Сколько фаз в розетке 220в: какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная?

Содержание

какая сила тока и напряжение; для чего используется розетка трехфазная и однофазная?

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А.  В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

  • по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
  • после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в – при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

[vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?” open=”true”]

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Ток — 1 А

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как выбрать розетку для дома?” open=”false”]

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?” open=”false”]

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

    1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
    2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — “+” измерительного прибора подключается к “+” источника тока, а “-” — к “-” источника тока.

Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как и чем измерить напряжение в розетке?” open=”false”]

Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

      • вольтметр;
      • мультиметр;
      • тестер.

      Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

      Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

      Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

      Внимание:  не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как правильно подключить трехфазную розетку?” open=”false”]

      При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

      Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

          1. На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
          2. К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
          3. Нулевая фаза подключается к контакту N.
          4. На контакт РЕ, который может обозначаться значком , подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
          5. После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).

      [/vc_toggle] [vc_toggle title=”В каком случае устанавливается трехфазная розетка?” open=”false”]

      Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

      Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

      Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

      Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

      [/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]

      В розетке две фазы – что делать и как устранить повреждение

      Нештатная ситуация, при которой в обоих гнездах розетки индикатор напряжения показывает наличие фазы, на практике встречается довольно часто. При этом попытки измерить разность потенциалов между контактами штепсельного разъема не дадут результата, индикатор вольтметра покажет ноль. Соответственно, подключение электроприбора также будет бесполезным. Почему возникают две фазы в розетке и как устранить эту неисправность, Вы узнаете из материалов сегодняшней статьи.

      Краткий экскурс в теорию

      Сегодня мы не будем сильно углубляться в теоретические основы электротехники, а попытаемся кратко объяснить суть проблемы. Тем, кто желает более детально ознакомиться с данным вопросом, рекомендуем прочитать на нашем сайте серию статей по физике переменного электрического тока.

      Штатная установка выключателя.

      Приведем в качестве примера фрагмент бытовой электросети, где организовано подключение электролампы освещения и штепсельного разъема (розетки).

      Фрагмент бытовой сети с подключением лампы и розетки

      Обозначения:

      Как известно, в однофазных цепях электрический ток (Ì) течет от фазы к нулю. В приведенном выше рисунке выключатель SW находится в разомкнутом положении, следовательно, лампа будет обесточена, в чем можно убедиться, измерив напряжение U2. При этом на штепсельном разъеме и части сети до выключателя (отмечено красным) будет оставаться рабочий потенциал U

      1, соответствующий фазному напряжению. Это штатный режим работы для данной схемы, где выключатель размыкает фазный провод.

      Обратим внимание, если производить замеры индикатором напряжения, то он покажет наличие фазы на одном из контактов штепсельного разъема и ее отсутствие на обоих контактах патрона лампы.

      Установка выключателя на ноль

      Теперь посмотрим, что произойдет, если поменять фазу и ноль местами, или, что чаще встречается на практике, установить выключатель на ноль, а не фазный провод.

      Выключатель установлен неправильно

      Внешне такое изменение никак не проявит себя. Лампа будет так же, как и в предыдущем примере включаться и выключаться, а на контактах розетки присутствовать разность потенциалов. Но, возникают определенные нюансы, которые проявляются в виде наличия напряжения на контактах патрона и части нулевой линии между лампой и выключателем. В чем несложно убедиться, используя электрический пробник.

      Такой вариант подключения несет в себе потенциальную угрозу поражения электротоком при попытке замены или ремонта светильника.

      Характерно, что измерения вольтметром наличия напряжения между контактами патрона осветительного прибора не принесут результатов. Прибор покажет «0», поскольку на контактах будет один уровень потенциала фазы.

      Резюмируя итоги главы можно констатировать, что неправильное подключение контактов выключателей в распределительной коробке не оказывает значимого влияния на работу электрических приборов, подключенных к розетке. Помимо этого мы выяснили о необходимости комбинированного применения измерительных приборов (вольтметра и пробника).

      О наличии второй фазы в розетке

      Индикация фазы на двух контактах штепсельной розетки в большинстве случаев не является показателем наличия двух фаз. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между контактами мультиметром. Хотя нельзя полностью исключать возможность появления межфазного напряжения, это характерный признак обрыва магистрального нуля с последующим смещением фаз. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты, для начала перечислим их:

      • Обрыв нуля на входе.
      • Нарушение электрического контакта одной из линий с нулевой шиной в распределительной коробке.
      • Обрыв нуля с последующим замыканием на фазу.
      • Повреждение магистральной нулевой жилы с последующим смещением фаз.

      Характерно, что первых трех вариантах, если подключить прибор к проблемной розетке, то он просто не будет функционировать. Что касается последнего случая, то при смещении фаз велика вероятность выхода из строя всех подключенных к сети электроустройств. С чем это связано, будет рассказано далее.

      Обрыв нуля на входе

      Одна из характерных неисправностей старой электропроводки – отгорание нуля на нулевой шине (см. А на рис. 3) или пропадание электрического контакта на вводном автомате (В). В большинстве случаев причина кроется в применении алюминиевых проводов, пластичность которых вызывает ослабление контактных соединений. Нарушение качества электрического контакты приводит к повышению его переходного сопротивления, в результате происходит перегорание провода. Заметим, что проблемы могут возникнуть и с медным кабелем, если не обеспечить надежность соединения проводов.

      Рисунок 3. Характерные проблемные места: нулевая шина (А) и вводный автомат (В)

      При повреждении нулевого провода на вводном автоматическом выключателе в квартире не будет работать не один из бытовых потребителей. Но при этом, если к сети будет подключен хоть один электроприбор, на всех нулевых проводниках установится фазный потенциал (см. А на рис. 4).

      Рисунок 4. Примеры обрывов нуля

      Если в данной ситуации попробовать измерить напряжение пробником на контактах любой розетки, то покажет наличие фазы на каждом из них. Подключив вольтметр, вы убедитесь, что разность потенциалов между штепсельными разъемами равна нулю.

      Чтобы убедиться, что имеет место описанная неисправность, следует отключить от бытовой электросети всех потребителей, включая осветительные и обогревательные приборы. Как только Вы это сделаете, в розетках будет индуцироваться только одна фаза.

      Устранить неисправность можно восстановив электрический контакт на входе. Для этого проверьте зажимы АВ и надежность соединений с нулевой шиной.

      Повреждение нуля на одной из линий

      Пример такой неисправности продемонстрирован на рисунке 4 (В). Как видите, в данном случае наблюдается возникновение обрыва нуля на линии, соединяющей распределительные коробки. Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

      Поиск обрыва может вызвать немалые сложности. Мы рекомендуем для начала вскрыть распределительные коробки, между которыми произошел разрыв нуля и проверить качество электрического контакта соединения нулевых проводов. Проще всего это сделать, срезав старое соединение и организовав новое. Напоминаем, что соединение метод холодной скрутки недопустимо.

      Если в результате этих манипуляций удалось восстановить соединение, считайте что Вам повезло, поскольку в противном случае потребуется вскрытие штробы или проложение новой трассы.

      Ноль оборван и замкнут на фазу

      Такая неисправность наиболее характерна для отдельно стоящей группы розеток, на практике такие случаи довольно редки, но, тем не менее, они встречаются. Речь идет о повреждении проводника нейтрали и последующем ее замыкании на фазу.

      Обрыв и замыкание нуля с фазой

      Чаще всего подобная неисправность проявляется после попытки просверлить стену или подготовить отверстие под «быстрый монтаж». Если при такой операции случайно попасть на трассу скрытой проводки, то велика вероятность ее повреждения. Чаще всего это заканчивается коротким замыканием, но может возникнуть и частичное КЗ, при котором происходит обрыв нейтрали с последующим электрическим контактом с фазой, так как это показано на рисунке 5.

      В результате на контактах блока розеток лампочка индикатора начнет светиться, показывая наличие фазы. Попытки произвести замер напряжения между нулем и фазой ни к чему не приведут, поскольку на них будет одноименная фаза.

      Чтобы восстановить работоспособность розетки, потребуется устранить неисправность проводки на данном участке.

      Для предотвращения описанной ситуации следует отказать от сверления стен в местах, где проходят (или могут проходить) нулевые и фазные жилы проводов. Как правило трасса скрытой проводки направлена вертикально от того мест, где расположена розетка.

      Смещение фаз

      Данный случай самый тяжелый, поскольку в розетках будут присутствовать 2 фазы (вплоть до 380 вольт). Такая авария может быть вызвана проблемой с магистральным нулем на линии между объектом и трансформаторной подстанцией. Самостоятельно решить такую проблему не представляется возможным, необходимо сообщить об аварии поставщику электроэнергии.

      Перенапряжение сети, вызванное перекосом фаз, может повредить бытовые приборы, поскольку они рассчитаны на питание от 220 вольт. Единственное решение для данного варианта – профилактическое, оно заключается в установке в щиток автоматов (перед электрическим счетчиком) специального устройства – реле напряжения.

