Щиток с узо и автоматами: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

УЗО: Что это такое и зачем надо? / Обзор с фотками – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

УЗО в силовом щите

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Я давно обещал накатать пост, но из-за творческого кризиса он чуть-чуть задержался =) И мне схемы было лень рисовать, а теперь они как-то сами собой нарисовались. И сегодня мы говорим про УЗО! =) И как минимум для того, чтобы рассеять жутчайшее мракобесие, которое начало рождаться в Сети на форумах в контексте «а я тут где-то слышал, что ууууу..» — «да-да-да, наверное ыыыы» и прочее подобное. УЗО стало обязательно к применению в нашей стране уже как 12 лет назад (с 2001 года), но прямо вот до сих пор для большиснтва электриков (особенно ЖЭКовских) УЗО является каким-то мифическим прибором, которые вроде как надо ставить, и которое иногда почему-то выбивает и, наверное, сломано?

Придётся разбираться. Начинаем с самого простого: нафига оно нужно? А в первую очередь, чтобы защитить человека от поражения электрическим током и, соответственно, от смерти. Известно, что человек помирает при токе около 80 мА (0,08 А), а током неотпускания (когда человек не может самостоятельно оторваться от провода) считается ток около 50 мА (0,05 А). Обычный автомат защищает линию только от перегрузки по току (замыкания или большой нагрузки), и при токе даже в 1..2 ампера он и не должен сработать. Поэтому в таком варианте (когда на линии из защиты только автомат) мы можем соверешнно спокойно получить обугленную тушку человека и неотключённый автомат.

ОКей! Что мы можем делать? Сначала надо немного проанализировать что вообще происходит. Происходит обычно следующее. Если человек просто засунул два пальца в розетку — ему ничем не поможешь, это эволюция («Технический прогресс сделал розетки недоступными большинству детей — умирают самые одарённые» ©). А вот если он коснулся чайника или стиральной машины, в которой прохудился нагревательный элемент, и из-за этого на его корпусе оказалось опасное напряжение, то опасный ток потечёт с корпуса устройства через тело человека.

Например, в мокрый пол.

Зашибись. Отлично! А если придумать какой-то дополнительный проводник, который нам будет имитировать человека, попавшего под действие тока? И заранее подключить его к корпусу? И в случае опасности весь ток будет идти по нему? Дык именно так и придумали! Это и есть всем известное «заземление» или, говоря правильно, защитный проводник — PE, Protective Earth (я иногда пишу ещё и как Protection Earth). И тут сразу же надо поговорить о терминологии.

К сожалению, с терминологией тоже творится полная задница! Потому что до 2001 года таких устройств в нашей стране вообще не было. Вот мне пишет один товарищ:

Мне тут сообщили поправочку. Я взял дату 2001 года как выход новой редакции ПУЭ, где установка УЗО стала обязательна. Но оказалось, что их производили ранее, и даже на эту тему есть некая статья. Да и да, действительно — маханул я. Ставропольские ДифАвтоматы я видел в панельках 90х годов постройки. Упоминанием же даты я хотел на самом деле сказать то, что надо было написать простыми словами: «До сих пор много народа вообще не понимают что это и зачем нужно».

И поэтому, когда УЗО появлялись, их обзывали как попало. В западных странах УЗО называется следующим образом: «Выключатель дифференциального тока». Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference — разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется

Устройство Защитного Отключения.

А слово «дифференциальный» у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата — штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и «Дифференциальный автоматический выключатель».

Как вам путаница? Итак, получается:

• Автомат, Автоматический выключатель — это обычный прибор, который обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;
• Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО — это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или «дифференциальная защита», или «защита от токов утечки» или «защита от утечек тока».
• Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат — это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.

Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные несоответствия или сокращения типа «Вык. Диф» или «Авт диф вык» — обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!

Теперь ещё затронем тему PE-проводника.

Защитный проводник правильно следует называть «Защитный проводник», PE-проводник, PE! Не надо использовать слова «заземление» и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)

Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде («А у вас этажный щиток с заземлением?») — говорите «А есть ли в этажном щитке PE?». Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве — говорите точно то, что там есть: «Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура».

Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи «Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!». На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.

А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает.

Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:

Пути токов утечки у УЗО

Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на «входе» и на «выходе». Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО — отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин «утечка»), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.

Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:

• От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них «вдруг» стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо.
  Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я — и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
• От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные «электрики» замуровывают где-нить в штукатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) — фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
• УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда «заземлились», снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
• От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) — УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.

УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что «да оно будет у вас выбивать»! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) — вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток — вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.

Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!

УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:

• Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB — это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это — НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
  Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =)
• Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
  • 10 мА (0,01 А) — самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника — все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
  • 30 мА (0,03 А) — МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей — ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
  • 100 и 300 мА — УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже — вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали «противопожарными».
• Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
  • AC — УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
  • A — более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
    UPDATE 2014.02: Сейчас даже энергосберегающие и светодиодные лампочки имеют импульсные блоки питания. И Европа потихоньку переходит на УЗО типа «A». Поэтому УЗО типа AC могут остаться только на обогревателях и тёплых полах.
    В Россию поставляются УЗО типа «AC» и типа «A». Если нужен щиток попроще — то достаточно оставить УЗО типа «AC». Если хочется дикой паранойи и полной защиты — то можно ставить все УЗО типа «A».
• Виду внутренней схемы:
  • Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда — ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
  • Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но — вот беда — в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания — сверху или снизу).

Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.

УЗО ABB серии F200

Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.

Двойные зажимы УЗО для подключения двух проводов одновременно

Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:

Механизм УЗО внутри

Спереди мы видим механическую часть, а сзади — платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.

На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки «Тест». Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает — значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.

Электрическая часть УЗО

В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.

Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:

Контактная группа и дугогасители

А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.

Неподвижные контакты УЗО

На подвижных контактах есть серебряные напайки:

Подвижные контакты УЗО

Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор — основу основ УЗО. Именно он «меряет» токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:

Выводы дифференциального трансформатора

Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.

Дифференциальный трансформатор УЗО

А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.

Первичная и вторичная обмотки дифференциального трансформатора

УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.

Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.

Поляризованный электромагнит для отключения УЗО

Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:

Трешак после разборки УЗОшки =)

А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:

Внутренности электронного УЗО от TDM (с форума)

Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.

Ну а теперь начинаем практическую часть, в которой, на самом деле, нюансов ещё больше чем в теоретической!

Подключение УЗО

На самом деле важных нюанса два:

1. УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть защищено по своему номиналу! То-есть в цепи, где стоит УЗО, должен находиться предохранитель или автомат, который будет защищать УЗО. Некоторые понимают это буквально, и начинают ставить прямо перед УЗО перcональный автомат, и ещё и двухполюсный. Из-за этого начинаются странные дебаты в форумах, мутные схемы щитков и прочие странности.
Технически же это значит именно то, что написано: до или после УЗО должен быть один или несколько автоматов. УЗО будет защищено, если автомат имеет номинал равный или меньше номинала УЗО. Ниже я покажу примеры таких схем.

2. Фаза и Ноль, которые прошли через УЗО, не должны «смешиваться» с другими фазами и нулями. То-есть, если по схеме щита фазу вы взяли после одного конкретного УЗО, то и ноль вы тоже должны брать после именно этого УЗО. Если вы сделаете ошибку — то УЗО будет отключаться, а вы будете ломать голову что это было =)

Давайте посмотрим схему какого-нибудь щитка:

Схема включения УЗО с дополнительными шинками

Что мы тут имеем? Я тут упрощённо нарисовал простой щиток: два автомата на свет и три автомата на розетки. Вводной автомат у нас на 40А. Свет у нас сделан без УЗО, а все розетки — под УЗО. Обратите внимание на то, как сгруппированы линии, и на разводку нулей. Так как у нас свет подключен до УЗО — то и ноль на свет мы берём до УЗО, используя для этого нулевую шинку N. Ноль на розетки, которые подключены после УЗО, взят тоже после УЗО и с шинки N’.

Всё просто? На самом деле — да, но на форумах продолжаются дебаты про защитные автоматы ДО УЗО. Поэтому тоже посмотрим на вот эту схему:

Для защиты УЗО не нужны дополнительные автоматы!

И поглядим мою переписку с ABB: ABB_F200_Protect.pdf. Там ясно написано то, что если сумма номиналов автоматов после УЗО не превышает его номинал, то УЗО защищено и дополнительных автоматов не надо.

UPDATE 2014.02: ВНИМАНИЕ!!! Эта информация справедлива только для УЗО ABB, потому что я рыл её в каталогах и докапывался до технических специалистов. Что удалось узнать.

На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к. з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом. На УЗО показан уровень защиты при использовании 100 А предохранителя потому что есть такой стандартный тест. Но мы же не будем брать отдельно автомат и отдельно предохранитель. Поэтому защищаемся просто автоматом с небольшим номиналом.

Относительное положение автомата и УЗО и общее кол-во автоматов не важно. Главное чтобы суммарный номинал автомата (если он сверху) и автоматов (если они снизу) был не более номинального тока УЗО.

Как у других производителей — я не знаю, поэтому перед тем, как тупо копировать схему, показанную выше и ещё доказывать всем «А вот CS тут нарисовал, а вы все дураки» — читайте, блин, технический каталог производителя!!

Как правильно выбирать УЗО по номиналу тока контактов? Правила можно описать, применительно к нашим щиткам, так:

• Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО — после УЗО может стоять сколько угодно автоматов;
• Если номинал вводного автомата больше номинала УЗО — тогда после УЗО автоматы ставятся так, чтобы сумма их номиналов не превышала номинал тока УЗО.

Я нарисовал картинок. На первой у нас стоит два УЗО на 40 и 25А. Номинал вводного автомата у нас при этом 40А. Первое УЗО имеет номинал 40А, и оказывается защищено вводным автоматом. Поэтому после него можно напихать чего угодно и сколько угодно. Под ним торчат автоматы суммой номиналов аж на 58А. Второе УЗО имеет номинал на 25А (для примера), и поэтому защитить мы его можем только тем, что поставим после него автоматов не более чем на 25А (6+6+10А = 22).

Пример защиты УЗО 1

Посмотрим вторую схему. Тут у нас вводной автомат на 50А (как в новостройках с однофазным вводом). Так как у нас под первым УЗО на 40А стояло автоматов на сумму 58А, то УЗО на 40А не прокатит никоим образом. Что делать? поднимем номинал этого УЗО до 63А — и всё поправится. А вот на втором УЗО я показал пример того, как не надо делать. Второе УЗО у нас на 40А, а автоматов под ним стоит на 48А. Вот оно не защищено и так делать не надо!

Пример защиты УЗО 2

Как же придумывать щитки на УЗО? УЗО в щитках удобнее использовать в случае однофазного питания. Тогда весь щиток превращается в древовидную структуру, как на картинках выше: УЗО, под которым несколько автоматов. Это самый простой и бюджетный вариант. И щиток собирать проще, если все УЗО удаётся поставить в ряд и соединить специальной шинкой-гребёнкой (я писал о них ранее). Бюджетность этого варианта в том, что какое-нибудь УЗО типа А на 10 мА стоит дешевле, чем дифавтомат соответствующего номинала, да ещё и с категорией B.

Однако есть и неудобство. Если на какой-то из линий, которые стоят под УЗО, возникает утечка — УЗО отрубит сразу все эти линии. Это будет несколько неудобно, как вы понимаете, особенно если место утечки сразу найти будет сложно. В некоторых случаях даже приходится отключать нули от шинки, чтобы найти проблемную линию, или же использовать двухполюсные автоматы (применительно к ABB) или автоматы 1P+N (у других производителей они есть в виде одного модуля).

Однако мы помним, что если под одним УЗО будет слишком много линий, то УЗО может ложно срабатывать из естественного тока утечки через изоляцию кабелей и фильтры питания. Поэтому обычно идеальный щиток на УЗО содержит несколько УЗО, сгруппированных по типу помещений или виду нагрузки. Это позволяет отключать линии по утечкам небольшими участками, не отключая сразу всё.

А теперь ещё пару слов о том, что делать если нет PE, и как вообще проверить УЗО.

Если PE — нет, то УЗО ставить всё равно надо! Не слушайте тех, кто говорит «без заземления работать не будет». Во-первых, напомните им о правильном названии PE, а во-вторых, УЗО будет работать, но по факту. Если в схеме с PE току утечки есть куда деваться (в PE), то без PE у тока утечки только один путь: через прикоснушегося человека. Что будет? Если ток утечки настолько мал, что УЗО не сработает — вас просто дёрнет током. Если ток утечки велик — то вас дёрнет, но сразу же сработает УЗО, отключив линию и сократив время действия на вас опасного тока. Напоминаю, что при этом все линии всё равно надо укладывать с PE, просто PE никуда не подключать до реконструкции системы электроснабжения.

УЗО можно проверить так:

а) Нажать кнопку «Тест». Если УЗО отключилось — значит с именно ним всё хорошо
б) Если есть штатный PE — закоротить в розетке или кабеле питания ноль N и PE. Не перепутайте с фазой! УЗО должно отключиться.
в) Косвенным путём: если где-то что-то залило, или перекусили кабель целиком — то УЗО сработает =)

Вот как-то неожиданно про всё-всё и рассказал. Думал, что будет длинно и нудно, а вышло просто и наглядно. Обо всём, о чём я забыл сказать — спрашивайте в комментах!

Внимание! Часть комментариев из этого поста уехала в архивный пост, потому что их стало очень много и страница долго грузится. Если вы что-то не нашли — пройдите в этот архивный пост пожалуйста! Там было много интересных обсуждений!

Принципы сборки групповых распределительных щитов

Рассмотрим несколько схем распределительных щитов, как-то: схема квартирного щита для многокомнатной квартиры, для многоквартирного здания, для индивидуального здания и т.д.

Основная масса пожаров происходит из-за неисправной электропроводки. Выбирайте кабель соответственно нагрузке, а автоматы защиты соответственно кабелю.

Деление по группам

Кроме этого, нельзя забывать об удобстве распределения нагрузки и различных потребителей на разные автоматы. Советская система разводки электрики уже научила нас, что нежелательно сажать свет и розетки на одну фазу, тем более в одной комнате. Это очень неудобно. А вот как распределить остальных потребителей?

В первую очередь следует отделить мощные потребители и те, которые не всегда работают. В частности, в отдельных группах нуждаются: электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины, джакузи и гидромассажные ванны, бойлеры, теплые полы, кондиционеры, вентиляция, сигнализация. Последние два лучше отделить, потому что так удобнее, меньше влияния сторонних потребителей и, следовательно, меньше вероятность отключения. Первые четыре по причине большой мощности, остальные: большая мощность и возможность полного отключения по причине ненадобности в разные времена года.

Также, если у Вас несколько санузлов, то желательно выделить их освещение в отдельную группу.

Если у Вас много компьютеров в доме, лучше и на них вывести отдельную группу. Не стоит на компьютерную группу ставить дифавтомат и электронные УЗО по причине частого ложного срабатывания этих устройств в момент включения компьютеров.

Все эти группы нуждаются также в защите от тока утечки, а именно УЗО. Глядя на цены и количество свободного места в щите, вместо пары автомат+УЗО можно использовать дифференциальный автоматический выключатель. Не надо забывать, что во влажных помещениях, в частности в санузлах, применяются повышенные требования к защите от поражения электрическим током. А именно, если на вводе в дом ставится УЗО на 300 мА, групповые УЗО ставятся на 30 мА, то во влажных помещениях требуется ставить УЗО на 10 мА, но, как показывает практика, найти такие УЗО не всегда представляется возможным.

Самым мощным потребителем в квартире, конечно же, является кухня. В этой жизненно важной комнате стоят такие мощные приборы, как микроволновая печь, которая в режиме конвекции потребляет до 15 А, электрочайник киловатта на полтора, кофеварка. В зависимости от количества и общей мощности потребителей на кухню можно выделить даже несколько групп, особенно если блоки розеток расположены в разных местах.

Итак, смотрим — что у нас осталось? Остались комнаты и всевозможные технические помещения, такие, как коридоры, лестничные марши, гараж и др. Ну, гараж – это техническое помещение, в котором возможно также подключение каких либо мощных приборов. Посему на розетки гаража однозначно пускаем отдельную группу. Что касается освещения, гараж все же помещение от дома отдельное, слабо отапливаемое, местами влажное. Посему освещение тоже пускаем через отдельный автомат.

Что касается лестничных маршей и коридоров. Освещение всех этих помещений можно определить на один автомат, если, конечно, суммарная мощность светильников не превысит трех киловатт 🙂 Что касается розеток в этих помещениях, то здесь еще смешнее. Практически единственным потребителем там является пылесос, и то в единственном числе. Посему не обязательно заморачиваться и плодить группы.

Теперь рассмотрим оставшиеся помещения. Кухня, гостиная, кабинет, несколько спален, спортзал. и т.д. Совет: плодите и размножайте, дабы перегоревшая в спальне лампочка и слишком чувствительный автомат не оставили Вас без света в кабинете во время мыслительного процесса.

В результате всех этих комбинаций получится приблизительно вот такая схема:

В случае с однофазным напряжением мы, конечно, получим менее громоздкую схему, а в случае с квартирой еще менее громоздкую, но принцип построения схемы всегда будет один и тот же.

Общий принцип сборки щита

Каждому известно, что электричество в щите начинается с узла учета, но мало кто знает, как этот узел учета должен выглядеть.

После того, как электричество попадет к Вам в щиток, оно сразу должно натыкаться на автоматический выключатель с количеством полюсов, равным количеству фаз. Далее должен стоять счетчик электроэнергии и только потом УЗО. Тонкость в чем: установщики сигнализации требуют, чтобы им питание выдавалось до УЗО, дабы лишний раз не травмировать автоматику, а если вы поставите УЗО до счетчика и подключите сигнализацию до УЗО, то ждите гостей из энергонадзора.

Если мы имеем квартиру, в которой не планируется ставить сигнализацию, то можно поставить диф.автомат, соответственно, до счетчика электроэнергии, чем сэкономите несколько копеек и, в зависимости от производителя УЗО, от пол- до полутора модулей в щите.

Далее делим щиток на две части. С одной стороны будут находиться группы, которые не нуждаются в УЗО, с другой — которые нуждаются.

К первым можно отнести: освещение комнат и различных технических помещений, вентиляция, кондиционеры и автомат для сигнализации.

Ко вторым мы отнесем освещение влажных помещений и освещение вне помещений, а также все розетки и мощные приборы.

Иногда глянешь на количество групп и сразу возникает вопрос, а нельзя ли объединить несколько групп под одним УЗО? Можно. Надо только учесть несколько моментов: a) в случае снижения сопротивления изоляции проводов, вследствие каких либо причин, в частности прохождения кабелей вдоль влажного участка, вероятность срабатывания УЗО возрастает; b) старайтесь не комбинировать розеточные группы от разных, особенно по назначению, помещений. Будет неприятно, если из-за короткого замыкания в электрочайнике выключится компьютер.

Извечный вопрос, где правильнее ставить УЗО, до автомата, или после? Госты требуют, чтобы УЗО ставилось после автомата защиты и, следовательно, тоже находилось под защитой. А как же быть, если мы объединили несколько групп под одним УЗО? В этом случае Вы фактически нарушаете требования ГОСТов. Но выход существует. У нас есть вводной автомат защиты.

Давайте вспомним, как выбирается УЗО. Главным параметром является ток утечки. В быту применяются УЗО с установками 10, 30, 100 и 300 мА. В зависимости от назначения помещения, которое находится под защитой УЗО, и выбирается само УЗО в соответствии с требованиями. А что за второй параметр там стоит? Такой же параметр проставляется и на автоматах защиты, но он не является током, при котором УЗО должно сработать. Не надо забывать, что УЗО не автомат, оно не срабатывает от перегрузок и токов короткого замыкания. Тем не менее, на этот параметр надо обратить внимание ,т.к. он говорит, при каком токе наше УЗО будет работать без проблем.

Так вот, выбирать УЗО нужно на шаг больше, чем автоматический выключатель. Т.е., пара АВ/УЗО должна выглядеть приблизительно так: 16А/25А, 25А/32А.

И еще — земляной проводник не имеет права разрываться посредством каких либо выключателей. В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА. Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

* Дифференциальный выключатель нагрузки ID (10mA) из гаммы Multi 9.

Обозначения:

• Пластиковый корпус щита
• Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
• Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
• Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
• Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
• Выключатель дифференциального тока
• Автоматические выключатели
• Линии групповых цепей

Почему украинская армия до сих пор использует 100-летний пулемет

The Economist объясняет Российская империя во главе с царем. Maxim M1910 выполнен в стиле стимпанк: он весит 68 кг и имеет бронированный орудийный щит на характерной двухколесной установке, позволяющей буксировать его за транспортным средством или маневрировать артиллерийским расчетом. Российские СМИ высмеивают этот антиквариат и говорят, что украинцы используют его, потому что у них нет современного оружия. Правда сложнее.

Как следует из названия, это оружие было представлено в 1910 году. Это российская версия первого настоящего автоматического пулемета, который был запатентован Хирамом Максимом, американо-британским изобретателем, в 1883 году. Ранее пулеметы Гатлинга имели шесть стволов. который нужно было крутить вручную. В конструкции Максима отдача при выстреле пули приводит в действие действие и заряжает следующий патрон. Один палец на спусковом крючке выпускает серию пуль. Ствол с водяным охлаждением позволяет вести стрельбу в течение длительного времени. Варианты пистолета Максима оказались смертельно эффективным инструментом резни и террора в конце 19-го века.го века расцвета империализма, позволяя небольшим европейским силам убивать тех, кого они лишали собственности, сотнями или тысячами. Это продолжало революционизировать войну между самими европейскими государствами.

Современные средние пулеметы, стреляющие теми же боеприпасами калибра 7,62 мм, что и M1910, намного легче и портативнее — нынешний российский ПКМ весит в пять раз меньше. Однако им не хватает водяного охлаждения. Непрерывная стрельба даже в течение минуты может привести к деформации ствола или «сварке» оружия, когда пули стреляют без нажатия на спусковой крючок.

В 2016 году министр обороны Украины подтвердил, что он санкционировал выпуск некоторых M1910 из государственных запасов (автомат «Максим» не входит в стандартную комплектацию, но доступен по запросу, как это сделали некоторые подразделения территориальной обороны). Аудит 2012 года показал, что на Украине хранилось 35 000 единиц оружия, все из которых были произведены в период с 1920 по 1950 год.

Лишь несколько M1910 были замечены в использовании после вторжения России в феврале, но, как сообщается, они доказали свою эффективность на фиксированных оборонительных позициях. и укрепления. Помимо водяного охлаждения, позволяющего вести непрерывный огонь, их фиксированные крепления облегчают прицеливание. Украинский солдат, опрошенный в 2016 году, сказал, что M1910 был очень точен на один километр, эффективен на три километра, и он не стал бы менять его на более современное оружие. Некоторые M1910 были даже модернизированы: в социальных сетях появились изображения старинных пулеметов с современными электронными коллиматорными прицелами. Это оружие официально не состоит на вооружении какой-либо другой армии, хотя поддерживаемые Россией сепаратистские ополчения в Донбассе также используют его, и оно появилось в зонах конфликтов от Сирии до Вьетнама.

Один элемент российской пропаганды может быть точным: попытка Украины разработать собственную копию современного российского ПКМ в 2011 году не увенчалась успехом. Войска сообщили о серьезных проблемах с «Маяком КМ», как известно, в том числе о невозможности наведения на цели на расстоянии менее 400 метров из-за приспособления, закрывающего прицел. Глава вооружения ВСУ признал в 2016 году, что проблемы с ружьем все еще есть, но в конструкцию вносятся изменения. До сих пор мало признаков того, что КМ «Маяк» находится на вооружении. Вместо этого Украина импортировала несколько иностранных пулеметов, а украинские механики извлекают орудия из уничтоженных российских машин, чтобы превратить их в пехотное оружие. А некоторые войска до сих пор используют верный M19.10. Пулеметы остаются важным элементом боя пехоты. Как и столетие назад, M1910 остается смертоносным.

Исправление (13 мая 2022 г.): В более ранней версии этой статьи говорилось, что пистолет Максима использовал расширяющиеся газы для работы затвора. На самом деле это откат.

Другие разъяснители по Украине в состоянии войны:
Что такое стрелы, жестокое оружие, используемое в Украине?
Зачем Россия создает центры содержания под стражей в Украине?
Почему российские силы не могут сравниться с украинскими приборами ночного видения

Повторно используйте этот контент

Срабатывание УЗО — причины отключения и пути решения проблемы

Очень важно защитить проводку от утечек тока, коротких замыканий и перенапряжений. Устройство защитного отключения позволит не только сохранить работоспособность бытовых приборов, но и уберечь вас от поражения электрическим током. Если в какой-то момент вы увидели, что срабатывает УЗО, не паникуйте, ведь именно по этой причине оно и было установлено. Далее мы рассмотрим основные причины отключения устройства, а также что делать для устранения неполадок.

• Как работает устройство?
• Основные причины отключения
• Как найти проблемную зону?
• Что делать для устранения неполадок?

Как работает устройство?

Итак, сначала разберемся с принципом работы защитной автоматики, чтобы вы понимали, почему происходит срабатывание.

Внутренний механизм имеет следующий принцип работы: к клеммам подключаются фазный и нулевой проводники, которые сравниваются между собой по току. В идеале не должно быть разницы между фазным током и нулевым рабочим проводником. Если разница есть и она выше уставки, это сигнал о том, что происходит утечка тока. На основании анализа блок отключается, после чего сразу нужно искать причину срабатывания УЗО – найти утечку тока.

Рекомендуем посмотреть видео в котором все подробно рассказано:

Принцип защиты

Рычаг срабатывания

Основные причины отключения

Виновников на самом деле много операции и могут иметь самый разнообразный характер, и, соответственно, способ ремонта. Сначала рассмотрим, почему срабатывает УЗО, после чего мы предоставим вам инструкцию по самостоятельному устранению неисправностей.

На сегодняшний день известны следующие причины почему продукт выбивает:

1. Действительно утечка тока в сети. Это может быть связано с тем, что проводка старая, т. к. изоляция в любом случае уже со временем высохла и на некоторых участках провод оголен. Если вы недавно меняли электропроводку в квартире, возможно, у вас плохое соединение проводов в определенных местах, или вы случайно, вбивая гвоздь в стену, пробили изоляцию скрытой проводки.
2. Виновником могут быть электроприборы, которые защищены этим устройством. Здесь либо вышел из строя шнур, который подключается к сети, либо внутренние запчасти «сломаны» (например, обмотка двигателя или ТЭН водонагревателя).
3. Неправильный монтаж защитной автоматики, в результате чего УЗО работает некорректно и периодически срабатывает. Инструкцию по правильному подключению УЗО своими руками мы уже предоставили, поэтому рекомендуем с ней ознакомиться.
4. Возможно, при покупке защитной автоматики вы выбрали не те характеристики, и происходит ложное срабатывание. О том, как выбрать УЗО, мы подробно говорили в соответствующей статье.
5. Дифференциальный выключатель тока (ДВТ, как его еще называют) может выйти из строя от прикосновения человека к оголенному токоведущему проводнику. Не забывайте, что это его основное предназначение.
6. Одной из причин может быть неисправность самого механизма. Например, залипла кнопка «Тест», или поврежден спусковой механизм, который срабатывает при малейшей вибрации.
7. Часто отключение происходит из-за неправильного размещения двигателя в линии электропроводки. Ознакомьтесь с одним примером: Схема подключения УЗО в однофазную сеть, чтобы узнать, где установить.
8. Замыкание на землю и ноль при электромонтажных работах может привести к отключению. Хотя правилами ПУЭ категорически запрещено подключать заземление к нулевому проводнику, некоторые электрики пренебрегают запретами и делают все по-своему, ссылаясь на то, что этот способ защитит человека от поражения электрическим током (хотя в на самом деле это только увеличивает опасность).
9. Погодные условия напрямую влияют на работу устройства. Например, в сырую погоду, если распределительный щит установлен снаружи, срабатывание может происходить из-за появления сырости во внутреннем механизме. В свою очередь скопление влаги внутри изделия может вызвать ток утечки, в результате чего сработает механизм. Также следует отметить, что в морозы УЗО иногда могут не включаться в опасной ситуации. Это связано с тем, что минусовая температура негативно влияет на микросхемы, выходящие из строя. Кстати, во время грозы бывают случаи, когда защита вырубается, что вызвано влиянием молнии, которая усиливает незначительные токи утечки, имеющиеся в доме (или квартире)
10. Ну и последний нюанс, тесно связанный с предыдущим, это повышенная влажность. Если вы осуществили монтаж скрытой электропроводки, после чего мы покрыли трассу шпаклевкой и решили сразу проверить качество выполненных работ, может произойти отключение. Это связано с тем, что влажный раствор является хорошим проводником, что может вызвать утечку через мельчайшие щели в проводке. Подождите, пока раствор полностью схватится, а затем еще раз проверьте, срабатывает УЗО или нет, ведь, возможно, рычаг уже не вырубается.

Обязательно посмотрите видео урок, где наглядно показано ошибочное подключение :

Видео обзор неправильного подключения устройства

В чем может быть причина срабатывания УЗО, мы рассмотрели. Теперь, конечно же, необходимо предоставить вашему вниманию инструкцию по решению проблемы своими руками.

Как найти проблемную зону?

Для выяснения причины срабатывания УЗО необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

1. Проверить схему подключения, а также правильность ввода/вывода проводников, т.к. основной причиной неисправности является именно неправильное подключение.
2. Разъединители и дифференциальные токовые защиты на каждую группу проводов: освещение, розетки, мощную бытовую технику и, например, ванную.
3. При выключенном АВ попробуйте включить защиту от протечек, если рычаг выбивает, значит проблема в самом изделии — сломан спусковой механизм, т.к. при отключении питания токов утечки нет. Если рычаг не работает, двигайтесь дальше.
4. Отключите все электроприборы от стенных розеток и снова включите питание на распределительном щите. Рычаг не откидывался — проблема в электрооборудовании, так как без нагрузки все работает, УЗО работает — виновата проводка.

На этом пункте, как завершающем, необходимо остановиться подробнее и рассмотреть особенности самостоятельного ремонта.

Что делать для устранения неполадок?

Итак, чтобы найти неисправную бытовую технику, нужно сначала выключить все приборы, затем подключить по очереди каждую. Так вы обязательно найдете сломанный блок, ведь именно при его подключении и произойдет срабатывание. Инструкция по ремонту и обслуживанию Мы рассматриваем технику в отдельном разделе, в нем вы сможете узнать, как самостоятельно устранить неисправность посудомоечной машины и других устройств. Чаще всего УЗО выбивает при подключении стиральной машины, духовки и водонагревателя (бойлера). Не хотите искать поломки самостоятельно, лучше вызовите мастера.

В том случае, если причиной срабатывания УЗО является проводка, дело обстоит сложнее. Если линия старая, лучше заменить проводку в доме на новую, более надежную.