Кр142Ен8Б характеристики схема подключения: Стабилизатор КРЕН8Б (КР142ЕН8Б) характеристики, схема подключения, аналог, datasheet

Содержание

Подробная скан документация на микросхемы серии К142ЕН

Справочник по стабилизаторам напряжения серии К142ЕН (КР142ЕН, они же КРЕН)

В справочнике представлена документация на стабилизаторы КРЕН. Жаргонное название "КРЕН", а также "кренка", пошло от маркировки микросхем на корпусе. Полное наименование, например, КР142ЕН5А на корпусе ТО-220 не помещается, и изготовитель пишет КРЕН5А, выпуская из маркировки номер серии 142. Аналогично, стабилизатор КР142ЕН8Б на корпусе маркируется КРЕН8Б. В pdf файле приведены подробные характеристики микросхем, даны рекомендации по применению микросхем, в частности, для КРЕН5А рекомендовано использование входного конденсатора емкостью не менее 2,2 мкФ для предотвращения возбуждения микросхемы. Для микросхемы КРЕН8Б тот же конденсатор может быть уменьшен до 0,33 мкФ. Указано также максимально допустимое расстояние от конденсатора до микросхемы. Без керамических конденсаторов кренка склонна к самовозбуждению.
Современный производитель ВЗПП (Воронеж)
Перейти в расширенный справочник по стабилизаторам

Краткое описание стабилизаторов КРЕН:







 
НаименованиеАналогPDF Imax, AUвых, ВПрим. 
К142ЕН1
КР142ЕН1
   0,153-12регулиррегулируемый стабилизатор, КРЕНка на напряжение от 3 до 12 вольт, цены в магазинах
К142ЕН2
КР142ЕН2
   0,1512-30регулирмикросхема регулируемого стабилизатора напряжения, КРЕНка на выходное напряжение от 12 до 30 вольт
К142ЕН3 (КРЕН3)   13-30регулирмикросхема КРЕН3, (регулируемая кренка), выходное напряжение от 3 до 30 В, цена.
К142ЕН4  13-30регулирмикросхема стабилизатор напряжения К142ЕН4, цена, характеристики, ток до 1А, регулируемое выходное напряжение от 3 до 30 вольт
К142ЕН5
КР142ЕН5 (КРЕН5)
MC78XX  35,6 интегральный стабилизатор напряжения КРЕН5А, полное название КР142ЕН5А, подробные характеристики и параметры, цена. В pdf файле даны рекомендации по применению КРЕН5А. Стабилизатор КРЕН5А (КР142ЕН5А) получил наиболее широкое применение благодаря использованию для питания цифровых микросхем. В datasheet приведена типовая схема включения, рекомендованы конденсаторы для предотвращения возбуждения микросхемы.
К142ЕН6
 0,2+/-15двуполярндвуполярная кренка с возможностью регулирования
К142ЕН8
КР142ЕН8 (КРЕН8)
MC78XX  1,59,12,15 стабилизатор КР142ЕН8Б, подробные характеристики, цена, рекомендации по применению; микросхема на корпусе маркируется как КРЕН8Б.
"Кренки" типа КРЕН8 выпускаются на напряжение 9, 12, 15 В. Наибольшее распространение получила микросхема КРЕН8Б. В datasheet дана типовая смема включения с рекомендуемыми конденсаторами 0.33мкф на входе и 1мкф на выходе..
К142ЕН9
КР142ЕН9 (КРЕН9)
MC78XX  1,520,24,27микросхемы стабилизаторов напряжения КРЕН9А,  КРЕН9Б, КРЕН9В (КР142ЕН9) на напряжения 20, 24 и 27В, характеристики микросхем, цоколевка. В datasheet приведена типовая схема включения микросхемы, рекомендованы конденсаторы, которые должны располагаться как можно ближе к выводам КРЕН9..
КР142ЕН10
LM337  1-(3... 30)регулир
отрицат
микросхема регулируемого стабилизатора отрицательного напряжения КР142ЕН10, характеристики и параметры, цена
КР142ЕН11LM337  1,5-(1,3... 30)регулир
отрицат
регулируемый стабилизатор напряжения 142ЕН11, характеристики и параметры, цена.
Типовую схему включения см. в прикрепленном datasheet.
К142ЕН12
КР142ЕН12 (КРЕН12)
LM317T  1,51,2-37регулирстабилизатор КРЕН12А, полное наименование КР142ЕН12А , подробные характеристики, цоколевка; микросхема КРЕН12Б, полное наименование КР142ЕН12Б, характеристики, цоколевка, цена. Типовая схема включения приведена в даташит. Аналогом для КРЕН12 является м/с LM317T.
КР142ЕН14
 0,152-37регулирмикросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН14, подробные характеристики, цена
КР142ЕН15   0,1+/-15двуполярнмикросхема для двуполярного стабилизатора напряжения КРЕН15, характеристики, цена
КР142ЕН17
 0,045Low Dropстабилизатор напряжения КРЕН17 с малым падением напряжения между входом и выходом
КР142ЕН18   1,5-(1,2-26)регулир
отрицат
интегральный стабилизатор КРЕН18 (полное название КР1421ЕН18) на отрицательное напряжение.
Типовая схема включения приведена в datasheet.
КР142ЕН19
TL431  0,12,5-30параметрКР142ЕН19 -стабилизатор параллельного типа, аналог стабилитрона, характеристики, цены. В даташит приведена типовая схема включения. Аналог - микросхема TL431.
КР142ЕН22LT1084  5,51,2-34регулир
микросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН22, характеристики мощной регулируемой КРЕН на ток до 5А, цена
КР142ЕН24LT1086  33,3Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН24 (низковольтный стабилизатор напряжения 3.3В)
КР142ЕН25LT1086  32,9 Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН25 (низковольтный линейный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕН26LT1086  32,5Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН26 (низковольтный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕП1   0,25 импульсн 

Ka7812 характеристики схема подключения - Морской флот

Добрый вечер, любители светодиодов. Хочу предложить вам ещё одну простую схему стабилизатора светодиодов, схема собрана на микросхеме L7812 навесным монтажом и отлично подходит для питания как светодиодных лент, так и отдельных светодиодов в автомобиле. Итак, скажу для незнающих для чего она служит… в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 13 до 15 Вольт, а бывает и больше, а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт.

Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля.

И так, список необходимых компонентов:

  • Микросхема L7812
  • Конденсатор 330мкф16вольт
  • Конденсатор 100мкф16 вольт
  • Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
  • Провода
  • Термоусадка 3мм

Вот микросхема крупным планом. Отрезаем ей ногу как на фотографии.

Затем немного добавляем припоя как на фотографии.

Теперь припаиваем к ножкам конденсаторы и диод как на фотографии. При пайке конденсаторов учитывайте полярность, у микросхемы минус посередине.

Теперь лудим провода и одеваем на плюсы термоусадку.

Припаиваем провода как на фотографии

И одеваем термоусадку. Сжать ее можно зажигалкой или феном. Сам я пользуюсь феном паяльной станции. Очень удобно.

Теперь смотрим на расположение проводов относительно микросхемы. Слева вход питания, справа выход к ленте/лампочке.

Подаем питание и хлопаем в ладошки.

На входе мой блок питания выдает 12,3 вольта. На выходе получается 11.10 вольт. При запущенном двигателе в бортовой сети напряжение 13-16 вольт, что обеспечивает 12 вольт на выходе.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

Стабилизатор напряжения 12 вольт, помимо отечественной КР142ЕН8Б, также часто делают на одном из представителей интегральных стабилизаторов серии 78XX – 7812. 7812 – стабилизатор напряжения 12 вольт, размещённый в корпусе типа TO-220 с тремя выводами. Способность стабилизации такого популярного напряжения как 12 вольт делает его полезным в целой массе различных электронных устройств. Часто эти стабилизаторы 12 вольт применяются для питания какой-то локальной части схемы, когда невыгодно делать полноценный блок питания на 12 вольт, а проще применить 7812 просто понизив основное, более высокое напряжение питания основной схемы.

7812 – стабилизатор напряжения 12 вольт

В 7812 стабилизаторе применяется внутренняя защита по току и защита от перегрева, делая блок питания на его основе практически неубиваемым. Если применяется достаточный теплоотвод (радиатор), то 7812 стабилизатор может отдать в нагрузку ток до 1А. Максимальное напряжение на входе должно быть не меньше 14,8 вольт и не больше 35 вольт.

Хотя эти стабилизаторы и разрабатывались для источников фиксированного стабилизированного напряжения 12 вольт, при применении необходимых "навесных" элементов можно превратить эти стабилизаторы в стабилизированные источники питания регулируемого напряжения.

Microsoft Word - Лисовская 33 эл.doc

%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 1223 0 obj >stream Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition2014-02-06T10:32:52+07:002014-02-06T10:32:09+07:00UnknownApplication2014-02-06T10:32:52+07:00c209369f-913a-11e3-0000-fb7d026b084auuid:342c5222-1c4e-4d7a-af2e-b1f68394284dapplication/pdf

  • Microsoft Word - Лисовская 33 эл. doc
  • RIO
  • endstream endobj 1219 0 obj >/Encoding>>>>> endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj >/Type/Page>> endobj 5 0 obj >stream xX]5{ۥ@0o 4q~EBH/TTh%EjN;s{Ze3Nr'AcqfUj-ͫ[2>)zZR#\Z7

    схема подключения КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б, КР142ЕН5В, КР142ЕН5Г, КР142ЕН8А, КР142ЕН8Б, КР142ЕН8В, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е, 7805, 7806, 7809, 7812, 7815, 7820, 7824, 7827

    Типовая схема подключения данных стабилизаторов для получения нужного нам напряжения стабилизации необходимо напряжение стабилизирующей микросхемы сложить с напряжением стабилизации стабилитрона, пример: возьмём КР142ЕН5А(5в) и стабилитрон КС191(9,1в), то получим 5+9,1=14,1в напряжение стабилизации Что "стерпит" на входе обычная КРЕНка? Вопросов 2 независимых: 1. Сколько реально можно подавать на вход КРЕН5а, чтобы она продолжала устойчиво выдавать +5В на выходе? Можно ли +24В при токе нагрузки до 8 мА? Для Радист. 1. При токе 8 ма и наличии хорошего радиатора будет работать. Но для надежности лучше поставить сначала кренку на 12-15 В и после нее на 5 В. кировочные конденсаторы по входу и выходу как можно ближе к выводам самой кренки. Ну и само собой электро- Сопротивлением не обойтись. Там динамическая нагрузка. Вот, простейшая схема двух параметрических стабилизаторах. КРЕН8 Б (импорт. аналог L7812) - 12 вольт. (Имейте в виду, в машине не всегда +12 вольт - скачки напряжения могут вывести из строя СД-РОМ в противном случае) КРЕН5 А (импортный аналог L7805) Ёмкости С1 и С2 - 1-10Мк* 16вольт (для исключения самовозбуждения) Очень желательно, перед пятивольтовым стабилизатором понизить 12 вольтовое напряжение. Хотя бы установкой ещё одной микросхемы, включенной по аналогии (КРЕН8 А (имп. L7808)- 8ми вольтовый стабилизатор). Т.к. иначе КРЕН5 А будет работать ну в очень нехорошем режиме. . Ещё, всё это дело (эти микросхемы) нужно прикрутить к какой либо металлической/алюминеевой пластине - нагреваться будут . АККУМУЛЯТОР ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ Свинцовые гелевые аккумуляторы используют довольно часто в различных фонарях, светильниках и другой электронной технике, где необходимо обеспечить значительный ток питания. Но срок службы таких аккумуляторов ограничен. Поэтому чтоб не выкидывать неплохую коробочку, а так же иметь возможность запитывать устройство в стационарных условиях без использованиея батарейного питания, в корпусе старого аккумулятора был собран небольшой блок питания. повторяющий параметры самой АКБ: 6В при токе 1А. Схема блока питания, для замены свинцового аккумулятора 6В: В этом традиционном по схемотхнике блоке питания. используется интегральный стабилизатор напряжения. Блок питания на основе КРЕН5А отличается малым числом дополнительных деталей и хорошими техническими характеристиками. Промышленность выпускает большой ассортимент микросхем серий 142, К142 и КР142. В их состав входят стабилизаторы с регулирующим транзистором, включенным в плюсовой провод выходной цепи, и фиксированным выходным напряжением (142ЕН8, 142ЕН9, К142ЕН8, К142ЕН9, КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН9). Для данного случая, чтоб обеспечить 6В, выбираем КРЕН5А или КРЕН5В. Сетевой трансформатор, взятый из блока питания телевизора "Электроника409", понижает напряжение до требуемой величины (примерно 9 вольт). Выпрямитель на диодах IN4001 выпрямляет его, а фильтр на трёх конденсаторах по 2200мкФ 16В сглаживает пульсации выпрямленного напряжения и в результате на вход стабилизатора КРЕН5А поступает постоянное нестабилизированное напряжение примерно равное 12 В. С выхода стабилизатора уже стабилизированное напряжение 6В поступает на выход. Дополнительный фильтр 0,1мкФ и 100мкФ служит для подавления помех по питанию. Причем электролит используется для подавления низкочастотных помех, а керамический конденсатор 0,1 мкФподавляет ВЧ помехи. Зелёный светодиод показывает наличие выходного напряжения. Микросхему КРЕН5А надо снабдить небольшим радиатором из алюминиевой пластины. Материал предоставил -igRoman- Обсудить статью АККУМУЛЯТОР ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ #1 ProoV Members 127 сообщений 0 спасибо Лодейное Поле Реклама #2 SVN SVN Ветеран "паяльного фронта" Members 14 882 сообщений 814 спасибо Рязанская область Опубликовано 29 Апрель 2010 - 20:29 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. источник

    Ка7812 характеристики схема подключения - Инженер ПТО

    На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

    Технические параметры L7812

    • Корпус TO220
    • Номинальный выходной ток, А 1.2
    • Максимальное входное напряжение, В 40
    • Выходное напряжение, В 12

    Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

    При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

    Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

    Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. 2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

    Добрый вечер, любители светодиодов. Хочу предложить вам ещё одну простую схему стабилизатора светодиодов, схема собрана на микросхеме L7812 навесным монтажом и отлично подходит для питания как светодиодных лент, так и отдельных светодиодов в автомобиле. Итак, скажу для незнающих для чего она служит… в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 13 до 15 Вольт, а бывает и больше, а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт.

    Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля.

    И так, список необходимых компонентов:

    • Микросхема L7812
    • Конденсатор 330мкф16вольт
    • Конденсатор 100мкф16 вольт
    • Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
    • Провода
    • Термоусадка 3мм

    Вот микросхема крупным планом. Отрезаем ей ногу как на фотографии.

    Затем немного добавляем припоя как на фотографии.

    Теперь припаиваем к ножкам конденсаторы и диод как на фотографии. При пайке конденсаторов учитывайте полярность, у микросхемы минус посередине.

    Теперь лудим провода и одеваем на плюсы термоусадку.

    Припаиваем провода как на фотографии

    И одеваем термоусадку. Сжать ее можно зажигалкой или феном. Сам я пользуюсь феном паяльной станции. Очень удобно.

    Теперь смотрим на расположение проводов относительно микросхемы. Слева вход питания, справа выход к ленте/лампочке.

    Подаем питание и хлопаем в ладошки.

    На входе мой блок питания выдает 12,3 вольта. На выходе получается 11.10 вольт. При запущенном двигателе в бортовой сети напряжение 13-16 вольт, что обеспечивает 12 вольт на выходе.

    Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

    Стабилизаторы семейства LM

    В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

    Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

    Схема подключения

    А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

    На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

    Характеристики LM стабилизаторов

    Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

    Output voltage – выходное напряжение

    Input voltage – входное напряжение

    Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

    Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

    Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

    Работа LM на практике

    Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

    Соберем его по схеме

    Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

    Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

    На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

    И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

    Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

    Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

    А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

    Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

    Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

    Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

    Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

    Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

    Заключение

    Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

    Купить стабилизатор напряжения

    Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

    Стабилизатор напряжения 12 вольт, помимо отечественной КР142ЕН8Б, также часто делают на одном из представителей интегральных стабилизаторов серии 78XX — 7812. 7812 — стабилизатор напряжения 12 вольт, размещённый в корпусе типа TO-220 с тремя выводами. Способность стабилизации такого популярного напряжения как 12 вольт делает его полезным в целой массе различных электронных устройств. Часто эти стабилизаторы 12 вольт применяются для питания какой-то локальной части схемы, когда невыгодно делать полноценный блок питания на 12 вольт, а проще применить 7812 просто понизив основное, более высокое напряжение питания основной схемы.

    7812 — стабилизатор напряжения 12 вольт

    В 7812 стабилизаторе применяется внутренняя защита по току и защита от перегрева, делая блок питания на его основе практически неубиваемым. Если применяется достаточный теплоотвод (радиатор), то 7812 стабилизатор может отдать в нагрузку ток до 1А. Максимальное напряжение на входе должно быть не меньше 14,8 вольт и не больше 35 вольт.

    Хотя эти стабилизаторы и разрабатывались для источников фиксированного стабилизированного напряжения 12 вольт, при применении необходимых "навесных" элементов можно превратить эти стабилизаторы в стабилизированные источники питания регулируемого напряжения.

    Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

    Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

    Для начала разберемся с понятиями:

    СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
    Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
    Собственно это главное.

    И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

    Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

    Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

    СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
    В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

    Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

    Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
    Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
    Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
    То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
    Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

    Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
    Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
    После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
    Нам пока хватает.
    На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
    И для третьего светодиода тоже хватит.
    А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
    И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
    Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

    Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
    То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

    Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
    Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

    Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

    Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

    Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

    Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

    Из закона Ома для полной цепи:
    Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
    Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
    А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

    Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
    Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
    Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

    Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

    Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

    Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

    Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
    Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
    1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
    2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
    3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
    4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

    Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
    Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

    Ну ладно, рябятке.
    Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
    Засим откланиваюсь,
    Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

    L7812cv характеристики схема подключения в автомобиле

    Добрый вечер, любители светодиодов. Хочу предложить вам ещё одну простую схему стабилизатора светодиодов, схема собрана на микросхеме L7812 навесным монтажом и отлично подходит для питания как светодиодных лент, так и отдельных светодиодов в автомобиле. Итак, скажу для незнающих для чего она служит… в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 13 до 15 Вольт, а бывает и больше, а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт.

    Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля.

    И так, список необходимых компонентов:

    • Микросхема L7812
    • Конденсатор 330мкф16вольт
    • Конденсатор 100мкф16 вольт
    • Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
    • Провода
    • Термоусадка 3мм

    Вот микросхема крупным планом. Отрезаем ей ногу как на фотографии.

    Затем немного добавляем припоя как на фотографии.

    Теперь припаиваем к ножкам конденсаторы и диод как на фотографии. При пайке конденсаторов учитывайте полярность, у микросхемы минус посередине.

    Теперь лудим провода и одеваем на плюсы термоусадку.

    Припаиваем провода как на фотографии

    И одеваем термоусадку. Сжать ее можно зажигалкой или феном. Сам я пользуюсь феном паяльной станции. Очень удобно.

    Теперь смотрим на расположение проводов относительно микросхемы. Слева вход питания, справа выход к ленте/лампочке.

    Подаем питание и хлопаем в ладошки.

    На входе мой блок питания выдает 12,3 вольта. На выходе получается 11.10 вольт. При запущенном двигателе в бортовой сети напряжение 13-16 вольт, что обеспечивает 12 вольт на выходе.

    Ни для кого не секрет, как собрать блок питания на стабилизаторах 7805, 7809, 7812 и тд. Но не все знают, что на этих же стабилизаторах можно собрать приличный источник тока. Схема источника тока и стала героем этой статьи.

    Так выглядит стандартная схема стабилизатора напряжения на микросхемах серии 78xx. Эти микросхемы настолько популярны, что их выпускает каждая, уважающая себя контора. Обычно в разговоре или на схеме даже опускают первые буквы, характеризующие производителя, указывая просто 7815. Ибо нефиг захламлять схему и сразу ясно, что речь о стабилизаторе напряжения.

    Для тех, кто мало знаком с подобными стабилизаторми небольшое видео по сборке «на коленках»:

    Качество компонентов

    В реальности производитель очень важен. Всегда старайтесь покупать стабилизаторы, да и любые детали от крупных производителей и у проверенных поставщиков. Я лично предпочитаю STMicroelectronics. Их отличает эмблема ST в углу.

    Ноунейм стабилизаторы или производства дедушки чаньханьбздюня очень часто имеют значительный разброс значений выходного напряжения от изделия к изделию. На практике встречалось, что стабилизатор 7805, который должен давать 5 вольт выдавал 4.63, либо же некоторые образцы давали до 5.2 вольта.

    Ладно бы это, напряжение то он держит постоянным, но проблема еще и в том, что в несколько раз сильнее выбросы, фон и больше потребление самого стабилизатора. Думаю вы поняли.

    Схема источника тока на 78xx

    Величина тока задается резистором R*, который является нагрузкой для стабилизатора. При этом стабилизатор не заземлен. Заземление происходит только через нагрузку Rн. Такая схема включения вынуждает микросхему пытаться обеспечить в нагрузку заданный ток, путем регулировки напряжения на выходе.

    Выходной ток источника тока на L78

    Небольшой неприятностью представляется ток покоя >

    В идеале из стабилизатора можно выжать токи от 8 мА до 1 А. Однако при токах больше 200-300 мА крайне желателен радиатор. Гнать токи более 700-800 мА в принципе не желательно. Указанный в даташите 1А — это пиковое значение, в реальности стабилизатор скорее всего перегреется. На основании сказанного можно заключить, что диапазон выходных токов составляет 10-700 мА.

    Точность тока и выходное напряжение

    При этом нестабильность тока покоя составляет Δ I d = 0.5мА. Эта величина определяет точность установки выходного тока. Так же точность задания величины выходного тока определяется точностью сопротивления R*. Лучше использовать резистор, точностью не хуже 1%.

    Определенное удобство тут представляет тот факт, что схемы не может выдать напряжение выше заложенного напряжения стабилизации. Например при использовании стабилизатора 7805, напряжение на выходе не сможет превысить 5 вольт. Это бывает критично.

    Сопротивление нагрузки

    В то же время стоит учитывать сопротивление нагрузки. Например если требуется обеспечить 100 мА через нагрузку сопротивлением 100 Ом, то по закону ома получаем напряжение

    V= I*R = 0.1 * 100 = 10 Вольт

    Такими нехитрыми подсчетами мы получили величину напряжения, которую требуется приложить к нагрузке в 100 Ом, чтобы обеспечить в ней ток в 100мА. Это означает, что для данной задачи рационально поставить стабилизатор 7812 или 7815 на 12вольт и 15 вольт соответственно, дабы иметь запас.

    А вот обеспечить такой же ток, через резистор в 10кОм уже не выйдет. Для этого необходимо напряжение в 100 вольт, что данные микросхемы уже не умеют.

    Заключение

    Конечно такой источник тока имеет свои ограничения, однако он может пригодиться для подавляющего числа задач, где не требуется особая точность. Простота схемы и доступность компонентов, позволяет на коленке собрать источник тока.

    Стабилизатор – устройство, которое вне зависимости от колебаний входящих характеристик, на выходе всегда выдает стабильное номинальное значения напряжения. И он может понадобиться не только для использования в сетях на 220В, а и в 12В системах. К примеру – в автомобиле, или там, где есть необходимость использовать низковольтное оборудование (освещение во влажных помещениях и т.д.).

    К примеру, подключение светодиодной подсветки в автомобиле без микросхемы стабилизатора напряжения 12В чревато быстрым выходом диодов из строя, так как генератор авто не может обеспечить стабильный вольтаж в бортовой сети. Однако не обязательно покупать готовое устройство – такую схему можно собрать и самостоятельно.

    Разновидности 12В стабилизаторов

    Существует несколько вариаций схем такого устройства для 12 Вольт, но самые распространенные – линейный и импульсный. Чем же они, по сути, отличаются?

    • Линейный стабилизатор является по своим свойствам обычным делителем напряжения, который получает входящее напряжение на одно из плеч, а на другом изменяет сопротивление, чтобы в результате на выходе получалось заданное напряжение. Если дельта входа/выхода слишком велика, КПД такого прибора резко падает, так как значительная часть энергии рассеивается в виде тепла — это приводит к необходимости охлаждения.
    • В импульсном варианте ток поступает в накопитель (конденсатор или же дроссель) короткими импульсами, сформированными ключом. Когда электронный ключ замыкается, накопленная энергия поступает на нагрузку, при этом значение напряжения остается стабильным. Сам процесс стабилизации происходит контролем длительности импульсов при помощи ШИМ. Такой вариант прибора имеет высокий КПД, однако наводит импульсные помехи на выходе, что не всегда приемлемо.

    Также существуют автотрансформаторные и феррорезонансные аппараты, использующиеся преимущественно для переменного тока, но они относительно сложны.

    Благодаря наличию множества электронных компонентов и радиодеталей в свободной продаже, любой, даже начинающий радиолюбитель, при необходимости может дома собрать для своих нужд стабилизатор напряжения на 12 Вольт – была бы схема.

    Как сделать 12В стабилизатор

    Стабилизатор на LM317

    Самый простой способ получить в домашних условиях работающий стабилизатор на 12 Вольт – приобрести готовую микросхему, к примеру, LM317, и, добавив резистор, получить готовый выравниватель напряжения. Этот вариант отлично подойдет для запуска светодиодов в условиях постоянно скачущего напряжения.

    К готовой микросхеме LM317, а именно к среднему контакту, подпаивается резистор на 120-130 Ом, левый контакт паяется к выходу на нагрузку сразу за сопротивлением, а на правый контакт подается напряжение с источника. Для лучшего понимания все изображено на картинке ниже.

    Схема на микросхеме LD1084

    Также весьма незатейлив стабилизатор напряжения на 12 Вольт на микросхеме LD1084. Благодаря плавной стабилизации, такое устройство поможет не только при использовании светодиодов, а и, например, для избавления от изменения яркости света в авто, которое всегда присутствует в силу особенностей работы бортовой электросистемы. Схема такого прибора приведена ниже.

    Стабилизатор на диодах и плате L7812

    Еще одним вариантом исполнения прибора в домашних условиях может служить простая схема на L7812 и диодах Шоттки. Кроме этих деталей понадобится пара конденсаторов, и провода для пайки. Итак, к регуляторной микросхеме подпаиваются диод и конденсаторы согласно схеме. Диод должен быть между + проводом входного питания, и левым контактом микросхемы. Правый контакт платки припаивается к + нагрузки. Средний – к минусам емкостей и минусу источника питания. Таким образом, получается простая и надежная схема стабилизации напряжения.

    Самый простой стабилизатор — плата КРЕН

    Самым, пожалуй, простым вариантом для изготовления прибора дома является микросхема КРЕН, точнее КР142ЕН8Б (таково ее полное название). Кроме самой платки, понадобится выпрямляющий диод 1n4007. Спаяв эти элементы согласно схеме, приведенной ниже, можно получить самый элементарный, однако очень надежный прибор.

    Применив любую из этих схем стабилизации, можно быстро и без особых затрат собрать устройство, которое в силах обеспечить необходимые выходные характеристики в 12В электрических сетях.

    Если же ваши познания в электронике не позволяют вам паять и мастерить, то лучшим вариантом будет приобретение заводского устройства, которое собрано в фабричных условиях, обладает подходящим корпусом, системой охлаждения, и собраны из хорошо подобранной и подогнанной друг к другу элементной базы.

    Основные моменты, касающиеся изготовления стабилизатора на 12 Вольт, приведены в этом видео:

    Схема изготовления стабилизатора на 12в своими руками

    Стабилизаторы напряжения являются важнейшей частью всех электронных схем, они дают непрерывное, устойчивое питание компонентам системы, обеспечивая стабильность её параметров и защиту при неисправностях в схеме или в первичном источнике напряжения. 12 вольт постоянного напряжения – наиболее востребованное, применяется для питания множества устройств, используемых отдельно или встроенных в различные конструкции.

    Стабилизация с помощью стабилитрона

    Классический стабилизатор

    Большинство систем питания построено по схеме линейного стабилизатора напряжения на 12 вольт, которая может иметь несколько вариантов исполнения:

    • Параллельный – регулировка с помощью включённого параллельно управляющего элемента;
    • Последовательный – включение элемента регулировки последовательно с нагрузкой.

    Простейшим стабилизатором напряжения является стабилитрон, также называемый диодом Зенера – это диод, работающий постоянно в режиме пробоя. Напряжение, при котором наступает пробой, – это напряжение стабилизации, основной параметр стабилитрона. При параллельном включении нагрузки получается элементарный стабилизатор напряжения, примерно равного напряжению стабилизации.

    Балластное сопротивление R определяет ток стабилитрона, указанный в спецификации. Такое решение отличается низким коэффициентом стабилизации, зависимостью от температуры и применяется при малых токах нагрузки для питания отдельных компонентов основной схемы. Возможно значительно увеличить выходной ток, если последовательно с нагрузкой установить мощный транзистор.

    Линейный стабилизатор с транзистором

    В этой схеме транзистор подключён последовательно с нагрузкой как эмиттерный повторитель, весь ток течёт через его переход. Уровнем на базе управляет стабилитрон: при возрастании тока на выходе на базу подаётся большее напряжение, проводимость транзистора увеличивается, и выходное напряжение восстанавливается. Мощность такого стабилизатора определяется типом транзистора и может достигать десятков ватт.

    Важно отметить! В таком виде стабилизатор не защищён от перегрузки и короткого замыкания, при котором мгновенно выходит из строя. Для практического применения схема значительно усложняется: вводятся элементы ограничения тока и различные защитные функции.

    Интегральный стабилизатор

    Стабилизатор напряжения 12 вольт легко может быть реализован, если применить специализированный интегральный линейный стабилизатор из серии 78ХХ с фиксированным выходным напряжением. Для выходного напряжения 12 вольт выпускаются микросхемы 7812, у разных производителей они носят наименование LM7812, L7812, K7812 и т.д.

    Отечественный аналог – КР142ЕН8Б. Производятся в корпусах TO – 220, TO – 3, D2PAK с тремя выводами. Эти микросхемы можно найти в блоках питания любой аппаратуры, они практически вытеснили стабилизаторы на дискретных элементах.

    Основные характеристики стабилизатора в широко распространённом корпусе TO – 220:

    • Выходное стабилизированное напряжение – от 11,5 до 12,5 В;
    • Входное напряжение – до 30 В;
    • Выходной ток – до 1А;
    • Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания.

    Входное напряжение должно превышать выходное (12 вольт) минимум на 3 вольта во всём диапазоне выходного тока. На выходной ток до 100 мА выпускается вариант микросхемы –78L12. Типовая схема включения позволяет своими руками собрать надёжный стабилизатор напряжения 12 вольт с характеристиками, подходящими для многих задач.

    Включение микросхемы 7812

    Конденсатор фильтров рекомендуется устанавливать не далее 30 мм от выводов микросхемы. Если выходного тока 1 ампер недостаточно, можно установить дополнительный транзистор.

    Увеличение выходного тока

    Схема имеет параметры стабилизации, аналогичные применённой микросхеме.

    В некоторых случаях целесообразно использование микросхем серии 1083/84/85. Это интегральные стабилизаторы с выходным током 3, 5, и 7, 5 ампер. Устройства относятся к типу Low Dropout (с низким падением напряжения) – для них разница между входным и выходным напряжением может быть 1 вольт. Схема включения полностью соответствует микросхемам типа 7812.

    Видео

    Оцените статью:

    Код цвета проводки термостата [Детали цвета проводов Easy HVAC]

    Обозначение клеммы Tstat Цвет провода и клеммы
    R - Клемма R является источником питания. Это красный провод, идущий от трансформатора, который обычно находится в кондиционере для сплит-систем, но вы можете найти трансформатор в конденсаторном блоке. По этой причине отключите питание конденсатора и воздухообрабатывающего агрегата, прежде чем менять проводку на t-stat или работать с ней.Наконец, если у вас есть пакетный блок, то трансформатор находится в пакетном блоке. Красный провод для клеммы R - * Вы должны знать, что это могло измениться, особенно если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    RC - Клемма RC предназначена для питания для охлаждения. Некоторые системы HVAC используют два трансформатора. Трансформатор для охлаждения и трансформатор для обогрева. В этом случае питание от трансформатора в системе кондиционирования будет поступать на клемму термостата.Кроме того, следует отметить, что между RC и RH может быть установлена ​​перемычка для системы отопления и охлаждения, оснащенной одним трансформатором. Красный провод для RC-клеммы. * Однако имейте в виду, что это могло измениться, особенно если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    RH - Клемма RH предназначена для подачи питания на обогрев. См. RC выше для объяснения. Следует отметить, что между RC и RH может быть установлена ​​перемычка.Наконец, это только для систем отопления и охлаждения, оборудованных одним трансформатором. Красный провод для правой клеммы. * Однако имейте в виду, что это могло измениться, особенно если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    Y - Это клемма для охлаждения или кондиционирования воздуха, идущая к реле компрессора. Обычно в сплит-системах к воздухоочистителю подводится провод термостата. Затем этот провод сращивается для отдельного протягивания провода к конденсатору.Кроме того, некоторые производители помещают клеммную колодку рядом с платой управления в воздухоподготовителе. Следовательно, сращивание не требуется. Желтый провод для Y-клеммы. * Однако имейте в виду, что это могло измениться, особенно если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    Y2 - это терминал для второй ступени охлаждения, если ваша система так оборудована. Наконец, многие системы имеют только один компрессор, но если у вас есть два компрессора (или двухступенчатый компрессор), которые должны работать только от одного термостата, тогда вам понадобится клемма термостата Y2 для охлаждения второй ступени. * Самый распространенный цвет, который я видел для этой клеммы и обозначения проводов, - голубой, но он варьируется и полностью зависит от установщика, какой цвет использовать. Кроме того, для термостата, кода цвета проводки для этого терминала (если есть) проконсультируйтесь с установщиком. Наконец, если это невозможно, проследите провод до источника.
    W - Терминал для обогрева. Этот провод должен идти непосредственно к источнику тепла, будь то газовая или масляная печь, электрическая печь, котел или дополнительный нагреватель для теплового насоса. Белый провод для клеммы W. * Вы должны знать, что это могло измениться, особенно если человек, который подключал термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    W2 - это терминал, используемый для второй ступени нагрева. Есть газовые печи с малой и большой пламенем, а некоторые зависят от управления от двухступенчатого термостата нагрева с клеммой W2. Тепловые насосы используют ступенчатую подачу дополнительного тепла и нуждаются в клемме W2. * Самый распространенный цвет, который я видел для этой клеммы и обозначения провода, - это коричневый провод, но он варьируется и полностью зависит от установщика, какой цвет использовать.Кроме того, для термостата, кода цвета проводки для этого терминала (если есть) проконсультируйтесь с установщиком или проследите провод до источника.
    G - это клемма, используемая для реле вентилятора для включения вентилятора внутреннего нагнетателя. Кроме того, в сплит-системе нагнетательный вентилятор находится в устройстве обработки воздуха. Комплектный блок нагнетательный вентилятор находится в наружном корпусе блока. Зеленый провод для клеммы G. Проволока вентилятора. Кроме того, * имейте в виду, что это могло измениться, особенно если человек, подключавший термостат, не использовал обычную цветовую кодировку.
    C - Это вывод, который исходит от трансформатора и необходим для замыкания цепи питания 24 В в термостате, но только если термостат потребляет электричество для питания. Наконец, для питания многих цифровых термостатов требуется 24 вольт, поэтому общий провод необходим. C означает обычный, и универсального цвета для этого терминала не существует, хотя черный - самый распространенный цвет, который я видел. Для термостата, кода цвета проводки для этого терминала (если есть) проконсультируйтесь с установщиком.Наконец, если это невозможно, проследите провод до источника.
    O или B - Эти клеммы предназначены для тепловых насосов, а клемма B t-stat используется для Rheem или Ruud и любого производителя, который запитывает реверсивный клапан в режиме нагрева для теплового насоса. Кроме того, другие производители тепловых насосов используют реверсивный клапан для охлаждения. Клемма термостата O предназначена для этой цели. Этот провод идет к внешнему конденсатору теплового насоса для управления реверсивным клапаном.Наконец, это термостаты теплового насоса. Оранжевый провод для O и темно-синий провод для B, в зависимости от установщика теплового насоса и производителя. Если у вас есть Trane, Carrier, Goodman, Lennox, Ducane, Heil, Fedders, Amana, Janitrol или любой другой производитель, кроме Rheem или Ruud, вы будете использовать оранжевый провод для реверсивного клапана. Наконец, Рим и Рууд обычно используют синий провод для реверсивного клапана.
    E - Этот терминал предназначен для тепловых насосов и означает аварийное отопление.Кроме того, если по какой-либо причине конденсатор теплового насоса выходит из строя и необходимо запустить тепло, есть опция термостатов теплового насоса для аварийного нагрева. Клемма E активирует резервный источник тепла. E - Для этого обозначения клемм не используется универсальный цвет, но он должен быть подключен непосредственно к реле нагрева или клемме E на клеммной колодке в воздухоподготовке или агрегате, если у вас агрегат с тепловым насосом.
    X или Aux - Этот терминал предназначен для резервного питания теплового насоса и позволяет использовать дополнительный нагрев от резервного источника тепла, обычно расположенного в воздухоподготовителе. X или Aux - для этого обозначения клемм не используется универсальный цвет. Тем не менее, это должно быть подключено напрямую к реле нагрева или к вспомогательной клемме на клеммной колодке. Он оканчивается воздухообрабатывающим агрегатом или агрегатом, если у вас агрегат с тепловым насосом.
    S1 и S2 или (Наружный 1 и Наружный 2) - Некоторые tstats имеют этот терминал. Кроме того, они предназначены для датчика температуры наружного воздуха. Для этого используется специальный экранированный провод, полностью отделенный от других проводов термостата.Наконец, некоторые производители покажут это клеммы T на своем термостате. Использование экранированного провода предотвращает воздействие электромагнитных сил, генерируемых другими проводами, на сигнал внутри экранированного провода. Дистанционный датчик температуры - это твердотельное устройство. Кроме того, сигнал, необходимый для получения точной температуры, чувствителен к электромагнитным силам от другого провода внутри конструкции. Наконец, этот тип провода отличается от обычного провода термостата и вообще от отдельного провода.

    Ангельские глазки своими руками, установка. Как сделать ангельские глазки для вазы? Сделать ангельские глазки на ВАЗ

    Я встретил огромное количество автолюбителей, которые остались недовольны установленными ангельскими глазками как BMW. Второе известное название «светодиодные кольца». Одни светят слабо, другие быстро пошли, от других голубой оттенок света.

    В конце статьи будет много фото установки на популярные автомобили 2110, 2114, приор, Калина, Мазда, БМВ.


    • 1. Отличие хорошее от плохого
    • 2. Как сделать самому
    • 3. Установка
    • 4. Примеры установки

    Отличие хорошее от плохого

    Стандарт конечно же ангельские глазки БМВ, БМВ. Сначала автомобилисты будут смотреть на качественные машины, потом захотят поставить недорого и болезненно. Но в итоге получают большой набор недостатков, потому что думают, что разные модели не отличаются.Купите самый дешевый барахло, на самых слабых и некачественных диодах получите соответствующий результат. Это тоже раскрученные магазины, которые накручивают цены до 5 раз.

    Маленькая светодиодная мудрость. Если вы хотите купить шоколадку, а денег хватает только на кусок гамны, то лучше на шоколаде утонуть.

    Не нужно покупать дешево, быстро выйдут из строя. Для замены на другие придется каждый раз разбирать и собирать фару. Если не делать самостоятельно, то эта работа тоже стоит приличных денег.Каждый раз нужна новая упаковка резинового герметика для фар. Учитывая все затраты, вы увидите, что лучше ставить добро и надолго.

    На Алиэкспресс готовые комплекты светодиодных ангельских глазков для конкретной марки автомобиля, например Mazda 3. Цена на такую ​​продукцию достаточно высокая, выше 3-5 раз, напишите копию с брендовой. Но как показывает практика, качество невысокое, сборка плохая, ломаются быстро. Часто приходится советовать читателям, что делать в этом случае.Обычно есть два варианта: замена нескольких светодиодов или замена всего светодиодного кольца.

    Для того, чтобы вы видели разницу в характеристиках китайских и фирменных светодиодов 5050, 5630, 5730, 3528. Китайцы в стандартный корпус ставят кристалл в 3-4 раза слабее, а по качеству в 10 раз хуже. Отличить хорошее от некачественного сложно, внешне они одинаковые, необходимо рассчитывать мощность одного светодиода. Многие интернет-магазины не могут устоять перед соблазном надеть дешевое изделие стоимостью 100 рублей на 1000 рублей.

    Как сделать самому

    Читателям моего сайта интересно, как сделать ангельские глазки своими руками, после нынешних, как читают статьи в интернете. По статистике 99% сталкиваются с этим впервые и в основном хотят сэкономить. Нормы силы света и других параметров они не знают, соответственно получается не очень хороший результат.

    В качестве источника света можно использовать торцевую (угловую) светодиодную ленту или обычную плоскую.

    В Интернете наиболее популярный вариант изготовления светодиодных глазок ангела своими руками из прозрачного оргстекла или пластика. На него наносят неглубокие углубления и вставляют светодиоды мощностью 0,2 или 0,5 Вт. Как вы понимаете, мощность слишком мала, свет будет рассеиваться вперед и внутрь, а внутри прозрачного материала уменьшаться. Такое светодиодное кольцо в полной мере будет видно только ночью, яркость на уровне обычных размеров. Не поможем мощные светодиодные диоды на 1Вт, 3Вт, 5Вт.

    Чтобы текстолит не порвался, сначала вырежьте круг, а затем удалите середину. Сделать токопроводящие дорожки и осталось припаять светодиод. Этот метод довольно дорог по времени и материалам. Для сравнения самое дешевое диодное кольцо на 20 светодиодов на Алиэкспресс стоит 80руп, доставка уже включена в цену.

    Чтобы светил на престижном автомобильном уровне, требуется мощность 5-10 Вт и световой поток от 300 люмен, а свет должен идти только вперед.

    Другой способ - применить гибкую световую трубку, которую чаще всего вставляют в фары как габаритные огни. Трубку можно разрезать и сделать кольцо, форма будет удерживаться при контакте с отражателем. Двухцветная трубка сможет выполнять функцию габаритов и сигналов.

    Установка

    Установка ангельского глазка своими руками достаточно сложна, требуется сноровка, иногда хорошие нервы. Для установки требуется разборка каждой фары фары.Большинство фар собирается на герметике, который при нагревании размягчается строительным феном. Гораздо реже встречаются на герметике, то есть на резине. Он ничего не плавит и не размягчается, приходится несколько часов аккуратно копать и резать. На одну ярмарку уходит от 1 до 5 часов. В первый раз на анализ ушло около 10 часов. Справедливости ради, портить товарный вид можно в районе стекла и корпуса.

    Затем измеряют диаметр сиденья и производят установку ангельского глазка.Обезжирьте места склейки и закрепите детали. В комплекте часто бывает двусторонний скотч для крепления, но я ему не доверяю. Галогенная лампа ближнего света в фаре очень греется и влияет на эту ленту.

    В обратном порядке собирают фару с помощью специального резинового уплотнителя. Собрать так, чтобы в следующий раз можно было без последствий разобрать. Если собрать плохо, внутрь будет попадать влага, фара будет потеть, гнить.

    Есть несколько вариантов подключения в фаре:

    1. включение вместе с габаритами;
    2. вместо габаритных огней;
    3. вместе с ДХО;
    4. включение двухцветного вместе с сигнальным сигналом;

    Если подключение по габаритам вас не устраивает, есть возможность использовать контроллер дневных ходовых огней ДХО для управления включением и отключением.Найдите "DrL Controller". Для подключения RGB подходят схемы от одноцветных, осталось только поискать место для размещения блока управления RGB.

    Если вы не уверены в своих силах и не имеете достаточного опыта, обратитесь к специалистам автоэлектриков.

    Установки установки

    Монтажные опоры - отечественные автомобили ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, приор.Среди иномарок BMW, Mazda 3, BMW E39, Ford Focus. Активно устанавливается на мотоциклы, скутеры, мотоциклы, квадроциклы.

    ..

    ВАЗ 2114.

    Среди отечественных автомобилей второе место по популярности занимают Ангельские глазки на ВАЗ 2114, первое место делят приоры и ВАЗ 2106, которые имеют круглую форму отражателей.

    ВАЗ 2110.

    Калина ВАЗ

    Mazda 3, 6 Mazda 3, 6

    Среди импортных автомобилей есть популярные ангельские глазки на мазде 3, мазде 3.Особенно шикарно смотрятся Mazda 6, у которой по 4 круга в каждом прожекторе. Поинтересуются светодиодные кольца RGB, которые дополнят габариты и поворотники.

    Приора ВАЗ 2170.

    Самый популярный вариант в России, это ангельские глазки на приору. Форма фары хорошо подходит для такого тюнинга, отражатели имеют круглую форму.

    Ford Focus, Kuga

    Использовался как дневные ходовые огни, стал очень популярным украшением, подчеркивающим имидж автовладельца.Но, к сожалению, далеко не все модели и марки автомобилей комплектуются ими на заводе. Сегодня мы рассмотрим, как можно сделать и установить ангельские глазки на ВАЗ 2106.

    Ангельские глазки на шестерку своими руками

    Машинных машин для изготовления ангельских глазок для установки в фары ВАЗа немало. 2106. Начнем с самого простого и бюджетного.

    Как сделать ангельские глазки на двух светодиодах

    Для изготовления этой конструкции вам потребуются следующие материалы:

    1. 8 любого сверхъестественного светодиода диаметром 5 мм с радиальными выводами.
    2. 4 резистора сопротивлением 2 кОм каждый и мощностью не менее 0,25 Вт.
    3. 4 Круглые палочки из прозрачного оргстекла длиной 50 см и диаметром 8-10 мм.
    4. Герметик.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Задать вопрос эксперту

    Напряжение в бортовой сети при работе двигателя может достигать 14,5 В, что значительно сократит срок службы «глазка». Именно поэтому желательно включить стабилизатор, поддерживающий оптимальное напряжение на светодиодах.Например, интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б, который стоит в районе 20 руб.


    Материалы, которые понадобятся для изготовления простых ангельских глазков

    Из инструментов приготовьте следующее:

    1. Ножовка по металлу или полотно из нее.
    2. Два пассатиза.
    3. Круглая оправка диаметром 104-110 мм (двухграммовая банка олова идеально подходит для растворимого кофе).
    4. Большая сковорода или кастрюля с кипятком.
    5. Клей термическая мощность.

    Если все готово, можно начинать. Опустить жезл в кипящую воду и, как только стекло станет мягким, двумя пассатами наложить его на заранее подготовленную оправку.


    После того, как палочка остынет, снимите ее с оправки и пропилите концы ножовкой так, чтобы между ними остался зазор 5 мм.


    Вырезание заготовок и готовое кольцо для глаз ангела

    Теперь в концах палочек просверливаются два отверстия диаметром 5,5 мм и глубиной 7-8 мм.Для установки в эти отверстия светодиодов используйте любой прозрачный нитролак - он не только надежно закрепит полупроводники, но и сделает стенки отверстий более гладкими, а значит, более прозрачными.

    Сожмите светодиоды параллельно и разверните провода разного цвета: будет легче соблюдать полярность, когда конструкция подключена к бортовой сети.

    Заранее узнайте полярность выводов полупроводников и понесите их так, чтобы после настройки выводы аноды и катоды можно было легко припаять.


    Отверстие в торце трубки и ангельский глазок с установленными светодиодами

    Остался последний штрих: неглубокие (0,5 мм) блиндажи по всей длине кольца с интервалом 5-7 мм. Если проделать все вышеперечисленные операции 4 раза, то можно считать, что ангельские глазки готовы к установке в фары.


    Создание пропилов и готовых ангельских глазков для ВАЗ 2106 в работе

    Для этого фары придется снимать, а стекла на них, намотанные ветром, разбить - это проще, чем рвать стекло из прочного герметик.

    Перед тем, как окунуться в очки, не забудьте посмотреть, что для дальнего, а что для ближнего света.

    Готовые ангельские глазки в новых надрезах стекла на стекло и приклеиваем их термопистолом на клей или герметик. При этом в верхней части отражателей просверливались отверстия: туда вы вытащите питающие провода. Когда герметик схватится, скрепите концы отражателей и стекло, затем плотно прошейте их между собой, пока герметик полностью не схватится.Кольца можно приклеивать не к стеклу, а к отражателю, но в этом случае используйте герметик, так как тепловая мощность пара перед большим и холодным металлом бессильна.


    Сборка фар с ангельскими глазками (на отражатель приклеены кольца)

    Осталось установить фары на место, не путая дальние со своими соседями, и собрать простую схему:


    Схема зрительного контакта Ангел для ВАЗ 2106 в на -платная сеть через стабилизатор КР142ЕН8Б

    Микросхема должна быть снабжена небольшим радиатором или закреплена прямо на кузове автомобиля.

    Ангельские глазки на светодиодной ленте

    Эти ангельские глазки выглядят намного эффективнее, чем предыдущая конструкция, но, как ни странно, не сложнее в изготовлении. Для данного варианта ДХО (дневных ходовых огней) потребуются следующие материалы:

    1. Светодиодная лента (Sl) белого свечения (2 м).
    2. 4 палочки из оргстекла прямоугольного сечения (8х10х500 мм).
    3. 4 новых стекла от фар ВАЗ 2106 - 2 дальнего и 2 ближнего света.
    4. Герметик.
    5. Стабилизатор напряжения на 12 В для питания светодиодов.

    Инструменты потребуются так же, как и для предыдущей конструкции: ножовка по металлу, двухходовая, оправка диаметром 104-110 мм, горячая вода, клеевой пистолет.

    Кольца изготавливаем аналогично: залечиваем палочки в кипятке и выныбай их на оправку двумя пассатами:


    Изготовление колец для ангельского глазка

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленного электроника.

    Задайте вопрос эксперту

    В варианте, показанном на фото, мастер использовал в качестве оправки стеклянную салатницу, но это не лучший вариант. При нагревании и одновременном механическом воздействии посуда может лопнуть. На мой взгляд, в качестве оправки все же лучше использовать металлическую банку из-под кофе.

    Вырежьте палочку. В итоге у вас должно получиться что-то похожее:


    Готовые кольца для глаз ангела на ВАЗ 2106

    Теперь на эти кольца нужно закрепить светодиодную ленту. Для 12 в белом свечении подойдет любая ширина до 8 мм (цветные ДХО вызовут проблемы у сотрудников ГАИ, но ниже).Например, лента, собранная на, 5730, 2835 или 5050 одноцветная, но последняя будет стоить несколько дороже.

    Отрезаем из ленты (продается катушками по 5 м) 4 отрезка нужной длины, но не забываем, что можно отрезать SL по обозначенному на нем (через каждые 3 диода). Если вам нужны детали несколько длиннее, ничего страшного - скотч можно закрепить на кольцах в небольшой кулисах. Незапертый круг создаст неприятный эффект незавершенности ангельского ока.

    Приготовьте термопистол и муфту со светодиодным кольцом к стеклу. Слегка согнув ленту, приклейте острием к кольцу. Точки можно наносить в любых местах между светодиодами. В итоге у вас будет что-то похожее:


    Лента 5050, приклеенная к кольцу

    Фотография вроде бы в пазу, но это оптическая иллюзия. По сути, лента приклеена снизу от кольцевых светодиодов к стеклу.

    Сгибать ленту, проявлять осторожность и работать без фанатизма.Плохо в боковом направлении, но все равно гнет. Если где-то упадет ПРОДАЖА, то пусть это скажется на качестве глаз. Иначе можно повредить токопроводящие дорожки, а кусок ленты испортится.

    Соедините проводами CL, соблюдая полярность (обозначенную на ленте у контактных площадок). Все остальные операции такие же, как и в предыдущем дизайне (см. Выше). Вытаскиваем фары, снимаем стекло, клеем кольцо с помощью пистолета или герметика, собираем фару и вставляем на место.Схема подключения этих глазков будет выглядеть так:


    Схема подключения ангельского глазка, собранного на светодиодной ленте

    А вот так будет выглядеть результат уже проделанной работы:


    Так ангельские глазки смотрят на светодиодную ленту днем ...
    ... и на ночь

    Варианты готовых модулей

    Если не хотите возиться с изготовлением ангельских глазков, можете воспользоваться готовыми кольцами, которые есть в продаже. Самые популярные из них:

    1. Газоразряд (CCFL).
    2. Кластер.
    3. Светодиод.

    Газоразрядный

    Представляют собой обычные люминесцентные лампы, выполненные в виде кольца. Поскольку такие лампы требуют высокого напряжения и зажигания, в комплекте с кольцами есть повышающий преобразователь с системой запуска (инвертор).


    Газоразрядные ангельские глазки

    Кластер

    Эти глазки - прочная основа, на которой применена светодиодная матрица (сов-технология), выполненная в виде радиальной спирали. Ставить такие глазки от 12 В, а к ним часто идет стабилизатор на 12 Вольт.


    Кластерные ангельские глазки с использованием технологии совы Ангельские глазки на светодиодах SMD

    Законность установки

    Насколько легальна самостоятельная установка ангельских глаз и возникнут ли проблемы с сотрудниками ГАИ? Ангельские глазки - это разновидность дневных ходовых огней, поэтому требования к ним такие же:

    1. ДХО включается вместе с фарами ближнего света или вместо них и выключается при переключении на дальний.
    2. Цвет передних фар, кроме противотуманных, должен быть белый любой цветовой температуры - от теплого до холодного.

    Получается, белые ангельские глазки поставить можно? Но есть еще один нюанс. Есть положение «О недопустимости эксплуатации ТС с установленными рассеивателями и фонарями, не предусмотренными конструкцией световых приборов и их оптики» и фраза: «Эксплуатация ТС с изменениями, не предусмотренными конструкцией, запрещается. запрещен

    То есть нельзя? Можно, но только если изменения вносят сотрудники специализированных СПО, имеющих соответствующую лицензию.Таким образом, установив своими руками ангельские глазки, вы рискуете потерять не только их, но и право управлять транспортным средством на срок от полугода до года.

    Возникает вопрос: а зачем тогда их продают? В продаже много чего: сотовый глушитель, прослушка, электрические удары, которые могут развалиться с бронтозавром ... просто продавать и покупать не запрещено, но вы будете использовать их под свою ответственность.

    Здесь, пожалуй, все про ангельские глазки. Если вы внимательно прочитаете эту статью, то без труда сможете произвести тюнинг фар, изготовив и установив эту оригинальную разновидность дневных ходовых огней.

    Видео

    Имея желание и не из столь дорогих материалов буквально за пару часов сделать "Ангельские глазки" как на БМВ. Это актуально для всех автомобилей с круглой оптикой. В случае с вазами это в первую очередь относится к 2101, 2102, 2103 и 2106.

    Для изготовления «глазка» нам потребуются: прозрачные пластиковые палочки. Обычно используются стержни от жалюзи, только у нас внутри должны быть не полые (т.е. не трубка) и не граненые. Длинный - немного длиннее окружности вашей оптики.Для ВАЗ 2103 и 2106 достаточно 4 штуки длиной 45 см, термостойкого герметика для фар, 4 лампочки желтого цвета (если габариты и витки прозрачные, если оранжевые - подходят и обычные), 8 диодов и 4 сопротивление на 2 ком. Ну скорее всего 4 новых стакана. Старое целое не отличить ...

    Для того, чтобы в кольце гнуть палки, вам понадобится что-нибудь круглое. Обычно используют все круглые, которые есть под рукой. Для маленьких фар ВАЗ 2103 и 2106 практически идеальный круг иметь банку из-под кофе Нескафа, та что грамм 200 ну или 125 чашек, кто мерял 🙂

    Теперь согнем наши палочки перед нагревом.Сделать это можно разными способами: на открытом огне или в духовке. В нашем случае рассмотрим именно последний вариант. Пластиковую палочку надевают перевернутой крышкой от большой кастрюли.

    Теперь, пока палочка «готовится» к изгибу, готовим 2 пассатижа, стул и выкройки в виде банок. Наблюдаем за пластиком, как только он нагреется настолько, что он прогонит под своим весом и слегка задевает дно крышки - открываем духовку, хватаем плоскогубцами за 1 конец, вытаскиваем и с помощью второго плоскогубцами поверните его вокруг банки.Должно получиться так:

    Ждем несколько минут пока пластик остынет и снова застынет, после чего снимаем получившееся кольцо с банками. Теперь необходимо проделать это оставшимися палочками для еды.

    Теперь берем маховик по металлу и отрезаем только лишние кончики, чтобы в итоге получилось кольцо, или максимально быстрое фигурное кольцо 🙂

    Теперь, чтобы концы были четко друг напротив друга, необходимо прогреть середину колец (например над газовой плитой) и выровнять ее.Проверьте, как даже его можно просто положить на гладкую поверхность.

    Теперь самая кропотливая часть нашей "поделки" - в обоих концах просверлить отверстия строго под диаметр купленных диодов:

    Теперь отрезаю от диодов ножки так, чтобы они были длиной примерно 5мм (!!!). Там, где есть большой начальник, это плюс. Теперь это, пожалуй, самое сложное - нужно параллельно друг другу припаять диоды и припаять к каждой из ножек на проводе.Чтобы не запутались при подключении в проводах - рекомендуем использовать разноцветные провода. Теперь, отступив где-то на 10-15 см, перережьте провод, ведущий к плюсу диода (большая бобина), и проведите там сопротивление.

    Установите диоды в торцевые отверстия наших колец. Но перед ней просим у женщин (покупаю ближе всего) любой прозрачный лак для ногтей и капаем буквально по капельке в каждую лунку (их две). Чтобы лак не успел высохнуть - сразу вставляйте в рабочие отверстия.Для нормального высыхания лака около 30 минут. В итоге должно получиться примерно так:

    У нас нет причин использовать лак для ногтей. Дело в том, что после просверливания просверленного отверстия поверхность внутри «поцарапалась», а это значит, что пластик не имеет стопроцентного контакта с диодом и поэтому свет с диода на пластик пойдет хуже. А лак заполняет всю «пустоту» и складывается как бы из двух разных предметов.

    Подключи и увидишь разницу

    Теперь разберите фары.Хотя это можно было сделать раньше ... Если стекло не поддается - ничего не надо разбивать, благо не так уж и дорого.

    Поле удаления стекла на поверхности отражателя неизбежно остается мусором. Вам нужно удалить это. Мне понравились ватные палочки для ушей:

    Категорически не рекомендуется прикасаться к поверхности рефлектора руками и уж тем более протирать зеркало Спиртосодержащими чистящими средствами .В противном случае получите свет как карманный фонарик (поверхность зеркала может потемнеть и отравиться).

    Обозначение кромок герметика стекол для фар:

    Далее (осторожно!) Вставляем наши кольца в фару диодами вверх. В центре внимания обязательно должна быть «спинка» - она ​​идеально подходит для проводов. Корпуса должны быть адресованы к лампочке. Для герметичности залейте таким же силиконовым герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было воздуха вообще.Оставляем фары на время, необходимое, чтобы герметик «схватился» (см. Инструкцию к герметику). Обычно этого может хватить минут на 30 ... Теперь можно подключить питание и оценить результат.

    Выглядит более чем эффектно.

    Теперь несколько слов о подключении всего этого, т.е. о электрике. Ставим фары и делаем провода от "глазка" старыми проводами до фары. Теперь все провода уже под капотом!

    Рассмотрим здесь один из вариантов, как это можно сделать.При желании можно подключать по-другому ... в описанном, после переделки, «ангельские глазки» станут измерениями.

    Распределить штекер провода по виткам и размерам. Connectim "Папа" от габаритов и поворотов с "Мамой" от поворотов. Те. 2 провода в 1

    Взвешенный после этого "+" от размеров используется для соединения одной пары "глаз". Это тоже делается с другой стороны. «Минусы» можно прикрутить под крепления сигналов. В результате стандартные размеры становятся витками.Похоже - Отлично! Теперь повороты мигают с удвоенной силой - только 2 лампочки шаблухон не заметят. А при включении конверта загораются нужные «Ангельские глазки»!
    День:

    От установки «глазка» в БМВ «шестёрку» конечно не перейду, но взгляд ночью кардинально меняется.

    Как с помощью одной детали сделать вашу машину запоминающейся?

    Ваш автомобиль - это ваш стиль и имидж. Садишься за руль и в одну сторону сливаешься с ним, чувствуешь каждое движение.В нем чувствуешь свободу, комфорт, хочется драйва и скорости. Он идеален для вас, но ему не хватает только одного - ангельского взгляда.

    Пример работы

    Фантастический тюнинг фар - "Ангельские глазки ВАЗ 2106" -

    дает автомобилю магнитный вид,
    делает вашу машину непохожей на другие.

    Глаза ангела - это неоновые комбинезоны, с помощью которых создается эффектный дизайн фар. Выпускаются они разных размеров и для разных марок машин.

    Только представьте: ваша машина красивым свечением выделяется из общего ручья, смело пронизанная ослепительными лучами света ночь. Они освещают дорожку множеством ярких ламп накаливания. Безопасность с этим движением увеличивается в несколько раз!

    Купив «Ангельские глазки» у нас, Вам предоставляется гарантия 1 год.

    Заказал щас ангельские глазки! А взамен получаем:

    Минимальное потребление тока;
    - улучшена видимость дороги ночью, днем, в дождливую и туманную погоду;
    - оригинальный внешний вид автомобиля;
    - Яркость, которая по силе превосходит даже светодиодные аналоги.

    Как выбрать глазки ангела

    В нашем каталоге представлены товары разных размеров и диаметров. Вы можете самостоятельно выбрать ангельские глазки под модель и марку вашего автомобиля

    .

    Как мы работаем:

    Вы оставляете заявку - заполнение заявки займет всего 2 минуты;
    Подтвердите покупку;
    Доставка, которая осуществляется от 2 до 14 дней;
    Оплата при получении. Вы рассчитываете товар только после того, как курьер отдаст его вам в руки, либо доставит в почтовое отделение.

    Хотите сделать свой автомобиль еще заметнее, придать ему индивидуальности?
    Тогда купите ангельские глазки прямо сейчас.

    Технологии CCFL
    Цвет Морозно-белый
    Включено 4 шт.
    Мощность 2,0-4,0 Вт.
    Входное напряжение 9-16В.
    Выходное напряжение 520-1400В.
    Яркость ≥25000 кд / м2.
    Рабочие часы ~ 20,000 часов
    Дополнительно
    • Множество более ярких светодиодных аналогов
    • Равномерно распределенный свет по кольцу
    • Сверхнизкое потребление тока
    • Отличный тип автомобиля
    • Работа при низких температурах, вибростойкость
    • Яркость - эти ангельские глазки видны даже днем ​​

    насадки, назначение и способы применения

    «Дремель» (гравер, боросильный станок, мини-дрель и др.)) теперь - имя именное.
    Dremel - это группа простых станков, предназначенных для полировки, фрезерования, сверления изделий (деталей) из различных материалов и обработки поверхностей.

    Желательно, чтобы инструмент был оборудован системой регулировки скорости. Ему не мешает цифровой дисплей, позволяющий визуально контролировать обороты. Возможность прямого включения максимальной скорости повышает удобство использования станка, избавляет от лишних операций.Гибкий приводной вал гарантирует комфортную и точную работу в труднодоступных местах. В состав станка входят сопла, выбранные для выполнения основных операций - шлифования, полировки, фрезерования, резки, сверления.

    Вот про эти насадки (которые идут в комплекте и которые делает их подруга) я постараюсь рассказать вам в этом обзоре.

    Начнем издалека - с элементарными правилами безопасности при работе с дремелем 🙂

    Первое, что я вам настоятельно рекомендую - использовать защитные очки и защитный лепесток .Для этого подойдет медицинская повязка и даже любой лоскут из более-менее плотной ткани. Маска защитит дыхательные пути от неизбежного опускания пыли. Поверьте на слово, если маску не надеть, то по окончании работы с носиком сновидца вы сможете встряхнуть приличное количество резной меди или пластика.

    Очки нужны для защиты глаз от той же пластиковой пыли и от металлических осколков / шаров, летящих в разные стороны при шлифовании, например, дендритов меди.Не советую использовать очки из стекла для защиты глаз. Стекло может разбиться, повредив газ, или разлететься летящим осколком. Не экономьте на очках, приобретайте пластик, сделанный специально для защиты глаз.
    Далее предупреждения будут выдавать маленькими порциями по мере необходимости 🙂

    Итак, форсунки.

    Кэнги.
    К ним относятся вставные и зажимные сверла, сменные насадки для гравировки, резки, шлифования и полировки:

    Цангги, чаще всего, идут в комплекте с дремелем и отличаются друг от друга диаметром отверстия под насадки и сверла.

    Сверло.
    Для сверления отверстий разного диаметра под рукой необходимо иметь несколько сверл разного калибра. И чем больше диапазон - тем лучше 🙂 Сверла взрываются и ломаются, особенно тонкие (0,5, 07, 1 мм). Диаметр отверстия обычно точно соответствует, и лучше, если он будет немного больше диаметра Шнур, булавка, проволока, цепочка или другой материал для накатывания, на который в дальнейшем будет крепиться бусинка или другой декоративный элемент. На этом фото - уменьшено диаметром в сечении от 0.5 на 2 мм:

    * Заготовку нужно очень сильно держать руками, чтобы она не вырвалась и не улетела. Полет совсем неуправляемый, а скорость колоссальная. Скорость вращения вала в современных мини-ластах - от 9 тысяч оборотов до 35 тысяч. Вырвавшаяся из рук бусинка вполне способна, например, расколоть цветочный горшок на окне или вазу в другом конце комнаты или, что еще хуже, ударить по лицу, если вы все же ... пренебрегли советом защити его.

    Ни в коем случае не трогайте руками вращающиеся части дренеля (насадки, сверла, диски, колангу) - можно серьезно пораниться.

    Что касается открывания сверла, то в валике не будет лишним, что будет происходить возвратно-поступательное движение сверла. Это позволяет просверленному пластику высвободить канал для дальнейшего сверления. В противном случае бусинка может расколоться.

    Если в процессе сверления сверло «натянулось» на пластик, лучше не пытаться вытащить его или затянуть отверстие.Сразу выключите дремель и осторожно вытащите дрель.

    Будьте осторожны при обработке металлических деталей, можно обжечь руку. Металл быстро и сильно нагревается. Хотя бы на пару секунд делайте перерывы, чтобы не дать деталям перегреться.

    Щетки металлические:

    Предназначены для обработки металлических поверхностей. Отличаются формой, чистой щетиной и жесткостью, в конечном счете. В данном случае у нас сталь жесткая, щетки и латунь мягкие. Форма кисти плоская дискообразная, как на верхних фото, а также есть форма в виде автомобиля:

    Выбор кисти определяется тем, какие поверхности предполагается обрабатывать - плоские части или фактурные поверхности. , со стойким покрытием или с тонкой фольгой.

    На этом фото показаны пластиковые щетки:


    Это мягкие щетки для аккуратной очистки металлических поверхностей в труднодоступных местах. Также они подходят для более точного загрязнения поверхностей с тонким слабым покрытием (например, медью).

    * Все перечисленные щетки (металлические и пластиковые) не подходят для шлифования пластмасс - они для этого строго жесткие.

    Камни точильные.
    На этом фото - насадки для шлифовки и полировки поверхностей из металла и пластика.

    В верхнем ряду (серый и оранжевый) - насадки из крупного камня. Они подходят только для серьезных шероховатостей и не подходят для тонких и пластмассовых работ:

    Самодельный пологий откос для шлифования.
    На этой серии фото изображена самодельная насадка, предназначенная для шлифования плоских поверхностей. Такую насадку я сделал на основе камня, который пошел в комплекте с дренел, с гладкой ровной поверхностью (в верхнем ряду слева - серо-зеленый):

    В строительных магазинах продаются кружочки - «блины» с Застежка-липучка для закрепления здоровенных (сантиметров 15-16) шлифовальных дисков от наждачной бумаги:

    «Блины» с обратной гладкой стороной имеют липкий слой.Из такого блина вырезаем круг, диаметром с круглой плоской насадкой для камня (фото вверху), бережем защитный слой, приклеиваем этот круг к точильному камню - и получаем насадку для сменных дисков наждачной бумаги.

    * Можно использовать обычную липучку, продаваемую в любом швейном магазине, положив ее на поверхность камня-насадки на обычный второй клей.

    Теперь о самих дисках переключения передач.
    В том же здании магазины 🙂 Продаются и сменные наждачные диски.Диаметр дисков такой же, как у «липучих» - примерно 15-16 см. С одной стороны, это обычный наждак (с разной степенью зернистости, по номерам), а с другой - ответная часть на липучку.

    Итак, из этих дисков вырезаем много-много маленьких кружочков (диаметр должен быть равен диаметру застежки-липучки или на миллиметр больше, но не меньше!) И при необходимости - стельки, заменяем эти самодельные рассыпанные наждачные диски на новый:

    Другой вид самодельные насадки Для шлифовки и полировки круглых / овальных шариков.

    На этом фото - заклепки:

    Эти заклепки предназначены для работы со специальным пистолетом. Диаметр технологических «хвостов» этих заклепок различен - зависит от размера самой заклепки. Подбирается он таким способом, который точно соответствует диаметру зубочистки, на которой была запечена бусина.

    Подойти к помолу можно наждачной губкой или самой обыкновенной наждаком нужной зернистости.


    В данном случае, например, используется губка для электронной почты (фото слева).Это мягкий материал, который не позволяет слишком стирать бусину при обработке таким способом.

    На длинном «хвосте» надевается заклепка с бусинами. Хвост заклепки вставляется в цангу соответствующего диаметра, цанга фиксируется. Теперь вы можете включить дремель и отшлифовать бусину, как показано на этой фотографии:

    * Заклепка с «хвостиком» - это всего лишь пример того, что вы всегда можете найти что-то, что нужно легко настроить под инструментом. Заклепку в описании легко заменить обычным гвоздем нужного диаметра, закрепленным в цанг так, чтобы шляпка держала бусину, а острая часть ушла на кангу.

    Основание сопла.

    Такая насадка необходима для закрепления на ее штоке дисков грубого шлифования, отрезных кругов, мягких полировальных дисков и войлочных насадок со сквозным отверстием, а также всевозможных самодельных насадок:

    Далее - несколько видов насадок используется гораздо реже, но все же необходимо.

    Войлочные полировальные конусы и диски.
    Применяются для финишной обработки поверхностей из пластика и металла, но из-за того, что на больших оборотах применять такие насадки нещадно - решительно использовать их нет.

    По образу и подобию, вполне возможно изготавливать самодельные ткани, которые прослужат намного дольше готового фетра и намного меньше засорят комнату развевающимися волокнами.

    Сопла для гравировки.

    С помощью таких насадок на поверхность из пластика и металла можно нанести рисунок, надпись, сделать углубления, борозды, насечки и т.д .:

    * В магазинах медицинской техники практически всегда можно купить алмазные буры. Ассортимент очень широкий.Срок службы таких бортов довольно большой, а точность выполняемых с их помощью работ на порядок выше, чем у стандартных гравировальных головок, составляющих дремель.

    Теперь о том, как можно выйти из ситуации, если мечтателя нет, а покупка еще не предусмотрена, а вручную шлифовать / полировать нет сил ...

    Бюджетный набор для маникюра может прослужить несколько месяцев как маломощный шлифовальный станок. В комплекте таких обычно несколько насадок.В этом наборе это было возможно: пара шлифовальных головок, металлический «пемб» и плоское войлочное сопло.

    Шлифовальные головки (с металлическими конусами разного диаметра) и плоский металл можно использовать без оформления конструкции, а войлочной насадкой, изменив варварский метод 🙂 Войлок натягиваем, черновым эссе зачищаем пластиковая площадка и по тому же принципу, что описан выше, делаем плоскую шлифовальную насадку со сменными дисками. Вот что мы имеем после манипуляций с изготовлением Lipucco-Eatchekov:

    Таким устройством можно легко (но не очень быстро) шлифовать плоские пластиковые поверхности, металл, проволоку и т. Д., не требующий больших оборотов для качественной обработки поверхности:

    Вот и пироги.

    Спасибо, что поймали 🙂

    В этой статье вы можете ознакомиться с основными принципами работы прибора «Дремель». Эта статья для начинающих и начинающих специалистов в области строительства и ремонта будет особенно сильной.
    Итак, начнем, пожалуй, с самого главного вопроса, который познакомит нас с самим устройством - « Что такое Dremel? » По мнению специалистов и просто любителей, можно дать своеобразное определение для дремель - специальное универсальное устройство, которое предназначено для резки металла, работающего за счет подачи электроэнергии от сети.Будьте осторожны с сетевым напряжением, чтобы в дальнейшем не было проблем.

    Что можно сделать с дремелем?

    Также не будем забывать о многофункциональности дренеля - с его помощью можно выполнять груды различных, но схожих по своему пониманию операций. Кто еще не понял, о чем идет речь, то вам придется расшифровать сказанное выше: с помощью дренеля можно резать металл, подвергать гравировке тяжелые и прочные металлы, сплавы и химические соединения .Это намного эффективнее, чем просто резка обычной шлифовальной машиной по металлу, потому что дремель разработан специалистами именно для увеличения давления устройства, а также для усиления его воздействия на коррозию металла. Коррозия здесь понимается в том смысле, что в процессе работы металл режется, разрушается, но со временем никак не исчезает. Но это еще не все - также можно отшлифовать, отполировать, очистить от лишних элементов и дополнительного оборудования необходимые участки. Согласитесь, что это довольно широкий набор функций, которые может иметь один инструмент.

    Именно поэтому он так популярен среди мастеров и специалистов по ремонту и строительству.
    В общем, название самого устройства произошло прямо от названия компании, которая занималась производством и распространением этого инструмента - «Дремель». Нас приняли и назвали - Дремель. Следует отметить, что популярность этого средства росла очень высокими темпами. Это было связано с многофункциональностью работы устройства - ведь покупать несколько инструментов, согласитесь, не так удобно, чем покупать один, но надежный.Пусть даже дороже, но качество, как известно, всегда оправдывает цену и ожидания. Поэтому никогда не гоняйтесь за ценой. После одной кампании продажами и распространением дремелей стали заниматься многие организации, которые были уверены, что выпуск этого продукта на начальных этапах разработки устройства обязательно приведет их к успеху. И они не ошиблись - Dremel получил большое признание и популярность как в народе, так и среди специалистов. Следует отметить те модели, которые пользовались наибольшей популярностью и спросом у мастеров: это мечта 300-й серии, а также модели от Stern и Ferm..
    Теперь поговорим о технических характеристиках устройства. Подчеркнем, что нет разницы, какой бренд вы будете использовать в работе - все они похожи и принцип их работы одинаков. Единственное, чем инструменты могут отличаться - это количество блока питания, количество оборотов, а также удобство использования. Других существенных недостатков и разнообразных в моделях мы особо не заметили. Но для тех, кому приходится работать с металлом где-нибудь в лесу или удаленном от электричества местности, есть отдельный вариант - использование аккумуляторных моделей и настроек «дреопль».
    Ну а для тех, у кого просто не получается подключить установку к коннектору подачи, возможность использования компактных моделей. Не бойтесь, что чем меньше мощность, тем хуже она проявится в работе Dremel. Это совсем не так - практически при любой энергии подачи дремель всегда будет работать эффективно и рационально. Но бывает, когда нужных оборотов будет либо мало, либо слишком много. Что тогда делать? Именно для этого разработчики встроили в установку специальный регулятор оборотов.Благодаря ему всегда можно, не меняя установки, то понизить, то увеличить количество гнилых оборотов. Следовательно, там, где потребуется тонкая и аккуратная работа, оборот можно свести к минимуму, а там, где нужно будет резать толстый слой металла, - увеличить их до максимума.
    Помимо самого устройства, вы можете приобрести различные дополнительные насадки, которые значительно облегчат вам работу по полировке, металлической резьбе. Но это делается в крайнем случае - на самом деле такие насадки должны поставляться непосредственно с самим дремелем, а значит, там должно быть именно столько мастера, сколько там может понадобиться.Не нужно искать специальные насадки на маркетах и ​​у знакомых, потому что это ваш первый прибор, и поэтому вы сами не знаете какие насадки нужны И какие просто скромно положат на полку. Во избежание излишней траты денег и времени вы можете воспользоваться всеми наборами, которые вам предлагают разработчики.
    Самые популярные насадки, которые могут вам понадобиться: отрезные диски , специальные чистящие диски, полировальные диски, а также насадки для гравировки . Что ж, там уже идут насадки ветвления для подтипов и классов, что с самого начала не стоит реализовывать.
    Еще одно преимущество, которое дали нам разработчики, - это специальный портативный чемодан. Он вам очень пригодится в работе - есть специальные отделения для насадок, для дисков, для ключей, ручек и других дополнительных предметов для установки. Если ваш выбор остановился на дешевом дремеле, то раздаточная коробка будет укомплектована соответствующей. Поэтому лучше потянуть деньги и купить нормальный девайс, чтобы не ругать кампанию как материал.
    Отличительным элементом установки «Дремель» является наличие специального гибкого вала , который поможет облегчить вам задачу, а также позволит значительно улучшить качество выполняемых работ.Самый главный плюс использования ручки - удобство использования, а также легкость в прямом смысле этого слова. Ведь удержать специальную ручку будет намного проще, чем обычный канцелярский маркер. В комплекте с гибким валом ходовые и другие дополнительные элементы, такие как тренога, дополнительный крепеж, специальные ключи, струбцины. Все они помогают сделать гибкий вал еще удобнее, что позволит получить максимальный эффект при выполнении работы.

    Ну, пожалуй, самый главный вопрос, который задают новичкам при покупке, это "На что следует обратить внимание перед покупкой Dremel?"

    Ответ, конечно, зависит от ваших целей и намерений, но есть несколько деталей, которые обязательно должны присутствовать.Первое, что необходимо сделать, это протестировать каждый режим работы сушки сразу же при покупке, чтобы при переходе от медленных оборотов к быстрым ваше лицо или другие части тела не подвергались травматической ситуации.

    Следующим шагом является отсутствие посторонних звуков, таких как писк, треск, шорох и др. Все это лишь подчеркнет бракованный товар. Вибрация, возникающая при прикосновении к дремелю и металлу, не должна быть большой, чтобы прибор не вылетел из рук или чего-то еще.Также желательно проверить работоспособность гибкого вала и его работоспособность.
    Итак, дремель - незаменимый инструмент в арсенале любого мастера и специалиста по ремонту и строительству. Ведь резать металл будет всегда, рано или поздно, но все равно нужно. Но будьте осторожны при покупке - смотрите, все заработало, подозрений не было, ведь скорость оборотов, которой обладает дремель, позволит вам потерять конечности за считанные секунды.

    Популярные марки dremel

    Из самых популярных марок и производителей dremel можно назвать

    • BOSH (Bosch)
    • Skil (skill)
    • FERM (Farm)
    • Hammer ( Молотка)
    • « Китайцы "даже в ремонт не берут"...

      Описание работы Dremel:

      Стеклянные новогодние шары своими руками

      Сделать те оригинальные украшения довольно просто. Многофункциональный инструмент Dremel® 3000 в специальном сопловом комплексе выполняет роль гравера, которым мы также наносим оригинальный рисунок на стеклянные шары. Обратите внимание, что гравировка выполняется на специальной подушечке из мягких тканей, чтобы не повредить шарик при сильном нажатии. При работе с гравером следует соблюдать осторожность и обязательно использовать защитные очки.После нанесения клеевой массы пистолетом сразу переходите к следующему этапу - рассыпанию блесток, пока клей не остынет. Если не успели, не ошибитесь, аккуратно удалите клей маленьким ножом и попробуйте еще раз.

      Для изготовления таких елочных игрушек Вам понадобится:

      Материалы:

      • прозрачные и серебристые клеевые стержни с блестками
      • прозрачные стеклянные елочные шары диаметром 8 мм
      • белые и «Хрусталь» "Sequins
      • Полотенце для рук / Мягкая ткань

      ИНСТРУМЕНТЫ:

      • клеевой пистолет admel
      • dREMEL® 3000 Инструмент
      • гибкий вал Dremel 225
      • круглая насадка с алмазным покрытием 7105
      • защитные очки

      1.С помощью гравера нанесите рисунок в виде снежинок на стеклянную чашу. Не прилагайте лишних усилий.

      2. С помощью пистолета нанесите клей тонким слоем на линии гравированных снежинок.

      3. Держа таз в руке над миской с блестками, залейте шарик незамерзшим клеем ложкой.

      4. Нанесите на шар серебряные блестки, чтобы дополнить гравированные орнаменты.

      Роскошный набор макияжа шампанского Makeup For Foundation Rushane Shade ...

      Мысль стать счастливым обладателем супер-инструмента, способного на все, кроме приготовления яичницы и казни Чечки, мучила меня довольно долго. Потому что в доме постоянно что-то нужно делать или чинить, а еще хочется создать что-нибудь своими руками. А для того, чтобы еще один дремель - идеальный вариант. Во-первых, несмотря на «забавные» размеры и цену, он вполне способен заменить кучу всевозможных инструментов, занимающих много места (сам Дремель вместе со всеми его дополняющими деталями очень компактен и умещается в небольшой чехол, входящий в комплект).Во-вторых, позволяет делать практически украшения. В-третьих, он может быть бесконечным со всеми видами инструментов.
      В целом, Dremel - это фирма с почти вековой историей, производящая вращающиеся инструменты. Но это был универсальный многофункциональный инструмент со сменными насадками, а приставки Dremel Multi-Tool, выпущенные в 1935 году, прославили фирму. И теперь такие инструменты называют дри, как называют копировальные аппараты, джипы - внедорожники любых марок, подгузники - памперсы и фломастер - это не только ручка Flo-Master.Благодаря бесчисленному разнообразию насадок dremel позволяет решать практически любые задачи, требующие использования механизма вращения, от резки и сверления до тончайшей чистовой обработки для привода инструмента.

      В общем, пока я думал, какую версию дренеля купить на Алиэкспресс (в зависимости от комплектации он стоит от 20 долларов за инструмент до 46 за комплект, например, на 170 насадок), мне подарили Dremel 3000, так что половина вопроса закрыта.

      Небольшое обновление.За год использования заказал долго жить оригинальный дремель, взамен был куплен Deko GJ201. Можно было бы взять инструмент подешевле, но плавная регулировка оборотов с ЖК-экраном, на котором эти обороты отображаются, а система плавного пуска оправдывает затраты.

      Какой дозатор выбрать? От чего зависит цена дремеля?

      Слабое рассеяние очень велико, и вызывает кучу вопросов. Постараюсь рассказать, как формируется цена.

      1. Мощность. Самый распространенный - от 130 до 190 Вт. То, что меньше, - это, скорее, гравировальные станки, а то, что больше, - это почти сверло. Я бы выбрал что-то в верхнем сегменте, 160-190 Вт, так как это ближе к сверлению и пилению, чем тонкая работа гравировального типа.
      2. Оборотов. Здесь мечтаются обороты без регулировки, они копейки стоят, но не универсальны. В принципе, в большинстве случаев достаточно диапазона регулировки от 8 000 до 30 000 оборотов.
      3. Количество включенных форсунок. У нас, кроме дремеля, было: около 30 штук насадок с различными функциями, Гибкий вал, позволяющий создавать максимально аккуратно и точно, универсальный набор для резки очень удобен, позволяет буквально резать все, что угодно, шлифовать Платформа.

      Самое приятное в дремеле - это дешевизна, универсальность и просто неограниченная функциональность. Насадки можно купить и на Алиэкспресс, и, и да, выбор очень широк.

      Не могу посоветовать, какие дремели покупать на Алиэкспресс, так как все они имеют разную упаковку (в том числе и оригинальную) и производятся в Китае. Но все они (кроме оригинала) недорогие, и если какая-то часть вашего набора выйдет из строя, ее можно без проблем заменить. Обороты должны быть регулируемыми, мощность - достаточной, а насадки - теми, которые вам нужны. САМИ большая проблема, с которой вы можете столкнуться, это если вы купите дремель с 50 насадками, надеясь что-нибудь выгравировать, и все насадки будут войлочными дисками для полировки.Стандартный совет, который я даю всем покупателям Алиэкспресс: Внимательно читайте спецификацию.

      Что касается производителей. Меня очень впечатляют мультибрендовые и официальные магазины и даже по ассортименту видно, что это серьезные ребята, а не лейбл-лейбл на дядюшкиных товарах.

      О насадках для dremel

      EZ SPEEDCLIC (SC402)

      EZ SpeedClic - держатель для системы растворимых веществ Dremel, входящий в комплект. Удобный, он позволяет легко заменять шлифовальные диски и отрезные круги.Диаметр хвостовика 3,2 мм, максимальная частота вращения 35000 оборотов в минуту. Пригодиться можно только в том случае, если вы планируете покупать оригинальные диски, в китайских аналогах используется классическая система крепления по кругу с резьбой.

      Отдельно найти такую ​​деталь на Алиэкспресс не удалось, но ее можно купить в любом магазине, продающем продукцию Dremel, цена около 12 долларов.


      Гибкий вал идеален для работ, требующих особой точности, а также в труднодоступных местах.Радиус закругления 127 мм, есть встроенная кнопка блокировки вала для удобной и быстрой смены форсунок. Значительно упрощает процессы резки, гравировки, полировки и другие. Диаметр хвостовика - 3,2 мм, допустимая частота вращения - до 25000 оборотов в минуту. С гибким валом можно делать совершенно нереальные вещи. Например, такая же художественная нить упала - шнурок на калитке разрезать - и соседи в восторге. Ну или для гравировки (кстати, дремель чаще всего покупают для гравировки) - прикручиваем гибкий вал, выбираем алмазный бор и рисуем по стеклу.А если одаренный уже замужем - то можно взять несколько ненужных банок от детского питания, помыть и выгравировать на них названия специй. И ручная работа, и уникальность, и невероятная практичность. Конечно, для работы с такими штуками его придется адаптировать, сначала криво получится, но со временем приходит нужный опыт. Можно, например, устроить молодоженам пару бокалов, написав их имена и дату свадьбы. Такой подарок наверняка будет уникальным. Если вы планируете использовать dremel для гравировки, я рекомендую покупать гибкий вал вместе с подвесным штативом.Штатив удобен тем, что снимает вес гибкого вала рукой, когда на руку ничего не давит, гравировать буквы и делать точные чертежи намного проще.

      Гибкий вал можно купить отдельно, но комплект для гравировки.


      Набор насадок Dremel

      В банке - диски для резки, в центре - полировальная паста и полировальные диски, слева - шлифовальный набор, внизу - абразивные камни, справа - щетка, фрезы и усиленная резка диск.Вот и все, что дошло до нашего дренел. Однако это не повод для огорчения. Фантастический набор из 276 аксессуаров для Dremel от Hilda, в удобном футляре, на Алиэкспресс 26 долларов, расширенный набор аксессуаров к дренелу продается за 11 долларов, но является базовым (как на фото) за 6 долларов

      Рассмотрим форсунки поподробнее.


      Набор для резки Dremel

      Универсальный набор для резки - позволяет резать самые разные материалы, от пенопласта до металла, подходит для материала толщиной до 19 мм (рабочая длина инструмента), шириной 7 см.Идеально подходит для работы с гипсокартоном. В принципе, на AliCPress действительно собирают набор именно тех дисков, которые вам нужны. И дополните его другими необходимыми деталями.

      Пытался резать камень. Взял алмазный диск, скорость и скорость - тут нужно терпение. Облачная пыль - и аккуратный разрез готов. При этой работе обязательно наличие отдельного рабочего места, в противном случае украсите весь дом каменной пылью. Точно так же диск по камню или алмазный диск можно использовать для резки керамической плитки и фигурной резки гипсокартона - тот, кто сделает ремонт, оценит.Еще можно использовать тонкий диск с мелкими зубьями для резки гипсокартона, количество оборотов должно быть средним, а толкать - месмер.

      Этот набор действительно режет даже металл. Нам нужны диски по металлу, высокие обороты и точность. С искрами, громким перекрестным визгом и резким запахом горелого металла получаем тонкий пропил. Стоит ли болгарку увидеть? То же самое только маленькое. А если взять гибкий вал (и / или угловую насадку, они тоже продаются отдельно), то можно прорезать такие труднодоступные места, где они ни от чего не заживут.Что ж, для работы с дремелем лучше также приобрести специальные очки, так как искры и крошки материала действительно могут повредить глаза.

      Пиление дерева стало еще проще. Циркулярные пилы, средняя скорость и точность в сочетании с непринужденностью - и дерево приводится в движение. Нужно внимательно относиться к текучести и не давить слишком много. Небольшие обороты - пила из-за недостатка мощности, высокие - дерево начнет гореть. Кстати, для удобства есть отдельная специальная насадка, превращающая дремель в небольшую циркулярную пилу: там лезвие закрывается прозрачным корпусом.Хотите резать пластик? Проблем тоже нет. Те же циркулярные пилы. Только скорость еще ниже, иначе пластик может начать плавиться.

      Прозрачная защитная насадка около 1,5 $, набор для резки такой насадкой продается по 8,5 $, насадка угловая болгарка - 10,50 $.


      Платформа шлифовальная. Почему-то так его назвали в компании Dremel. Это скорее насадка-упор, с помощью которой можно точно установить дозатор для шлифовки и абразивной обработки под углом 90 и 45 градусов.Длина платформы 6 см, ширина 5,5 см, глубина 3,5 см. С его помощью очень удобно точить различный инструмент - топоры, мотыги, секаторы, цепи бензопилы и т. Д. То, что мы и сделали, собственно. Результат отличный, но если в доме есть дети - от них нужно прятаться, так как сам процесс громкий, его легко можно напугать. Да и искры разлетаются во все стороны, ничего, что легко может загореться, рядом быть не должно.

      Вообще лучше в мастерской работать в мастерской.Платформа шлифовальная для дремеля на Алиэкспресс за 5,50 $.


      Платформа фрезерная представляет собой насадку, предназначенную для нарезания резьбы, гравировки, фрезерования. Основное назначение этой насадки - ограничить режущий нож. Предназначен для работы с мягкими материалами. Используется при сверлении отверстий конической формы. Но это в основном так, и это только в вашем воображении. Режущие фрезы и площадка - как в дереве, кирпиче, гипсокартоне или даже мягком камне можно делать пазы и пазы. А если постараться, можно даже вырезать канавку, например, какую-нибудь надпись.

      На Алиэкспресс цена чуть больше 1 доллара.


      Шлифовальный камень из оксида алюминия

      Рабочий диаметр 9,5 мм. Максимальная скорость 25000 оборотов в минуту. Применяется в основном для металлических поверхностей, но возможна работа и с другими материалами. Легко удаляет заусенцы, шлифование, заточка. Он вполне подходит для удаления заусенцев на деревянных поверхностях - если, например, вы решили сделать скворечник. Елка действительно даже ругает.Так что если вам годится сделать, например, сыну в подарок деревянную шпагу - вещь просто незаменимая. Отлично показала себя при работе со стеклом, когда обрезанный край нужно приклеивать, чтобы не срезалось. На Алиэкпресс можно сразу купить такие камни разных размеров.


      Шлифовальный камень из карбида кремния

      Диаметр 20 мм. Для камня, стекла, керамики, фарфора и цветных металлов. Максимальная скорость 20 000 оборотов в минуту. Попробовать пока не удалось, так как он рассчитан на большее количество ювелирных работ, чем те, которые я делаю сейчас.Но уже руки будут накапливаться для покупки набора алмазных насадок и сверл для гравировки.

      Следует понимать, что камни быстро изнашиваются, но на Алиэкспресс можно купить десяток, а набор за 12,5 $.


      Кисти и круги для зачистки поверхностей

      Щетка из щетины используется для удаления мелких заусенцев и полировки ювелирных изделий и изделий из мягкого металла. Рекомендуется наносить полировальной пастой. Максимальная скорость 15000 оборотов в минуту.
      С помощью щеток из стальной проволоки легко очистить оконную раму или дверной косяк от старой краски. Или удалить с труб старую краску и ржавчину. Или, например, очистите кампанию котенка от Нагары и сковороду от Нагары, которая не предназначена, с помощью ножа.
      Щетки из латуни позволят вам очистить мягкий металл и пластмассы.
      Нейлоновые щетки помогут закрепить мягкие материалы. Вы можете очистить фигурки от глины и папье-маше, но здесь нужно быть осторожным.
      Для очистки щетками требуется около 15000 оборотов и минимальное давление.

      На Алиэкспресс цена одной щетки для мечтателей порядка доллара, поэтому рекомендую покупать

      Полировальный круг 13 мм (414). Рекомендуется для полировки металлов и пластмасс. Для достижения максимального эффекта можно использовать полировальную пасту. Максимальная скорость 20 000 оборотов в минуту. Войлочный круг, полировальная паста и средняя скорость - матовые и тусклые монеты, семейное почерневшее серебро и замоченное обручальное кольцо. Они сияют, как новые зеркала. Кстати, если купить специальную пасту - можно будет полировать и стекло.Например, линзы старых очков или, скажем, стекло на наручных часах. Попробовали полировать монеты - действительно, результат потрясающий.

      Полировальный круг 26 мм (429). Свойства аналогичны предыдущему, только позволяет охватить большую площадь во время обработки.

      Насадка для полировки пеноматериала позволяет выполнить завершающий этап полировки, например, лакокрасочное покрытие автомобиля. Если вы поцарапали лак на крыле или двери, проезжая мимо просверленных кустов, исправить ситуацию поможет именно эта насадка вместе с полировальной пастой.Поролон относится к поверхности ЛКП (сопло из фетра срезается с лакокрасочным покрытием, а поролон его разглаживает).

      Например, с помощью мечтателя отполировать лезвия на ножах и восстановить шальную заточку алмазного коричневого цвета. Смотри, вот нож Викроринокс, ему 15 лет. Долгие годы он не всегда аккуратно валил, рубили хлеб, мясо, грибы, ветки, сети браконьеров и многое другое. Понятно, что лезвие было покрыто царапинами, на клинке тупо затупился сирингер, но ведь вот он на первом фото.А на втором - он, только через 5 минут. Если потратить пятнадцать минут на удаление самых глубоких царапин, это будет полностью похоже на зеркало. Но так, очень хороший результат.

      Dremel испытывали на стекле и камне, деревьях и металле. Вещь действительно стоит, начинает творить, остановиться трудно. Плюсы - Универсальный, заменяет кучу инструментов, позволяет делать совершенно немыслимое, огромный просто плюс - небольшие размеры. В корпусе фиксируется размер кота, при этом в этот же корпус легко помещаются и все инструменты, которые мы заменили, а место осталось.Легкая, с ним, с рычащим, легко справится ребенок с правильно растущими руками и богатой фантазией. Минусы - громко. При работе с камнем и металлом издает безумную висгу, пугая кошку. Требуется отдельное место для работы и умение не отвлекаться - для аккуратности. Но плюсы значительно перевешивают минусы.

      Эта статья написана буквально «в режиме реального времени», поэтому вам тоже будут приходить, будут обновления.

      Что такое Dremel? На многих строительных форумах посетители часто интересуются, что такое инструмент и для чего он предназначен.Если говорить кратко, то дремель - универсальный инструмент, который используется для резки металла и работает за счет блока питания. Сегодня мы поговорим об этом более подробно.

      Описание и конструкция Dremel

      Такой инструмент, как dremel, многие называют по-другому. И гравер, и мини-дрель, и простенький прибор. Принцип работы инструмента заключается в том, что при небольших размерах скорость вращения на валу достаточно высока. Свое имя Dremel получил от бренда, который первым представил миру этот инструмент.Он хорош тем, что с его помощью можно выполнять разные действия и задачи по нарезке как бытового, так и производственного характера.

      Dremel включает в себя такие элементы:

      • электродвигатель;
      • Картридж
      • и рабочее сопло;
      • пластиковый корпус.

      Двигатель инструмента охлаждается за счет пластиковой крыльчатки, расположенной на шпинделе, а воздушный поток создается за счет наличия воздухозаборных отверстий на корпусе инструмента. Сам корпус имеет эргономичную форму, что позволяет удобно держать устройство, чтобы рука при этом не утомлялась.

      В некоторых моделях двигатель находится не внутри, а снаружи, а это подвесной мотор Оборудован гибким валом. Чаще всего в такой конструкции есть профессиональные инструменты с ударными и быстро смахивающими наконечниками.

      А еще есть конструкции, где отсутствует регулятор общей скорости вращения, хотя лучше подбирать инструмент с ним. Регуляторы бывают электронными, лучше подходят при выполнении высокоточных работ или простые на основе реостата. Регулировка может иметь фиксированное значение, плавное или в соответствии с заданным диапазоном.

      А некоторые модели устройства комплектуются ящиком или футляром, в котором удобно хранить все насадки и детали, которые идут в комплекте.

      Сфера применения дренеля

      Этот инструмент относится к ручным приспособлениям поворотного типа и имеет универсальное применение. Так, может использовать для таких видов работ , как:

      Dremel используют представители следующих профессий:

      • ремонтников разных направлений;
      • салеры;
      • дизайнеров;
      • мебельщики;
      • мастеров прикладного искусства;
      • ювелиров;
      • строителей;
      • авиамодели и судостроение;
      • мастера-граверы.

      Их тоже мечтали использовать в стоматологических клиниках и даже в салонах красоты для обработки ногтей. В таких случаях миниатюрные модели или микродвигатели способны развивать скорость до 50 тысяч оборотов в минуту .

      Такой инструмент, как дремель, выпускается не одним производителем, разницы между моделями практически нет, принцип работы у всех схож. Естественно, от его качества будет зависеть стоимость модели, а также количество прикрепленных насадок.

      Причем разные модели Dremel могут иметь разную мощность от 35 до Вт, разное количество оборотов и тип мощности. Одни питаются от сети, другие - от аккумулятора. Аккумуляторные модели очень удобны для использования там, где невозможно подключиться к сети. Однако такие устройства будут не слишком быстрыми, порядка 10 тысяч оборотов в минуту.

      Большинство известных производителей Dremel это:

      • Kinzo;
      • FERM;
      • Bosch;
      • Proxxon;
      • Молоток;
      • Skil.

      Приобретая продукцию одной из этих марок, будьте предельно внимательны, чтобы она не оказалась подделкой. Также, несмотря на большое количество брендов конкурентов, лидером рынка по-прежнему , остается бренд Dremel . Эта продукция всегда будет считаться самой качественной и надежной.

      Граверы также имеют лазерный тип, который используется для выпуска штампов, печатей, а также маркировки.

      Вес дремелей колеблется от 1 до 7 кг.Если вы планируете долго работать с мелкими деталями и не хотите, чтобы рука устала, выбирайте инструменты с наименьшим весом.

      Как работает Dr.

      Скорость инструмента регулируется на бесспиновом валу, а диапазон регулировки скорости может быть большим, например, от 3 и даже до 35 тысяч оборотов в минуту . Если вам необходимо изменить характер выполняемой работы с помощью инструмента, вы можете быстро поменять насадку с помощью цангового патрона, что обеспечивает надежность крепления и удобство использования.

      Некоторые виды работ, в частности гравировка, такие, что держать инструмент в руке будет не очень удобно, если он слишком тяжелый и громоздкий, то для удобства снабжен гибким стержнем. Dremel можно повесить на крючок для штатива, который идет в комплекте, и прикрепить к столу. Гибкий стержень одновременно лежит в руке как карандаш, что улучшает качество работы. Если в комплекте с инструментом такой вал не идет, его можно приобрести отдельно.

      Регулятор переворачивания Инструмент позволяет изменять скорость вращения когда угодно.Например, для тонких работ вроде шлифовки или полировки требуется минимальная скорость, а резка металла большой толщины или его заточка - наоборот.

      Комплектация дремеля может быть разной в зависимости от модели и марки производителя. Как правило, она в входят следующие элементы:

      Вырезанные круги очень быстро приходят в негодность, к тому же они довольно хрупкие. В комплекте их идет до 30 штук Но это не так много, как может показаться.Лучше сразу приобрести дополнительные хорошие отрезные круги, армированные металлической сеткой или оснащенные алмазным напылением, иначе вы в любой момент можете остаться без расходных материалов инструмента.

      В зависимости от области применения dremel некоторые насадки могут вообще не понадобиться. Производитель не знает, как вы планируете его использовать, поэтому инструмент комплектуется максимальным количеством насадок Некоторым может не хватить, поэтому необходимо будет приобрести их дополнительно.

      Ключевым преимуществом этой адаптации является ее универсальность.Таким образом, вам не нужно будет покупать несколько разных инструментов для разных видов работ. С помощью дренеля выполняем разные работы Благодаря своей конфигурации.

      Как уже упоминалось, разные модели имеют разную мощность. При покупке устройства выбирайте мощность того, который больше всего подходит для тех видов работ, которые вы планируете с ним выполнять.

      Еще одно преимущество дремеля - бесшумная работа, что очень важно при длительной работе. Да, уровень вибрации устройства тоже незначительный, поэтому способствует качественному выполнению работ. Среди других преимуществ устройства:

      • транспортабельность;
      • малый вес;
      • компактность.

      Но есть еще этот инструмент и его недостатки , например:

      • необходимость делать перерывы в работе для охлаждения двигателя. Интенсивное использование возможно только при использовании дорогих профессиональных моделей;
      • малое время работы для аккумуляторных моделей (до часов).

      Условия использования и хранения

      Как уже упоминалось, чтобы не перегружать устройство длительным применением, его необходимо периодически отключать и давать остыть около 5 минут .Такие отключения нужно повторять каждые 15 минут, за исключением профессиональных моделей.

      При использовании гибкого шланга необходимо подвесить корпус к специальному держателю и надежно зафиксировать хомутом. Если в комплекте не было держателей, то нужно просто следить, чтобы корпус не упал со стола. Не забывайте об использовании средств индивидуальной защиты - перчаток и очков, а от осколков защитит маска.

      Инструмент следует хранить исключительно в специальном футляре, где он и его принадлежности не будут подвергаться механическим воздействиям, попаданию пыли и будут компактно уложены.Иногда нужно чистых вентиляционных отверстий .

      В мастерских такие инструменты чаще всего хранят не в специальных футлярах, которые шли с устройством в комплекте, а в местах, отведенных под те или иные устройства. Таким образом, мастер может получить необходимое устройство в любой момент.

      Dremel - отличный универсальный прибор для записи, который пригодится в любом доме для выполнения мелкого ремонта или хозяйственных нужд. А для мастерских он вообще не заменится, потому что с ним легко и легко можно сделать многие работы.

      Для производства сверлильных работ по миниатюрным заготовкам обычно используются гравировальные станки, так называемые «дресы». Название происходит от имени самого популярного производителя. Это удобный ручной инструмент, но стоимость его обычно высока (особенно для качественной брендовой продукции).

      Самая распространенная область применения - любительское моделирование и изготовление печатных плат. Как правило, промышленный образец для таких работ избыточен: некоторые его возможности не востребованы.Поэтому самодельные мастера часто создают инструмент своими руками.

      • Конечно, электродвигатель . Питание желательно не более 12 вольт: как минимум, из соображений безопасности.
      • Блок питания , по возможности с регулятором напряжения (для изменения количества роллеров).
      • Корпус (В самых примитивных конструкциях без него можно обойтись).
      • И вторая по важности деталь (после мотора) - патрон для дрели .

      Все, кроме электродвигателя, можно сделать самостоятельно. Хотя, стоимость остальных комплектующих настолько мизерная, что можно ограничиться только сборкой электроинструмента из готовых узлов.

      Рассмотрим несколько проверенных вариантов.

      Полный аналог завода «Дремель»

      Для изготовления понадобится мотор мощностью 5В или 12В, который можно снять с разбитой детской игрушки, миниатюрного вентилятора, принтера, магнитофона или просто купить на Алиэкспресс.Если дрель планируется использовать не только для сверления печатных плат, можно сделать удобный корпус из полипропилена. водопроводная труба. Диаметр подбираем так, чтобы мотор плотно держался за стенками. Вентиляция, как правило, проходит по шахте. Можно использовать пустую тубу из строящегося герметика.

      Лицевые заглушки вырезаются из любого материала: например, ПВХ или акрила. Если двигатель достаточно мощный - зарядное устройство от старого мобильного телефона не выйдет. Нам нужен запас минимум на 3а (на 5 вольт).Хороший вариант - старый блок питания от компьютера (на магнитолу можно за копейку).

      Совет: Из компьютерного блока можно сделать универсальный источник для домашней мастерской. Стабильное питание 5В при нагрузке до 20 ампер и 12В при нагрузке до 8 ампер. Можно подключить и «дремель», и паяльник.

      Цанговый патрон приобретен в магазине: отдел комплектующих для граверов и «дремель». Если есть необходимость отрегулировать обороты - можно сделать схему самостоятельно, либо приобрести готовый блок.

      На иллюстрации китайский регулятор и блок питания от интернет-роутера (12В, 1,2А).

      С помощью этого самодельного «дремеля» можно не только сверлить миниатюрные отверстия. Установив соответствующую насадку, вы сможете работать с фрезой, шедолдом или отрезным диском.

      Сверло для зубной щетки

      На первый взгляд это звучит абсурдно. Но речь пойдет об электрощетке, внутри которой довольно надежный мотор. Достаточно добраться до стального вала, одевающего редуктор с вращающейся щетиной, и заготовки у вас в руках.

      Все таки цанговый патрон одевается на вал, а вместо аккумуляторов устанавливаются аккумуляторы. Или вы можете адаптировать подходящий блок питания.

      Просверлит стены таким приспособлением, но дырки в печатной плате сделать легко. В принципе, можно использовать любой компактный электроприбор, в котором удобно расположен вал двигателя. Например, старая электробритва.

      Экономичный вариант без корпуса

      Перейти к созданию мини дрели с минимальными затратами.Мы не покупаем ничего, кроме самого мотора (хотя в старой технике его можно найти бесплатно). Большинство компактных электродвигателей рассчитаны на постоянное напряжение 12 вольт. Под ним и создадим блок питания.

      Поскольку дополнительных опций (регулятора оборотов, стабилизатора напряжения) нет, то питание стабилизируется постоянной нагрузкой. Типичный микродвигатель на 12 вольт работает с током, не превышающим 2 ампера. Несложный расчет показывает, что выходная мощность должна быть 24 Вт. Добавляем на потери при правке 25%, получаем трансформатор на 30 Вт.

      Чтобы получить под нагрузкой 12 вольт, нужно снять с вторичной обмотки 16 вольт. Сделать такой трансформатор можно за час, из любого лишнего блока питания. Далее идет выпрямительный мост на любых диодах: например, 1N1007.

      Наш мотор не имеет ничего общего с пульсацией выпрямленного напряжения, поэтому к выходу подключен электролитический конденсатор на 25 вольт емкостью около 1000 мкФ. Это сгладит выходной ток. Несмотря на простоту, такой тандем работает стабильно, с одним лишь недостатком: при увеличении нагрузки напряжение падает.То есть при равномерном вращении - блок питания выдает 12 вольт. А если сверлить «тяжелый» материал - нужно следить за оборотами, не допуская их снижения. В противном случае вал просто остановится.

      Можно немного усложнить схему блока питания, добавив подходящий стабилизатор напряжения. Например, kr142en8b или L7812CV.

      В этом случае падений напряжения при нагрузке на дрель не будет.

      • Если сверлить только текстуру печатных плат - сверла менять не нужно.Так что закрепите его стационарно. Переходную гильзу можно сделать из чего угодно: трубки от телескопической антенны, иглы от медицинского шприца, стержня от гелевой перьевой ручки.

      Учитывая миниатюрный дизайн, зажимы не нужны. Все можно закрепить клеем или скотчем.

      • При универсальном использовании сверла, предполагающем замену сверла или установку других насадок, правильнее будет приобрести универсальный цанговый патрон.

      • Можно использовать стандартный кулачковый патрон, установив его на вал с помощью переходной втулки.

      Исполнение футляра зависит только от вашей фантазии. Большинство мастеров оставляют «голый» утилитарный дизайн: напряжение питания безопасное, габариты мотора позволяют держать его в руках без корпуса.

      Если хочется элементарной эстетики - варианты выставлены: и все они условно бесплатны.

      Самодельный инструмент не просто экономит средства. Его можно изготовить именно под ваши задачи, в отличие от универсальных заводских вариантов.

      Блок питания компьютера с оборотами. Автоматическое управление вентилятором. Перечень обозначений, символов, единиц измерения, сокращений и терминов

      1. Блок питания компьютера
      2. Мощность
      3. Активный или пассивный PFC?
      4. Холодильный агрегат
      5. Разъемы и кабели
      6. Бренды и производители
      7. Из истории
      8. Перспективы развития

      Блок питания компьютера

      Правильно подобрать блок питания к компьютеру - иногда это может оказаться не так просто, как кажется.От этого выбора зависит стабильность, а также срок службы всех используемых компонентов ПК, и к примерному питанию блока питания - нужно относиться серьезно. В этом обзоре мы постараемся рассмотреть основные моменты, которые помогут сделать правильный выбор.

      Мощность

      На выходе блока питания присутствуют следующие постоянные напряжения: +5 В, +12 В (также +3,3 В) и - вспомогательный (минус 12 В и + 5 В у простых). Основная нагрузка теперь «принята» на нагрузку линии +12 В.

      Выходная мощность (Вт - ватт) рассчитывается по простой формуле: она равна произведению U на j, где U - напряжение (в вольтах), J - ток (в амперах). Напряжения постоянны, поэтому чем больше мощность, тем больше сила тока должна быть на линиях.

      Но, оказывается, и здесь непросто. При сильной нагрузке на совмещенной линии +3,3 / +5 мощность +12 может уменьшаться. Пример - маркировка бюджетного блока питания марки Cooler Master (модели RS-500-PSAP-J3): ​​

      Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 и +5 - это 130Вт (что указано на упаковке), ну максимальная мощность «самой главной» линии + 12В - 360Вт.

      Но это еще не все. Обратите внимание на надпись внизу:

      3.3V и + 5V и + 12V Суммарная мощность не должна превышать 427.9 Вт. Как бы теоретически (глядя в «таблицу») мы «видим» 490w (360 плюс 130), а здесь - всего 427.9.

      Что это даст нам на практике: если нагрузка на линии + 3,3В и 5В будет суммарной, скажем 60Вт, то с использованием мощности, предоставленной производителем 427.9, то есть 427,9 - 60, получаем 367,9 Вт. Мы получаем только 360 Вт по линии +12 В. Из чего идет "базовое потребление": ток на процессоре, видеокарте.

      Автоматический расчет мощности

      Для расчета мощности блоков питания вы можете использовать калькулятор в браузере: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Хотя он на английском, разобраться можно. Таких сервисов в Интернете очень много.

      В общем, здесь вы можете выбрать практически все, что вам нужно, включая конкретный тип процессора, формат материнской платы (Micro-ATX или ATX), количество плат памяти, жестких дисков, вентиляторов... для расчета необходимо нажать на прямоугольную кнопку «Рассчитать». В сервисе выдадут: как рекомендованное, так и минимально возможное значение мощности (в ваттах) для вашей системы.

      Однако по опыту можно прочитать: офисный компьютер (с двухядерным процессором) может довольствоваться блоком питания на 300 Вт. Для дома (игра, с дискретной видеокартой) - подходит BP 450 - 500 Вт, но для мощных игровых ПК с «верхней» (верхней) картой (либо - две, в режиме Crossfire или SLI) - начинается Total Power (общая мощность) на 600 - 700Вт.

      Центральный процессор даже при максимально возможной нагрузке потребляет 100 - 180Вт (исключение - 6-ядерный AMD), Дискретная видеокарта - от 90 до 340Вт, сама материнская плата - 25-30Вт (план памяти - 5-7Вт), Hard диск 15-20вт. Учтите, что основная нагрузка (процессор и видеокарта) приходится на линию «12В». Ну и желательно добавить блок питания (10-20%).

      КПД - полезный коэффициент

      Эффективным критерием будет эффективность блока питания.Коэффициент полезного действия (КПД) - это отношение полезной мощности, выдаваемой источником питания, к сети, потребляемой из сети. Если на схеме питания Пходержателя будет только трансформатор, то его КПД будет около 100%.

      Рассмотрим пример, когда блок питания (с известным КПД - 80%) выдает мощность 400 Вт. Если это число (400) разделить на 80% - получим 500Вт. А блок питания с такими же характеристиками, но с меньшим КПД (70%) будет потреблять уже 570Вт.

      Но - не нужно воспринимать эти цифры «всерьез». Блок питания большую часть времени - загружен не полностью, например, это значение может составлять 200Вт (потреблять компьютер из сети будет меньше).

      Есть организация, в функцию которой входит проверка блоков питания на соответствие заявленному уровню КПД УЗИ. Сертификация 80 Plus при этом проводится только для сетей на 115 вольт (распространено в США), начиная с «класса» 80 PLUS BRONZE, все блоки проходят испытания для использования в сети 220V.Например, если сертификация пройдена в классе 80 Plus Bronze, КПК блока питания составляет 85% при «половинной» нагрузке по мощности и 81% при заявленной мощности.

      Наличие логотипа на блоке питания говорит о том, что товар соответствует уровню сертификации.

      Плюсы высокого КПД: меньше энергии отдаётся «в виде тепла», и система охлаждения соответственно будет менее шумной. Во-вторых, очевидна экономия электроэнергии (хотя и не очень большая).Качество «сертифицированного» БП обычно высокое.

      Активный или пассивный PFC?

      POWER FACTOR CORRECTION (PFC) - коррекция коэффициента мощности. Коэффициент мощности - отношение активной мощности к полной (активная плюс реактивная).

      Нагрузка, реактивная мощность не потребляется - она ​​100% возвращается в сеть в следующем полупериоде. Однако с увеличением реактивной мощности максимальное (за период) значение тока растет.

      Слишком большой ток в проводах 220В - это хорошо? Возможно нет.Поэтому с реактивной мощностью по возможности борется (особенно это актуально для действительно мощных устройств, «сворачивающих» лимит в 300-400 Вт).

      PFC - может быть пассивным или активным.

      Преимущества активного метода:

      Обеспечивается близкое к идеальному значение POWER FACTOR (коэффициент мощности), до значения близкого к 1. при pf = 1 ток тока в проводе 220В не будет превышать значение «Мощность на деление 220». "(при меньших значениях PF ток всегда несколько больше).

      Недостатки активного PFC:

      Повышается сложность - снижается общая надежность блока питания. Система активного PFC требует охлаждения. Кроме того, не рекомендуется использовать активные системы коррекции с автоматическими продажами совместно с источниками бесперебойного питания (UPS).

      Преимущества пассивного PFC:

      Недостатков активного метода нет.

      Недостатки:

      Система неэффективна при больших значениях мощности.

      Что именно выбрать? В любом случае, приобретая БП малой мощности (до 400-450 Вт), в нем чаще всего встречается пассивная система PFC, а более мощные блоки, от 600 Вт - чаще встречаются с активной коррекцией.

      Блок питания охлаждения

      Наличие в любом блоке питания вентилятора для охлаждения считается нормой. Диаметр вентилятора - 120 мм, вариант 135 мм и, наконец, 140 мм.

      В системном блоке предусмотрена установка БП в верхней части корпуса - тогда выбирайте любую модель с горизонтально расположенным вентилятором.Больший диаметр - меньше шума (C такая же охлаждающая способность).

      Скорость вращения должна варьироваться в зависимости от внутренней температуры. Когда БП не перегревается - зачем нужно крутить «вентиль» на все обороты, а пользователя раздражать шумом? Есть модели БП, которые полностью останавливают свой вентилятор при потребляемой мощности менее 1/3 расчетной. Что удобно.

      Главное в системе охлаждения БП - ее тишина (или - также обнаруживается полное отсутствие вентилятора).С другой стороны, тогда необходимо охлаждение, чтобы предотвратить перегрев деталей (высокая мощность в любом случае влечет за собой рассеивание тепла). На больших объектах без вентилятора - не обойтись.

      Примечание: На фото - результат моддинга (снятие штатной сетки-паза, установка вентилятора Noktua и решетки 120 мм).

      Разъемы и кабели

      При покупке и выборе обратите внимание на количество доступных разъемов и длину проводов, идущих от блока питания.В зависимости от геометрии корпуса нужно выбирать систему питания с жгутом проводов. Для стандартных корпусов ATX будет проводка длиной 40-45 см.

      Блок питания домашнего и офисного компьютера имеет разъемы:

      Это 24-контактный разъем питания материнской платы ПК. Обычно здесь - отдельно 20 и 4 контакта, но бывает - оба монолитные, 24 контакта.

      Разъем питания процессора. Обычно он 4-контактный, и только для очень мощных процессоров используется 8 контактов.Вставьте блок питания в компьютер правильно, ориентируясь на соответствующий разъем самой материнской платы.

      Разъем питания видеокарты - выглядит аналогично, отличается тем, что он 6 или 8-контактный.

      Разъемы (коннекторы) для питания устройств SATA (жесткие диски, оптические приводы), четыре контакта Molex (для IDE) и для включения FDD (или кард-ридера) - знакомы большинству пользователей:

      Примечание. Количество всех дополнительных разъемов (SATA, MOLEX, FDD) должно быть достаточным для подключения устройств, размещенных внутри системного блока.

      Монтаж демонтаж

      Для демонтажа старого блока питания отключите его провод 220 вольт. Затем нужно подождать 2-3 минуты, и только потом приступать к работе. Внимание! Несоблюдение этого требования может привести к обращению к электрику.

      Блок питания в любом ПК крепится к задней стенке на 4-х саморезах. Открутить их можно, только отключив все внутренние разъемы и штекеры питания (2 разъема материнской платы, подключения видеокарт, дополнительных устройств).

      Подключить блок питания к компьютеру можно в обратном порядке: сначала - монтируем в корпус, закрепляем винтами, затем подключаем разъемы.

      Примечание. При манипуляциях с блоком питания может мешать процессорный кулер. Если есть возможность разобрать - воспользуйтесь этим (поставьте на место - тогда перед включением).

      Включение компьютера с новым БП

      После подачи 220 вольт на новый БП сразу включать компьютер не нужно.Сначала подождите 12-15 секунд: вы будете слушать, ничего «экстраординарного» не происходит. Если слышен писк, звон дросселей - идем и меняем блок питания по гарантии. Если вы слышите периодически повторяющийся «металлический» щелчок - не включайте компьютер с таким блоком питания.

      В дежурном режиме блок питания "щелкает" - это система защиты. Выключите этот блок питания, отсоедините его разъемы (коннекторы). Можно попробовать собрать то же самое еще раз - если проблема повторяется, отнести блок питания в сервисный центр (возможно неисправен сам блок).

      Компьютер с исправным БП включается практически сразу при нажатии на ATX-корпусе кнопки "Power". Изображение должно появиться на мониторе - теперь можно продолжать работу, но уже с новым блоком питания.

      Модульные кабели и разъемы

      Многие более мощные модели блоков питания сейчас используются по так называемому «модульному» подключению. Добавление внутренних кабелей с соответствующими ответными разъемами - происходит по мере необходимости.Это удобно, потому что в корпусе компьютера больше не нужно хранить лишние (неиспользованные) провода, к тому же меньше путаницы. Отсутствие лишних проводов улучшает циркуляцию горячего воздуха. В модульных блоках питания «несъемными» делают только шнуры с разъемом web / процессор.

      Марки и производители

      Все фирмы (производители блоков питания для компьютера) - относятся к одной из 3-х основных групп:

      1. Они полностью производят свою продукцию - такие бренды, как Hipro, FSP, ENERMAX, Delta, а также HEC, Seasonic.
      2. Производит продукцию, передав часть производственного процесса другим компаниям - Corsair, Silverstone, Antec, Power & Cooling и Zalman.
      3. Мы перепродаем готовые блоки под собственным брендом (некоторые - производят «селекцию», некоторые - нет): Chiftec, Gigabyte, Cooler Master, Ocz, Thermaltake.

      Можно смело рекомендовать любую указанную выше марку. В Интернете к тому же есть множество обзоров и тестов «фирменных» блоков питания, по которым можно сориентироваться пользователю.

      Перед покупкой БП стоит взвесить (хватит и подержать в руках). Это даст возможность более-менее понять, что он внутри. Конечно, метод неточный, однако позволяет сразу «отказать» в явно «дешевом» БП.

      Масса блока питания зависит от качества стали, габаритов вентилятора и (самое главное): количества дросселей и веса радиаторов внутри. Если отсутствуют какие-то катушки индуктивности (или, допустим, конденсаторы уменьшенной емкости), это говорит о «сокращении» электрической схемы: БП будет весить 700-900 гр.Хороший БП (450-500W) Весит обычно от 900 грамм. до 1,4 кг.

      Из истории

      На рынке персональных компьютеров, то есть не только IBM-совместимых, но и в более общем смысле «компьютеров», IBM изначально пошла на стандартизацию компонентов (БП, материнские платы). Остальные потом начали «копировать». Все известные форм-факторы IBM-совместимых блоков питания для ПК основаны на любой из моделей BP: PC / XT, PC / AT и MODEL 30 PS / 2. Все совместимые ПК, так или иначе, могут использовать один из трех оригинальные стандарты, разработанные IBM.Эти стандарты были популярны до 1996 года, а даже позже - современный стандарт ATX восходит к физическому устройству PS / 2 Model 30.

      Новый форм-фактор, то есть известный нам ATX, определенный в 1995 году Intel (тогдашним партнером IBM), представляющий стандарт для платы и блока питания. Новый стандарт приобрел популярность с 1996 года, и производители постепенно начали отходить от устаревшего стандарта AT. ATX и некоторые «ответвления» стандарта, которые за ним следуют, используют блоки коннекторов форм-фактора AT, мат.сборы (не только с дополнительным напряжением, но и с сигналами, которые позволяют увеличить мощность и дополнительные функции).

      Все стандарты IBM-War предусматривали физически одинаковый разъем для питания материнской платы. Для включения и выключения подачи питания на компьютер использовался тумблер (или кнопка), размыкающий провод с напряжением 220 вольт. Это было не очень удобно (особенно при разборе / ремонте ПК). Поэтому появился новый стандарт, «не допускающий» напряжения более 12 вольт внутри системного блока (внутри корпуса).

      Надо сказать, что сама схема питания (принцип ее построения) начиная с первого PC XT существенных изменений не получила. Принцип преобразования энергии, применяемый в компьютерном БП, называется «импульсным» (из переменного напряжения 220 вольт делается «постоянным», затем преобразуется, снижается до более низких значений импульсным методом). Первые блоки питания для персональных компьютеров имели мощность 60 Вт (XT) или, скажем, 100–120 Вт (AT 286). Просто тогда компьютер предоставили для установки: 1-2 диска, один винчестер (да и сам процессор - «потребляет» очень мало).

      Перспективы развития

      800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт ... Блок питания для ПК, посылающий один киловатт энергии - никого не удивишь. Конечно, цена существенно отличается (от «стандартных» коробок на 450-500 Вт), однако такой блок питания обеспечивает достаточный уровень надежности (и - низкий уровень шума) даже при полной загрузке! Ну просто чудо.

      Если посчитать, сколько энергии такой компьютер будет потреблять от розетки - окажется, что это мелочь, как эквивалент постоянно включенного на полную мощность утюга.Хорошая такая, по мощности - выше среднего, тяжелая ...

      В прошлый раз, с переходом на новые технические процессоры, производимые «основными» микросхемами для компьютера (процессор CPU, модуль 3-D), движение запланировано на «противоположное» - то есть сокращение общей мощности при сохранение прежнего уровня производительности. Два года назад в среднем 4-ядерный «проц» потреблял не менее 90 Вт, сейчас - уже 65 («новый», пока быстрее). В любом случае (как 2 года назад, так и сейчас) выбор остается за пользователем.

      Многих потенциальных покупателей на рынке компьютерных комплектующих настораживает тот факт, что на витринах магазинов невозможно найти вентилятор для блока питания. Вот для процессора, видеокарты, корпуса, жесткого диска - пожалуйста, а вот для БП нечего. Это действительно выглядит очень странно и, судя по отзывам пользователей, вызывает массу негативных эмоций. Однако не стоит расстраиваться. Любой специалист скажет, что в блоке питания установлен обычный кулер для охлаждения корпуса. Разница может быть только в размерах - 120, 80, 60 или 40 миллиметров.Кстати, в этом может убедиться любой пользователь, разбирающий его БП.

      В центре внимания данной статьи - вентилятор для блока питания компьютера. Читателю предлагается познакомиться не только с достойными моделями, их описанием и фото, но и с обслуживанием нерабочей системы охлаждения. Ведь в 90% случаев замена вентилятора вообще не нужна, достаточно произвести небольшую чистку.

      Увлекательная математика

      Начать лучше не с выбора конкретной модели или марки, а с тех технических требований, которые предъявляются фанату.Да, такая простая составляющая компьютера имеет ряд ограничений, с которыми пользователю придется мириться, ведь от правильного выбора зависит комфортная работа пользователя. Отсюда следует, что основные требования - это бесшумность и эффективность обдува.

      Вентилятор охлаждения в большинстве случаев не умеет регулировать частоту вращения крыльчатки. Питая кулер на 5 вольт, БП использует максимальную скорость вращения, которая характерна для этого напряжения.Здесь начинаются интересные события, ведь характеристики для всех вентиляторов указаны для 12-вольтовой линии. Вариантов здесь немного - немного верить или рекомендациям специалистов, потому что математически точно рассчитать поведение крыльчатки невозможно.

      Как быть?

      Здесь работает такой фактор, как доверие к известному бренду, который обеспокоил покупателя и самостоятельно провел измерение частоты вращения крыльчатки и расхода воздуха по 5-вольтовой линии.Правда, таких брендов на рынке не так много, к тому же цены на их продукцию достаточно высокие. Но этот вариант можно смело рассматривать, ведь он удовлетворит пожелания пользователей по бесшумной работе и эффективному охлаждению.

      Вентилятор для блока питания компьютера лучше искать среди продукции известных мировых производителей, таких как Thermaltake, Zalman, Be Quiet, Noctua, Scythe. На упаковке кулера есть данные о работе вентилятора на 5 и 12 вольтах.Соответственно указаны данные по оборотам и уровню шума. Например, Noctua NF-P12 - 600 оборотов в минуту (12 дБ). Или THERMALTAKE RIING 12 - 1000 об / мин (18 дБ). Кстати, в последнем примере выделенный вентилятор.

      Основные требования к вентиляторам

      Разобравшись с методом выбора достойного продукта на рынке компьютерных комплектующих, пора переходить непосредственно к требованиям. не должен превышать 20 децибел. Это очень важный фактор, ведь этот показатель является своего рода порогом слышимости.Что касается частоты вращения крыльчатки, то все зависит от качества сборки. Есть модели, которые скручиваются с частотой 2000 оборотов в минуту. Однако специалисты рекомендуют ограничиться показателем 1200 об / мин.

      Многие пользователи уже много раз слышали, что все вентиляторы в системе включаются в резонанс, из-за чего появляется жуткое гудение, в корпусе начинает греметь. Как ни странно, компьютерный блок питания тут тоже можно смешать.Вентилятор в нем дергается не только из-за неисправности. Проблема может быть в слишком высокой частоте вращения крыльчатки. Также у дешевых китайских вентиляторов проблема с перекосом ротора, из-за чего в устройстве происходит постоянный стук, а сам кулер начинает дергаться.

      От теории - к практике

      Поняв, что такое вентилятор в блоке питания компьютера, пользователю остается только купить его аналог и заменить. Правда, хозяина ожидает небольшой сюрприз. Речь идет об интерфейсе для подключения к источнику питания.Практически все вентиляторы продаются с 4-х контактным разъемом, а на плате БП - всего два контакта, плюс они замочены. Расстраиваться не стоит, в большинстве случаев на плате - ива паяльная. На самом деле два провода от вентилятора просто в клею.

      Естественно, откручивая кулер от корпуса БП, нужно аккуратно удалить клей с контактов (может понадобиться нож). По окончании процедуры чистки у пользователя окажется плата с двумя выводами. Главное запомнить, где плюс (красный провод), а где минус (черный провод).Дальше дело: на эти два контакта нужно надеть 4-х пиновый коннектор, чтобы полярность совпадала с цветом шлейфов. И ничего страшного в том, что два контакта остались неподключенными.

      Foreboding

      Вентилятор шума в блоке питания компьютера? Это событие вызывает массу возмущений у пользователей, которые начинают считать затраты на покупку нового кулера. Именно на этом этапе не стоит торопиться, дело в том, что шум - это не поломка. Это сигнал владельцу компьютера о том, что в работе вентилятора есть некоторые трудности, которые нужно немедленно исправить.Здесь все достаточно просто:

      • блок питания снимается и разбирается и сдувается от пыли;
      • вентилятор откручивается и снимается;
      • снята защитная наклейка на роторе охладителя, внутрь налито 3-4 капли масла;
      • наклейка возвращается на место, БП собирается и устанавливается в комп.

      Алгоритм довольно простой, но очень эффективный. Есть проблемы с наклейкой, потерявшей липидные свойства.Ставить в таком виде не обязательно, он все равно отвалится и закроется внутри корпуса. Лучше установить новую наклейку. Где можно получить? Вырежьте из плотной ленты, используйте вставку от жевательной резинки или купите в магазине любую детскую наклейку аналогичного размера.

      Смазка

      Решив, что замена вентилятора блока питания компьютера не нужна, пользователь не будет чистить чистящую и смазку кулера. Однако есть один фактор, на который все же стоит обратить внимание всем читателям.Речь идет о смазке. Дело в том, что гудение издают не лопасти вентилятора, а подшипник, который начинает искажать движение ротора.

      Пользователь должен использовать только текучие масла, которые могут смазывать подшипник. Однако не следует забывать о высокой вязкости, ведь смазка должна оставаться внутри, а не вытекать под воздействием, здесь лучше использовать смазку для швейных машин (аналог марки И-8). В крайнем случае подойдет машинное масло.

      Пора прощаться

      Единственный симптом, требующий внимания пользователя к самому себе, когда речь идет о таком элементе, как компьютерный блок питания, вентилятор не крутится. В таких случаях смазка подшипников способна продлить срок службы охладителя только на несколько дней (если возможно продвижение крыльчатки после нанесения масла). Но оставлять блок питания в таком состоянии не рекомендуется. Именно из-за невозможности охлаждения охлаждающего вентилятора можно включить блок питания, который, в свою очередь, может сжечь материнскую плату и другие компоненты системного блока.

      Работа над ошибками

      Сменить вентилятор для блока питания компьютера берет на себя далеко не каждый пользователь. Часто многие владельцы доверяют эту работу сервисным центрам, специализирующимся на таких поломках. На самом деле это правильное решение, однако, судя по отзывам владельцев, бывают исключения. Речь идет об установке бывших в употреблении вентиляторов в корпус БП, израсходовавшего свой ресурс в системном блоке. У многих пользователей не работает вентилятор в блоке питания компьютера после ремонта именно из-за этого.

      Вторая проблема, с которой могут столкнуться пользователи, - это отсутствие контактов в БП для подключения кулера. Такое встречается только в дешевых китайских устройствах, где экономичный производитель умещает все компоненты блока питания. В таких случаях пользователю также необходимо полировать контакты и припаять вентилятор к плате (винта быть не должно).

      Наконец-то

      Как показывает практика, в 99% случаев менять вентилятор для блока питания компьютера необязательно.Так же разобрал БП, очистил от пыли и смазал кулер. Все это говорит о том, что электрическая составляющая компьютера просто нуждается в постоянной чистке (1 раз в год). Да, бывают ситуации, когда нужно установить новый кулер, но здесь у пользователя не возникнет никаких проблем. Ведь на рынке достаточно большой ассортимент достойных вентиляторов, которые можно смело устанавливать в качестве системы охлаждения блока питания.

      Недавно она наконец справилась с шумом, исходящим от кулера процессора.С помощью водяного охлаждения. Но эффекта это почти не дало. Шумный вентилятор блока питания. Чтобы работы не пропадали даром, пришлось придумать, как избавиться от шума блока питания. И чтобы грамотно справиться с любой проблемой, всегда следует стараться выяснить ее возникновение. Итак, как известно, этот вентилятор приводится в движение воздухом, который обдувает радиаторы внутри корпуса БП. Радиаторы, в свою очередь, отбирают тепло от транзисторов и диодных сборок и отдают воздух. В общем, в основном для повышения эффективности теплопередачи от твердого тела к газу или жидкости (или наоборот) используют два метода.Это увеличение поверхности твердого теплообмена и увеличение так называемого коэффициента теплоотдачи. Этот коэффициент зависит от многих факторов, например, от поверхности поверхности, от направления движения газа относительно поверхности, от расхода газа, от родового газа и т. Д. В обычном источнике питания вентилятор (или вентиляторы) нужен как раз для компенсации небольшой площади теплообмена радиаторов за счет увеличения коэффициента теплоотдачи. Но нам нужно либо вообще избавиться от воздушного потока, либо снизить его до приемлемого значения.В этом случае коэффициент теплоотдачи упадет. Чтобы теплоотдача от элементов к воздуху оставалась хотя бы на том же уровне, необходимо либо компенсировать пониженный коэффициент теплоотдачи, увеличение площади теплообмена радиатора, либо увеличить коэффициент теплопередачи за счет изменения факторов, от которых он зависит (например, изменение газового изменения).

      Короче говоря, есть два относительно простых способа устранить шум: поставить необработанный радиатор или сделать возможным изготовление радиатора.Изготовление водяного охлаждения только для блока питания конечно тупо (но оригинально). И это разумно, если у вас уже есть свой хотя бы на процессор. Я отказался от этого метода, по крайней мере, у меня есть водопровод. ой Из-за того, что это может быть опасно и снизить надежность всей системы. Да и найти и поставить радиатор проще водоблока.

      Перед тем, как раскручивать, падать, заливать и крутить, снял крышку блока питания и прикинул, что она мне нужна для всей этой модернизации и я вообще могу.В общем, интерес и желание похвастаться перед друзьями не дали мне долго оценить, и я отправился в магазин радиодеталей за радиатором и полимерными прокладками. Это все, что нужно для переделки (правда, можно и старые прокладки поставить). Магазин предложил использовать алюминиевый радиатор.

      Как позже выяснилось, одна из его сторон приравнивалась к одной из сторон ВР. Что порадовало. Залил выступающие поверхности радиатора. Итак, для блеска.

      В блоке питания два радиатора.

      Чтобы закрепить транзисторы и диодные сборки на новом радиаторе, пришлось сначала их упасть. Пришлось иметь старые радиаторы вместе с транзисторами и сборками. Это легче. Положите косу. Сразу на места транзисторов и сборок упали провода.

      На фото детали уже откручены. Кстати, это была сотка с чем-то вольтом с чем-то с транзисторами с родным радиатором с транзисторами, на которые я не знаю (все детали были изолированы, радиатор в качестве проводника не использовался).Выпавшие детали тех же саморезов прикручены к новому радиатору с помощью термопасты. Изолированные детали от радиатора с полимерными накладками (все равно заменены на новые, так как старые уже деформированы) и керамическими кольцами.

      На первый взгляд прокладки кажутся ослабленными, но это для безопасности. Вдруг какой-нибудь транзистор повернет винт. Тогда, если вы хотите согреть руки на радиаторе, я не только согреваю их, но и чувствую себя хорошей жизнью.

      Что бы вы тогда спокойно запустили комп проверять тестером, не закрывайте деталь с радиатором.После проверки радиатор с деталями закрепил на корпусе БП в старые отверстия, вместо открученной крышки. Сборка и транзисторы подключены собственными местами. Хлорвиниловая трубка одета на ноги.

      Вентилятор не чистил. На всякий пожарный случай. Но в разрезе минус регулируемое сопротивление 150 Ом. Если ничего, кроме полупроводника, не будет греться, повороты ставим самые маленькие, такие что он может заводиться или вообще снимать. Боковые стенки закрыты оцинкованной жестью.Ну вот так теперь выглядит мой блок питания.

      Такой блок питания есть уже в обычном корпусе. Хотя здесь все как обычно - если можно попробовать и показать смесь, можно все. Меня это не беспокоит, потому что у меня нет совершенно обычного корпуса, да и места в нем хватает не только для установки такого блока питания.

      Короче установил, подключил и включил. Все заработало, слава богу, как обычно. Вентилятор заработал на 150 Ом. Теперь для уверенной работы блока его нужно проверить в условиях приближенных к боевым.После длительного пробега в 3DMARK температура радиатора на ощупь в пределах 50-550с. К сожалению, у меня нет такой полезной вещи, как градусник. После теста я как можно скорее выключил компьютер и снял крышку с БП, чтобы проверить температуру других элементов. Температура трансформатора около 30 o C, задевал тороидальный дроссель, умер, но не сразу, наверное около 70 ° C ± 10 o C. Температура не смертельная для него. Кроме этих элементов, ничего (не более 30 o C) не слышал.Вентилятор на 150 Ом практически не создавал потока. Отключить его можно безопасно. Ну, теперь (подумал о блоке) хоть и пикнет.

      Не так давно в руки попал блок питания ENHANCE P520N от домашнего компьютера. Помимо основной платы блока питания, на ней было показано еще одно небольшое устройство. Это был термостат скорости вентилятора. Простая схема, содержит всего два транзистора, четыре резистора, диод и конденсатор. Схема устройства представлена ​​на рисунке 1.

      Этот контроллер может применяться не только для источников питания, но и в усилителях мощности низкой частоты, сварочных аппаратах, мощных преобразователях, регуляторах мощности и т. Д.Зачем кайф, если все ПП (полупроводниковые приборы) холодные. Диод VD1, стоящий на плате и в указанной схеме, по всей видимости, нужен только в конкретной ИИП, поэтому его можно убрать. На плате стоит диод 1N4002. Первый транзистор можно заменить отечественным - КТ3102. Импортный транзистор С1384 по документации рассчитан на коллектор 1а, напряжение коллектор-эмиттер 60В, постоянное рассеивание коллекторной мощности 1 ватт. Можете попробовать заменить наш КТ814 на любую букву или на CT972.Электролитический конденсатор должен быть на напряжение 16 вольт.

      Начальная скорость вращения вентилятора выбирается изменением сопротивления резистора R1. Схема работает следующим образом. Когда температура внутри контролируемого объема или непосредственно радиатора ПП низкая, то транзистор VT2 закрыт и вентилятор имеет не большую скорость вращения. С повышением температуры сопротивление термистора RT начинает уменьшаться, что в свою очередь приведет к снижению напряжения на базе VT1, ток коллектора этого транзистора начнет уменьшаться.Уменьшение тока через первый транзистор приведет к увеличению тока база-эмиттер второго транзистора VT2 (уменьшается шунтирующий эффект транзистора VT1 на переход база-эмиттер VT2). Транзистор VT2 начнет открываться, напряжение на вентиляторе увеличится, скорость его вращения увеличится.
      Для большей универсальности в схему можно ввести стабилизатор напряжения, например, кр142ен8б. Эта микросхема имеет максимальное входное напряжение во всем температурном диапазоне 35 вольт.
      Тип платы показан на фото 1, а рисунок печатной платы - на рисунке 2.

      Скорость современного компьютера достигается довольно высокой ценой - блок питания, процессор, видеокарта часто нуждаются в интенсивном охлаждении. Специализированные системы охлаждения дороги, поэтому обычно имеется несколько шкафных вентиляторов и кулеров (радиаторов с прикрепленными к ним вентиляторами).

      Получается эффективная и недорогая, но зачастую шумная система охлаждения.Для снижения уровня шума (при условии сохранения КПД) необходима система управления скоростью вращения вентилятора. Разные экзотические системы охлаждения рассматриваться не будут. Необходимо рассмотреть самые распространенные системы воздушного охлаждения.

      Чтобы шум при работе вентиляторов был меньше без снижения эффективности охлаждения, желательно придерживаться следующих принципов:

      1. Вентиляторы большого диаметра работают эффективнее маленьких.
      2. Максимальная эффективность охлаждения наблюдается у кулеров с тепловыми трубками.
      3. Четырехконтактные вентиляторы предпочтительнее трехконтактных.

      Основных причин, по которым возникает чрезмерный шум вентилятора, может быть всего две:

      1. Плохая смазка подшипников. Устраняется чисткой и новой смазкой.
      2. Двигатель вращается слишком быстро. Если есть возможность снизить эту скорость при сохранении допустимого уровня интенсивности охлаждения, то это необходимо сделать. Рассмотрены наиболее доступные и дешевые способы управления скоростью вращения.

      Регулятор скорости вращения вентилятора

      Вернуться в категорию

      Способ первый: переключение на функцию BIOS, регулирующую вентиляторы

      Функции Q-Fan Control, Smart Fan Control и др., Поддерживаемые частью материнских плат, увеличивают частоту вращения вентиляторов при увеличении нагрузки и уменьшают при ее падении. Обратите внимание на способ такой регулировки скорости вращения вентилятора на примере Q-Fan Control. Необходимо выполнить последовательность действий:

      1. Войдите в BIOS.Чаще всего для этого нужно перед загрузкой компьютера нажать клавишу «Удалить». Если перед загрузкой внизу экрана вместо надписи «PRESS DEL TO ENTER SETUP» появляется предложение нажать другую клавишу, сделайте это.
      2. Откройте раздел «Питание».
      3. Зайдите в строку «Hardware Monitor».
      4. Заменить на «Включено» Значение функций управления Q-Fan ЦП и управления Q-Fan корпуса в правой части экрана.
      5. В появившихся строках CPU и Chassis Fan Profile выберите один из трех уровней производительности: усиленный (Perfomans), тихий (Silent) и оптимальный (Оптимальный).
      6. Нажав клавишу F10, сохраните выбранную настройку.

      Вернуться в категорию

      Второй способ: регулирование скорости вращения вентилятора методом переключения

      Рисунок 1. Распределение напряжений на контактах.

      У большинства вентиляторов напряжение в 12 В. При уменьшении этого напряжения количество оборотов в единицу времени уменьшается - вентилятор вращается медленнее и меньше шумит. Вы можете использовать это обстоятельство, переключив вентилятор на несколько номиналов напряжения с помощью обычного разъема Molex.

      Распределение напряжения на контактах этого разъема показано на рис. 1а. Оказывается, он может снять с него три разных значения напряжения: 5 В, 7 В и 12 В.

      Для обеспечения такого способа изменения скорости вращения вентилятора:

      1. Открыв обесточенный корпус компьютера, выньте разъем вентилятора из гнезда. Провода, идущие к вентилятору блока питания, проще выпадать из платы или просто перекусить.
      2. Иголкой или шилом освободите от разъема режущие ножки (чаще всего провод красного цвета - плюс, а черный - минус).
      3. Подключите провода вентилятора к контактам разъема Molex на необходимое напряжение (см. Рис. 1b).

      Двигатель при номинальной частоте вращения 2000 об / мин при напряжении 7 В выдаст за минуту 1300, при напряжении 5 В - 900 оборотов. Двигатель номиналом 3500 об / мин - 2200 и 1600 оборотов соответственно.

      Рисунок 2. Схема последовательного подключения двух одинаковых вентиляторов.

      Особым случаем этого метода является последовательное соединение двух одинаковых вентиляторов с трехконтактными разъемами.На каждый из них приходится половина рабочего напряжения, и оба вращаются медленнее и менее шумны.

      Схема такого подключения представлена ​​на рис. 2. Разъем левого вентилятора подключается к материнской плате обычным образом.

      На правый разъем устанавливается перемычка, которая фиксируется изолентой или скотчем.

      Вернуться в категорию

      Третий способ: Регулировка скорости вращения вентилятора путем изменения мощности питающего тока

      Для ограничения скорости вращения вентилятора можно заказать постоянные или переменные резисторы в цепь его питания.Последние также позволяют плавно изменять скорость вращения. Выбирая такую ​​конструкцию, не стоит забывать о ее минусах:

        Резисторы
      1. греют, бесполезно расходуя электроэнергию и внося свой вклад в процесс прогрева всей конструкции.
      2. Характеристики электродвигателя в разных режимах могут быть самыми разными, для каждого из них нужны резисторы с разными параметрами.
      3. Рассеивающая способность резисторов должна быть достаточно большой.

      Рисунок 3. Электронная схема регулировки скорости.

      Рационально применить электронную схему для регулировки скорости вращения. Его простой вариант показан на рис. 3. Схема представляет собой стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения. На вход микросхемы DA1 (CR142A5A) подается напряжение в 12 В. На 8-усиленный выход транзистора VT1 подается сигнал с его выхода. Уровень этого сигнала можно регулировать переменным резистором R2.В качестве R1 лучше использовать быстродействующий резистор.

      При токе нагрузки не более 0,2 А (один вентилятор) микросхему КР142ЕН можно использовать без радиатора. При его представлении выходной ток может достигать значения 3 А. на входе схемы желательно включить керамический конденсатор небольшой емкости.

      Вернуться в категорию

      Метод четвертый: Регулировка скорости вращения вентилятора с помощью отказа

      Reobass - электронное устройство, позволяющее плавно изменять напряжение, подаваемое на вентиляторы.

      В результате скорость их вращения плавно меняется. Проще всего купить готовые рефобы. Вставляется обычно в отсек 5,25. Недостаток, пожалуй, только один: устройство дорогое.

      Устройства, описанные в предыдущем разделе, на самом деле являются отказами, допускающими ручное управление. Кроме того, если в качестве регулятора используется резистор, двигатель может не запуститься, поскольку значение тока ограничено в начале запуска. В идеале полноценные рефоба должны обеспечивать:

      1. Бесперебойный запуск двигателя.
      2. Регулировка скорости вращения ротора не только ручная, но и автоматическая. При повышении температуры охлаждаемого устройства скорость вращения должна увеличиваться и наоборот.

      Относительно простая схема, соответствующая этим условиям, представлена ​​на рис. 4. Имея соответствующие навыки, можно сделать это своими руками.

      Изменение мощности вентилятора по напряжению осуществляется в импульсном режиме. Коммутация осуществляется с помощью мощных полевых транзисторов, сопротивление каналов в открытом состоянии близко к нулю.Поэтому запуск двигателей происходит без затруднений. Максимальная скорость вращения также не будет ограничена.

      Предлагаемая схема работает так: в начальный момент кулер, охлаждающий процессор, работает на минимальных оборотах, а при нагреве до некоторой предельно допустимой температуры переходит в предельный режим охлаждения. При снижении температуры процессора рефойсс снова переводит кулер на минимальную скорость. Остальные вентиляторы поддерживают вручную.

      Рисунок 4. Схема регулировки с отказом.

      Основа узла управления работой компьютерных вентиляторов, интегрального таймера DA3 и полевого транзистора VT3. На основе таймера был собран импульсный генератор с частотой следования импульсов 10-15 Гц. Качество этих импульсов можно изменить с помощью подстроечного резистора R5, который является частью RC-цепи R5-C2. Благодаря этому можно плавно изменять скорость вращения вентиляторов, поддерживая необходимое значение тока при старте пуска.

      Конденсатор С6 осуществляет сглаживающие импульсы, благодаря которым роторы двигателей вращаются мягче, без щелчков. Эти вентиляторы подключены к выходу XP2.

      Основой аналогичного блока управления блоком управления является микросхема DA2 и полевой транзистор VT2. Единственное отличие состоит в том, что при появлении на выходе напряжения операционного усилителя DA1 оно, благодаря диодам VD5 и VD6, накладывается на выходное напряжение таймера DA2. В результате VT2 полностью открывается и вентилятор кулера начинает вращаться максимально быстро.

      Какое сечение проводов нужно для подключения ДХО. Схема подключения ходовых огней и светодиодных ПТФ

      В соответствии с пунктом 19 ПДД в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах в целях их назначения должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни.

      Установку систем автоматического включения фар или подключение дополнительных ходовых огней можно доверить СТО, а вот ходовые огни подключить своими руками, оказывается, не очень сложно.

      Преимущества использования ДХО:

      1. Увеличивает ресурс лампочек головного света

      2. Снижена нагрузка на генератор и двигатель соответственно, особенно заметно на холостом ходу.

      3. Риск получить штраф или разрядить аккумулятор практически нулевой.

      Перед тем, как приобрести какую-либо модель ДХО, необходимо учесть особенности автомобиля, способы крепления и габариты самих ДХО. Сейчас в продаже есть ДХО на базе штатных ПТФ.Качество разных моделей разнится во много раз, если не хотите ездить с «полумертвыми» мигающими ходовыми огнями, выбирайте модели от известных производителей. Также необходимо учитывать, что ДХО необходимо устанавливать по ГОСТу.


      Подключение ходовых огней.

      Обычно подключение ДХО не вызывает затруднений, в комплекте с приборами идет инструкция и схема их подключения.

      Есть трех- и двухпроводная схема переключения, а также схема с контроллером.

      При трехпроводной схеме подключения с ДХО есть три провода, обычно это + (красный) к замку зажигания - подключаем к проводу, на котором появляется + после включения зажигания, подключается непосредственно возле замка зажигания .

      Минус (Черный) - подключается к массе автомобиля

      Третий провод может быть любого цвета (обычно белый или желтый) подключается к + габаритам непосредственно рядом с фарой. Он контролирует отключение ДХО в момент включения габаритов, чтобы ДХО не слепило встречных водителей в вечернее время.Также этот провод можно подключить к проводу ближнего света фар, но следует учесть, что не все модели автомобилей используют ближний свет как «плюс». Также в этом случае при переключении на дальние ДХО, включатся (обычно фары с двухпозиционными лампами х5)

      Схема с контроллером практически не отличается от схемы с трехпроводными ДХО, единственное отличие - наличие блока управления ДХО.


      При двухпроводной схеме подключения недостаточно просто подключить ДХО к замку зажигания, необходимо выключить навигационные огни при включении габаритов.Подключение может быть выполнено с помощью 5-контактного реле. Ее можно приобрести в магазинах, торгующих сигнализацией, в комплект будет входить колодка и провода.

      Схема подключения:


      Еще можно немного автоматики добавить, подключив ДХО через датчик лампы давления масла.

      Самый простой автомат:


      Недостатком данного способа подключения является «мигание» ламп при загорании лампы аварийного давления масла (когда двигатель уже требует ремонта).

      Цепь исключающая мигание ламп при загорании лампы давления масла:

      Кто дружит с паяльником, можете собрать простую схему, опубликованную в журнале «Радиолюбитель».Схема проверена и отлично работает.

      Тем, кто в принципе не хочет ставить ДХО из-за «не нравится», можно собрать схему, которая включает фары после запуска двигателя и выключает их при выключении зажигания. Схема также может быть подключена к ДХО, есть регулировка времени включения и выключения:


      Здравствуйте, друзья! Подключить ходовые огни Есть несколько способов, мне понравился способ подключения ходовых огней через реле от датчика давления масла.Как идет процесс? Садишься в машину, заводишь, свет не горит. Как только машина заводится и повышается давление масла, включаются ходовые огни. Когда двигатель выключен, свет автоматически выключается. Очень удобный способ, не нужно даже смотреть на масло. Если уровень масла падает, лампочки начинают мигать и вообще перестают включаться. Итак, пора добавить масло. О них не нужно вспоминать при выходе из гаража, а значит, вы не будете вставлять аккумулятор.

      Необходимо приготовить:

      1. Десять метров провода (примерно)

      2. Реле света

      3. Две светодиодные лампы на 12 В

      4. Два стабилизатора напряжения КР142ЕН8Б

      5. Светоотражающая лента

      6. Две пустые пластиковые бутылки (0,5 л)

      7. Эпоксидный клей

      Работа

      Подключаем провод к датчику давления и протягиваем к месту крепления реле. Ставим на клеммник под номером 86 (на реле), подключаются контакты 85 и 88 и идут одним проводом к замку зажигания.От контакта 30 реле провод идет на вход стабилизатора (левая ножка). Центральная ножка соединена с корпусом (массой). Правая ножка - вывод стабилизатора, к нему подключаем плюсовую сторону лампочки. Второй провод лампочки идет к корпусу.

      Отдельная тема - рефлектор светодиодной лампочки. Отрезаем горлышко пластиковой бутылки и оклеиваем световозвращающей пленкой. Затем вырезаем отверстие в бампере по размеру горлышка бутылки и вставляем в бампер, а с обратной стороны закручиваем пробкой, только в ней по центру заранее вырезаем отверстия для проводов.Очень красивые ходовые огни получаются, никто не верит. какие из бутылок делают)))

      Далее сами лампочки узконаправленные. Немного пошли в сторону, а они уже в обмороке. Чтобы свет распределялся равномерно во все стороны, шлифуем линзы светодиодов. Болгарку используем в положении лежа на спине диском вверх и аккуратно прикладываем к ней лампочку на ходу всей площадью светодиодов. Можно не включать болгарку, а вручную тереть лампочку о диск.Нам нужно только слегка отшлифовать верхушки диодов. Припаиваем провода к лампочке, обматываем изолентой и наклеиваем на эпоксидный клей в отражателе. С такими ходовыми огнями езжу уже два года. При попадании грязи она легко смывается водой.

      По поводу стабилизатора скажу, что без него вообще нельзя включить светодиоды в машине, если хочешь, чтобы лампочка проработала несколько лет. Почему это происходит? С аккумулятором у нас напряжение 12 вольт, а при работе генератора напряжение увеличивается до 14 вольт.Эти скачки напряжения разрушают светодиоды. Кренка (стабилизатор) дает ровное напряжение 12 вольт.

      Ходовые огни:

      1. Без контроллера, 2 провода + и -. + 12В от замка зажигания.

      2. Контроллер двухпроводный + (12В) и -.

      3. Двухпроводной контроллер + (12В) и -, а также 2 желтых провода на указатель поворота. .


      4. Двухпроводной контроллер + (12 В) и - также 1 белый провод по габаритам - ночной режим.

      5. Двухпроводной контроллер + (12 В) и -, 1 белый провод по габаритам - ночной режим, а также 2 желтых провода на индикаторе .


      6. Контроллер двухпроводный + (> 13В) и - . + Непосредственно к аккумулятору.


      7. Двухпроводной контроллер + ( > 13V ) и -, 1 белый провод для габаритов - ночной режим, 1 (цвета на схеме) провод на + (12В), откуда при включении зажигания появляется питание.


      8. Контроллер с двумя проводами + (> 13V) и -, 1 белый провод для габаритов - ночной режим, 1 (цвета на схеме) провод на + (12V), где появляется питание при включении зажигания, а также 2 желтых провода на указатель поворота.


      9. Данные DRL от YDC, они указаны в заголовке или сказаны в видеоклипе. Двухпроводной контроллер + (> 13В) и - .+ Непосредственно к аккумулятору. 1 синий провод на + габариты \ ближний свет - функция ночного отключения.


      __________________________________________________________________________________________

      1. Светодиодные противотуманные фары 2 полосы:


      2. Противотуманные фары светодиодные с ДХО С-образной формы:


      3. Светодиодные противотуманные фары с ДХО и с ангельскими глазками в стиле BMW:

      4.Светодиодные многофункциональные противотуманные фары (ближний свет, ПТФ, ДХО):


      5. Линзованные противотуманные фары с ДХО:

      6. Светодиодные ПТФ с клыками ДХО для Toyota

      С кнопкой:

      Без кнопки:


      _____________________________________________________________________________

      Схемы отключения ДХО, при включении габаритов / ближнего света.

      1. Схема отключения комплекта ДХО без контроллера:


      2. Схема отключения любого набора ДХО. На схеме показан только тот провод, который подключен к зажиганию 12В! На схеме он обозначен как «красный провод».


      3. Схема отключения любого комплекта ДХО. На схеме показан только провод, который подключается к батарее +.


      4.


      5. Отключение ДХО в противотуманных фарах 2 полосы:


      6. Отключение ДХО в противотуманных фарах C-образный


      7.


      8. Схема для тех, кто принципиально хочет, чтобы ДХО включались не при включении зажигания, а именно при запуске двигателя. На схеме это реализовано тем, что подключение осуществляется через генератор.Заводишь двигатель, начинает крутиться генератор, включаются ходовые огни:


      Facebook

      Твиттер

      В контакте с

      Одноклассники

      Google+

      Hoe te passen в регуляторе наклона 12 вольт

      Lykas bepaald circuit boarne macht oan operasjoneel Усилители fan lege macht boarnen faak wurde brûkt yn ferskate volts (haadstik 12-15).Om datum, de meast fersprate volt Voltage tafersjochhâlder 12 konfigureard mei help fan in trije-terminal yntegrale ienheden. Harren doel - это все, что вам нужно, на выходе, охватывающем все, что вам нужно, - это электрический вентилятор. Wichtichste ûnderdielen - Интегрированные схемы KR142EN8B производятся и применяются аналогично MS78hh и MS79hh из 78hh en 79hh.

      Binnenlân en bûtenlânske soarten стабилизаторы

      Русский KR142EN8B интегрированный вентилятор (ôfkoarte namme KREN8B) с нормальным охватом вентилятора с допустимым напряжением.

      Ymportearre стабилизаторы Earderneamde rige hawwe de folgjende обозначения: начальный номер sels (78) горит doel - posityf útfier hjoeddeistige, в neven getal (79) - отрицательный útfier напряжение. De lêste twa sifers (12 из 05) yndikatyf fan de útfier macht fan de elektryske stroom. Bygelyks: 7912 - IC - 12V Voltage tafersjochhâlder mei negative polêr item, 7805 - chip - deselde ienheid, mar 5 volts en mei in posityf polêr.

      Трехконтактный tafersjochhâlder lykas syn namme al fermoeden docht, hat trije útgongen dy't soargje foar ferbining mei в внешней электрической цепи: ynput, output en algehiele.Ferbine mei в macht boarne húsfesting ("lân") brûkt in mienskiplik útfier. De ynbring en de mienskiplike terminal wurde brûkt om leeleje de ynfier spanning en de útgong wy krije wurke oan de konklúzjes fan 'e "útgong" en "mienskiplik".

      De Voltage Tafersjochhâlder 12 Вольт, если вы хотите, чтобы он был активным, так как максимальная нагрузка была увеличена до 2,5 Вольт. Изнашиваемый вентилятор максимальной машины вводит чистый ров, измеряемый как тритич вольт. Ek derom dat de ferhege ynput, охватывающий всю зиму, стабилизатор 12B начинает работать.Соответственно, это недич ом те коммен ска на его сломанной раковине веармте.

      Standert macht oanbod - это редукторный электролитический конденсатор на 10.000 микрофарад, фолсленоволновые электрические гелевые диоды с вентилятором на 50 вольт, прямое действие на 3A, длительность (0,5 A). напряжение tafersjochhâlder himsels 12 вольт - 7912 из 7812 (KREN8B).

      Mei help fan de samle inrichting foar sa'n masine fereasket posysjonearring fan de elektroanyske komponinten op sa'n wize dat de lingte tusken монтажные крепления wie de leechste, en it weiheljen fan de radiator - grutste.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *