Установка эсп. Установка электростеклоподъемников своими руками: пошаговая инструкция

Как установить электростеклоподъемники в автомобиль самостоятельно. Какие инструменты понадобятся для монтажа. На что обратить внимание при установке ЭСП. Особенности подключения электрики.

Что такое электростеклоподъемники и зачем их устанавливать

Электростеклоподъемники (ЭСП) — это электромеханическое устройство для автоматического подъема и опускания стекол в автомобиле. Их установка позволяет значительно повысить комфорт при эксплуатации транспортного средства.

Основные преимущества электростеклоподъемников:

• Удобство управления стеклами одним нажатием кнопки
• Возможность управлять всеми стеклами с водительского места
• Функция автоматического закрывания стекол при постановке на сигнализацию
• Защита от защемления (в некоторых моделях)

Установка ЭСП особенно актуальна для автомобилей с механическими стеклоподъемниками. Это позволит модернизировать машину и сделать ее более современной и комфортной.

Необходимые инструменты и материалы для установки

Для самостоятельной установки электростеклоподъемников потребуются следующие инструменты и материалы:

• Комплект электростеклоподъемников
• Отвертки (крестовая и шлицевая)
• Ключи рожковые и торцевые
• Дрель или шуруповерт
• Сверла по металлу
• Кусачки и плоскогубцы
• Изоляционная лента
• Провода и клеммы
• Пластиковые хомуты

Также рекомендуется иметь мультиметр для проверки электрических соединений.

Пошаговая инструкция по установке электростеклоподъемников

1. Подготовка к установке

Перед началом работ необходимо:

• Отключить аккумулятор автомобиля
• Снять обшивку дверей
• Демонтировать старые механические стеклоподъемники

2. Монтаж электропривода стеклоподъемника

Порядок действий:

1. Приложить электропривод к двери и разметить места для крепежных отверстий
2. Просверлить отверстия нужного диаметра
3. Закрепить электропривод болтами или саморезами
4. Соединить шток электропривода с кронштейном на стекле

3. Установка кнопок управления

Варианты размещения кнопок:

• В штатные места на дверных картах
• На центральной консоли
• В подлокотнике водительской двери

Необходимо аккуратно вырезать отверстия под кнопки и надежно их закрепить.

4. Подключение электропроводки

Схема подключения:

• Питание ЭСП подключается через предохранитель к аккумулятору
• Минусовой провод соединяется с кузовом автомобиля
• Управляющие провода соединяют кнопки и электроприводы

Все соединения должны быть надежно заизолированы. Провода прокладываются аккуратно, без перегибов.

Особенности установки ЭСП на разные модели автомобилей

При установке электростеклоподъемников на конкретные модели автомобилей могут быть некоторые нюансы:

ВАЗ 2107

Для ВАЗ 2107 рекомендуется использовать ЭСП рычажного типа. Они компактнее и лучше вписываются в конструкцию дверей «семерки».

Volkswagen Passat B3

На Passat B3 часто требуется доработка кронштейнов крепления ЭСП к стеклу. Также нужно правильно проложить проводку, чтобы она не перетиралась при открывании дверей.

Ford Focus 2

При установке на Ford Focus 2 важно правильно настроить концевые выключатели ЭСП. Иначе возможно заклинивание стекол в крайних положениях.

Проверка работоспособности установленных ЭСП

После завершения монтажа необходимо тщательно проверить работу электростеклоподъемников:

1. Подключить аккумулятор
2. Проверить плавность хода стекол вверх и вниз
3. Убедиться в срабатывании концевых выключателей
4. Проверить работу функции автоподъема/автоопускания (при наличии)
5. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе ЭСП

При обнаружении неполадок нужно устранить их до начала эксплуатации автомобиля.

Распространенные ошибки при самостоятельной установке ЭСП

При монтаже электростеклоподъемников своими руками часто допускаются следующие ошибки:

• Неправильный выбор мест крепления электропривода
• Некачественная изоляция электрических соединений
• Неверная регулировка концевых выключателей
• Повреждение штатной проводки автомобиля
• Неправильный выбор предохранителя по номиналу

Чтобы избежать этих ошибок, следует внимательно изучить инструкцию и при необходимости обратиться за консультацией к специалистам.

Стоимость установки электростеклоподъемников в автосервисе

Цена профессиональной установки ЭСП зависит от модели автомобиля и сложности работ. В среднем стоимость составляет:

• Установка на 2 передние двери — от 3000 до 5000 рублей
• Установка на 4 двери — от 5000 до 8000 рублей

При этом стоимость самих комплектов ЭСП обычно составляет от 2000 до 6000 рублей в зависимости от производителя и функционала.

Отзывы автовладельцев об использовании электростеклоподъемников

Большинство автовладельцев положительно оценивают установку ЭСП:

«После установки электростеклоподъемников на свою Ладу Гранту комфорт вырос в разы. Теперь не нужно тянуться к пассажирской двери, чтобы открыть окно.» — Алексей, Самара

«Поставил ЭСП на Фокус 2 своими руками. Процесс установки несложный, главное внимательно все делать. Работают отлично уже 3 года.» — Михаил, Москва

Некоторые отмечают сложности при самостоятельной установке:

«Решил сэкономить и поставить сам. В итоге намучился с проводкой, пришлось ехать в сервис. Лучше доверить это профессионалам.» — Виктор, Краснодар

Заключение

Установка электростеклоподъемников — отличный способ модернизировать автомобиль и повысить комфорт при его эксплуатации. При наличии навыков работы с электрикой и инструментом, установку можно выполнить самостоятельно. Главное — соблюдать технологию монтажа и правила безопасности. В сложных случаях лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Установка ЭСП Катран | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Итак, я созрел на ЭСП В субботу утром был куплен комплект ЭСП «Катран» для 2105-2107 и началась установка. Несколько слов о самом ЭСП. Он представляет собой подъемник ножничного типа. Вся конструкция, кроме корпуса мотора, металлическая и производит впечатление довольно прочной. В комплекте идет: — 2 ЭСП для левой и правой передних дверей; — две кнопки опускания-поднимания стекол; — жгут проводов с разъемами для кнопок и моторов; — набор болтов, гаек и шайб, понадобящихся при установке; — две заглушки на панели дверей, закрывающие дырки от ручек стеклоподъемников; Кнопки в родной комплектации предназначены для установки где-то примерно посередине торпеды (возможно, в бороду). Это видно из длины проводов между разъемами кнопок и моторов. Кроме того, кнопки всего две, то есть они устанавливаются так, что бы водитель мог дотянуться и до пассажирской кнопки.

Что меня сразу не устроило в этом комплекте: 1. Всего две кнопки, причем ставить их надо в бороду. Мне это не интересно, я хочу поставить их в ручки дверей. 2. Провода на моторы от кнопок — приличного сечения, никаких нареканий, но вот почему-то провод общей запитки всей системы — сечением раза в три меньше. Мне это не понравилось. 3. Моторы запитываются непосредственно от контактов кнопок, а по паспорту у них номинальный ток при свободном ходе — 7,5 ампера. Меня охватило сомнение в долговечности кнопок, коммутирующих такой ток. В связи со всем этим решено было выкинуть родной жгут и всю электрику переделать для устранения этих недостатков Итак, имеем: Коробка с ЭСП:

Комплектация:

Прикинув будущую схему, решено было докупить еще одну кнопку, четыре реле, держатель предохранителя. Клеммы, провода, обжим для клемм — это уже имелось в наличии То есть, еще понадобится:

Схема получается с двумя реле для каждого подъемника. Реле должны быть пятиконтактными, то есть два контакта питания обмотки и три коммутирующихся контакта — одна переключающая группа. Вот схема для водительской двери (с учетом дополнительной кнопки поссажирского ЭСП):

Схема для пассажирской двери:

На всякий случай — схема типичной кнопки:

 

Диод в кнопке — это светодиод подсветки. Я решил его посадить наглухо на плюс, пусть светится постоянно, ресурс у светодиодов огромный, ток потребляет ничтожно малый… И не надо тянуть в дверь дополнительный провод от габаритов Всего в дверь заходит 4 провода: +12, земля и два провода к правой (от левой) двери. Сечение питающих проводов должно быть не меньше 1,0 (лучше 1,5) кв.мм. Сечение междверной пары — любое. Кроме всего этого понадобятся: резиновые вводы в дверь, достаточные для всех проводов (у меня, например, в двери еще идут провода на электрозамок и на динамик), дрель со сверлами 8 и 14, напильники, мощные плоскогубцы Цена вопроса примерно на

июнь 2009 года: ЭСП «Катран» — 2300 Еще одна кнопка — 80 4 реле — 160 Держатель предохранителя — 40 2 ввода в дверь — 60 Провода, клеммы, изоляция — около 150 Всего получается около 2800

Начинаем установку. Снимаем с двери ручки и панель.

Дальше снимаем стеклоподъемный механизм — откручиваем три гайки вокруг ручки стеклоподъемника, откручиваем зажимы тросика на стекле, снимаем тросик со всех роликов и вынимаем механизм с тросиком. Все очень несложно. Кстати, сразу открутите и выньте нижний ролик, его болт указан стрелкой:

После этого поднимаем стекло до конца вверх, при необходимости закрепив его от соскальзывания вниз, и откручиваем крепление передней стойки, но никуда ее пока не дергаем. Дальше, по инструкции, необходимо просверлить два отверстия по 8 мм. В руководстве очень хорошо расписано как разметить эти отверстия:

Штангеля подходящего размера у меня не было, поэтому я воспользовался двумя проволочками соответствующей длины:

Точка пересечения дуг указана стрелкой:

ВНИМАНИЕ! Дальше есть два варианта: либо все делать по инструкции и надеяться, что Вам повезет, либо чуть отойти от инструкции, не надеясь на везение . По инструкции: теперь сверлим отверстия. По хорошему: оставляем засечки для отверстий, но НЕ СВЕРЛИМ ИХ. Теперь можно вставить ЭСП. ЭСП для левой и правой двери разные, их принадлежность обозначена буквами Л и П, выбитыми на метале:

Перед тем, как пытаться вставить ЭСП, нужно открученную переднюю стойку подогнуть максимально вверх, почти к самому стеклу. После этого вставляем ЭСП:

ЭСП своим основным крепежом довольно точно попадает в крепеж старого ручного механизма, но я бы посоветовал рассверлить эти три отверстия крепежа сверлом на 8, что бы был небольшой запас для подгонки точного положения. Вставляем ЭСП шпильками в эти три отверстия и слегка прихватываем их гайками без шайб. А вот теперь начинается разница между инструкцией и жизнью. Вот ЭСП, установленный по инструкции:

Обратите внимание на вырезанную часть металла двери в центре фото, там выглядывает угол рейки ЭСП. Дело в том, что при установке рейки на штатное место, рекомендованное инструкцией, рейка начинает перекашиваться, т.к. правый верхний угол ее попадает на выступающий металл, тогда как остальная часть лежит на плоскости. Эту выступающую чать металла я и убрал. Можно, в принципе, не вырезать его, а мощными плоскогубцами просто выровнять. Теперь посмотрите на верхнюю рейку ЭСП, к которой крепится стекло. У нее явно завалена левая (задняя) сторона, то есть стекло будет стоять с перекосом. Что бы убрать этот перекос, нужно поднять нижнюю рейку ЭСП, для которой нужно было сверлить крепежные отверстия. Вот что получилось в итоге:

Вот крупным планом место крепления нижней рейки:

Я указал расстояния, на которые мне пришлось перенести отверстия крепления рейки. Кроме того выделенным цветом показана область металла, подвергшаяся выравниванию, что бы рейка могла ровно встать. Так что сверлить не спешите. После того как прихватили ЭСП тремя гайками, выведите нижнюю рейку примерно на ее место и, двигая ее выше-ниже добейтесь горизонтальности верхней планки ЭСП, держащей стекло. После того, как Вы найдете примерное место для нижней планки, убедитесь, что она сможет ровно лечь на металл, при необходимости выровняйте участки металла, на которую ложится рейка. Дальше нужно убедиться, что весь механизм не сильно перекошен — нижняя рейка не стремится проломить металл и вырваться внутрь салона То есть она не слишком сильно прижимается к металлу. Приопустите стекло, что бы его крепление подошло поближе к верхней планке ЭСП и посмотрите, не сильно ли придется перекосить планку, что бы попасть ею на крепление стекла. Немного помогает убрать такие перекосы подкладывание шайб в крепление ЭСП (под те родные три отверстия). И вот после этого, выставив еще раз нижнюю рейку так, что бы верхняя планка была максимально горизонтальной, отметьте куда попадают отверстия крепления рейки и сверлитесь сверлом 8мм. Для того, что бы в процессе регулировки пробовать ход ЭСП, протяните от плюса аккумулятора через предохранитель 15А провод. По инструкции время поднятия стекла «Катраном» — максимум 6 секунд. В реальности оно поменьше — около 4х секунд. Вот этого и надо добиться, ликвидируя перекосы. Еще пара ньюансов: внизу рейка ЭСП может цеплять за угол ограничителя хода стекла. При этом стекло остается неопущенным примерно на пару см. В этом случае просто загните вниз угол ограничителя. Вверху ЭСП может цепляться своим прямоугольным выступом за верхний порог двери. Просто отогните утопленную часть порога двери . Все поставили, все ездит вверх и вниз, теперь приступаем к электрике. Сначала сверлим дырки в стойке и в двери для ввода проводов в дверь. Для тех вводов, что купил я, понадобилось сверло 14 мм. Вот где это сделал я:

Старайтесь максимально совместить оси отверстий, что бы ввод не перекашивался. Первый провод опускается в стойку (под торпедой есть отверстие в стойке, в принципе можно и не снимая торпеды нащупать его) и вылавливается проволокой с крючком из просверленного отверстия. Дальше к этому проводу привязывается изолентой весь пучек нужных проводов и протягивается в отверстие. Провода вытягиваются из стойки на нужную длину и на них одевается резиновый ввод. В данном случае в дверь пошли провода: +12вольт, земля, междверная пара для ЭСП, электрозамок, динамик. Всего 8 проводов Длину проводов для ЭСП я вымерял так: протягивал их от передней до средней стойки двери и обратно до ручки открывания. Длины этой «петли» достаточно с небольшим запасом.

 

Провода вошли в дверь. Теперь нужно позаботиться, что бы при открытии двери они не натягивались, а при закрытии не попали в движущиеся механизмы (в ЭСП, например). Я это решил так:

При закрытии провода через кольцо уходят вниз и там образуют изгиб, который выравнивается при открытии двери. Теперь нужно провода вывести в ручку (кнопки-то будут в ручке). На фото показано красной линией как идут провода:

По всему пути они лежат в углубленной части металла, в нескольких местах прихвачены к металлу хомутами через отверстия. Для их вывода изнутри на эту сторону двери я просверлил отверстие 10мм так, что бы провода выходя сразу попадали в углубление металла под панелью. В месте вывода проводов через металл на провода одет толстый кембрик, что бы провода не перетерлись об острые края отверстия. Теперь пора приступить к доработке ручек и схемы ЭСП Выключатели в ручки я решил поставить не рядом друг с другом, а один за другим. При установке рядом между ними получается слишком тонкая перемышка пластика, теряется прочность, да и вырезать отверстия не так удобно… Приставляется к ручке в намеченном месте нижняя часть кнопки, обводится и высверливается/вытачивается отверстие по обведенному контуру. Затем вставляется кнопка, которая упирается своей верхней, полее длинной частью, обводится контур этой полее длинной части и отверстие подтачивается под новй контур. В последнюю очередь вытачивается небольшой паз, который служит для кнопки направляющей — что бы не поставить ее наоборот. Аналогично делается отверстие для второй кнопки.

По поводу реле… Сначала я хотел разместить их под торпедой. Но очень уж лень снимать торпеду Потом я решил вывести их под капот. Потом прикинул сколько проводов нужно будет вводить в дверь (получилось 12) и слегка расстроился… А потом посмотрел на размер реле, на пустое место в ручке. .. И понял, что ситуация спасена Что получилось:

Осталось обжать клеммы в соответствии со схемой и подключить все это безобразие

 

И последнее — подключить питание и проверить работу ЭСП с кнопок. Питание я взял непосредственно с аккумулятора через отдельный предохранитель 15А:

после предохранителя провод раздваивается — один идет через двигательный отсек к левой двери, второй ныряет под ЧЯ к правой двери. Подключил — все заработало Можно собрать и полюбоваться

Междверная пара проходит так же через двигательный отсек, в левой части она выходит туда через резинку гидрокорректора, в правой части ныряет обратно в салон через резинку под ЧЯ. Работа по установке ЭСП в одну левую дверь заняла у меня всю субботу и воскресенье до обеда. Установка ЭСП в правую переднюю дверь отняла весь остаток воскресенья. По большей части все это время уходило на борьбу с описанными тут непонятками Работой ЭСП сейчас очень доволен. Стекла опускаются полностью, как с ручным приводом, поднимаются до конца и с заметным запасом по мощности, не смотря на то, что у меня стоят новые водосъемники, с которыми и руками-то было тяжеловато крутить . Расположение кнопок все-таки не очень удобное — они сдвинуты назад дальше, чем хотелось бы, но ближе вперед их поставить на ручку невозможно 🙁 Звук при заведенной машине слышен лишь слегка — высокое пение мотора. На ходу этого звука практически не слышно. Руку в щель закрывающегося стекла вставлять не советую — придавливает больно Надеюсь, что это описание кому-нибудь облегчит установку таких ЭСП Автор статьи AndyBig обсудить статью можно http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=1290  

Установка электрических стеклоподъемников ФОРВАРД в передние двери ВАЗ-2106. Иллюстрированный отчет | Стеклоподъем.РФ

Представляем Вашему вниманию очередной жизненный опыт нашего покупателя, который принял участие в нашей акции.

На этот раз информацией поделился Яндовский Александр Сергеевич из Нальчика, подготовив фотоотчет, о том, как он справился с установкой электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери своего автомобиля ВАЗ-2106, и с какими нюансами он столкнулся.

 
Давно мечтал установить электрические стеклоподъемники на свою «шестерку». Три года крутил стекло руками, особенно доставляло удовольствие управлять пассажирским стеклом. И вот, с наступлением весенне-летнего сезона, наконец, решился и заказал электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» на сайте Стеклоподъем.РФ.

Доставка была очень быстрой, меньше недели.

Вот я забрал с нетерпением жданную посылку.

Установку начал с правой передней двери.

Неделю ранее я устанавливал центральный замок, а сняв обшивки, загорелся желанием их облагородить, что собственно и сделал (обшил тканью), а вырезать дырку под стеклоподъемник к радости не поспешил.

Началось с логического снятия обшивки и устранения старого тросового стеклоподъемника, открутив 3 гайки.

Далее прикручиваем переходную пластину к стеклоподъемнику. Пластина должна быть не ровно, а под наклоном вниз, чтобы стекло полностью опускалось в нижнем положении.

Стекло поднимаем вверх, чтобы не мешало.

Далее разметил на двери маркером место сверления отверстий, согласно паспорту.

Сначала, для удобства, просверлил сверлом диаметром 4 мм, а после — 8 мм, как написано в паспорте.

Прикручиваем стеклоподъемник к двери.

Опустил стекло вниз и вижу, что отверстия на ведущей пластине на стекле не совпадают с отверстиями на переходной пластине стеклоподъемника.

Для решения этой проблемы решил просверлить еще одно отверстие в переходной пластине стеклоподъемника.

Подключил проводку для пробного теста, но стекло не пошло вверх, т.к. его заклинивало спустя пару см после движения вверх. Погрешил на самодельно просверленное отверстие.

Далее открутил стеклоподъемник от ведущей пластины стекла и двери, вынул полностью стекло из двери, чтобы сдвинуть пластину стекла немного левее, чтобы все отверстия совпали.

Поставил стекло обратно в дверь, прикрутил стеклоподъемник к двери, переходную пластину к ведущей пластине стекла, но стекло опять не поднимается. Причина оказалась в том, что сама дверь кривая. Видимо была битая. После проб и выравнивания двери в местах крепления стеклоподъемника, относительно вперед назад, стекло поехало вверх.

Далее собираем переднюю левую дверь.

Прикручиваем переходную пластину к стеклоподъемнику. Пластина должна быть прикручена не ровно, под наклоном (левый тонкий край, где 2 отверстия должны быть немного ниже), как когда собирал переднюю правую дверь.

Просверливаем два отверстия в двери по той же схеме, прикручиваем стеклоподъемник к двери, переходную пластину к ведущей пластине стекла, которую я изначально тоже сдвинул, чтоб совпали отверстия (тоже снимал стекло и смещал пластину).

Подключил пробно проводку, и УРА — стекло поехало без проблем.

Про проводку, ничего сложного здесь не возникало:
«+» — розовый провод, подключил напрямую к аккумулятору;
«–» — черный провод, подключил к минусу, взятому у прикуривателя;
подсветка кнопок — желтый провод, подключил к проводу подсветки у прикуривателя.

Каждый разъем подключаем к разъемам стеклоподъемника.

 
С подключение кнопок тоже всё очень просто.

Думая куда приделать кнопки, родилась идея. Купил блок переключателей стеклоподъемников Lada Granta, который тоже есть на сайте Стеклоподъем.РФ, и вот что собственно получилось. 

 
Спасибо, Александр Сергеевич, за подготовку такого замечательного отчета, и в благодарность, обещанный приз перечисляем на счет мобильного телефона.

 
Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-2101, -2106 (в передние двери) Вы можете в нашем интернет-магазине

Купить

Электрические погружные насосы: Процедура установки ЭЦН

1- Кабельный блок в сборе:

Кабельный шкив должен быть подвешен на вышке, на одной линии между кабельным барабаном и устьем скважины и совмещен с устьем скважины, чтобы избежать трения о опору НКТ.

Убедитесь, что канатный шкив надежно закреплен цепью и имеет страховочный трос или цепь.
Шкив должен находиться на высоте не более 30 футов над землей, чтобы обеспечить гибкость и избежать ударов по кабелю во время операций по спуску и протягиванию. Во время установки шкив должен поддерживаться примерно в 10 футах над землей для подачи удлинителя плоского кабеля (FCE) и сращивания. После того, как сращивание FCE будет закреплено кабельными стяжками, шкив можно поднять на рабочую высоту 30 футов. Эта процедура снижает нагрузку на муфтовое соединение и соединение FCE.

способное ходовое оборудование и размеры показаны на рис. 1-1. Кабель должен поддерживаться в точке B во время установки и протягивания. Вес кабеля на расстоянии от A до B не должен превышать 150 фунтов.

Проверьте все материалы и оборудование, чтобы убедиться, что все необходимое для установки находится на месте. Это следует сделать сразу же по прибытии на буровую площадку. Сверьтесь с заказом на отгрузку, предложением и графиком капитального ремонта в следующей последовательности:

При установке тандемных насосов убедитесь, что насос с высокопрочным валом (обозначенный HSS на заводской табличке) установлен ближе всего к двигателю.

Междуфазные измерения:
Перед установкой необходимо проверить целостность изоляции двигателя.
Междуфазные измерения наиболее точно можно выполнить с помощью цифрового мультиметра. Запишите измерения и сравните их с данными, приведенными в таблицах сопротивления двигателя в главе «Техническая и инженерная информация». Измерения должны быть сбалансированы в пределах 2%, а значение не может быть меньше или больше 10% от опубликованного значения.

Если двигатель является верхним тандемным или центральным тандемным, для проведения измерений требуется соединение звездой или звездой. Снимите нижний транспортировочный колпачок и соедините все три штекерных разъема с помощью трех перемычек. Межфазные измерения теперь можно выполнять с верхней части двигателя

После сборки UMB всегда выполняйте окончательную визуальную проверку клемм двигателя на правильность расстояния в пазу и проверку сопротивления фазы.

Двигатель готов к обслуживанию, когда он находится в вертикальном положении над колодцем.

Двигатель готов к обслуживанию, когда он находится в вертикальном положении над колодцем.

Примечание: 

При подключении тандемных двигателей важно, чтобы буровая установка располагалась по центру ствола скважины и чтобы талевые блоки не раскачивались. В условиях сильного ветра может потребоваться, чтобы кто-то на доске для обезьян держал блоки неподвижно, по центру устья скважины.

• 14. Осмотрите контакты клемм и изоляторы, чтобы убедиться, что они не погнуты и не сломаны. Попросите оператора буровой установки опустить верхний двигатель, пока он не окажется примерно на 4–6 дюймов выше нижнего двигателя. Затем одновременно накачайте оба домкрата, чтобы медленно поднять нижний двигатель и зацепить муфту, убедившись, что установочный штифт входит в соответствующее отверстие и что клеммы двигателя правильно зацеплены. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить клеммные изоляторы или уплотнительные кольца.
• 15. Установите болты и стопорные шайбы. Крутящий момент соответствует спецификациям, указанным в таблице соединений.
• 16. Опустите оба двигателя в скважину. Ослабьте верхнюю транспортировочную крышку и поместите стопорную шайбу между крышкой и фланцем головки двигателя, чтобы обеспечить вентиляцию.
• 17. Полностью вытащите двигатели из скважины и повторите процедуру заливки масла; на этот раз заливаю оба мотора. В случае, если все двигатели не могут быть вытащены из скважины из-за ограниченного пространства под коронкой, заполните головку самого нижнего из возможных двигателей. Замените вентиляционную заглушку новой свинцовой прокладкой и убедитесь, что все остальные заглушки затянуты.
• 18. После каждого соединения необходимо проводить проверку междуфазного сопротивления. Сопротивления являются аддитивными и всегда должны быть сбалансированы.

• 19. Повторите вышеуказанные процедуры для каждого добавляемого двигателя.

7- Процедура смазывания верхнего сдвоенного двигателя:

Перед обслуживанием верхнего сдвоенного двигателя снимите винт с внутренним шестигранником (пробка вала), расположенный в центре вала. Смазать двигатель маслом, заменить заглушку вала и затянуть.

Примечание: 

Убедитесь, что заглушка не выступает за конец вала при затягивании.

Замените муфту и убедитесь, что вал вращается плавно. Служба завершена.

8- Установка защиты:

Защита поднимается теми же способами, что и двигатели. Процедуры подъема двигателя приведены в разделе «Установка двигателя».

1. Поднимите защитный кожух на два-три фута над двигателем.
2. Снимите нижний транспортировочный колпачок и прокладку.
3. Снимите уплотнительное кольцо и осторожно установите новое уплотнительное кольцо.
4. С помощью шлицевого ключа убедитесь, что двигатель и защита вращаются свободно и плавно.
5. Наденьте муфту на вал двигателя и попросите оператора буровой установки медленно опускать защитное устройство до тех пор, пока валы не войдут в зацепление.
6. Поверните защитное устройство так, чтобы пазы для плоского кабеля на фланце защитного устройства и фланце двигателя совпали друг с другом. Опускайте протектор до тех пор, пока фланцы не сойдутся, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Установите болты и затяните их в соответствии со спецификацией.
7. Поднимите узел, снимите зажим двигателя и опускайте узел, пока груз не ляжет на зажим защитного кожуха.

Примечание:

Всегда проверяйте муфты на испытательном валу перед отправкой в ​​поле. Кроме того, как только бригада прибудет на буровую, проверьте муфты на оборудовании, которое будет использоваться при установке. Не полагайтесь только на номера деталей.

Предупреждение при установке. Предохранители всех серий для двигателей всех серий:

Если верхнее стопорное кольцо (фиксатор переходника муфты) оставить на месте на шлице нижнего вала протектора, существует возможность наложения допусков, что может привести к проблема с протектором, проблема с двигателем или и то, и другое. Соблюдайте следующие процедуры при установке защитных устройств всех серий на двигатели всех серий.

Когда универсальный соединительный переходник находится на шлицах нижнего вала протектора:

1. Снимите стопорное кольцо с нижней части переходника.
2. Снимите переходник с вала протектора.
3. Снимите верхнее стопорное кольцо с вала протектора.

Если универсальный соединительный переходник не установлен на валу защитного кожуха:

1. Ощупайте нижний вал защитного кожуха, чтобы определить, находится ли стопорное кольцо в его канавке. если они присутствуют, удалите и выбросьте.
2. Продолжайте процедуру установки.

9- Сборка тандемного протектора:

При установке тандемного протектора снимите шлицевой переходник с вала верхнего протектора. Снимите адаптер с помощью ледоруба.

10- Процедуры заливки масла в протекторы:

Протекторы заполняются маслом перед отправкой с завода-изготовителя.

Масло вытекает из протектора во время сборки на месте, поэтому требуется доливка. Процедуры заливки масла для различных протекторов приведены ниже.

PFSB (предварительно заполненный одинарный пакет) Тип:

Следующая процедура относится к предварительно заполненным протекторам серий 540 и 400 с одинарным и двойным пакетом. Методы наполнения такие же, как и у 66L, но в конструкции используются короткая и длинная вентиляционная пробка в сочетании с внутренним клапаном.

1. Начиная сверху, затяните вентиляционную заглушку в PF#3 с усилием 15 фунт-сила-фут, затем снимите вентиляционную заглушку и свинцовую шайбу с PF#4. Эта вентиляционная заглушка длиннее остальных, и ее следует держать изолированной от остальных.
2. В нижней части протектора находятся два вентиляционных отверстия (PF#1 и PF#2) и клапан для слива и наполнения (D). Снимите вентиляционную заглушку и свинцовую шайбу с PF#1.
3. Это короткая заглушка, используемая для предотвращения открытия отгрузочного клапана (расположенного за заглушкой).
4. Найдите сливной и наполнительный клапан в головке двигателя и затяните его. Снимите вентиляционную заглушку с центра клапана.
5. Выпустите воздух из масляного насоса и шланга/переходника в сборе, затем вкрутите переходник в сливной и наливной клапан.
6. Подсоедините масляный шланг к адаптеру и начните закачивать масло в головку двигателя.
7. Когда из вентиляционного отверстия PF#1 вытекает масло без пузырьков, замените вентиляционную заглушку длинной заглушкой, первоначально взятой из PF#4. Используйте новую свинцовую шайбу. Длинную заглушку можно определить по прорези на ее головке, напоминающей отвертку. слот. Эта длинная заглушка открывает транспортировочный клапан, обеспечивая связь с внутренней частью мешка. Примечание. Если не установить длинную заглушку в PF#1, защитное устройство станет бесполезным.
8. Продолжайте прокачивать через головку двигателя, пока из PF#4 не пойдет масло без пузырьков. Установите короткую вентиляционную заглушку в PF#4 (первоначально взятую из PF#1) с новой свинцовой шайбой. Убедитесь, что установлена ​​только одна свинцовая шайба и что заглушка не затянута слишком сильно.
9. Продолжайте качать, пока масло не потечет из сливного отверстия, расположенного в основании насоса.
10. Снимите переходник с сливно-наливного клапана в головке двигателя и установите вентиляционную пробку с новой свинцовой шайбой. Обслуживание завершено.

11- Крепление плоского кабеля к двигателю:

Используйте следующую процедуру для подготовки двигателя к креплению кабеля:

1. Поднимайте узел, пока головка двигателя не окажется примерно в пяти футах над полом буровой установки.
2. Пропустите плоский кабель через кабельный шкив. С помощью троса лебедки поднимите шкив на высоту в десять футов над полом буровой установки. Не сгибайте трос слишком сильно, протягивая его через шкив. Сращивание плоского кабеля должно поддерживаться человеком, когда его стягивают с катушки, чтобы предотвратить его растяжение.
3. Временно привяжите плоский кабель к защитному кожуху так, чтобы муфта находилась чуть выше крышки клемм двигателя. Цифры на крышке должны быть обращены наружу, иначе она не соединится с двигателем.
4. Снимите крышку выбоины и проверьте междуфазное сопротивление двигателя. Примечание. Сопротивления складываются при подключении тандемных двигателей. Сопротивление двигателя между фазой и землей будет измеряться на кабельном барабане после подключения плоского кабеля к двигателю.
5. Снимите транспортировочную заглушку с удлинителя плоского кабеля и клеммную крышку с головки двигателя. Примечание. Убедитесь, что в этой области нет влаги и мусора.
6. Перед подсоединением клемм необходимо заменить уплотнительное кольцо на головке.

12- Врезка плоского кабеля:

1. Используя плоскогубцы и небольшой молоток, возьмитесь за провод двигателя с маркировкой A чуть ниже клеммы. Подсоедините этот провод к соответствующему контактному разъему. Примечание. При выполнении этого соединения не вытягивайте провод более чем на 2,5 дюйма из выбоины. Не повредите изоляцию.
2. Используя примерно три фута ленты Teflon®, начните снизу и нанесите на соединение два слоя ленты внахлест. Повторите эту процедуру записи для других отведений. Примечание. Для двигателей с напряжением на клеммах более 2500 В на каждый провод следует нанести три (четыре, если позволяет место) полуоберточных слоя.
3. Свяжите вместе три провода двумя полуобернутыми слоями тефлоновой ленты, а затем двумя полуобернутыми слоями хлопчатобумажной льняной ленты.
4. Убедитесь, что выбоина заполнена маслом.
5. Осторожно вставьте провода в головку двигателя. Убедитесь, что между фланцами нет посторонних материалов.
6. Затяните фланец муфты. Чтобы обеспечить хорошее соединение, фланец муфты должен быть оттянут вниз равномерно, чередуя от болта к болту по несколько витков за раз.

13- Обвязка кабеля питания:

Осмотрите оборудование буровой установки, чтобы убедиться, что оно находится в хорошем рабочем состоянии. Шланги для трубок должны быть чистыми и острыми. Опоры на силовых ключах должны быть в хорошем состоянии, чтобы предотвратить вращение трубы при свинчивании. Осмотрите опорные штампы на предмет скопления парафина, из-за которого трубка может проскальзывать. О любом сомнительном оборудовании следует сообщить начальнику буровой, прежде чем приступить к установке.

Примечание:

Многие силовые кабели были повреждены из-за того, что резервные копии не были перевернуты или соскользнули при сборке первого соединения.

Буровая установка должна располагаться по центру отверстия, чтобы обеспечить достаточный зазор для кабеля и кабельных хомутов. Это выравнивание следует периодически проверять при спуске оборудования в скважину.

Проинструктируйте оператора, управляющего автоматическим намотчиком кабеля, чтобы кабель сматывался с катушки с одинаковой скоростью и натяжением. Практика, позволяющая натяжению кабеля при опускании устройства обеспечивать мощность наматывания, недопустима. Кабель всегда должен быть смотан с верхней части катушки.

Рекомендуется использовать канатные шкивы длиной 54 дюйма (1,4 м), поскольку более крупные кабельные шкивы уменьшают нагрузку на кабель. После того, как стык плоского кабельного удлинителя (FCE) будет прикреплен к трубе, кабельный шкив можно поднять на рабочую высоту не более 30 футов (9 м) над землей. Он должен быть закреплен с помощью грузовой стропы и страховочной стропы, прикрепленной к отдельной опоре.

Во избежание повреждения плоского кабеля убедитесь, что он не проходит через какие-либо стопорные пластины на оборудовании. После установки FCE (удлинитель плоского кабеля) убедитесь, что он не проходит через стопорную пластину на оборудовании, так как это увеличит наружный диаметр. оборудования, иначе это уменьшит доступный зазор и может привести к преждевременному выходу из строя.

Пневматическое обвязывание предпочтительнее ручного, поскольку натяжение ленты можно контролировать с гораздо большей точностью. Ленты должны располагаться так, чтобы пряжка находилась с правой стороны троса в зазоре между тросом и трубкой. Это предотвратит вдавливание пряжки в трос и его повреждение при затягивании ленты.

Ленты троса должны быть достаточно тугими, чтобы деформировать броню, но не сдавливать ее. Если лента ослаблена, снимите и замените ее. При размещении хомутов на удлинителях плоского кабеля убедитесь, что кабель прилегает к плоским точкам на головке и основании каждого элемента оборудования. Сращивание удлинителя плоского кабеля должно располагаться как минимум на высоте 1,5 м (5 футов) над нагнетательным патрубком насоса, а не поперек муфты трубопровода. Ленты должны быть установлены выше и ниже всех соединений, чтобы предотвратить передачу какой-либо кабельной нагрузки на место соединения.

Как правило, две ленты на трубное соединение являются минимальным требованием для поддержки силового кабеля. Одна лента должна располагаться на высоте 4 фута (1,2 м) над муфтой НКТ, а другая — посередине соединения. Следует рассмотреть возможность установки нескольких лент (по 10 на стык) на первые два стыка. Эта практика обеспечивает дополнительную поддержку троса в области «обрыва НКТ», который может возникнуть во время ловильной операции.

14- Установка кабельных защит с незадействованными креплениями:

Для установки кабельных защит Lasalle следует использовать следующую процедуру:

Примечание:

Для этой процедуры используйте стандартный пневматический монтажный комплект.

1. Ослабьте крепление седельного зажима в верхней части защитного кожуха, чтобы обеспечить доступ к кабелю.
2. С помощью ударного гайковерта (входит в комплект) ослабьте колпачковое крепление защитного винта. Это позволит открыть воротник.
3. Переместите защитный кожух к горловине фланца компонента насоса и поместите кабель в паз.
4. Закройте защитный кожух вокруг горловины фланца компонента насоса и вставьте крепежный винт с колпачком не менее чем на два-три полных оборота в корпус защитного приспособления с помощью Т-образного стержня, входящего в комплект для установки. (Если ощущается какое-либо сопротивление, то крепежный винт с колпачком имеет поперечную резьбу. Любое дальнейшее затягивание приведет к повреждению резьбы защитного покрытия и необходимости замены защитного покрытия.)
5. Затяните крепежный винт с помощью ударного гайковерта, пока устройство не остановится (от пяти до восьми секунд). Примечание. Крепежные детали с буртиком/винтом с головкой под ключ затянуты с усилием 30 фунт-сила-фут. Крепеж седельного зажима/винта с головкой под ключ (если используется) затянут с моментом 20 фунт-сила-фут.
6. Момент затяжки болта с колпачком, прилагаемый с помощью ударного гайковерта, следует периодически подтверждать с помощью динамометрического ключа, входящего в комплект для установки.

15- Снятие защитных накладок кабелей с незадействованными креплениями:

Для снятия защитных накладок кабелей Lasalle следует использовать следующую процедуру:

.

1. Перед активацией ударного гайковерта убедитесь, что шестигранная насадка ударного гайковерта полностью вставлена ​​в головку винта с колпачком.
2. Приведите в действие ударный гайковерт, полностью выкрутите болт с седельного зажима и отсоедините кабель.
3. Активируйте ударный гайковерт и полностью выкрутите винт с колпачком из корпуса защитного устройства.
4. Снимите защитный кожух троса с насосной колонны.
5. С помощью Т-образного стержня (входит в комплект для установки) вставьте крепежные винты с колпачком не менее чем на два-три полных оборота в корпус протектолайзера и седловидный зажим. Если возникает какое-либо сопротивление, крепежный винт с колпачком имеет поперечную резьбу, и любое дальнейшее затягивание приведет к повреждению резьбы защитного покрытия и необходимости замены защитного покрытия.
6. Затяните крепежные болты с помощью ударного гайковерта (входит в комплект для установки).
7. Теперь протектолайзер можно сохранить для использования в будущем.

16- Установка цельнолитых кабельных защит:

Для установки цельнолитых кабельных защит Lasalle используется следующая процедура:

Примечание:

Для этой процедуры используйте стандартный пневматический монтажный комплект.

1. С помощью ударного гайковерта отсоедините запорный механизм защитного кольца. Для этого необходимо убедиться, что крепежный винт с колпачком полностью выведен из механизма переключения. Поверните переключатель 90 градусов, затем снимите переключатель с установочного выступа на корпусе протектора.
2. Придвиньте протектор к трубке, убедившись, что кабели/линии управления правильно расположены в соответствующих пазах.
3. Закройте протектор вокруг трубки, убедившись, что тумблер закреплен в установочном выступе корпуса протектора.
4. Затяните болты с головкой с усилием 30 фунт-сила-фут с помощью ударного гайковерта из монтажного комплекта, пока устройство не остановится (от 5 до 8 секунд).

Примечание:

Момент затяжки болта с колпачком, прилагаемый с помощью ударного гайковерта, следует периодически проверять с помощью динамометрического ключа, входящего в комплект для установки. Следует подтвердить крутящий момент, приложенный к первым 10 протекторам, а затем к 10% остальных. Смена монтажного персонала также должна инициировать подтверждение значений крутящего момента.

17- Снятие цельнолитых защит кабеля:

Для снятия цельнолитых защит кабеля Lasalle используется следующая процедура:

Примечание:

Используйте стандартный пневматический монтажный комплект для этой процедуры снятия.

1. Убедитесь, что шестигранник динамометрического ключа или Т-образный стержень полностью вставлен в винт с колпачком.
2. Ослабьте натяжение застежки на несколько оборотов, прежде чем полностью открутить застежку ударным гайковертом.
3. Снимите защиту кабеля с трубки.
4. С помощью Т-образного стержня вставьте крепежный винт с колпачком в корпус протектора.
5. Полностью затяните крепежный болт с помощью ударного гайковерта из монтажного комплекта.
6. Теперь протектор можно сохранить для использования в будущем.

18- Опускание оборудования в скважину:

Эта процедура обеспечит физическое соединение двигателя с остальным оборудованием. Доступен инструмент, который позволит вращать всю цепочку оборудования.

После того, как последний насос смонтирован на колонне, весь узел следует провернуть с помощью соответствующего инструмента, при этом к проводам двигателя следует подключить измеритель вращения, чтобы определить, вращается ли двигатель. Это также может быть использовано для определения чередования фаз. Если измеритель вращения недоступен, для обнаружения ЭМП можно использовать Fluke или Triplett.

При спуске установки в скважину оператор буровой установки должен всегда помнить о кабеле. Поддерживайте рабочую скорость примерно 1000 футов/час (305 м/час), чтобы намотчик обеспечивал минимальное натяжение кабеля. Все остановки и пуски должны быть медленными и плавными, чтобы трубка не подпрыгивала. Отскок повредит кабель и защитные уплотнения.

19- Обратный клапан:

Обратный клапан может быть установлен на выходе насоса при установке насоса в скважине, где нет проблем с газом. В газоносных скважинах обратный клапан должен быть установлен на один-шесть патрубков над насосом в зависимости от количества газа.

Эта практика предусматривает компрессионную камеру для предотвращения газовой пробки в насосе.

20- Выпускной клапан:

Выпускной клапан устанавливается на одно или два соединения выше обратного клапана. Обязательно проверьте герметичность сливной пробки.

21- Проверка кабеля:

Снимайте показания кабеля примерно через каждые 1000 футов (305 м). Испытания на непрерывность между фазами должны показывать сбалансированное показание, которое будет увеличиваться по мере того, как кабель подвергается воздействию повышенных температур в скважине. Испытания изоляции между фазой и землей должны показать высокое значение мОм (более 1500 МОм) в начале и медленно снижаться по мере опускания блока в скважину. После того, как BOP были удалены, необходимо провести окончательную проверку кабеля, чтобы убедиться в целостности силового кабеля и двигателя.

22- Глубина установки насоса:

Глубина установки насоса должна быть рассчитана таким образом, чтобы нижняя часть двигателя находилась над перфорацией. Если насос будет установлен в зоне перфорации, необходимо установить кожух двигателя для обеспечения надлежащего охлаждения двигателя.

23- Проверка зазора перед спуском в ствол скважины:

Технический специалист по обслуживанию на месте должен убедиться, что устье скважины полноразмерное, а блоки расположены по центру ствола скважины. Часто блок противовыбросового превентора устанавливается до прибытия техников на буровую площадку, что затрудняет визуальную проверку.

В этом случае следует использовать следующую процедуру, чтобы подтвердить правильность выравнивания и достаточный зазор для беспрепятственного прохождения кабеля:

1. нет признаков перетирания кабеля или повреждения кабельных хомутов. Любые помехи, трение или заедание хомутов, зажимов или кабеля должны быть исследованы и устранены до продолжения операций по спуску в скважину.
2. Выполняйте проверки зазоров через регулярные промежутки времени во время спуска в скважину, чтобы убедиться, что буровая установка не опустилась или не сместилась, или не возникли другие проблемы с зазорами. Эти проверки могут предотвратить потерю кабеля и внутрискважинного оборудования в скважине.
3. Практику извлечения из скважины одного или двух муфт НКТ следует выполнять несколько раз во время спуска в скважину. Это поможет определить любое оседание или смещение буровой установки, а также изменение условий в устье скважины или противовыбросовом превенторе.

24- Установка подвески для трубок:

Подвеску для трубок следует приземлять осторожно, чтобы не повредить кабель. Поскольку подвеску для труб часто смещают, ее следует приземлять с кабелем, обращенным в том же направлении, в котором его тянули. Это значительно упростит установку трубы на устье скважины.

Начало работы — ESP32 — — Руководство по программированию ESP-IDF последняя документация

[中文]

Этот документ предназначен для помощи в настройке среды разработки программного обеспечения для оборудования на основе чипа ESP32 от Espressif. После этого простой пример покажет вам, как использовать ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) для настройки меню, а затем для сборки и прошивки прошивки на плату ESP32.

Примечание

Это документация для основной ветки (последняя версия) ESP-IDF. Эта версия находится в постоянном развитии. Доступна документация по стабильной версии, а также по другим версиям ESP-IDF.

Введение

ESP32 — это система на чипе, которая объединяет следующие функции:

• Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц)

• Bluetooth

• Два высокопроизводительных 32-разрядных ядра ЦП Xtensa® LX6

• Сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением

• Несколько периферийных устройств

Основанная на 40-нм технологии, ESP32 представляет собой надежную, высокоинтегрированную платформу, которая помогает удовлетворить постоянные потребности в эффективном использовании энергии, компактном дизайне, безопасности, высокой производительности и надежности.

Espressif предоставляет базовые аппаратные и программные ресурсы, чтобы помочь разработчикам приложений реализовать свои идеи с использованием оборудования серии ESP32. Среда разработки программного обеспечения от Espressif предназначена для разработки приложений Интернета вещей (IoT) с Wi-Fi, Bluetooth, управлением питанием и некоторыми другими системными функциями.

Что вам нужно

Оборудование

• Плата ESP32 .

• USB-кабель — USB A / micro USB B.

• Компьютер под управлением Windows, Linux или macOS.

Примечание

В настоящее время некоторые макетные платы используют разъемы USB Type C. Убедитесь, что у вас есть правильный кабель для подключения платы!

Если у вас есть одна из официальных плат разработки ESP32, перечисленных ниже, вы можете щелкнуть ссылку, чтобы узнать больше об оборудовании.

• ESP32-DevKitC
• КОМПЛЕКТ ESP-WROVER-KIT
• ЭСП32-ПИКО-КОМПЛЕКТ
• ESP32-Ethernet-комплект
• ESP32-DevKit-S(-R)
• ESP32-PICO-KIT-1
• ESP32-PICO-DevKitM-2
• ESP32-DevKitM-1

Программное обеспечение

Чтобы начать использовать ESP-IDF на ESP32 , установите следующее программное обеспечение:

• Toolchain для компиляции кода для ESP32

• Строительные инструменты — CMake и Ninja для создания полного приложения для ESP32

• ESP-IDF , который в основном содержит API (программные библиотеки и исходный код) для ESP32 и скрипты для работы с набором инструментов

Установка

Для установки всего необходимого программного обеспечения мы предлагаем несколько различных способов облегчить эту задачу.