      Подведение итогов

      При неисправностях проводки вызванных локальным исчезновением нуля в электрическом щите или на внутренних линиях проводки неисправность может быть устранена самостоятельно. Наличие напряжения на неисправной розетке следует проверять индикатором, если его лампочка горит на каждом контакте, то, скорее всего, пропал ноль. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между нулем и фазой штепсельного разъема.

      В старых системах TN-C, где для разводки используются только 2 провода, отсутствует заземление проводки, поэтому подобные аварии могут представлять серьезную угрозу для жизни.

      Видео в развитие темы

      Почему между фазой и нолем 220 В, а между фазами 380 В?

      Мы знаем, что в нашей сети между фазой и нолем 220 В. Но почему тогда между двумя фазами 380 В, а не 440, например? Разбираемся в сути феномена.

      Фазное и линейное напряжения

      Напряжение между фазой и нолем называется фазным. На одной фазе напряжение всегда 220 В, а на ноле, соответственно, 0. Так как разница между ними составляет 220 В, то значит фазное напряжение всегда будет 220 В (в бытовой сети бывают скачки и падения, поэтому напряжение может немного меняться).

      Но если фазным напряжением все предельно ясно, то с линейным не все так просто. Линейным напряжением называется напряжение между двумя фазами. Мы знаем, что оно составляется 380 В, но откуда оно получается?

      Все дело в работе генератора, который генерирует электроэнергию, и установлен на подстанции. Обратите внимание на иллюстрацию ниже. Обмотки (фазы А, В и С) генератора расположены под углом 120о относительно друг друга. Внутренний индуктор или магнит (обозначенный буквами С и Ю) вращаясь, создает электромагнитное поле. Но так как фазы расположены под углом 120о относительно друг друга, то вращение индуктора по отношению к каждой фазе смещено на 1/3 цикла. В итоге, когда магнит проходит возле одной фазы, то он максимально возбуждает обмотку до 220 В, а в это же время другая фаза возбуждена лишь на -160. В данном случае линейное напряжение составит Uл = 220 — (-160) = 380 В.

      Также для четырехпроводной системы проводки при соединении трехфазного генератора звездой существует такая формула: Uл = квадратный корень из 3*Uф, где Uф — это фазное напряжение, которое равняется 220 В. В итоге получаем Uл = 1,73 *220 = 380 В.

      Как бы вы ни решили проводить вычисления, вы придете к показателю в 380 В.

      Читайте также:

      Сколько киловатт в сети 220 вольт

      Чтобы узнать сколько ампер в обычной домашней розетке 220В, в первую очередь вспомним, что в Амперах измеряется сила тока:

      Сила тока «I» – это физическая величина, которая равна отношению заряда «q», проходящего через проводник, ко времени (t), в течении которого он протекал.

      Главное, что нам в этом определении важно – это то, что сила тока возникает лишь когда электричество проходит через проводник , а пока к розетке ничего не подключено и электрическая цепь разорвана, движения электронов нет, соответственно и ампер в такой розетке тоже нет.

      В розетке, к которой не подключена нагрузка, ампер нет, сила тока равно нулю.

      Теперь рассмотрим случай, когда в розетку подключен какой-то электроприбор и мы можем посчитать величину силы тока.

      Если бы нашу электропроводку не защищала автоматика, установленная в электрощите, и максимальная подключаемая мощность оборудования (как и сила тока), ничем бы не контролировались, то количество ампер в бытовой розетке 220В могло быть каким угодно. Сила тока росла бы до тех пор, пока бы от высокой температуры не разрушились механизм розетки или провода.

      При протекании высокого тока, проводники или места соединений, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и разрушаются. В качестве примера можно взять спираль обычной лампы накаливания, которая, при прохождении электрического тока, раскаляется, но т.к. вольфрам, из которого она сделана – тугоплавкий металл, он не разрушается, чего нельзя ждать от контактов механизма розетки.

      Чтобы рассчитать сколько ампер будет в розетке, при подключении того или иного прибора или оборудования, если под рукой нет амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

      Формула расчета силы тока в розетке

      I=P/(U*cos ф) , где I – Сила тока (ампер), P – мощность подключенного оборудования (Вт), U – напряжение в сети (Вольт), cos ф – коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)

      Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.

      Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.

      При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.

      Какая максимальная величина силы тока для розеток

      Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

      Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

      Максимум, что вы сможете встретить в стандартной типовой квартире, это силовую розетку для электроплиты или варочной панели, которая способна выдерживать силу тока до 32 Ампер.

      Это гарантированные производителем показатели силы тока, который выдержит розетка и не разрушится. Эти характеристики обязательно указаны или на корпусе розетки или на её механизме.

      При выборе электроустановочных изделий имейте ввиду, что, например, розетка на 16 Ампер выдержит около 3,5 киловатт мощности, а на 10 Ампер уже всего 2,2 Киловатт.
      Ниже представлена таблица, максимальной мощности подключаемого оборудования для розеток, в зависимости от количества ампер, на которые они рассчитаны.

      ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЕТОК, РАССЧИТАННЫХ НА ТОК 6, 10, 16, 32 Ампер

      Чаще всего, всё бытовое электрооборудование, которое включается в стандартные розетки 220В, не превышает по мощности 3,5кВт, более мощные приборы имеют уже иные разъемы для подключения или поставляются без электрической вилки, в расчете на подключение к клеммам или к электрическим вилкам для силовых розеток.

      Я советую всегда выбирать розетки рассчитанные на силу тока 16 Ампер или больше – они надежнее. Ведь чаще всего электропроводку в квартирах прокладывают медным кабелем с сечением жил 2,5 мм.кв. и ставят автомат на розетки на 16 Ампер. Поэтому, если вы выберете розетку, рассчитанную на 10 Ампер и подключите к ней большую нагрузку, то защитная автоматика не сработает, и розетка начнет греться, плавится, это может стать причиной пожара.

      Если же у вас остались вопросы о характеристиках розеток или их выборе, обязательно пишите, постараюсь помочь. Кроме того, приветствуется любая критика, дополнения, мнения – пишите.

      Если речь идет про силу тока, мощность и напряжение, важно понимать, что данные величины – 3 стороны одной медали.

      Мощность – равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. Измеряется в Ваттах. 1000 Ватт = 1 кВт

      Сила – Направленное движение заряженных частиц. Показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Измеряется в Амперах.

      Напряжение – равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда к величине перемещаемого заряда на участке цепи. Напряжение – это величина, показывающая, какую работу совершило поле при перемещении заряда от одной точки до другой. Измеряется в Вольтах.

      Такие понятия, как “напряжение”, “мощность” и “сила” можно сравнить с потоком воды: вольты (напряжение) – давление воды в водопроводе, амперы (сила тока) – количество воды, которое "протекает" за единицу времени (зависит от потребителя тока, т. е. как сильно кран включишь), ватты (мощность) – это работа, скажем по движению лопастей турбины: давление, умноженное на силу тока. Соответственно на блоке питания важна мощность – потянет ли устройство, на батарейке – напряжение – выдержит ли потребитель, а на приборах для сети с известным напряжением – у нас 220 – предел силы тока, если умножить его на напряжение, одновременно и предел мощности.

      Соответственно, как определить мощность, зная силу тока и напряжение?

      Формула расчёта силы тока по мощности и напряжению

      МОЩНОСТЬ = СИЛА ТОКА * НАПРЯЖЕНИЕ, то есть ВАТТЫ = АМПЕРЫ * ВОЛЬТЫ.

      Есть еще несколько важных моментов если мы говорим про электричество.

      1. Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.
      2. На линию розеток, как правило, ставят автоматы 16 Ампер. Что это значит? Если на линии, где стоит автомат 16 Ампер сила тока будет более 16 Ампер (или мощность более 3,5 киловатт), автомат сработает на отключение. К примеру, в вашей квартире идет отдельная линия на розетки кухни. Если вы подключите к этой линии два обогревателя, мощность каждого из которых составит по 2 Квт, автомат разомкнет цепь.

      Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

      Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

      Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

      К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

      Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

      Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

      Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

      • по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
      • после 2011г – коричневый, черный, серый.

      Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

      Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

      Подробнее о выборе и монтаже розетки

      Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?

      Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

      Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

      Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

      Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

      Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

      Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

      Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

      Как выбрать розетку для дома?

      Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

      Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

      Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

      Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?

      Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

      Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

        1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
        2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

        Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

        Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

        Как и чем измерить напряжение в розетке?

        Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

        Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

        Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

        Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

        Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.

        Как правильно подключить трехфазную розетку?

        При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

        Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

            1. На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
            2. К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
            3. Нулевая фаза подключается к контакту N.
            4. На контакт РЕ, который может обозначаться значком , подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
            5. После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).

            В каком случае устанавливается трехфазная розетка?

            Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

            Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

            Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

            Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

            Две фазы в розетке, причины и решение

            При нормальном режиме работы розетки проверяя наличие напряжения картина должна выглядеть следующим образом. При прикосновении индикатора напряжения к фазному проводу, должно появляться световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора светиться не должна.

            Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

            Такое явление встречается довольно часто, как правило в домах со старой или некачественно выполненной электропроводкой.  Откуда же берутся эти две фазы в розетке, давайте разберем возможные причины их появления:

            Отгорел нулевой провод во внутренней системе электропроводки

            Это наиболее распространенная причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре, либо через электроприборы  включенные в другие розетки  наведенным током будет присутствовать и на нулевом проводе. При этом розетка, в которой находиться две фазы не работает. Правильно диагностировать данную причину можно выключив из всех розеток включенные в них электроприборы путем отсоединения вилок от розеток. Далее нужно перевести все выключатели в положение выключено. Если вы не знаете в каком положение выключатель включен, а в каком выключен, можно просто выкрутить из люстр и светильников лампочки эффект будет тот же. После того как вы произвели все действия указанные выше, нужно еще раз проверить напряжение в розетке. У вас должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор делает световое оповещение, а при прикосновении к нулевому, лампочка индикатора  светиться не должна. В этом случае причину неисправности следует начать искать:

            •  в местах недавно повешенных на стену картинах, фотографиях. Как правило в  95% случаев такой тюнинг жилья заканчивается перебитым проводом. В этом случае нужно отключить электропитание квартиры (выключить пробки, автоматы, пакетные выключатели) убедиться в отсутствии напряжения. Далее снять слой штукатурки  и освободить провод, визуально диагностировать место повреждения и устранить неисправность путем соединения проводов и их изоляцией. После проведения всех работ, включаем подачу напряжения и проверяем работоспособность розетки. После этого место повреждения можно замазывать штукатурным либо гипсовым раствором.
            • если же никаких работ по обновлению дизайна жилья перед тем как в розетке появились две фазы не проводилось, то  возможная неисправность может быть в распределительной коробке. В этом случае поиски  начать следует с распределительных коробок, которые находиться в комнате где расположена розетка. Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем обгоревшие, оплавленные либо отвалившееся провода. Если в этой распределительной коробке неисправности нет открываем ближайшее. После того как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое соединение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем электропитание и проверяем работоспособность розетки.
            •  в электро щитке. Если вы имеете доступ в силовой щит, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения. При обнаружения оплавленных проводов, подгоревших контактов, отвалившихся от мест присоединения проводов нужно немедленно обратиться в обслуживающую данный электрощит организацию для устранения неполадок. Производить самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

            Произошло перенапряжение

            • Перенапряжение - это повышение или понижение значений напряжения с нормальных (220-230 вольт) до высоких (360-380 вольт) или наоборот низких (40-80 вольт). Когда происходит перенапряжение, сначала может моргать свет, потом начинают очень ярко или очень тускло гореть лампочки.

            Основную опасность представляют те случаи когда происходит повышение напряжения (360-380 вольт). Начинают сильно светиться лампочки, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымиться  бытовая электроника. Моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио и видео техника. Перегорают, либо начинают некорректно работать.

            При низких значениях напряжения (40-80 вольт) такого значительного ущерба бытовой технике не наноситься, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение при этом еле светиться, так, что можно разглядеть еле тлеющую нить накала в лампочке. Причина очень банальна, где то по линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нулевой провод.

            Что происходит во время перенапряжения? В современных электросетях используются четырех жильные кабельные линии. Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая для нуля. Когда повреждается нулевой провод, ток подобно воде мгновенно заполняет свободную нишу и устремляется туда где самая маленькая нагрузка, в итоге получается что по по фазному проводу и по нулевому приходят две фазы вместо положенных 220 вольт, так получается 380. Соответственно раз ток убежал в свободную нишу с маленькой нагрузкой, то там откуда он убежал остается маленькое напряжение  (40-80 вольт) или совсем ничего.

            Что делать?

            • Нужно быстро отключить электроснабжение квартиры
            • выключить из розеток все бытовые приборы
            • перевести все выключатели в положение отключено.
            • Вызвать обслуживающий электро персонал.  Дождаться устранения бригадой электромонтеров причин перенапряжения, далее ими делаются контрольные замеры напряжения, составляется акт и только после этого можно вновь восстановить электропитание вашей квартиры.

            Наведенный ток

            Розетка работает в нормальном режиме, но при замере индикатором диагностируются две фазы. Такое явление часто встречается, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередач.

            Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полностью отключенной подачей напряжения в квартиру, что может ввести в заблуждение даже профессионала в данном вопросе. В этом случае поможет вольтметр, либо мультиметр, он безошибочно покажет наличие или отсутствие напряжения.

            Треугольник.

            Для передачи электроэнергии между населенными пунктам напряжение электрической сети многократно повышается. Это делается для сокращения токовой нагрузки сети, проще говоря с ростом напряжения сила тока в линиях электропередачи понижается.

            Например, если приходя в ВРУ жилых строений линейное напряжение сети (между фаз) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередач напряжение может повышаться от 6 000 до 1150 000 Вольт.

            Понижение до 380 Вольт, происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

            В электрике существуют две схемы соединения обмоток понижающих трансформаторов "звезда" и "треугольник". В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд применяется схема "звезды", здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухозаземленная нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фаз), а  фазное = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, землей).

            На ВРУ, как  правило, приходит четырех жильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт, далее происходит разделение на отдельные лини "ноль + фаза", которые и приходят в квартиру. В итоге на розетке получаем напряжение сети 220-240 Вольт.

            А вот в "треугольнике" нуля нет, есть только три фазы и все. На ВРУ приходит трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 Вольт.

            Так как в схеме треугольника фазное напряжение = линейному,  далее он делится на отдельные линии "фаза + фаза" и именно в таком виде напряжение приходит в жилые квартиры. То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в нормальном режиме работы будут исправно функционировать.  В розетке будет напряжение 380 Вольт.

            Стоит отметить, что схема треугольника в современных сетях встречается все реже и реже, в большинстве случаев в районах городов и селений старого жилого фонда.

             

            Сила тока и напряжение в розетке

            Основные характеристики электрических приборов – тип электрического тока, напряжение и ток. Для его подключения надо знать, какое напряжение в розетке, и на какой максимальный ток она рассчитана. Эти параметры указывают на корпусе розетки, чаще всего на ее корпусе или лицевой панели. В быту используют переменный однофазный или трехфазный ток, напряжением 220 или 380 вольт соответственно.

            А ответ на вопрос, какова сила тока в розетке 220В зависит от сечения подключенных проводов и мощности электроприбора. Для того чтобы определить силу тока надо мощность разделить на напряжение – полученное число и будет силой тока, измеряемой в амперах (А).

            Какая сила тока в розетке 220в и 380в?

            Для большинства бытовых электроприборов необходимы розетки 220 вольт. Раньше для их подключения использовали два провода (фазу и ноль). Сегодня применяют трехпроводную схему подключения, где третий провод соединяет корпус электроприбора с контуром заземления. Если в процессе эксплуатации нарушится изоляция и корпус окажется под напряжением, то при касании к нему человека автоматически сработает устройство защитного отключения (УЗО) и подача электропитания будет немедленно прекращена.

            Выбирая, какую розетку установить, надо учесть мощность приборов, которые предполагается к ней подключать. Например, розетка 25А 220В рассчитана на потребляемую мощность 5,5 кВт, т.е. способна выдерживать большинство бытовых электроприборов. Для ее подключения необходимо использовать медный провод сечением 2,5 мм2. Но, для большинства приборов (компьютер, телевизор, пылесос) можно использовать и менее мощные розетки на 16А. Они рассчитаны на 3,5 кВт. А вот для подключения электроплит и духовок потребуется оборудование, рассчитанное на 32А 220В, мощностью до 7 кВт.

            Измеряем силу тока и находим фазы

            Впрочем, для подключения мощных бытовых электроприборов и электроинструмента, как правило, используют розетку 380 вольт с трехфазным током. Применение трехфазного тока позволяет уменьшить сечение кабеля или провода, а так же более рационально использовать электроэнергию. Некоторые электродвигатели и оборудование могут работать только на трехфазном токе.

            Для определения, сколько вольт в розетке можно воспользоваться измерительными приборами вольтметром или тестером, но это можно определить и по форме электроустановочных изделий. Однофазная штепсельная розетка имеет три контакта (фазу, ноль и заземление). Количество штырьков может быть два или три, в зависимости от типа подключения кабеля к контуру заземления. Двухштырьковое соединение применяется при расположении заземляющего контакта на корпусе.

            В отличие от однофазной розетка 3 х фазная имеет 5 контактов: три фазы, ноль и заземление. Количество штырьков так же зависит от расположения заземляющего контакта (отдельным штырьком или на корпусе розетки) и может иметь 4 или 5 штырьков. Как правило, конструкция трехфазной розетки делается такой, чтобы предотвратить возможность случайного прикосновения к контактам, которые имеют большие размеры, чем для подключения к однофазной сети. Корпус закрывает допуск к контактной группе до начала соединения.

            Существует некоторое отличие в том, как определить, какой ток в розетке для трехфазного тока. Правило расчета почти такое же, как и для однофазного ока, только надо учесть, что по каждому проводу подведено 220В, следовательно, при расчете общей мощности надо суммарное напряжение (220Вх3=660В) умножить на силу тока. Это означает, что к розетке 25А 380В можно подключить электрическое устройство мощностью 16,5 кВт.

