Замена ламп в мониторе на светодиоды: LED подсветка монитора своими руками / Хабр

Содержание

LED подсветка монитора своими руками / Хабр


Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор

На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса

2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:

Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):

5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:

По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:

И блок с подсветкой отдельно:

Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.
Подсветка светодиодной лентой

Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:

Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.

On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):

В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:

Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты

Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):

Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):

После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:


Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:

Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).

Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:

Из достоинств:

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления

Из недостатков:
  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)

Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.
Регулировка яркости с помощью ШИМ

Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:

Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)
Более плотная LED подсветка

Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).
Сами светодиоды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:


Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:


Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимальном сопротивлении RV1.
В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:

Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:

Достоинства:
  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления

Недостатки:
  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора

Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:

Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

где Vref = 1.23V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

В расчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приближением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).
Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно место для монтажа даже габаритной платы):

Плата управления в сборе:

После монтажа в мониторе:

Все в сборе:

После сборки вроде все работает:

Итоговый вариант:

Достоинства:

  • Достаточная яркость
  • Step-down регулятор не греется и не греет монитор
  • Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
  • Аналоговая (ручная) регулировка яркости
  • Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)

Недостатки:
  • Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
  • При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

Варианты улучшения:

  • Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
  • Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
  • Для исключения неравномерного свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.
  • Если хочется сделать схему на основе ШИМ для LM2576 можно использовать схему И-НЕ на входе On/Off этого Step-down регулятора (по аналогии с приведенной схемой для LM2941), но лучше поставить диммер в разрыв минусового провода светодиодов через logic-level mosfet

По ссылке можно скачать:

  • AOC2216Sa Service Manual
  • LM2941 и LM2576 datasheets
  • Схемы регулятора на LM2941 в формате Proteus 7 и PDF
  • Разводка платы для светодиодов в формате Sprint Layout 5.0
  • Схема и разводка платы регулятора на LM2576 в формате Proteus 7 и PDF

Превращаем монитор в телевизор. Замена подсветки на LED

Доброго времени суток.
Хочу поделиться с Вами опытом покупки и установки светодиодной подсветки матрицы монитора.
С чего все началось. С того, что монитор перестал включаться. Так как монитор уже подвергался починкам и возраст его приближался к десяти годам, на замену был быстренько найден новый монитор, а этот было решено пустить на опыты. А именно, начитавшись замечательных местных обзоров решил сделать телевизор, установив новую плату скалера. Но это совсем другая история и обзор на нее тоже будет.

В общем выбрасывать старичка было жалко, так как сама матрица отличная. По этой причине для восстановления пошел по пути замены скалера, и все бы хорошо. Но… Не тут-то было. Оказалось, что родная CFFL-подсветка при включении работает несколько секунд и потом отключается, уходя в защиту. Ну что ж. Менять, так менять. И лезем посмотреть, что там установлено в качестве подсветки. А установлено было по три лампы сверху и снизу.

Достаем лампы, попутно думая, а может поставить обычную светодиодную ленту с 60 светодиодами на метр. Но здраво оценив, что с таким количеством диодов равномерность подсветки будет не айс, и яркость тоже будет ниже плинтуса, лезем искать подходящий комплект плюс драйвер.
По ширине ленты я не был ограничен, как писал, раньше стояли три лампы. А это почти 1 см ширины.
Заказанный комплект пришел через 20 дней. Упаковка, можно сказать, отличная. В ПНД трубе, которую просто так не сломаешь. Единственное, торцы могли пострадать, так как они не были закрыты жесткими заглушками, только пупыркой и пакетом. Но ничего не пострадало, пришло в целости и сохранности.

Еще фото упаковки



В упаковке находятся две светодиодные планки, драйвер и соединительный провод для соединения драйвера с контроллером.

Фото комплекта




Для проверки подключаю лампы к драйверу и к лабораторному источнику. После этого ловлю зайчиков… Ток потребления двух планок на максимальной яркости порядка 1,5 А.
Ну раз все работает, время перейти к установке. Обрезаем планки со светодиодами до нужного нам размера. Обращаем внимание на разметку, где можно резать. И закрепляем на отражателях вокруг матрицы.

Дополнительная информация




Для закрепления я использовал двухсторонний скотч. Пробовал суперклей, но с ним вообще не получилось. Мне кажется самым правильным было бы закрепить на теплопроводящий клей, но такого в хозяйстве не было. Далее аккуратно собираем матрицу назад. Главное не повредить саму матрицу или гибкий шлейф. Подаем питание на драйвер и любуемся результатом. Получилось даже ярче, чем было на стареньких 10-летних лампочках. Сколько проживет данная подсветка – покажет время.
Ну и из остатков планок есть мысль сделать небольшой светильник.

Плюсы данной подсветки:
— Большая плотность светодиодов – хорошая равномерность подсветки.
— Легко адаптируется по размеру.
— Простой монтаж и подключение.

Минусы:
— Для удобного закрепления хотелось бы иметь в комплекте двухсторонний скотч или клей. А лучше — термоклей.

PS. Фото получившейся подсветки сделаю в обзоре скалера. Сейчас это серый экран.

Замена ламп подсветки монитора в Санкт-Петербурге

Главный источник света в в мониторе — это лампы (светодиоды) подсветки матрицы, которые расположены за панелью самого экрана. Если лампы работают правильно ,то их свет проходит через матрицу и изображение видно четко и ярко. Ну а если лампа подсветки не работает, оно очень либо очень тусклое на экране ноутбука, либо его нет.

Замена лампы подсветки монитора требуется, если :

  • снижена яркость экрана;
  • виден красноватый оттенок картинки на матрице, часто в углах матрицы;
  • изображение едва видно;
  • изображение видно только , если смотреть под углом к матрице;
  • картинка отсутствует.

Обратитесь в Олвит сервис при необходимости замены ламп монитора!

Лампа подсветки матрицы имеет свой определенный ресурс, который с наработкой монитора уменьшается, и ониперестают работать. Сперва снижается яркость дисплея, картинка тускнеет, а через какое — то время лампы подсветки выходят из строя и матрица становится темной.

Если лампа вышла из строя, то без ее замены дальнейшее работа монитора невозможна. Следует заметить, при дальнейшем использовании неисправных ламп подсветки матрицы растет потребление тока, и это может вывести из строя инвертор.

Иногда лампы перестают работать внезапно, даже при включенном мониторе никакой картинки не появляется. Причиной такой неисправности бывает заводской брак , замыкания или механическое повреждение при очень неаккуратном использовании ноутбука.

Лампы подсветки находятся внутри корпуса жидкокристаллической матрицы монитора Замена подсветки экрана требует немалого умения и опыта. И не всегда удается найти исправные оригинальные светодиоды подсветки матрицы. В этих случаях возможно применение аналога, имеющего подходящие параметры.

Неправильная замена лампы подсветки матрицы без нужного оборудования довольно часто приводит к выходу из строя деталей и даже узлов монитора, требует более дорогостоящего ремонта, даже замены матрицы в сборе. Неправильно подобранные запчасти, неудачная сборка матрицы и другие моменты приводят к неприятным последствиям: от неравномерной подсветки матрицы, до неустранимой неисправности матрицы экрана ноутбука, что приводит к ее замене.

Олвит сервис решит любую проблему связанную с ремонтом монитора

Стоимость ремонта мониторов можно посмотреть здесь

Наши специалисты помогут устранить любую неполадку, связанную с заменой ламп подсветки монитора и с удовольствием ответят на все Ваши возникающие вопросы.Вы можете узнать любую интересующую Вас информацию о работе компании, ценах на товары и услуги по телефону: (812) 7027126, 3097809.

Вы также можете заполнить форму «Оставить заявку!»

Замена ламп подсветки(CCFL) на линейки светодиодов(LED) в мониторе ACER AL1916W. — 13 Февраля 2017

Замена ламп подсветки(CCFL) на линейки светодиодов(LED) в мониторе ACER AL1916W.

Предыстория: Купил неисправный монитор ACER AL1916W. При проверке выяснилось, что неисправна одна лампа из четырех. При просмотре цен на двойную лампу CCFL для замены неисправной, цена не отличалась сильно от найденного набора для замены линейки светодиодов вместо ламп. Решил заказать и попробовать впервые самому заменить CCFL на LED подсветку.
 

Подготовка к замене: Почитал в интернете статьи про замену подсветки CCFL на LED. Узнал, что нужно отключить схему инвертора. Скачал схему на этот монитор, нашел точки подключения для питания LED светодиодов, так же яркость и вкл\выкл. Так как при разборке монитора не нашел места, куда поставить инвертор питания LED подсветки, решил разобрать(отпаять с платы) лишние детали инвертора.


Пришла заказанная линейка светодиодов с инвертором питания. Это набор именно под 19 дюймовый широкоформатный экран. Есть еще универсальные которые можно отрезать под нужный экран. Но там нужно изменять сопротивление чтобы светодиоды не перегорели со временем.

Работа по замене: Разбираем монитор. Перед разборкой матрицы, пометьте маркером где выходят провода питающие лампы подсветки.  Разбираем экран с матрицей и световодом и прочим. Тут осторожно надо с пленками между матрицей и световодом, чтобы они не выпали и потом не гадать в какой они последовательности и какой стороной были проложены между собой. Запомните или пометьте какой стороной лежат лотки с лампами в световоде. Вынимаем лотки с неисправными лампами, сразу видим на неисправной лампе подгоревший конец. Прежде чем вынимать лампы из лотков в которых они находятся пометьте маркером где были провода питания ламп. Убираем неисправные лампы куда нибудь, где их не кто не сломает.


Подготавливаем линейки светодиодов для приклеивания в лотки. Располагаем их проводами питания так же как были лампы, по ранее отмеченным маркером меткам. Приклеиваем линейки в лотки клеем типа момента. Для полного затвердевания клея  оставляем на 24 часа.


Пока подготовим плату питания. Перед креплением платы на плате блока питания, выбираем такое место, где удобней было бы подключать выходы питания светодиодных линеек. Найденное место, смазал клеем и приклеил туда плату, так же дополнительно прижал плату стяжкой. С платой идет кабель с разъемами для подключения точек питания, яркости и вкл\выкл. Подключаем один конец к плате. Другие концы отрезаем по длине до точек пайки на плате, найденные ранее по схеме. Запаиваем все концы на их места пайки. (тут я ошибся и подключил не тем концом кабель, поэтому у меня черный провод это «+», а красный провод это «-» питания). Всё-таки делаю в первый раз. 🙂


Через сутки как клей подсох, начинаем все собирать. Незабываем отмеченные маркером места и так же положение пленок на световод. При сборке не забываем проверить все провода в местах подключения, подтянуть, поджать, чтобы не выпали.


Первое включение: Что обнаружилось.
1. Это засвет с правой стороны сверху и снизу. Как будто подключены две лампы по углам экрана. С этой стороны выходят провода питания с линеек светодиодов.


2. Отдает синевой световой поток. Не очень приятно. Можно подрегулировать RGB в самом мониторе в настройках. Но точно не подстроить, оттенок синего остается(особенность диапазона свечения светодиодов).
3. Регулировка яркости инвертирована. Возможно, это зависит от схемотехники мониторов. При выборе «100» у меня минимальная яркость и на оборот, на «0» самая большая яркость. (Ну это не так плохо, так как один раз настроил и забыл). На минимальной яркости и так сильно светит, так что оставил на минимуме.


Пробуем исправить по пунктам(Первое включение) описанным выше:
1. Разница напряжения на концах линейки светодиодов была 0.6В На самом первом светодиоде где подключен провод питания, было максимальное напряжение, а далее по длине линейки напряжение уменьшается. Поэтому у нас появляется засвет по углам справа где запаяны провода питания линейки. Не хватает толщены линий питания по длине линейки. Сделал проводом МГТФ перемычки по каждой линии питания, через  примерно 6 светодиодов. Тут не расписываю что пришлось все линейки вынимать и потом по новой клеить. После доработки разница напряжения на концах линейки светодиодов стала 0.08В. Что уже не плохо. Так же напряжение равномерно уменьшается, измерял в местах паек перемычек от начала к концу линейки.


2. Настроил цвета через настройки ручной регулировки RGB в меню монитора. Выставил R-80, G-77, B-54.
3. Прочитал в интернете что светодиодные линейки мерцают. От этого могут уставать глаза. Проверяется методом карандаша. Открываем на весь экран что нибудь с белым фоном или светлым. Берем карандаш почти у конца и болтам его быстро влево-вправо-влево-вправо… Смотрим если видно нексолько карандашей типа веера то светодиоды мерцают. Мерцание пропадает когда видит лишь ровный шлейф от лева до права веера. На моей линейке светодиодов нет мерцания лишь на минимальной яркости в приделах 3 пунктов. С 0 до 97 идет мерцание.

Так как яркости хватало с избытком, то решил заодно поискать как ее уменьшить. Расширить диапазон регулировки минимума. Нашел одну переделку инвертирования, на нормальную регулировку яркости. Собрал, обнаружилось что яркость в минимуме уже на 15 пункте отключает подсветку. Что не очень хорошо, а в друг ты ее отключил а потом как настроить обратно, не видно же меню. Полная глупость получается. Пробовал поиграться с резисторами которые управляют сигналом яркости, ни чего хорошего не получалось. Оставалась та зона регулировки при которой подсветка гасла. Оставил эту затею и вернул схему к заводской.


После долгих размышлений, решил пойти простым путем. Схему инвертирования не стал переделывать, решел лишь отрегулировать яркость. Заменил резистор R3(смотрим фото, самый левый у разъема) — 47К в цепи регулировки яркости на 27К. Самая низкая яркость стала меньше, но очень тускловато  на минимуме было. Так после разных попыток, остановился на 42К из двух сопротивлений 20К+22К, так как небыло под рукой на 43К 🙂 . Диапазон не мерцания расширился с 93 до 100, семь пунктиков. Но мне яркости хватает, так что оставил на 97-и.


Отчет после проделаной работы по пунктам(Первое включение):
1. Яркость стала равномерна, засвет справа по краям уже еле заметен.
2. Цвета более мение стали нормальные. Я не эксперт по настройке. Но синевой отдает еле заметной.
3. Яркости хватает на минимуме(97), хоть и регулируется инвертировано. Кстати пробовал включать с одной линейкой подсветки. Свет пробивается нормально хоть сверху хоть снизу с одной включенной линейкой. Так же не равномерность засвета ни где не обнаружена.


Итог: На линейках видно что линии питания можно увеличить к кроям, и возможно они светили бы равномерней, без переделки. Тут конечно друзья китайцы должны потрудиться, чтобы нам не возиться. Не все из нас захотят делать такую работу. Это у меня еще было место, что провода уместились, хотя если сделать по верху то можно…ээ ну в общем лучше бы без этого.


При проверке, блок питания для линеек светодиодов не греется, но это у меня на минимуме яркости, так что думаю, работать будет хорошо и долго.
Возможно кто-то скажет что такой монитор не стоил того, но мне хотелось попробовать установить LED подсветку, а так как появился подопытный монитор…


Вот такая вот история о замене подсветки монитора с CCFL ламп на LED.

Ремонт монитора ч.2 замена ламп подсветки на светодиоды | Сделай сам

После очередного отключения электричества и включения его обратно начала выгорать электронная техника: мониторы, блоки питания, светодиодные лампы и т.д. С электриками как с богами, биться бесполезно, поэтому будем по возможности, минимизировать ущерб своими руками.

В данном случае потух монитор ViewSonic 17″ VA712 и для начала нужно локализовать неисправность. Блок питания у него идет отдельно от монитора и он, как ни странно оказался работоспособным. Зеленый индикатор монитора также горит, включается и выключается без проблем.

Основное подозрение падает, на сгоревшие лампы подсветки. Если на черный монитор сбоку посветить ярким фонариком, то начинает появляться изображение. Значит 100% проблема в лампах подсветки экрана. Откручиваем ногу и разбираем корпус — он собран на защелках, которые легко отщелкиваются при помощи плоской отвертки. А дальше начинается самое интересное.

Дизайнер явно был мазохистом (точнее садистом) и напроектировал массу винтиков и защелок. Чтобы все это открутить уходит масса времени. Приходилось ремонтировать не один десяток 17″ мониторов, но у всех производителей почти одинаковая архитектура и даже многие компоненты подходят к мониторам других производителей. Но Вьюсоник явно не тот случай.

Тут, чтобы добраться до ламп подсветки, приходится откручивать абсолютно все винтики, даже вот эти.

Шлейф на кнопки управления рациональней не отклеивать, а отсоединять путем сдвигания по направлению стрелки вместе с открученной монументальной металлической пластиной, назначение которой дизайнером видимо было задумано именно для этой цели.

Матричные шлейфы хотя тоже не стандартные, но снимаются легко.

Там для этого предусмотрены специальные прижимные планки, которые откидываются вверх и шлейф свободно вынимается. При сборке шлейф просто ложится на контакты, планка опускается и надежно прижимает контакты. Это видимо единственное рационально продуманное решение в данном мониторе.

Откручиваем плату распределения питания и отсоединяем ее от фишки ламп подсветки.

При разборке возникло какое то смутное подозрение, что с блоком матрицы что то не так. Он оказался слишком легкой. Обычно все производители под матрицу ложат поляризационные и рассеивающие пленки а под ними еще лежит 10 мм. световодное оргстекло, с торцов которого и устанавливаются лампы или светодиодные ленты. Оно довольно увесистое.

Снимаем матрицу и под ней лежит всего один слой рассеивающей пленки и стеклышко чуть толще пленки.

А под этим всем оказался еще один «сюрприз»: кошачий лоток набитый CCFL лампами.

За многолетний опыт общения с мониторами такую конструкцию пришлось увидеть впервые. Видимо они не часто ломаются, но если ломаются, то это будет кошмар для ремонтников. Запчастей на такое чудо вряд ли получится найти и нужно будет что то «колхозить».

Поскольку вариантов в деревне (да и в городе Немоскве тоже) особо нет, будем менять схему на светодиодные планки купленные на Алиэкспресс для обычных мониторов.

Отрезаем планки в размер и обязательно учитываем, что отрезать можно только кратно трем светодиодам, т.е. 3-6-9-12-15 и т.д. Отрезки тоже пойдут в дело. К ним будут припаяны провода и попробуем заполнить светом пространство корыта по максимуму. Хотя при отсутствии световодного стекла эта затея уже вызывает сомнения.

Для соединения с отрезками, припаиваем провода-удлинители. Поскольку расстояние между дорожками очень маленькое, для разделения одеваем на один провод или на оба термоусадочную пленку.

Приклеиваем полоски. Я для этих целей использовал паяльник и термоклей от клеевого пистолета, но можно зафиксировать любым мгновенным клеем. Далее собираем короб подсветки с матрицей в обратном порядке. С матрицей нужно быть очень осторожным, иначе можно случайно пережать не ровно вставший угол и матрица треснет.

На контроллере светодиодных лент подсветки есть маркировка, а на нашей плате управления питания нет вообще ни какой маркировки. Попытки найти схему через интернет не увенчались успехом. Поисковик выдает схемы и мануалы, но при визуальном сравнении они вообще от других мониторов. Нашел на зарубежных сайтах одну похожую схемку, но там такие жадные люди, что не дают скопировать в нормальном разрешении.

Пришлось нужный участок перерисовывать самостоятельно в Кореле.

Провода от фишки контроллера отрезаем, залуживаем.

На плате припаиваем здесь.

А на провод DIM места не хватило и пришлось припаяться к штырю разъема с другой стороны платы.

Собираем и пробуем включить. Монитор работает, но из за отсутствия рассеивающего световода места на мониторе, где расположены лампы выделяются светлыми полосами, а там, где нет ламп — темные пятна.

Монитор был разобран и добавлены еще несколько полосок от светодиодной ленты. Они были взяты от обычных рулонных светодиодных лент, поскольку специальных для мониторов в запасах уже не оказалось. После этой доработки, изображение стало равномерней, но это помогло лишь частично. Поскольку яркость у наращенных лент была другой, то пятна все равно видны на светлом экране. Хотя в целом, монитором можно пользоваться.

Уважаемые читатели, не забываем подписываться, ставить лайки и комментировать! Ваша активность стимулирует развитие канала.

Похожие темы:

Ремонт блока питания

Восстановление данных жесткого диска

Ремонт жесткого диска

Ремонт монитора ч. 1

Ремонт сенсорного стекла ПАВ

Как заменить лампу в мониторе на светодиоды. Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером. Подсветка светодиодной лентой

В данной статье я расскажу, как своими руками произвести замену лампы подсветки матрицы TFT LCD монитора.

В ремонт поступил монитор с неисправностью «нет подсветки». После включения на экране монитора кратковременно вспыхивала подсветка и тут же пропадала. Изображение просматривалось нормально. При проведении диагностики был тщательно осмотрен и проверен блок питания и инвертор. Никаких отклонений обнаружено не было: визуально все элементы целы, включая конденсаторы =)) Измеренные напряжения питания были в норме. Дальше подозрение упало на лампы подсветки, которое в итоге и оправдалось.

Проверка производилась путем подключения заведомо исправных ламп подсветки вместо штатных, которые установлены непосредственно в корпусе TFT – матрицы. При включении монитора лампы засветились и подсветка работала продолжительное время без каких-либо нареканий. Далее, путем исключения было установлено, что «виновна» нижняя лампа подсветки. Ее и будем менять.

ВНИМАНИЕ! При разборке матрицы следует соблюдать предельную аккуратность и осторожность, иначе матрица будет безвозвратно повреждена и дальнейший ремонт будет бессмысленным!!!

Разборку матрицы следует производить на ровной просторной поверхности стола, предварительно убранной от винтов и других предметов, не допуская их случайного попадания под экран матрицы, так как последняя может быть повреждена или поцарапана.

Матрица в сборе со снятой металлической рамкой:

Матрица аккуратно снята. Оставшаяся часть – световод с лампами подсветки в корпусе:

Пластиковая рамка снята. Открыт доступ к лампам подсветки:

Лампы своим корпусом надеваются на основной прозрачный световод сверху и снизу соответственно.

Нижняя лампа подсветки снята:

Прогоревшие черные катоды отчетливо видны на фото:

Чтобы произвести замену ламп, нам необходимо извлечь их сначала из металлического корпуса. Для этого нужно аккуратно отклеить провода, идущие снизу вдоль металлического корпуса, после чего ОЧЕНЬ АККУРАТНО вытащить диэлектрические держатели ламп (белого цвета, выполненные из мягкого материала, напоминающего мягкую резину или застывший силикон), через которые продеты провода. После этого, ЕЩЕ аккуратнее, стараемся их стянуть с концов ламп, не сломав лампы. Если все прошло успешно, то разрезаем термоусадочную трубку на концах ламп и отпаиваем провода. После этого припаиваем новые лампы и производим сборку в обратном порядке, соблюдая предельную осторожность. Однако, хочу заметить, что данный способ весьма трудоемок и вероятность повредить лампы очень высока (небольшой изгиб и лампа трескается).

Как показала практика, всю процедуру замены ламп подсветки можно упростить, снизив при этом риск повреждения ламп. Для этого полностью разбирать лампу мы не будем, а сделаем так, ка показано на фото ниже:

Острым скальпелем в держателе ламп вырезаем область, позволяющую срезать термоусадку с концов ламп и отпаять провод. Данную операцию следует производить достаточно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию провода, а также не увлекаться разрезанием мягкого держателя ламп, так как он потеряет свою форму и восстановить его будет очень проблематично, а то и невозможно.

То же самое проделываем с противоположной стороны:

Так выглядит оголенный конец лампы с припаянным проводом:

Провод отпаян:

И один конец лампы освобожден:

Срезаем старую термоусадку и отпаиваем второй конец лампы. Часто бывают случаи, что при демонтаже старая лампа трескается возле прогоревшего катода, как раз в месте наибольшего нагрева. Прям ка на фото:)

Припаиваем провод, не забыв ДО ЭТОГО надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра и усадить ее:

Аккуратно вставляем лампу на свое место и производим пайку второго конца лампы и изоляцию с помощью термоусадки. После этого еще раз проверяем, чтобы лампа точно находилась на своем месте и заливаем места вырезов термоклеем или другим подходящим изоляционным герметиком.

Похожую процедуру при необходимости проделываем с остальными лампами, требующими замены.

По окончании сборки ламп можно проверить их работоспособность. При этом следует обратить внимание на отсутствие пробоя высоковольтного напряжения на металлический корпус лампы. В случае выявления данного дефекта следует повторить процедуру изоляции концов лампы или устранить нарушения изоляции проводов.

Лампы светятся без дефектов и нареканий:

Все нормально, можно производить установку ламп на свое место и полностью собирать дисплей.

В собранном дисплее лампы работают не хуже:) , о чем можно судить по свечению экрана через прорези металлического каркаса:

А так выглядит наш отремонтированный монитор в работе:

Удачных Вам ремонтов!!!

Любая техника имеет свой срок службы. ЖК-мониторы тоже не являются исключением. Очень частой поломкой у них бывает выход из строя ламп подсветки экрана. В таком случае не стоит спешить списывать его со счетов. Можно выполнить ремонт монитора путем замены лампы подсветки матрицы. При поиске необходимых деталей не всегда можно найти требуемые CCFL-лампы (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на LED не составит труда. Необходимых запчастей предостаточно в продаже, использовать можно ленту из светодиодов.

Замена подсветки монитора на светодиодную

Ремонт подсветки следует выполнять, соблюдая определенные правила и последовательность выполнения работ. Сначала необходимо убедиться, вышла ли действительно из строя подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за подачу света. Чаще всего такая поломка проявляется погасшим монитором, который бывает не только компьютерным, но и ТВ. Также он может включиться, а затем погаснуть по прохождении нескольких секунд. Для выявления этой неисправности потребуется разобрать монитор.

Разборка ПК или ТВ-монитора

Подробно описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, размеры и собираются по-разному. Однако принцип сборки примерно одинаков. Можно вкратце описать разбор монитора.

Необходимо снять подставку путем откручивания винтов, которые ее держат, а также остальные крепежные элементы корпуса.

В торце устройства находится специальный паз, который предназначен для открывания защелок путем поддевания крышки плоским предметом. Разбирая монитор в первый раз, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих вскрытиях процесс будет проходить полегче.

Теперь потребуется снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или выкрутить винты из корпуса. Для тех, кто уже менял какие-либо детали на подобной технике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоединяют провода от платы.

После того как эти действия будут выполнены, станет доступна матрица. Она имеет соединительные шлейфы, из-за хрупкости которых нужно быть с ней предельно осторожным. Матрицу желательно убрать в сторону и чем-нибудь накрыть, чтобы не было случайных повреждений и скапливания пыли. При правильно сделанной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп. Если вы решились переделать подсветку для монитора, следует запоминать расположение всех снимаемых деталей, хотя перепутать их будет сложно.

Далее необходимо отсоединить каждую лампу непосредственно от матрицы. Когда будут демонтированы канавки, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить. Тот, кто еще не переделывал подсветку для мониторов с CCFL на светодиоды LED, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожным во время работы с ними. Следующим этапом будет замена подсветки монитора с использованием светодиодной ленты.

Подсветка монитора своими руками

Для начала перед тем, как будет выполнена замена ламп подсветки, необходимо приобрести ленту со светодиодами. Лучше ее покупать с уже снятыми размерами с ламп или же брать ленту немного длиннее. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбрать цвет, не давящий на глаза.

Идеально подходят светодиоды, которые подсвечивают монитор белым цветом. Можно выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, куда будет монтироваться LED-подсветка монитора для ПК или ТВ. Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL-ламп подсветки мониторов на LED может быть с разным количеством светодиодов, но производительность и срок службы у них намного выше, чем у старых источников света.

снятых ламп, в их канавке. Можно использовать старые провода от снятых ламп, чтобы выполнить их дальнейшее подключение к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли собрана схема LED-подсветки. Для этого можно подключить ее с помощью проводов к внешнему источнику питания, например, аккумулятору.

Следующим этапом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как ПК, так и ТВ. Чтобы переделка не вышла из строя, стоит внимательно отнестись к этому моменту. Тот, кто подключал слаботочные приборы в сеть с напряжением, превышающим необходимое, знает – устройство сгорит. Это произойдет из-за того, что сопротивление прибора рассчитано на меньшие величины. Итак, потребуется найти на плате выводы 12 V и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом необходимо соблюдать их полярность. Теперь можно начинать сборку ТВ или ПК-дисплея.

Выполненная таким образом своими руками LED-подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток. Так как подключение выполнено напрямую, отсутствует ее регулировка и отключение. Следовательно, она горит постоянно при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить и надоедать смотрящему на экран.

Чтобы создать регулировку подсветки, необходимо перезапитать провода, подключенные к лентам, с возможностью включения и выключения ее определенными кнопками. Существует 2 способа осуществления этой задачи:

  1. Потребуется собрать схему, с помощью которой будет выполняться регулировка мощности и интенсивности подсветки. Для этого нужно:
  • Отыскать пластиковый разъем, расположенный на питающей плате дисплея монитора или телевизора. Распознать его нетрудно – из него будут выведены провода с подписанным для каждого из них гнездом.
  • Для обеспечения включения и выключения нужно использовать гнезда«DIM». Регулировка яркости происходит за счет изменения скважинности в контроллере ШИМ.
  • Теперь необходимо найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется припаивание минусовых проводов от светодиодной ленты к выводу (Drain) полевика. Общий провод от светодиодов подключается к вводному элементу (Source). В схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2 000 Ом, через который подсоединяется Gate транзистора на любое гнездо «DIM».
  • Остается припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого следует вывести их на микросхему питания 12 V, после чего припаять.
  • Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепежные места и начинать собирать монитор в обратном порядке. Стоит помнить про бережные действия с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.

  1. Второй метод заключается в использовании светодиодных лент с вмонтированными в них инверторами:
  • Для подключения схемы этого метода опять потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также вывод on/of. Определять это гнездо лучше распиновкой.
  • При использовании мультиметра вызваниваются гнезда на управляющем блоке, который отвечал за лампы подсветки монитора. От них должен проходить сигнал на гнезда DIM и on/of.
  • Следующим этапом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным гнездам. Для регулировки подсветки инвертором от светодиодов потребуется убрать провода, питающие старые лампы.
  • Закрепить его можно там, где будет свободное место, при помощи двухстороннего скотча.
  • Для завершения переделки остается собрать монитор и проверить на деле новую подсветку.

Переделывание таким образом подсветки монитора с ламповой на светодиодную обеспечивает ее более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно, порадует каждого пользователя.

В этом руководстве я буду разбирать ЖК-экран ноутбука для того, чтобы удалить и заменить лампу подсветки.

Замена лампы подсветки не простая задача даже для опытных специалистов. Если вы сделаете что-то неправильно, вы можете повредить ЖК-экран и тогда, придется покупать новый. Вы делаете всё на свой страх и риск и не вините меня.

1. Работа в чистой комнате. Вы не хотите видеть, пыль и волокна внутри вашего ЖК-экрана.

2. Делайте заметки при разборке, чтобы вы знали, как собрать экрана назад.

3. Делайте снимки.

4. Перед тем, как удалить что-нибудь, поближе взглянуть на деталь и запомнить, как она собирается.

5. При монтаже экрана, удалить пыль и волокна с помощью сжатого воздуха. Не используйте ткань.

Удалите липкую ленту и фольгу с задней части экрана и приклейте их где-то так, что бы вы могли использовать её позже, когда вы будете собирать экран.

Удаление ленты с кабеля подсветки.

На моем экране зелёная плата была приклеена к пластиковой рамке с помощью двухсторонней липкой ленты. Аккуратно отклейте плату. Будьте очень осторожны, не сгибайте плату.

Вот теперь плате была отклеена.

Положите LCD экран на бок, и начните снимать металлический каркас, который удерживает пластиковую раму. Там будет много задвижки со всех сторон, вы можете открыть их с малой отверткой.

Продолжаем отделение металлического каркаса то пластикового основания.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам пальцами. Удерживайте все внутренние компонентам по сторонам.

Отставьте металлический каркас и ЖК-дисплей с платой в сторону. Вам они нужны будут только тогда, когда вы приступите к сборке.

Там будет несколько прозрачных слоев внутри. Осторожно удалить их с экрана. Не пытайтесь разделить слои, просто поместите их в сторону вместе.

Расставьте все, так что вы без проблем могли приступить к монтажу экрана.

Начало удаления металлической крышкой с лампы подсветки.

Защитное покрытие подсветки было удалено.

Кабели лампы подсветки проходят через маленькие пластмассовые крючки.

Демонтируйте кабели лампы подсветки.

Теперь, вероятно, самая трудная часть в этом процессе разборки — удаление лампы подсветки и отражателя. Лампа подсветки крепится внутри отражателя, поэтому вам придется удалить и затем разделить их.

Перед тем, как удалить лампу подсветки и отражатель присмотреться, как они собраны и крепятся к экрану. Установка подсветки и отражатель на место может быть очень сложной задачей.

Отражатель приклеивается к экрану с помощью двусторонней липкой ленты.

После того как отражатель был отделён от экрана, вы можете начать удаление лампы подсветки. Как вы видите на картинке, я отметил левую часть отражателя красной точкой, так что бы я знал, где проходит красный провод, когда я буду собрать все вместе.

Лампа подсветки была отделена от отражателя.

Чтобы получить доступ к лампе подсветки вам придется удалить резиновые колпачки с обеих сторон лампы. Я не уверен, что можно дотрагиваться к лампа подсветки пальцами, поэтому я рекомендую использовать резиновые перчатки.

По обе стороны лампы подсветки припаяны привода. Чтобы получить доступ к проводам вам придется удалить черный изолятор по обеим сторонам лампы.

Отпаиваем оба кабеля от старой лампы подсветки и припаиваем их к новой.

Вы можете протестировать новую лампу подсветки перед установкой её обратно в экран. Подключение лампа подсветки к инвертору и включите ноутбук. Лампа подсветки должна загореться.

На некоторых ноутбуках лампа подсветки не загорится, пока видео кабель не подключён к ЖК-экрану. В этом случае вам придется собрать ЖК-экран, а затем проверить его.

Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24″ на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.


Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.


Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.


Дело оказалось в транзисторе на радиаторе — из-за него было кз. Меняем.

Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря — его тоже под замену

Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю шасси. Для этого по бокам откручиваю винты.


Снимаю защиту главной платы.


Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках

Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!


Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.


Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.


Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного


Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.


Снимаем корпус ламп


Вытаскиваем сами лампы


Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24″. Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.

Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной

Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.


Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN — питание подсветки.
ENA — данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM — на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND — общий


Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял — они все равно теперь не нужны для работы.


Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате. Для этого смотрим схему.
Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ — регулировка яркости
BL_ON — вкл/выкл

Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.


Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки.


Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 — это макс яркость, 100 — минимальная). Но это совсем не критично.


Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе.

Время незаметно идет и казалось бы недавно купленная техника уже выходит из строя. Так, отработав свои 10000 часов, приказали долго жить лампы моего монитора (AOC 2216Sa). Вначале подсветка стала включаться не с первого раза (после включения монитора подсветка выключалась через несколько секунд), что решалось повторным включением/выключением монитора, со временем монитор приходилось выключать/выключать уже 3 раза, потом 5, потом 10 и в какой-то момент он не мог включить подсветку уже вне зависимости от числа попыток включения. Извлеченные на свет божий лампы оказались с почерневшими краями и законно отправились в утиль. Попытка поставить лампы на замену (были куплены новые лампы подходящего размера) успехом не увенчалась (несколько раз монитор смог включить подсветку, но быстро опять ушел в режим включился-выключился) и выяснение причин в чем может быть проблема уже в электронике монитора привели меня к мысли о том что проще будет собрать собственную подсветку монитора на светодиодах чем ремонтировать имеющуюся схему инвертора для CCFL ламп, тем более в сети уже попадались статьи показывающие принципиальную возможность такой замены.

Разбираем монитор
На тему разборки монитора уже написано немало статей, все мониторы очень похожи между собой, поэтому вкратце:
1. Откручиваем крепление поставки монитора и единственный болтик внизу, который придерживает заднюю стенку корпуса


2. В низу корпуса есть два пазика между передней и задней частью корпуса, в один из которых засовываем плоскую отвертку и начинаем снимать крышку с защелок по всему периметру монитора (просто проворачивая аккуратно отвертку вокруг своей оси и приподнимая этим крышку корпуса). Излишних усилий прилагать не надо, но тяжело снимается с защелок корпус только первый раз (за время ремонта я его открывал много раз, поэтому защелки стали сниматься со временем гораздо легче).
3. Нам открывается вид на монтаж внутренней металлической рамы в передней части корпуса:


Вынимаем из защелок плату с кнопками, вынимаем (в моем случае) разъем динамиков и отогнув две защелки внизу вынимаем внутренний металлический корпус.
4. Слева виднеются 4 провода подключения ламп подсветки. Вынимаем их слегка сдавливая, т.к. для предотвращения выпадения разъем сделан в виде маленькой прищепки. Так же вынимаем широкий шлейф идущий к матрице (вверху монитора), сдавливая его разъем по бокам (т.к. в разъеме боковые защелки, хотя при первом взгляде на разъем это и не очевидно):


5. Теперь необходимо разобрать «сендвич» содержащий саму матрицу и подсветку:


По периметру находятся защелки, которые открываются легким поддеванием той же плоской отверткой. Вначале снимается металлическая рама придерживающая матрицу, после чего можно открутить три меленьких болтика (обычная крестиковая отвертка не подойдет ввиду их миниатюрного размера, понадобится особо мелкая) удерживающих плату управления матрицей и матрицу можно снять (лучше всего положить монитор на твердую поверхность, например стол, покрытую тканью матрицей вниз, открутив плату управления положить ее на стол развернув через торец монитора и просто внять корпус с подсветкой подняв его вертикально вверх, а матрица так и останется лежать на столе. Ее можно накрыть чем-то чтобы не пылилась, а собирать точно в обратном порядке — т.е. накрыть лежащую на столе матрицу собранным корпусом с подсветкой, обернуть через торец шлейф к плате управления и прикрутив плату управления аккуратно поднять блок в собранном виде).
Получается матрица отдельно:


И блок с подсветкой отдельно:


Блок с подсветкой разбирается аналогично, только вместо металлической рамы, подсветка удерживается пластмассовой рамкой, которая одновременно позиционирует оргстекло, используемое для рассеивания света подсветки. Большинство защелок находятся по бокам и похожи на те что удерживали металлическую раму матрицы (открываются поддеванием плоской отверткой), но по бокам есть несколько защелок открывающихся «вовнутрь» (на них отверткой нужно надавить, чтобы защелки ушли во внутрь корпуса).
Вначале я запоминал положение всех снимаемых частей, но потом выяснилось, что «неправильно» их собрать не получится и даже если детали выглядят абсолютно симметричными расстояния между защелками на разных сторонах металлической рамы и фиксирующие выступы по бокам пластиковой рамы удерживающей подсветку не дадут собрать их «неправильно».
Вот собственно и все — мы разобрали монитор.

Подсветка светодиодной лентой
Вначале решено было делать подсветку из светодиодной ленты с белыми светодиодами 3528 — 120 светодиодов на метр. Первое что оказалось — ширина ленты 9 мм, а ширина ламп подсветки (и посадочного места под ленту) — 7 мм (на самом деле бывают лампы подсветки двух стандартов — 9 мм и 7 мм, но в моем случае были 7 мм). Поэтому, после осмотра ленты, было принято решение обрезать по 1 мм с каждого края ленты, т.к. это не задевало токопроводящих дорожек на лицевой части ленты (а на обратной вдоль всей ленты идут две широкие жилы питания, которые от уменьшения на 1 мм своих свойств на длине подсветки 475 мм не потеряют, т.к. ток будет небольшой). Сказано — сделано:


Точно так же аккуратно светодиодная лента обрезается по всей длине (на фотографии пример того что было до и что стало после обрезки).
Нам понадобится две полоски ленты по 475 мм (19 сегментов по 3 светодиода в полоске).
Хотелось чтобы подсветка монитора работала так же как и штатная (т.е. включалась и выключалась контроллером монитора), а вот яркость я хотел регулировать «вручную», как на старых CRT мониторах, т.к. это часто используемая функция и лазить по экранным меню каждый раз нажимая несколько клавиш мне надоело (в моем мониторе клавиши вправо-влево регулируют не режимы монитора, а громкость встроенных динамиков, так что режимы каждый раз приходилось менять через меню). Для этого был найден в сети мануал на мой монитор (кому пригодится — прилагается в конце статьи) и на странице с Power Board по схеме найдены +12V, On, Dim и GND которые нас интересуют.


On — сигнал с платы управления на включение подсветки (+5V)
Dim — ШИМ управление яркостью подсветки
+12V оказались далеко не 12, а где-то 16V без нагрузки подсветкой и где-то 13.67V с под нагрузкой
Так же было решено никаких ШИМ регулировок яркости подсветки не делать, а запитывать подсветку постоянным током (заодно решается вопрос с тем, что у некоторых мониторов ШИМ подсветки работает на не очень высокой частоте и у некоторых от этого чуть больше устают глаза). В моем мониторе частота «родного» ШИМ была 240 Гц.
Дальше на плате были найдены контакты на которые подается сигнал On (помечен красным) и +12V на блок инвертора (перемычка которую необходимо выпаять чтобы обесточить блок инвертора помечена зеленым). (фотографию можно увеличить чтобы увидеть пометки):


В качестве основы схемы управления был взять линейный регулятор LM2941 в основном за то, что при токе до 1А он имел отдельный вывод управления On/Off, который предполагалось использовать для управления включением/выключением подсветки сигналом On с платы управления монитора. Правда в LM2941 этот сигнал инвертированный (т.е. на выходе есть напряжение когда на входе On/Off — нулевой потенциал), так что пришлось собрать инвертор на одном транзисторе для согласования прямого сигнала On с платы управления и инвертированного входа LM2941. Никаких других излишеств схема не содержит:


Расчет выходного напряжения для LM2941 производится по формуле:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

Где Vref = 1.275V, R1 в формуле соответствует R1 на схеме, а R2 в формуле соответствует паре резисторов RV1+RV2 на схеме (введено два резистора для более плавной регулировки яркости и сокращения диапазона регулируемых переменным резистором RV1 напряжений).
В качестве R1 я взял 1кОм, а подбор R2 осуществляется по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 13В (я взял четь больше чем номинальные 12В чтобы не терять в яркости, а лента такой легкое перенапряжение переживет). Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91кОм. Минимальное напряжение при котором лента еще хоть как-то светится — около 7 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 9.91кОм — 4.49кОм = 5.42кОм (выбираем ближайшее значение RV1 — 5.1кОм), а RV2 выставляем примерно в 9.91-5.1 = 4.81кОм (на самом деле лучше всего вначале собрать схему, выставить максимальное сопротивление RV1 и измеряя напряжение на выходе LM2941 выставить сопротивление RV2 таким чтобы на выходе было нужное максимальное напряжение (в нашем случае около 13В).

Монтаж светодиодной ленты
Поскольку после обрезания ленты на 1 мм по торцам ленты оголились жилы питания, на корпус в месте где будет клеиться лента я наклеил изоленту (к сожалению не синюю а черную). Поверх клеится лента (хорошо прогревать поверхность феном, т.к. к теплой поверхности скотч клеится гораздо лучше):


Дальше монтируются задняя пленка, оргстекло и светофильтры которые лежали поверх оргстекла. По краям я подпер ленту кусочками стирательной резинки (чтобы края на скотче не отходили):


После чего блок подсветки собирается в обратном порядке, устанавливается на место матрица, провода подсветки выводятся наружу.
Схема собиралась на макетке (ввиду простоты решил плату не разводить), крепилась на болтиках через отверстия в задней стенке металлического корпуса монитора:


Питание и сигнал управления On заводились с платы блока питания:


Расчетная мощность, выделяемая на LM2941 рассчитывается по формуле:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

Для моего случая составляет Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 Ватт поэтому было решено обойтись самым маленьким радиатором для LM2941 (посажен через диэлектрическую прокладку т.к. от земли он в LM2941 не изолирован).
Окончательная сборка показала вполне себе работоспособность конструкции:


Из достоинств:

  • Используется стандартная светодиодная лента
  • Простая плата управления
Из недостатков:
  • Недостаточная яркость подсветки при ярком дневном свете (монитор стоит напротив окна)
  • Светодиоды в ленте расположены недостаточно часто, поэтому видны небольшие световые конусы от каждого отдельного светодиода возле верхней и нижней кромок монитора
  • Баланс белого немного нарушен и уходит слегка в зеленоватые оттенки (скорее всего решается регулировками баланса белого либо самого монитора либо видеокарты)
Вполне хороший, простой и бюджетный вариант ремонта подсветки. Вполне комфортно смотреть фильмы или использовать монитор в качестве кухонного телевизора, но для каждодневной работы наверное не подойдет.
Регулировка яркости с помощью ШИМ
Для тех хаброжителей, которые в отличие от меня не вспоминают с ностальгией аналоговые ручки управления яркостью и контрастностью на старых ЭЛТ мониторах можно сделать управление от штатного ШИМ генерируемого платой управления монитором без выведения каких-либо дополнительных органов управления наружу (без сверления корпуса монитора). Для этого достаточно собрать на двух транзисторах схему И-НЕ на входе On/Off регулятора и убрать регулировку яркости на выходе (выставить выходное напряжение постоянным в 12-13В). Модифицированная схема:


Сопротивление подстроечного резистора RV2 для напряжения 13В должно быть в районе 9.9кОм (но лучше выставить точно при включенном регуляторе)

Более плотная LED подсветка
Для решения проблемы недостаточной яркости (а заодно и равномерности) подсветки было решено поставить больше светодиодов и чаще. Поскольку оказалось что покупать светодиоды поштучно дороже чем купить 1.5 метра ленты и выпаять их оттуда был выбран более экономный вариант (выпаивать светодиоды из ленты).
Сами светодиоды 3528 разместились на 4-х полосках 6 мм шириной и 238 мм длиной по 3 светодиода последовательно в 15 параллельных сборках на каждой из 4-х полосок (разводка плат для светодиодов прилагается). После припайки светодиодов и проводов получается следующее:


Полоски закладывается по две вверху и внизу проводами к краю монитора в стык в центре:


Номинальное напряжение на светодиодах 3.5В (диапазон от 3.2 до 3.8 В), так что сборка из 3-х последовательных светодиодов должна питаться напряжением порядка 10.5В. Так что параметры регулятора нужно пересчитать:


Максимальное необходимое нам напряжение для ленты — 10.5В. Т.е. максимальное значение R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23кОм. Минимальное напряжение при котором сборка из светодиодов еще хоть как-то светится — около 4.5 вольт, т.е. минимальное значение R2 = 1000*(4.5/1.275-1) = 2.53кОм. R2 у нас состоит из переменного резистора RV1 и многооборотного подстроечного резистора RV2. Сопротивление RV1 получаем 7.23кОм — 2.53кОм = 4.7кОм, а RV2 выставляем примерно в 7.23-4.7 = 2.53 кОм и регулируем в собранной схеме для получения 10.5В на выходе LM2941 при максимальном сопротивлении RV1.
В полтора раза больше светодиодов потребляют 1.2А тока (номинально), поэтому рассеиваемая мощность на LM2941 будет равна Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 Ватт, что уже требует более солидного радиатора для отвода тепла:


Собираем, подключаем, получаем гораздо лучше:


Достоинства:

  • Достаточно большая яркость (возможно сравнимая, а возможно даже превосходящая яркость старой CCTL подсвтеки)
  • Отсутствие световых конусов по краям монитора от индивидуальных светодиодов (светодиоды расположены достаточно часто и подсветка равномерная)
  • Все еще простая и дешевая плата управления
Недостатки:
  • Никак не решился вопрос с балансом белого, уходящим в зеленоватые тона
  • LM2941 хоть и с большим радиатором, но греется и греет все внутри корпуса
Плата управления на основе Step-down регулятора
Для устранения проблемы нагрева решено было собрать регулятор яркости на базе Step-down регулятора напряжения (в моем случае был выбран LM2576 с током до 3А). Он так же имеет инвертированный вход управления On/Off, поэтому для согласования присутствует такой же инвертор на одном транзисторе:


Катушка L1 влияет на КПД преобразователя и должна быть 100-220 мкГ для тока в нагрузке около 1.2-3А. Напряжение на выходе рассчитывается по формуле:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

Где Vref = 1.23V. При заданном R1 можно получить R2 по формуле:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

В расчетах R1 эквивалентно R4 в схеме, а R2 эквивалентно RV1+RV2 в схеме. В нашем случае для регулировки напряжения в диапазоне от 7.25В до 10.5В возьмем R4=1.8кОм, переменный резистор RV1=4.7кОм а подстроечный резистор RV2 на 10кОм с начальным приближением в 8.8кОм (после сборки схемы лучше всего выставить его точное значение измеряя напряжение на выходе LM2576 при максимальном сопротивлении RV1).
Для этого регулятора решил сделать плату (размеры значения не имели, т.к. в мониторе достаточно место для монтажа даже габаритной платы):


Плата управления в сборе:


После монтажа в мониторе:


Все в сборе:


После сборки вроде все работает:


Итоговый вариант:


Достоинства:

  • Достаточная яркость
  • Step-down регулятор не греется и не греет монитор
  • Нет ШИМ а значит ничего не моргает ни с какой частотой
  • Аналоговая (ручная) регулировка яркости
  • Нет ограничений на минимальную яркость (для тех кто любит работать по ночам)
Недостатки:
  • Немного смещен баланс белого в сторону зеленых тонов (но не сильно)
  • При малой яркости (очень малой) видна неравномерность в свечении светодиодов разных сборок из-за разброса параметров

Варианты улучшения:

  • Баланс белого регулируется как в настройках монитора, так и в настройках почти любой видеокарты
  • Можно попробовать поставить другие светодиоды, которые не будут заметно сбивать баланс белого
  • Для исключения неравномерного свечения светодиодов при малой яркости можно использовать: а) ШИМ (регулировать яркость с помощью ШИМ всегда подавая номинальное напряжение) или б) соединить все светодиоды последовательно и питать их регулируемым источником тока (если соединить последовательно все 180 светодиодов, то понадобится 630В и 20мА), тогда через все светодиоды должен проходить один и тот же ток, а на каждом будет падать свое напряжение, яркость регулируется изменением тока а не напряжения.
  • Если хочется сделать схему на основе ШИМ для LM2576 можно использовать схему И-НЕ на входе On/Off этого Step-down регулятора (по аналогии с приведенной схемой для LM2941), но лучше поставить диммер в разрыв минусового провода светодиодов через logic-level mosfet

Замена лампы подсветки монитора в Минске: цена, сроки, гарантия.

Популярность современных персональных компьютеров во многом обусловлена возможностью визуально воспринимать информацию при помощи монитора. Эти устройства прошли довольно долгий путь развития от первых моделей с выпуклым экраном до широкоформатных и тонких. Современные мониторы редко выходят из строя, но если поломка произошла, то устройству необходим срочный ремонт, т.к. без него компьютер не может функционировать. Чаще всего жк монитору требуется просто замена лампы подсветки.


Одной из услуг нашего сервисного центра в Минске является замена лампы подсветки монитора. Поскольку мы стараемся держать в наличии наиболее востребованные запчасти – работа не займет много времени. Благодаря же удобному расположению к нам очень легко добраться, но если у вас нет на это времени – воспользуйтесь нашей услугой бесплатной доставки.

Причины замены лампы подсветки
Существует несколько причин выхода из строя ламп подсветки. Так, замена лампы подсветки жк монитора Samsung, LG или любого другого бренда может потребоваться вследствие естественного старения детали. Хотя срок службы катодной флуоресцентной лампы (CCFL)и регламентируется в пределах 15000 часов, но в реальности существует много факторов, сокращающих это время.

Сильный перегрев в процессе эксплуатации также может стать причиной того, что сгорела лампа подсветки монитора. Нельзя исключать и механического повреждения лампы во время физического воздействия.

В некоторых случаях, например, когда нет возможности заказать лампы, выполняется замена CCFL ламп подсветки монитора на светодиоды. При этом возникает необходимость изменить всю схему подсветки.

Признаки необходимости ремонта лампы подсветки
Существует ряд признаков, указывающих на то, что не работает лампа подсветки монитора:

·         изображения на мониторе не видно в обычном режиме, но его можно разглядеть под направленным ярким светом;

·         постепенное понижение яркости монитора в процессе службы;

·         произвольное отключение монитора или резкое снижение яркости;

·         появление красных оттенков в изображении, затемнение краев матрицы.

Замена лампы подсветки монитора

При обнаружении возможной неисправности лампы подсветки следует немедленно вызвать специалиста, ведь в противном случае она может:

·         стать причиной поломки инвертора;

·         вызвать повреждение матрицы;

·         из-за сильного перегрева «прикипеть» к светофильтрам.

Процесс ремонта лампы подсветки монитора начинается с полной диагностики монитора, необходимой для выяснения причины поломки и определения пострадавших деталей. Затем отдельные сломавшиеся электронные компоненты или целые блоки заменяются на новые. В конце обязательно проводится диагностика монитора.

Стоимость работ
Цена замены лампы подсветки монитора зависит от стоимости конкретной модели и сложности работ по её замене. Стоимость, указанная у нас на сайте, является приблизительной. Больше подробностей вы можете узнать, позвонив нам по контактному телефону или посетив наш офис лично. Мы всегда рады вам!

 

Краткое и простое руководство

Светодиодное освещение — это последнее технологическое достижение в области освещения на рынке. Светодиоды предлагают ряд выдающихся преимуществ, поскольку они работают не так, как традиционные люминесцентные лампы и лампы накаливания. По сравнению с традиционными формами освещения светодиоды не только более долговечны, но и имеют более продолжительный срок службы и потребляют лишь часть энергии, которую используют другие электрические лампочки, представленные на рынке.

Срок службы светодиодов

составляет до 80% дольше, чем у стандартных лампочек, и они освещают пространство до 30 000–50 000 часов.Точно так же светодиодные лампы потребляют только часть электричества, чем другие лампы, преобразовывая большую часть потребляемой ими электроэнергии в свет, тратя лишь небольшое количество тепла.

Популярность светодиодного освещения

растет из-за его преимуществ для окружающей среды и экономии денег. Светодиодное освещение не нужно будет часто заменять из-за их длительного срока службы, что позволяет сэкономить деньги клиентов, не создавая при этом отходов. Кроме того, светодиодные лампы значительно сократят счета за электроэнергию из-за небольшого количества потребляемой электроэнергии.Благодаря этим преимуществам популярность светодиодного освещения во всем мире растет.

По мере того, как все больше и больше людей переходят с люминесцентного освещения на светодиодное, возникает ряд вопросов. Вот руководство по некоторым из наиболее частых вопросов, которые возникают у клиентов, когда дело доходит до преобразования люминесцентного освещения в светодиодное.

Могу ли я использовать светодиодные лампы в люминесцентных осветительных приборах?

Обычно. Практически во всех осветительных приборах можно разместить светодиодные лампы.Чтобы убедиться, что светодиодные лампы могут быть размещены в люминесцентных осветительных приборах, поищите светодиодные лампы, которые «совместимы с балластом», это означает, что они могут работать с балластами, которые уже установлены в вашем текущем осветительном приборе. Или вы можете выполнить переход на байпас балласта с помощью комплекта для модернизации, такого как комплект Magnilumen, который можно установить всего за 15 минут.

По сравнению с лампами накаливания, галогенными и люминесцентными лампами, светодиодное освещение является лучшим выбором. Светодиодные фонари не только экономят энергию и деньги, но и становятся ярче.Ниже приведены сравнения стандартных форм света и светодиодного освещения.

Флуоресцентное освещение T8 и светодиодное освещение T8

«Т» относится к трубчатому, когда относится к люминесцентному освещению, а следующее за ним число — это диаметр лампы в одной восьмой дюйма. Самый популярный размер люминесцентного освещения — T8, то есть длина лампы составляет восемь восьмых дюйма или один дюйм. Другие размеры люминесцентных осветительных трубок включают T5 и T12; они чаще всего встречаются в старых осветительных приборах.

То же самое применимо и к светодиодному освещению, когда речь идет о диаметре трубки; однако светодиоды T8 не излучают УФ / ИК-свет так, как люминесцентные лампы T8. Светодиодные лампы T8 могут быть размещены в осветительных приборах с люминесцентными лампами T8, так как их размер одинаков. Единственные отличия заключаются в производимом свете. Светодиодные лампы T8 преобразуют больше электричества в свет, действуя как более экономичный и энергоэффективный вид освещения, чем люминесцентные лампы T8.

Варианты преобразования люминесцентного освещения в светодиодное

Переход с люминесцентного освещения на светодиодное может быть запутанным процессом, но это не обязательно.Фактически, преобразование люминесцентного освещения в светодиодное может быть простым, особенно при использовании комплекта Magnilumen Magnetic Retrofit Kit. Существует несколько вариантов преобразования люминесцентного освещения в светодиодное. Вот самые быстрые и простые варианты:

Выключение всего осветительного прибора

Выключение всего осветительного прибора — это опция при переключении с люминесцентного освещения на светодиодное. Почти все новые осветительные приборы, представленные сегодня на рынке, могут содержать светодиодные лампы, или вы можете выбрать осветительный прибор, специально разработанный для размещения светодиодных ламп.Однако отключение всего осветительного прибора может стать дорогостоящим. Хотя покупка нового троффера не так уж и дорога, оплата труда по его установке может оказаться дорогостоящей; это особенно актуально, если вы заменяете освещение во всем здании.

Если ваши осветительные приборы в хорошем состоянии и не нуждаются в замене в ближайшее время, стоит подумать о простой модификации существующего осветительного прибора с помощью комплекта для модернизации.

Изменить существующий осветительный прибор

Изменение уже существующего осветительного прибора более доступно, чем замена всего осветительного прибора для установки светодиодных ламп.Существуют различные методы преобразования люминесцентных светильников в светодиодные. Однако самый простой способ — использовать какой-то комплект для модернизации. Эти комплекты прикрепляются к уже имеющимся осветительным приборам и позволяют размещать в них светодиодные лампы. Существует множество таких комплектов для модернизации светодиодов, рекомендуемым выбором является комплект ZLEDLighting Magnilumen Retrofit Kit, который позволяет преобразовать люминесцентный осветительный прибор в светодиодный примерно за 15 минут.

Различные сокеты представляют проблему

При модификации существующего осветительного прибора для размещения светодиодных ламп, распространенная проблема, с которой часто сталкиваются люди, заключается в том, что в светодиодных лампах используются не шунтируемые розетки, а люминесцентные светильники либо не шунтируются, либо шунтируются.

Шунтированные розетки получают напряжение через один набор проводов и отправляют его на оба контакта. С другой стороны, нешунтированные розетки получают энергию отдельно. Обычно в старых люминесцентных осветительных приборах T12 используются шунтируемые розетки, в то время как в светильниках T8 и T5 используются шунтируемые розетки (за исключением тех, которые имеют диммируемые балласты или используют быстрый запуск).

Если люминесцентный светильник, который вы пытаетесь преобразовать, имеет шунтированную розетку, модификация существующего осветительного прибора может быть сложной задачей и может потребовать совершенно нового осветительного прибора.Тем не менее, комплекты для модернизации Magnilumen решают эту проблему, позволяя вам сохранить осветительный прибор. Комплекты для модернизации Magnilumen — это магнитная система для модернизации с быстрым подключением, которую можно прикрепить к любому осветительному прибору.

Переоборудование балластного байпаса

Преобразование

в обход балласта буквально означает, что осветительный прибор должен быть перемонтирован для обхода балласта. Существенным преимуществом этого является то, что человеку не придется заменять балласт при преобразовании своего люминесцентного осветительного прибора в светодиодный.Продукты Magnilumen делают это, сокращая время, необходимое для модификации существующего осветительного прибора, а также экономя деньги клиентов; это особенно полезно при обширном ремонте и реконструкции коммерческого освещения.

Сравнение односторонних и двухсторонних балластных байпасных трубок

Преобразование в обход балласта обычно легко выполнить; однако одна общая проблема, которая возникает при преобразовании байпаса балласта, — это использование односторонних и двухсторонних трубок. С односторонней лампой и провод под напряжением, и нейтраль будут идти прямо к гнездам на одном конце светильника, оставляя гнезда на другом конце без проводов.

При подключении двухсторонней трубки необходимо подключить все нейтральные провода к одному концу, а все провода под напряжением — к другому концу. Замена двухсторонних трубок обычно занимает меньше времени.

Магнитные комплекты для модернизации Magnilumen

Магнитные комплекты для модернизации

Magnilumen — отличное решение для модификации уже существующего осветительного прибора из-за небольших усилий, требующихся при установке, и огромных преимуществ, которые они предоставляют. Все изделия Magnilumen обладают магнитными свойствами, что позволяет быстро и легко подсоединить их к любому осветительному устройству.Продукты Magnilumen сокращают потребление энергии примерно на 50% и могут работать до 100 000 часов. Комплекты для модернизации Magnilumen также могут быть установлены примерно за 15 минут. Ниже приведено изображение одного из последних проектов, завершенных ZLED, по установке системы Magnilumen, позволяющей использовать светодиодное освещение в люминесцентных осветительных приборах.

Использование магнилумена для замены люминесцентных ламп

Заменить люминесцентные лампы стало проще с продуктами Magnilumen. Продукция Magnilumen имеет несколько существенных преимуществ, в том числе:

  • Входное напряжение 120-305 В переменного тока
  • Магнитный монтаж и быстроразъемная проводка
  • Продолжительность работы до 100 000 часов при яркости 150 люмен / Вт.
  • Нет необходимости перемонтировать приспособление
  • 5-летняя гарантия
  • Использует меньше энергии, чем люминесцентные лампы

Mangilumen предлагает ряд размеров и дизайнов модернизируемых продуктов:

  • Освещение Troffer
  • Внутренние вывески
  • Колготки Vapor
  • Аварийное резервное копирование
  • Розничный дисплей
  • Рабочее освещение
  • Высокие бухты
  • Поверхностный монтаж
  • Канальные огни
  • Освещение бухты
  • Прямое и косвенное освещение
  • Защита от взлома

Способы замены люминесцентного света путем модернизации светодиодов

При замене люминесцентного освещения комплектом для модернизации светодиодного, существует ряд различных видов и конструкций комплектов, которые могут быть применены к существующим осветительным приборам.Тип комплекта для модернизации, который требуется индивидуально, зависит от местоположения заменяемого люминесцентного света.

