Сборка автоматов в щитке. Сборка электрического щита: пошаговая инструкция по правильному монтажу

Как правильно собрать электрический щит своими руками. Какие компоненты необходимы для сборки щита. Какие инструменты понадобятся для монтажа электрощита. Как выбрать подходящий корпус щита.

Основные компоненты электрического щита

Электрический щит состоит из следующих основных компонентов:

• Корпус щита
• DIN-рейки для крепления оборудования
• Автоматические выключатели
• УЗО (устройства защитного отключения)
• Дифференциальные автоматы
• Шины N и PE
• Счетчик электроэнергии
• Провода для соединения компонентов

Правильный подбор всех компонентов — залог надежной и безопасной работы электрощита. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Выбор корпуса электрического щита

Корпус щита выбирается исходя из количества модулей оборудования, которое планируется в нем разместить. Основные характеристики, на которые нужно обратить внимание при выборе:

• Материал (пластик или металл)
• Способ установки (навесной или встраиваемый)
• Степень защиты IP
• Количество модулей
• Наличие прозрачной дверцы

Для квартиры обычно достаточно пластикового корпуса на 24-36 модулей со степенью защиты IP40. Для уличной установки выбирают металлические щиты с высокой степенью защиты IP65 и выше.

Подготовка к сборке электрощита

Перед началом сборки необходимо:

1. Составить однолинейную схему щита
2. Подготовить все необходимые компоненты
3. Подготовить инструменты (отвертки, кусачки, стриппер и т.д.)
4. Проверить соответствие характеристик оборудования
5. Убедиться в целостности изоляции проводов

Тщательная подготовка поможет избежать ошибок при монтаже и обеспечит правильную работу щита.

Пошаговая инструкция по сборке электрощита

Сборка электрического щита включает следующие основные этапы:

1. Установка DIN-реек в корпус щита
2. Монтаж автоматических выключателей
3. Установка УЗО и дифавтоматов
4. Монтаж шин N и PE
5. Установка счетчика электроэнергии
6. Соединение компонентов проводами
7. Маркировка проводов и аппаратов
8. Проверка правильности соединений

Рассмотрим каждый этап подробнее.

1. Установка DIN-реек

DIN-рейки крепятся к задней стенке корпуса щита саморезами. Обычно устанавливают 2-3 рейки в зависимости от количества оборудования. Между рейками оставляют расстояние 12-15 см для прокладки проводов.

2. Монтаж автоматических выключателей

Автоматы защелкиваются на DIN-рейку в соответствии с однолинейной схемой. Между группами автоматов оставляют небольшие промежутки для удобства обслуживания.

3. Установка УЗО и дифавтоматов

УЗО и дифавтоматы также монтируются на DIN-рейку согласно схеме. Их располагают в начале групп, которые они защищают.

4. Монтаж шин N и PE

Шины нуля и заземления крепятся на специальные изоляторы в нижней части щита. К ним будут подключаться нулевые и заземляющие проводники от всех аппаратов.

5. Установка счетчика

Счетчик электроэнергии обычно размещают в верхней части щита на отдельном кронштейне или DIN-рейке.

6. Соединение компонентов проводами

Провода прокладываются в кабель-каналах. Сечение проводов выбирается в соответствии с номиналами автоматов. Все соединения выполняются в клеммах аппаратов.

7. Маркировка

Все провода и аппараты маркируются в соответствии со схемой для удобства дальнейшего обслуживания.

8. Проверка

После сборки проводится визуальный осмотр и проверка всех соединений мультиметром.

Типичные ошибки при сборке электрощита

При самостоятельной сборке электрощита нужно избегать следующих распространенных ошибок:

• Неправильный выбор сечения проводов
• Слабая затяжка винтовых соединений
• Отсутствие маркировки проводов
• Неправильное подключение УЗО
• Несоблюдение полярности подключения

Любая из этих ошибок может привести к некорректной работе щита или создать опасность поражения током. Поэтому важно внимательно следовать инструкции и перепроверять все соединения.

Проверка и ввод в эксплуатацию электрощита

После завершения сборки необходимо провести следующие проверки:

1. Визуальный осмотр на отсутствие повреждений
2. Проверка затяжки всех винтовых соединений
3. Прозвонка всех цепей мультиметром
4. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
5. Проверка работы УЗО кнопкой «Тест»

Только после успешного прохождения всех проверок щит можно подключать к электросети и вводить в эксплуатацию. Первое включение рекомендуется проводить в присутствии квалифицированного электрика.

Обслуживание электрического щита

Для обеспечения долгой и безопасной работы электрощита необходимо периодически проводить его обслуживание:

• Ежемесячно проверять работу УЗО
• Раз в полгода проводить визуальный осмотр
• Ежегодно подтягивать все винтовые соединения
• При необходимости очищать от пыли

При обнаружении любых неисправностей следует немедленно обесточить щит и вызвать квалифицированного электрика для устранения проблемы.

Заключение

Правильно собранный электрический щит — это основа безопасной и надежной работы электросети в доме или квартире. Хотя сборка щита своими руками вполне возможна, она требует определенных знаний и навыков. При наличии сомнений лучше доверить эту работу профессионалам. Ведь от качества сборки электрощита зависит не только сохранность электроприборов, но и безопасность людей.

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

• при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
• в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
• сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
• провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

• Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
• Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
• С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
• Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
• Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
• Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

• мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
• набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
• инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
• шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
6. Установите нулевую и заземляющую шину.
7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

• пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
• в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
• коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

• коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
• углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
• дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

• внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
• откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
• есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

• Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
• Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
• Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
• Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
• Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
• В розетках проверяется напряжения.
• выполняется проверка освещения.
• в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
• Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

• Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
• Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
• Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

• По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
• По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
• По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

• составить схему электрощита;
• по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
• посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

• Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
• УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
• Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

• Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
• Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
• Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
• Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Сборка электрощитов. правила и схема. этапы сборки

Содержание

1. Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения
2. Инструкция по сборке трехфазного электрощита
3. Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
4. Инструкция по сборке щитка
5. Составляем схему распределительного щита
6. Сборка
7. Монтаж и сборка электрощитка
8. Полезные советы
9. Какие электроприборы должны находиться в щитке
10. Расчет количества модулей
11. Типы и виды УЗО
12. Выводы и полезное видео по теме

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки.

Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку.

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

К последнему варианту сборки щита учеты электроэнергии на 380 вольт – смешанный. Когда в домашней сети будут присутствовать трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать щит можно следующим образом:

Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита

Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.

Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.

Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.

Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.

Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Составляем схему распределительного щита

Чтобы собрать однофазный щиток своими руками, требуется схема. При её составлении необходимо учесть специфику потребления электроэнергии зданием:

• мощность, потребляемую каждой отдельной группой;
• общую расчетную мощность;
• количество потребительских групп;
• месторасположение счётчика расхода электроэнергии.

Схема должна составляться так, чтобы она была понятной и удобной. На ней необходимо указать номиналы приборов, площадь сечения кабеля, разводку к потребителям. Пример можно найти в Интернете.

Схема сборки трёхфазного щитка во многом схожа со схемой для однофазного напряжения сети. Разница заключается в использовании иного способа распределения потребителей – каждая группа подключается к своей фазе. Важным нюансом является необходимость соблюдения баланса по нагрузке между всеми фазами.

Сборка

Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

• Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
• Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
• Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

• крепление на стену;
• установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом.  По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Полезные советы

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите ускорит процесс самостоятельной сборки

При выборе, монтаже и последующем расключении щита в частном доме рекомендуется учитывать следующие нюансы:

• размеры и число монтируемых дин реек следует брать с запасом, это пригодится при необходимости размещения нового оборудования;
• при трехфазном энергоснабжении линии силовых розеток и управления освещением желательно запитать от отдельного щитка;
• чтобы повысить надежность работы таких систем в шкафу придется предусмотреть разбивку приборов по группам и уровням защиты.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Расчет количества модулей

Корпуса продаются с уже закрепленными в них DIN рейками, рассчитанными на заданное число приборов, которое указывается в наименовании изделия. Под этой характеристикой понимается количество элементов кратностью в один модуль (18 мм), свободно размещаемое на фиксирующей направляющей. Для определения их точного числа потребуется сложить размеры всех устанавливаемых изделий в модулях с учетом запаса на зазоры между ними (3-4 мм).

В описании некоторых шкафов упоминаются крепежные рейки с торцевыми заглушками, после снятия которых удается освободить еще одно посадочное место. При самостоятельной сборке число таких модулей лучше планировать с небольшим запасом. Если примерные выкладки дали цифру 66, бокс желательно выбирать на 72 модуля-места.

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

• АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
• А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
• В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик, показывающий работу по сборке электрощитка «с нуля», – действенная помощь начинающему электрику.

Рекомендуется ознакомиться с видео-инструктажем, чтобы таким способом существенно обогатить личную копилку знаний:

Соорудить электрический щиток своими руками вполне допустимо. Другой вопрос – есть ли в этом смысл, если учитывать разнообразие уже готовой продукции, присутствующей на рынке. Подобрать можно ящик любой конфигурации – под самые разные строительные проекты.

Но чтобы качественно и правильно выполнить сборку щитка, включая монтаж автоматов, счетчика, выключателей и прочего оборудования, нужны знания и немалый электромонтажный опыт.

А для ввода питающей линии и подключения к ней потребителей потребуется профессиональный электрик с допуском на выполнение подобного рода работ.

Если у вас есть необходимые знания или приходилось собирать электрощиток своими руками, пожалуйста, поделитесь ценным советом с нашими читателями. Расскажите, возможно существуют какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Консультация по сборке квартирного щитка с УЗО и автоматами

Содержание

• Монтаж и установка своими руками
• Фото
• Сборка и подключение домашней сети
• Как заменить автомат в щитке

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Фото

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

• Болгарка.
• Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
• Долото.

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

• Пассатижи и кусачки.
• Нож для работы с кабелями.
• Набор отвёрток с изолированными ручками.
• Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
• Индикаторная отвёртка.
• Тестер для проверки линии.
•  Шуруповёрт.
• Гипс и шпатель для его укладки.

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

1. Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
2. Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
3. Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.

No tags for this post.

Заявка на патент США для оборудования обнаружения с нагрузкой на раму для обратной засыпки цементного раствора в защитном туннеле.

Заявка на патент (заявка № 201

984, выданная 31 октября 2019 г.) , поданной 12 апреля 2018 г., которая сама претендует на приоритет по отношению к заявке на патент Китая 2017104727288, поданной 21 июня 2017 г. Вышеупомянутые заявки включены в настоящий документ посредством ссылки, и настоящим заявлен приоритет.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к области заливки цементным раствором и обнаружения полостей при строительстве щитового тоннеля, а именно, к оборудованию для обнаружения нагрузки на раму для обратной заливки щитового тоннеля.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В последние годы, когда Китай увеличил инвестиции в инфраструктуру, строительство транспортных магистралей в Китае быстро развивалось, а также быстро развивалось строительство и исследование автомобильных туннелей, особенно длинных туннелей. В настоящее время Китай является страной с наибольшим количеством туннельных проектов в мире и страной, чьи туннельные проекты являются самыми сложными и развиваются быстрее всего. На основе принципа «защита головы и хвоста и частая заливка» в конструкции щита исследовано и разработано радиолокационное оборудование для определения толщины засыпки щита. Контроль периферийной деформации имеет большое значение для обеспечения безопасности строительства и окружающей среды. В настоящее время синхронная заливка щитового туннеля является важной мерой по контролю деформации пласта и защите существующих туннелей, мостов и окружающей среды. Однако такую ​​заливку непросто контролировать; а для оценки пустот в конструкции хвостовой части щита и настройки параметров заливки нет опыта для подражания. Кроме того, при пересечении кривых трудно осуществлять контроль качества строительства туннеля, что легко приводит к корректирующему зазору. При неправильном контроле на этапе строительства происходит осадка поверхности земли, а существующие тоннели и мосты сильно деформируются. На этапе эксплуатации произойдет утечка воды и шлама в туннеле или будет повреждена часть конструкции туннеля; или внутренняя конструкция (например, путь метро) туннеля будет искривлена ​​и деформирована по вертикали, что повлияет на нормальную работу туннеля и создаст потенциальную угрозу безопасности конструкции туннеля, а также безопасности и комфорту поезда метро. операция. Кроме того, нарушается работа различных сооружений вокруг и на земле, что приводит к огромным экономическим потерям и даже к серьезным негативным социальным последствиям. Традиционно объем синхронной заливки обычно определяется в соответствии с ручным опытом или вручную, а форма и степень заполнения тела цементацией в задней части сегмента не могут быть эффективно определены, и, следовательно, операция заливки не может эффективно управляться в реальном времени. время. Следовательно, необходимо проводить специальные исследования механики цементного раствора и характеристик диффузии, прогнозирования и определения фактического количества впрыскиваемого цементного раствора, обнаружения фактического эффекта цементного раствора в реальном времени и т.п.

В настоящее время определение качества заливки цементным раствором щита в Китае в основном включает ручные полевые измерения и запись, выполняемые после завершения строительства туннеля. Затем производится последующая обработка в помещении. В настоящее время осадка поверхности земли происходит в течение длительного времени, и болезнь, вызванная дефектом цементации, привела к значительным экономическим потерям, поэтому значимость обнаружения в настоящее время относительно невелика. Кроме того, ручное обнаружение легко ограничивается полевыми условиями и имеет относительно низкую стабильность. Необходимо срочно разработать оборудование для автоматического обнаружения засыпки в режиме реального времени.

РЕЗЮМЕ

Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить оборудование для обнаружения нагрузки на раму для обратной заливки цементным раствором щитового туннеля.

Предложенное в настоящем изобретении оборудование обнаружения нагрузки на раму для обратной засыпки щитового туннеля предпочтительно включает в себя георадар 1 , сервоконтроллер 2 , приводной двигатель и редуктор 3 , трансмиссию механизм 4 , блок сбора данных радара 5 , опора 6 , гусеница сборного типа 7 , ременное колесо 9 и конвейерная лента 10 , где гусеница 7 сборного типа имеет арочную конструкцию, проникающую в землю РЛС 1 переносится над сборным путем 7 через опору 6 , а георадар 1 может перемещаться по сборному пути с постоянной скоростью и осуществлять прерывистое обнаружение через равные промежутки времени через поддержка 6 ; передаточный механизм 4 и приводной двигатель и редуктор 3 крепятся к одной стороне сборной гусеницы 7 , передаточный механизм 4 соединяется с приводным двигателем и редуктором 3 , сервоконтроллер 2 крепится на боковой поверхности гусеницы сборного типа 7 , сервоконтроллер 2 соединяется с приводным двигателем и редуктором и несколькими ременными колесами 9 крепятся под монтажной направляющей 7 ; один конец конвейерной ленты 10 соединен с опорой 6 , другой ее конец проходит над направляющей сборочного типа 7 , проходит передаточный механизм 4 и проходит через несколько ленточных колес 9 последовательно, и после достижения нижней части другой стороны пути сборочного типа 7 конвейерная лента 10 обходит другую сторону пути сборочного типа 7 и соединен с опорой 6 , так что конвейерная лента образует замкнутый контур; блок сбора данных радара 5 крепится к опоре 6 , а блок сбора данных радара 5 предпочтительно соединяется с георадаром 1 с помощью коаксиального кабеля; несколько интерфейсов сборки щитовой машины 8 расположены под направляющей типа сборки 7 ; оборудование для обнаружения нагружения на раму при закладке тоннеля щита осуществляется на раме щитовой машины через интерфейсы сборки щитовой машины 8 ; и под управлением сервоконтроллера 2 трансмиссионный механизм приводится в действие приводным двигателем и редуктором 3 , трансмиссионный механизм приводит в движение конвейерную ленту 10 и ременное колесо 9 , а также конвейерную ленту 10 Приводы , приводя в движение опору 6 , георадар 1 для выполнения кругового движения.

В настоящем изобретении частота обнаружения антенны переносимого радара предпочтительно составляет от 300 МГц до 900 МГц, чтобы улучшить эффект обнаружения тела обратной засыпки.

В настоящем изобретении, в соответствии с передним клиренсом и требованиями к эксплуатации защитной машины, диапазон движения георадара 1 предпочтительно может удовлетворять требованию обнаружения от 20° до 360°, режим движения георадара РЛС 1 включает движение с постоянной скоростью и выполнение прерывистой паузы через равные промежутки времени, а каждый раз при проходке щитом одним кольцом георадар 1 выполняет обнаружение кольцевой заливки щита.

В настоящем изобретении блок сбора данных радара 5 предпочтительно подключается к компьютеру в операционной с помощью сетевого кабеля; и программное обеспечение для анализа визуального радиолокационного изображения, настроенное на компьютере операционной для анализа, чтобы реализовать визуальное многоуровневое отображение заливаемого цементом тела.

В настоящем изобретении гусеница сборного типа образована путем последовательного соединения нескольких секций гусеницы сборного типа.

Полезные эффекты настоящего изобретения заключаются в следующем:

(1) Достижение обнаружения в реальном времени заливки цементным раствором щитового туннеля и улучшение уровня конструкции обратной заливки: оборудование для обнаружения переносится перед первым рама защитной машины и перемещается вслед за защитной машиной, чтобы реализовать автоматическое обнаружение цементного раствора засыпки в режиме реального времени; регулировка параметров цементации и добавление раствора для цементации реализованы для облегчения строительства цементации обратной засыпки, чтобы улучшить конструкцию цементации обратной засыпки.

(2) Улучшение качества обнаружения закладочного цементирования: в настоящем изобретении разработана дуговая дорожка, а георадар выполняет круговое обнаружение вдоль дорожки. Это улучшает стабильность обнаружения и эффект позиционирования радиолокационной волны по сравнению с ручным обнаружением.

(3) Удобство безопасности: персонал обнаружения может регулировать диапазон обнаружения поверхности разрушения, увеличивая количество секций типа сборки, и весь процесс обнаружения выполняется автоматически и имеет характеристики безопасности и удобства.

(4) Высокая производительность обработки изображений в режиме реального времени: после завершения обнаружения форма тела цементного раствора может быть синхронно отображена с помощью визуального программного обеспечения собственной разработки, чтобы сократить время обработки в помещении предыдущего ручного обнаружения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 — принципиальная структурная схема оборудования обнаружения нагрузки на раму для заливки цементным раствором щитового туннеля, разработанного в соответствии с настоящим изобретением;

РИС. 2 — схема участка пути сборного типа;

РИС. 3 представляет собой схему обработки радиолокационного сигнала в режиме реального времени блоком обработки сигналов с комплексным использованием таких методов, как DEWOW (смещение/удаление веса окна), удаление постоянного тока, удаление воздушного слоя, удаление и фильтрация фона, AGC/ACC. (автоматическая регулировка усиления/автоматическая регулировка цветности) и выравнивание дорожек;

РИС. 4 представляет собой визуальную схему тампонирования тампонажного раствора, полученную при полевом обнаружении, где (а) представляет собой увеличенный вид толщин слоя тампонажного тела и слоя грунта на участке; (б) – диаграмма коэффициента наполнения тампонажа (проценты на этом рисунке – это отношение фактической детектируемой толщины тела тампонажа к расчетной величине), и (в) – визуальная диаграмма распределения тампонажного раствора; и

РИС. 5 представляет собой блок-схему реализации предпочтительного варианта осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ВОПЛОЩЕНИЯ

Нижеследующее дополнительно описывает настоящее изобретение со ссылкой на прилагаемые чертежи.

Вариант 1

Как показано на РИС. 1, устройство включает в себя георадар 1 , сервоконтроллер 2 , приводной двигатель и редуктор 3 , передаточный механизм 4 , блок сбора данных радара 5 , опора 6 , гусеница в сборе 7 , интерфейсы сборки щита 8 , ременное колесо 9 и конвейерная лента 0 10 . Георадар 1 соединен с конвейерной лентой 10 с помощью опорной плиты, конвейерная лента совершает круговое движение за счет тяги приводного двигателя и редуктора 3 и передаточного механизма 4 , а его режим движения управляется сервоконтроллером 2 . Георадар 1 получает сигнал радара и передает сигнал радара в блок сбора данных радара 5 по коаксиальному кабелю и передает, предпочтительно по сетевому кабелю, сигнал радара на компьютер операционной для выполнения анализ данных.

РИС. 2 представляет собой схему участка пути сборного типа в соответствии с настоящим изобретением. Количество фаз, необходимых для участка пути сборного типа, рассчитывается в соответствии с требованием фактического угла обнаружения. Трек типа сборки 7 образуется путем последовательного соединения нескольких секций сборного типа.

На фиг. 5, в настоящем изобретении круговой угол обнаружения сначала определяется в соответствии с требованием обнаружения и рабочим пространством экрана, и угол предпочтительно регулируется в диапазоне от 20° до 360°. Количество требуемых секций рассчитывается в соответствии с требованием фактического угла обнаружения и длины монтажной секции, показанной на фиг. 2, и выполняется сборка на месте для формирования интегрированного оборудования, показанного на фиг. 1. После завершения сборки интегрированное оборудование, показанное на фиг. 1 переносится на раму щитовой машины через интерфейсы сборки щитовой машины 8 , для формирования интегрированного оборудования.

Оборудование может перемещаться вслед за экраном после интеграции и выполняет круговое обнаружение на каждом сегменте. В процессе обнаружения блок сбора данных радара 5 собирает данные радара и отправляет данные радара обратно на компьютер операционной в режиме реального времени, предпочтительно по сетевому кабелю. Обработка в реальном времени радиолокационного сигнала выполняется в реальном времени модулем обработки сигналов, показанным на фиг. 3 путем комплексного использования таких методов, как DEWOW (смещение/удаление веса окна), удаление постоянного тока, удаление воздушного слоя, удаление фона и фильтрация, AGC/ACC (автоматическая регулировка усиления/автоматическая регулировка цветности) и выравнивание дорожки), чтобы для получения визуальной схемы слоя цементного раствора, как показано на фиг. 4, где (а) — увеличенный вид толщин слоев тампонажного тела и слоя грунта на участке; (б) – диаграмма коэффициента наполнения тампонажа (проценты на этом рисунке – это отношение фактической детектируемой толщины тела тампонажа к расчетному значению), и (в) – диаграмма визуального отображения распределения тампонажного раствора.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 1географический радар 2сервоконтроллер3приводной двигатель и редуктор4механизм трансмиссии5коробка сбора данных радара6опора7тип сборки гусеница8защитный интерфейс станка 9ременное колесо10конвейерная лента
AVN Machine

Машины Herrenknecht AVN могут безопасно справиться практически с любым грунтом.

Машины AVN в работе

Herrenknecht AVN или Шламовые машины с конусной дробилкой — это универсальные машины для безопасной проходки тоннелей диаметром от 0,4 до 4 метров. Эти специалисты по микротоннелированию демонстрируют весь свой потенциал, особенно на машинах недоступных размеров. Концепция выемки грунта с поддержкой навозной жижи позволяет использовать эти машины во всех типах грунтов, начиная от ила и глины и заканчивая несвязными грунтами, а также гравием и камнями. В зависимости от диаметра это возможно как при просадке трубы, так и при сегментной крепи.

Ножевые головки для стандартного грунта, смешанного грунта и горных пород: Herrenknecht предлагает подходящее решение для любых геологических задач.

Гибкость во всех аспектах

Машины AVN относятся к категории закрытых землеройных машин с полным забоем и гидравлическим контуром подачи шлама. Извлекаемый грунт удаляется с помощью режущей головки, адаптированной к соответствующей геологии. Это позволяет использовать машины практически во всех геологических условиях. В слабых грунтах и ​​смешанной геологии используются стандартные или смешанные режущие головки, а для проходки туннелей в устойчивых горных породах используется скальная режущая головка с дисковыми резцами. Конусообразная дробилка внутри выемочной камеры дробит камни и другие препятствия до транспортируемого размера зерен при прокладке туннеля и продвижении вперед. После этого материал падает через отверстия, подобные сетчатому фильтру, перед всасывающим отверстием, а затем удаляется по пульпопроводу вместе с суспензией. Диаметр выемки можно увеличить с помощью комплекта увеличения размера и модифицированной режущей головки. Это означает, что машину AVN можно использовать для прокладки тоннелей разного диаметра и для разных типов труб.

HERRENKNECHT.СОЕДИНЕННЫЕ

Ваша эксклюзивная клиентская ссылка на цифровой мир туннелирования

Узнать больше

Принцип действия

Режущие ножи и дисковые фрезы удаляют почву с забоя туннеля

При вращении режущей головки камни или препятствия, попадающие в конус дробилки, измельчаются до крупности, пригодной для транспортировки

Форсунки высокого и среднего давления удерживают конус дробилки без засорения липкими и связными грунтами

Прямой доступ к забою туннеля для технического обслуживания и ремонта

Обеспечивает точное управление AVN во всех направлениях с помощью рулевых цилиндров

Блок наведения для обнаружения лазерного луча, исходящего от пусковой шахты, обеспечивающий точную навигацию

Клапаны, которые закрыты для удлинения пульпопроводов при сохранении необходимого поддерживающего давления в забое туннеля

Транспортирует вынутый грунт, смешанный с суспензией, на сепараторную установку у пусковой шахты

Центробежные насосы перекачивают обработанную суспензию из сепарационной установки в выемочную камеру

Бентонит, вводимый в кольцевой зазор, снижает трение между наружной частью трубы и окружающим грунтом

Различные струйные системы предотвращают засорение конуса дробилки в связных грунтах.

Плавная транспортировка вынутого грунта благодаря различным вариантам водяных форсунок

В частности, при работе со связными грунтами поддержание чистоты конуса дробилки и предотвращение засорения является особой задачей. Основываясь на многолетнем практическом опыте работы над проектами, компания Herrenknecht разработала ряд вариантов водяных форсунок, которые могут соответствовать различным геологическим требованиям. Дополнительное количество воды может быть введено для очистки системы с помощью форсунок высокого давления, встроенных в конусную дробилку. Эти форсунки разрезают суглинок или глину в выемочной камере, избегая засорения. В форсунках среднего давления используются стандартные порты для шлама. Изменение размера форсунок может адаптировать давление суспензии и оптимизировать поток материала. Недавно разработанная дополнительная система камер в землеройной камере предоставляет оператору дополнительный инструмент для визуального контроля износа и проверки состояния внутри машин диаметром более 1,2 метра.

Продавливание труб на большие расстояния

Машины AVN часто используются при продавливании труб. Максимальная длина привода зависит от нескольких факторов, таких как поверхностное трение, доступное усилие домкрата или номинальный диаметр труб домкрата. Автоматические системы смазки уменьшают трение между кожухом трубы и грунтом за счет впрыскивания бентонита в кольцевой зазор. В диапазоне диаметров, допускающих вход человека, можно использовать дополнительные гидравлические промежуточные домкраты. Они устанавливаются в колонну труб с интервалами, которые определяются специально для каждого проекта. За счет разделения колонны труб на отдельные участки необходимое усилие тяги уменьшается и соответственно распределяется. Это означает, что расстояние между пусковой и приемной шахтами может быть более 1000 метров в зависимости от условий проекта и количества промежуточных поддомкратников.

Краткий обзор принципа действия:

Режущие ножи и дисковые ножи удаляют почву.

Гидравлическая опора с использованием подвески навозной жижи

Гидравлическая транспортировка вынутого грунта по замкнутому контуру навозной жижи

Домкратная рама в пусковом валу или гидроцилиндры тяги в щите толкают машину вперед.

Поддомкрачивание труб или сегментная облицовка

Точно по кривой

В зависимости от требований проекта доступны различные навигационные решения для управления машинами AVN. Платформа системы TUnIS Navigation MT, разработанная VMT, поддерживает все распространенные навигационные технологии и может использоваться с любым типом центровки и диаметром машины. Непрерывное определение положения машины при взаимодействии с рулевым сочленением и рулевыми цилиндрами в области лобового щита удерживает машину AVN точно на курсе даже на трехмерных кривых и узких радиусах. TUnis Navigation MT имеет модульную конструкцию и может использоваться повсеместно. Помимо прочего, его можно расширить за счет дополнительных модулей Herrenknecht. К ним относится дополнительная система FCE (Fuzzy Control Expansion), которая обеспечивает автоматизированное управление машинами для микротоннелирования и сводит к минимуму отклонения от соосности.

Дополнительная дверца за режущей головкой в ​​AVN Machines позволяет персоналу получить доступ к забою туннеля.

Преимущество двери

При проходке некоторых тоннелей препятствия, такие как шпунтовые стены, стальные балки или большие валуны, могут возникнуть с самого начала. В этих случаях часто рекомендуются машины AVN, оснащенные дополнительной дверцей за ножевым валом. Эта разработка Herrenknecht обеспечивает прямой доступ к забою туннеля. При необходимости рабочие могут безопасно войти в герметичный фронт через воздушный шлюз, например, для удаления валунов. Туннельные операции через горные породы могут быть расширены, в частности, за счет большей длины привода, поскольку изношенные режущие диски можно заменить с помощью монтажных систем с обратной загрузкой.

Дальнейшая информация

Download

Тоннелирование без приемной шахты

Так называемые глухие тоннели представляют собой особую проблему, особенно в труднодоступных диаметрах микротоннелирования. Глухие туннели заканчиваются прямо в земле, что делает невозможным обычное извлечение машины. Herrenknecht разработала специальные ножевые головки с откидным механизмом для этого специального применения. Когда необходимая длина привода достигнута, микротоннельный комбайн можно подтянуть к пусковому валу со сложенной ножевой головкой. Домкратные трубы остаются в земле. Типичное применение туннелей с глухими отверстиями в проектах — это арочные трубы. Стальные трубы устанавливаются бок о бок в землю, образуя трубную арку. Защищенный этой аркой, фактический диаметр туннеля затем выкапывается с использованием горных технологий. Можно раскопать переходы под железнодорожными путями и безопасно построить станции метро. Еще одно применение туннелей с глухими отверстиями — установка соединений домов или проходка туннелей, в которых приемная шахта еще не завершена по логистическим причинам.

Дополнительная воздушная подушка для поддержки забоя снижает колебания давления в земляной камере AVND Machines.

Машины AVND: Максимальная безопасность для больших диаметров

Технология AVN была расширена, чтобы обеспечить дополнительную безопасность в неоднородных, менее стабильных геологических условиях и для больших диаметров. Машины AVND оснащены дополнительной камерой давления за камерой земляных работ. Как и в Mixshields, давление поддержки регулируется с помощью соединительной трубы и автоматически регулируемой воздушной подушки внутри камеры давления. Это обеспечивает еще более точный контроль на неоднородном забое туннеля и снижает пики давления в выемочной камере. Это делает AVND Machines специалистом по проходке туннелей, чувствительной к осадке даже при высоком давлении грунтовых вод и неглубоких вскрышных породах.

Универсал

Благодаря разнообразию областей применения машины AVN от Herrenknecht успешно зарекомендовали себя в более чем 1000 проектов по всему миру. Эта зрелая машинная технология обеспечивает безопасную, быструю и эффективную проходку тоннелей даже в самых сложных проектах по проходке труб или сегментной крепи.

рабочих щитов от дыма, искр и летающих обломков| Производство и металлообработка

Перейти к содержимому

На стенде B31064 компания Rite-Hite Machine Guarding (Милуоки, Висконсин) представляет самую совершенную в отрасли автоматизированную шлагбаумную дверь Defender. Эта новая дверь, предназначенная для охраны оборудования, сдерживания технологических процессов и защиты сотрудников от зон движения роботов/машин, может похвастаться запатентованными обновлениями конфигурации бесконтактного защитного выключателя, систем управления и возможностей блокировки. Он также оснащен новым, более эластичным материалом занавеса, который противостоит более широкому спектру опасностей, связанных с применением, и предлагает дополнительный частотно-регулируемый привод для управления скоростью занавеса. Кроме того, в нем используются новые быстроразъемные кабели, которые упрощают установку и интеграцию по сравнению с аналогичными шлагбаумами.

Defender — это высокоскоростная автоматизированная дверь с высокой цикличностью, которая разделяет операторов станков и производственные процессы. Это идеальное защитное устройство для роботизированных сварочных модулей, погрузочно-разгрузочных работ, автоматической сборки, оборудования для укладки на поддоны/упаковки и других приложений, требующих электронных защитных устройств. Он также содержит пары, искры, дым, туман, летящие обломки, избыточный шум и другие побочные продукты обычного производственного процесса. Кроме того, его сворачиваемая конструкция оставляет минимальную площадь в обычно переполненном производственном отсеке. В автоматических шлагбаумах Defender реализовано множество инноваций, в том числе:

• Прижимной механизм PLe, который блокирует дверцу в «нижнем» положении, чтобы обеспечить время «обесточивания» машины (вызванное такими проблемами, как инерция валков в бумажной промышленности).
• Модернизированный концевой выключатель с поворотным кулачком, энкодер позиционирования и частотно-регулируемый привод для управления рабочей скоростью и положением полотна, что значительно улучшает возможность регулировки положения, скорости и управления двери.
• Бесконтактные блокировочные выключатели производства Jokab, Pilz, Schmersal и Allen Bradley, соответствующие спецификациям PLe согласно EN ISO 13849-1 при правильной интеграции.
• Разработан с учетом спецификаций EN 10218-2.

«Это самый многофункциональный автоматический шлагбаум, который мы когда-либо производили», — сказал Эрик Эссон, менеджер по глобальному маркетингу Rite-Hite Machine Guarding. «Он учитывает все аспекты новых правил и требований отрасли в целом. Учитывая новые правила OSHA (ISO 13849-1) и RIA (EN 10218-1), она должна применяться в более широком спектре отраслей, чем любая из наших предыдущих автоматических шлагбаумов, включая новые производственные процессы и промышленное применение, включая конвейеры, промышленные лифты. и приложений для укладки на поддоны. Кроме того, Defender является отличной альтернативой световым завесам и зональным сканерам, делая дополнительный шаг для сдерживания процесса».

Также на выставке будет представлена ​​автоматизированная панель ограждения Vertiguard с несколькими усовершенствованиями, которые делают ее еще лучшим вариантом для руководителей промышленных объектов, стремящихся повысить безопасность и производительность на своих предприятиях. Vertiguard — это уникальная пневматическая панель «снизу вверх», которая обеспечивает физическое разделение между операторами станков и производственными процессами. В качестве альтернативы световым завесам или зональным сканерам он идеально подходит для небольших точек взаимодействия с одинарными или двойными роботизированными ячейками, узлами сборки и конвейерными отверстиями. Vertiguard уменьшает размер системы защиты по сравнению со световыми завесами или сканерами и обеспечивает лучшую защиту работников от опасностей, связанных с приложениями. Эта вертикально поднимающаяся система также позволяет осуществлять загрузку мостовым краном, а ее простое пневматическое управление помогает повысить производительность. Низкопрофильная конструкция также помогает предотвратить травмы спины, поскольку для загрузки деталей требуется минимальное усилие.

Наиболее заметным отличием нового Vertiguard является его стандартный размер, который был значительно увеличен до 110 в ширину и 96 в высоту (с 72 в ширину и 86 в высоту). Другие обновления включают в себя:

• Улучшенная защита пальцев с использованием вшитой петли из огнестойкого винила плотностью 40 унций для устранения точки защемления.
• Цилиндр новой марки и фланцевое крепление с центральной опорой.
• Усовершенствованная конструкция выдвижной панели для более плавной работы.
• Дополнительные опции, в том числе устранение зазора между пальцами для уменьшения высоты складируемых панелей.
• Усовершенствованные скобы блокировочного переключателя и дополнительные варианты переключателей, включая AB и Jakob Safety.
• Задняя панель и крышка цилиндра из оцинкованной стали.
• Наличие 3D-моделирования для удобной вставки в чертежи проекта.
• Улучшенное качество пневматического шланга и фитингов.
• Полоска с фотоглазком для предотвращения движения двери при обнаружении препятствий.

Vertiguard производится в соответствии со спецификациями ISO 9001 и поставляется в полностью собранном виде с годовой гарантией. Оснащен дополнительным кат. 4, PLe, SIL 3 переключатели и органы управления (согласно EN 954.1, спецификации EN ISO 13849-1 и EN 62061), это идеальное защитное устройство в роботизированных сварочных ячейках, погрузочно-разгрузочных работах, автоматизированной сборке, паллетировании/упаковочном оборудовании и других приложениях, требующих как электронных защитных устройств, так и физического разделения.