            Но иногда возникает необходимость, как определить в каком контакте имеется фаза. Проще всего это сделать при помощи индикатора, в котором зажигается лампочка или светодиод при прикосновении к контакту под напряжением. Опытные мастера могут определить это при помощи тестера или контрольной лампы. Но этим способом лучше пользоваться при наличии опыта.

            Почему две фазы в розетке причины и решение

            При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают. Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову.

            Понятие в розетке две фазы может быть понято двояко. Либо на самом деле в розетке имеется две разные фазы, которые в сумме дают примерно 380 В, либо на каждой клемме розетки присутствует одна и та же фаза.

            Последствия от этого сильно разнятся, в первом случае электроприборы начинают выходить из строя, попросту сгорая. Во втором случае ничего не горит, но и не работает.

            Что предшествует таким неполадкам, как их устранить и предотвратить нежелательные последствия? Начнем с простого, когда в розетке появляется дубликат фазы.

            Основные причины почему в розетке две фазы

            В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.

            Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение (обрыв) нулевого провода, идущего к розетке.

            Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку – постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор.

            Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита, фаза будет появляться в розетке. Проверить это очень легко – нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире.

            Чтобы лучше понять, почему в розетке две фазы, следует понимать принцип действия электрического тока. Рассмотрим однофазную схему. Электрический ток – это движение заряженных частиц по замкнутой цепи. Для произведения работы в эту цепь включают потребители электрической энергии.

            В домах производится параллельное подключение нагрузки, другими словами, каждый потребитель включается в фазу и ноль. После того как электрический ток проделал работу, например, отдав тепло утюгу, он попадает в нулевой провод и уходит к трансформатору на подстанции.

            1. Обрыв ноля в распредкоробке или щите

            Это классический случай, объясняющий, почему появляется в розетке две фазы. Поскольку отработанному току деваться некуда, он остается в нулевом проводнике, принимая такой же потенциал, что и фазный. Где может произойти такой обрыв?

            Если это квартира в многоквартирном доме, то поиск расширяется от этажного щитка до самой розетки, которая в этот момент не работает. В этом случае в розетке фазы будут одноименными.

            Проверить это можно мультиметром, поставив указатель напряжения на отметку не менее 400 В. Если фаза в розетке в двух отверстиях будет одной и той же, то мультиметр покажет 0. Если же прибор укажет напряжение около 380 В, то обрыв ноля произошел дальше этажного щитка.

            В этом случае следует отключить входные автоматы и вызвать электриков. Если квартира питается от трехфазной сети и розетка показывает две фазы, примерно 380 В, то обрыв ноля мог произойти внутри квартиры или в промежутке до этажного щита.

            В собственном доме, если появляются две фазы в розетке, причины те же самые, но вместо этажного щитка поиск ведут до гусака или вводного автомата. Рассмотрим еще одну причину, когда в розетке на двух контактах появляется одна и та же фаза.

            2. Ноль оборван и замкнут на фазу

            Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розетке все равно присутствуют. Почему после отключения всех электроприборов от сети в розетке все равно наблюдается фаза в обоих отверстиях?

            В розетке две фазы появятся и тогда, когда ноль не только оборван, но и замкнут с фазным проводом. Это чаще происходит на воздушных линиях электропередач, тогда в дом придет та фаза, на которую упал ноль.

            Если повезет, то фазы будут одноименными, и тогда ничего не перегорит, просто ничто не будет работать. Но если фаза будет другая, перегорание электроприборов обеспечено.

            Однако ноль может закоротить и в самой квартире. Например, это может произойти при высверливании отверстия в стене. Если сверло оборвет ноль и слегка заденет фазу, то произойдет короткое замыкание, и провода могут спаяться. Обычно такое повреждение сразу обнаруживается, и его устраняют.

            В старых домах могут давно не менять провод, со временем изоляция его приходит в негодность, и также происходит замыкание фазы на ноль. Иногда могут постараться и грызуны, питаясь изоляцией. В любом случае на клеммах розетки будет одно и то же напряжение.

            3. Вместо автоматов установлены пробки

            В современных квартирных щитах устанавливают двойные вводные автоматы для однофазной цепи. Они срабатывают независимо от того, в какой цепи происходит неисправность. Отдельные автоматы могут иметь разбег по току срабатывания. Это же происходит и в старых домах, где все еще используются пробочные выключатели.

            Независимо от того, применяются плавкие вставки или автоматический расцепитель, порог срабатывания может сильно отличаться друг от друга.

            Если при возникновении неисправности или превышении мощности первой срабатывает пробка на нулевом проводе, то возникает ситуация, описанные выше – обрыв нуля.

            Если сеть однофазная, то ничего страшного не будет, достаточно повторно включить или заменить плавкую вставку, и снова все будет работать. Но если в дом проведено три фазы, и работает трехфазный прибор, то в розетке две фазы появятся, и напряжение будет выше 220 В.

            4. Ошибка электриков, в розетке действительно две фазы

            Такие вещи происходят довольно редко, и связаны они с невнимательностью, торопливостью или другими факторами. Всегда следует помнить, что электричество не терпит пренебрежительного к себе отношения и наказывает порой очень сурово.

            Также это всегда связано либо с ремонтом, либо со строительством. Поэтому после ремонта или при въезде в новый дом всегда лучше пройти с мультиметром и замерить напряжение во всех розетках.

            Времени много это не займет, но бытовые приборы будут защищены от повышенного напряжения.

            Но иногда перепутать фазы могут и сами электрики после аварии на линии и подключить вместо ноля другую фазу. Если свет отключили на длительное время, особенно после бури, то следует отключить все электроприборы, включенной можно оставить одну лампочку. Если произойдет ошибка, то пострадает только она одна. После этого обратиться в энергоснабжающую организацию.

            5. Перекос фаз

            Также по вине электриков может быть неправильно распределена нагрузка на каждую фазу. В идеале нагрузка на каждую фазу должна быть одинаковой.

            В этом случае в нулевом проводе отсутствует какое-либо напряжение. Однако добиться таких условий практически невозможно. В каждой квартире в одно и то же время включаются потребители разной мощности.

            Из-за этого общая нагрузка на одну фазу будет максимальной, на другую средней, а на третью минимальной. Чем больше нагрузка, тем большее напряжение попадает на нулевой провод.

            В трехфазной сети фазы сдвинуты относительно друг друга на 120º, это приводит к тому, что потенциал на нулевом проводнике будет увеличивать напряжение на других нагрузках.

            Причем чем меньше мощность этих нагрузок, а значит выше их сопротивление, тем большее напряжение будет действовать на них. При такой схеме самая нагруженная фаза будет иметь минимальное напряжение, а там, где нагрузки мало, напряжение повысится.

            Причины пропадания нуля

            Если говорить о неисправностях в квартире или доме, то можно выделить несколько причин:

            • разрушение электрического контакта;
            • отгорание;
            • отключение автомата;
            • механическое повреждение.

            В домашней сети могут использоваться провода с алюминиевыми или медными жилами. Если их соединить напрямую, то между ними образуется окислительная пленка, которая является изолятором.

            Вследствие этого нарушается электрический контакт, и ток не может пройти через этот участок. Тем не менее такие провода можно соединять между собой, используя переходной материал, например, используя винтовой зажим с промежуточной шайбой.

            Другой вариант – применение соединительных зажимов, предварительно надев и закрепив на многожильном проводе специальный наконечник.

            Использование наконечников тоже можно считать как одним из вариантов.

            Пропадание нуля может произойти из-за перегорания провода. Это часто бывает в местах крепления, где контакт зажима ослаблен. Неплотное прилегание металлов ведет к появлению искры или дуговому разряду. Провод нагревается, и плавится жила. Обнаружить такую неисправность можно по обуглившейся изоляции.

            Если в сети используются одинарные автоматы, то автомат, поставленный на ноль, может отключиться при неисправности. Если номинал автомата выбран намного меньше требуемого, то он может выгореть. Редко, но бывают случаи ошибочного отключения ноля, или забывают включить его после устранения неисправности.

            И конечно же, при механическом повреждении нулевого провода вся последующая сеть оказывается без нуля. Часто начинающие электрики делают роковую ошибку, при снятии изоляции с провода они делают круговой надрез, повреждая внешнюю поверхность проводника. Со временем он ломается, особенно часто такое происходит с алюминиевыми жилами.

            В каком месте может отгореть ноль

            Чаще всего оплавление и перегорание провода происходит в местах с плохим электрическим контактом. Для нахождения неисправности потребуется мультиметр.

            Переключатель режимов устанавливают на переменное напряжение не менее 300 В. В первую очередь проверяют ближайший ко входу в домашнюю сеть зажим, до которого можно добраться.

            Это переключатели, автоматы, стоящие после счетчика. Замеряют напряжение между фазным и нулевым проводом, которое должно быть около 220 В. Если оно соответствует указанным параметрам, неисправность ищут дальше, если оно другое, необходимо вызвать электриков.

            Далее проверяют распределительные коробки. Обычно бывает достаточно снять крышку, чтобы увидеть обгоревший провод. Изоляция на таких проводах обуглившаяся.

            Нередко провод отгорает на самой розетке. Если проводка спрятана под штукатуркой, необходимо снять панель розеток и визуально осмотреть провода, подходящие к ним.

            Самым тяжелым случаем бывает обрыв ноля в самой магистрали. Обнаружить визуально его не получится. Рассмотрим три способа обнаружения такой неисправности.

            Неисправность в одной розетке, причины

            Такая неисправность возникает у розетки, расположенной в самом дальнем месте, или если к ней идет один провод.

            Это говорит о том, что нет либо фазы, либо ноля, либо она вовсе обесточена. Если она располагается в середине помещения и в соседней розетке, если таковая имеется, присутствует напряжение, то неисправна сама розетка.

            Если соседней розетки нет, тогда проверяют напряжение на подводящем проводе, предварительно сняв крышку. Сразу осматривают розетку, чтобы в ней не было посторонних предметов, и она не была повреждена.

            При отсутствии напряжения проверяют индикаторной отверткой наличие фазы. Если фаза есть, значит оборван ноль, если фазы нет, значит обесточен весь провод или обрыв фазы.

            Обесточивают сеть, отключают все электроприборы и вставляют в розетку коротыш, это может быть вилка с коротким проводом, жилы которого очищены от изоляции и скручены.

            Открывают распределительную коробку и прозванивают провод, идущий к розетке. Сопротивление должно быть близко к нулю. При других значениях можно говорить о повреждении провода.

            Неисправность в нескольких розетках

            Если нерабочими оказываются несколько розеток, расположенных в разных местах, то нужно искать неисправность в магистральном проводе.

            Для этого отключают вводные автоматы, открывают распределительную коробку, которая запитывает неисправную розетку, расположенную ближе всего к счетчику.

            Отыскивают подводящий провод, он должен приходить со стороны предыдущей коробки. Разматывают или снимают изоляцию. Включают вводной автомат и измеряют напряжение на этом проводе. Его не нужно отсоединять от других проводов.

            Если он располагается на клеммной колодке и на нем присутствует напряжение, причина может заключаться в плохом контакте. Снова отключают автомат, разбирают и осматривают соединения.

            Если используются медные и алюминиевые провода, то между ними должна быть стальная шайба. Если же на подводящем проводе напряжение не наблюдается, то можно говорить о неисправности провода между этой и предыдущей коробкой, идущей к счетчику.

            Неисправность во всех розетках

            Если в квартире есть свет и не работают только розетки, то сеть разделена, и неисправность нужно искать в автомате, к которому подключен питающий кабель данной розеточной группы.

            Проверить напряжение на его входе и выходе, хорошо ли затянуты контакты? Если нет напряжения на входе автомата, необходимо проверить цепь от вводного автомата до него.

            Обрыв нуля в трехфазной сети

            Почему обрыв нуля трехфазной системы самый опасный режим, и как от него защититься?

            При таком повреждении нельзя предугадать поведение напряжения, в любом случае оно не будет соответствовать номинальному, а это негативно скажется на электроприборах. Защититься от такой проблемы можно, использовав реле напряжения.

            Оно защитит домашнюю сеть от любого опасного напряжения. Недостатком является то, что оно может срабатывать при импульсном скачке напряжения.

            Владельцы собственного дома могут сделать для себя резервное питание от генератора: бензинового, дизельного или ветряного. Но это уже другая тема и здесь рассматриваться не будет.

            Похожие материалы на сайте:

            Понравилась статья - поделись с друзьями!

             

            Сеть

            - Имейте цепь 60A 220V, хотите использовать одну ногу 110V. Могу я?

            Я разбил это на два разных вопроса.

            1. Возможно ли технически получить 110 В переменного тока путем разделения трехфазной системы переменного тока 220 В?

            Ответ на первый вопрос - «Да». Вполне возможно. Все остальные 110-вольтовые цепи в вашем доме питаются от трехфазного 220-вольтового переменного тока, разделенного на подсхемы. Если вы посмотрите на свою панель, автоматические выключатели расположены следующим образом (Ура для искусства ASCII!)

              Ветвь 1 Ветвь 2
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
            | ------- |
              

            Цепь 220 В просто соединяет два из этих отсеков выключателя.В цепи на 110 В используется только один из них. Вы предлагаете сделать это в отдельном месте.

            2. Есть ли проблемы с разделением трехфазной сети 220 В переменного тока?

            Единственная проблема безопасности, которую я могу предвидеть, заключается в том, что короткое замыкание в проводке автоматического сливного клапана 110 В может не привести в действие автоматический выключатель должным образом. Я не знаком с тем, как работает выключатель на 220 В, но вы используете его нестандартно: он будет загружаться неравномерно. Вполне возможно, что одна ветвь линии 220 В закорочена, а другая не закорочена, поэтому разработчики выключателя должны были это предусмотреть.

            Другой вопрос, о котором еще не упоминалось, - это юридический вопрос. Вам нужно будет поговорить с инспектором или электриком, чтобы проверить, законна ли эта процедура. В моем экземпляре Wiring Simplified (который является отличным ресурсом для электрика своими руками, но он не очень хорошо охватывает такие крайние случаи) об этом не упоминается, но вы можете бесплатно прочитать Национальный электротехнический кодекс онлайн и посмотреть, есть ли что-нибудь об этом вопросе. Я предполагаю, что они захотят, чтобы вы установили дополнительную панель в своем гараже и использовали отдельные выключатели для вашего компрессора 220 В и автоматического сливного клапана 110 В.Это значительно дороже, чем дополнительная розетка на чердаке, но, возможно, это стоит того, чтобы соответствовать нормам и не проходить через дом каждый раз, когда вы взрываете цепь в гараже ...

            И последнее: зачем вам нужно отключать автоматический сливной клапан при выключении компрессора? В зависимости от клапана, который вы используете, экономия энергии, вероятно, будет меньше, чем стоимость дополнительного выпускного отверстия, и, безусловно, будет меньше, чем стоимость неудавшейся проверки! В качестве альтернативы вы можете использовать сливной клапан с поплавковым управлением, для которого не требуется электричество.Есть и другие способы сделать это!

            Как установить розетку на 220 В

            Установить розетку на 220 В совсем не так уж и сложно. Следуя инструкциям в моем видео, все будет в порядке.

            Большое заблуждение состоит в том, что вы можете установить только одно устройство / розетку 220 В на одну цепь / выключатель. Хотя для каждых 220 устройств на розетку будет лучше, если на них будет отдельный выключатель.

            Итак, вот сделка по установке более одного на каждую цепь. Между прочим, это все математика, да и еще много денег.Если у вас 2 розетки 220 и каждая на 20 ампер. Вам потребуется использовать провод №8 для всей цепи, включая прерыватель на 40 А. Теперь вам будет стоить только один провод. Так что да, вы можете, но действительно ли вы хотите?

            На приведенной ниже диаграмме вы заметите, что для розетки 220 В вам потребуется двухполюсный выключатель. Это означает, что выключатель будет получать питание от панели по двум очень разным фазам. Каждый из них на 110 вольт. В сумме у вас есть 220 вольт. Однако, как видите, земля все равно понадобится.Некоторым нужен нейтральный. Чаще всего это такие вещи, как плита. Но пока это в значительной степени охватывает простые 15 или 20 ампер 220 вольт.

            В проводке, необходимой для этого типа изоляции, вы должны использовать провод 12/2 для установки на 20 ампер.

            Если вы ищете инструкции по установке 4-проводной розетки 220, посмотрите это видео.

            Красный провод на самом деле просто красный для изображения. Если вы используете провод 12/2, вы просто используете белый и черный провода для питания розетки и голую медь для заземления, которые я показываю здесь коричневым цветом.Не думайте, что можно просто использовать два отдельных выключателя. Это просто не работает.

            В этой схеме не используется нейтральный провод. Нейтральный провод - это обратный путь к трансформатору, другими словами, симметричный. Еще одна причина, по которой вы не можете добавить более одной 220 розеток на выключатель. И это считается двухпроводной схемой.

            Вы можете прочитать мою статью о том, как подключить сушилку для белья с помощью 4 проводов. В этой настройке используется нейтральный провод. Щелкните здесь

            Не забудьте посмотреть, как подключить 4-проводную розетку на 220 В.

            Посмотрите мое новое видео о том, как установить розетку на 220 В ВИДЕО

            Видео и статьи по теме

            Что нужно знать об электрическом использовании льдогенератора

            Модели льдогенератора 115 В

            Как правило, самый маленький коммерческий лед Машины, производящие менее 800 фунтов, - это модели на 115 В, за некоторыми исключениями. Этим машинам требуется только розетка на 110 В, чтобы обеспечить надлежащее количество энергии, необходимое для использования льдогенератора.

            Эти розетки того же типа, что и практически во всех домах США.Они состоят из двух параллельных прорезей. Эти слоты могут быть одинаковой длины или иметь один больше другого.

            Один из слотов, самый большой на большинстве розеток, называемых «горячими», подает электроэнергию на машину.

            Более короткий слот - это «нейтраль», которая замыкает цепь, возвращая энергию в розетку.

