Заземляющий штырь. Как правильно сделать заземление в частном доме: пошаговая инструкция

Как выбрать место для контура заземления. Какие материалы использовать для электродов. На какую глубину закапывать заземление. Как правильно соединить элементы контура. Как проверить работоспособность заземления.

Зачем нужно заземление в частном доме

Заземление в частном доме выполняет две важные функции:

• Защищает людей от поражения электрическим током при неисправности электроприборов
• Обеспечивает нормальную работу чувствительной электроники и бытовой техники

При пробое изоляции на корпус прибора, ток уходит в землю через контур заземления, а не через тело человека. Это позволяет избежать серьезных травм и даже гибели от удара током.

Выбор места для контура заземления

При выборе места для обустройства контура заземления следует учитывать несколько важных факторов:

• Расстояние от фундамента дома должно быть не менее 1 метра
• Место должно быть удобным для подключения к электрощиту
• Грунт должен быть влажным, но не заболоченным
• Нельзя размещать контур вблизи подземных коммуникаций

Оптимальным вариантом считается устройство контура с южной или юго-восточной стороны дома, где почва лучше прогревается и сохраняет влагу.

Материалы для изготовления заземляющих электродов

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют:

• Стальные уголки 50х50х5 мм длиной 2-3 метра
• Стальные трубы диаметром 32-50 мм
• Стальные стержни диаметром 12-16 мм

Для горизонтальных соединений применяют стальную полосу 40х4 мм или стальной прут диаметром 10-12 мм.

Важно! Запрещено использовать в качестве заземлителей арматуру, так как она быстро корродирует в грунте.

На какую глубину закапывать заземление

Глубина заложения вертикальных электродов должна быть не менее 2-3 метров. Это обусловлено несколькими причинами:

• На такой глубине почва сохраняет стабильную влажность
• Промерзание грунта зимой не влияет на работу заземления
• Обеспечивается низкое сопротивление растеканию тока

Горизонтальные соединители прокладывают в траншее глубиной 0,5-0,7 метра. Этого достаточно, чтобы защитить их от механических повреждений.

Схема расположения электродов в контуре заземления

Существует несколько вариантов расположения заземляющих электродов:

• Треугольником — самый распространенный способ для частных домов
• В ряд — подходит для узких участков
• По периметру дома — обеспечивает наилучшую защиту

Минимальное расстояние между электродами должно быть равно их длине. То есть при длине штырей 3 метра, располагать их нужно на расстоянии не менее 3 метров друг от друга.

Пошаговая инструкция по монтажу контура заземления

1. Разметьте на участке места для заземляющих электродов

2. Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см для соединения электродов

3. В углах треугольника или по линии выкопайте ямы глубиной 2-3 метра

4. Забейте в ямы вертикальные электроды, оставив 20-30 см над землей

5. Соедините электроды горизонтальной стальной полосой с помощью сварки

6. От ближайшего к дому угла проложите полосу к месту ввода в дом

7. Введите полосу в дом через отверстие в стене выше уровня фундамента

8. Подключите заземляющий проводник к шине заземления в электрощите

9. Тщательно засыпьте траншеи, утрамбовывая грунт

Как проверить работоспособность заземления

После монтажа необходимо измерить сопротивление заземляющего устройства. Для частного дома оно не должно превышать 30 Ом.

Измерения проводятся специальными приборами — измерителями сопротивления заземления. Самый распространенный прибор — М416.

Если сопротивление выше нормы, нужно увеличить количество электродов или углубить их.

Ошибки при устройстве заземления в частном доме

При самостоятельном монтаже контура заземления часто допускаются следующие ошибки:

• Использование арматуры вместо стальных электродов
• Недостаточная глубина заложения вертикальных заземлителей
• Малое расстояние между электродами
• Применение болтовых соединений вместо сварки
• Окрашивание элементов контура заземления

Эти ошибки могут привести к неэффективной работе заземления и поставить под угрозу безопасность жильцов дома.

Заключение

Правильно выполненное заземление — залог электробезопасности в частном доме. При соблюдении всех требований и рекомендаций, монтаж контура заземления можно выполнить своими руками. Главное — ответственно подойти к выбору материалов и тщательно соблюдать технологию монтажа. В случае сомнений, лучше обратиться к специалистам для проверки и измерения сопротивления контура заземления.

На какую глубину закапывать заземление, металлический штырь

Штырь для заземления

• admin
• Стройка и ремонт
• 0

Глубина контура заземления. Контур заземления — конструкция, выбор заземлителя

Устройство заглубленного контура заземления представляет собой металлические стержни (электроды), забитые в землю и соединённые вместе. Наиболее эффективна конструкция, когда электроды располагаются в линию. Но при благоприятных условиях подойдёт и конструкция, когда стержни расположены треугольником.

Расположение в виде треугольника несколько хуже потому, что электроды больше экранируют друг друга, а значит, расход материала при такой конструкции при прочих равных условиях будет больше. С другой стороны треугольное расположение на небольшом расстоянии уменьшает количество земляных работ, и соединять штыри между собой и шиной намного удобнее в треугольной яме, чем в узкой траншее.

Расстояние контура заземление от дома должно быть не меньше 1 метра.

Электроды заземления нужно закопать на глубину промерзания грунта. Дело в том, что замерзший грунт очень плохо проводи электрический ток. Так, при замерзании верхнего слоя грунта высотой полметра, его сопротивление увеличивается примерно в 10 раз, а на глубине от полуметра до метра — в три раза. Летом же верхние слои грунта (до одного метра глубиной) значительно высыхают, что также резко повышает его сопротивление. Поэтому необходимо как можно глубже закапывать электроды в стабильные слои почвы, которые залегают ниже 1-2 м. На такой глубине параметры грунта практически не меняются на протяжении всего года.

Конечно, можно взять более длинные металлические электроды, но это увеличит расход материалов. Расчет контура заземления приведен в статье «Расчет заземления». Кроме того, забить в землю вручную стержни заземлителя более 2,5 м длиной довольно проблематично.

Таблица 1. Коэффициенты использования трёх электродов, размещенных в ряд

В табл. 1 видно, как расстояние между тремя стержнями влияет на коэффициент их использования. Отношение расстояния между стержнями — это отношение используемой длинны стержня к расстоянию между ними. Например, если взять два электрода длинной 2,5 м, полностью заглублённых в землю на глубину промерзания (вся их длина используется) и расположить на расстоянии 2,5 метра друг от друга, то отношение будет равно 2,5/2,5=1.

Из таблицы можно сделать вывод, что наиболее оптимальное расстояние между стержнями контура заземления равно их длине. При большем расстоянии прирост эффективности небольшой при значительно большем объёме земляных работ и расходе материала на соединение стержней шиной.

Для изготовления самих глубинных электродов можно использовать любые материалы с минимальными размерами, указанные в табл. 2.

Обратите внимание, что в табл. 2 нет арматуры с периодическим профилем, которую применяют для армирования бетона. Стержни такой арматуры не подходят в качестве глубинного заземления, так как при забивании в землю арматурные стержни разрыхляют возле себя землю, что приводит к повышению сопротивления.

Таблица 2. Минимальные размеры заземляющих электродов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

Материал	Поверхность		Минимальный размер
			Диаметр, мм	Площадь сечения, мм2	Толщина, мм	Толщина покрытия, мк
	Черный1 металл без антикоррозионного покрытия	Прямоугольный2
	Горячего цинкования5 или нержавеющая сталь5,6	Прямоугольный
		Круглые стержни для заглублённых электродов3
		Круглая проволока для поверхностных электродов4
	В медной оболочке	Круглые стержни для заглублённых электродов3
	С гальваническим медным покрытием	Круглые стержни для заглублённых электродов3
	Без покрытия5	Прямоугольный
		Для поверхностных электродов4
			каждой проволоки
	Луженная		каждой проволоки
	Оцинкованная	Прямоугольный9
1 Срок службы 25-30 лет при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм/год. 2 Прокат или нарезанная полоса со скругленными краями. 3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглублённые, когда они установлены на глубине более 0,5 м. 4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установлены на глубине не более 0,5 м. 5 Может так же использоваться для электродов, уложенных (заделанных) в бетоне. 6 Применяется без покрытия. 7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техническими возможностями. 8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и механических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2. 9 Нарезанная полоса со скруглёнными краями.

Очевидно, что наиболее дешевыми являются электроды из круглых оцинкованных стержней диаметром 16 мм. Но так как найти и купить их бывает накладно, то чаще всего контур заземление изготавливают из обычного черного стального уголка 50х50х5 мм. Соединять вместе уголок нужно стальной полосой с размерами не менее 50х5 мм.

Для соединения стержней контура с соединителями и шиной заземления используют два основных способа:

В случае оцинкованного проката возможно соединение без использования сварки с помощью резьбовых обжимных хомутов. При этом место соединения должно быть защищено от коррозии с помощью антикоррозийного бинта или обмазкой горячим битумом;

Прокат из черной стали без покрытий соединяется с помощью дуговой электросварки.

Что касается провода (защитный проводник), который подключают к заземляющей конструкции (к шине заземления), то лучше всего использовать провод из меди. Минимальное сечение заземляющего провода выбирается по табл. 3. Например, если просто подключить медный провод к стальной шине с помощью оцинкованного резьбового соединения, и при этом соединение находится в пластиковой распределительной коробке, а сам провод в пластиковой гофре, то такое подключение следует считать незащищённым от коррозии, поскольку напрямую контактирует с наружным воздухом. Но такое соединение контура заземления и проводника защищёно механически, и значит минимальное сечение медного провода будет равно 10 мм2. Детали по устройству защитного заземления дома своими руками приведены в статье «Монтаж контура заземления своими руками».

Таблица 3. Минимальное поперечное сечение медных заземляющих проводников

Наличие защиты	Сечение провода мм2
	Механически защищенные	Механически незащищённые
Защищённые от коррозии
Незащищённые от коррозии

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.

Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом.

В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением 8-10 мм2. Более точные размеры и материал для заземлителей и заземляющих проводников можно найти в ПУЭ-7, раздел 1.7.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).

Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.

После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.

Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Этапы заземление частного дома

В прокладке заземления частного дома выделяют несколько этапов. Подготовка местности заключается в выборе места для установки заземления. Для заземления делают равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 — 3 метра. И находится это сооружение должно не менее чем в метре от фундамента. При этом вам нужно будет выкопать траншею глубиной 1 — 1,5 метра. И при этом это место не должно быть сильно влажным. Кроме, того контур заземления должен быть со стороны щитка. После того, как вы выбрали место наступает этап земляных работ. Выкопайте траншею в виде равностороннего треугольника глубиной от 1 метра. К одному из углов этой траншеи прокопайте траншею в сторону дома к щитку глубина может быть 0,5 метра. Готовим электроды. В качестве материала можно применять черную сталь, оцинкованную сталь или медь. Форма электродов может быть как уголок, шлейф или труба. Для черной стали уголок 50х50х4 мм, шлейф 100х4 мм, труба 32х3,5мм. Если используете оцинованную сталь уголок 40х40х3мм, шлейф 75х3мм, труба 25х2мм, если будете использовать медь уголок 25х25х2мм, шлейф 50х2мм, труба 20х2мм.

Использование в заземлении арматуры запрещается т. к. арматура закаляется и процессы окисления и распределения токов проходят по другому. Красить или покрывать чем-то подобным краске нельзя. Концы электродов лучше заострить. Далее забиваем электроды в землю. Будьте осторожны конфигурация электродов не должна измениться. Забиваем на глубину 2-3 метра. Траншею допустимо выкопать в виде линии, но тогда электродов должно быть 4-5 штук. К концам электродов привариваем металлическую полоску шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм или более из того же материала, что и электроды. В результате получается треугольник из стальных полос. К ближнему к дому углу привариваем полоску, материал тот же. И прокладываем ее к дому и выводим непосредственно за стеной от щитка выше уровня фундамента. Привариваем к полоске болт М80. Сверим в стене отверстие. Через это отверстие медным многожильным кабелем подсоединяем к щитку. Согласно правил все соединения должны быть сварными. Но в при использовании болтов тоже достигаются хорошие результаты. Если вы воспользовались болтами учитывайте окрашивать сталь нельзя, поэтому она будет гнить и резьбовые соединения выйдут из строя быстрее сварных. Далее закапываем траншею уплотняя грунт по мере закапывания. После завершения всех работ проверяем сопротивление с помощью прибора М416.

Заземление частного дома своими руками производится в несколько этапов.

подготовительного

земляных работ

вбивку в землю электродов

соединение электродов

сверление технологических отверстий в стене

разводка заземляющего провода

• проверка работоспособности заземления.

Подготовительный этап предполагает выбор участка, где будет располагаться контур заземления.

Земляные работы предназначены для созданного в почве равностороннего треугольника контура заземления. Для этого производится рытье ям и соединительных траншей. Глубина траншей и ям должна достигать 1,5 м. Прокладывать контур заземления рекомендуется на расстоянии 1 метр от фундамента частного дома. Траншеи выкапываются по размеченному треугольнику на глубину до 1 м. Ширина траншее должна быть достаточной для проведения последующей сварки электродов.

Вбивка в землю электродов осуществляется по вершинам треугольника. Заземлители вбиваются в почву на глубину до 2-3 метров. Для удобства работы уголки на концах заостряются. Работы по забивке проводников предпочтительно осуществлять кувалдой. Не допустима деформация или изменение формы электродов.

Соединение электродов осуществляется с применением резьбового соединения стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4мм и болтами М80 или М100. Болт М80 приваривается к краю полосы для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта присоединяется медный многожильный провод, ведущий непосредственно на распределительный щиток дома.

После завершения земляных и монтажных работ по заземлению производится контрольный замер контура заземления. должен показать величину сопротивления заземляющего устройства. Замер величины сопротивления контура заземления производят специализированные лаборатории с помощью омметров М416.

Чтобы досконально разобрать самостоятельно о назначении и функциях проводников схемы при установке заземления, достаточно просто посмотреть предложенное видео

Можно ли заземление делать самому?

Однозначный ответ — да, возможно. Из сложных вещей, которые вам понадобятся это сварка. Заземление делается просто в вершины равностороннего треугольника вбиваются металлические колья, соединяются сваркой металлической полоской, от одного из углов к дому прокладывается соединение этой же полоской. Край полоски прибивается к наружной стене дома. К нему приваривается болт. К этому болту прикручивается толстый медный многожильный кабель, другой конец кабеля подключается к корпусу щитка. Это кратко, что нужно сделать. Далее детали. Материал стержней — уголки черной стали без окраски длиной 2-3 метра. Треугольник нужно выкопать на глубину не менее 0,8 метра. Толщина уголков не менее 4мм и они должны быть 50х50 мм или эквивалент по длине. Можно применить стальную трубу диаметром 32мм. Или распилить старую кровать с панцерной сеткой. Уголки лучше заострить. Если вокруг вашего дома не горы, то забить кувалдой в землю такой уголок не составит проблемы. Соединительные полоски сталь толщиной 4мм шириной не менее 40мм.

Треугольник должен размещаться от дома на расстоянии не менее 1 метра. Вместо треугольника можно соединить в линию, но при этом нужны 4-5 электродов. Это все подойдет для коттеджа или небольшого частного дома. Такая земля не подойдет для многоквартирного дома. В многоквартирном доме защитная земля это проблема не жителей, а электрокомпании. Категорически запрещается использовать в качестве защитной земли «ноль».

Как сделать правильное заземление своими рукамии так-ли это необходимо? Заземление применяется как защитная мера электробезопасности от поражения человека током в случае пробоя электроприборов на корпус. Его применение актуально не только в случае использования электроводонагревателей или стиральных машин в помещениях с повышенной влажностью — у любого бытового прибора может возникнуть неисправность и корпус может оказаться под напряжением. А уж если этот прибор подключен к водопроводной сети, то последствия этой неполадки могут оказаться плачевными.

Чтобы сделать монтаж заземления своими руками не нужно иметь глубоких познаний по электротехнике или опыта в электромонтажных работах. Не потребует это и больших материальных затрат – применяемый материал для заземления – 3 электрода, вбитых в землю и соединённых между собой полосой из металла.

Итак, чтобы сделать штыревое заземление для частного дома нужно выкопать 3 ямки глубиной на пару штыков лопат и забить в них кувалдой 3 штыря (электрода) максимально глубоко. Расположение электродов никто не ограничивает – можно в ряд, можно треугольником. После этого надо между забитыми электродами проделать канавки для соединительных проводников электродов.

Для того, чтобы правильно сделать самому заземление, соответствующее нормам надо выполнить основные требования:

Длина каждого электрода должна быть не менее 2 м, в качестве материала можно использовать обычный стальной уголок 50 на 50 мм, водопроводную стальную трубу – главное, чтобы площадь сечения была не менее 150 мм2, а толщина стенок – не менее 3,5 мм (если выбираете трубу – минимум 32 мм). Минимальное расстояние между электродами – 1,2 м.

В качестве соединителей электродов можно использовать стальную полосу 40 мм. (минимальное сечение должно быть не менее не менее 50 мм2). Соединяться полоса с электродами должна ТОЛЬКО СВАРКОЙ! (никаких болтов!).

Далее надо завести заземление со сделанного контура в дом. Допускается применение стального провода сечением не менее 50 мм2, но лучше использовать ту-же полосу на 40мм (4 на 40 мм). После того как вы завели эту полосу в дом, с неё делается переход (болтовое соединение) на гибкий медный провод, сечение которого должно быть равно сечению питающего фазного проводника.

Если электрический ввод выполнен напр. СИПом 16 мм2, то для перехода со стальной полосы подойдёт медный провод сечением 10 мм2, который соединяется болтовым соединением с корпусом щита (если щит металлический), или соединяется в клемме щита — «заземление».

Этот способ годится для частных домов (коттеджей). Сделать заземление подобным образом в многоквартирном доме не представляется возможным (особенно если вы живёте на 9-ом этаже). Бытует мнение, что при отсутствии заземления можно сделать зануление – соединить «земляные» жилы отходящих к нагрузке проводов с нулевым проводом. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Если у дома пропадет ноль (оборвется, отгорит), то корпуса ваших «заземлённых» приборов окажутся под напряжением 220 в!

Кроме того, существует такое понятие как «перекос фаз» (когда нагрузка неравномерно распределена по фазам) – в этом случае на «нуле» появляется напряжение. Поэтому делать такое «заземление», или скорее его имитацию просто опасно.

Контур заземления дома

Для прокладки заземления выбирается место. Это место должно быть не менее чем в 1 метре от дома со стороны электрощитка. Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника один из углов должен быть в 1 метре от дома. К этому углу прокапываем траншею к дому. В углы треугольник забиваем уголки(подойдут уголки от старых кроватей) соединяем эти уголки стальной полоской с помощью сварки. К ключевому углу привариваем полоску и прокладываем ее к дому. Полоску закрепляем на стене дома выше фундамента. Привариваем болт М6 или М8. Сверлим отверстие, через это отверстие протаскиваем толстый многожильный медный кабель и прикручиваем его к болту заземления. Другой конец к корпусу щитка. Защитная земля защищает вас от пробоев на корпус.

Кроме того многие электроприборы используют корпус как дополнительную землю, что приводит к наличию потенциала на корпусе и как следствие поражение электрическим током при касании корпуса. Если у вас микроволновка подключена к 2-х проводной розетке, наверняка вы испытывали на себе, чтобы этого не происходило — заземляйтесь. Заземление бывает рабочим и защитным. Рабочее заземление это, защитное заземление обеспечивает вашу безопасность. Места сварки можно обработать антикоррозийными составами. Ни в коем случае нельзя окрашивать электроды или полоски — для работы заземления нужен хороший контакт с землей, окраска привет к отсутствию заземления. Согласно норм заземление должно выполняться полосками, уголками или трубами т. к. они имеют большую площадь соприкосновения.

После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.

Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.

Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.

После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.

Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.

Монтаж контура заземления дома

Благодаря развитию технологий многомощные электрические приборы заполонили наши дома. Уже тяжело представить себе жизнь без холодильника, стиральной машины, микроволновой печи, индукционной плиты — ведь все это мы используем каждый день. Не стоит забывать, что электрические приборы представляют опасность для нас в случае нарушения их изоляции. Поэтому необходимо обязательно обустроить контур заземления для всего дома, обезопасив тем самым себя и приборы от пробоя на корпус.

Для чего нужен контур заземления

Изъясняясь сухим техничным языком, заземление подразумевает электрическое соединение с землей (грунтом) нетоковедущих частей электроустановок, выполненное преднамеренно. При этом данные части электроприборов не находятся под напряжением в нормальном состоянии, но могут оказаться под ним. Причиной может стать нарушение изоляции в том числе.

Чтобы объяснить более простым доступным языком, придется вспомнить школьный курс физики. Как мы помним, ток имеет свойство течь в сторону наименьшего сопротивления. Если изоляция токоведущих частей приборов нарушена, ток будет искать место, в котором сопротивление самое низкое. Так происходит пробой на корпус электроприбора. Другими словами металлический корпус будет находиться под напряжением. Помимо того, что это может нарушить работу самого прибора или даже поломать его, если в данный момент человек дотронется к поверхности корпуса, он получит удар током.

Контур заземления необходим для того, чтобы ток распределился между человеком и заземляющим устройством обратно пропорционально их сопротивлениям. Учитывая, что сопротивление тела человека во много раз будет превышать сопротивление заземляющего контура, через него пройдет предельно допустимый ток, а остальной уйдет в землю. Мы подошли к очень важному моменту: выполняя контур заземления своими руками, необходимо сделать его таким, чтобы его сопротивление было минимально допустимым.

Виды заземления

Системы заземления в частном доме подразделяют также на рабочие и защитные. Защитное заземление спасает аппаратуру от выхода из строя при электропробоях, а людей — от поражения током. При наличии молниеотвода оно же защитит от грозового разряда. Рабочее заземление необходимо для нормального функционирования бытовой техники. В современных электросетях, как правило, достаточно заземления техники через евророзетку. Однако для гарантии безопасности такие приборы, как стиральная машина, электродуховка/индукционная панель и т.д. стоит заземлить.

Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.

Контур заземления в электрической проводке дома или квартиры переоценить довольно сложно. Во-первых – это ваша безопасность, а во-вторых – это долгий срок службы практически всех ваших бытовых потребителей электроэнергии. Что произойдёт, если вдруг заземление в вашем доме исчезнет? Блуждающим статистическим разрядам электричества деваться будет некуда, они начнут накапливаться на металлических поверхностях электроприборов, и в конечном счёте разрядятся на вас или ваших близких.

Именно по этой причине незаземлённая стиральная машина или водонагревательный бак «бьются» током – несильно, конечно, но приятного в этом мало. Также блуждающие токи оказывают пагубное влияние на герметичные ёмкости, используемые для работы некоторой бытовой техники, на нагревательные элементы – благодаря такому воздействию они служат намного меньше, чем могли бы. Так что при , без заземления не обойтись. Этим мы и займёмся в этой статье и решим вопрос как сделать контур заземления своими руками.

Как правильно рассчитать контур заземления?

Точный расчет контура заземления – штука довольно хлопотная, формула, которая позволяет произвести необходимые вычисления, содержит кучу коэффициентов отражающих свойства грунта, климатических условий вашей зоны проживания и влажности почвы. Чтобы добыть эти коэффициенты необходимо провести сложные анализы и дополнительные расчёты – стоят они немало, поэтому попробуем обойтись без них. Спросите как? Дело в том, что всё бытовое оборудование имеет определённый диапазон сопротивления контура заземления, в котором он нормально работает. Вот про эту золотую середину мы сейчас и поговорим.

Монтаж контура заземления

Копать умеете? Тогда отступаем от стены дома метр и роем траншею глубиной не менее 0,75м – потребуется прокопать канаву в виде треугольника с длинной стороны 2,5-3м. Правильно разметить треугольник, думаю, все смогут – принципиальная точность вплоть до сантиметра здесь не нужна. Главное, чтобы длина сторон треугольника вписалась в диапазон от 2,5 до 3 метров. Выкопали? Тогда погнали дальше.

Приобретаем уголок 50мм на 50мм с толщиной металла не менее 5мм – это очень важный момент. Если пожалеете денег и приобретёте уголок меньшего размера, то контур заземления прослужит недолго – ржавчина и блуждающие токи съедят его лет за пять. Такого уголка понадобится три куска длиной по 3м. Срезаем их с одной стороны наискось болгаркой (чтобы они легче заходили в землю), берём кувалду и забиваем в вершинах выкопанного треугольника – забить их необходимо практически полностью, над дном траншеи должно остаться не более 10см уголка.

Забили? На следующем этапе контур заземления частного дома предполагает объединение трёх получившихся электродов в одну цепь. Для этого понадобится электросварка и металлическая полоса шириной 50мм и толщиной 5мм. Вот этой полосой и соединяем торчащие в траншее уголки, тщательно сваривая их вместе во всех доступных местах.

Нужно именно качественно проварить шов по всей длине – прихватки здесь не подойдут. Теперь закрашиваем места сварки – не пропустите этот нюанс, иначе ток и ржавчина разрушат сварное соединение довольно быстро.

Можно сказать, что сам контур заземления уже готов, осталось теперь только подвести его в дом – это и будет следующим этапом работ.

Как правильно завести заземление в дом?

Чтобы сразу развеять все ваши иллюзии на счёт толстого медного провода, сразу скажу, что электрический щиток соединяется с контуром заземления исключительно той же металлической полосой, которую вы использовали для соединения электродов. Вам придётся выкопать такую же траншею и, приварив к контуру заземления полосу, её необходимо дотянуть как можно ближе к электрическому щитку. Только здесь для дальнейшего подсоединения шины заземления к электрощитку все нормативы разрешают использовать мощную медную жилу.

Чтобы правильно соединить эту жилу с заземляющей шиной, к последней придётся приварить винт. И уже непосредственно к нему с помощью двух гаек и шайб подключить мощный медный кабель, собирающий все заземляющие провода вашего дома.

С вопросом как сделать контур заземления мы разобрались, осталось теперь его проверить и испытать.

Как проверить контур заземления?

Точно измерить сопротивление получившегося у нас контура без сложного оборудования вряд ли получится, поэтому мы воспользуемся народным методом, который позволит нам убедиться в полной работоспособности нашего контура.

Берём мощный потребитель (не менее чем 2кВт) и подключаем его следующим образом: один конец питающего провода к фазе в квартире, а другой к заземлению – прибор должен заработать. Но это ещё не всё – предстоит замерить напряжение этой сети при включенном и выключенном оборудовании. Если разница напряжения будет не существенной и составлять 5-10v, то контур заземления работает правильно и его можно полностью пускать в эксплуатацию. Траншею можно закапывать и поверх неё сажать помидорчики.

Если такой тест показал большую разницу напряжения, то придётся добавить электродов. В любую сторону от любой вершины нашего треугольника прокапываем ещё одну траншею 2,5м длиной и на её конце загоняем в грунт ещё один уголок. Связываем его полосой с треугольником и снова проделываем испытательный тест. Если всё нормально, то на этом работы по устройству контура заземления можно считать законченными.

Источник: https://levevg.ru/depth-of-the-ground-loop-ground-loop-design-earthing-switch-selection/

Заземление ZANDZ

Монтаж заземления

Модульное заземление ZANDZ (пр. Россия ) предназначено для монтажа заземляющих устройств (заземлителей) на жилых объектах (дом, дача), на телекоммуникационных и энергетических объектах операторов мобильной и стационарной связи, на промышленных предприятиях.

 

Такой заземлитель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из соединенных вместе стальных штырей длиной 1,5 метра, покрытых слоем меди.

Достоинства модульного заземления

Преимущество модульно-штыревой конструкции:

• легкость монтажа электрода на глубину до 30 метров, без применения специализированной техники и инструментов. Все операции осуществляет 1 человек. Большая глубина позволяет получать очень эффективное заземление.
• минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.
• все детали сопрягаются без сварки *

Превосходство промышленного изготовления элементов это:

• великолепная стойкость всех деталей к коррозии, что выражается в сроке службы заземлителя до 100 лет.
• полная устойчивость медного покрытия штырей к механическим повреждениям (например, изгибу и отслоению) при монтаже, что позволяет вести монтаж в грунтах с присутствием гравия или мелкого строительного мусора (за счет использования технологии электролитического осаждения меди на сталь).

* Соединение элементов заземляющих устройств НЕ из черных металлов разрешено техциркуляром 11/2006 ассоциации «РосЭлектроМонтаж»

Комплекты заземления

Для строительства заземляющих устройств с необходимыми характеристиками (например, для достижения необходимого сопротивления заземления) применяются различные готовые комплекты модульного заземления ZANDZ (пр. Россия ), которые содержат всё, необходимое для монтажа заземляющего электрода.

Все компоненты легко сопрягаемые друг с другом.

Выпускается пять разновидностей готовых комплектов, отличающихся общей длиной штырей, основным предназначением и комплектацией:

• ZZ-000-015 —  универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 15 м или трех глубиной по 5 м (4,5 + 4,5 + 6 м). Используется в качестве заземлителя с низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.
• ZZ-000-030 —  универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 30 м или трех глубиной по 10 м (10,5 + 10,5 + 9 м). Используется в качестве заземлителя с очень низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.
• ZZ-000-045 —  многоэлектродный заземлитель в виде 15 сборных электродов глубиной по 3 м. Используется в качестве распределенного заземлителя с низким напряжением прикосновения.
• ZZ-000-424 — заземлитель для монтажа на контейнерных объектах связи или энергообеспечения (4 сборных электрода по 6 м).
• ZZ-000-636 — заземлитель для монтажа на контейнерных объектах связи или энергообеспечения (6 сборных электрода по 6 м).

	ZZ-000-015	ZZ-000-030
Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м), шт	10	20
Муфта соединительная резьбовая, шт	10	20
Наконечник стартовый, шт	3	3
Головка направляющая для насадки на отбойный молоток, шт	2	3
Зажим для подключения проводника, шт	3	3
Смазка токопроводящая, шт	1	1
Лента гидроизоляционная, шт	1	1
Насадка на отбойный молоток (SDS max), шт	1	1

 

 

	ZZ-000-045	ZZ-000-424	ZZ-000-636
Штырь заземления омедненный резьбовой (D14; 1,5 м), шт	30	16	24
Муфта соединительная резьбовая, шт	16	16	24
Наконечник стартовый, шт	15	4	6
Головка направляющая для насадки на отбойный молоток, шт	5	3	3
Зажим для подключения проводника, шт	15	4	6
Смазка токопроводящая, шт	1	1	1
Лента гидроизоляционная, шт	5	2	2
Насадка на отбойный молоток (SDS max), шт	1	1	1

Индивидуальная комплектация

Готовые комплекты модульного заземления ZANDZ — это универсальное решение для типовых случаев. При необходимости в состав комплекта можно включить любое требуемое количество комплектующих (индивидуальные комплекты поставляются под заказ).

 Электролитическое заземление ZANDZ (пр. Россия ) предназначено для использования в вечномерзлых, каменистых или песчаных грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление (от 300-500 Ом*м), без применения специальной техники и насыпного грунта. Также на объектах, где по каким-то причинам невозможен монтаж заземляющих электродов на глубину более 1 метр, т.к. использование простых металлических электродов неэффективно из-за необходимости применять большое кол-во таких заземлителей (до 100).

Монтаж и расчёт такого заземления очень просты. Но за этой простотой кроются высокотехнологичные и современные решения, нацеленные только на бескомпромиссное качество результата.

Достоинства электролитического заземления

• электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров
• специальная смесь минеральных солей с патентованной добавкой: электролитическая соль не вызывает ускорения коррозии электрода, не превращается в электролит сразу всем объемом при повышенной влажности грунта (актуально в весенний период), делает процесс выщелачивания равномерным и постоянным. Это способствует не просто сохранению концентрации электролита в грунте, а ее увеличению со временем, что способствует дополнительному уменьшению сопротивления заземления
• срок службы такого электрода составляет не менее 50 лет
• малая глубина монтажа электролитического заземления (0,7 м) делает такой заземлитель очень универсальным к применению, без забот о влиянии на него вечномерзлого грунта (в частности, эффекта «выталкивания»)

Принцип действия

Главный элемент электролитического заземления — полый электрод (труба) Г -образной формы с перфорацией в горизонтальной части, устанавливаемый в зоне протайки вечномерзлого грунта (на глубину 0,7 метра) и заполненный специальной смесью минеральных солей. Эта смесь впитывает воду из окружающей среды, превращаясь в электролит (выщелачиваясь), после чего проникает в грунт, повышая его электропроводность (понижая его удельное сопротивление) и уменьшая его промерзание (понижая температуру замерзания). Обмен жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода.

Особенность применения (образование талика)

Из-за уменьшения температуры замерзания грунта, около электрода образуется зона талика, могущая представлять опасность для фундамента рядом стоящего здания или дорожного покрытия. Зона талика на поверхности грунта представляет собой овал размером около 3 х 6 метров.
В ходе проектных работ необходимо учитывать эту особенность и отдалять электроды от объектов, могущих быть повреждёнными.

 

Монтаж модульного заземления

Штыревая конструкция модульного заземления обеспечивает максимальное удобство и технологичность монтажа:

• любая конфигурация контура заземления
• все детали сопрягаются без сварки

Вертикальные заземляющие электроды необходимой глубины монтируются
из 1,5-метровых штырей, заглубляемых в землю друг за другом с помощью обычного электрического отбойного молотка (с энергией удара 20-25 Дж). Соединение штырей между собой производится простыми резьбовыми муфтами (без сварки). Для подключения заземляющего проводника используется болтовой зажим.

Конфигурация заземлителя (одно- или многоэлектродная) выбирается в зависимости от доступной площади, типа грунта и типа объекта (жилой либо промышленный).

Глубинный монтаж в виде одного электрода на глубину в 15 — 30 метров является наиболее технологичным и позволяет получать очень эффективное заземление:

• качество (сопротивление заземления) не зависит от погоды и времени года
• возможность монтажа внутри периметра зданий (в подвалах)
• минимальная площадь контура заземления
• минимум земляных работ

Пример монтажа модульного заземления

Порядок проведения монтажа модульного заземления

1. Подготовка первого штыря.
   Внутреннюю часть стартового наконечника обработать токопроводящей смазкой и затем надеть его на штырь.
   Внутреннюю часть соединительной муфты обработать токопроводящей смазкой и привинтить ее до упора на другую сторону штыря.
   Направляющую головку для отбойного молотка ввинтить до упора в соединительную муфту привернутую на штырь заземлителя.
   Обратите внимание, что ввинчивать направляющую головку необходимо до полного контакта с штырем. Это необходимо для того, чтобы при монтаже энергия удара отбойного молотка передавалась через головку напрямую штырю, а не через муфту. В противном случае возможно разрушение муфты.
2. Погрузить штырь в землю с помощью отбойного молотка (энергия удара 20-25 Дж) до уровня удобного для последующих операций.
3. Открутить направляющую головку (без соединительной муфты — она должна остаться на штыре).
4. Еще раз обработать токопроводящей пастой оставшуюся привинченной к штырю соединительную муфту.
5. Ввинтить в нее (муфта из п.4) следующий штырь до упора.
6. Взять новую муфту и обработать ее внутреннюю часть токопроводящей смазкой.
7. Направляющую головку для отбойного молотка ввинтить до упора в эту соединительную муфту (из п.6).
8. Привинтить муфту со смонтированной головкой на штырь, соединенный с уже смонтированным штырем (из п. 5).
9. Последовательно повторять операции с 2 по 9 до получения заземляющего электрода необходимой глубины.
   Обратите внимание на то, что при монтаже последнего штыря необходимо оставить на поверхности участок этого штыря, необходимый для соединения с заземляющим проводником.
10. Сверху на смонтированный электрод устанавливается зажим для подключения заземляющего проводника.
11. К зажиму подключается заземляющий проводник (круглый провод или полоса).
12. Место соединения (зажим) плотно заматывается гидроизоляционной лентой.

Особенности монтажа модульного заземления

Стыковка штырей заземлителя

При монтаже штырь распологается более тупым концом вниз (в грунт), а более острым концом вверх. Это необходимо для более точного соединения штырей внутри муфты.

Обработка токопроводящей смазкой
Нанесение смазки производится только на резьбу внутри соединительной муфты (смазка улучшает электрические и коррозионные свойства соединения).

Скручивание штырей между собой (через муфту)
Закручивание штырей производиться руками – без применения специальных инструментов. Для затягивания достаточно ручной силы- как показала практика, дополнительное затягивание инструментом не дает эффекта.

Во время монтажа в твердый/плотный грунт происходит «разбалтывание» резьбового соединения — по мере необходимости нужно подкручивать соединение. Это необходимо для эффективной передачи энергии удара отбойного молотка заглубляемому электроду.

Угол наклона инструмента и штырей относительно оси заглубления

При заглублении штырей во избежание ломки/сминания соединительных муфт не рекомендуется проводить работы с отклонением отбойного молотка и штыря относительно уже смонтированного штыря.

Необходимо соблюдать нулевой (0) угол между направлением энергии удара отбойного молотка и осью заглубляемого штыря. Также необходимо соблюдать нулевой (0) угол между осями штырей.

 

 

 

Монтаж электролитического заземления

Конструкция и технологии электролитического заземления обеспечивают максимальное удобство и простоту монтажа в вечномерзлых, каменистых и песчаных грунтах.

Процесс установки такого заземлителя:

• не требует большого количества земляных работ (по сравнению с традиционными способами)
• нет необходимости делать глубокие каналы для закладки заземляющего электрода (глубина всего 0.7 метра)
• не нужна строительная техника. Весь монтаж выполняется двумя монтажниками за 3 часа.

|___ -образный электрод с перфорацией по всей длине, заполненный специальной смесью солей, просто укладывается в ранее вырытый канал глубиной 0,7 метра и длиной 2,5 метра. После монтажа — электролитический электрод заземления не требует обслуживания в течении всего срока службы, обеспечивая требуемое сопротивление заземления в течении 50 лет.

Пример монтажа электролитического заземления

Порядок проведения монтажа электролитического заземления

1. Вырыть канал глубиной 0,7 метра, шириной 20 см и длиной 2,5 метра.
2. Засыпать околоэлектродный заполнитель на дно канала слоем около 1 cм (один мешок)..

3. Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пленки по всей длине. Уложить электрод в канал, так чтобы меньшая изогнутая часть трубы была направлена вверх.
4. Засыпать горизонтальную часть трубы электрода оставшимся околоэлектродным заполнителем (два мешка).

5. На вертикальную часть трубы электрода установить колодец для обслуживания.
6. Подсоединить к отводу электролитического электрода (0,5-метровому медному проводу) заземляющий проводник. Эта операция производится с помощью входящего в комплект электролитического заземления зажима.
7. Изолировать зажим с помощью гидроизоляционной ленты, входящей в комплект.
8. Засыпать канал грунтом. Люк колодца должен находится на уровне поверхности земли.
   

9. В электрод залить 5-7 литров воды. Такая мера необходима для ускорения выщелачивания соли из электрода.

Глубина прокладки проводников

Поверхностный слой грунта подвергается сезонным и погодным воздействиям. Повышенная влажность, замерзание/оттаивание грунта в этом слое негативно сказываются как на заземлителе, так и на заземляющем/соединительном проводниках, находящихся в нем.
К тому же, вероятность механически повредить проводники в поверхностном слое в ходе проведения хозяйственных работ создает неудобства и повышает вероятность создать опасную ситуацию связанную с аварийным состоянием заземления.

На большей части РФ и стран СНГ, глубина поверхностного слоя грунта, который подвергается выше описанным видам воздействия равна 0,5 — 0,7 метра.
Поэтому заземляющий и соединительные проводники в земле должны прокладываться на этой глубине (0,5 — 0,7 метра) в заранее подготовленном канале.

На эту же глубину заглубляются электроды заземления.

 

Последовательность работ при монтаже заземления на объекте

1. Вырыть канал глубиной 0,5 — 0,7 метра в месте укладки соединительного проводника
2. Провести монтаж заземляющих электродов в подготовленном канале. В качестве инструкции по монтажу заземляющих электродов необходимо использовать список операций «Порядок проведения монтажа….»
3. Уложить в канал соединительный проводник
4. Соединить заземляющие электроды с проводником, используя зажимы, идущие в комплектах ZANDZ
5. Соединить полученный заземлитель с электрощитом
6. Засыпать канал грунтом

Соединение заземляющих электродов

Соединение заземляющих электродов друг с другом и заземлителя с объектом производится стальным или медным проводником (проводом или полосой).

Минимальная площадь сечения заземляющего проводника зависит от задач, выполняемых заземлителем.

 

Часто выбирается — 50 мм² для меди и 150 мм² для стали. Распространено использование обычной стальной полосы 5*30 мм.

Прокладка проводника производится на глубине 0,5 — 0,7 метра в заранее подготовленный канал (в который также производится монтаж электродов).

Для соединения заземляющего электрода с проводником используется специальный зажим, входящий в готовые комплекты ZANDZ.

Модульно-штыревое заземление своими руками: инструкция, монтаж

Главная » Электропроводка » Заземление и молниезащита

Опубликовано 10.02.2019

Монтаж модульно-штыревого заземления является отличным вариантом установки заземляющей системы (заземляющего контура) в частном доме. В данном случае продолжительность монтажных работ существенно сокращается. Функции заземлителя при этом не уступают контуру заземления, выполненному по схеме треугольник с помощью сварки и другим аналогичным системам (линейной, глубинной, электролитической и т. д.). В этой публикации мы подробно покажем, как смонтировать модульно штыревое заземление своими руками и какое преимущество оно имеет перед другими системами.

Содержание

1. Конструкция системы
2. Последовательный монтаж элементов
3. Недостатки и преимущества
4. Видео по теме

Конструкция системы

Чем же интересна эта система для собственников частных домов и что входит в ее комплект? Конструкция состоит из стальных штырей длиной 1,5 метра с электрохимическим медным покрытием и имеющих возможность соединяться с помощью муфт. Для соединения горизонтальных и вертикальных частей конструкции в комплект входят латунные зажимы. Конусообразные наконечники предназначены для облегчения погружения штырей в землю.

Модульно-штыревое заземление

Сборка модульно-штыревого заземления производится в следующем порядке: на верхнюю часть штыря накручивается муфта, в которую в свою очередь монтируется ударная головка (насадка для забивания). На нижнюю часть конструкции устанавливается стальной наконечник. Он упрощает процесс заглубления штырей заземления в землю. Есть несколько разновидностей наконечников, область применения которых зависит от твердости грунта.

Комплект модульно-штыревого заземления

Помимо этого, к комплекту прилагается специальная токопроводящая паста, назначение которой – защита от коррозии и постоянное поддержание электрического сопротивления при эксплуатации. Электропроводящая паста наносится на все резьбовые соединения конструкции.  От коррозии можно использовать специальную влагонепроницаемую клейкую ленту, она устойчива к кислотам, солям и газам, не пропускает влагу.

Последовательный монтаж элементов

Установка модульно-штыревого заземления производится легко и просто. Резьбу первого штыря смазываем токопроводящей антикоррозийной пастой и накручиваем на нее конусообразный наконечник. На другой конец таким же образом устанавливаем соединительную муфту и вкручиваем в нее ударную головку, предназначенную для защиты штыря от ударной нагрузки перфоратора.

Установка заземлителя в грунт

Модульно-штыревое заземление, которое собрали, опускаем в заранее подготовленное углубление в земле. Нужно максимально глубоко воткнуть его в грунт своими руками. Затем подключить к сети перфоратор и вставить его насадку в ударную (направляющую) головку. Таким образом штырь будет погружаться в грунт при воздействии на него ударной силы перфоратора. Для присоединения следующего стержня необходимо оставить примерно 20 см от земли.

Ниже мы приводим инструкцию завода-изготовителя по монтажу системы заземления с помощью перфоратора

Инструкция по монтажу модульно-штыревого заземления

После этого следует замерить сопротивление заземления. Для этого необходимо снять ударную головку и к тому месту, где она располагалась подсоединить специальный прибор, омметр.

Прибор для измерение сопротивления заземления М-416

После того как заглубили первый штырь в землю на всю длину, направляющая головка для перфоратора снимается и через соединительную муфту прикручивается следующий штырь. На верхнюю часть снова монтируем соединительную муфту и направляющую головку под перфоратор, после чего процесс повторяется.

Обратите внимание! Штыри модульной системы допускается располагать не только в линию. Их можно вбивать в угловых точках по системе треугольника, а также по дуге. Суммарное сопротивление растеканию тока, создаваемое всей цепочкой, не должно превышать 3-4 Ома.

Количество вбиваемых штырей будет зависеть от суммарного сопротивления растеканию тока всей системы.  На рисунке ниже указывается схема изменения сопротивления в зависимости от длины электродов (штырей):

График зависимости сопротивления растеканию заземлителя

После заглубления всех штырей необходимо их соединить горизонтальным заземлителем с помощью латунных зажимов. Один из вертикальных заземлителей соединяется через проводник с электрическим щитом.

Если сравнить модульно-штыревое заземление с заземляющим контуром, изготовленным с помощью сварки, то штыревое заземление будет иметь следующие преимущества:

• Легкая и простая установка;
• Монтаж можно произвести самостоятельно своими руками;
• Не требуются сварочные работы, так как вся система монтируется с помощью зажимов и соединительных муфт;
• Нет тяжелых земляных работ;
• Система не поддается коррозии, так как состоит из омедненных элементов и соответственно имеет продолжительный срок службы;
• Все элементы модульно-штыревой системы обладают высоким качеством, так как изготовлены на промышленном предприятии;
•  Дополнительные подготовительные работы не требуются.

Единственным минусом модульно-штыревого заземления является его высокая цена. Но, учитывая все вышеуказанные преимущества, данная система является самым выгодным вариантом для обеспечения электробезопасности частного дома.

Видео по теме

В завершение нашей статьи предлагаем посмотреть видео о монтаже штыревого заземлителя с помощью перфоратора.

Поделиться с друзьями

Оцените автора

( 2 оценки, среднее 2 из 5 )

Безопасно ли резать заземляющий штырь?

479.900.0784

3 января 2021 г.

Краткосрочное решение может стоить вам больше, чем вы думаете

Время от времени мы все задаем себе важные вопросы: Почему мы здесь? Есть ли жизнь на других планетах? Что появилось раньше — курица или яйцо? И почему, черт возьми, некоторые, но не все, мои электрические шнуры имеют три штыря вместо двух?

Хорошо, хорошо… может быть, это не один из ваших «важных» вопросов, но мы предполагаем, что он приходил вам в голову по крайней мере один раз, особенно когда у вас трехштырьковая вилка, а на удлинителе всего два контакта. (Это так раздражает!)

Итак, давайте раскроем эту тайну.

Третий контакт на электрическом шнуре — это вилка заземления . Поскольку у многих шнуров всего два, это может показаться не таким уж важным, но, согласно национальному электротехническому кодексу , это важная функция безопасности, которая может спасти вам жизнь. Буквально. Итак, в ответ на заголовок этого поста: Нет. , а не безопасно перерезать заземляющий штырь. Всегда.

Вот почему: контакт заземления создает аварийный путь для прохождения электричества в случае короткого замыкания или неисправности внутри устройства. Все приборы с вилками имеют другие электрические компоненты, такие как провода. Если один из этих проводов обрывается или смещается, электрический ток не будет правильно проходить через устройство. В лучшем случае это испортит ваше устройство. В худшем случае неправильно направленный ток может вызвать неприятный и потенциально смертельный шок.

Третий контакт заземляет устройство, чтобы предотвратить эту проблему. Если с вашим устройством что-то не так, заземляющий контакт создает новый путь заземления с низким сопротивлением к главному электрическому щиту. Это отключает выключатель, останавливая электрический ток и предотвращая повреждение вашего устройства, пожар в доме или поражение электрическим током.

Почему некоторые из моих приборов имеют только

два контакта ?

Некоторые электронные устройства сконструированы таким образом, чтобы предотвратить электрическую перегрузку или скачок напряжения без заземляющего штыря. Прибор может иметь внутренний адаптер напряжения, поэтому он никогда не подаст смертельное напряжение даже в случае неисправности. Другие устройства имеют пластиковые корпуса или другую изоляцию для защиты устройства и предотвращения короткого замыкания.

Однако экран не защищает от воды. Устройства или приспособления для использования вне помещений или во влажных помещениях должны иметь заземляющий контакт для предотвращения поражения электрическим током. Устройства с металлическим корпусом — металла, к которому вы прикасаетесь при обращении с устройством, — также будут иметь третий контакт заземления для предотвращения поражения электрическим током.

Можно ли удалить штырь заземления?

Определенно нет. Опять же, заземляющая вилка обеспечивает альтернативный путь для прохождения электричества в случае возникновения проблемы или неисправности. Если вы избавитесь от этого третьего зубца, вы устраните меру безопасности.

Конечно, в большинстве случаев третий зубец вообще не имеет значения. Ваше устройство в хорошем состоянии и работает отлично. Но когда есть проблема, она может стать жизнью или смертью. Итак, нет. Не избавляйтесь от этого заземляющего штыря!

Но у моей розетки только два контакта. Что теперь?

Большинство людей совершают ошибку, отрезая заземляющий контакт только для того, чтобы их устройство было совместимо с розеткой с двумя контактами. Другим, более безопасным, решением является использование адаптера.

Трехштыревой переходник также называется читерской вилкой . Вы уже видели их раньше: на одной стороне адаптера есть место для вставки трехконтактного шнура, а на другой стороне есть два штыря, которые подключаются к розетке. Что вы, , вероятно, не заметили, , так это маленький металлический язычок, торчащий сверху.

Большинство людей игнорируют маленькую вкладку. Они просто включают прибор в адаптер, затем адаптер в розетку. Хотя это, как правило, безопаснее, чем полное удаление заземляющего штыря, он по-прежнему не заземляет устройство должным образом.

Этот маленький выступ помогает подключить заземление к розетке, заменяя работу по заземлению, которую должен выполнять третий контакт. Для безопасного использования адаптера необходимо выполнить следующие действия:

• Отвинтить средний винт на выходной пластине между двумя выходами.
• Подключите адаптер без вашего устройства.
• Замените винт, продев его через небольшой язычок на адаптере.
• Подключите устройство к адаптеру.

Предостережение: Иногда

не безопасно использовать адаптер.

Адаптеры не всегда решают проблему. Никогда не используйте его в следующих ситуациях:

• Металлические корпуса. Никогда не безопасно использовать адаптер для устройства с металлическим корпусом.
• Пластиковые распределительные коробки. Пластиковая настенная розетка означает, что нет металлического пути обратно к главному электрическому щиту. Отсутствие металлической дорожки означает, что заземление адаптера невозможно.
• Незаземленные розетки. Во многих старых домах розетки только с двумя контактами, и многие из этих розеток вообще не заземлены.

Когда обращаться к специалисту

Вы можете узнать, заземлены ли ваши розетки, купив тестер цепи или позвонив электрикам в Северо-Западном Арканзасе. Кроме того, если вы хотите заменить свои розетки с двумя штырями на модернизированные, более безопасные розетки с тремя штырями, мы будем рады помочь. Позвоните нам сегодня!

Мы любим помогать вам с вашими проблемами HVAC, сантехники и электричества, большими и маленькими. Чтобы узнать больше советов и рекомендаций для вашего дома, следите за нами.
 
        
Или
Отправить электронное письмо

Ориентация электрической розетки

— контакт заземления вверх или вниз?

• Мэтью Ферлонг
• 6 июня 2018 г.

Установка электрических компонентов, таких как электрическая розетка и электрическая коробка, строго регулируется для защиты потребителей и домовладельцев.

Ориентация контакта заземления

При установке электрической розетки отверстие для штыря заземления должно быть сверху или снизу? Поскольку Национальный электротехнический кодекс (NEC) не дает однозначного ответа, есть причины, по которым может работать любой из этих способов.

Обоснование заземления

Штырь заземления расположен сверху, что обеспечивает более стабильное соединение, если вилка отсоединится и на нее сверху упадет металлический предмет. Эта заземляющая вилка обычно не пропускает ток, поэтому металлический предмет не соприкасается с токоведущими контактами. Пластик, окружающий вилку заземления, также толще и может помочь удерживать вилку на месте более надежно.

Заземляющий штифт вниз Обоснование

Когда человек берется за вилку, чтобы вытащить ее из электрической розетки, указательный палец человека обычно касается нижней части вилки. Следовательно, их палец с большей вероятностью соприкоснется с заземляющей вилкой, а не с контактами под напряжением. Кроме того, многие предметы домашнего обихода, такие как лампы, зарядные устройства и таймеры, ориентированы на подключение к штепсельной розетке. Электрические розетки GFCI также предназначены для установки с заземлением, так как они имеют текст на кнопках тестирования и сброса, которые ориентированы таким образом.

Требования норм NEC и NFPA для электрических коробок

Правила установки электрических коробок взяты из Национального электротехнического кодекса. Он гласит: «NEC 314.20 в Стене или Потолке: В стенах или потолках с поверхностью из бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала коробки с крышкой или лицевой панелью заподлицо должны быть установлены так, чтобы передний край коробка, гипсовое кольцо, удлинительное кольцо или указанный удлинитель не должны отступать от готовой поверхности более чем на 6 мм (1/4 дюйма)».

. Он продолжается словами: «Установки на поверхности из дерева или других горючих поверхностных материалов, ящиков, гипсовых колец, удлинительных колец или перечисленных удлинителей должны доходить до готовой поверхности или выступать из нее».

Это означает, что в соответствии с NFPA 70 (последняя редакция Национального электротехнического кодекса, предложенная Национальной ассоциацией противопожарной защиты) установка электрической коробки за каменным фартуком на кухне или в ванной недопустима и, следовательно, не будет проверка кода прохождения. Коробка должна быть на одном уровне с поверхностью или требует расширения, чтобы она могла быть на одном уровне с поверхностью. Иначе его называют скрытой установкой.

Если электрическая коробка утоплена в стену, она не пройдет проверку. Гипсокартон и штукатурка вокруг коробок с крышками заподлицо также должны быть отремонтированы так, чтобы по краям коробки не было зазоров более 1/8 дюйма.

Правила проверки электрооборудования

Ваша электрическая инспекция должна соответствовать минимальным требованиям по электробезопасности, основанным на действующих нормах. Это сделано для того, чтобы защитить вас, домовладельца, от потенциальных рисков пожара или поражения электрическим током. Когда в вашем доме выполняются электромонтажные работы, перед началом любых работ требуется надлежащее местное разрешение, независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или нанимаете профессионального подрядчика по электрике. Отсутствие разрешения или проверки может поставить под угрозу не только вашу безопасность, но и вашу способность получить страховку, подать иск или продать свой дом в будущем.

Вам необходимо будет пройти две электрические проверки, обычно проводимые руководящим органом, выдавшим разрешение. Первый находится на черновой стадии, когда электропроводка завершена, но еще не закрыта стеновым или потолочным материалом. Второй – после завершения строительства. Перед тем, как будет выдано разрешение на заселение, необходимо пройти окончательную проверку.

Инспектор проверит оборудование, его перечень и маркировку, электроснабжение, схемы, защиту от дугового замыкания, GFCI или защиту от замыканий на землю, заземление и соединение, подземную проводку и методы проводки.

Если в результате проверки будет установлено, что вы не соответствуете стандартам электробезопасности, это будет отмечено как несоответствующее, и вам потребуется исправить его и провести повторную проверку.

Что делать, если вы подозреваете электрическую неисправность или проблему?

Вооружившись знаниями о таких вещах, как электрические коды (информация, которую вы можете узнать в нашем блоге), вы сможете контролировать подрядчиков, нанятых для работы в вашем доме. Вы можете увидеть элементы, которые заставят вас усомниться в работе подрядчика или заподозрить, что работа выполняется неправильно.

В таком случае, к кому вы обращаетесь для проверки своих подозрений? Фёрст Консалтинг Групп.

Мы — независимая консалтинговая фирма, нанятая для проведения критических проверок от имени домовладельцев. Как эксперты в области электрических норм, мы можем проверить работу вашего подрядчика или проверить всю вашу электрическую систему, чтобы выявить ошибки в конструкции. Если мы находим таковые, мы тщательно документируем наши выводы и предоставляем вам доказательства и полный отчет, который вы можете использовать, чтобы потребовать, чтобы работа была выполнена правильно. Если вам нужно второе мнение, мы также можем предоставить его.

Деятельность Först Consulting Group основана на стремлении защитить домовладельцев от мошенничества и травм из-за строительных ошибок. К нам часто обращаются адвокаты и страховые компании для проведения экспертных проверок и свидетельских показаний экспертов в поддержку их судебных решений. Мы можем быть таким же ресурсом для вас, местного домовладельца.

Если вы находитесь в столичном районе Северной Вирджинии или Вашингтона, округ Колумбия, свяжитесь с нами.

Как разрешить спор в связи с ремонтом → ← Почему загораются строящиеся здания?

батарей — Почему контакт заземления всегда подключен к «минусовому» источнику питания?

Каждый элемент электроники, будь то микропроцессор или ЖК-экран, всегда имеет положительный источник питания и контакт заземления.

Не совсем так. Чтобы подать ток в обычную цепь, вам нужны два узла цепи, через которые протекал бы ток. Это все. Какое напряжение между ними, и как они называются, зависит от схемы.

Цепи, с которыми вы играли, обычно имели значительное напряжение между этими двумя узлами, но это не обязательно. Есть схемы, которые, по сравнению с Arduino или ЖК-экраном, имеют почти нулевое напряжение на них, но все равно течет большой ток. Скажем, кусок провода, и вы хотите, чтобы провод нагрелся: большой ток будет течь при очень небольшом напряжении.

Положительный источник питания или VDD явно находится там, где вы подаете что-то вроде 5 вольт. Это все равно, что взять 5-вольтовую батарею и соединить положительный конец проводом с контактом VDD.

Но контакт заземления всегда подключен к «минусу» источника питания или к минусовой части аккумулятора. Это было бы похоже на подключение отрицательного конца той же батареи к контакту GND.

Это это именно так, а не «нравится». Вы не предлагаете здесь никаких эквивалентных идей: вы описываете, как именно связаны такие схемы.

Его удобно называть «наземным рельсом»

Это имя. Это совершенно произвольно, и то, как появилось это имя, уходит своими корнями в историю. Цепи батарей, которые вы строите, вообще не заземлены: они изолированы от земли!

, когда через него явно проходит электричество.

Здесь будем различать два понятия:

1. Заземляющий узел — это термин из схемотехники. Это абстрактная концепция: она не реализуема физически. В анализе цепей узел представляет собой один единственный потенциал. Через узел могут протекать токи, но это ничего не меняет, так как узел является эквивалентом сверхпроводника: независимо от того, сколько тока через него протекает, все элементы, подключенные к данному узлу, видят в этом узле одинаковый потенциал.

2. Цепь заземления — это то, что можно потрогать пальцем. Идея состоит в том, что вы хотите, чтобы цепь заземления с по приблизительно соответствовала поведению заземляющего узла . Таким образом, вы подключаете все элементы к земле, используя соединения с низким импедансом, которые действуют «почти как» идеальные короткие замыкания, то есть сверхпроводники или резисторы 0 Ом.

Почему не называется «отрицательный рельс»?

Иногда бывает. Название не меняет того, что есть. Называть вещи так, чтобы мы могли обращаться к ним, используя общий термин/слово. Это не влияет на то, что это за вещи и как они действуют.

Земля должна быть ориентиром.

Так и есть. Как при анализе цепей, где узлы являются абстрактными понятиями и действуют как идеальные провода, так и в реальных цепях, где вы проектируете их так, чтобы падение напряжения в цепи заземления было настолько низким, чтобы не оказывать чрезмерного влияния на работу цепи.

Зачем называть это заземлением, если вы буквально подключаете его через цепь?

Не «подключен через цепь». Это — это отдельная схема , так как реальность не идеальна, а реальные цепи заземления полны маломощных резисторов, катушек индуктивности и тому подобного. Существует несколько контрольных точек, которые вы могли бы назвать землей, поскольку все они находятся в цепи заземления, и поэтому вам нужно быть осторожным при измерении вещей. В схеме, показанной ниже, наибольшее влияние оказывает то, что батарея неидеальна и имеет некоторое эквивалентное последовательное сопротивление. Но даже здесь, если вы хотите измерить напряжение на нагрузке, у вас будет несколько вариантов подключения вольтметра, а с 6,5-разрядным вольтметром вы легко увидите разницу между, например, измерение напряжения непосредственно на аккумуляторе и непосредственно на нагрузочном резисторе!

^{смоделируйте эту схему — схема создана с помощью CircuitLab}

Нет ориентира.

Действительно, вдоль цепи заземления есть несколько контрольных точек. См. выше.

Также удобно, что никогда не бывает контакта «отрицательный источник питания».

Конечно есть! Это ваш выбор не называть это так.

Не лучше ли иметь […] настоящий заземляющий штифт, прикрепленный к куску бетона?

Неидеальность реальной связи с Землей настолько плоха, что она почти бесполезна для той цели, которую вы имеете в виду. Кусок проволоки по сути является сверхпроводником по сравнению с небольшим электродом, вбитым в обычную почву (ни очень сухую, ни очень влажную).

Настоящий бетон, извлеченный из почвы и помещенный на ваш стол в сухой лаборатории, по сути является изолятором. «Подключение» чего-либо к нему будет означать наличие импеданса в мегаом-гигаом последовательно с соединением. Учитывая, что ваш мультиметр имеет входное сопротивление 10 МОм, сам мультиметр искажает результаты настолько, что становится бесполезным.

Если вы поместите эту бетонную плиту обратно в грязь снаружи, ее проводимость будет медленно расти по мере того, как она поглощает воду из почвы и атмосферы. В конце концов, его объемное сопротивление будет ближе к миске с пудингом, чем к миске с сухим кормом для кошек, но ни один из них не кажется лучшей альтернативой в лабораторных условиях.

Не лучше ли было бы иметь 3 контакта, один для положительной стороны батареи, один для отрицательной стороны батареи и фактический контакт заземления, прикрепленный к куску бетона?

Нет, потому что:

1. Фактическое заземление, уходящее в землю, полезно только для рассеивания статических зарядов, молнии и защиты от коррозии. На самом деле это не точка отсчета. Если бы вы на самом деле соединили несколько заземляющих электродов в городе и подключили между ними вольтметры, вы бы не показывали ничего близкого к нулю вольт!

2. Реальные «цепи заземления», которые мы обозначаем как «GND» на схеме, должны иметь относительно высокую проводимость и быть «достаточно близкими» к идеальным, чтобы их часто можно было рассматривать как эквипотенциальные, т. е. как если бы они были одним узлом. в схемотехническом анализе.

3. Соединение между внешним заземлением и контуром все равно должно быть выполнено в определенной точке этого контура. Вы выбираете эту точку каждый раз, когда подключаете измерительный прибор к цепи, и неправда, что только одна опорная точка полезна или даже должна быть предпочтительной. Все зависит от того, что делает схема.

4. Схемы прекрасно работают без какой-либо связи с Землей. Например, мобильное устройство, на котором вы, скорее всего, читаете этот ответ. На самом деле нет реальной ментальной связи между «заземляющим узлом» в анализе цепи и «медным стержнем диаметром 1/2 дюйма и длиной 8 футов, вбитым в почву на моем заднем дворе».0004

Но никогда не бывает настоящего штыря заземления, который никогда не был бы подключен к батарее.

Есть. Какой бы пункт вы ни выбрали, потому что на самом деле наземный узел — это фикция. Даже в самых обычных макетных схемах с помощью хороших инструментов можно измерить падение напряжения на каждом отрезке провода и токопроводящей пружине. Таким образом, вам нужно делать сознательный выбор относительно того, что является вашей точкой отсчета, каждый раз, когда вы делаете измерение.

Кроме того, я даже не знаю, имеет ли вообще смысл термин «отрицательный источник питания».

Да, и широко используется. Просто погуглите.

Можно ли его еще назвать «анод»? Это тоже «минусовая часть аккумулятора»?

Если предположить, что в вашей схеме нет полупроводников, это, возможно, было бы удобно, но в реальных схемах десятки или даже миллиарды различных анодов, так что возникнет проблема с тем, о каком аноде вы говорите.