на обоих концах и что в розетке переменного тока есть питание.
• Убедитесь, что кабель RCA подключен к выходному разъему сабвуфера на A/V-ресивере.
• Убедитесь, что кабель RCA полностью подключен и подключен к линейному входу на усилителе сабвуфера.
• Переключатель питания сабвуфера установлен в положение Вкл.
• Вы удерживали ручку контроллера функций в течение нескольких секунд на сабвуферах Plus и Ultra, оснащенных платформами Sledge мощностью 800 Вт и 1000 Вт.
• Громкость отрегулирована примерно на 12 часов на сабвуферах SVS с поворотным регулятором громкости.
• Громкость установлена ​​в диапазоне от -15 до 0 дБ (наибольшая громкость) на сабвуферах SVS с цифровым регулятором громкости.
• В меню настройки A/V-ресивера передние каналы не установлены на Большой/полнополосный, а сабвуфер отображается как включенный/да.

Если звук из сабвуфера по-прежнему отсутствует, обратитесь в службу поддержки клиентов SVS для получения более подробных сведений об устранении неполадок и помощи.

Предлагает ли SVS беспроводное решение для подключения сабвуфера?

Да! Наш беспроводной аудиоадаптер SoundPath обеспечит беспроводное соединение между аудио/видео-ресивером и сабвуфером. Он может работать даже с двумя сабвуферами, если используются один передатчик и два приемника.

Использование беспроводной системы увеличит настройку расстояния до сабвуфера в A/V-ресивере после запуска автоматической настройки, и это совершенно нормально и ожидаемо.

Где лучше всего разместить сабвуфер в моей комнате?

Обычно мы рекомендуем размещать сабвуфер в передней части комнаты для наилучшего сочетания с основными динамиками и центральным каналом. Начните с угла (который волнует все режимы комнаты) и отходите от угла только в том случае, если качество баса в месте прослушивания не является оптимальным.

Если установка в передней комнате нежелательна или невозможна, мы рекомендуем технику «ползания сабвуфера». Разместите сабвуфер в основной точке прослушивания или рядом с ней, воспроизведите знакомую звуковую дорожку с повторяющейся басовой партией, а затем оцените качество басов в каждом доступном месте расположения сабвуфера в комнате. Во время прослушивания держите голову на уровне колена или около него. Затем поместите сабвуфер в место, обеспечивающее наиболее точное и сбалансированное звучание басов.

Цифровое управление басами

Я не совсем понимаю концепцию цифрового управления басами, и настройки меню динамика/сабвуфера в моем A/V-ресивере сбивают с толку. Я запустил автоматическую настройку и не уверен, что мой A/V-ресивер выбрал наилучшие настройки.

Цифровое управление басами может сбивать с толку! Звуковая дорожка 5.1 или 7.1 имеет несколько отдельных каналов динамиков, а также канал низкочастотных эффектов (он же LFE или «.1»). Цель цифрового управления басами — обеспечить правильное управление всеми басами, присутствующими в каналах динамиков и в канале низкочастотных эффектов, чтобы динамики и сабвуфер работали оптимально. Обычно это требует направления канала LFE на сабвуфер, а также перенаправления баса, присутствующего в каждом канале динамика, на сабвуфер.

Наши специалисты по звуку из службы поддержки клиентов SVS могут помочь вам настроить сабвуфер и выполнить автоматическую настройку вашего аудио/видео-ресивера. Мы посоветуем вам лучшие настройки цифрового управления басами для ваших конкретных динамиков и сабвуфера, чтобы вся система работала оптимально и звучала великолепно.

Каков наилучший «размер» или «частота кроссовера» для моих динамиков?

Настройка размера динамика в A/V-ресивере может сбивать с толку или вводить в заблуждение, поскольку настройки размера динамика часто помечаются как «Большой» или «Маленький», и в действительности эти настройки часто имеют мало общего с фактическим физическим размером устройства. сам громкоговоритель.

Большое значение означает, что канал будет принимать полнодиапазонный (также известный как полнодиапазонный) сигнал от A/V-ресивера, и ни один из басов, присутствующих в этом канале, не будет перенаправлен на сабвуфер. За исключением некоторых башенных громкоговорителей, способных воспроизводить басы (подробности см. в следующем разделе часто задаваемых вопросов), настройка Large для канала громкоговорителя не рекомендуется, так как это может привести к перегрузке громкоговорителя и повреждению драйверов, а также может потреблять дополнительную мощность от усилителя A/V-ресивера, тем самым уменьшая динамический запас.

Малая настройка означает, что басы в этом канале будут перенаправлены на сабвуфер ниже частоты кроссовера, выбранной/указанной для этого канала в A/V-ресивере. Опять же, за возможным исключением некоторых башенных громкоговорителей, способных воспроизводить басы, рекомендуется установка Small, поскольку она устраняет требования к глубоким басам от громкоговорителя и высвобождает мощность усилителя A/V-ресивера, тем самым улучшая динамику системы.

Наилучшая частота кроссовера динамика/сабвуфера для каждого канала динамика зависит от расширения басов и выходных возможностей конкретного динамика. Иногда система автоматической настройки в AV-ресивере выбирает неоптимальную настройку кроссовера для данного канала громкоговорителя. Приведенная ниже инструкция позволит вам перепроверить выбранную частоту кроссовера. Если вы все еще не уверены, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам по звуку в службе поддержки клиентов SVS. Наш инструмент подбора сабвуфера также предоставит рекомендуемую частоту кроссовера динамика/сабвуфера для вашей модели динамика.

Типичные рекомендуемые настройки кроссовера динамика/сабвуфера:

• Очень маленькие или «сателлитные» громкоговорители: 120–150 Гц.
• Центральные каналы малого и среднего размера, объемные и полочные громкоговорители: 80–100 Гц.
• Большие центральные каналы, объемные и полочные мониторы: 60–80 Гц.
• Башенные громкоговорители с низкочастотными динамиками меньшего размера (например, 4–6 дюймов): 60 Гц.
• Башенные громкоговорители с более крупными (т. е. 8–10 дюймов) низкочастотными динамиками: 40 Гц или широкополосные/полнополосные (см. приведенные ниже ответы на часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации о наилучших настройках для башенных громкоговорителей с поддержкой баса).

Я не совсем понимаю концепцию цифрового управления басами, а настройки меню динамика/сабвуфера в моем A/V-ресивере сбивают с толку. Я запустил автоматическую настройку и не уверен, что мой A/V-ресивер выбрал наилучшие настройки.

У меня большие башенные динамики с несколькими 8-дюймовыми или 10-дюймовыми низкочастотными динамиками. Каковы наилучшие настройки управления басом AV-ресивера для этого типа динамиков?

Если A/V-ресивер может назначить только одну (1) глобальную частоту кроссовера громкоговорителя/сабвуфера для всех каналов громкоговорителей, то для башенных громкоговорителей с поддержкой баса всегда следует устанавливать значение Large (т. е. полнодиапазонный/полнополосный). Варианта сабвуфера LFE+Mains (он же Double Bass или Plus) следует избегать с этим типом A/V-ресивера, так как это часто приводит к слишком большому перекрытию между сетью и сабвуфером.

Если A/V-ресивер имеет возможность назначать индивидуальную частоту кроссовера для каждого канала динамика, существует три (3) варианта управления басами для башенных динамиков с поддержкой баса:

• Вариант 1: Установите для сети значение Small ( т. е. не полнодиапазонный/полнополосный) с кроссовером динамика/сабвуфера 40 Гц. Это позволит башне играть достаточно глубоко и эффективно использовать возможности расширения и вывода, направляя на сабвуфер только самые глубокие басы фронтального канала. Это отличный выбор для большинства напольных колонок, у многих из которых естественный спад ниже 40 Гц.
• Вариант 2: Установите для сети значение «Большой» (т. е. полнодиапазонный/полнополосный), а для режима сабвуфера — LFE. Это пошлет полнодиапазонный сигнал на колонки башни и не перенаправит бас фронтального канала на сабвуфер. Эту опцию следует использовать только в том случае, если напольные громкоговорители действительно являются полнодиапазонными с пригодным для использования расширением и выходом в средне-низкий диапазон 20 Гц.
• Вариант 3: Установите для сети значение «Большой» (т. е. полнодиапазонный/полнополосный), установите режим сабвуфера на LFE+Mains и установите «кроссовер» сети (который в данном случае является фильтром нижних частот) на 40 Гц. Эта опция управления басами посылает полнодиапазонный сигнал на динамики башни, а также посылает дублированный сигнал фронтального канала на сабвуфер, но только <40 Гц. Этот вариант может быть отличным выбором, если у башенных громкоговорителей есть полезное расширение и выходной сигнал в диапазоне средних и низких частот 30 Гц.

Измерение частотной характеристики сабвуфера

Я хочу измерить частотную характеристику моего сабвуфера в помещении, используя шумомер Radio Shack в качестве микрофона. Я читал на различных AV-форумах, что для этого измерителя уровня звука требуются «поправочные коэффициенты», прежде чем его можно будет использовать в качестве микрофона — что это значит?

Большинство шумомеров (включая модель Radio Shack) оснащены двумя настройками фильтра: A и C. Эти фильтры «взвешивают» или смещают отклик измерителя SPL при измерении звукового давления в различных типах окружающей среды. Для низкочастотных измерений в домашних условиях следует использовать настройку C.

Несмотря на то, что настройка C подходит для низкочастотных измерений, начиная примерно с 80 Гц, показание SPL, отображаемое измерителем, ниже, чем фактическое SPL, и эта ошибка постепенно увеличивается с увеличением более низких частот. Чтобы получить максимально точные данные во время измерений частотной характеристики, эту ошибку необходимо исправить — отсюда и термин «поправочные коэффициенты».

Для энтузиастов, которые хотят вручную измерить частотную характеристику сабвуфера с помощью тестовых тонов, SVS предлагает электронную таблицу, содержащую поправочные коэффициенты C-взвешенные. Показания шумомера вводятся в электронную таблицу, и автоматически добавляется соответствующий поправочный коэффициент для этой частоты тестового тона. После ввода всех уровней звукового давления тестовых тонов таблица автоматически отображает частотную характеристику сабвуфера. Чтобы получить бесплатную копию этой таблицы, обратитесь в службу поддержки клиентов SVS.

Для энтузиастов, которые используют программу для измерения частотной характеристики сабвуфера, поправочные коэффициенты должны быть введены в программу в виде файла коррекции микрофона. Некоторые программы, такие как Room EQ Wizard, уже содержат файл коррекции микрофона для C-взвешенных измерителей уровня звука.

Для программ, не содержащих предварительно загруженный файл поправок микрофона по шкале C, поправочные коэффициенты по шкале C приведены ниже. Обратите внимание, что это теоретические поправочные коэффициенты для C-взвешенного фильтра, но они не могут учитывать какую-либо дополнительную ошибку, которую отдельный шумомер может показывать по причинам, отличным от C-взвешенного фильтра. Эти поправочные коэффициенты представлены в разрешении 1/12 октавы, что обычно достаточно для построения частотной характеристики сабвуфера. Обратите внимание, что отрицательное значение означает, что показания шумомера ниже, чем фактические на этой частоте.

Частота (Гц)	C-взвешенный поправочный коэффициент (дБ)
10	-14,3
10,6	-13,5
11,2	-13,5
11,9	-12,0
12,6	-11,2
13,3	-10,5
14,1	-9,8
15,0	-9,2
15,9	-8,5
16,8	-7,9
17,8	-7,3
18,9	-6,8
20	-6,2

Частота (Гц)	C-взвешенный поправочный коэффициент (дБ)
21,2	-5,7
22,4	-5,2
23,8	-4,8
25,2	-4,4
26,7	-4,0
28,3	-3,6
30,0	-3,3
31,7	-3,0
33,6	-2,7
35,6	-2,4
37,8	-2,2
40	-2,0
42,4	-1,8

Частота (Гц)	C-взвешенный поправочный коэффициент (дБ)
44,9	-1,6
47,6	-1,4
50,4	-1,3
53,4	-1,1
56,6	-1,0
59,9	-0,9
63,5	-0,8
67,3	-0,7
71,3	-0,6
75,5	-0,6
80	-0,5

Громкоговорители SVS

Требуется ли для SVS Ultra Tower сабвуфер? №

Ultra Tower — полнодиапазонный громкоговоритель с полезным глубоким расширением до 28 Гц. За возможным исключением музыки акустического органа (которая может достигать 16 Гц), Ultra Tower не требует сабвуфера для 2-канального исходного материала.

В системах домашнего кинотеатра, использующих Ultra Tower, по-прежнему рекомендуется использовать сабвуфер для обработки перенаправленных басов из других каналов громкоговорителей и канала LFE (.1). Дополнительную информацию см. в разделе «Управление цифровыми басами» на странице часто задаваемых вопросов.

Правильное размещение фронтальных левого/правого громкоговорителей имеет важное значение для достижения максимально гладкой частотной характеристики, оптимального стереоизображения и максимально объемной трехмерной звуковой сцены.

Стереоизображение и звуковая сцена зависят от расположения громкоговорителя и положения слушателя относительно друг друга и границ комнаты. Перемещение громкоговорителей от границ комнаты будет способствовать улучшению стереоизображения и объемности за счет ослабления и задержки граничных отражений, тем самым оптимизируя прямой звук и помогая сохранить пространственную информацию в записи.

SVS рекомендует начинать с передних громкоговорителей, расположенных под углом 30 градусов влево и вправо (т. е. общее окно составляет 60 градусов) от места прослушивания. Схождение громкоговорителей на 5-10 градусов часто может улучшить изображение, однако это также зависит от расстояния до ближайших границ и соотношения прямого и отраженного звука, поэтому для получения оптимальных результатов рекомендуется поэкспериментировать с схождением.

Насколько близко к углу следует размещать колонки Ultra Tower или Ultra Bookshelf Speakers?

Расположение передних громкоговорителей относительно близлежащих границ будет возбудить различные комнатные моды (сложная картина стоячих волн с соответствующими пиками и нулями), которые повлияют на низкочастотную характеристику громкоговорителей. Как правило, размещение громкоговорителей ближе к границам комнаты (особенно к углам) увеличивает отдачу басов. И наоборот, удаление громкоговорителей от границ и углов приведет к уменьшению басового отклика. Из-за сложного взаимодействия громкоговорителей с близлежащими границами/углами и вашим положением прослушивания значительные изменения в воспроизведении низких частот могут происходить при очень небольших изменениях либо в расположении громкоговорителя, либо в положении прослушивания, поэтому рекомендуется поэкспериментировать как с размещением, так и с положением слушателя, чтобы получить оптимальные результаты.

Следует ли использовать прилагаемые заглушки портов на Ultra Tower?

Небольшая плотно закрытая комната для прослушивания с большим «усилением комнаты» (естественно возрастающая низкочастотная характеристика) может привести к чрезмерно сильным басам модели Ultra Tower, независимо от ее расположения в комнате. В этом случае вставьте прилагаемые пенопластовые заглушки портов в отверстия каждого порта Ultra Tower. Для обеспечения хорошей герметизации вставьте пенопластовую заглушку порта чуть ниже раструба порта.

Вставка заглушки порта из пеноматериала создает герметичное акустическое выравнивание с низкой добротностью и приводит к более раннему спаду басов. Это часто будет лучшим дополнением к акустике небольшой плотно закрытой среды прослушивания, что приведет к более сбалансированному и естественному звучанию басов.

Акустическая обработка помещений – хорошая идея?

Количество незащищенных стекол, гипсокартона и голого пола в комнате увеличивает количество отраженного звука и усугубляет такие проблемы, как шлепающее эхо и звон. И наоборот, такая мебель, как ковровое покрытие, шторы и мягкая мебель, уменьшает количество отраженного звука в комнате.

Соотношение прямого и отраженного звука и характеристики затухания среды прослушивания оказывают большое влияние на конечное качество звука любой акустической системы. Специализированные средства обработки помещения, такие как поглотители, диффузоры и басовые ловушки, могут значительно улучшить качество звука в любой среде прослушивания и поощряются для извлечения абсолютного наилучшего звучания из любой высококачественной акустической системы.

Какие три режима работы Ultra Surround?

Для максимальной гибкости Ultra Surround может работать в трех различных режимах объемного звучания:

• Дуэтный режим — каждый набор драйверов получает отдельный сигнал.
• Bipole — оба комплекта драйверов в фазе.
• Дипольный режим — оба набора драйверов не совпадают по фазе.

Дуэтный режим — это уникальная конфигурация, позволяющая использовать один динамик Ultra Surround как два независимых динамика. Это означает, что вы можете использовать только два (2) динамика Ultra Surround и по-прежнему иметь четыре (4) отдельных боковых/тыловых канала окружающего звучания для настоящей настройки объемного звучания 7.1. Дуэтный режим рекомендуется для всех систем домашнего кинотеатра, которые имеют 7.1-канальный A/V-ресивер и используют одну (1) пару динамиков окружающего звучания.

В биполярном режиме оба набора динамиков находятся в фазе, что обеспечивает более локализованный и направленный эффект объемного звучания. Двухполюсный режим рекомендуется для систем домашнего кинотеатра с 7.1-канальным A/V-ресивером и отдельными боковыми и тыловыми громкоговорителями объемного звучания.

В дипольном режиме оба набора динамиков не совпадают по фазе, что обеспечивает более рассеянный и ненаправленный эффект объемного звучания. Дипольный режим рекомендуется для систем домашнего кинотеатра, которые имеют устаревший 5.1 A/V-ресивер и используют одну (1) пару динамиков окружающего звучания, установленных непосредственно по бокам от места прослушивания.

Нужен ли мне внешний усилитель для питания динамиков SVS Ultra?

Громкоговорители SVS Ultra обладают превосходной чувствительностью и легко подключаются к любому качественному аудио/видео ресиверу. Если громкоговорители Ultra размещаются в большом помещении для прослушивания и будут работать на высоких уровнях воспроизведения, внешний усилитель поможет избежать клиппирования усилителя и поддерживать оптимальную динамику системы. чтобы мои колонки и сабвуферы SVS с глянцевым покрытием для пианино выглядели великолепно?

Ниже приведены рекомендации по уходу и уходу за полировкой для рояля:

• Высушивайте пыль только тряпкой из микрофибры.