            Наконец, есть небольшое круглое отверстие, называемое «землей». Это посылает электрические токи в землю в качестве меры безопасности для защиты пользователей от ударов.В некоторых старых домах и на предприятиях есть торговые точки, у которых нет заземления. Модели

            115 В также имеют потребность в силе тока. Сила тока в стандартной розетке обычно составляет 15 ампер, а в автоматическом выключателе - 20 ампер. Для этих моделей вам понадобится отдельная цепь, в идеале розетка на 20 ампер и автоматический выключатель на 20 ампер.

            При установке льдогенератора на розетку 110 В проверьте, не прикреплен ли к нему прерыватель GFCI. Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, является мерой безопасности, установленной на многих розетках на 110 В.У них есть две кнопки с надписью «тест» и «сброс». По сути, эти розетки действуют как дополнительная мера безопасности для предотвращения случайных ударов. К сожалению, они могут привести к отключению многих коммерческих льдогенераторов при включении компрессора, что может оставить предприятия без льда до тех пор, пока машина не будет перезагружена.

            Такие производители, как Хошизаки, рекомендуют никогда не устанавливать льдогенератор на розетку GFCI.

            Модели льдогенераторов 220 В

            Для больших льдогенераторов, которые производят более 800 фунтов, обычно требуется розетка 220 В для подачи питания на устройство.

            Розетки на 220 В не так распространены в домашних хозяйствах и на предприятиях, как розетки на 115 В. Скорее всего, вы найдете розетку на 220 В в том месте, где находятся стиральная машина и сушилка.

            В отличие от розеток на 110 В, льдогенератор на 220 В нельзя просто подключить к розетке на 220 В.

            Например, розетки 220В бывают трех- и четырехпроводными. Трехпроводные схемы имеют две точки доступа и одну землю. Четырехпроводные схемы имеют две точки доступа, одну нейтраль и одну землю.

            Розетки 220В также имеют выходы на 20 и 30 ампер.Как правило, льдогенераторы, которые падают от 800 до 1200 фунтов льда в день, требуют розетки на 20 А и 220 В. Льдогенераторам, которые производят более 1200 фунтов льда в день, обычно требуется розетка на 30 А и 220 В.

            Есть много других розеток на 220 В, и разные марки льдогенераторов могут использовать разные схемы на 220 В. Вам нужно будет проверить тип модели, чтобы найти розетку, которую вам нужно предоставить.

            Вам, вероятно, потребуется обратиться к электрику, чтобы установить розетку 220 В подходящего типа для вашего льдогенератора.

            3-фазные модели льдогенераторов

            3-фазные льдогенераторы совместимы только с предприятиями, имеющими трехфазную электрическую сеть в своих зданиях. Как правило, льдогенераторы большего размера выпускаются в трехфазной версии для предприятий, подключенных к трехфазной сети. Эти установки также позволяют получить немного более энергоэффективный льдогенератор.

            Трехфазные льдогенераторы обычно на несколько сотен долларов дороже однофазных.

            Трехфазным льдогенераторам требуется выделенная цепь с 3 горячими ножками и 1 заземлением.
            Обратите внимание, что однофазная розетка не может удовлетворить потребности в электроэнергии трехфазного льдогенератора, потому что вам не хватает дополнительной горячей ноги для работы.

            В чем разница между 110 В и 220 В?

            Сравнивая проводку 110 В и 220 В, вы должны иметь в виду, что они оба, по сути, делают одно и то же. То есть они вырабатывают энергию для работы электрических розеток. Уравнение выглядит следующим образом: мощность = напряжение x ток, при этом ток измеряется в амперах. При использовании проводки 220В требуется меньший ток, чем при проводке 110В.Мощность измеряется в ваттах. Таким образом, для достижения мощности 900 Вт потребуется 4,1 ампера при электропроводке 220 в, тогда как при электропроводке 110 вольт потребуется приблизительно 8,2 ампера.

            Хотя и высокая сила тока, и напряжение могут представлять опасность в случае поражения электрическим током, сила тока, необходимая для смертельного удара, может составлять всего 80 мА. Таким образом, более высокий ток может быть более опасным, чем более высокое напряжение; однако, поскольку напряжение и сила тока прямо пропорциональны (в условиях с одинаковым сопротивлением), проводка на 110 В обычно считается более безопасной для работы, потому что она использует меньше вольт и, как таковая, может пропускать только половину тока, чем проводка 220 В.Хотя верно, что 220 В требует меньшего тока для обеспечения того же количества энергии, как отмечалось выше, оно все же может пропускать гораздо больший ток и представляет более высокий риск серьезной травмы.

            Дома в США подключены к сети как на 110 В, так и на 220 В. Обычные розетки в доме подключены к сети 110 В, в то время как только несколько розеток подключены к сети 220 В. Оба они обоснованы; таким образом, в них встроены функции безопасности. Тем не менее, вы все равно должны проявлять осторожность, особенно при подключении 220 В.

            В то время как большинство потребительских товаров, включая портативную электронику и большую часть бытовой техники, работают от напряжения 110 В, для некоторых требуется 220 В. Для таких бытовых приборов, как сушилки, духовки определенного диапазона, мощные электроинструменты и компрессоры явно требуется питание 220 В.

            Для типичной схемы подключения 110 В требуется три разных провода: горячий, нейтральный и заземляющий. При электропроводке 220В возможны как трехпроводные, так и четырехпроводные схемы. Красный и черный провода в схемах 220 В каждый несут по 110 В, а зеленый провод - это земля.В четырехпроводной схеме используется белый провод, который называется нейтральным или общим проводом.

            Когда электромонтаж завершен, соответствующие розетки для питания 110 В и 220 В также будут отличаться. Стандартные розетки 110в выполнены под трехконтактные вилки, середина которых - земля. Два других имеют разные размеры, поэтому вставлять вилку можно только одним способом. В розетках 220 В на каждую розетку приходится три или четыре отверстия.

            При подключении к сети 220 В в вашем доме вы должны связать ток в амперах с напряжением конкретного провода, чтобы создать мощность, необходимую для питания сушилок, электроинструментов и т. Д.Вы должны установить разные прерыватели, чтобы обеспечить усилители. Оттуда электрический провод 10-го калибра проходит от выключателя до конкретной розетки 220 В.

            Поначалу обсуждение разницы между питанием 110 В и 220 В может показаться сложным, но помните, что на самом деле это две стороны одной медали. Подача питания к розетке - цель обоих; просто некоторые приборы и инструменты, подключаемые к этим розеткам, требуют большей мощности для работы. При фиксированном уровне тока в доме необходимо увеличить напряжение, чтобы обеспечить эту мощность, и именно там проводка 220 В обеспечивает необходимое усиление.Кроме того, мощность 220 В более эффективна с точки зрения тока, поскольку для обеспечения той же мощности требуется меньше энергии из-за повышенного напряжения. Однако, как упоминалось ранее, это увеличение также означает, что 220 В представляет более высокий риск для безопасности, чем 110 В.

            Разница между однофазным и трехфазным напряжением

            Разница между однофазным напряжением и трехфазным напряжением, соответственно, простым напряжением и составным напряжением, в основном заключается в их величине.

            Составное напряжение в √3 раза выше, чем простое напряжение, то есть В (составное) = В (простое) x √3 (приблизительно 1.732) . Эту разницу можно определить с помощью вольтметра. Для составного напряжения напряжение измеряется между двумя фазами, а для одиночного напряжения напряжение измеряется между фазой и нейтралью.

            Генератор переменного тока, который подает однофазное напряжение, будет иметь обмотки, соединенные таким образом, чтобы одна фаза и нейтраль были доступны для потребителя. В целом для большинства рынков значение однофазного напряжения составляет 230 В. Однако в Латинской Америке однофазное напряжение обычно находится в диапазоне 115, 127, 220 В и других.Такое оборудование, как освещение, микроволновые печи, автоматические ворота, переносное сварочное оборудование, среди прочего, питается от однофазного напряжения.

            Генератор переменного тока, который подает трехфазное напряжение, будет иметь обмотки, соединенные таким образом, чтобы три фазы и нейтраль были доступны для установок заказчика. Для большинства рынков значение трехфазного напряжения составляет 400 В между фазами и 230 В между фазой и нейтралью. Как и в случае с однофазным напряжением, в Латинской Америке обычно встречается трехфазное напряжение в диапазоне от 208 В, 220 В, 380 В и других.На такое оборудование, как электродвигатели, большие насосные системы, лифты, большие компрессоры, подается трехфазное напряжение.

            В электроэнергетической системе (сети) от генерации к распределению работа системы осуществляется с трехфазным напряжением, будь то источники воды, ветряные электростанции, солнечные или тепловые электростанции.

            Помимо снижения потерь в физической среде при передаче электроэнергии, основным оправданием работы с трехфазным напряжением является выигрыш в электроэнергии.Электрическая мощность в системе, которая работает с трехфазным напряжением, в три раза выше, чем если бы эта же система работала с однофазным напряжением, то есть P (трехфазное напряжение) = 3 x P (однофазное напряжение) .

            Как правило, дома питаются от однофазного напряжения, а предприятия - от трехфазного напряжения. Итак, когда мы определяем генератор для клиента, выбор между однофазным и трехфазным определяется нагрузкой, которую этот генератор должен будет питать.Как и ожидалось, для нагрузок, требующих трехфазного напряжения, следует назначать трехфазные генераторы. Однако, поскольку эти генераторы также могут обеспечивать питание однофазных нагрузок, следует принять некоторые меры предосторожности, такие как балансировка нагрузки между фазами.

            Электропроводка для 3HP 220V (для Laguna Tools 18 | Bx) - Tim Booher

            Недавно я купил ленточнопильную пилу Laguna Tools 18 | Bx 3HP 220V 18 дюймов, в частности MBAND18BX2203, и мне нужно было подключить розетку 220 В. Я провел немало электромонтажных работ (как низкого, так и высокого напряжения), но у меня был пара вопросов.

            Для записи, мне понравилось это видео, чтобы убедиться, что все настроено правильно, и это видео распаковки было полезным. Также вот инструкция. Инструкции были не очень хорошими, но биграмма проводки в руководстве была полезной. YouTube и веб-форумы отлично подходят для обучения тому, как делать такие новые вещи. Эта статья «Общие сведения о питании 240 В переменного тока для мощных электроинструментов» оказалась очень полезной.

            Модель 18BX2203 оснащена однофазным двигателем Leeson на 12 А, 3 л.с., 220 В, с рекомендованным автоматическим выключателем на 20 А.(Двигатели потребляют больше тока при запуске. Почему не больше напряжения?). 220V - это несколько устаревшая номенклатура для системы США, но такие инструменты имеют достаточный допуск, чтобы без проблем брать 240.

            Laguna запутала это, поскольку их веб-сайт для 18BX отличался от руководства. На веб-сайте рекомендован прерыватель на 20 А, а в руководстве - на 15.

            Электрическая схема машины показала мне пару важных вещей. Во-первых, мне не нужен нейтральный провод, а у пилы вилка NEMA 6-15.

            Однофазный двигатель потребует не менее 12 ампер постоянного тока при 240 В (горячие 120 В + горячие 120 В) плюс заземление. Здесь, в США, у нас есть однофазные жилые дома на 240 В с центральным ответвлением. Центральный кран называется нейтральным. Это называется «расщепленной фазой», поскольку вы можете захватить внешние «фазные» провода (горячий-горячий) или взять одну фазу и нейтраль на половину напряжения.

            Эта диаграмма все прояснила для меня:

            Где я запутался, так это на "однофазном": если "нормальная" розетка захватывает одну фазу, а нейтраль - половину напряжения, разве установка на 240 В не будет иметь двух фаз ? На самом деле есть 2 фазы, но это чертовски странно.По сути, это были две однофазные цепи, разнесенные на 90 градусов, и для них требовалось 4 провода вместо 3, но они пропускали только на 14% больше мощности на 33% больше проводов. Излишне говорить, что это не было популярно.

            Эта диаграмма прояснила это для меня. Амплитуда 120 В на каждой ножке прибавляется к 240 В на той же частоте. Ток не складывается, поскольку поток остается прежним. Устройство, рассчитанное только на 240 В, подключается к двум горячим ногам и заземлению (без нейтрали), поэтому, если он тянет 20 А, эти 20 А должны идти в одну горячую ногу и выходить из другой горячей ноги - ему больше некуда идти! (Другими словами рисует 20А, точка - ноги не «складываются».)

            При настройке схемы на 20 ампер я должен был убедиться, что это работает с моей установкой. В соответствии с таблицей в руководстве, мне нужно как минимум 14 калибр провода, поэтому я выбрал 12 калибр, который мне в любом случае понадобился для 20-амперного выключателя.

            Сколько проводов?

            Изначально я собирался использовать провод 12/2, но решил использовать кабелепровод сортамент 40 с проводом THHN с термопластичным высокотермостойким нейлоновым покрытием. Мне нравится эта ссылка на провода.

            Сначала я думал, что мне понадобится 4 провода (провод 12/3), нейтральный и заземляющий, в дополнение к двум горячим проводам.Поразмыслив немного, я понял, что два из них используют всего три провода, так как я настраивал выделенную цепь, и заземление и нейтраль будут иметь одно и то же назначение. (Нейтраль соединена с землей в панели.)

            Какую розетку мне использовать?

            Ленточная пила поставляется с 3-контактной вилкой 220 В NEMA 6-15. Я использовал эту страницу, чтобы убедиться, что использую правильную розетку. Одно из решений, которое мне пришлось принять, заключалось в том, хочу ли я использовать заглушку с поворотным замком, но я не считал, что выгода стоит дополнительных усилий по повторному подключению пилы.

            Для этой установки мне понадобился NEMA 6-20.

            Между прочим, я узнал, что из-за исключения в NEC мне разрешено подключать нагрузки с током 15 А к цепи 15 А или 20 А. Кроме того, для схемы на 20 А разрешается иметь розетки на 15 А (при наличии 2 или более розеток, например, приведенного выше NEMA 6-15 будет достаточно).

            Я выбрал двухполюсную одинарную розетку коммерческого класса на 20 ампер, белого цвета, которая имеет два соединения для горячего и один заземляющий провод, и является NEMA 6-20R, 2P, 3W.

            выключатель

            Это самая простая часть. Мне нужны два 20-амперных выключателя, которые подключаются к разным выводам, чтобы получить обе части разделенной фазы. Этот будет работать.

            На этой странице:

            • Какое напряжение у меня?

            • Напряжение

            • Этап

            • Сила тока

            • Штекер 120 В

            • Вилка 240 В

            В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ:
            • В = Вольт или Напряжение

            • A = амперы или амперы или ток

            • Вт = В x A = Вт = мощность

            • Штекер = разъем на кабеле

            • Розетка = разъем в стене

            КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ?

            Иногда нас спрашивают: «Что мне взять: печь на 208 В или на 240 В?».Это не ваш выбор, он определяется имеющейся у вас мощностью. В каждом месте будет определенное напряжение, и вам нужно выбрать печь, которая соответствует этому напряжению. Мы всегда подтверждаем напряжение у вас, когда вы размещаете заказ на печь.

            За редким исключением, каждый дом в США будет иметь однофазное питание 120 В и 240 В. Промышленные / коммерческие помещения (а иногда и школы) также будут иметь напряжение 120 В, а также питание 240 В или 208 В в трехфазной или однофазной форме.(В некоторых промышленных зонах может даже быть напряжение 480 В.)

            Только очень маленькие печи (менее 1 куб. Футов) могут работать от источника питания 120 В (нормальное бытовое напряжение). В цепях 120 В просто не хватает мощности для обогрева печи большего размера. Если вам нужна печь большего размера, вам нужно будет выбрать схему 240 В для использования или установить новую схему.

            Ваша электрическая цепь будет защищена автоматическим выключателем. У вас должен быть автоматический выключатель, соответствующий требованиям по силе тока для выбранной вами печи.Для этого может потребоваться вызов электрика, чтобы тот провел за вас электромонтаж. Большинство электриков сделают бесплатные оценки, так что вы можете найти пару для сравнения. Вы можете получить приблизительные оценки по телефону, но они должны будут проверить вашу проводку, чтобы определить, выдержит ли она ту силу тока, которая требуется для печи.

            Если у вас нет цепи, обеспечивающей необходимое питание, вам потребуется установить новую цепь. Вы можете быть ограничены общей доступной мощностью в вашем доме.Если ваша общая доступная мощность может справиться с этим, мы рекомендуем подключить новую схему, рассчитанную на печь большего размера, чем та, которую вы собираетесь купить. Вы никогда не знаете, когда ваши потребности в обжиге возрастут и вам понадобится печь большего размера. В случае сомнений установите схему не менее 240 В, 60 А. Это касается подавляющего большинства печей, которые мы продаем. Если у вас достаточно мощности и вам просто нужно установить соответствующий прерыватель, это обычно стоит от 200 до 300 долларов. Если вам нужно больше электроэнергии, то это может стоить 5000 долларов и выше! Ой!

            Ниже приведена дополнительная информация, которая поможет вам понять напряжение и ток.Требования к электричеству могут быть самой запутанной частью покупки печи. Надеюсь, это поможет.

            ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

            Это руководство по выбору печи и пониманию мощности, доступной в вашем регионе. Это , а не , который следует рассматривать как авторитетный или окончательный документ. Если у вас есть какие-либо проблемы или вопросы относительно электрических цепей в вашем регионе, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком и вашими местными электротехническими правилами перед подключением.

            Помните, вы всегда можете попросить электриков прийти к вам домой за бесплатных , чтобы они дали вам оценку.У нас было три оценки, и они различались не только по цене, но и по способу выполнения работы. В моем районе лучше всего подходили для такого рода работы электрики, которые рекламировали «небольшие рабочие места». Если предположить, что в вашем доме «современная» электропроводка, вы, вероятно, сможете выполнить любую необходимую работу за 100-200 долларов. В некоторых случаях, однако, это может быть намного больше, поэтому, особенно если вы смотрите на печь мощностью более 30 А, всегда лучше получить бесплатную оценку, прежде чем заказывать печь.

            НАПРЯЖЕНИЕ

            120 ВОЛЬТ

            110 В, 115 В и 120 В - стандартные бытовые напряжения.При покупке печи или электроприбора все три элемента одинаковы. Исторически сетевое напряжение в США несколько отличалось, поэтому люди привыкли называть его 110 В, 115 В или 120 В, независимо от того, где они были. Однако в любой современной системе распределения электроэнергии в США сегодня у вас будет блок питания на 120 В с небольшими вариациями.

            Некоторым 120-вольтовым печам требуется цепь на 20 ампер, а некоторым - 30 ампер.

            РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА 120 В

            Для справки, это наиболее распространенные заглушки для печей и их номиналы.

            5-15

            15 ампер

            Розетка 120 В, 15 А. Часто встречается в домах в США. Чаще всего он защищен выключателем на 15 или 20 ампер. Перед покупкой проверьте выключатель и сравните его с требованиями печи.

            5-20

            20 ампер

            Розетка 120 В, 20 А. Иногда встречается, но не очень часто в домах. Некоторые печи на 120 В, которые мы продаем, требуют этого. Часто он защищен автоматическим выключателем на 20 или 30 А.Перед покупкой проверьте выключатель и сравните его с требованиями печи.

            5-30

            30 ампер

            Розетка 120 В, 30 А. Редко встречается в США, но иногда используется в Канаде. Очень немногие печи, которые мы продаем, нуждаются в этой емкости

            .
            208/240 ВОЛЬТ

            220 В, 230 В и 240 В. Подобно объяснению для 120 В, по сути, это одно и то же. Напряжение несколько различается, поэтому некоторые люди назовут его 220, другие - 240 В и т. Д.(Это основано на 2-кратной цепи 110/115/120 вольт.) Практически все домохозяйства США имеют такую ​​мощность. Он обычно используется для электрических сушилок для одежды и кухонных плит / духовок.

            208 В другое. Чаще всего встречается в школах, на промышленных предприятиях или иногда в жилых домах, где имеется промышленная энергия (например, на фермах или в преобразованных промышленных зонах). Большинство продаваемых нами печей можно заказать в версиях на 208 В, но из-за этого иногда имеют разные максимальные температуры обжига.Ознакомьтесь с техническими характеристиками или спросите. 208 В создается за счет использования двух ветвей трехфазной цепи, сдвинутой по фазе на 120 градусов.

            РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА 240 В

            Для справки, это наиболее распространенные заглушки для печей и их номиналы.

            ФАЗА

            ОДИН VS. 3-ФАЗНЫЙ

            Обжиговые печи на 208 В и 240 В могут быть подключены в однофазной или трехфазной конфигурации. Однофазный тип чаще всего используется в бытовой электропроводке, а трехфазный - исключительно в промышленных или коммерческих помещениях.

            Однофазные цепи подают все напряжение синхронно (одна синусоида). 3-фазный подает ток в виде 3 отдельных синусоидальных волн, которые не совпадают по фазе друг с другом на 120 градусов.

            Опять же, печи для трехфазной сети должны быть сконструированы иначе, поэтому просьба указать это при заказе. Многие печи доступны в трехфазных моделях.

            ТОК (АМПЕР ИЛИ «АМПЕР»)

            Обжиговые печи на 120 В обычно работают до 30 ампер максимум.

            Печи на 208 В и 240 В рассчитаны на 30, 40, 50 ампер и более.Обжиговые печи мощностью 48 А и выше не поставляются с заглушками; вместо этого они должны быть подключены напрямую к источнику питания. Это связано с тем, что надлежащая практика проектирования электрооборудования ограничивает требования к силе тока печи до 80% от номинальной мощности цепей. Наибольший номинальный ток обычно доступной вилки / розетки, который вы можете получить, составляет 50 ампер. Следующий выключатель большего размера - 60 ампер. 80% от этого составляет 48 ампер, отсюда и предел.

            Требование к цепи / выключателю для печи всегда примерно на 20% больше, чем она должна тянуть.Это необходимо для кратковременных скачков напряжения без отключения выключателя или срабатывания предохранителя. Таким образом, для печи на 48 А требуется выключатель на 60 А и т. Д.

            РАЗЪЕМЫ И ЗАГЛУШКИ

            Вообще говоря, разные розетки используются для обозначения различных конфигураций напряжения и тока для проводки в вашем доме. Это сделано для предотвращения того, чтобы что-то было подключено к цепи, которая не может безопасно обеспечить требуемую мощность. Категорически не верно, что номинальная мощность розетки никогда не превышает номинальную мощность цепи.Поскольку нет ничего опасного в том, чтобы поставить переоцененную розетку на недооцененную схему, это можно сделать, однако это может сбить с толку следующего парня, который собирается ее использовать. Что критически важно, так это то, что автоматический выключатель должен быть правильно рассчитан, чтобы он должным образом защищал проводку вашей цепи.

            Однако не все дома единообразны. Итак, необходимо учитывать три важных момента.

            • Во-первых, убедитесь, что ваша проводка может удовлетворить потребности печи, которую вы хотите купить.У вас может быть приемлемая существующая цепь, или вам может потребоваться электрик, чтобы установить для вас новую цепь.

            • Во-вторых, вилка печи должна соответствовать вашей розетке. Иногда это может означать замену вилки или розетки.

            • В-третьих, убедитесь, что автоматический выключатель в цепи (и ее проводке) рассчитан на соответствие рекомендациям производителя.

              (Примечание: всегда будьте предельно осторожны при замене вилки / розетки. Например, вы не хотите вставлять вилку или розетку в цепь, номинальный ток которой ниже, чем ожидаемая сила тока цепи.)

            Что может сбить с толку печи, так это то, что в них используются заглушки ...

            • может не соответствовать вашей розетке, а

            • может даже не соответствовать фактическим характеристикам / требованиям печи.

            a) Например, у вас может быть розетка 6-30 (см. Выше), в то время как печь имеет вилку 10-30. Оба они на 30 ампер, но имеют разные конфигурации. Одна и та же печь может использоваться в каждой из этих конфигураций, но розетка в вашем доме может быть одного типа, а вилка печи - другого.

            б) В некоторых домах запутанная проводка. Иногда строители используют розетки, которые на самом деле не представляют собой проводку, стоящую за ними. Проверьте прерыватель и проверьте провод в стене. В случае сомнений снова проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

            РЕЙТИНГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАЗЪЕМЫ

            Некоторые производители дают рекомендации по размеру используемой цепи. Например, печь может потреблять 24 А, но рекомендуется схема на 30 А. Обычно этот запас нужен для того, чтобы ваша схема могла выдерживать мощность печи, даже если она немного подскакивает в течение короткого периода времени.Он предотвращает отключение автоматического выключателя, когда в этом нет необходимости.

            Другой пример: около 30-амперных печей имеют вилки на 50 ампер. Почему? Иногда это происходит из-за того, что к печи могут быть добавлены проволочные кольца, и при полном расширении печь может потреблять до 50 ампер. В других случаях (мы полагаем) производители печей просто хотят использовать одну и ту же деталь для нескольких печей. Также может быть, что существует так много вариантов типов сосудов, что производителям печей просто нужно что-то выбрать, и это может или не может совпадать с тем, что вы уже установили.

            Вот еще один пример. Допустим, вам нужна печь на 24 А, для которой требуется прерыватель на 30 А. У вас есть розетка 10-30, но печь поставляется с вилкой 6-50. Вы можете просто заменить пробку на вашей печи пробкой 10-30.

            Независимо от причины, в этом случае вы можете подключить печь к сети на 50 А с соответствующей розеткой или заменить вилку на печи так, чтобы она соответствовала имеющейся розетке. Помните, однако, что вы всегда должны использовать цепь с таким же напряжением и такой же (или более высокой) силой тока, чем требуется для печи.БЕЗОПАСНОСТЬ всегда на первом месте.

            Если вы этого не сделаете, ваш прерыватель будет постоянно отключаться (или ваш предохранитель перегорает), или прерыватель / предохранитель может выйти из строя и вызвать перегрев проводов, что может привести к пожару.

            ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВОДА

            Наконец, чем больше вы потребляете ампер, тем больший диаметр провода необходимо использовать в цепи. (Больший диаметр = меньший калибр.) Требования к манометрам для различных величин ампер обычно понятны, поэтому ваш электрик должен знать, какой калибр использовать.Однако, если есть какие-либо вопросы по этому поводу, пожалуйста, свяжитесь с нами или производителями печи, чтобы получить рекомендацию по используемому сечению проволоки. Кроме того, если вы прокладываете контур на большом расстоянии (более 50 футов), вам может потребоваться уронить калибр (увеличить диаметр проволоки), чтобы правильно обеспечить электропитание вашей печи.

            РЕЗЮМЕ

            Вкратце, посмотрите на заглушку, поставляемую с печью. Посмотрите на имеющиеся у вас емкости. Если они совпадают, вы, вероятно, в хорошей форме.Если они не совпадают, вам нужно сделать несколько вещей.

            • Сначала определите, достаточно ли усилителей в цепи. Например, у вас может быть только 20 ампер, а вам нужно 30.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *