Стакан под розетку размеры. Подрозетники: размеры, виды и особенности установки

Какие бывают размеры подрозетников. Как выбрать подходящий подрозетник для разных типов стен. Какие существуют виды подрозетников по форме и материалу. Как правильно установить подрозетник.

Что такое подрозетник и для чего он нужен

Подрозетник представляет собой специальную монтажную коробку, которая устанавливается в стену для надежной фиксации розеток, выключателей и других электроустановочных изделий при скрытой проводке. Основные функции подрозетника:

• Обеспечение прочного крепления розетки или выключателя в стене
• Защита электрических соединений от пыли и влаги
• Повышение электро- и пожаробезопасности
• Облегчение монтажа и демонтажа электроустановочных изделий

Использование подрозетников позволяет выполнить электропроводку в соответствии с современными требованиями безопасности и удобства эксплуатации. Без них невозможно правильно установить розетки и выключатели в бетонные, кирпичные и другие капитальные стены.

Стандартные размеры подрозетников

Наиболее распространены круглые подрозетники следующих стандартных размеров:

• Диаметр: 65-68 мм
• Глубина: 40-45 мм

Однако на рынке представлены подрозетники и других размеров. Диаметр может варьироваться от 60 до 75 мм, а глубина — от 25 до 80 мм. При выборе важно учитывать:

1. Толщину стены, в которую будет производиться монтаж
2. Размеры устанавливаемого электроустановочного изделия
3. Количество и сечение проводов, которые нужно разместить в подрозетнике

Для большинства стандартных розеток и выключателей подойдут подрозетники диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. Но при монтаже более сложных устройств (диммеров, терморегуляторов) может потребоваться увеличенная глубина до 60-80 мм.

Виды подрозетников по форме

По форме подрозетники бывают:

• Круглые — самые распространенные, подходят для большинства розеток и выключателей
• Квадратные — имеют больший объем, удобны для размещения нескольких механизмов
• Овальные — позволяют установить две розетки или блок «розетка-выключатель»
• Фигурные — для дизайнерских решений и нестандартных электроустановочных изделий

Выбор формы зависит от типа устанавливаемого электроприбора и дизайна интерьера. Для обычных розеток и выключателей чаще всего используются круглые подрозетники как наиболее универсальные.

Материалы изготовления подрозетников

Современные подрозетники изготавливаются из следующих материалов:

• Негорючий пластик — самый популярный вариант, сочетает легкость, прочность и безопасность
• Металл — применяется в деревянных домах для повышения пожаробезопасности
• Керамика — обладает хорошими изоляционными свойствами, но хрупкая
• Дерево — используется редко, только для открытой проводки

Наиболее оптимальным выбором для большинства случаев являются пластиковые подрозетники. Они негорючие, легкие, удобные в монтаже и недорогие. Металлические подрозетники актуальны только для деревянных домов в целях противопожарной безопасности.

Особенности установки подрозетников в разные типы стен

Способ монтажа подрозетника зависит от материала стены:

Бетон и кирпич

В капитальных стенах подрозетники устанавливаются следующим образом:

1. Высверливается отверстие нужного диаметра с помощью коронки
2. Подрозетник вставляется в отверстие
3. Фиксируется с помощью алебастра или специального клея

Гипсокартон

В гипсокартонных перегородках монтаж выполняется так:

1. Вырезается отверстие по размеру подрозетника
2. Подрозетник вставляется в отверстие
3. Закрепляется с помощью специальных распорных лапок

Деревянные стены

В деревянных домах рекомендуется использовать металлические подрозетники:

1. Высверливается отверстие по размеру
2. Подрозетник вставляется и крепится саморезами
3. Зазоры заполняются негорючим герметиком

При установке важно соблюдать требуемую глубину монтажа и надежность фиксации подрозетника в стене.

Как выбрать подходящий размер коронки для установки подрозетника

Правильный подбор коронки для сверления отверстия под подрозетник очень важен для качественного монтажа. При выборе коронки нужно учитывать:

• Диаметр подрозетника
• Материал стены
• Глубину монтажа

Обычно диаметр коронки выбирается на 2-5 мм больше диаметра подрозетника. Это обеспечивает небольшой зазор для удобства установки и фиксации. Например:

• Для подрозетника 68 мм подойдет коронка 70-72 мм
• Для подрозетника 65 мм — коронка 67-68 мм

Глубина сверления должна быть на 5-10 мм больше глубины подрозетника. Это позволит утопить его заподлицо со стеной. Для разных материалов стен используются разные типы коронок:

• Для бетона — алмазные или победитовые
• Для кирпича — победитовые
• Для гипсокартона — биметаллические

Правильно подобранная коронка обеспечит точное отверстие нужного размера для надежной установки подрозетника.

Нормы и правила размещения подрозетников

При монтаже подрозетников необходимо соблюдать определенные нормы и правила:

• Расстояние между центрами подрозетников в группе — 71 мм
• Минимальное расстояние от угла стены или дверного проема — 15 см
• Высота установки от пола:
  • Розетки — 30-40 см
  • Выключатели — 90-110 см
  • Розетки на кухне — 90-110 см (над рабочей поверхностью)
• В ванных комнатах розетки устанавливаются на расстоянии не менее 60 см от душа или ванны
• Запрещается устанавливать подрозетники в противопожарных перегородках

Соблюдение этих правил обеспечит удобство использования розеток и выключателей, а также повысит безопасность электропроводки.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Содержание:

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Подрозетник без крепежа устанавливается на алебастр.

Характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Подрозетник – монтажное приспособление, предназначенное для надежного закрепления электроустановочных изделий скрытой проводки. Независимо от того, проводится ли установка одиночного или группы подрозетников, перед их монтажом проводится штробление стен. При заглублении в кирпичную или бетонную стену эти монтажные коробки или стаканы закрепляются алебастром. Крепление подрозетника в перегородках и фальш-стенах из гипсокартона производится с помощью регулируемых распорных лапок. Практически все стройматериалы и плитные варианты, используемые в черновой обшивке стен, пригодны для установки в них подрозетников. В линейке изделий для скрытой проводки можно найти варианты для обустройства бревенчатых и брусовых построек. Подрозетники применяются для установки единичных выключателей, силовых точек и блоков розеток. В ходе эксплуатации “расшатавшийся” механизм проще подтянуть в подрозетнике. С его применением быстрее и аккуратней производится установка. Функциональное назначение. Специфика установки подрозетников. Скрытая проводка в кирпичной стене. Фиксация в стене из гипсокартона. Группа подрозетников в обшивке из ОСПБлок розеток в стене бревенчатого дома. Устройство силовой точки в подрозетнике. Надежная фиксация механизмов

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

• конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
• стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Подрозетники с боковыми стыковочными узлами позволяют быстро и просто осуществить монтаж сразу двух и более розеток

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

При повороте винта происходит подъем или опускание лапки. Вращение по часовой стрелке приближает прижимной элемент к стене, и закрепляет стакан в гипсокартоне

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком –  пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Такой тип установки пластиковых накладок может применяться только на разборных плинтусах из пластика

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

При групповой установке нескольких круглых подрозетников, один из них, имеющий увеличенную глубину, может помимо своего основного предназначения, служить в качестве распределительной коробки

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

В целях безопасности и предупреждения возгорания, при монтаже электропроводки в деревянных домах необходимо использовать металлические подрозетники

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.
  

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Стандартные диаметры подрозетников не такие уж и стандартные

Стандарт делится на диаметры:

• самые ходовые в магазинах 68мм, по факту 67-68мм (т.е. почти 7 см)
• и 70мм. Но стоит брать во внимание один момент: 70мм – это диаметр у основания, но с учетом коёмочек-ребер по факту все 75мм. И когда нужно плотно установить именно 70 диаметр, все выступы (по 2,5 мм с каждой стороны) нужно срезать, и только тогда он плотно садится.
  

Это два самых универсальных размера. Реже встречаются подрозетники диаметром 65 и 75 мм. Это что касаемо диаметра.

Но также есть разделение и по глубине.

Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).

Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны – как раз получается толщина стены.

Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

• Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
• Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
• Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
• Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
• Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.

До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.

• Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
• Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
• Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
• Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
• Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
• Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
• Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
• Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).

Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

Предыдущая

РазноеПри включении бойлера выбивает автомат в чем проблема?

Как установить подрозетники правильно — основные правила установки и пошаговые инструкции

Представить себе квартиру или дом, где нет ни одной розетки, очень сложно. Это незаменимая часть электрической системы, а также неотъемлемый элемент интерьера.

Эффективность, безотказность и безопасность работы розеток во многом зависит от соблюдения правил по их установке. Есть множество нюансов. Один из них — это монтаж подрозетника. Именно в нём и располагаются все «внутренности» розетки, оставляя снаружи лишь декоративную накладку и непосредственно сами отверстия для вилки.

Разновидности подрозетников

Самостоятельная установка подрозетников начинается с их выбора. Тут нужно обращать внимание на материал стен, форму самого изделия, материал его изготовления, размеры установочной коробки и так далее.

В советское время подход к установке розеток был другим. Раньше просто электрику замуровывали в стену, и никакой возможности её заменить, не разрушая часть стены, не было. Сейчас же в любой момент всё можно быстро поменять. Это обусловлено применением подрозетников. Это своего рода коробка, которая удерживает внутри себя розетку с проводами, выполняя роль и пожарозащитного элемента.

Подрозетники отличаются между собой по форме, размеру, материалу изготовления, способу установке и так далее. Чтобы точно знать, какая глубина подрозетника вам требуется, либо какой диаметр подрозетника будет оптимальным конкретно для вашей купленной розетки, с этими разновидностями следует разобраться.

Материал стен

Коробки можно разделить на 2 группы:

• Для твёрдых материалов. Это бетон, кирпич, железобетон, газобетонные блоки и так далее. Это стаканы круглых форм, на которых дополнительных элементов нет. Для фиксации в стенах применяются растворы. В стенах или на днище предусмотрены отверстия, через которые выводятся провода. В процессе монтажа достаточно убрать эти перемычки и пальцами выдавить заглушки. Если требуется разместить рядом сразу несколько розеток, тогда используются стаканы, имеющие специальные крепления по бокам. Так подрозетники можно с помощью пазов соединить друг с другом и сформировать необходимый блок из 2 и более коробок.
• Для мягких, композитных материалов. Тут речь идёт о пластиковых плитах, гипсокартонных листах, фанере, ДСП и так далее. Обычно их называют коробками для гипсокартона. Конструкция отличается. Здесь используются прижимные лапки из металла или пластика. С их помощью деталь крепится в полой стене. Зажимы фиксируются винтами. За счёт их вращения можно отрегулировать положение.

С выбором в этой ситуации разобраться легко. Какая стена, такой и стакан для розетки следует использовать.

Формы изделий

Также подрозетники или просто стаканы отличаются между собой по форме. Тут можно выделить несколько разновидностей.

• Круглые. Это самый распространённый вариант формы. Под такие стаканы проще всего делать отверстия в стене. Подходят для одиночных розеток и выключателей, а также для объединённых в группы. Для этого они стыкуются между собой.
• Квадратные. Используются значительно реже. Но у квадратной формы есть свои преимущества. Внутренний объём тут больше, что позволяет скрыть внутри большое количество проводов. Нашли широкое применение в системах «умный дом». Существуют одиночные и групповые квадратные стаканы. Последние могут применяться для монтажа до 5 розеток.
• Овальные. Встречаются довольно редко. Также характеризуются увеличенным внутренним объёмом, как и квадратные. Удобные за счёт возможности подключения в один стакан двойной розетки или выключателя.

Все эти подрозетники предназначены для монтажа в стены, а также для организации скрытого типа проводки.

Но есть ещё один вид — пластиковые накладки. Их называют мультибоксами. Их применяют для открытой установки на плинтусы. Могут быть под 1 или сразу несколько розеток. Чаще всего их форма квадратная.

Конструктивно наружные виды подрозетников делятся на 2 категории:

• для установки до середины плинтуса;
• для монтажа до пола.

Так как мультибокс крепится поверх плинтуса, с наружной стороны стены, к ним предъявляются повышенные требования в плане дизайна и внешнего вида.

Размеры

Размер подрозетника подбирается в зависимости от того, для каких именно условий будет применяться стакан. Вилка размеров по глубине составляет от 25 до 80 мм, а по диаметру от 60 до 70 мм.

Если говорить про стандартный и наиболее частный размер подрозетника, то он составляет 45х68 мм. Это наружные параметры. Внутренняя глубина же составит 40 мм, а диаметр — 65 мм.

При групповом монтаже розеток можно один стакан сделать больше остальных по глубине. Такой подрозетник дополнительно будет выступать в роли распределительной коробки.

Стаканы больших размеров, где глубина достигает около 80 мм, обычно применяют в ситуациях, когда нет распределительной коробки и её функции переходят на стакан-подрозетник. Что же касается элементов квадратной формы, то тут чаще всего встречаются размеры 60х60 и 70х70 мм.

Материал изготовления подрозетника

Ещё один критерий для выбора — это материал, из которого изготовлен сам монтажный стакан для розетки. Тут есть 2 варианта:

• Металл. Металлические коробки раньше использовались практически везде. Но сейчас они встречаются редко. Изделия из металла ещё могут ставить в деревянных домах. При этом важно, чтобы металл имел оцинкованное покрытие, либо был выполнен из цветных металлов.
• Пластик. Тут важно уточнить, что речь идёт о специальном негорючем пластике. Материал эластичный, податливый обработке. Лишнее можно срезать, если глубина отверстия меньше глубины стакана. Также пластик недорогой в производстве, но в полной мере удовлетворяет все требования пожарной безопасности. Поэтому в настоящее время это самый популярный вид подрозетника.

А вот для деревянного дома всё же лучше взять именно металлический стакан. Такой выбор делается из соображения пожарной безопасности.

Правила установки

Если вы не знаете, как закрепить подрозетник, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности, отталкивайтесь от ПУЭ. Это правила устройства электрических установок:

• расстояние между электророзеткой и газовой трубой должно составлять не меньше 50 см;
• между источником брызг в ванной и розеткой расстояние должно быть от 60 см и более;
• выключатели рекомендуется устанавливать со стороны расположения дверной ручки;
• расстояние от пола до выключателя не более 100 см;
• запрещается устанавливать розетки в помещениях типа сауны или бани.

Что же касается остальных помещений, то тут особых правил и ограничений нет. Позаботьтесь о том, чтобы за счёт правильного расположения каждый член семьи мог без особых трудностей воспользоваться как розеткой, так и выключателем.

Отталкивайтесь от базовых требований безопасности. Размещать устройства для подключения бытовых приборов следует так, чтобы шнур без удлинителей мог спокойно достать до розетки.

А вот для мощных бытовых приборов, таких как стиральная машина, посудомоечная машина или электрическая плита, лучше всего установить отдельную розетку или подключить напрямую к проводке к отдельным автоматам. Питать такие устройства через удлинители ни в коем случае нельзя.

Установка подрозетников в бетонные стены

Поскольку вам придётся сверлить или долбить отверстие под подрозетник, то заранее подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы.

Если говорить о том, какая нужна будет коронка, то лучше всего брать специальную для подрозетников. А материал коронки выбирайте исходя из материала стен. Для бетонных поверхностей потребуется алмазный тип. Другие могут и не справиться со столь прочным материалом.

Сам монтаж подрозетников состоит из нескольких этапов. А именно:

• нанесение разметки;
• выполнение отверстий;
• установка коробки;
• объединение подрозетников (если требуется).

Разметка

Разметка выполняется по такому алгоритму:

• сделайте замер расстояния от пола до места установки стакана;
• если напольного покрытия нет, добавляйте плюс 5 сантиметров;
• с помощью строительного уровня нанесите на стену 2 линии;
• одна линия вертикальная, а вторая горизонтальная;
• точка, где будут пересекаться линии, и станет отправной для монтажа короба;
• приложите стакан к этой точке и с помощью карандаша или маркера обведите наружный контур.

При нескольких стаканах предстоит определиться с расстоянием между центрами этих подрозетников.

• В этом случае проводится горизонтальная линия. Находиться она должна на высоте от пола, выбранной для размещения будущих розеток.
• Теперь найдите центр от первого стакана. От него нарисуйте вертикальную линию.
• Отмерьте 71 мм. После этого проведите вторую вертикальную линию.
• В этом месте и окажется центр второго подрозетника.

И уже по аналогии выполните разметку под все остальные стаканы, если их у вас более 2.

Отверстие в стене

Чтобы выполнить монтаж необходимых подрозетников в крепкой бетонной или в кирпичной стене, можно воспользоваться разными приспособлениями. Оптимальный вариант — это специальная коронка для перфоратора. Они отличаются по диаметру. По центру коронки располагается сверло, которое и центрует выполняемое отверстие.

Если вы взяли стандартный стакан с наружным диаметром 67-68 мм, то коронку следует брать диаметром в 70 мм.

При отсутствии коронки можно взять дрель и победитовое сверло. Сначала нужно высверлить центральное отверстие, а затем уже высверливать материал по всей окружности разметки. Некоторые используют болгарку с алмазным диском. Это уже актуально для квадратных отверстий под соответствующую форму коробки. Но в обоих случаях без дополнительного молотка и зубила всё равно не обойтись.

Установка коробки

Тут стоит дать несколько основных советов касательно того как надёжно закрепить подрозетник в бетонной стене.

• Сделав отверстие, очистите его от лишней строительной пыли и мусора. Вставьте стакан для примерки.
• Важно, чтобы подрозетник ходил достаточно свободно по ширине. А по глубине оставался запас около 5 мм. Он потребуется для раствора. При необходимости расширьте отверстие.
• Теперь сверху или снизу этого отверстия выполните канал, по которому будет проходить проводка.
• Стакан также требует подготовки. Переверните его нижней стороной с прорезями для проводов. Прорежьте одну из них с помощью ножа. Заведите внутрь проводку и вставьте стакан в отверстие для ещё одной проверки.
• Чтобы закрепить элемент, потребуется сделать раствор. Обычно используют алебастровый или гипсовый. По консистенции должен напоминать густую сметану. Поскольку раствор застывает быстро, работать придётся оперативно.
• Примерно за 2 минуты до того, как будете окончательно укладывать короб, смочите отверстие изнутри водой. Но только немного. Подождите, чтобы жидкость впиталась. Затем на стенки наложите слой раствора.
• Проденьте через стакан провода и заднюю часть также смажьте. Вставьте в отверстие.
• Отрегулируйте положение. При наличии винтов на коробе они должны располагаться строго горизонтально. А сам стакан находиться в один уровень со стеной.

Чтобы объединить несколько подрозетников, используется аналогичный принцип установки. Только отверстия делаются по соответствующей разметке, а сами стаканы объединяются между собой боковыми креплениями. Плюс сами отверстия объединяются. Тут вам поможет болгарка или зубило.

Установка в гипсокартон

Если вы не знаете, как закрепить специальных подрозетник в гипсокартоне, тогда придерживайтесь следующей инструкции.

• Вверху коробки есть 4 винта. Располагаются по парам. 2 из них будут выступать немного наружу. Их используют для фиксации розетки. Или же выключателя.
• Ещё 2 винта утоплены в корпус стакана. Внизу каждого винта есть лапка. Она может быть пластиковой или металлической. Прокручивая винт, лапка смещается и фиксирует подрозетник гипсокартонной конструкции.
• Перед установкой сделайте разметку. Она выполняется по такому же принципу, как и для бетонных стен. При этом сделать отверстие в листе гипсокартона будет куда проще. Некоторые вырезают его ножом. Но лучший выбор — это коронка по дереву.
• Сделав отверстие, заведите туда провода и разместите стакан так, чтобы винты были расположены в горизонтальной плоскости максимально ровно.
• Зафиксируйте изделие, вращая по часовой стрелке утопленные винты.

Завершив установку, нужно выполнить подключение самих розеток и проверить на предмет их работоспособности ещё раз.

Какие ошибки часто допускают новички

Есть несколько наиболее распространённых ошибок, которые встречаются в процессе установки подрозетников.

• Установка до финишной отделки. Из-за этого становится сложнее выровнять поверхности. Устанавливая деталь с перекосом, в дальнейшем придётся демонтировать весь короб и выполнять работу заново. За счёт дополнительного слоя штукатурки уменьшается вероятность того, что коронка упрётся в арматуру внутри стены.
• Перекос стакана и неправильные замеры расстояния между центрами. При неправильном позиционировании образуются щели. Это негативно влияет на внешний вид установленной розетки.
• Монтаж без использования подрозетника. Монтировать розетку или выключатель просто в выполненное отверстие крайне нежелательно. Это даже запрещено делать из соображений пожарной безопасности. Так не создаётся необходимая изоляция стены от электрических проводов. Это может закончиться пожаром.
• Применение монтажной пены. Чтобы упростить и ускорить процесс установки розеток, подрозетники крепят на монтажную пену. Но это грубое нарушение правил пожарной безопасности. Да, кто-то скажет о существовании негорючей монтажной пены. Но в плане надёжности крепления она существенно уступает строительным раствором. Велик риск, что при извлечении плотно сидящей вилки, вы попросту вытащите всю розетку, подрозетник и провода из стены.

Придерживаясь всех правил и инструкций, вы сможете самостоятельно установить подрозетник.

Приходилось ли ставить подрозетники? Какие использовали? Чем выполняли отверстия? С какими трудностями столкнулись?

Стандартные соединения и соединители | Прецизионное стеклодувное

Сферическое

Стандартное сферическое соединение

Стандартная номенклатура сферических соединений приблизительно определяет номинальный внешний диаметр и внутренний диаметр сферического соединения (в мм). Например, шаровой шарнир 12/5 означает, что наружный диаметр самой широкой точки шара составляет 12,7 мм, а внутренний диаметр отверстия в шаре составляет 5 мм. Точно так же соединение 12/5 Socket означает, что внутренний диаметр самой широкой части сферы составляет 12,7 мм, а отверстие хвостовика сферы составляет 5 мм. Ниже приведены общедоступные сферические шарниры с указанием фактических размеров. Обратите внимание, что шаровые шарниры с уплотнительным кольцом указаны ниже.

Сферический шарнир, шарик	Сферический шарнир, гнездо

Номер детали	Обозначение	Наружный диаметр шара (мм)	Внешний диаметр хвостовика (мм)		Номер детали	Обозначение	Внутренний диаметр сферы (мм)	Внешний диаметр хвостовика (мм)
КГ-120-02	Шарик 12/2	12. 700	7,5		КГ-121-02	Головка 12/2	12.700	7,5
КГ-120-04	Шарик 12/5	12.700	8		КГ-121-04	Головка 12/5	12.700	8
КГ-120-05	Шарик 18/7	19.050	9		КГ-121-05	Головка 18/7	19.050	10
КГ-120-06	Шарик 18/9	19.050	12,7		КГ-121-06	Головка 18/9	19.050	12,7
КГ-120-07	Шарик 28/12	28.575	16		КГ-121-07	Муфта 28/12	28.575	16
КГ-120-08	Шарик 28/15	28.575	19		КГ-121-08	Муфта 28/15	28.575	19
КГ-120-09	Шарик 35/20	34,925	22		КГ-121-09	Муфта 35/20	34,925	22
CG-120-10	Шарик 35/25	24. 925	28		CG-121-10	Муфта 35/25	34,925	28
CG-120-12	Шарик 50/30	50.800	36		CG-121-12	Муфта 50/30	50.800	36
КГ-120-13	Шарик 65/40	63 500	46		CG-121-13	Муфта 65/40	63 500	46
КГ-120-14	Шар 75/50	76.200	56		CG-121-14	Муфта 75/50	76.200	58
CG-120-15	Шарик 102/75	101,60	80		CG-121-15	102/75 Муфта	101,60	80

Сферический шарнир, шаровое уплотнительное кольцо

Номер детали	Обозначение	Уплотнительное кольцо Размер	Наружный диаметр шара (мм)		Номер детали	Обозначение	Уплотнительное кольцо Размер	Наружный диаметр шара (мм)
КГ-122-01	Шаровое уплотнительное кольцо 12/2	011	12. 700		КГ-122-08	Шаровое уплотнительное кольцо 35/20	120	34,925
КГ-122-02	Шаровое уплотнительное кольцо 12/3	011	12.700		КГ-122-09	Шаровое уплотнительное кольцо 35/25	120	34,925
КГ-122-03	Шаровое уплотнительное кольцо 12/5	011	12.700		CG-122-10	Шаровое уплотнительное кольцо 50/30	128	50.800
КГ-122-05	Шаровое уплотнительное кольцо 18/9	112	19.050		CG-122-11	Шаровое уплотнительное кольцо 65/40	137	63 500
КГ-122-06	Шаровое уплотнительное кольцо 28/12	116	28.575		CG-122-12	Шаровое уплотнительное кольцо 75/50	146	76. 200
КГ-122-07	Шаровое уплотнительное кольцо 28/15	116	28.575		CG-122-13	Шаровое уплотнительное кольцо 102/75	238	101.600

Вернуться к началу

Галерея изделий из стекла: соединения изделий из стекла

Предотвращение попадания воздуха и воды в реакцию является важной задачей для химиков-неоргаников. По этой причине было изобретено большое разнообразие различных видов соединений стеклянной посуды. В этом документе описаны три наиболее распространенных типа соединений, с которыми вы столкнетесь.

Нужны соединения? Мы продаем стандартные конические, кольцевые и шаровые шарниры через наш розничный веб-сайт Safety Emporium.

Это наиболее широко используемая форма соединения матового стекла (они также могут быть изготовлены из кварца, стали и т. д.). Матовые, прецизионно отшлифованные стеклянные поверхности обеспечивают хорошее уплотнение при правильном смазывании и чрезвычайно универсальны. Слева мы видим «мужской» (или «внутренний») сустав, а справа «женский» (или «внешний») сустав. Когда шарнир собран, внутренний полностью и плотно входит во внешний, как показано ниже на этой странице:

Размер сустава описывается числом вида xx/yy. Первая цифра обозначает внешний диаметр вершины конического охватываемого шарнира (или внутренний диаметр вершины охватывающего шарнира), а вторая цифра обозначает длину шарнира. Например, шов 14/20 (произносится как «четырнадцать-двадцать») имеет ширину в верхней части 14 мм и длину 20 мм. 19/22 и 24/40 (показаны выше) — два других очень распространенных размера суставов.

Поскольку каждое соединение имеет стандартный конус, любые два соединения с одинаковым наружным диаметром могут входить друг в друга при условии, что аппарат, к которому они прикреплены, не мешает. Например, стык 14/35 на холодильнике поместится в колбу 14/20, но стык притертого стекла будет выступать (35 — 20) на 15 мм в колбе.

Примечание:

• Эти размеры швов применимы только к стеклянной посуде для США.
• Делительные воронки и мерные колбы обычно имеют размер «пробки», а не стандартные конические соединения. Эти два типа не взаимозаменяемы. Несколько просвещенных производителей продают такое оборудование со стандартными коническими соединениями. Если вы сомневаетесь, ищите стандартный символ конусности на стеклянной посуде:

Одним из недостатков стандартных конических соединений является то, что они могут заедать или «замерзать». Обычно это происходит, когда соединение не смазано должным образом (см. ниже) или материал попал между двумя половинами соединения. Ваш местный стеклодув может помочь [прочитайте эти советы, если у вас нет стеклодува].

Крепление собранных стандартных конических соединений

Чтобы обеспечить защиту от случайного отделения соединения во время использования (потенциально подвергая вашу реакцию воздействию воздуха или выбрасывая содержимое в лабораторию), собранный аппарат в идеале должен быть закреплен соединительными зажимами. В настоящее время в большинстве лабораторий используются пластиковые зажимы типа Keck™, которые защелкиваются на стыке и прочно удерживают соединение на месте. Соединение прочное и надежное, но прогибается под давлением, чтобы не создавать опасности взрыва. Единственным недостатком этих пластиковых зажимов является то, что они не подходят для температур выше ~ 130 °C, так как начинают плавиться. Клипсы рассчитаны на определенный диаметр сустава, поэтому, если вы используете в лаборатории 14/20, 19Для оборудования /22 и 24/40 вам потребуется приобрести три зажима разного размера. Наше розничное подразделение Safety Emporium предлагает девять различных размеров пластиковых зажимов по конкурентоспособным ценам.

Также доступны зажимы в стиле Metal Keck™. Они работают так же, как и пластиковые зажимы, и выдерживают более высокие температуры, однако они могут поцарапать соединение. Они также дороже (но более долговечны), чем пластиковые зажимы.

Некоторые суставы снабжены крючками или «ушками» на корпусе сустава, которые позволяют использовать пружины для соединения суставов друг с другом. Если только у одного из двух сопрягаемых компонентов есть уши, иногда можно использовать более длинные пружины или резиновые ленты, зацепив их за одно ухо, обернув их вокруг руки неушастого компонента и зацепив конец за другое ухо. Резиновые ленты дешевы, но быстро изнашиваются и не подходят для высоких температур. Пружины могут растянуться, но при правильном уходе прослужат долго. При использовании пружин или резиновых лент на этих соединениях существует риск того, что, если собранное соединение разорвется из-за внезапного давления, два компонента могут с силой защелкнуться вместе, что может привести к поломке устройства, поэтому, если вы ожидаете ситуацию с давлением, Keck clip может быть лучшим выбором.

Пружины обычно имеют большую удерживающую способность, чем пластиковые зажимы Keck™, если соединение должно выдерживать вес (например, если кто-то подвешивает емкость для хранения к вакуумной линии). Наше розничное подразделение Safety Emporium предлагает пружины, а также крючковые соединения, колбы и адаптеры. Справа мы видим перегонный приемник, который оснащен пружинами.

Смазка стандартных конических соединений

Распространенный вопрос: «Нужно ли смазывать эти стандартные конические соединения?» Если вы занимаетесь простой органической химией и не нагреваете материал, то обычно ответ «Нет». Но если вы планируете нагревать свои материалы, вам нужно убедиться, что воздух и вода исключены из системы, и/или вы хотите убедиться, что соединение не промерзнет, ​​тогда вам должен сделать это.

Смазка, которую вы выберете, будет зависеть от характера вашего эксперимента. Для рутинной работы подойдет простая силиконовая смазка. Для применения в условиях высокого вакуума следует использовать более дорогие смазки, такие как смазка Apiezon H или M.

Чтобы смазать соединение, сначала убедитесь, что внутренняя и внешняя части полностью чистые и не содержат старой смазки или твердых частиц. Матовое стекло должно быть чистым и морозным на вид; в противном случае протрите их чистой салфеткой KimWipe, смоченной гексаном, петролейным эфиром или подобным растворителем.

Нанесите небольшое количество смазки размером с горошину на кончик пальца, а затем нанесите ровную полосу вокруг верхней половины только внутреннего шарнира. Оставляя смазку в верхней части соединения, вы снижаете вероятность загрязнения реакционной смеси чрезмерным количеством смазки. Вставьте смазанный внутренний шарнир во внешний. Плотно прижмите их друг к другу и слегка поверните, пока не получите четкую полосу смазки без полос и пузырьков. Если вы не можете избавиться от полос/пузырей дополнительным вращением/покачиванием, разберите соединение, полностью очистите обе половины и начните сначала. Добавление большего количества смазки к стыку с полосами обычно не стоит затраченных усилий.

Если вы планируете нагревать или кипятить материал с обратным холодильником, учтите, что жир будет медленно растворяться в реакционном сосуде. Если вы будете перегонять материал, это может не иметь значения, но если нет, и у вас есть материал с характеристиками растворимости, подобными смазке, или реакция, которая должна продолжаться в течение нескольких дней, то вам, возможно, придется переосмыслить свой подход. Решения включают в себя поддержание положительного давления в вашей системе и замену ПТФЭ (например, тефлона 9).0492 тм ) втулки или тефлоновая лента для смазки. Недавно мы узнали о другой альтернативе, уплотнительном кольце Glindemann, представляющем собой узкое кольцо из ПТФЭ, которое, как предполагается, подходит лучше, чем обычная соединительная муфта или тефлоновая лента.

Шаровые шарниры обычно используются, когда соединяемые детали нуждаются в некотором «люфте» или гибкости. Они довольно часто встречаются на ловушках вакуумных коллекторов из-за сложности совмещения двух компонентов. Слева мы видим розетку сверху и шарик снизу. Справа находится щипцовый зажим (доступен в Магазине безопасности), который используется для скрепления двух компонентов.

Размер сустава описывается числом вида xx/yy. Первая цифра обозначает ширину шара, а вторая цифра обозначает внутреннее отверстие шарнира. Например, шарнир 12/2 имеет шар диаметром 12 мм и отверстие диаметром 2 мм.

Инструкции по смазке шарового шарнира аналогичны инструкциям по смазке стандартного конического соединения.

Да, ваша нога и бедро образуют шаровидный сустав, но, надеюсь, ваши не сделаны из стекла!

Уплотнительные кольца состоят из двух фланцев с канавками, между которыми помещается одно резиновое или витоновое уплотнительное кольцо. Соединения с уплотнительными кольцами имеют размер в соответствии с внутренним отверстием соединения (а не с диаметром канавки или уплотнительного кольца). Например, соединение с уплотнительным кольцом № 15 имеет внутренний диаметр 15 мм. Как и шаровые шарниры, соединения с уплотнительными кольцами должны скрепляться зажимным зажимом.

The Chemist’s Companion:
Практический справочник
Данные, методы и ссылки
Гордон и Форд

Уплотнительные кольца имеют явные преимущества по сравнению со стандартными коническими соединениями в том, что маловероятно, что они вымывают жир в реакционную смесь, и они практически не способны к заеданию.