Комплекты для преобразования люминесцентных ламп в светодиодные

На рынке представлено огромное количество комплектов для преобразования люминесцентных ламп в светодиодные. Комплекты для переоборудования светодиодов бывают разных стилей и размеров, поэтому в осветительных приборах можно разместить светодиодную лампу. Эти комплекты для переоборудования могут стать дорогостоящими, особенно если учесть стоимость электрика.

В среднем электрик берет от 50 до 100 долларов в час.Как только стоимость электрика добавляется к стоимости комплекта для переоборудования светодиодов и светодиодной лампы, стоимость может быть немного высокой и составит около 160-506 долларов. Однако выбор комплекта для модернизации Mangliumen является доступным вариантом из-за отсутствия трудозатрат на установку.

Как преобразовать 4-футовые люминесцентные лампы в светодиодные

Доступны комплекты для модернизации различных размеров и конструкций, чтобы практически любой люминесцентный осветительный прибор можно было преобразовать в светодиодный; однако наиболее распространенный размер люминесцентной лампы составляет 4 фута.Преобразование 4-футовой флуоресцентной лампы может быть особенно простым при использовании комплекта для модернизации Magnilumen; 7 простых шагов:

  1. Отключите питание приспособлений от блока выключателя.
  2. Снимите существующие люминесцентные лампы и крышку балласта.
  3. Отключите питание от имеющегося балласта. Балласт можно оставить в приспособлении. См. Электрические правила.
  4. Подключите входящий источник питания (обычно черный) и нейтраль (обычно белый) к быстроразъемному разъему, поставляемому с жгутом.
  5. Установите на место крышку балласта и выведите жгут проводов в зону крепления одним концом.
  6. Поместите намагниченные светодиодные платы в приспособление, убедитесь, что они сбалансированы и ровны.
  7. Подсоедините сердечник жгута к магнитным полосам.
  8. Включите питание, чтобы проверить недавно модернизированное приспособление.

Перейдите на светодиодное освещение сегодня

Переход от люминесцентного освещения к светодиодному никогда не был таким простым и доступным. Чтобы узнать больше о наших комплектах для модернизации люминесцентных ламп, щелкните здесь.Они доступны для четырехфутовых, а также двух-, трех- и пятифутовых приспособлений. Мы также предлагаем комплекты для модернизации некоторых других типов светильников, которые можно найти в нашем меню «Продукция».

Начните экономить деньги и энергию прямо сейчас, свяжитесь с вашим представителем ZLED Lighting сегодня, если вы хотите переоборудовать свои люминесцентные лампы в светодиодные.

Все, что вам нужно знать о светодиодных лампах

Замена люминесцентных ламп на светодиодные может быть запутанным и пугающим процессом.Мы составили это руководство, чтобы прояснить все тонкости замены люминесцентных ламп на светодиодные ламповые.

1) Преимущества светодиодных трубок перед люминесцентными

Многие преимущества светодиодных трубок перед люминесцентными лампами описаны довольно подробно, поэтому мы не будем углубляться в подробности, но три основных преимущества:


  • Более высокая эффективность , экономия энергии (до 30-50%)

  • Увеличенный срок службы (обычно 50 тыс. часов)

  • Без ртути



2) Размеры люминесцентных ламп и модернизация светодиодных ламп

Поскольку люминесцентные светильники устанавливаются часто в потолок и подключены непосредственно к электросети, они относительно дороги и их трудно заменить полностью.

В результате часто бывает наиболее экономичным просто использовать тот же люминесцентный светильник, но заменить люминесцентную лампу на светодиодную лампу.

Таким образом, важно понимать, какие типы люминесцентных ламп были разработаны, чтобы правильно установить светодиодную лампу на место.

За прошедшие годы производители люминесцентных ламп разработали множество различных размеров и типов.


  • T8 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T8 сегодня являются наиболее часто используемым типом.Их длина составляет 48 дюймов, а диаметр лампы — 1 дюйм.

  • T12 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T12 менее эффективны по сравнению с лампами T8. Они такой же длины, как лампы T8, но имеют больший диаметр лампы на 1,5 дюйма.

  • T5 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T5, как правило, являются наиболее эффективными и являются одними из новейших типов ламп, представленных в 2000-х годах в США. Обычно они обозначаются T5HO (высокая мощность) и обеспечивают большую яркость, чем их аналоги T8.Они немного короче четырех футов (45,8 дюйма). Лампы T5 бывают различной длины, например, 1 фут, 2 фута и 3 фута, и обычно используются в непотолочных светильниках, таких как настольные лампы.



Трубки T8 и T12 также доступны с другой длиной, например, 8-футовые трубы, но 4-футовые трубы остаются наиболее распространенными типами. Светодиодные трубчатые лампы

повторяют механические размеры, чтобы гарантировать, что они могут быть настоящей заменой при модернизации, и имеют те же названия форм-факторов (например,грамм. 4-футовый светодиодный трубчатый светильник T8).

Крепления T8 и T12 обычно имеют одинаковую длину и используют одни и те же штыри, поэтому механически они обычно перекрестно совместимы.

Светильники T5 НЕ совместимы с лампами T8 и T12 из-за их различных размеров штырей и фактической длины.

3) Люминесцентные балласты и модернизация светодиодных ламп

Во всех люминесцентных лампах используется устройство, называемое балластом, для регулирования яркости лампы по мере ее нагрева. Эти устройства необходимы для люминесцентных ламп и отличаются от ламп накаливания, которые можно подключать непосредственно к электросетям.

В светильниках люминесцентных ламп обычно балласт находится внутри светильника, и доступ к нему без снятия светильника с потолка невозможен. Переделку балласта люминесцентных ламп должны производить только те, кто хорошо разбирается в электромонтажных работах.


Source

Люминесцентные лампы T5, T8 и T12 работают немного по-разному и, следовательно, имеют разные типы люминесцентных балластов.

Светодиодные лампы, с другой стороны, работают иначе, чем люминесцентные лампы, и не используют балласт (но используют электронные компоненты, составляющие драйвер светодиода).

Ранние светодиодные ламповые лампы требовали удаления или обхода люминесцентного балласта. Теперь многие светодиодные ламповые лампы совместимы с люминесцентными балластами, что позволяет легко заменить люминесцентную лампу без повторного подключения проводки. Ниже мы обсудим общие термины, используемые для каждой из этих конфигураций.

3A) Светодиодный трубчатый светильник UL типа A — Совместимость с балластом


Обычно конструкция «UL Type A» — эти светодиодные трубчатые лампы совместимы с люминесцентными балластами.Они наиболее просты в использовании, поскольку не требуют переналадки люминесцентного светильника.

Светодиодная трубка UL типа A по существу ведет себя так же, как люминесцентная лампа, и ее легко заменить.

Идеально подходит для: Потребителей, которые не устраивают или предпочитают избегать электромонтажных работ, осветительных установок с высокими затратами на оплату труда электриков

Недостатки : люминесцентные балласты могут выйти из строя, требуя постоянного обслуживания и возможной замены или обхода балласта; возможные проблемы с совместимостью люминесцентных балластов; более низкий общий электрический КПД из-за балласта.

3B) Светодиодные трубчатые лампы UL типа B — байпас балласта

Светодиодные трубчатые лампы, соответствующие спецификации «UL типа B», несовместимы с люминесцентными балластами. Они не могут использоваться с люминесцентным балластом и должны быть подключены непосредственно к электросети. Однако светодиодный драйвер встроен в саму светодиодную трубку.

Светодиодные трубки UL типа B можно разделить на одно- и двухсторонние.

В односторонней конфигурации используются только два контакта на одном конце трубки (один контакт = ток, один контакт = нейтраль), а два контакта на другом конце электрически не работают и используются только для удерживая лампу на месте.


Для несимметричных конфигураций важно направление установки лампы — неправильная конфигурация может привести к тому, что лампа не загорится, или потенциально опасному риску возгорания. В односторонних конфигурациях на одном конце трубки обычно имеется наклейка с надписью «AC INPUT» или аналогичной. Некоторые несимметричные конфигурации могут принимать питание с любого конца.

В двусторонней конфигурации два контакта на каждой стороне трубки имеют одинаковую полярность.Следовательно, патроны на одном конце трубки должны быть подключены к [нейтрали], а другой — к [плюсу].


Идеально для: инсталляций, в которых возможно изменение электропроводки; более высокая эффективность и более низкие затраты на обслуживание.

Недостатки : требуется комфорт и знания в области электропроводки и электробезопасности.

3C) Светодиодная трубка UL типа C — дистанционный драйвер

Светодиодные трубки UL типа C относительно редки, но обеспечивают наибольшую гибкость и эффективность для системы освещения.В отличие от светодиодных трубок UL типа B, в них отсутствует светодиодный драйвер, встроенный в светодиодную трубку, и поэтому требуется отдельное устройство светодиодного драйвера, которое должно быть подключено между светодиодной трубкой и электросетью.

Идеально для: минимальных затрат на техническое обслуживание, поскольку драйверы светодиодов можно заменить без замены всей светодиодной трубки; дополнительные параметры драйвера светодиодов, такие как регулировка яркости 0-10 В и другие возможности подключения к Интернету вещей.

Недостатки : Требуется больше всего электромонтажных работ, так как люминесцентный балласт необходимо удалить, а затем заменить драйвером светодиода.

3D) Шунтированные и нешунтированные надгробия

Надгробия — это «розетки» или патроны, в которые будут устанавливаться светодиодные ламповые лампы, обеспечивающие как механическую поддержку, так и электрический ток.

Надгробные плиты имеют два электрических контакта, соответствующих двум контактам люминесцентной / светодиодной лампы. Два электрических контакта могут быть:

i) не подключены к какому-либо источнику электроэнергии

ii) один подключен к току, другой подключен к нейтрали

iii) оба подключены к фазе или нейтрали

Сценарий ii) называется без -shunted, в то время как сценарий iii) называется shunted.«Шунтирование» относится к объединению двух отдельных цепей в одну. В результате шунтирования оба контакта надгробного камня соединяются с одинаковой электрической полярностью.


В общем, люминесцентные светильники, которые никогда не заменялись на светодиоды или балласты с мгновенным запуском , имеют нешунтированные надгробные плиты , в то время как те, которые были изменены на светодиоды или балласты с мгновенным запуском , могли иметь шунтированные надгробные плиты .

Иногда надгробные плиты шунтируются снаружи, как показано на фотографии выше, где вводы проводов открыты только с одной стороны.Однако в некоторых случаях надгробные плиты можно шунтировать изнутри, когда вводы проводов с обеих сторон открыты, но соединены внутри надгробия.

Поскольку некоторые надгробные плиты внутренне шунтируются, визуальная проверка надгробий не дает окончательного результата. Мы настоятельно рекомендуем проверить два контакта надгробия с помощью вольтметра, чтобы определить, существует ли замкнутая или разомкнутая цепь. Замкнутая цепь укажет на шунтированные надгробия.

3E) Определите, совместим ли ваш светодиодный трубчатый светильник с шунтированной или нешунтированной конфигурацией надгробий.

Если ваш светодиодный трубчатый светильник является несимметричным, он НЕ совместим с шунтированными надгробиями.Это связано с тем, что каждый из двух контактов в надгробной плите должен иметь противоположную полярность, чтобы однотактный светодиодный ламповый светильник работал. Однако в случае шунтированного надгробия это невозможно из-за внутреннего короткого замыкания.

Если у вас шунтированные надгробные плиты, вам нужно будет перемонтировать или заменить их и соединить в соответствии со схемой проводки производителей односторонних светодиодных трубок.

Если ваша светодиодная трубка является двусторонней, она, вероятно, совместима как с шунтированными, так и с шунтированными надгробиями.Причина в том, что два контакта на каждом конце светодиодной трубки имеют одинаковую полярность, поэтому, шунтируются они или нет, не должно влиять на окончательную результирующую схему.


Имейте в виду, что в этом разделе обсуждается, является ли само надгробие шунтированным или не шунтируемым — обязательно правильно подключите провода к надгробной плите, чтобы они соответствовали электрической схеме производителя, чтобы обеспечить безопасную установку.

3F) Что делать, если вы не хотите обо всем этом беспокоиться?

Установка светодиодной трубки неправильного типа может привести к преждевременным отказам и потенциально опасным коротким замыканиям и пожару.

Мы рекомендуем искать светодиодные лампы, которые совместимы с любой из потенциальных электрических конфигураций люминесцентного светильника — например, светодиодные лампы 3-в-1 Waveform Lighting T8.

Обычно называемые совместимыми 3-в-1, эти светодиодные трубки совместимы с любой из следующих конфигураций:

i) Без снятия люминесцентного балласта (UL типа A / совместимость с балластом)

ii) С удалением или обходом люминесцентного балласт (UL тип B / байпас балласта) и шунтированные или нешунтированные надгробные плиты (двусторонние)

iii) с удалением или обходом флуоресцентного балласта (UL тип B / байпас балласта) и нешунтированные надгробные плиты (односторонние)

4) Фотометрические характеристики светодиодных ламп — цветовая температура (CCT), люмены и индекс цветопередачи (CRI)

Обычно называемые основными фотоэлектрическими характеристиками, также важно, чтобы качество излучаемого света было таким же или превышало качество вашего нынешнего люминесцентного освещения.

Коррелированная цветовая температура (CCT)

Большинство люминесцентных ламповых ламп имеют коррелированную цветовую температуру (CCT) 4000K или 5000K, поскольку они считаются наиболее подходящими для розничной торговли и офисных помещений соответственно. Однако за последние годы многие разработки люминесцентных ламп позволили использовать широкий диапазон цветовых температур.

Точно так же доступны светодиодные трубчатые лампы с широким диапазоном цветовых температур. Как правило, внешний вид светодиодной трубки и люминесцентной лампы с одинаковым рейтингом цветовой температуры будет одинаковым.

Световой поток

Световой поток, измеряемый в люменах, измеряет общее количество света, излучаемого лампой, и является лучшим показателем для определения яркости лампы.

Лучший способ сравнить яблоки с яблоками — это сравнить значение светового потока люминесцентной лампы со светодиодной трубкой. Обычно люминесцентная лампа T8 мощностью 35 Вт излучает около 2500 люмен.

Одна вещь, которую следует отметить в светодиодных ламповых лампах, заключается в том, что они имеют тенденцию направлять свет вниз, а не на полные 360 градусов в люминесцентных лампах.Следовательно, при установке в потолочный светильник светодиодный трубчатый светильник может давать более полезные люмены, поскольку свет направлен вниз, а не обратно в светильник, как в люминесцентной лампе.

Индекс цветопередачи (CRI)

CRI измеряет степень, в которой цвета объектов выглядят точными и точными под источником света. Большинство люминесцентных ламп имеют индекс цветопередачи около 80, и большинство светодиодных ламп также имеют индекс цветопередачи около 80. 80 CRI приемлем для большинства приложений, но для улучшенного качества цвета и сред, где цветовое восприятие важно, ищите более высокий рейтинг CRI в светодиодной трубке.

5) Стоимость и финансирование светодиодных трубок

Наконец, мы немного поговорим о расходах, которые необходимо учитывать при покупке светодиодных трубок. В последние годы цена на ламповые светодиодные лампы снизилась до уровня, позволяющего конкурировать с люминесцентными лампами, поэтому цена покупки ламп делает светодиодные ламповые лампы очень привлекательным вариантом.

Если, однако, выбранная вами светодиодная трубка не является лампой UL типа A, вы понесете затраты на ремонт электрической проводки. Для крупной или коммерческой установки эти затраты могут быть значительными в зависимости от сложности изменения проводки, необходимой для люминесцентного светильника.Как правило, на каждый 4-ламповый люминесцентный светильник у квалифицированного электрика может уйти 15-25 минут.

Если предположить, что электрику, заряжающему 100 долларов в час, требуется час, чтобы завершить перемонтаж трех люминесцентных светильников с 4 лампами, мы можем рассчитать затраты на рабочую силу более 8 долларов на лампу. Вы можете увидеть, как затраты на рабочую силу быстро увеличивают первоначальную стоимость проекта, добавляя привлекательности светодиодных ламповых светильников, совместимых с UL типа A.

Подсчитайте, сколько затрат на электроэнергию и техническое обслуживание сэкономят светодиодные ламповые лампы, и определите период окупаемости.Как правило, чем короче, тем лучше!

Также следует учитывать гарантийные условия производителя. В идеале период окупаемости короче гарантии, так как таким образом вы застрахованы от любых преждевременных отказов продукта, которые ставят под угрозу экономию затрат при использовании светодиодных ламп.

Как правильно заменить светодиодную подсветку проектора?

10 мая 2020

Покупка светодиодного проектора — это инвестиция, которая длится долго, если не весь срок службы.

Но это не значит, что он будет плавным даже при колебаниях мощности, внешнем повреждении проектора или даже при обращении с ним.

Обычно ищут решения для своих проекторов в Интернете и пытаются сделать это самостоятельно, но если вы купили проектор менее известной марки, он не прослужит так долго.

Светодиодное освещение проектора может не работать, возможно, перегорел какой-то другой компонент, в любом случае приобретение качественного проектора известного бренда позволит убедиться, что он не отслаивается на вас.

Как бы то ни было, светодиодные лампы в проекторе не бессмертны, и рано или поздно они погаснут.

Стоимость замены лампочек в проекторе может показаться равной цене нового проектора, но это не означает, что вам следует покупать одну лампу каждый раз, когда заканчивается лампа.

Покупка нового проектора с традиционными лампами — не рентабельный вариант для всех, особенно для тех, кто использует его в личных целях и, скорее всего, имеет ограниченный бюджет.

Точно так же общественные центры или места, работающие на пожертвования, могут быть не в состоянии позволить себе проектор каждый раз, когда перегорают традиционные лампочки или светодиодные лампы.

Так что же вы делаете?

Как вы отремонтируете проектор или замените светодиодную лампу в проекторе, если вы вообще ничего не знаете?

Ну, вот для чего этот пост.

Выполнив указанные ниже действия, вы сможете успешно решить проблему со светодиодной подсветкой проектора, и вам даже не придется тратить кучу денег на то, чтобы нанять кого-то, кто исправит ее за вас.

Как открыть проектор

Перед тем, как приступить к ремонту проектора, убедитесь, что он отключен от розетки и у него достаточно времени, чтобы остыть.

Запрещается открывать проектор, который включен и работает, или пока он остывает, так как это может привести к нарушению проводки проектора или к взрыву лампы.

  1. Сначала снимите лампу и ослабьте винты дверцы лампы. Вам не нужно снимать их полностью — достаточно, чтобы он отсоединился.
  2. Затем начните откручивать винты на блоке лампы. Они не вылезут полностью, и это нормально.
  3. После этого вы сможете поднять металлическую ручку на блоке лампы и отсюда вы сможете вынуть колбу лампы.
  4. Далее мы снимем лицевую панель проектора, открутив три винта, которые соединяют лицевую панель с корпусом проектора.
  5. Поднимая лицевую панель, вы сможете увидеть проводку внутри, будьте осторожны на этом этапе, чтобы не повредить проводку.
  6. Всегда не забывайте группировать винты вместе, чтобы не гадать, какой из них куда идет.
  7. Теперь снимем крышку и заднюю панель проектора, открутив винты задней панели.
  8. Вы также можете открутить винты вокруг порта VGA, но возьмите плоскогубцы, если они не выходят легко.
  9. Переверните проектор в вертикальное положение и медленно, но осторожно начните снимать крышку, так как ленточный кабель прикреплен к элементам управления на крышке, и мы не хотим его повредить.
  10. После того, как крышка была поднята, осторожно отсоедините ленточный кабель, не забывая его ориентацию, когда будете собирать его обратно.
  11. Снимите крышку, ленточный кабель и винты, снова переверните и снимите заднюю панель.Вылезет легко.
  12. Теперь, когда у вас есть доступ к оборудованию внутри, пришло время получить доступ к материнской плате и освободить всю скопившуюся пыль.
  13. Если вам нужно получить доступ к главной цепи, просто удалите 5 винтов, которые вы видите, и их пластиковые разъемы. Однако этот шаг можно проигнорировать, если вам не нужен доступ к главной цепи и вы можете обойтись материнской платой для замены светодиодной лампы проектора.

Не волнуйтесь, если это кажется непосильным, выступы группируют ваши винты из различных частей друг с другом, возьмите несколько стикеров и запишите эти области, чтобы вы знали, что куда идет, и не царапали голову, когда дело доходит до повторной сборки проектор.

Светодиодные фонари

— это реальная ценность за потраченные деньги, и их замена может оказаться нелегкой задачей, которую вы придумали для себя.

Итак, не волнуйтесь и продолжайте читать, чтобы узнать, что делать дальше по замене светодиодных ламп для проекторов.

Как заменить светодиодный светильник?

Если вы используете традиционные лампы или дешевые лампы от Costco или Walmart, скорее всего, вы откроете путь для замены проектора на раннем этапе, потому что эти лампы не служат очень долго.

Вот почему люди выбирают светодиодные лампы в своих проекторах, потому что они не только энергоэффективны и полезны для окружающей среды, но и намного лучше, чем люминесцентные лампы и лампы накаливания старой школы.

Для проекторов подойдут и традиционные лампы накаливания, но если вы хотите получить хорошее соотношение цены и качества, лучше всего подойдут светодиоды.

Точно так же «Люмены» — еще один причудливый способ сказать, насколько ярким является ваш светодиодный свет невооруженным глазом — лучше учитывается светодиодными лампами.

Вы можете купить светодиодные лампы с большим количеством люменов, которые обеспечат максимальную яркость проектора.

Это одна из основных причин, почему светодиодные фонари так популярны среди владельцев проекторов и почему все больше людей выбирают светодиодные проекторы в целом.

Итак, теперь, когда у вас есть проектор полностью обнаженный и открытый, давайте заменим этот светодиодный светильник.

Теперь, когда у вас есть доступ к радиатору, вы обнаружите, что к нему прикреплен светодиод, вытащив его.Чтобы убрать светодиодную лампу, вам придется купить клей для радиатора, потому что он очень липкий, почти как жевательная резинка.

После того, как светодиод погаснет, вы можете использовать тот же клеящий состав, чтобы прикрепить светодиод обратно к радиатору, снова прикрепить его к пружине и начать сборку проектора один за другим.

Не забудьте заменить винты на свои места и не упустить трещины. Точно так же не забудьте снова подключить основную цепь, а затем материнскую плату, чтобы она не выглядела шаткой.

Почему светодиодные проекторы — хорошее вложение? Светодиодные проекторы

— отличное вложение, если вы собираетесь купить их для личного использования или в офисе. Когда вы сравниваете стоимость, расходы на техническое обслуживание и то, насколько упали цены на светодиодные лампы для проекторов за год, все складывается в пользу светодиодных проекторов.

Вам нужен проектор с высокой светосилой, чтобы проецируемый фильм или презентация не казались тусклыми или тусклыми. Некоторые из последних проекторов имеют световой поток 3500, что делает их весьма привлекательными.
Точно так же светодиодные лампы для проекторов могут иметь время работы 20 000 часов и более, что делает их идеальным выбором для тех организаций или групп, которым нужны проекторы в труднодоступных местах или которые нуждаются в них ежедневно.

Таким образом, лампа проектора не разряжается так быстро и не требует частой замены светодиодных ламп.

Еще одним большим преимуществом является наименьшее количество тепла, выделяемого светодиодными проекторами, что делает их очевидным выбором в небольших помещениях или местах с контролируемой температурой, таких как библиотеки, музеи, художественные галереи и т. Д.

Лазерная проекция со светодиодными проекторами делает их довольно популярными также для больших площадок или собраний, поскольку снижает затраты при сохранении яркости цвета с помощью светодиодных фонарей с высоким люменом и не ухудшает качество изображения.
Просто прочистив фильтр, вы можете убедиться, что он прослужит вам дольше.

Заключение

К настоящему моменту мы надеемся, что вы получили некоторые конкретные способы замены светодиодных ламп для проекторов, а не искать новые, чтобы заменить их.
Светодиодные фонари являются доступным вариантом для увеличения срока службы вашего проектора и обеспечивают прекрасное качество изображения при меньших затратах по сравнению с традиционными ламповыми проекторами.

Процесс замены светодиодных фонарей может быть немного сложным, но это не ракетостроение. Вы можете сделать это самостоятельно, выполнив шаги, упомянутые выше.

И если вы думали о покупке нового светодиодного проектора, но опасались затрат на техническое обслуживание, то к настоящему времени ваши опасения, должно быть, исчезли, и вы можете увидеть, что такое светодиодный проектор с выгодным предложением.



Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Можно ли заменить лампу проектора на светодиодную?

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером музея, учителем начальной школы или фанатиком домашнего кино, я уверен, что вы знаете все о лампах для проекторов.

Эти устройства в форме коробки используются с конца 1890-х годов для проецирования изображений, видео и фильмов на большие экраны.

Конечно, технологии развиваются быстро, поэтому новые проекторы стали ярче, тише и эффективнее, чем когда-либо. Но как насчет старых ламп для проекторов — предназначены ли они для свалки или их можно дооснастить современными лампами?

HID, UHP и галогенные лампы для проекторов можно заменить на светодиоды, но это не будет простой задачей. Из-за более новой технологии светодиодов может потребоваться переработка внутренней материнской платы, радиатора или трансформатора.

С заменой лампы HID стоимостью в районе 300 долларов я могу понять, почему вы хотите заменить ее в проекторе.

Это сложная тема, но многие люди успешно завершили проекты по модернизации!

Оставайтесь с нами, чтобы получить обзор различных типов ламп для проекторов и анализ того, как заменять старые лампы для проекторов на новые.

Какие типы ламп используются в проекторах?

Прежде чем перейти к теме замены лампочек в проекторах, полезно понять, как работают различные технологии.

Вообще говоря, существует 4 основных типа ламп для проектора: галогенные, HID, светодиодные и лазерные.Я собираюсь обсудить каждую по очереди.

Источниками света в старых проекторах служили свечи и масляные лампы. Тем не менее, в конечном итоге они были заменены лампами накаливания, а затем снова галогенами.

Галогенные лампы создают свет аналогично лампам накаливания — в них используются вольфрамовые нити, заключенные в капсулу, заполненную газом. Добавление газообразного галогена увеличивает срок службы лампы, так как атомы вольфрама могут быть переработаны.

Также прочтите: Есть ли в светодиодных лампах газ?

После галогенов появились металлогалогенные лампы, также известные как газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID) или лампы со сверхвысокими характеристиками (UHP).Эти лампы были испытаны в лампах для проекторов с 1960-х годов.

HID излучают свет, когда электрический ток проходит через два вольфрамовых электрода, находящихся внутри кварцевой капсулы, заполненной газом. Электричество заставляет пары галогенидов металла в капсуле испаряться и образовывать светоизлучающую плазму.

Основным недостатком HID является то, что им требуется несколько минут для правильного запуска и выключения, а их внутренние охлаждающие вентиляторы могут быть шумными.

В настоящее время самый популярный тип ламп для проекторов — это светодиоды (LED).Светодиоды излучают свет с помощью полупроводникового чипа. Электричество заставляет положительно заряженные электроны встречаться с отрицательно заряженными электронными дырками, что производит свет.

Светодиодные проекторы

выгодны тем, что они меньше по размеру, долговечны и сразу же достигают полной яркости.

Новейшее пополнение в семействе ламп для проекторов — лазер. Лазерный луч создается, когда совокупность электронов возбуждается электрическим током.

Каждый из электронов излучает свет одинаковой длины волны, поэтому они могут сливаться и образовывать параллельный луч.

Как и светодиоды, лазеры очень долговечны, не выделяют тепла и запускаются немедленно.

Средняя продолжительность жизни Средняя стоимость Среднее количество люмен на ватт
HID 3000 часов 50–200 долларов 75–100
Светодиод 20,000 — 60,000 часов 100–200 долларов 60
Лазер 30 000 часов 1500–8000 долларов 33 — 603 (K Guttag)

Можно ли заменить скрытые лампы на светодиодные?

Возможно, вы недавно купили в благотворительном магазине старый HID-проектор. Есть ли способ заставить его снова работать, не тратя сотни долларов на новую HID-лампу?

К счастью, есть.Но прежде чем начать, следует помнить о нескольких вещах.

Если вы думаете о замене лампы HID проектора на светодиодную, вам нужно обратить внимание на ее световой поток.

Если проектор рассчитан на использование лампы HID на 1000 люмен, светодиоды, которые вы хотите установить, должны быть примерно такими же (или выше).

Большинство проекторов делят белый свет на красный, зеленый и синий слои.

По сути, это означает, что только 20% белого света, излучаемого лампочкой, попадает на экран.Плохой световой поток делает проецируемое изображение размытым и трудным для просмотра.

Кроме того, при установке светодиодной лампы необходимо учитывать нагрев. Избыточное тепло резко сокращает срок службы светодиодов. Учитывая ограниченное пространство внутри проектора, вполне вероятно, что тепло может накапливаться.

Следовательно, вам необходимо реализовать рассеивающее устройство — будь то вентилятор, вентиляция или охладитель чипсета.

Третий элемент, о котором следует подумать, — это программирование проекторов.Если проектор предназначен для работы исключительно с лампами HID, он будет игнорировать или отклонять светодиоды. Поэтому вам нужно придумать способ обмануть систему.

Самый простой способ сделать это — найти и отключить оптопары проектора. Это заставит материнскую плату поверить в то, что светодиодная лампа, которую вы подходите, является законной лампой HID.

Вуаля!

Есть ли в светодиодных проекторах лампы накаливания?

Светодиодные лампы

могут быть долговечными, но они не непобедимы. Так что же произойдет, если лампа вашего светодиодного проектора сломается? Можно ли его заменить?

Короткий ответ: наверное, нет.

Большинство светодиодных проекторов не предназначены для замены источника света, особенно замены потребителя.

Это потому, что светодиоды имеют невероятно долгий срок службы. Производители предполагают, что к тому времени, когда светодиод начнет излучать 70% своей первоначальной светоотдачи (L70), вы будете готовы заменить весь проектор.

Чтобы сократить затраты в процессе производства, они интегрируют светодиоды с остальной материнской платой проекторов, что затрудняет их разделение.

Как заменить лампу проектора

Имея это в виду, насколько легко заменить лампу проектора? К счастью для вас, я все расскажу.

Шаг номер один — выяснить, можно ли заменить лампу проектора. Это легко найти, обратившись к руководству по эксплуатации устройства.

Если она заменяема, отправляйтесь в Google, Amazon, eBay или в другое место, где вам нравится делать покупки, и поищите новую лампочку.

Если его невозможно заменить, не теряйте надежды!

Это может быть сложно, но вы все равно можете попробовать заменить лампочку.

Помните, что открывание проектора и игра с лампой могут привести к аннулированию всех имеющихся у вас гарантий.

Действуйте осторожно.

Существует множество простых видеоуроков, в которых подробно рассказывается, как заменить лампу проектора.

Даже если вы не можете найти вашу точную марку или модель, все равно посмотрите несколько видео, вы обязательно узнаете что-то ценное!

Заключительные слова

В целом, лампы для проекторов заменить сложно, но возможно.

Знаете ли вы, что в 2017 году Hitachi выпустила светодиодный проектор на 3500 лм?

Надеюсь, в ближайшие несколько лет лазерные проекторы станут более доступными. Производители постепенно осознают, насколько полезно было бы иметь сменные светодиодные лампы.

  • Вы когда-нибудь пробовали заменить старую лампу проектора?
  • Успешно?

Расскажите мне все о своем проекте в комментариях, я хотел бы знать.

Практическое руководство по светодиодному освещению в жилых помещениях

Up Top: Краткое руководство по покупке линейного освещения


ВВЕДЕНИЕ

Светодиодные осветительные решения находятся на подъеме.На рынке уже доступно больше светодиодных продуктов и альтернатив, чем когда-либо было для традиционных ламп накаливания и компактных люминесцентных (CFL), энергоэффективных ламп.

Хотя некоторые светодиодные продукты могут выглядеть как любая другая лампочка или люминесцентная лампа, разнообразие продуктов, новая терминология, введенная светотехнической промышленностью, и тот факт, что светодиоды представляют собой технологию, отличную от того, к чему мы привыкли десятилетиями, могут сделать перейти на светодиодное освещение довольно сложно.

В этой статье объясняются «обязательные» термины, которые домовладельцы или подрядчики должны знать при покупке светодиодной продукции, даются рекомендации по выбору продукции для различных областей жилой среды и указываются некоторые подводные камни, которых следует избегать и о которых следует знать. из, чтобы переключиться на светодиодное освещение успешно.

Зачем нужно переходить на светодиоды?

Помимо того, что они намного более энергоэффективны, чем лампы накаливания и лампы накаливания и лампы накаливания, они обеспечивают значительную экономию энергии, они служат намного дольше, не содержат ртути, как лампы накаливания и люминесцентные люминесцентные лампы, и предоставляют гораздо больше возможностей для яркости и легкого внешнего вида (теплые или светлые.здорово).

Когда вы живете в Калифорнии, каждое новое строительство или проект реконструкции подчиняется Калифорнийскому стандарту энергоэффективности 2013 года, также известному как Раздел 24. Светодиодные продукты — очень хорошее решение для соответствия или превышения строгих требований к энергопотреблению, изложенных в этом стандарте.

Кроме того, светодиоды имеют не только традиционную форму лампочки. Благодаря своей компактной форме решения светодиодного освещения бывают всех форм, форм и размеров, обеспечивая практически неограниченное количество способов использования света и добавления света в домашнюю среду.

Терминология

При покупке традиционных ламп накаливания все, на что нам нужно было обратить внимание, — это форма лампы, мощность, которая указывала на яркость лампы, и размер винтового основания, чтобы убедиться, что она подходит к лампе.

С КЛЛ появилась возможность выбирать внешний вид света, описываемый в основном как мягкий белый, ярко-белый и дневной свет. Мягкий белый цвет напоминает теплый тон лампы накаливания, тогда как яркий и дневной свет более четкий и прохладный с голубоватым оттенком.

При использовании светодиодов важно понимать три концепции.

  • Яркость
  • Светлый вид
  • Цветопередача

В конце концов, светодиодные продукты по-прежнему дороже, чем сопоставимые продукты накаливания, и они будут служить намного дольше, поэтому мы хотим быть уверены, что покупаем продукт, подходящий для работы.

Яркость:

Прежде всего, мы должны избавиться от заблуждения о том, что мощность равна яркости.В то время как мощность и яркость ламп накаливания имеют прямую корреляцию, это не относится к светодиодным продуктам, и поскольку светодиоды потребляют гораздо меньше энергии (ватт), невозможно сравнить яркость лампы накаливания и светодиодной лампы на основе мощности.

Таким образом, единственный фактор, на который следует обращать внимание при поиске яркости светодиодной лампы, — это люмен, . Люмен — это единица измерения яркости, которая сообщает нам, сколько света излучает конкретный осветительный прибор.

Для справки: типичная лампа накаливания мощностью 60 Вт излучает около 800 люмен.

Внешний вид света:

Цветовой внешний вид или коррелированная цветовая температура (CCT) света измеряется в кельвинах (K). Когда мы хотим узнать, создает ли осветительный прибор или лампочка более теплый или более четкий, холодный свет, нам нужно искать число в Кельвинах. Чем меньше число, тем теплее будет свет, а чем выше число, тем холоднее и голубее будет свет. Типичная лампа накаливания имеет цветовую температуру от 2700K до 3000K. Солнце в полдень в ясный день излучает свет примерно 5500K.

Люди часто жалуются на то, что лампы КЛЛ кажутся холодными и стерильными, по сравнению с лампами накаливания. Проблема здесь в том, что они выбрали высокую температуру кельвина, холодную цветовую температуру вместо более теплой цветовой температуры.

Точность цвета

Вы когда-нибудь были в магазине и думали, что вы дальтоник, потому что не могли понять, темно-зеленый или синий предмет одежды, на который вы смотрите? Если да, то вы испытали плохую цветопередачу светильника внутри этого магазина.

Источники света отличаются своей способностью «правильно» отображать цвета объектов. И под «правильным» мы подразумеваем сравнение с естественным источником света, таким как солнце или лампа накаливания.

Цветопередача выражается как индекс цветопередачи или сокращенный CRI. Шкала идет от 0 до 100. Лампа накаливания 2700K имеет индекс цветопередачи 100.

Значение выше 80 при текущей светодиодной технологии считается хорошим индексом цветопередачи и будет достаточным для большинства приложений.Однако для некоторых областей может быть желательна лучшая цветопередача до 90 или выше, мы объясним это в следующем разделе.

Выбор правильного светильника для различных функций освещения в вашем доме

Функции света

Освещение обычно подразделяется на окружающее, рабочее, акцентное и декоративное. У каждой категории своя цель. При планировании освещения для дома полезно понять, как эти разные уровни освещения могут дополнять друг друга.

Окружающее освещение:

Окружающее (или общее) освещение обеспечивает равномерное освещение по всей площади или комнате для общего обзора и ориентации.

Встраиваемые светильники, светильники для бухт или подвесные светильники являются типичными примерами окружающего освещения.

Рабочее освещение:

Для обеспечения освещения в зоне, где происходит деятельность, например кухонная столешница, где готовятся блюда, лампа для чтения или зеркало для макияжа.Он предназначен для выделения определенной области в дополнение к окружающему освещению в этой комнате.

Акцентное освещение:

Используется для выделения таких объектов, как произведения искусства, архитектурные элементы или растения, путем создания контраста яркости. Это часто достигается с помощью встраиваемых или устанавливаемых на поверхность регулируемых светильников или освещения дорожек, настила и мойки стен.

Декоративное освещение

Это украшение для дома; Основная функция декоративных осветительных приборов — красиво выглядеть.Люстры и настенные бра — типичные примеры.

Такой многоуровневый подход к освещению полезен для создания комфортной, визуально сбалансированной атмосферы.

После того, как будет принято решение, какой тип светильника и где будет размещаться для различных функций, пора подумать о цветовой температуре.

Свет должен дополнять дизайн интерьера, мебель, цвета и другие украшения в вашем доме.

В целом, цветовая температура — это во многом личный выбор и предпочтение, однако есть несколько правил, которые могут быть применены, чтобы помочь выбрать свет, который дополняет дизайн интерьера.

Цветовая температура для окружающего света

Окружающее освещение в комнате обычно является основным источником света и, следовательно, ключевым элементом в создании общего настроения и атмосферы в комнате.

Светильники теплого белого цвета часто предпочитают в гостиных и спальнях для создания уютной атмосферы.

Число Кельвина, предлагаемое для светодиодных фонарей, обычно составляет 2700K и 3000K. Эти теплые белые светильники — хороший выбор, чтобы дополнить естественные тона и деревянную мебель.

Если установлено более одного типа внешнего освещения, например Для освещения вниз и бухты выберите одинаковую цветовую температуру для обоих, чтобы обеспечить равномерный, гармоничный эффект.

Хотя многие люди, кажется, предпочитают теплый белый цвет, комнаты, которые обставлены светлой мебелью и более четкими цветами, такими как белый, синий и светло-серый, например. на современной кухне можно получить более нейтральный и прохладный свет.

Освещение с числом Кельвина в диапазоне от 3500K до 4000K считается нейтральным белым и лучше подчеркивает более светлые цвета, чем теплый белый свет.

Кроме того, исследования показывают, что нейтральный и холодный белый свет возбуждает людей и поэтому является хорошим выбором для домашнего офиса и учебы.

Поскольку нейтральный и холодный белый свет создают лучший контраст, чем теплый белый, они также являются хорошим выбором в качестве основного рассеянного света в ванных комнатах. Более прохладный свет даст более реалистичное представление о том, как мы выглядим в реальном мире. Ищите значения Кельвина в диапазоне от 4000K до 5000K для вашей основной арматуры для ванной комнаты.

Если в ванной комнате установлена ​​ванна, и вы хотите создать теплую атмосферу, подумайте об использовании дополнительного слоя света, например бра с теплым белым светом в диапазоне 2700К, который можно переключать отдельно от основного света.

Цветовые температуры для рабочего освещения

Рабочее освещение используется для обеспечения дополнительного, более высокого уровня света, чем окружающая область, где выполняется визуальная задача.

Поэтому важно, чтобы свет создавал хороший контраст, который лучше всего достигается с помощью нейтрального или холодного белого цвета в диапазоне от 3500K до 5000K.

Помимо цветовой температуры, для рабочего освещения особенно важны индекс цветопередачи (CRI) и яркость.

В то время как для окружающего освещения часто бывает достаточно CRI 80+, для рабочего освещения следует учитывать CRI 90 и выше.

Еда, которую готовят на кухонном столе, будет выглядеть намного привлекательнее, если ее хорошо обработать при освещении под шкафом.

Макияж с хорошей цветопередачей также создаст более реалистичное изображение.

Диммирование

Затемнение — важная особенность окружающего и рабочего освещения. Он позволяет нам установить уровень освещенности, чтобы создать желаемую атмосферу в помещении или создать идеальную яркость для конкретной задачи. Кроме того, диммирование обеспечивает экономию энергии за счет снижения электрической нагрузки светильника.

В отличие от стандартной лампы накаливания, не все светодиодные светильники рассчитаны на регулировку яркости, поэтому важно смотреть на этикетку продукта и убедиться, что светильник имеет маркировку с регулируемой яркостью.

При переключении на светодиоды будьте готовы также заменить переключатели диммера. Большинство диммеров были созданы для ламп накаливания, однако светодиоды основаны на совершенно другой технологии, и поэтому эти два не обязательно хорошо работают вместе. Это похоже на попытку подключить старый дисковый телефон к цифровой розетке.

Большинство производителей предоставляют список совместимости, в котором указаны производители и модели диммеров, которые были протестированы и совместимы со светодиодным осветительным прибором.

Для обеспечения оптимального освещения настоятельно рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя. Использование несовместимых диммеров может привести к мерцанию света или недостаточному уровню затемнения.

Установка

Хотя большинство светодиодных осветительных приборов считаются низковольтными, это означает, что они либо имеют встроенный трансформатор, либо требуют внешнего трансформатора, хорошая новость заключается в том, что нет необходимости переделывать дом для использования светодиодов. Вся проводка, которая обычно используется в домах, идеально подходит для использования со светодиодами.

Многие светодиодные светильники имеют уже встроенный трансформатор и могут быть подключены к стандартной электрической розетке. Некоторые светодиодные продукты, например, светодиодные ленты, требуют внешнего источника питания. Они бывают двух форматов: либо с подключенным шнуром переменного тока, как у источника питания ноутбука, либо их нужно подключать к розетке.

Рекомендуется привлекать квалифицированного электрика для выполнения любых работ по подключению к сети.

Обращайте внимание на этикетку продукта, она укажет, требуется ли блок питания.

Как выбрать качественный товар

На рынке представлено множество светодиодных продуктов, но не все они одинаковы. Чтобы убедиться, что продукт безопасен в использовании и был протестирован независимой лабораторией, обратите внимание на маркировку UL или ETL на продукте или упаковке. Хотя так называемый список UL или ETL не является требованием для продажи продуктов в США, если установка подлежит электрическому осмотру в рамках проекта ремонта или нового строительства, продукт может быть отклонен инспектором, если он не проверялся на безопасность.

В связи с длительным сроком службы светодиодной продукции гарантия должна составлять не менее 3-5 лет. Хотя это долгий срок, сохраняйте квитанции для подтверждения покупки на случай, если продукт выйдет из строя преждевременно.

Взгляните на этикетку продукта. Эти характеристики должны быть четко обозначены:

  • Световой поток (люмен)
  • Потребляемая мощность (Вт)
  • люмен на ватт (эффективность)
  • Точность цвета (CRI> 80)
  • Цветовая температура (в градусах Кельвина следует указывать число, т.е.е. 2700K не просто теплый белый или холодный белый)

Плюсы и минусы вашего следующего проекта

Кажется, что сегодня существует бесконечное море светодиодных лампочек на выбор. Но светодиодное освещение изменило больше, чем просто замену продукции. Также появилась совершенно новая категория опций: LED светильники .

Нам часто задают вопрос: «Я хотел бы перейти на светодиодное освещение, но как мне узнать, стоит ли мне покупать ввинчиваемый продукт для замены или новый светодиодный светильник?»

Конечно, независимо от того, переходите ли вы на ввинчиваемый светодиод или на новый светодиодный светильник, вы, вероятно, хорошо знакомы со многими преимуществами светодиода.Здесь следует выделить одно важное преимущество: световой поток или яркость не обесцениваются со светодиодами, как с флуоресцентными или HID-технологиями. Если вы выберете качественный светодиодный продукт, световой поток останется более стабильным в течение всего срока службы продукта, независимо от того, заменяете ли вы лампу или приспособление.

Мы ответим на четыре вопроса, которые следует учитывать, если вы выбираете между светодиодной лампой и светодиодным светильником. Щелкните здесь, чтобы забежать вперед. Но сначала давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Плюсы и минусы установки ввинчиваемой светодиодной лампы

Вставные или готовые к работе продукты для замены светодиодов — один из самых простых способов повысить энергоэффективность и упростить обслуживание объекта.

Вставные светодиодные лампы, дооснащение профи
  • Простая и быстрая установка
  • Значительное повышение эффективности по сравнению с традиционным освещением (лампами накаливания, галогенами, люминесцентными лампами)
  • Долговечность по сравнению с традиционным освещением (лампами накаливания, галогенами, люминесцентными лампами)
  • Сильные программы скидок на освещение по всей территории США.S., чтобы помочь компенсировать первоначальные затраты на переоборудование
  • Модификации приспособлений необходимы редко
  • Простая замена по мере появления новых технологий (повышение эффективности или цветопередачи)

Установка ввинчиваемой светодиодной лампы минус
  • Максимальная мощность светильника остается прежней (подробнее об этом позже)
  • Общие проблемы с затемнением
  • Использование существующих светильников может повлиять на срок службы ввинчиваемых светодиодов (в зависимости от того, закрыт ли светильник или открыт)
  • Использование имеющихся приспособлений не позволяет обновлять декор, реконструировать и т. Д.

Плюсы и минусы модернизации светодиодной арматуры

Светодиодные светильники

могут обеспечить лучшую визуальную привлекательность в дополнение к самым долгим срокам службы и вариантам максимальной эффективности в системе освещения.

Замена светодиодного светильника Профи
  • Максимальный контроль над светоотдачей и размещением (отлично подходит для ситуаций, когда дизайн освещения имеет первостепенное значение)
  • Более длительный срок службы и эффективность, чем у сменных светодиодных ламп
  • Более низкая максимальная мощность светильника, чем у традиционных светильников, что является преимуществом для соблюдения строгих строительных норм и правил или стандартов Title 24
  • Превосходная производительность для управления и регулировки яркости

Замена светодиодной арматуры дооснащение минусы
  • Более длинная и дорогая установка
  • Более высокая первоначальная стоимость, чем стоимость замены светодиодных ламп
  • Возможны трудности при переходе на новые технологии будущего

Как выбрать между продуктом для замены светодиодов и светодиодным осветительным прибором?

Есть четыре ключевых вопроса, которые могут повлиять на то, будем ли мы рекомендовать светодиодный светильник или заменяемый винтом.Это не твердое правило, но эти вопросы могут послужить компасом при навигации по бурным водам покупки светодиодного освещения.

1. Вы работаете над новым строительным проектом или капитальным ремонтом?

Если вы работаете над новым строительным проектом, светодиодные светильники, вероятно, являются лучшей отправной точкой.

Одним из факторов, который следует учитывать, является сравнение предварительных затрат. Разница в первоначальных затратах между традиционным осветительным прибором с лампами и светодиодным светильником часто незначительна.Как правило, преимущества светодиодных светильников перевешивают любую надбавку к стоимости, поскольку они обеспечивают большую эффективность и более длительный срок службы.

Еще один фактор, который следует учитывать при новом строительстве, — это строительные нормы и правила в вашем районе. Более низкая максимальная мощность светильника или большая гибкость управления светодиодными приборами могут быть полезны при соблюдении некоторых из более строгих строительных норм, таких как Title 24 (подробнее об этом ниже).

2. Требуется ли техническое обслуживание или ремонт существующих осветительных приборов?

Бывают случаи, когда ремонт светильника в сочетании со стоимостью модернизации до светодиода заставляет платить за замену светильника.

Ярким примером этого является здание с люминесцентными светильниками или светильниками с пожелтевшими или потрескавшимися линзами. Хотя есть возможность найти сменные линзы для светильников, возможно, вам будет лучше приобрести полностью светодиодный светильник. В конце концов, вы, вероятно, получите лучший свет из осветительного прибора, лучшую эффективность и сможете опередить по стоимости.

Чтобы получить скидку на следующую покупку светодиодов, убедитесь, что вы зарегистрировали бизнес-аккаунт. Нажмите здесь, чтобы подать заявку.

3. Нужно ли вам соответствовать определенным строительным нормам, основанным на элементах управления или мощности светильников?

Строительные нормы и правила становятся все более строгими в отношении требований к эффективности и контролю. Раздел 24 — Строительные нормы и правила в Калифорнии, которые имеют тенденцию влиять на национальные нормы ASHRAE — является ярким примером этого стремления к более сложным системам освещения.

Одним из требований, с которым вы можете столкнуться, является отношение максимальной мощности светильника к площади в квадратных футах. Допустим, у вас есть 100 светильников с максимальной мощностью 100 Вт, но вы устанавливаете светодиоды мощностью 12 Вт.Вы могли бы подумать, что ваше движение к эффективности будет аплодисментами и празднованием, но факт остается фактом: ваша общая максимальная мощность осветительных приборов для помещения составляет 10 000 ватт. С другой стороны, вы можете снизить максимальную мощность светильника для вашего помещения, установив 10-ваттные светодиодные светильники с самого начала. Это снизит общую максимальную мощность светильника до 1000 Вт. Это может показаться семантикой, но когда дело доходит до получения одобрения инспекции, это может иметь решающее значение.

Еще одно требование, с которым вы можете столкнуться в соответствии с текущими строительными нормами, — это потребность в более продвинутых элементах управления освещением, таких как занятость, затемнение, сбор дневного света или реакция на спрос. Эти элементы управления часто легче решить с помощью светодиодных светильников.

Если вы подозреваете, что можете соблюдать строгие строительные нормы и правила, свяжитесь с нами. Мы работаем с этими требованиями изо дня в день и будем рады помочь.

4. Есть ли скидки при принятии решения об освещении?

Последнее, что нужно учитывать в споре о светодиодных светильниках и замене по принципу «включай и работай», — это вопрос скидок.Хотя стоимость светодиодных светильников, как правило, выше, существуют и потенциальные программы стимулирования для компенсации первоначальных затрат. Оперативное слово там: потенциальных . Это еще один случай, когда разговор со специалистом по освещению, который знаком с новейшими программами в вашем районе, может иметь огромное значение.

Подробнее о скидках на освещение:

Основные ресурсы для расчета экономии энергии и поиска скидок на освещение

Плюсы и минусы трех наиболее распространенных типов программ скидок на освещение

5 вещей, которые вы должны знать о скидках на освещение согласно BriteSwitch

Когда вы рассматриваете варианты светодиодов перед вами, старайтесь держать голову над водой.Хотя это может быть ошеломляющим, преимущества светодиодного освещения — от эффективности до обслуживания и визуальной привлекательности — очень важны для вашей организации.

Мифы о светодиодном освещении и светодиодных лампах

Опубликовано Мэдисон Аноник в мае 2020 г. Компактные люминесцентные лампы против светодиодной энергоэффективности Факты о светодиодном освещенииПараметры светодиодного освещенияСветодиодное ретрофитное освещение против CFLМифы о светодиодном освещении

Обновлено в мае 2020 г.

LED против лампы накаливания против CFL; Какие мифы вы слышали о светодиодном освещении?

Не позволяйте мифам о светодиодном освещении помешать вам переключиться.

Если вы недавно интересовались обновлением освещения, скорее всего, вы слышали о светодиодах. В настоящее время они являются стандартом в осветительной технике и подходят практически для любого применения в любом климате. Здесь мы исследуем некоторые мифы о светодиодном освещении, о которых вы слышали, и узнаем правду об этом варианте освещения.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Многие плюсы светодиодного освещения часто затмеваются одним мифом; светодиодов дорого !

Проще говоря, светодиодная лампа может стоить несколько долларов.Ранние модели стоили очень дорого. Светодиоды существуют уже много лет и доступны во всех ценовых категориях. Может быть трудно оправдать модернизацию светодиодов, если вы все еще верите в миф о том, что светодиоды слишком дороги. Благодаря улучшениям в производстве, увеличению насыщения рынка и быстрому развитию светодиодных технологий преимущества обновления светодиодов заменяют все альтернативы.

Детали
      • Светоизлучающий диод (LED) сам по себе является самой эффективной осветительной технологией.
      • Светодиоды
      • эффективно излучают свет в определенных направлениях, а не рассеивают его во всех помещениях, что снижает световое загрязнение.
      • Лампы накаливания расходуют до 90% своей энергии в виде тепла. Светодиоды тратят очень мало энергии.
      • В определенных условиях одна лампочка может прослужить более 20 лет. Это сокращает рабочее время, необходимое для обслуживания, затраты на замену лампочек, и, конечно же, экономия на счетах за коммунальные услуги за это время компенсирует первоначальные затраты.
Раствор

Этого мифа о светодиодном освещении легко избежать с помощью грамотного планирования.Многие коммунальные предприятия предлагают скидки в качестве стимула для перехода на светодиоды. Посетите сайт www.dsireusa.org и узнайте, предлагает ли ваш поставщик энергии в настоящее время скидки на светодиоды. Существуют и другие льготы, предлагаемые для коммерческой недвижимости, которая также переходит на светодиодные светильники. Скидки на хорошо спроектированные проекты, позволяющие сэкономить много энергии, могут быстро накапливаться и снизить стоимость проекта легкой модернизации на тысячи долларов. Спросите своего специалиста по освещению, доступны ли в вашем районе скидки на проект или оборудование для освещения.

Сводка

светодиодная технология не дорогая; Покупки с умом и поиск скидок означают, что со временем сбережения будут накапливаться. Наша команда по модернизации светодиодов специально обучена, чтобы найти лучшие скидки, доступные в вашем регионе, для вашего поставщика коммунальных услуг. Задайте свои вопросы нашей команде по освещению бесплатно здесь: (Они могут помочь со всеми вашими вопросами о мифах о светодиодном освещении!)

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Поскольку светодиоды стали новым стандартом энергоэффективного освещения, появляется все больше и больше возможностей, когда дело доходит до выбора бренда или продукта, который подходит именно вам.Некоторые клиенты думают: «Он выполняет ту же работу, поэтому бренд не имеет значения». Цена и удобство не должны быть решающими факторами при выборе светодиодов. Проведите свое исследование. Обновление освещения — это вложение . То, что вы потратите на качественные светодиодные светильники, вернется к вам в долгосрочной перспективе. Если бы вы купили другой продукт, который прослужит до 20 лет, вы действительно выберете самый дешевый из доступных вариантов?

Детали

Многие потребители ошибаются, полагая, что светодиодные лампы для бытового и коммерческого использования — это одно и то же.Они не! Вы можете узнать бренды освещения, покупая светодиоды для жилых помещений в крупных розничных магазинах, таких как Home Depot или Walmart, но это не те же продукты, что и коммерческий класс. Внутри этих светодиодов большая разница, в частности, драйверы, светодиодные модули, радиаторы и многое другое. Узнайте больше о «светодиодах бытового и коммерческого класса».

Ярлык ENERGY STAR® сообщает покупателям, что этот продукт соответствует стандартам эффективности, установленным EPA и DOE.

Важно понимать сертификаты продукта на ваших светодиодах.Вы можете заметить логотипы Energy Star или DLC на потребительских товарах. Понимание того, что означает каждая из этих сертификатов, гарантирует, что вы смотрите на качественный продукт. Узнайте больше о «Что такое сертификация энергоэффективных продуктов».

Раствор

Покупайте в компании с хорошей репутацией, которая предлагает гарантии на свой продукт. Рынок, насыщенный светодиодными опциями, означает огромную разницу в качестве продукции. Как отличить? Для сравнения продуктов вам необходимо иметь доступ к исследованиям, тестированию и анализу данных.Это не информация, которую публикуют производители. Эта информация доступна отраслевым экспертам, которые не связаны с продажами определенных брендов и не получают вознаграждения за них. Если вам нужна помощь в сравнении продуктов, вы можете получить объективное мнение от нашей команды по освещению. Мы рекомендуем продукт, который лучше всего подходит для вашего сценария и не привязан к поставщикам или представителям производства.

Сводка

Переход на дешевый светодиод иногда может быть шагом назад. Светодиоды занимают лидирующие позиции в области освещения. Узнаваемые бренды инвестируют в исследования, производство и испытания, чтобы гарантировать получение продукции высочайшего качества . Кроме того, как видите, их производственные мощности позволяют им предлагать качественную продукцию по более низким ценам. Не все компании могут предложить учетные данные, гарантии и максимальную отдачу от национального бренда. Этот миф о светодиодном освещении легко развеять с помощью небольшого исследования и работы с авторитетной компанией по освещению и дизайну.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Еще один распространенный миф о светодиодном освещении заключается в том, что они служат вечно. Технически это не так.

Детали

Если какой-либо компонент светодиода не выйдет из строя, они будут светить «вечно». Хотя светодиоды не перегорают, как люминесцентные лампы и другие лампы, они, однако, со временем ухудшаются и тускнеют. Сам диод с годами начнет излучать все меньше и меньше света.Тем не менее, светодиодные лампы могут прослужить более 25 000 часов. Это более чем в 20 раз длиннее лампы накаливания и в 5 раз длиннее большинства компактных люминесцентных ламп (КЛЛ).

Раствор

Защитите свои вложения в светодиоды. Советы для максимального срока службы:

      • Do Not Overheat — Диоды и компоненты светодиодной лампы очень горячие. Как вы, наверное, заметили, светодиодные лампы накрыты радиаторами, которые отводят это тепло.Никогда не размещайте светодиоды в полностью закрытых светильниках или в более теплых местах. Перегрев — самая частая причина отказа светодиодов, которую можно предотвратить.
      • Используйте диммеры, совместимые со светодиодами. — Не все диммеры универсальны. Избегайте головных болей и ранних сбоев, используя правильные диммеры. Спросите у своего поставщика, какие диммеры подходят для вашей светодиодной продукции.
      • Выберите подходящее применение — Светодиоды настолько настраиваемы, что есть специальные лампы и светильники почти для каждого применения.Заранее узнайте, будет ли ваша светодиодная лампа работать в вашем текущем климате, окружающей среде или пространстве.
      • Начните с исследования освещения — Исследование энергии освещения — это полная оценка вашей текущей системы освещения. Выявляются проблемные области и обсуждаются светодиодные индикаторы, элементы управления и другие опции. В исследовании определены способы значительной экономии энергии, затрат и технического обслуживания. Исследование включает подробный анализ и отчетность.
Резюме

Хотя светодиодная технология имеет удивительно долгий срок службы, ее необходимо использовать осознанно, чтобы получить те преимущества, которые она предлагает.Этот миф о светодиодном освещении просто не соответствует действительности, и все сводится к качеству продукта и правильному применению. Обязательно используйте правильное осветительное оборудование для вашего применения, будь то лифт, ванная комната, парковка или завод. Лучшее решение — это то, что разработано специально для вашей работы.

Разоблачение мифов о светодиодном освещении

Не так давно компактные люминесцентные лампы были лучшим вариантом для освещения.Хотя они намного более эффективны, чем лампы накаливания, некоторые характеристики КЛЛ не всем нравились.

Детали

Здесь мы рассмотрим некоторые распространенные жалобы на КЛЛ и посмотрим, что светодиоды сделали иначе :

      • Ненавижу цвет лампочек без накаливания. От старых привычек трудно избавиться. Лампы накаливания мы используем уже почти 100 лет. Большинство клиентов привыкли к этому цвету света и не любят «белый свет» КЛЛ.Светодиоды позволяют нам исправить это, изменяя цвет каждого диода, чтобы он соответствовал свету лампы накаливания. Чтобы получить нужный тип света, не забудьте указать цветовую температуру продукта, измеренную в градусах Кельвина, перед его покупкой. Меньшее число, например 2700K, ближе к лампе накаливания, чем более яркая и синяя цветовая температура 5000K.
      • КЛЛ содержат опасную ртуть. Как и линейные люминесцентные лампы, КЛЛ также содержат небольшое количество ртути.Светодиоды не подвергаются риску воздействия, поскольку они не содержат ртути или других опасных материалов. Щелкните ЗДЕСЬ, если вам нужно утилизировать любые опасные материалы, например, ртутьсодержащие лампы (лампы).
      • Они недостаточно ярки в холодную погоду, и кажется, что они долго нагреваются, когда я их включаю. КЛЛ чрезвычайно чувствительны к климату. Они не идеальны для непогоды или перепадов температуры. Светодиоды загораются мгновенно, и производительность редко ограничивается климатом.
      • КЛЛ
      • всегда быстро перегорают , особенно в моем вентиляторе — светодиоды более прочные, служат дольше и не подвержены вибрациям или движению.

Раствор

Общие жалобы на технологию CFL и продукты CFL были исправлены в новых светодиодных продуктах. Беглое прочтение статьи «Сравнение энергоэффективных лампочек с традиционными лампами накаливания» (Energy.gov) показывает, как они сравниваются.Проще говоря, светодиодные лампы служат дольше, они более долговечны и обеспечивают лучшее качество света, чем другие типы освещения.

Сводка

Не думайте, что вам не понравятся светодиодные лампы, основываясь на вашем прошлом опыте работы с КЛЛ. Причины, по которым клиенты не обращают внимания на компактные люминесцентные лампы, были устранены и улучшены. Светодиоды теперь являются законным вариантом замены ламп накаливания.

Остались вопросы по энергоэффективному освещению?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *