Акустика для компьютера своими руками. Самодельная акустическая система для компьютера: пошаговая инструкция по сборке

Как собрать качественные колонки для компьютера своими руками. Какие комплектующие потребуются для создания акустической системы. На что обратить внимание при сборке корпуса и настройке звучания. Преимущества самодельной акустики перед готовыми решениями.

Необходимые компоненты для сборки акустической системы

Для создания качественной акустической системы своими руками потребуются следующие основные компоненты:

• Динамики (низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные)
• Корпус для колонок
• Кроссовер (фильтр для разделения частот)
• Усилитель
• Провода для подключения
• Демпфирующие материалы

Выбор конкретных моделей динамиков и усилителя зависит от желаемых характеристик системы и бюджета. Для качественного звучания рекомендуется использовать динамики известных производителей — Visaton, Seas, Scan-Speak и других. Мощность усилителя должна соответствовать суммарной мощности динамиков.

Расчет и изготовление корпуса колонок

Корпус играет важнейшую роль в формировании звука акустической системы. При его создании необходимо учитывать следующие моменты:

• Объем корпуса рассчитывается исходя из параметров используемых динамиков
• Оптимальная форма — прямоугольный короб со скошенными передними гранями
• Материал — МДФ или фанера толщиной 16-25 мм
• Внутренние стенки должны быть демпфированы
• Необходимо обеспечить герметичность корпуса

Расчет оптимального объема и формы корпуса можно выполнить с помощью специальных программ. Важно также продумать способ крепления динамиков и отделку корпуса.

Сборка и настройка кроссовера

Кроссовер разделяет входной сигнал на частотные полосы и подает их на соответствующие динамики. От его качества во многом зависит звучание всей системы. При сборке кроссовера нужно:

• Правильно рассчитать частоты раздела исходя из характеристик динамиков
• Использовать качественные компоненты (конденсаторы, катушки индуктивности)
• Обеспечить надежную пайку соединений
• Проверить правильность подключения динамиков с учетом их полярности

Настройка кроссовера выполняется экспериментальным путем для достижения сбалансированного звучания. Может потребоваться подбор номиналов компонентов.

Выбор и подключение усилителя

От усилителя зависит мощность и качество звука акустической системы. При его выборе следует учитывать:

• Суммарную мощность динамиков
• Сопротивление акустической системы
• Качество усиления и уровень искажений
• Наличие необходимых входов/выходов

Для подключения усилителя к колонкам используется акустический кабель достаточного сечения. Важно соблюдать полярность при подключении. Настройка усилителя включает регулировку уровней и тембра для достижения оптимального звучания.

Настройка и тестирование готовой системы

После сборки всех компонентов необходимо выполнить настройку и тестирование акустической системы:

1. Проверить правильность всех соединений
2. Настроить частотный баланс с помощью регуляторов усилителя
3. Проверить фазировку динамиков
4. Прослушать различные музыкальные композиции
5. При необходимости скорректировать настройки кроссовера

Для оценки качества звучания рекомендуется использовать тестовые записи и измерительное оборудование. Может потребоваться несколько итераций настройки для достижения наилучшего результата.

Преимущества самодельной акустики

Создание акустической системы своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с покупкой готовых решений:

• Возможность подобрать оптимальные компоненты под свои требования
• Существенная экономия при сравнимом качестве звучания
• Получение уникальной системы с индивидуальным дизайном
• Приобретение полезных навыков и опыта
• Возможность дальнейшей модернизации системы

При грамотном подходе самодельная акустика может превосходить по качеству звучания готовые системы аналогичной стоимости. Однако сборка требует определенных знаний и навыков.

Рекомендации по выбору комплектующих

При подборе компонентов для самодельной акустической системы стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Динамики должны быть согласованы между собой по характеристикам
• Качество материалов корпуса напрямую влияет на звук
• Не стоит экономить на компонентах кроссовера
• Мощность усилителя должна соответствовать акустике
• Кабели влияют на качество звучания, особенно на высоких частотах

Рекомендуется изучить опыт других энтузиастов и проконсультироваться со специалистами при выборе комплектующих. Это поможет избежать ошибок и получить максимальное качество звука.

Как сделать колонки для компьютера своими руками?

• Делаем “булку”
• БП
• Усилок и блок питания
• Основные колонки
• Видеоматериал

Многие пользователи задаются вопросом: как сделать компьютерные колонки своими руками? И это совсем не удивительно, поскольку только работа своими руками не будет вызывать каких-либо сомнений в качестве готовой системы. Для создания колонок для компьютера самому дома потребуется умение в обращении с паяльником и понимание базовых электрических схем. Да даже без этих умений и знаний можно попробовать создать свое изобретение, но будьте готовы столкнуться с трудностями. Если вы загорелись сделать колонки для компьютера, рекомендуем ознакомиться с каждым этапом создания этого полезного устройства. Для того чтобы понимать последующий материал, вам потребуются базовые знания в школьной физике и немного усидчивости.

к содержанию ↑

Делаем “булку”

Очевидно, что этот популярный компонент не будет работать без короба. Движение воздуха внутри конструкции приводит диффузор в движение, что и создает объем звучания.

По всей видимости, придется сделать закрытый короб с одним лишь отверстием — для циркуляции воздуха. Так как вы создаете оборудование для музыки на ПК, нет никакой надобности в использовании здоровенных динамиков. Оптимальный вариант — это заводская автомобильная акустика.

Важно! Такой вариант не предоставит вам большого давления воздуха, но для комнаты с компьютером будет вполне хватать.

Далее следует найти усилитель НЧ, который продаются на радиорынках в больших количествах. Не забудьте позаботиться и о фильтре низких частот, поскольку использование этого узла — это ключевой момент.

Важно! Не ищите непонятные ФНЧ на большом числе усилителей. Вам вполне хватит пассивного фильтра, который легко собирается из резисторов и конденсаторов.

Изготавливаем корпус

Для корпуса потребуется очень прочная древесина. Хорошо для таких целей подходят: ДСП и ДВП. Толщина листов не должна превышать пяти миллиметров, для того чтобы вся конструкция имела небольшой вес.

Важно! Если в гараже завалялся старый телевизор в деревянном корпусе, то можно воспользоваться этим для создания качественного ящика.

Используйте лобзик для того, чтобы вырезать все необходимые элементы. При создании корпуса не жалейте клея, саморезов и других элементов, обеспечивающих фиксацию. Также сделайте упор на лицевую часть, в которую будет устанавливаться динамик.

Важно! Чтобы достичь нужной жесткости, следует воспользоваться рейками из дерева, которые имеют треугольную форму. Уделите внимание всем маленьким отверстиям и зазорам — их обязательно нужно проклеить.

На “спине” не забудьте просверлить дырку для кабеля, а снаружи сделать разъем, для того чтобы подключиться к усилку. Будет крайне удобно, если в конструкции не будут присутствовать какие-либо внешние блоки.

к содержанию ↑

БП

Как сделать колонки для ПК? Система обязательно должна питаться энергией, поэтому немного внимания нужно уделить и блоку питания.

Важно! Не используйте для конструкции те микросхемы, которые имеют двухполярное питание, поскольку будет крайне непросто получить нужный ток для оптимальной работоспособности.

Отдайте предпочтение той конструкции, которой потребуется однополярный ИП с напряжением в районе 12-24 В. Такие меры в будущем положительно скажутся на ремонте, ведь провести его при поломке будет значительно проще.

Важно! Чтобы более детально разобраться в этом вопросе, мы рекомендуем вам прочесть информацию, как выбрать блок питания для компьютера.

Что еще нужно учесть? Обратите внимание на следующие советы:

• Выходная мощность трансформатора должна значительно превышать суммарную мощность потребления энергии.
• Лучше всего создавать один БП для всех компонентов сразу.
• Для того чтобы достичь наибольшей эффективности, размещайте блок питания и фильтр с усилком лишь для “булки”. УНЧ лучше монтировать подле основных колонок и “пищалок”. Подобные меры помогут обеспечить наименьшее количество проводов и наибольшую экономичность.

Важно! Не забывайте, что саб испытывает большие вибрации, поэтому всю пайку следует проводить очень качественно. Все элементы в сабвуфере должны быть прочно закреплены.

к содержанию ↑

Усилок и блок питания

Эти компоненты можно установить сразу в короб, чтобы сэкономить место. На внешней же стороне нужно сделать разъемы, в которые будет вставляться “тюльпан”. Прежде чем перейти к выполнению этой работы, кликайте по ссылке, чтобы узнать, какой усилитель звука лучше.

Отверстие лучше залить хорошим герметиком, а только после этого монтировать лицевую панель. Ее мастера тоже рекомендуют ставить на герметик, а после высыхания — садить на саморезы.

После полного высыхания всего короба, необходимо выбрать подходящий материал и обтянуть его. Для БП можно использовать один трансформатор, выпрямительный мост и около двух-трех конденсаторов электролитического типа. Такое устройство будет чисто воспроизводить звук и не создавать лишних помех.  

Важно! При наблюдении маленького гудения, следует увеличить значение емкости электролитов. Если элементов с большой емкостью найти не получится, то можно просто воткнуть несколько компонентов параллельно друг другу.

к содержанию ↑

Основные колонки

Здесь для корпуса можно брать хоть дерево, хоть пластик. Конечно же, лучше выбрать первый материал, поскольку его использование поможет достичь наиболее хорошего звучания.

Важно! Если вам лень заниматься обработкой древесины, то можно просто схитрить и взять старые устройства из магнитолы и поставить их без изменений.

Как упоминалось выше, усилок и БП будут стоять в коробе, поэтому готовые динамики просто соединяются с нужными выводами. Если же вы хотите сделать все в лучшем виде, рекомендуется прибегнуть к следующему алгоритму:

1. Создайте два корпуса для основных колонок. В качестве инструкции используйте советы для изготовления короба.
2. Воспользуйтесь материалом, чтобы обтянуть конструкцию. Такие меры помогут достичь хорошего звучания.
3. Установите по два динамика в каждый корпус.
4. Подключите колонки к компьютеру.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Ну что ж, все компоненты готовы, остается лишь их соединить и проверить работоспособность. Сделать колонки для компьютера можно без затруднений, если просто немного разобраться. Набирайтесь терпения и не бойтесь ошибаться, ведь без ошибок вы не сможете получить нужного опыта.

Колонки для компьютера своими руками

Я захотел собрать себе последние в жизни колонки. Собрать и успокоиться. И я поставил перед собой главную цель — не накосячить, не экспериментировать, поэтому я использовал только надежные, проверенные решения, не стараясь перепрыгнуть через голову.

То что получилось перед вами на фото:

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в ~10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI Juli@, но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

Затраты

Две недели работы по вечерам.

Шпатлевка — 100 руб
Герметик — 100 руб
Клей — 200 руб
Силовой провод — 200 руб
Пленка — 300 руб
2 радиатора — 2×200 руб
Сентипон — 400 руб
Серебристая пленка — 500 руб
Остальные детали — 1000 руб
ДСП с распилом — 1000 руб
Трансформаторы — 2×800 руб
Динамики — 15000 руб

Итого 20. 000 руб

P.S. Сначала я думал сабвуфером низов добавить, получится что то типа 2-х полосной системы. Но мне одних колонок оказалось достаточно. Низы не громкие, но очень красивые.

Источник: habrahabr.ru

Adblock
detector

Акустика для ноутбука своими руками

Как починить динамик на ноутбуке! Шоу Канал. Очень простой способ починить динамик на ноутбуки!!! Применив обычный авто герметик!

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Как сделать колонки для компьютера своими руками?
• Колонки для ноутбука
• Ремонт активной акустики своими руками
• КОЛОНКИ ДЛЯ НОУТБУКА
• Небольшие колоночки к ноутбуку
• USB колонки для ноутбука
• Как сделать колонки для компьютера своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт колонок для ноутбука (видео для начинающих)

Как сделать колонки для компьютера своими руками?

Изготовление акустических систем своими руками нечастый случай. Практикуется профи, начинающими музыкантами, когда магазинные варианты не устраивают. Это типичные примеры, которые решаются набором общепринятых способов. Рассмотрением мы и займемся. Не рекомендуем листать по диагонали устройство акустической системы, вникайте! Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Нижний край — 40 Гц, верхний — 20 Гц 20 кГц. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители.

Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит. Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы.

А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект луч ультразвука блокируется ладонью. Важно создать правильный корпус для каждой колонки. Низкие частоты потребуют наличия деревянного резонатора, для верхней границы диапазона — не важно. Круг задач очерчен, читатели понимают — самодельная акустическая система строится следующими элементами:. К домашнему кинотеатру выйдет уже не менее шести корпусов динамиков будет больше. Согласно потребностям аксессуары встраиваются в мебель, качество воспроизведения низких частот хромает.

Теперь вопрос выбора динамиков: в издании авторства Найденко, Карпова приведена номенклатура:. Приводили базовые принципы конструирования акустических систем, предлагали электрическую схему фильтра, рассекающего поток на две части выше дан перечень трех поддиапазонов , приводили название покупных динамиков, решающих задачу создания двух колонок стерео.

Избегаем повторяться, читатели могут взять труд полистать раздел, найти конкретные названия. Следующим вопросом будет фильтр. Полагаем, фирма National Semiconductor не обидится, если отскриним чертеж усилителя перевода Ридико. П — число Пи, известное школьникам 3,14 ; R, C — номиналы резистора, емкости. Учитывая возможности выбранных динамиков, читатель сможет подобрать параметр. Берутся характеристики полосы воспроизведения колонки, находится стык перекрытия между ними, туда выносится граничная частота.

Благодаря формуле, вычисляем величину емкости. Номинал сопротивления избегайте трогать, причина: может спорный факт задавать рабочую точку усилителя, коэффициент передачи. На частотной характеристике, приведенной в переводе, которую опускаем, граница составляет 1 кГц. Давайте посчитаем емкость указанного случая:. Не пытайтесь поставить электролитические конденсаторы постоянного тока, схема обретает шансы взлететь на воздух.

Отсутствует смысл разыскивать исходную схему чипа LM по причине Сизифова труда. Некоторые читатели найдут замену микросхеме, отличающуюся… надеемся на понимание. Насчет сравнительно небольшой емкости конденсаторов рознично и суммарной описание фильтра говорит: благодаря низкому импедансу головок без активных компонентов номиналы пришлось бы увеличить.

Закономерно вызывая появление искажений, обусловленных наличием электролитических конденсаторов, катушек с ферромагнитным сердечником. Не стесняйтесь двигать границу деления диапазонов, общая пропускная способность остается прежней. В крайнем случае заручитесь помощью Гоноровского, лучше некуда расписаны тонкости прохождения сигналов через радиоэлектронные линии, обладающие нелинейными свойствами.

Желающие поделить сигнал на три части должны зачитываться трудами, раскрывающими базис полосовых фильтров. Максимально допустимое или пробивное напряжение выйдет мизерным, номинал станет значительным. Под стать упомянутым электролитическим конденсаторам емкости номиналом десятки микрофарад три порядка выше используемых активным фильтром. Намотайте трансформатор пример приводился, программа ПК Trans50Hz , снабдите двухполупериодным выпрямителем диодный мост , профильтруйте, наслаждайтесь.

Наконец, активный или пассивный фильтр прикупите. Называется указанная вещица кроссовером, внимательно подбирайте динамики, диапазоны точнее соотносите с параметрами фильтра. Исходными цифрами программа расчета принимает входные сопротивления динамиков, частоту деления.

Введите данные, программа-робот быстро снабдит величинами емкостей и индуктивностей. На наш взгляд задачка для профи. Приведенный выше активный каскад образован фильтрами Баттерворта 2-го порядка скорость снижения АЧХ 12 дБ на октаву. Касается частотной АЧХ характеристики системы, понятно только профессионалам.

Если сомневаетесь, выбирайте золотую серединку. В прямом смысле ставьте галку на третьем кружке Бессель. Компьютерные динамики известны плохим воспроизведением низких частот. Сами устройства маленькие, легкие, во-вторых, буржуи материалами экономят. Откуда в акустической системе взяться басам. Юноша взял… читайте дальше! Наидорожайший компонент музыкального центра. Акустика класса hi-end стоимостью обходит дешевую квартиру. Ремонт, сборка колонок неплохой бизнес. Из спичечного коробка торчит ручка регулятора громкости, вход с одной стороны, выход — с другой.

Динамики старой акустической системы малы. Юноша раздобыл старенький громкоговоритель не сказочных размеров, но солидный. С колонки советских времен акустической системы. Чтобы звук не тревожил воздух пищанием, умный отрок сколотил дюймовые доски ящиком. Динамик старенькой акустической системы поместил в размеров почтовой коробки, сместил, как это делается производителями современных сабвуферах домашних кинотеатров. Изнутри колонку звукоизолятором отделывать поленился. Желающий может использовать для акустической системы ватин, другой схожий материал.

Маленькие динамики помещены вовнутрь продолговатых коробок, только-только вмещающих торцом громкоговоритель. Гордый отрок подключил один канал акустической системы на два маленьких динамика, второй — на один большой. Юноша сказочный молодец, не пьет в подворотне, уподобляясь сверстникам, не портит в свободное время будущих невест, занят делом. Решили усовершенствовать методику, откровенно надеемся, дополнение поможет сделать акустическую систему самостоятельно несколько качественнее.

Понятие выдумано радиотехниками, создателями акустических систем — частота. Вибрация Вселенной имеет частоту. Говорят, даже ауре человека присуще. Большие предназначены для низких частот, басов; прочие — для средних и высоких. Не только размер, а и устройство у них разное.

Компьютерщикам известен системный зуммер, работающий по прерыванию BIOS, который способен вроде бы выдавать один звук, но талантливые программисты выписывали на нем вычурные мелодии, даже с попыткой цифрового синтеза и воспроизведения голоса.

Однако при желании бас такая пищалка выдать не может. Как известно, большинство современных композиций Звук Вокруг не берем рассчитаны на два канала стереовоспроизведение. Получается, что два одинаковых динамика маленьких играют одни и те же ноты, смысл в этом маленький. В то же время с этого же канала бас теряется, а высокие частоты гибнут на большом динамике. Как быть? Предлагаем внедрить в схему пассивные полосовые фильтры, которые помогут разбить поток на две части.

Схему берем иностранного издания по той простой причине, что она первой попалась на глаза. Вот ссылка на исходный сайт chegdomyn. Это происходит по той простой причине, что он нам не известен. Итак, картинка. Бросаются сразу в глаза слова Woofer и Tweeter. Как не сложно догадаться, это, соответственно, сабвуфер для низких частот, и динамик для высоких.

Охватывается диапазон музыкальных произведений Гц, причем на сабвуфер приходится полоса нижних частот. Радиолюбители могут сами по известным формулам просчитать полосы пропускания, для сравнения ля первой октавы, как известно, составляет Гц.

Считаем, что для нашего случая такое деление подойдет. Вот только хотелось бы найти два больших динамика, по одному на каждый канал.

Смотрим схему…. Не совсем музыкальная схема. В положении, занимаемом системой, идет фильтрация голоса. Диапазон Гц. Переключатель подписан Narrow, переводится, как полоса. Чтобы получить Wide широкое воспроизведение, опускаем клеммы. Поклонники музыки могут выкинуть полосовой фильтр Narrow, любителям бороздить скайп рекомендуем избегать поспешного решения.

Колонки для ноутбука

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Активная компьютерная колонка своими руками. Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок.

типа: «усилитель для компьютера своими руками», «колонки для . В одном из моих ноутбуков не оказалось штатного эквалайзера.

Ремонт активной акустики своими руками

Помогите пожалуйста, у меня при подключении колонок к ноутбуку звук все равно идет из динамиков ноутбука, а колонки молчат. Колонки рабочие, пробовал и с другими, та же проблема. Драйвера переустанавливал. Появляется пункт громкость воспроизведения громкость записи это встроеный микрофон в ноуте. Прошу мне помочь, заранее большое спасибо! Ivan Sh. Категории вопросов. Любовные отношения.

КОЛОНКИ ДЛЯ НОУТБУКА

Встроенные в родной ноутбук динамики не выдают столько баса, сколько хочется? Тогда точно нужна акустика с сабвуфером. О том, как такую выбрать и как подключить к лэптопу, рассказывает статья. Компактные модели, которые обычно подключаются без проводов: через Bluetooth или Wi-Fi.

Все без исключения лэптопы оснащены встроенной акустической системой, но из-за небольших размеров её возможности довольно ограничены. Уровень громкости слабый, а качество звука во многих моделях, особенно бюджетных, оставляет желать лучшего.

Небольшие колоночки к ноутбуку

Доброго времени суток, пикабушники! Прошлый мой пост получил награду «Самый сохраняемый пост недели». Поэтому я продолжу выкладывать интересные посты посвященные самоделкам из дерева. Приятного чтения, друзья! Все предложенные детали были тщательно проверены на совместимость и в таком сочетании работают прекрасно. Что требуется:.

USB колонки для ноутбука

В общем речь пойдёт про очередное китайское изделие фирмы 4U. При работе акустики сначала некоторое время слышался фон переменного тока, а после звук пошёл с сильными искажениями. Вариантов неполадок может быть три: блок питания, входные цепи предусиления и темброблока и выходной усилитель. В качестве последнего установлены до боли знакомые TDA Так как сам индикатор сигнала и режимов работы акустики светится — можно исключить выход из строя трансформатор. Это уже упрощает дело, так как не всегда удаётся подобрать похожий, на нужные напряжения и ток.

Активная компьютерная колонка своими руками. Колонка — это акустическая система весьма скромных размеров, имеющая в себе один или Ультра-бюджетная раскладная подставка для ноутбука из картона.

Как сделать колонки для компьютера своими руками

Для прослушивания музыки громкости динамика телефона может не хватить. Для тех кто любит слушать музыку погромче The Wrench покажет как сделать проводную колонку для телефона. Динамик мощностью от 5 до 20Вт 2.

Далее испытаем усилитель на работоспособность, если все работает — поеxали дальше. Делаем в корпусе дырки для гнезда зарядки и выключателя, — у меня есть еще и с задней стороны дырки для светодиодов смотрите фото , поскольку колонка снабжена еще и цветомузыкой. Если кого-то заинтересовала цветомузыка скажу, что сделать ее очень легко — просто берем светодиоды любого цвета и подключаем иx паралельно. Затем подключаем их к выxоду усилителя, то есть к динамической голове.

И вот однажды, именно из-за похожей проблемы были приобретены такие колонки для ноутбука, от непонятного производителя.

Луцк Сегодня Вараш 28 сент. Киев, Днепровский Вчера Хотите продавать быстрее? Узнать как. Днепр, Амур-Нижнеднепровский Сегодня Черкассы Сегодня

Для компьютерного пользователя ноутбук, несомненно, является удобным, компактным и достаточно функциональным прибором. Но, к сожалению, и данный аппарат не лишён изъянов. Наверняка многие пользователи ноутбуков и нетбуков сталкивались с проблемой тихого воспроизведения звука через встроенные динамики этих аппаратов.

Hi-Fi акустика для домашнего компьютера своими руками

---

Hi-Fi акустика для компьютера. Если вы любите слушать музыку во время использования компьютера или наслаждаетесь играми со всеми их звуковыми эффектами, вы, возможно будете разочарованы большинством доступных акустических систем для ПК.

Кроме этого, немногие системы используют что-либо другое, кроме формованных пластиковых коробок, маленьких потрепанных твитеров, которые на самом деле мало что делают, и обычно применяют только крошечный биполярный электролитический конденсатор в качестве «кроссовера».

Нулевое акустическое демпфирование и, возможно, такой же усилитель мощностью 5 Вт (если вам повезет) завершают картину. Многие даже не удосуживаются установить твитер.

Что касается сабвуфера, то если ему удается с хрипом пробиться до 50 Гц, и с 20 Вт в крошечном пластиковом корпусе, то вам действительно повезло, вы можете считать себя удачливым. Я знаю это по опыту, и в конце концов мне настолько надоел этот ужасно плохой звук, что мне просто пришлось что-то с этим делать.

Здесь представлена Hi-Fi акустика не столько как отдельный проект, сколько набор существующих проектов с использованием доступных чертежей. Немного поработав и не сильно ударив по финансам, вы можете создать акустическую систему для ПК, которая превзойдет большинство небольших Hi Fi-систем.

Hi-Fi акустика — описание

Проект состоит из двух частей: небольших сателлитных колонок, которые находятся на столе рядом с монитором, и герметичного сабвуфера с эквализацией, который также содержит все усилители, блоки питания и другую электронику. Сабвуфер успешно обеспечивает частоту до 30 Гц, в зависимости от того, где он установлен.

Учитывая его размер, он хорошо себя зарекомендовал. В идеале сабвуфер должен быть установлен на границе стены и пола (или близко к ней), чтобы было некоторое усиление, обеспечиваемое нагрузкой «четверть пространства». Он также может быть прекрасной подставкой для ног, если он находится под вашим столом.

Считается ли этот проект аудиофильским — нет. Тем не менее, она на голову выше любой компьютерной акустической системы, которую я когда-либо слышал, независимо от цены. Помимо этого он является отличной маленькой системой для любых дополнительных комнат, где требуется музыка. Звук очень чистый, с расширенными низкими частотами, которые превосходят многие «настоящие» системы.

Выбор драйверов для динамиков зависит от вас, поскольку я понятия не имею, что вы сможете получить от своих местных поставщиков. Не стоит использовать слишком дешевые устройства — чем лучше драйверы, тем лучше общий звук и тем счастливее вы будете с конечным результатом, который будет обеспечивать Hi-Fi акустика.

С другой стороны, применение самых лучших драйверов, которые вы можете найти, вероятно, тоже не стоит ваших усилий и затрат, поскольку ваша звуковая карта может ограничивать качество звука.

Что касается представленных здесь чертежей, то обратите внимание, все размеры указаны в миллиметрах. Для тех, кто хочет рассчитывать в дюймах, разделите эти размеры на 25,4. Литры можно преобразовать в кубические футы, разделив на 28.

Параметры динамиков, которые использует данная Hi-Fi акустика показаны ниже. Они стоили мне немного меньше 150 австралийских долларов от местных австралийских поставщиков. Единственный динамик, который можно распознать, — это твитер Peerless. Низкочастотный, и среднечастотный динамики имеют резиновую окантовку валиков, а коробки набиты стекловолокном или другим подходящим демпфирующим материалом.

Параметры для драйверов Hi-Fi акустической системы

Приведенная выше информация в основном ради интереса. Драйверы, которые вы используете, должны быть теми, которые вы можете получить, но приведенные выше цифры дают вам направление к цели, к которой нужно стремиться. Если вы можете получить драйверы с аналогичными характеристиками, тогда у вас будет Hi-Fi акустика не хуже (или лучше), чем моя.

Динамические излучатели — сателлиты

Во-первых, если вы все еще используете монитор с электронно-лучевой трубкой, вам необходимо приобрести драйверы с магнитным экраном. Обычные драйверы использовать нельзя, так как они искажают цвет и даже форму изображения на вашем мониторе. Если у вас есть ЖК-монитор, магнитное экранирование не требуется.

Среднечастотные динамики, которые я использовал, имеют диаметр 100 мм (внешний) и рассчитаны на 30 Вт RMS или 50 Вт пиковое. Динамики средней и высокой частоты имеют параметры 91 дБ/Вт/м и сопротивление 8 Ом. Кроссовер представляет собой простую последовательную пассивную сеть 6 дБ на частоте 4 кГц.

Это не идеально, но представляет собой разумный компромисс между сложностью и производительностью. Корпуса с внутренним объемом около 3 литров герметичны, хорошо демпфированы стекловолокном и имеют резонанс 110 Гц.

Корпуса покрыты «ковром» (тонкий войлочный материал, служащий для покрытия колонок динамиков), который помогает уменьшить дифракцию и добавляет дополнительное демпфирование панелям колонки. Сами ящики изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 10 мм, и из-за своего небольшого размера они чрезвычайно жесткие, даже без дополнительных распорок.

Рисунок 1 — Размеры сателлитного динамика

Hi-Fi акустика имеет следующие размеры корпусов: 125 (ширина) x 270 (высота) x 145 (глубина) снаружи. Если вам нужно закруглить углы ящика, то используйте фрезу для закругления с радиусом не более 10 мм, иначе вы удалите слишком много материала рядом с стыками. Рекомендуется использовать угловые распорки, но при правильном нанесении клея они могут не понадобиться. Применение угловых распорок позволяет при желании использовать больший радиус для скругления краев.

Кроссовер, входящий в состав Hi-Fi акустики, состоит из единственной катушки индуктивности 470 мкГн и полипропиленового (или полиэфирного) конденсатора 3,3 мкФ, подключенных, как показано на рисунке 2. Это цепь 6 дБ, поэтому важно сделать частоту кроссовера достаточно высокой, чтобы обеспечить нормальное затухание на резонансной частоте твиттера.

Я измерил импеданс низкочастотного динамика на частоте 4 кГц и обнаружил, что он лишь незначительно выше, чем на средней частоте (около 400 Гц), поэтому решил не использовать схему коррекции импеданса. Хотя я уверен, что это улучшит ситуацию, однако я подозреваю, что этот момент будет незначительным и не стоит затраченных усилий.

Вы можете задействовать более низкую частоту разделения, так как предлагаемые значения будут пересекаться примерно на 8 кГц. Я бы не стал увеличивать емкость до более чем 10 мкФ, так как это может поставить под угрозу твиттер (тогда частота кроссовера составляет 3,5 кГц).

Конденсатор 6,8 мкФ установит частоту кроссовера примерно на 4,7 кГц, что по-прежнему должно защищать твиттер и избавляет небольшой среднечастотный диапазон от некоторых его высокочастотных функций. Поскольку это последовательная цепь, катушку индуктивности менять не нужно.

Рисунок 2 — Кроссоверная сеть

Некоторое время назад я установил, что предпочтительнее последовательное соединение для фильтра 1-го порядка, показанного на рисунке 2. Использование приведенных значений, для параллельной сети кроссовера, почти наверняка приведет к значительному провалу частоты в пределах 3-4 кГц.

Серийный кроссовер сделать не сложнее, чем параллельную версию, и он не только работает намного лучше, но и в некоторой степени самокорректируется.

Разъемы для Hi-Fi акустики я использовал те, которые у меня были в моем загашнике, то есть это 2-контактные коннекторы, для микрофонов, обычно они применяются в радиостанциях CB и т.п. Это маленькие, герметичные и дешевые, но их сложно установить, поскольку они предназначены для монтажа в металлический кронштейн.

Я сделал монтажное отверстие под потайную головку винта с помощью плоского сверла по дереву SpeedBor и закрепил окончательную сборку термоклеем. Не стесняйтесь использовать любой разъем и крепление, которые вам подходят.

Сабвуфер

Здесь показаны все действия, которые я использовал для построения проектов;

• 1х P3A двухполярный усилитель мощности 60 Вт — подключен к мостовой нагрузке (BTL) для получения 150 Вт непрерывной мощности
• 1х P05 +/- 15 В источник питания
• 1х P09 стерео кроссовер Linkwitz-Riley, настроенный на xover-частоту 112 Гц
• 1х P19 двухполярный усилитель мощности 50 Вт IC — по одному усилителю на каждую сателлитную колонку
• 1х P71 схема преобразования Linkwitz
• 1х P87b Двойной сбалансированный линейный драйвер (опционально — это предпочтительнее модификации P3A для работы BTL)

Электронный кроссовер «сабвуфер» и основной динамик — это (как всегда) компромисс. Частота должна быть достаточно низкой, чтобы гарантировать, что сабвуфер нельзя локализовать на слух, и достаточно высокой, чтобы гарантировать, что основные динамики не будут перегружены. Я выбрал 112 Гц, потому что он соответствует критериям и использует хорошие общие значения для сетей фильтров — 10 кОм и 100 нФ.

В данном случае вся Hi-Fi акустика питается от тороидального трансформатора 25-0-25 160ВА. Я предлагаю вам не использовать меньшие значения параметров, иначе мощность будет ограничена. С трансформатором 160 ВА мощность будет меньше максимальной, которую может обеспечить система, но более чем достаточно для используемых драйверов.

Общая мощность предлагаемой здесь Hi-Fi акустики составляет около 200 Вт, но может превышать это значение при переходных процессах. На самом деле это очень громко и может считаться излишним. Не стесняйтесь использовать более низкое напряжение питания, описанная система может использоваться как небольшой Hi-Fi, к тому же, она хорошо себя зарекомендует в этой роли.

Уменьшение мощности ограничит ваши возможности, но поскольку акустика такого типа обычно используется в качестве «ближнего поля» (положение слушателя в пределах 1 метра от основных динамиков), вам и не нужно большего. При чувствительности ~ 90 дБ/1 Вт даст вам всего 10 Вт, а пиковый уровень более 103 дБ SPL на одном метре — этого более чем достаточно.

Корпус сабвуфера должен быть достаточно большим, чтобы в нем можно было разместить динамик, усилители и другую электронику. В качестве вспомогательного драйвера я использовал 200-миллиметровый динамик мощностью 120 Вт, потому что он был достаточно близок к тому, что мне нужно было для работы.

• Low Vas — это означает, что можно использовать небольшой ящик, не слишком сильно увеличивая резонанс.
• Good efficiency — поскольку сабвуфер представляет собой герметичную коробку, необходима эквализация для получения хорошей низкочастотной характеристики. Низкий КПД означает, что требуется слишком много энергии
• Low Fo — чем ниже резонанс на открытом воздухе, тем лучше. Небольшая герметичная коробка вызовет резонанс, и если он будет слишком высоким, потребуется чрезмерная эквализация (и это приведет к слишком большому потреблению мощности).
• High Xmax — максимальная экскурсия будет довольно высокой, поэтому конус должен иметь возможность свободно перемещаться
• Импеданс 8 Ом — не используйте драйвер на 4 Ом в этом проекте!

Вышесказанное может показаться сложной задачей, но на самом деле это не так, и такие драйверы имеются в продаже по разумным ценам — я знаю, потому что купил один. Как и в случае с сателлитными динамиками, нет смысла покупать крутой драйвер, который вы можете себе позволить — главное он должен работать без искажений (слишком больших).

Помните, что это акустическая система для ПК, и она не претендует на звание аудиофильского Hi-Fi. Как и в большинстве компактных систем, расширенные басы (ниже 30 Гц) недоступны, потому что драйвер слишком мал. Я сомневаюсь, что кому-то понадобится 300-миллиметровый драйвер для дополнительной нижней части, но вы можете использовать его, если хотите.

Мой дополнительный бокс имеет внутренний объем около 22 литров — не считая объема для динамика и места занимаемого электроникой. Это довольно мало, но более чем достаточно для обычного прослушивания. Я использовал 16-миллиметровый МДФ, который очень прочный и практически не вызывает резонанса из-за размера.

Коробка имеет следующие размеры: 480 (ширина), 280 (высота), 230 (глубина). При этом, я также закруглил края — но не из-за дифракции, а просто я учитывал, что буду использовать вспомогательную колонку в качестве подставки для ног, так сказать для удобства.

Ящик сделан со съемной задней стенкой, закрепленной множеством шурупов и заклеена уплотняющей пенопластовой лентой для предотвращения утечки воздуха. На задней панели расположена вся электроника, за исключением силового трансформатора — последний установлен на основании вспомогательного корпуса, который находится далеко от электроники. Это важно (хотя и несколько неудобно), потому что Hi-Fi акустика имеет высокое низкочастотное усиление, а гудение от трансформатора слишком легко улавливаются.

Рисунок 3 — Hi-Fi акустика — корпус сабвуфера

Корпус не критичен, но перед тем, как начать проделывать отверстия в задней (съемной!) панели, нужно кое-что сделать — прикрутите динамик на место. Вам нужно сделать это в любом случае, чтобы убедиться, что все подходит, но, кроме этого, добавьте стекловолокно или другой акустический демпфирующий материал и припаяйте пару тонких проводов к динамику. Вытащите их через отверстие наружу и закрепите заднюю стенку ящика. Теперь вы можете измерить резонансную частоту динамика в корпусе.

Присоедините генератор звуковой частоты к проводам динамика. Если ваш генератор имеет низкий выходной импеданс (например, генератор синусоидальных сигналов звуковой карты), вам понадобится последовательно включенный резистор — около 560 Ом подойдет. Тщательно отрегулируйте резонансную частоту в пределах ожидаемой — около 50 Гц.

Частота, при которой напряжение на клеммах громкоговорителей является самой высокой, является резонансной частотой, вам понадобится эти цифры для сравнения данных из электронной таблицы преобразования Линквица. Это представляет собой некорректную частоту -3 дБ.

Используя электронную таблицу, вставьте параметры вашего динамика на страницу «Box» и укажите внутренний объем вашего кабинета. Электронная таблица рассчитает значения, необходимые для правильного выравнивания ящика. На главной странице электронной таблицы выберите 30 Гц в качестве частоты -3 дБ и выберите добротность 0,8 для достижения наилучших результатов. Полученные значения резистора и конденсатора будут использоваться на плате преобразования Линквица.

Взгляните на график частотной характеристики и убедитесь, что неравномерная точка -3 дБ находится в пределах нескольких герц от измеренной резонансной частоты. Если это не так, вам, возможно, придется немного повозиться с числами, пока график и ваши измерения динамика не согласуются. Небольшие погрешности незначительны, поскольку акустика помещения будет иметь гораздо большее влияние, чем погрешность в несколько герц.

Электроника

Наконец, все детали и части можно соединить вместе. На рисунке 4 показана окончательная низкоуровневая блок-схема, которая включает в себя регулятор уровня, позволяющий согласовать ее с сателлитными динамиками. Для этого предусмотрено преднамеренное дополнительное усиление на 6 дБ в нижнем диапазоне, и обычно этого достаточно, чтобы компенсировать различную эффективность драйверов динамиков.

Электроника низкого уровня должна быть установлена ​​на печатной плате без травления или на каком-то алюминиевом листе. Лист нужно подключить к входной точке заземления, иначе это будет хуже, чем бесполезно. Такой вариант обеспечивает некоторую защиту, но убедитесь, что все, что вы используете, надежно прикреплено к задней панели, чтобы оно не дребезжало.

При желании все компоненты низкого уровня могут быть установлены в корпусе из литого под давлением алюминия, хотя в этом нет острой необходимости, если только ваша электрическая цепь не очень шумная.

Рисунок 4 — Последовательные этапы нижнего уровня

Входные разъемы Hi-Fi акустики просто подключаются параллельно, поэтому вы можете подавать дополнительный сигнал на другое оборудование. Если вы не хотите этого делать, оставьте один из разъемов. Кроссовер Linkwitz-Riley настроен на частоту кроссовера 112 Гц, что приятно и просто — все резисторы установки частоты имеют номинал 10 кОм, а конденсаторы — 100 нФ.

Ни один из выходных буферов и подстроечных резисторов не используется, так что оставьте эти участки схемы. Два выхода низких частот просто суммируются с резисторами 5k6 (R3 и R4). Эти сопротивления могут быть установлены на плате LR, при этом сигнал берется из самого верхнего вывода подстроечного резистора. Полную разводку легко понять прочитав инструкцию по сборке кроссовера LR.

Резисторы 100 Ом необходимо использовать последовательно с выходами верхних частот, поскольку для подключения к плате усилителя мощности P19 будет использоваться экранированный кабель. Без резисторов операционные усилители могут возбуждаться. Их тоже можно легко установить на плату.

Комбинированный выход нижних частот подключен к входу схемы преобразования Линквица, которая выравнивает сабвуфер для получения ровного отклика примерно до 30 Гц. Выход схемы преобразования подключен к потенциометру, как показано на рисунке, и он должен быть доступен снаружи, чтобы систему можно было правильно подстроить.

Вся Hi-Fi акустика и схема низкого уровня питается от источника предварительного усиления P05. Обратите внимание, что я включил резисторы 220 Ом последовательно со входом переменного тока — они должны быть 5 Вт с проволочной обмоткой. Поскольку 35 В является абсолютным максимальным входным напряжением постоянного тока для стабилизаторов L7815 и L7915 (или 317/337), прямое подключение к трансформатору приведет к потенциальному перенапряжению, а резисторы это очень хорошо сглаживают. Входное постоянного напряжение стабилизаторов обычно составляет около +/- 22 В.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Не используйте источник питания P05 от трансформатора 25-0-25 В без нагрузки.

На рисунке 5 показаны подключения усилителя мощности. Усилитель P3A (60-100 Вт) подключается с помощью мостового резистора 22 кОм. Между выходом правого канала и мостовым резистором 22 кОм к переходу обратной связи (база Q2) на левом канале требуется изоляционная перемычка.

Вход левого канала должен быть заземлен перемычкой на плате. При желании (и он определенно работает лучше) вы можете использовать драйвер симметричной линии P87B или простой инвертор с единичным усилением для управления левым каналом, а не использовать резистор. Это предотвращает «щелчок» при включении/выключении, который всегда происходит при использовании варианта с мостовым резистором. Инвертор может быть подключен к TL071 смонтированном на небольшом куске монтажной платы.

Если вы сделаете инвертор, ему понадобится только операционный усилитель, два резистора 10 кОм или 22 кОм и пара байпасных конденсаторов 100 нФ для ОУ. Необходимый размер монтажной платы крошечный, а вся электрическая цепь может быть заключена в короткую термоусадочную трубку. Вам понадобится 5 проводов для питания: +15V, -15V, Gnd, вход и выход.

Обратите внимание на резистор 10 Ом и конденсатор 100 нФ на заземляющем проводе усилителя мощности P3A. Он обеспечивает высокочастотное заземление, но основная цепь заземления возвращается к предусилителю (фактически кроссоверу и эквалайзеру). Точно так же резистор 1 Ом (1 Вт) включен последовательно с заземлением источника питания предусилителя. Эти резисторы использовались для обеспечения непрерывности, но не допускали никаких контуров заземления, которые могли бы вызвать сильный гул.

Обратите внимание, что для усилителя P3A требуется модификация. Левый вход должен быть закорочен (по-прежнему используйте резистор и конденсатор — просто закоротите входные клеммы). Обе стороны усилителя построены в соответствии с конструкцией. Затем добавьте резистор 22 кОм от выхода правого динамика к соединению базы R4, R5 и Q2. Это обеспечивает мост внутри самого усилителя.

Раньше он был включен в печатную плату, но был удален в более поздних версиях платы. Убедитесь, что дополнительный резистор и вся проводка изолированы с помощью термоусадки или подобного материала.

Хотя это работает (очень хорошо), и создает нормальное выключение, но все-таки лучше использовать один канал драйвера симметричной цепи P87b для разделения сигнала, при этом каждый вход P3A управляется от P87b. Такой вариант сделает выключение практически бесшумным (см. Текст выше).

Входы кроссовера являются опорным заземлением для всего усилителя, и земля физически подключена к этой точке, где входные разъемы контактируют с входной панелью. Это показано на рисунке 4.

Рисунок 5 — Подключение усилителя мощности

Я знаю, что диаграмма немного беспорядочная, но на самом деле она имеет смысл. Все аудиовходы должны быть экранированы только со стороны усилителя. Не подключайте экраны с обоих концов, иначе вы можете создать контур заземления, и обязательно возникнет гудение.

Плата усилителя P19 50W обеспечивает подачу мощности 50W на левый и правый канал для сателлитных динамиков. Для них в ящике требуется разъем, с помощью которого соединяются саттелитные излучатели. Хотя можно использовать фиксированные выводы, я не рекомендую это делать.

Важно! Все провода должны быть съемными, так как свисающие провода представляют угрозу безопасности при переноске кабинета — имейте в виду, что после установки всех компонентов он становится довольно тяжелым. Обратите внимание, что вы можете использовать плату усилителя мощности P127 (2 микросхемы усилителя мощности TDA7293) вместо P19, если хотите.

Hi-Fi акустика подобного типа требует эффективный радиатор охлаждения выходного канала усилителя мощности. Поэтому выбор теплоотвода очень важен. Не экономьте на радиаторах, так как это довольно мощная система, и вам нужен теплоотвод с таким объемом рассеиваемой мощности, сколько вы можете себе позволить.

Используйте отдельный радиатор для каждого модуля усилителя, и каждый должен иметь температуру рассеивания не менее 1°C/Вт. Возможно, вам удастся обойтись меньшими затратами, если система предназначена не для интенсивной работы или вы снизите напряжение питания. Радиаторы большего размера обеспечивают наиболее эффективное охлаждение, тем самым продлевая срок службы устройства. Перед подачей питания на готовый блок необходимо проверить модули усилителя, как описано в деталях конструкции.

Обратите внимание, что заземление сети и сигнальное заземление должны быть соединены, но только в одном месте. Это классическое заземление по схеме «звезда», которое необходимо использовать во избежание нелинейных искажений и других шумов. Я сделал общую точку соединения звезды между всеми четырьмя конденсаторами фильтра, что оказалось вполне удовлетворительным.

У всей экранированной проводки экран должен быть заземлен только с одного конца. Не полагайтесь на экран для завершения заземления, так как шум почти наверняка попадет в сигнальный провод.

Наконец, на Рисунке 6 подробно показан блок питания. Как видите, это схема двухполярного питания, общая точка которого — только трансформатор. Это не является абсолютно необходимым, но немного улучшает выходную мощность, а также предотвращает любое возможное взаимодействие между усилителями.

Я использовал алюминиевый кронштейн, изготовленный из обрезков, чтобы закрепить конденсаторы фильтров и использовать их в качестве радиатора для мостовых выпрямителей (я использовал мосты на 35 А — вам не обязательно, но они работают с небольшим нагревом и при этом надежнее, чем меньшего размера). Конденсаторы крепятся к кронштейну с помощью двустороннего скотча, термоклея и кабельной стяжки — так как я не хотел, чтобы они дребезжали, да и вам тоже это не нужно.

Недавно у меня произошел сбой основного конденсатора фильтра (прерывистый высокий ESR), который вызвал очень раздражающий гул, и емкости фильтра были заменены на конденсаторы 10000 мкФ. Перебор, но он очень эффективный, и у меня появилось больше запаса мощности для переходных процессов — я могу сейчас даже использовать резерв. Не стесняйтесь добавлять столько емкости, сколько хотите, но более 10 000 мкФ для каждого источника вряд ли принесут ощутимую пользу.

Рисунок 6 — Блок питания

Электропроводка питания должна выполняться квалифицированным персоналом, а все соединения необходимо закрыть термоусадочными трубками для предотвращения случайного контакта. Для входа в сеть настоятельно рекомендуется задействовать сетевой разъем IEC с предохранителем. Обозначения «A», «N» и «E» означают активный (горячий), нейтральный (холодный) и «земля» (заземляющий) соответственно. Если вы этого не понимаете — даже не пытайтесь подключить!

Как обсуждалось ранее, я предлагаю трансформатор на 25–0–25 вольт, предпочтительно на 160 ВА. Для входящего переменного тока вам понадобится встроенная вилка и розетка или клеммная колодка (рассчитанная на сеть!). Поскольку входной разъем сети IEC, предохранитель и выключатель питания будут находиться на задней панели, а трансформатор установлен в корпусе.

Выводы вторичной цепи должны быть подключены с помощью кабелей для тяжелых условий эксплуатации и клеммной колодки для подключения выхода трансформатора к мостовым выпрямителям и отдельного источника питания для легких режимов к блоку питания предусилителя.

Окончательная сборка

Чтобы дать вам лучшее представление о том, как все сочетается в моей системе, на рисунке 7 показано механическое расположение на задней панели. Ваш, вероятно, будет вариацией того, что здесь показано, так как радиаторы должны быть подобраны, а ваш будет отличаться от моего. Убедитесь, что сигнальный и силовой провода хорошо разделены, и держите провода громкоговорителей подальше от всех сигнальных проводов, плат и, в частности, входов — вам не нужен радиочастотный генератор!

Рисунок 7 — Предлагаемый узел задней панели

Радиатор для усилителей мощности показан пунктиром. Он устанавливается на внешней стороне задней панели и должен быть надежно закреплен и зафиксирован. Усилители крепятся непосредственно к радиатору через показанные отверстия (в зависимости от радиатора вам может понадобиться только одно отверстие). Кронштейн из листового алюминия используется как удобная точка крепления конденсаторов фильтров блока питания, а также является радиатором для мостовых выпрямителей.

Как только все будет протестировано и готово к эксплуатации, можно приступать к окончательной сборке. Убедитесь, что на задней панели ничего не дребезжит, прежде чем закрепить ее, а также убедитесь, что кабинет полностью герметичен. Даже небольшое отверстие будет издавать шумы на низких частотах из-за большого отклонения конуса и внутреннего давления.

При включении система должна молчать после небольшого начального переходного процесса от усилителей. При внимательном прослушивании обнаруживается легкое шипение твитера — это нормально.

Подключите систему к компьютеру и слушайте музыку и игры так, как никогда раньше. Будьте готовы сделать более одного устройства, так как ваши друзья зазеленеют от зависти, когда услышат ваше!

Как выбрать колонки для компьютера и не прогадать 💻

Приветствую! Для меня звук находится далеко не на последнем месте, я бы даже сказал, что этому вопросу я уделяю особое внимание. И в этой статье я поведаю вам как правильно выбирать колонки для компьютера или ноутбука на любой бюджет. Уверен, это будет интересно как мне, так и вам 🙂

Вначале немного расскажу об общих принципах, затем уделю внимание конкретным ценовым диапазонам и отдельным пунктом выделю качественный звук. Статья получилась немаленькая, но здесь самый сок.

Содержание

Определитесь что вы хотите получить

Я сразу обозначу возможные хотелки: музыкальный фон, смотреть фильмы или играть, слушать музыку/потанцевать, наслаждаться прослушиванием музыки. Для простой озвучки компьютера, вопрос выбора колонок как бы и не стоит. Подойдут любые, даже самые дешёвые. В этом случае обращают внимание на дизайн, качество изготовления и, иногда, на способ подключения.

По умолчанию, есть штекер 3,5”, который можно воткнуть в любой компьютер, ноутбук или телефон, а также шнур для розетки 220 вольт.

Можно взять USB-колоночки, которые подключаются одним кабелем USB и не требуют наличия питания 220В. Это может оказаться удобным для подключения к ноутбукам. Для комфортного просмотра фильмов или для погружения в игровую атмосферу такой вариант уже не прокатит, нужно что-то посерьёзнее, об этом ниже.

Слушать музыку и наслаждаться прослушиванием разделяет некая пропасть. Это когда вы специально садитесь и включаете любимые треки, погружаетесь в атмосферу, сопереживаете вместе с музыкантами, испытываете глубокие эмоции и эффект присутствия. В этом случае, на ваш выбор также оказывают влияние стилевые предпочтения. Практически никакая мультимедийная система, а именно так называют «компьютерную акустику», не используется для таких целей.

Какая бывает акустика для компьютера

Колонки бывают нескольких типов: 2.0, 2.1, 5.1 и проекторы (саундбары).

Самый распространённый тип – это 2.0. Здесь имеется стереопара, состоящая из двух одинаковых колонок. Такой тип лучше всего подходит для фонового сопровождения и прослушивания музыки. Каждая колонка воспроизводит низкие, средние и высокие частоты.

Далее, 2.1 – вариант хорошо подходящий для фильмов и игр. Здесь есть две одинаковые колонки (сателлиты), они играют средние и высокие частоты. Отдельная третья колонка предназначена только для низких частот, называется она сабвуфер. Я считаю комплекты 2.1 самым оптимальным выбором не только для кино и игр, но и вообще для дома при ограниченном бюджете и музыкальных предпочтениях типа рэп, танцевальная музыка и тяжёлый метал.

А это потому, что даже недорогие комплекты 2.1 за счёт сабвуфера дают более глубокий бас, чем 2.0 комплекты за ту же или большую цену. Но они не такие универсальные в плане прослушивания музыки.

5.1 — это расширенный вариант 2.1 систем, здесь добавлены ещё 3 колонки: две тыловые и одна центральная. Это лучший вариант для кино и игр. Но учтите, сможете ли вы разместить сзади себя две колонки и ещё одну посередине спереди. Правда, есть ещё 7.1 и даже 7.2 комплекты, но это уже экзотика 🙂

Для подключения комплекта 5.1 нужно быть уверенным что ваш компьютер позволяет подключить такую систему, т.е. имеет 5.1 выход. Это можно посмотреть в характеристиках материнской платы или звуковой карты. На ноутбуках такого не бывает, нужно докупать недешёвую внешнюю звуковую карту. Или же, нужен ноутбук с цифровым выходом и акустика с цифровым входом.

На картинке представлена задняя часть материнской платы с наличием цифрового выхода S/PDIF и пятиканального аналогового выхода. На многих материнках 5.1 выход может быть реализован в виде 3-х гнёзд. В этом случае одновременное подключение системы 5.1 и источников записи звука к задней панели будет невозможно.

Имеет значение и источник воспроизведения фильмов. Скачать фильм можно как со стерео, так и с многоканальным звуком. А вот при просмотре онлайн вы услышите только стереозвук и система 5.1 почти теряет смысл. Почти, это потому что во многих системах есть режим Pro Logic или ему подобный, который преобразует обычное стерео в 5.1, но это не полноценный многоканальный звук. В общем, учтите и этот момент тоже. Чисто для прослушивания музыки 5.1 не нужно, это лишняя переплата денег. За ту же цену можно взять более хорошие колонки 2.0 или 2.1.

Проекторы (саундбары) – это когда есть длинная колонка, в которой стоит много динамиков, узкоспециализированный дорогой вариант. Подойдёт, когда есть только одно место для установки. Саундбары призваны обеспечить окружающий звук без расстановки сателлитов по комнате, часто комплектуются сабвуферами.

«Мелочи» на которые стоит обратить внимание

Помимо типа исполнения акустики и качества её звучания, на ваш выбор повлияет дизайн, удобство подключения и использования. Про дизайн ничего советовать не буду, каждому нравится своё. Но отмечу, что за необычный, вычурный дизайн придётся переплатить. И почти наверняка, колонки за ту же цену, но с обычным дизайном будут звучать лучше.

В плане эргономики обратите внимание на расположение органов управления (ручек регулировок). Самый неудобный и распространённый вариант, это когда ручки находятся сзади одной из колонок. Более удобно когда они расположены спереди или сбоку. Иногда регулятор делают в виде проводного пульта. В более дорогих моделях есть уже беспроводной пульт управления, но на практике он редко используется, поэтому всё равно смотрите чтобы органы управления на самих колонках были удобными.

Самый плохой вариант, когда некоторые функции доступны ТОЛЬКО с пульта, например, тембр или переключение между входами. Регулировка тембра, кстати, бывает не всегда или в урезанном варианте. Лучше, когда можно регулировать отдельно низкие и высокие частоты. НО, если тембра нет, то не стоит проходить мимо. Вероятно, что и без него звучание весьма сбалансировано.

Почти вся мультимедийка — это активные колонки, т. е. когда усилитель встроен в одну из колонок. Но самый удобный вариант, это когда усилитель мощности с регуляторами выполнен в виде внешнего блока. Тогда его можно расположить поближе, а акустику поставить подальше. Отмечу, что на качество звука не влияет встроенный ли в колонку усилитель или исполнен в виде внешнего блока.

Если имеется несколько входов, то к такой акустике можно подключить компьютер и, например, приставку, а потом переключаться между ними без перетыкания проводов. Более экзотические колонки можно подключить с помощью Bluetooth, т.е. без проводов (актуально при выборе акустики для ноутбука).

Немаловажная характеристика любой системы – это её мощность в ваттах. Чем больше, тем громче, но совсем не значит, что качественнее. Как правило, для озвучивания одной комнаты 9-20 квадратов вполне достаточно 10-20Вт (5-10Вт на одну колонку). Для дискотек и домашнего кинотеатра можно брать хоть 50, хоть 100Вт, главное чтобы соседи по батареям не стучали 🙂

Акустика бывает одно, двух и трёхполосная. Однополосные это когда есть всего один динамик, который воспроизводит все частоты. В двухполосных есть два динамика – один побольше (низко-среднечастотный), второй поменьше (высокочастотный или «твитер»). В трёхполосных, соответственно, их три: низкочастотный, среднечастотный и твитер.

Преимущество однополосных перед двухполосными: лучше средние частоты.

Преимущество двухполосных перед однополосными: более чёткие высокие частоты.

Преимущество трёхполосных перед двухполосными: более чёткие средние частоты и больше басов.

Пару слов о популярных производителях. Более качественными считаются изделия от фирм Logitech, Edifier, Microlab. Середнячёк – это Sven и F&D. А вот Gemix, Genius и Trust делают более дешёвые, но, тем не менее, приемлемые варианты. Но это в среднем, а так, у почти любого производителя есть как и откровенная дешёвка, так и топовые дорогие изделия.

Какие колонки есть в магазинах и сколько стоят

Окей, этого достаточно чтобы перейти к конкретным рекомендациям, а затем я расскажу про характеристики акустики, на которые не стоит обращать внимание и про качественный звук.

Что можно купить за 10$

За символические деньги можно взять маленькие колоночки для фоновой озвучки рабочего места. В основе выбора будет внешний вид, способ подключения и эргономика устройств. Идём дальше 🙂

За 20-30$

Немного добавив, и уже за двадцатку «вечнозелёных» можно рассчитывать на однополосные колоночки 2.0 в деревянном корпусе. А за тридцаточку на стол можно поставить народную рабочую лошадку – двухполосную деревянную акустику мощностью 18-20Вт на канал. Либо 2.1 систему за ту же цену, но с однополосными сателлитами.

В принципе, для фоновой озвучки, редкого просмотра фильмов/игр и непритязательного прослушивания музыки на этом можно остановиться, это оптимальный вариант не потратить много денег и получить что-то, что можно назвать звуком 🙂

Звук до 50$

Ничего не меняется, кроме размеров и возросшей (около 25-40Вт) мощности. Среди 2.1 комплектов уже есть двухполосные, но я бы особого внимания на это не обращал. Дело в том, что некоторые дешёвые высокочастотные динамики могут всё портить противным звоном или песком в звуке. Однополосные сателлиты в этой категории зачастую звучат не хуже.

Колонки до 80$

Растёт качество и мощность 2.0 и 2.1 систем. Появляется простая 5.1 акустика с однополосными сателлитами, которая прекрасно подойдёт для просмотра фильмов у монитора.

100$, пошла жара!

В принципе, до 100 убитых енотов всё отличается лишь размерами, дизайном и мощностью, и не нужно особо заморачиваться что купить. За соточку уже можно делать заявки на более-менее качественный звук в формате 2.0. Производители используют динамики посолиднее, более сложные разделительные фильтры и продуманные корпуса. Касаемо акустики 2.1/5.1, то здесь всё больше растёт мощность и габариты.

Hi-Fi за 150$

В районе этой цифры встречается так называемый «начальный Hi-Fi», т.е. аппаратура воспроизведения высокой верности звучания 🙂 Мощность возрастает до 50Вт. Народные любимчики – колонки Microlab серии Solo и т.д., обрадуют большинство народу 🙂 Слушать можно любые современные стили музыки. Модели с двумя драйверами (большими низко-среднечастотными динамиками) дадут более динамичный бас. Для классических произведений и джаза не лучший вариант, по причине слабых средних частот. Серия красавчиков Microlab Pro дают более глубокий бас, но менее заметные средние частоты, хорошо отработают тяжёлый металл.

Sven серии Royal и 2-х полосные колонки Edifier, этой же ценовой категории, также сделаны очень качественно, отлично проработаны средние и высокие частоты, но бас может быть менее заметным.

200$ и более

За эту сумму присмотритесь к 3-х полосным системам, например модель серии R2700 компании Edifier. А вот 2.1 комплекты с массивными двухполосными сателлитами обеспечат хороший звук не только в кино, но и при прослушивании музыки.

На что не стоит обращать внимание

В характеристиках всегда пишут воспроизводимый частотный диапазон, например 50-20000Гц. Для мультимедии это не имеет никакой смысловой нагрузки, т.к. производители не указывают возможное отклонение, простыми словами они врут. Сгодится только для сравнения моделей из одной серии одного производителя.

Для справки, первая цифра, например, 50 – это нижняя граница воспроизводимых частот. Чем она меньше, тем мягче басы. 100Гц – это минимум, а 50 – это круто, если не врут 🙂 Но обычно когда пишут 50Гц, в реальности это 100-150Гц.

Вторая цифра – высокие частоты. Меньше 18000Гц даже не пишут, а их уже достаточно за глаза. Конечно же, реальные характеристики более скромные, чем в таблицах.

Отношение сигнал/шум, к примеру – 86dB. Чем больше цифра, тем меньше шумов. И тут все врут, а точнее цифра правдива в каких-то, одному производителю известных, условиях, поэтому характеристика значения не имеет.

Магнитное экранирование – оно есть всегда и имеет значение только если колонки будут стоять рядом с кинескопным телевизором. Если его нет, то на экране появятся цветные разводы.

Какие колонки лучше, советы при выборе

В дорогих комплектах можно встретить цифровой вход (декодер). Как правило, цифровое подключение даёт более качественный звук без необходимости докупать дорогую звуковую карту. Но на материнской плате или в звуковой карте должен быть соответствующий цифровой выход. Как правило, он есть на всех материнках. Но даже, если на задней панели нет специального гнезда типа RCA, то его можно пришаманить с помощью адаптера, который вставляется в свободное место сзади системного блока и подключается к специальным выводам на материнской плате.

В редких случаях бывает, что колонки идут без защитного гриля (сеточек). Если дома есть дети или животные, то появляется риск повреждения динамиков. Впрочем, даже если грили есть, то сняв их можно заметить более лучшее звучание. Дело в том, что грили немного искажают амплитудно-частотную характеристику на средних и высоких частотах.

Наверняка, при выборе колонок вы наткнётесь на бесчисленное множество обзоров и отзывов. Так вот, их надо читать между строк 🙂 То, что одному человеку нравится, другой будет просто плеваться, и наоборот. У всех свой опыт, разное восприятие звука, разные музыкальные предпочтения, разные комнаты.  Конечно, это не значит, что пукалки за 5$ могут оказаться верхом мечтаний для кого-то. Но вполне нормально, когда система 2.0 за 100-150$ совсем не впечатляет, а 2.1 за 50$ — то, что надо, еее!!! 🙂 Как говорится, на вкус и цвет…

При покупке 2.1/5.1 систем убедитесь, что сможете поставить сабвуфер на пол, желательно где-то в ногах. В таком случае басы будут намного более фундаментальными. Если он будет стоять на столе, то лучше посмотреть в сторону 2.0.

Есть такое понятие, как ближнее и дальнее поле. Ближнее, это когда колонки стоят на расстоянии до 1 метра от ушей, грубо говоря на столе. Дальнее — это когда вы сидите на диване, а акустика находится у стены. Так вот, почти вся мультимедийка рассчитана на ближнее поле, кроме больших трёхполосных колонок, например Edifier R2700. Если вы их поставите на стол (ближнее поле), то не сможете на полную насладиться звучанием, их нужно ставить дальше, хотя бы 1,5 метра от ушей.

Выбор колонок для компьютера – это всегда компромисс. Как назло, системы обеспечивающие глубокий бас – лажают на средних или высоких частотах. А красавчики, качественно играющие середину и верха – ощутимо недотягивают снизу. К тому же, производители 2.1/5.1 как-будто сговорились и не делают сателлиты уровня ящичков 2.0.

Но выход есть. К комплекту 2.0 можно докупить сабвуфер и получить систему с качественными средними и высокими частотами, а также наличием мягкого низа. Во многих моделях есть специальный выход для подключения саба, либо же можно докупить разветвитель (сплиттер) выхода 3,5”.

Про звуковые карты

Также, чтобы раскрыть звучание акустики стоимостью от 100$, вам понадобиться внутренняя PCI-e или внешняя USB-звуковая карта. Дело в том, что встроенные звуковые кодеки в материнские платы и ноутбуки имеют посредственное качество выхода. Если у вас системный блок, то присмотритесь к карточкам ASUS Xonar или Creative Sound Blaster и Audigy. Брать что-то дешевле 50$ не имеет смысла. А дороже – только если будете подключать не мультимедию, а настоящий Hi-Fi или Hi-End.

Звуковуха, кроме улучшенного качества звучания, позволяет подключать акустику 5.1/7.1 и имеет цифровые выходы. Внешние «звуковые карты» дороже, но для ноутбука другой альтернативы и нет. В принципе, подойдёт любая от 60$.

Вместо звуковой USB-карты можно прикупить USB-DAC – цифроаналоговый преобразователь (ЦАП). У него нет входов, только выход, но если нужен вход, то можно использовать встроенные в компьютер входы, их никто не забирает. Так вот, ЦАП за те же деньги, что и звуковушка, будет играть лучше. Недорого такой можно приобрести, например, в Китае на aliexpress.com.

Ах да, чуть не забыл 🙂 Если уж приобретаете хороший источник, то позаботьтесь о высококачественных фонограммах. MP3 с битрейтом ниже 256K уже не подойдёт.

Качественный звук стоит денег, или нет?

Даже самые дорогие компьютерные комплекты лишь касаются нижней границы того, что называется Hi-Fi. А дальше, там идут уже совсем другие цены. Например, всё по отдельности: ЦАП, усилитель и колонки, каждый «элемент» звукового тракта 300-1000$ и выше до бесконечности. Отъявленные аудиофилы даже покупают провода по 100 баксов за метр 🙂 Т.е., настоящий звук начинается, грубо говоря, от 1000 американских, как не крути.

На слух Hi-Fi система играет более масштабно, хорошо различимы детали, особенно в сложных композициях, звук не привязан к колонкам, не сваливается в одну кучу, а создаётся виртуальная сцена, на которой каждый музыкант имеет своё место, музыку хочется слушать, а не просто включить фоном. Начинаешь слушать жанры, на которые раньше не обращал внимания.

На недорогой акустике складывается ощущение, что вся музыка звучит как-то одинаково. На качественной мультимедиа присутствует практически весь спектр звуковых частот, т.е. бумкать и цыкать оно будет, но в Hi-Fi инструменты более натуральны, они начинают не просто звучать, а оживать. Как-то так 🙂 Вообще, тема качественного звука очень специфична, хотя бы потому что 95% людей не задумываются об этом вообще. Из этого получилось то, что такой товар стоит дофигища денег и не пользуется популярностью.

Но в этом есть и свой плюс — можно получить хорошую систему раза в 2 дешевле. В связи с ростом курса доллара вся новая техника в разы подорожала и ценники стали совсем неприличные. Но, т.к. товар не ходовой, то на сайтах объявлений продают б/у аппаратуру в 2 и более раз дешевле новой, не сильно привязываясь к курсу. Всегда можно найти что-то приличное. Благо, это не телефоны и не ноутбуки, аудиотехника почти не устаревает морально. Даже наоборот, раньше её делали на совесть.

Отдельно хочу затронуть вопрос замены имеющейся старой акустики на что-то «модное». Если вы довольствовались советской техникой, типа колонок S-90 в хорошем состоянии, то спешу сообщить, что компьютерные колонки выигрывают только по размерам и дизайну. В плане качества звука со старичками смогут потягаться только решения хотя бы от 150$.

Тема поиска «своего звука» может длиться годами. В системе может что-то не устраивать, и тогда думаешь, стоят ли плюсы того, чтобы не обращать внимание на минусы.

PS: если после подключения новой системы у вас нет звука, то ознакомьтесь с этой статьёй

Успехов!

Посмотреть это видео на YouTube

Колонки | Logitech

Pangea temporary hotfixes here

• По цене: от дешевых к дорогим
• По цене: от дорогих к дешевым
• лидер продаж
• Наиболее новые

ТИП КОЛОНКИ

• Стереоколонки + сабвуфер
• Стереоколонки
• Системы объемного звучания

Подключаемость

• Вход 3,5 мм
• USB-разъем
• Bluetooth
• Разъем для наушников
• Вход RCA
• Оптический вход

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ

• Менее 100 Вт
• Более 100 Вт

Функции

• Пульт управления
• Пульт дистанционного управления
• Регулятор низких частот
• Сертификат THX
• Dolby digital
• DTS DTS X
• Поддержка Logi Tune

Совместимость

• Телевизоры
• Смартфоны и планшеты
• Компьютеры
• музыкальные проигрыватели.
• проигрыватель DVD;
• Игровая консоль

Сортировать по

• По цене: от дешевых к дорогим
• По цене: от дорогих к дешевым
• лидер продаж
• Наиболее новые

0 результатов

К сожалению, продукты, отвечающие заданным параметрам поиска, не найдены

все выбранные фильтры

Сбросьте все фильтры и повторите попытку.

Очистить все фильтры

Сравнить

Z407

BLUETOOTH COMPUTER SPEAKERS WITH SUBWOOFER AND WIRELESS CONTROL

Сравнить

Аудиоресивер

Bluetooth

Потоковое воспроизведение посредством беспроводного подключения

Сравнить

Акустическая система 5.1 Z906 с поддержкой объемного звучания

Объемный звук по стандартам THX, Dolby Digital и DTS

Сравнить

Акустическая система Z533 с сабвуфером

Мощное объемное звучание с насыщенными басами

Сравнить

Стереоколонки S120

Превосходный стереозвук

Сравнить

Стереоколонки Z130

Насыщенный стереозвук

Сравнить

Акустическая система Z333 с сабвуфером

Глубокий звук

Сравнить

Стереоколонки Z150

Превосходный стереозвук

Сравнить

Z313 акустическая система с сабвуфером

Объемный сбалансированный звук

Сравнить

Компактные стереоколонки

Колонки Z120 с питанием от USB

Сравнить

Док-станция Logi

Универсальная док-станция с элементами управления видеоконференциями и с устройством громкой связи.

• По цене: от дешевых к дорогим
• По цене: от дорогих к дешевым
• лидер продаж
• Наиболее новые

Сравнить до 4 продуктов

КАЧЕСТВО ЗВУКА ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ

Колонки Logitech обеспечивают безупречное звучание. Хотите ли вы повеселиться или расслабиться, Logitech непременно предложит подходящие динамики. От кристально чистого звука до объемной акустики во всем помещении — качество звучания всегда будет лучше, чем на компьютере. А регулируемые настройки звука позволяют контролировать низкие и высокие частоты в пределах слышимого диапазона.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА И ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ LOGITECH

Колонки 2.0 и 2.1 предлагают массу вариантов подключения. Колонки с кабелем 3,5 мм совместимы с любым компьютером, ноутбуком, планшетом, телевизором или смартфоном, у которого есть аудиовход 3,5 мм. USB-колонки подключаются к компьютерам, ноутбукам и игровым консолям через порт USB-A. Колонки с поддержкой RCA совместимы с телевизорами, а также с проигрывателями Blu-Ray и DVD.

ИЗУЧИТЕ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ КОЛОНОК LOGITECH

Logitech предлагает все: от высококачественных колонок объемного звучания до простых и доступных по цене стереодинамиков. Благодаря нескольким способам подключения проводные колонки Logitech и колонки Bluetooth^® можно легко настроить и использовать в гостиной, в спальне, на кухне, в домашнем офисе и не только. Различные колонки подключаются через аудиоразъем 3,5 мм, RCA, оптический вход, Bluetooth или USB. Колонки Logitech подходят для всего — от рабочих задач до развлекательных систем. Благодаря этим колонкам ваши любимые фильмы, шоу и игры для ПК и консолей станут еще увлекательнее.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОСИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО ЗВУЧАНИЯ

Акустические системы объемного звучания с 5 колонками обеспечивают потрясающий трехмерный звук во всем доме. Колонки с сертификатом THX с мощным и живым звуком создают эффект присутствия в кинотеатре. Продукты Logitech улучшают не только качество просмотра фильмов и музыки, но и игровые возможности ПК. С акустической системой объемного звучания вы получите именно тот насыщенный и детализированный звук, о котором мечтали. Универсальные акустические стереосистемы обеспечивают звук, заполняющий все помещение, и подходят для развлекательных систем, рабочих пространств и не только. А благодаря широкому ценовому диапазону стереодинамики станут отличным выбором для самых разных целей.

Самодельный компьютерный изоляционный бокс — звуконепроницаемый бокс для ноутбука

Ноутбуки — очень удобный вариант для людей, которым нужен компьютер, который они могли бы взять с собой куда угодно. К сожалению, один недостаток заключается в том, что они могут начать становиться довольно шумными. Чем интенсивнее выполняется работа на ноутбуке, тем шумнее они становятся. Вентиляторы включаются и становятся раздражающими, а также могут быть другие шумы.

Сложность заключается в создании звуконепроницаемой коробки для ноутбука, которая действительно работает. Есть вариант создать что-то, что может работать специально для ноутбука, а также найти что-то уже готовое.

Каков наилучший выбор? Ниже представлен подробный обзор того, что есть сейчас.

Самостоятельный путь

Резиновый контейнер

Для многих людей, которые смотрят на свой ноутбук и на звук, который он издает, цель состоит в том, чтобы попробовать несколько разных вещей и посмотреть, что работает.

Большинство ноутбуков издают много шума из-за вентиляторов, но единственный способ звукоизолировать что-либо — это закрыть его так, чтобы эти вентиляторы не работали должным образом.

Обходной путь заключается в том, чтобы иметь корпус, который может не плотно прилегать к ноутбуку, но все же может убивать звук, обеспечивая более мягкую поверхность, которая поглощает все.

Вот где что-то вроде акустической пены может пригодиться в качестве покрытия для более жесткой поверхности, которая сохраняет ту же форму.

Коробки для ноутбуков работают во многом так же, как коробки для изоляции голоса, и имеют другие варианты, позволяющие относительно сдерживать звук. Это больше касается уничтожения эха и максимально возможного приглушения звука, а не устранения его.

Акустические панели

Чтобы сделать коробку для ноутбука, все, что действительно необходимо с точки зрения самоделки, — это какой-то прочный материал, чтобы окружить ноутбук, а затем акустическая пена, которая будет наклеена со всех сторон.

В коробке должно быть достаточно места, чтобы она могла стоять там правильно и чтобы ничего не попало в область вентилятора.

На чем бы он ни сидел внутри коробки, он должен обеспечивать такую ​​же надежную поверхность, как и на столе или другом рабочем месте. Еще один совет с коробкой для ноутбука своими руками – продумайте вариант, который сможет закрыться полностью.

Это чтобы использовать коробку для ноутбука в качестве переноски, если человек захочет. Пена обеспечивает хорошую защиту от ударов, и людям приходится носить с собой в течение дня на одну вещь меньше.

Приобретение звукоизоляционного блока для ноутбука

Звуковой блок для ноутбука

Ноутбуки чрезвычайно популярны как в дороге, так и дома. Из-за их популярности есть так много людей, которые будут полагаться на свои ноутбуки во всех делах. Для таких людей просто имеет смысл иметь коробка для ноутбука (Amazon) , которая помогает со звуком в некоторой степени, и это может означать покупку чего-то уже сделанного.

Есть много людей, которые используют установку, которая может быть для чего-то еще, но также работает как звуконепроницаемая коробка для ноутбука. Например, любой портативный студийный изолирующий бокс для микрофона, который имеет правильные размеры, также будет хорошо работать с ноутбуком. Он обеспечивает большую шумоизоляцию и никого не отвлекает от работы.

При покупке важно обращать внимание на размеры, чтобы не купить слишком большую или слишком маленькую вещь. Если он слишком мал, у ноутбука нет шансов поместиться внутри. Если он слишком большой, он становится настолько громоздким, что человек отключается от его использования в первую очередь. Люди используют ноутбук для удобства, а не для того, чтобы постоянно бороться с огромной коробкой.

Многие звуконепроницаемые коробки для ноутбуков очень недороги, так что не думайте, что нужно тратить много денег, чтобы получить надлежащую настройку. Во многих случаях люди будут оставаться ниже 60 долларов, а некоторые даже доступны по гораздо меньшей цене.

Дополнительные советы по обеспечению бесшумной работы ноутбука

Некоторым звукоизоляция недостаточна. Есть еще несколько советов, которые помогут сохранить ноутбук в целом тихим.

Большинство из них сосредоточены на глушении вентилятора ноутбука, так как он часто является источником шума. Есть несколько других советов, которые помогут с ноутбуком в целом, который может быть шумным по той или иной причине.

Размещение ноутбука

Может показаться глупым помещать это в начало списка, но некоторые люди просто не знают, как разместить свой ноутбук, когда они правильно его используют. Ноутбук должен стоять на ровной твердой поверхности, если это вообще возможно, потому что компьютер имеет встроенные механизмы для охлаждения.

Резиновые ножки в нижней части каждого ноутбука поддерживают его ровно настолько, чтобы обеспечить некоторый поток воздуха, который сохраняет прохладу.

Если ноутбук находится на более мягкой поверхности и утопает в ней, это может привести к снижению эффективности вентиляторов и значительному перегреву ноутбука. Это может быть что угодно: от лежания на кровати до лежания у кого-то на коленях и погружения в одежду.

Нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться удобством ноутбука, но помните, где он находится в течение длительного времени. Это может заставить болельщиков пинать немного быстрее.

Мониторинг и остановка определенных процессов

Одна из наиболее распространенных причин, по которой вентиляторы начинают вращаться с большей скоростью, заключается в том, что они имеют дело с некоторым типом требований, предъявляемых непосредственно к оборудованию. Скорее всего, это GPU, и вентилятор будет работать до тех пор, пока процесс не будет убит.

Довольно просто определить, что именно вызывает проблему, так как Windows предлагает диспетчер задач, а Mac предлагает монитор активности.

Просто найдите, что съедает процент, и завершите этот процесс. Это то, что поможет уменьшить нагрев ноутбука, поэтому вентиляторы не могли этого сделать.

Перезагрузите компьютер

Бывают случаи, когда ноутбук просто необходимо перезагрузить, чтобы вернуться к работе. Существуют разные типы сбросов, и некоторые из них работают лучше, чем другие, когда дело доходит до устранения шума, связанного с ноутбуком.

Все компьютеры разные, но не забудьте полностью выключить компьютер, а не перевести его в спящий режим. Это дает людям чистый лист, с очень небольшим пробегом, как только он снова включается.

Если простого перезапуска недостаточно, другой вариант — выполнить сброс. Это немного более радикально, так как некоторые перезагрузки возвращаются к заводским настройкам. Прежде чем приступить к этому, убедитесь, что все файлы скопированы.

Найдите решение для охлаждения

Вентиляторы включаются, как только ноутбук достигает определенной температуры, что может показаться неизбежным при выполнении определенных процессов или в играх.

Тем не менее, для людей, которые постоянно нагружают свой компьютер до предела, возможно, стоит поискать способы охлаждения ноутбука в целом.

Существует множество различных вариантов охлаждения, которые люди могут исследовать. В некоторых случаях простой вентилятор под основанием ноутбука будет достаточно охлаждать, чтобы не отвлекать внимание. В других сценариях может потребоваться более интенсивная настройка для снижения температуры.

Таскать с собой в дорогу кулеры для ноутбуков немного неудобно, поэтому большинство людей используют их только дома. Базовые пластины могут защелкиваться, так что они не вызывают никаких реальных проблем, но это все равно ухудшает общую легкость ноутбука при перемещении вещей.

Некоторые из более легких вариантов охлаждения полагаются на питание от аккумулятора ноутбука. Это может показаться удобным, но батарея разряжается немного быстрее до такой степени, что люди разочаровываются. Для более интенсивных вариантов очистки у них может быть собственный источник питания, но это только делает его громоздким до такой степени, что многие люди разочаровываются.

Держите все в чистоте

День за днем ​​постоянное использование ноутбука приводит к тому, что машина становится довольно грязной. Грязь и грязь на клавиатуре становятся довольно заметными, но не все обращают внимание на то, что может происходить рядом с зонами вентиляторов.

Он не только притягивает к себе грязь и копоть, но и пыль может мешать. Есть даже вероятность того, что у фанатов появятся волосы, что вызовет множество проблем, с которыми никто не хочет иметь дело.

Сжатый воздух в определенной степени поможет, но есть вероятность, что он не так эффективен, как хотелось бы. Когда это произойдет, все нужно разобрать, чтобы был больший доступ к вентиляторам внутри ноутбука. Может быть, человек будет чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы сделать уборку самостоятельно, но профессионал будет лучше и сделает все именно так, как нужно.

Имейте в виду, что слишком большая часть ноутбука может привести к аннулированию гарантии, если она все еще доступна. Не стоит слишком много возиться с настройкой, если есть вероятность аннулирования гарантии. Последнее, что человек хочет, это узнать, что гарантия аннулирована из-за какой-то пыли.

Программное обеспечение для охлаждения ноутбуков

В настоящее время появляется все больше вариантов, позволяющих людям самостоятельно управлять своими вентиляторами в ноутбуке, если они этого хотят.

В прошлом производители в значительной степени устанавливали настройки, определяющие, когда вентилятор включается и когда выключается. Не каждый сочтет целесообразным вкладывать средства в программное обеспечение, помогающее людям контролировать работу вентилятора, но те, кто хочет сохранить тишину, могут пойти в этом направлении.

Падение в том, что если человек не знает, что он делает, он может принести больше вреда, чем пользы. Одно дело, чтобы ноутбук оставался тихим, но если он не охлаждается должным образом, это может оказаться немного проблематичным.

Не полагайтесь на программное обеспечение, если нет достаточной уверенности в том, чтобы следить за всем. Кроме того, если ноутбук будет оставаться включенным, пока человека нет, позвольте программному обеспечению нормально управлять вентиляторами, а не пытаться слишком сильно возиться с настройкой.

Наушники с шумоподавлением

Наушники с шумоподавлением

Цена и эффективность наушников с шумоподавлением (Amazon) резко выросли за последние несколько лет. Многие люди стали полагаться на эти наушники больше, чем когда-либо прежде. Это может не останавливать звук от ноутбука конкретно, но он может блокировать любые отвлекающие факторы и позволяет людям немного больше сосредоточиться.

Независимо от того, хочет ли человек использовать проводной или беспроводной вариант, есть две довольно стандартные настройки для наушников, в зависимости от того, что человек чувствует себя комфортно.

Варианты, закрывающие ухо, обычно немного лучше обеспечивают хорошее прилегание, но они более громоздки и не так удобны для некоторых. Те, кто хочет более упорядоченного опыта, выберут вкладыши-вкладыши, и они отлично справляются со своей задачей, помогая нейтрализовать все вокруг.

Следует иметь в виду, что может возникнуть проблема: микрофон по-прежнему улавливает шум, исходящий от ноутбука. Если цель состоит в том, чтобы записывать звук, принимать звонки или что-то еще, связанное с микрофоном, необходимо также звукоизолировать ноутбук, а также использовать наушники.

Замена жесткого диска

Жесткий диск становится все более и более устаревшим, так как многие производители переходят на твердотельный накопитель (Amazon) . Он не только намного эффективнее, но и работает тише. Многие люди, которые сделали шаг, сразу же отмечают, насколько тихий их ноутбук.

Для тех, кто все еще хочет сохранить свой текущий ноутбук, есть способ выключить его, если человек этого захочет. Нужно просто найти твердотельный накопитель, совместимый с ноутбуком, а затем перейти оттуда.

Так же есть возможности использовать внешний SSD если не напрягает и индивидуальный.

Обновление и изменения в блоке питания

Блоки питания иногда могут быть шумными с ноутбуком, поэтому очень важно сделать некоторые обновления, если кажется, что они слишком сильно перегреваются. Скорее всего, они не в состоянии справиться со всеми модернизированными компонентами, которые уже идут в комплекте с ноутбуком.

Не бойтесь добавлять к ноутбуку дополнительную мощность в виде зарядного устройства или аккумулятора. Это делает работу тише и безопаснее.

Какой тип акустической пены лучше всего использовать для корпуса ноутбука?

Попробуйте найти акустическую пену в форме картонных коробок для яиц для лучшего эффекта в коробке для ноутбука. Это потому, что он предлагает наилучшие возможности для воздушного потока, что по-прежнему важно для ноутбука.

На самом деле компьютер не стоит на пенопласте, поэтому он не может утонуть. Это обеспечивает сплошное покрытие по бокам и сверху, в зависимости от расположения самой коробки.

Стоит ли покупать звуконепроницаемую коробку для ноутбука?

Существует не так много решений для шумных ноутбуков, если человек все диагностирует и не может внести какие-либо изменения в саму машину.

Звуконепроницаемая коробка для ноутбука работает до определенной степени, но мешает другим. Никто не хочет иметь дело с настройкой, которая приносит больше вреда, чем пользы, поэтому она того не стоит.

Сначала попробуйте сделать ноутбук самостоятельно, а затем, возможно, создать коробку для ноутбука с нуля. Если это не сработает, готовое решение может быть более производительным и подходящим по размеру.

Если ничего не помогает, всегда есть возможность перейти на новый ноутбук. Это может быть не так, если у кого-то уже есть относительно новый ноутбук, но производители делают все возможное, чтобы сделать его тише, чем когда-либо прежде. Он не только работает тише в целом, но и способен справляться с более высокими нагрузками, поэтому вентиляторы включаются не так быстро.

Поймите, что бы ни случилось, у поклонников есть причина. Без вентиляторов на ноутбуке он не будет работать так эффективно, как должен. Очень горячий ноутбук потенциально может столкнуться с некоторыми серьезными проблемами. Это может даже означать, что ноутбук вообще не работает.

Даже если они шумные, они существуют не просто так. Нет ничего плохого в желании полностью контролировать звук и некоторые ненужные шумы.

Нравится:

Нравится Загрузка…

9 советов, как сделать компьютер тихим, и это действительно работает!

Я уверен, что вы не хуже меня знаете, как раздражающе может звучать настольная башня, когда она работает на полную мощность. Иногда дело не в том, что он громкий, а в том, что из компьютера исходит высокочастотный шум обмотки. Существуют способы звукоизоляции вашего настольного компьютера, и вы также можете пойти по пути «сделай сам» и собрать полностью бесшумную сборку ПК. Он может быть не совсем звуконепроницаемым, но вы наверняка можете сделать так, чтобы ваш настольный компьютер стал намного тише.

Вот наши 10 лучших советов, как получить бесшумный игровой опыт. Или, по крайней мере, иметь тихий компьютер в своем домашнем офисе.

 

1 – Держите компьютер в чистоте

Первым и одним из важнейших аспектов шумоподавления является чистота. Чистый ПК обычно тихий ПК. Очевидно, я говорю о буквальном аспекте чистоты, а не о дампе файлов. Открывайте корпус ПК пару раз в год и пропылесосьте его внутри. Это займет всего несколько минут, и вы будете удивлены, узнав, сколько пыли может скапливаться внутри компьютера.

Количество кабелей, запутанных в компьютерной башне, не сильно влияет на температуру, но влияет на шум. Чем меньше кабелей у вас свободно внутри корпуса компьютера, тем меньше будет турбулентности и тем тише станет ваш компьютер. Если у вас внутри корпуса компьютера много кабелей, используйте пластиковые стяжки, чтобы свернуть их вместе, чтобы они не загромождали внутреннюю часть компьютера.

2 – Бесшумные вентиляторы для ПК с вентилятором BeQuiet Silent Wings 3 Cooling Fan

Вентилятор охлаждения BeQuiet Silent Wings 3.

Большая часть шума может исходить непосредственно от вашей системы охлаждения. Дело не в том, что у вас может быть слишком много вентиляторов, а в том, что у вас может не быть подходящего типа вентиляторов, чтобы заставить ваш компьютер работать бесшумно.

Вы можете купить тихие вентиляторы для ПК за гораздо меньшие деньги, чем вы могли бы ожидать! Лучший тихий компьютерный вентилятор, который мы тестировали, — это «BeQuiet Silent Wings 3 Cooling Fan». Эти дешевые, тихие вентиляторы для ПК обычно стоят около 25 долларов. Вы, конечно, можете купить более дорогой тихий компьютерный вентилятор, но BeQuiet Silent Wings 3 — это все, что вам нужно!

На низкой скорости BeQuiet Silent Wings 3 работает почти бесшумно. На высокой скорости они немного шумят, но далеко от типичных компьютерных вентиляторов. При 1600 об/мин на 140-мм вентиляторе явно будет «некоторый» шум; Я могу сравнить этот охлаждающий вентилятор только с вентиляторами Noctua на моем процессорном кулере, и они кажутся громче на максимуме и вращаются на 100 об/мин медленнее.

В чем этот вентилятор очень хорошо справляется, так это в том, что он не создает механических и электрических шумов даже на средних скоростях. В основном это просто шум ветра, пока вы не приблизитесь к максимальной скорости. Другие мои вентиляторы издают мягкий гул при работе на средней скорости. Шум воздушной обмотки также кажется немного более низким, и это именно то, что я ищу от охлаждающего вентилятора.

Следует также отметить, что рама имеет резиновое покрытие для максимального звукопоглощения. Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену на Amazon для этого охлаждающего вентилятора.

3 – Правильное размещение охлаждающего вентилятора

Охлаждение – это борьба между температурой и шумом. Если вам удастся охладить компьютер, то взамен вы получите меньше шума. Люди часто совершают ошибку, запуская столько вентиляторов, сколько могут втиснуть в свою систему.

Ключевым моментом здесь является поиск правильного баланса между количеством вентиляторов и скоростью, с которой они должны работать, чтобы компьютер не перегревался. Чтобы достичь этого, вы можете либо потратить большие деньги на дорогие вентиляторы, либо быть умнее с имеющимся у вас оборудованием.

Воздух, который производят ваши охлаждающие вентиляторы, должен иметь свободный путь для выхода из внутренней части вашего компьютера. Попробуйте настроить вентиляторы так, чтобы весь воздух двигался по прямой линии. Версии снизу вверх, спереди назад или даже в перевернутом виде также могут работать; пока у вас нет встречных поклонников или препятствий на пути потока. Чем ровнее поток воздуха, тем меньше должны работать ваши охлаждающие вентиляторы, и тем тише будет работать ваша компьютерная система.

4 – Как настроить автоматическое управление вентилятором для достижения бесшумной работы компьютерных вентиляторов

Большинство материнских плат, видеокарт и даже самого корпуса компьютера имеют элементы управления вентилятором. Возможно, вы этого не знаете, но вы можете внести изменения в элементы управления вентиляторами, чтобы они работали более эффективно.

Войдите в программное обеспечение BIOS или графического процессора и создайте собственный профиль. Некоторые компоненты ПК могут повышать уровень нагрева внутри вашего компьютера. Создайте профиль, который использует минимальную скорость вращения вентилятора, когда компьютер находится в режиме ожидания. Должен признаться, я понятия не имею, как настроить работу вашего вентилятора. Но наши друзья из How-To-Geek, безусловно, могут показать вам, как это сделать. Перейди по этой ссылке узнай как a автоматически управлять вентиляторами вашего ПК, чтобы обеспечить охлаждение и бесшумную работу.

5 – Удаление ненужных движущихся частей

Помимо вентиляторов, ваш компьютер может иметь много движущихся частей, таких как жесткие диски и оптические приводы. Убедитесь, что эти две конкретные части оборудования не вращаются, когда вы их не используете.

Неплохая идея автоматически переводить жесткий диск в спящий режим, если он не используется в течение заданного периода времени. Перейдите на панель управления и выберите опцию «Настройки энергопотребления», и вы сможете найти там то, что ищете.

Вы можете избежать раздражающих вращений оптического привода CD/DVD, извлекая диск. Полностью удалить оптический привод — тоже неплохая идея, потому что, говоря за себя, я почти никогда не использую оптический привод. Покупка внешнего оптического привода может решить эту проблему, подключая его только тогда, когда он вам нужен.

6 – Место, где вы держите свой компьютер, может оказывать влияние

Место, где вы держите свой компьютер, может сильно влиять на воспринимаемый шум. Убедитесь, что впускные и выпускные отверстия полностью свободны. Переместите компьютерную систему как можно дальше от того места, где вы сидите на стуле. Если, конечно, вы не хотите похвастаться своим компьютером.

7 – Звукопоглощающий компьютерный корпус

Звукопоглощающий компьютерный корпус.

Чем толще и прочнее корпус вашего компьютера, тем тише он должен быть. Избегайте дребезжащих пластиковых панелей или корпусов с ультратонкими металлическими панелями. Я нашел несколько компьютерных корпусов из очень толстой стали, которые работают тише, чем корпуса с предустановленными функциями звукоизоляции.

Все зависит от того, сколько вы готовы потратить на компьютерный корпус. У меня есть корпус для ПК с толстым звукопоглощающим материалом внутри, и я обнаружил, что есть разница между компьютером, который у меня сейчас, и тем, который был в моем предыдущем корпусе, в отношении звукоизоляции.

Corsair Carbide Series 100R Silent Edition (Amazon Link) — это компьютерный корпус, который я рекомендую, если вы не хотите тратить сотни долларов на компьютерный корпус. Corsair Silent Edition — это лучшее соотношение цены и качества готового шумопоглощающего компьютерного корпуса. Он поставляется со звукопоглощающими боковыми панелями и 3-скоростным контроллером вентилятора. Вентиляторы могут включаться в ускоренном режиме только тогда, когда этого требует производительность.

SilverStone 1″ X 15″ 4 мм Толстая звукопоглощающая акустическая бесшумная пена

Этот компьютерный корпус также оснащен двумя бесшумными вентиляторами. Моя единственная проблема с этим случаем заключается в том, что свет питания ярче, чем чертов маяк! Если вы держите свой компьютер в спальне, вы можете просто выключить этот свет навсегда, отсоединив светодиодные провода.

Если вы не хотите заходить так далеко, как покупать совершенно новый чехол, вы можете пойти по пути «сделай сам». Установите звукопоглощающий компьютерный корпус

SilverStone 1″ X 15″ 4 мм Толстая звукопоглощающая акустическая бесшумная пена на внутренней стороне панелей ПК. Это, безусловно, поможет заглушить ваш компьютер.

8 – Используйте кольцо и крепления для подавления вибрации внутри компьютера

Если ваш тихий компьютерный вентилятор поставляется с кольцами или креплениями для подавления вибрации, используйте их. То же самое касается установки блоков питания и жестких дисков. Если корпус вашего компьютера не поставляется с этими типами резиновых шайб; Почему бы не сделать их самостоятельно из резинового листа или даже из старого коврика для мыши.

Вы также можете купить дешевые резиновые кольца и шайбы в местном хозяйственном магазине.

9 — Разгон компьютера для уменьшения шума и нагрева

Если вы знаете, как разогнать свой компьютер, он будет иметь значительно более длительный срок службы оборудования, меньшее тепловыделение (и, следовательно, рассеяние), меньшее потребление электроэнергии, повышенная стабильность и снижение шума от механических охлаждающих деталей.

Если вам не нужна дополнительная скорость, которая есть в арсенале вашего компьютера; почему бы не опустить его на несколько ступеней?

Щелкните ссылку для получения полных подробных инструкций по Как разогнать компьютер.

 Однако я должен предупредить вас о нескольких вещах;

1. Снижение тактовой частоты снизит общую производительность компьютера.
2. Снижение частоты аннулирует системную гарантию на большинстве компьютеров, в зависимости от производителя.

 Заключение

Итак, у вас есть 9 советов, которые помогут сделать ваш компьютер тише. Если вы выполнили большинство из этих шагов, ваш компьютер должен работать намного тише, а также потреблять меньше электроэнергии и выделять меньше тепла.

Пожалуйста, сообщите нам в разделе комментариев ниже, если у вас есть дополнительные советы, которые мы могли пропустить. Дайте нам также знать, если некоторые из этих советов помогли вам, мы любим получать отзывы читателей.

Как звукоизолировать стены с помощью зеленого клея Шумоизоляционный состав!

Как эффективно звукоизолировать детскую / Звукоизоляция своими руками, которая работает!

 

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Тихий, пожалуйста: расширенный режим отключения звука на ПК

Если вам приходится вести запись в той же комнате, что и ваш компьютер, акустический шум, производимый компьютером, может не просто раздражать: он также может поставить под угрозу чувствительные записи. Мы смотрим, что вы можете сделать, чтобы восстановить мир.

В то время как большинству пользователей Mac приходится жить с любым акустическим шумом, исходящим от их компьютера, тщательный выбор бесшумных компонентов является неотъемлемой частью конструкции каждого отдельного музыкального ПК, как для сборщиков, так и для специализированных розничных продавцов музыкальных ПК. Мы уже рассмотрели основы поддержания вашего компьютера в прохладном, тихом и стабильном состоянии еще в 9.0293 SOS Декабрь 2004 года, но форум SOS PC Music до сих пор кишит дискуссиями об экзотических бесшумных корпусах, самом тихом блоке питания, наиболее подходящем направлении охлаждающего воздуха и так далее. Термин «тихий» в наши дни также является предметом дискуссий, учитывая, что самодельщики теперь могут добиться результатов с достаточно низким уровнем шума, модернизировав несколько ключевых компонентов охлаждения, поэтому ожидания от коммерческой DAW гораздо выше. Все чаще клиенты ожидают почти бесшумный ПК, чего становится еще труднее добиться, поскольку процессоры становятся быстрее и требуют большего охлаждения. Поэтому в этой статье будут подробно рассмотрены некоторые принципиально разные корпуса, разработанные специально для снижения уровня шума, а также рассмотрены некоторые из новейших устройств глушения. Давайте начнем с повторного изучения того, чего мы пытаемся достичь.

Основная причина, по которой музыкантов так раздражает компьютерный шум, заключается в том, что многие из них пытаются записывать свой вокал, акустические гитары, пианино и другие акустические инструменты в одной комнате с компьютером. Приблизительно, кричащий человек создает около 80 дБ SPL (уровень звукового давления), а обычный разговор — около 60 дБ SPL, в то время как уровень шума типичного тихого офиса составляет 40 дБ SPL, а уровень фонового шума (также известный как уровень шума) типичного офиса. Сообщается, что уровень звукового давления в профессиональной студии составляет около 26 дБ SPL. Типичный уличный ПК может излучать от 30 до 40 дБ SPL на расстоянии одного метра, но специально созданный тихий ПК — всего около 24 дБ SPL — примерно вдвое меньше, чем у самых тихих массовых предложений.

Чтобы узнать, какой динамический диапазон имеют ваши акустические записи, просто проанализируйте среднеквадратичную мощность «тихой» части и сравните ее с мощностью музыкальной части. пиковый уровень около 80 дБ SPL и уровень фонового шума 26 дБ SPL — динамический диапазон 54 дБ. Вы можете получить приблизительную меру динамического диапазона ваших студийных акустических записей, выбрав типичную часть одной из них и используя функцию анализа вашего аудио программного обеспечения, чтобы найти его громкость или среднеквадратичную мощность (я использовал Глобальный анализ Wavelab ). Затем выберите «немой» участок до или после дубля и проанализируйте его таким же образом. Разница между ними заключается в вашем динамическом диапазоне.

В то время как профессиональная студия может достичь ранее упомянутого динамического диапазона 54 дБ, некоторые музыканты, работающие на ПК, могут измерять только от 30 до 40 дБ и быть в состоянии слышать звук своего ПК, жужжащий на «тихом» фоне, особенно в случае записей с участием нежный вокал, перебор на гитаре или других тихих инструментах. Если это так, вам действительно нужно уделять больше внимания отключению звука ПК, поскольку этот нежелательный шум снижает качество записи, и его будет гораздо сложнее удалить впоследствии.

Те, чьи треки полностью основаны на синтезаторе и семплах, теперь могут думать, что они невосприимчивы к воздействию компьютерного шума, но даже если его нет в ваших записях, он все равно может повлиять на ваши решения о микшировании. Если вы не всегда работаете с сильно сжатыми музыкальными стилями, вам будет сложнее принимать важные решения относительно эквалайзера и баланса, если более тихие фрагменты вашей музыки маскируются непрерывным фоновым жужжанием.

• Hot Stuff: Пытаясь сделать наши ПК максимально бесшумными, мы по-прежнему должны следить за тем, чтобы их компоненты работали в безопасных температурных пределах. Выбор компонентов, которые рассеивают меньше тепла, поможет. Например, некоторые процессоры AMD Athlon имеют значительно более низкие требования к охлаждению, чем модели Intel Pentium аналогичной мощности. С другой стороны, линейка процессоров Intel Pentium-M (используемых в ноутбуках Centrino) обеспечивает превосходную производительность при чрезвычайно низком энергопотреблении и может также использоваться в настольных компьютерах с подходящей материнской платой или адаптером.
• Сказка фаната: некоторые экзотические 3D-графические карты потребляют до 80 Вт энергии сами по себе, требуют охлаждения вентилятором и могут препятствовать использованию соседнего слота для карты. Сменные бесшумные вентиляторы для видеокарт доступны, но вы все равно можете потерять слот. Более скромные модели видеокарт достаточно мощны для запуска аудиоприложений, но обычно им требуется всего 30 Вт мощности и не требуются охлаждающие вентиляторы. Уменьшение общего рассеивания мощности вашего ПК, как правило, также позволяет вам запускать корпусные вентиляторы на более низких скоростях, производя меньше шума.
• Диск меньшего размера. Если вы готовы немного снизить производительность, вместо обычного 3,5-дюймового жесткого диска попробуйте установить 2,5-дюймовый диск для ноутбука с переходником с 2,5 на 3,5 дюйма. Некоторые из этих приводов предлагают чрезвычайно низкий уровень шума и пониженную рабочую температуру, но при этом обеспечивают устойчивую скорость передачи, достаточную для воспроизведения большого количества аудиодорожек.
• Cracking PC, втулка: при установке малошумных корпусных вентиляторов используйте подходящие втулки, гелевые опоры или прокладки (доступны у различных специализированных поставщиков), чтобы оставшаяся вибрация и шум не распространялись на остальную часть корпуса. . Точно так же не усиливайте остаточный шум корпуса, соединяя его с деревянным полом. Подходят для мягких ножек «Sorbotane».
• Спасение после шума: в экстренной ситуации можно частично удалить непрерывный компьютерный шум из существующих записей с помощью специального подключаемого модуля шумоподавления, который анализирует фрагмент шума, а затем использует этот «отпечаток пальца» для удаления того же спектра шума. со всей записи. Однако это никогда не будет таким успешным, как заглушение вашего ПК.
• Используйте свою голову: наушники не обеспечивают идеальную среду для микширования, но если вы действительно страдаете от компьютерного шума, мониторинг через них может снизить уровень фонового шума на 10–30 дБ, в зависимости от того, открыты ли наушники или нет. конструкции закрытого типа.

Если вам трудно записывать в той же комнате, что и ваш компьютер, в первую очередь нужно определить самый шумный компонент и устранить его. Во многих случаях это будет вентилятор блока питания, который на бюджетных ПК остается включенным на полную мощность, чтобы справиться с наихудшими условиями. Замена блока питания более дорогой моделью с вентилятором с термостатическим управлением не только сделает ваш компьютер значительно тише, но и, вероятно, сделает его более надежным в долгосрочной перспективе (множество случайных сбоев и даже повреждение карт расширения PCI, можно отследить до дешевого блока питания). К рекомендуемым производителям блоков питания подходящего типа относятся Antec (www.antec.co.uk), Enermax (www.enermax.co.uk), SilenX (www.silenx.com), Thermaltake (www.thermaltake.com) и особенно Seasonic (www.seasonic.com).

Если вы хотите разместить компьютер в другой комнате, у Belkin есть широкий ассортимент кабельных удлинителей и переключателей для удаленного управления им.

Следующим компонентом, который необходимо решить, является радиатор/вентилятор процессора. В настоящее время доступны десятки бесшумных моделей от таких компаний, как Akasa (www.akasa.co.uk), Scythe (www.scythe-eu.com) и Zalman (www.zalman.co.kr). Чтобы добиться минимального уровня шума, вам нужно позаботиться о снижении скорости вращения вентилятора настолько, чтобы ваш процессор никогда не превышал 55 градусов по Цельсию при нагрузке в самый жаркий день (см. www.soundonsound.com/sos/dec04/articles/pcmusician.htm). для более подробной информации об измерении температуры и стресс-тестировании).

Следующими кандидатами на заглушение, вероятно, являются ваши жесткие диски, но к настоящему моменту вы, возможно, достигли точки, когда более эффективно лечить корпус, а не другие компоненты. Во многих бюджетных корпусах используются тонкие металлические конструкции, которые не только пропускают шум вентилятора и другие шумы во внешний мир, но часто недостаточно подходят для того, чтобы дребезжать и «звенеть» в соответствии с внутренними вибрациями вентиляторов и приводов, тем самым усиливая шум. .

Наиболее эффективный подход состоит в том, чтобы покрыть каждую большую неподдерживаемую панель тонким самоклеящимся демпфирующим материалом, подобным тому, который используется в автомобильных «глушителях», чтобы предотвратить звон, а затем добавить поверх него более толстый слой акустической пены, чтобы уменьшить передача звука через корпус. Кроме того, заполните неиспользуемые отсеки для дисков акустическими пенопластовыми блоками. В настоящее время доступно довольно много комплектов, включающих все необходимые вам материалы, например линейка Acousti Products (www.acoustiproducts.com), которую можно приобрести у широкого круга поставщиков.

Большинство схем охлаждения ПК довольно просты — если на передней (или иногда на нижней) части корпуса установлен вентилятор, он будет всасывать холодный воздух снаружи, в то время как вентиляторы, установленные сзади, и блоки питания с одним вентилятором будут выдувать (выпускать) горячий воздух из корпуса после его прогрева компонентами внутри ПК. Если блок питания имеет два вентилятора, первый из них, скорее всего, всасывает холодный воздух в блок питания, а затем выпускает его через второй вентилятор.

Тем не менее, решение о том, должны ли ваши вентиляторы работать всасывающими или выдувными, становится более сложным, когда есть вентиляторы корпуса на боковой панели и специализированные вентиляторы процессора. Поскольку корпусные вентиляторы на боковой панели в основном находятся по крайней мере наполовину вверху корпуса, можно утверждать, что они должны всасывать холодный воздух ближе к ЦП или, альтернативно, что они должны помогать верхнему заднему корпусному вентилятору выдувать теплый воздух. Точно так же, хотя большинство процессорных кулеров обдувают радиатор процессора воздухом (вам, безусловно, нужен поток воздуха над ним), их также можно переключить в «режим всасывания». Схема подключения вентилятора остается прежней, но сам вентилятор переворачивается вверх дном.

Наиболее эффективное направление вентилятора для охлаждения может варьироваться в зависимости от конкретного ПК, и если вы хотите увидеть, какое из них лучше всего подходит для вашего ПК, вы должны провести стресс-тестирование вашего процессора в течение не менее 10 минут с определенным вентилятором, работающим в одном направлении. , измерьте конечную температуру, выключите питание, включите вентилятор и повторите процесс. Тот, который дает более низкое значение, является лучшим вариантом. Тем не менее, есть один способ дать ЦП «режим всасывания» преимущество: установить воздуховод над ЦП, чтобы теплый воздух, только что прошедший через радиатор ЦП, мог быть напрямую выпущен во внешний мир. Это гарантирует, что теплый воздух от процессора не будет повторно циркулировать внутри корпуса. В корпусе PaQ (см. основной текст) используется этот подход, хотя вам, возможно, также придется тщательно выбирать процессорный кулер, чтобы извлечь выгоду. Модель Thermalright XP120 (одна из первых, оснащенная 120-мм вентилятором) одинаково хорошо работает с воздушным потоком в любом направлении.

Если все это кажется тяжелой работой, есть еще один, совершенно другой подход к тишине ПК. Если вы сможете удвоить расстояние между вашими ушами и компьютером, это снизит уровень его шума на 6 дБ (хотя этот показатель снижается за счет отражающих поверхностей в закрытом помещении), поэтому вместо уменьшения шума в источнике вы можете вместо этого перемещаться. это подальше. Каждый раз, когда вы удваиваете расстояние между микрофоном и компьютером, шум снижается еще на 6 дБ, поэтому запись на другом конце комнаты может привести к заметному уменьшению шума.

Еще один способ заставить компьютер замолчать — поместить его в изолирующий бокс, такой как коммерческий Isobox, показанный здесь. Также возможны решения, сделанные своими руками. Есть еще более радикальный способ заставить компьютер замолчать, а именно разместить его в другой комнате. Коммерческие студии часто имеют отдельные «машинные залы», но многие музыканты применяют аналогичный подход, просверливая отверстия в стене в соседней комнате, устанавливая там свой компьютер, а затем удлиняя провода клавиатуры, видео и мыши. Также очень полезно иметь USB-проигрыватель/записывающее устройство для компакт-дисков или DVD-дисков, так что вам не придется идти в другую комнату каждый раз, когда вы хотите установить новое приложение или воспроизвести музыку или видео. Вам, вероятно, понадобится отверстие диаметром около двух дюймов, чтобы легко пропустить все кабели.

Конечно, есть некоторые практические ограничения на то, что вы можете делать. Кабели USB-клавиатуры и мыши можно удлинить до пяти метров, а кабели PS/2 — до 30 метров или около того, но связь между видеокартой и монитором более важна. Вероятно, самый простой способ — купить комбинированный кабель-удлинитель KVM (клавиатура и видеомышь), но не поддавайтесь искушению экономить на качестве, иначе есть шанс, что изображение на вашем мониторе может пострадать (кабели с низкими потерями минимизируют ореолы и максимизируют резкость). с RGB-видео). Цены на эти кабели варьируются от примерно 20 фунтов стерлингов за трехметровый кабель DVI + USB, который подойдет для подключения монитора TFT к одному ПК, до более 200 фунтов стерлингов за гораздо более длинные активные удлинители KVM, способные переключать ваш монитор, клавиатуру и мышь между несколькими компьютерами на дальнем конце более 100 метров дешевого сетевого кабеля Cat 5.

Еще один подход заключается в том, чтобы поместить ваш компьютер (или любое другое шумное устройство) в специально созданный Iso (изолятор) бокс. Хорошо спроектированная коммерческая модель, такая как запатентованная серия Isobox (www.iso-box.com) или линейка Noren Acoustilock (www.norenproducts.com), может снизить шум на целых 30 дБ, и такие коробки используются во многих профессиональных кино- и телепрограммах. и студии звукозаписи. Тем не менее, те, кто любит делать что-то своими руками, могут построить свои собственные, если позаботятся о том, чтобы холодный воздух поступал внутрь, а теплый — наружу. В Интернете доступны различные конструкции (см. вставку «Дополнительная информация и поставщики»).

Тепловые трубки — это медные трубки, содержащие специальную жидкость, которая превращается в газ при нагревании и обратно в жидкость при охлаждении. Они все чаще используются в охладителях ЦП, жестких дисков и видеокарт, а также в некоторых корпусах ПК, включая серию Zalman TNN (см. основной текст). Тепловая трубка соединяет горячий компонент с радиатором, поэтому газ внутри перемещается к другому концу трубы, охлаждается радиатором, снова превращается в жидкость и рециркулирует. Этот цикл охлаждения продолжается. Преимущество технологии тепловых трубок заключается в том, что перемещение радиатора дальше от материнской платы позволяет сделать радиатор намного больше, а также означает, что можно использовать гораздо больший, более медленный и тихий вентилятор. Радиатор также можно расположить ближе к выпускному отверстию корпуса для более эффективного конвекционного охлаждения, а если радиатор достаточно большой, можно вообще обойтись без вентилятора.

Водяное охлаждение — еще один вариант, наиболее популярный среди тех, кто ищет низкий уровень шума или возможность разгона, поскольку позволяет отказаться от вентиляторов. Требуются кулеры ЦП, набора микросхем и жесткого диска, как и в более типичной системе с воздушным охлаждением, но каждый из них имеет входное и выходное соединение, а не охлаждающий вентилятор. Вы соединяете выход каждого устройства с входом следующего по цепочке с помощью пластиковой трубки, затем петля завершается почти бесшумным водяным насосом и резервуаром, подобным тому, что используется в садовых прудах, плюс какой-то радиатор или радиатор. , часто устанавливаемый вне компьютера. По сути, это работает так же, как и большинство автомобильных систем охлаждения: насос заставляет холодную воду из резервуара течь через различные охладители, которые нагревают воду, а затем радиатор снова охлаждает ее. Основное преимущество системы водяного охлаждения для музыканта заключается в том, что она может эффективно отводить тепло от каждого горячего компонента ПК и может отказаться от охлаждающих вентиляторов при достаточно большом радиаторе. Те, у кого есть хорошие механические навыки, могут создавать готовые решения своими руками с ограниченным бюджетом, но если вы заинтересованы в изучении коммерческого решения, вам следует изучить некоторые компании, такие как Asetek (www.asetek.com), Swiftech (www.swiftnets.com) и Thermaltake. (www.thermaltake.com).

У многих из нас нет возможности сверлить отверстия в стенах или использовать изолирующие шкафы, поэтому, если вам нужен достаточно тихий компьютер, чтобы разместить его в той же комнате, где вы записываете, вам придется выйти за рамки тихого ПК. к почти бесшумному. И помимо уже обсуждавшихся основных методов глушения ПК, вы достигаете определенной точки, когда вы полностью зависите от конструкции корпуса.

Одним из способов значительного снижения акустического шума является выбор корпуса ПК с воздухозаборником, расположенным снизу, например, Lian-Li PC6070, который используется в этом ПК Philip Rees, у которого также есть большая передняя дверца, позволяющая сократить количество компакт-дисков/дисков. Шум DVD. Многие корпуса ПК забирают холодный воздух через решетку или другое отверстие в нижней части передней панели, и этот холодный воздух проходит через все компоненты, нагревается, поднимается вверх и выбрасывается либо через охлаждающий вентилятор блока питания. , корпусной вентилятор, установленный в верхней части задней панели, или и то, и другое. Все это имеет смысл для охлаждения, но для низкого уровня шума последнее, что вам нужно, это какое-либо отверстие на передней панели, так как внутренний шум от процессорного вентилятора, жестких дисков и т. д. может легко выйти наружу.

Таким образом, отверстия в передней панели становятся ограничивающим фактором, и одним из решений является установка какой-либо двери, дефлектора или другого звукоглушителя на передней панели, чтобы свести к минимуму распространение шума. Этот подход также помогает уменьшить шум от приводов DVD и CD при доступе к ним и подходит как для стоечных, так и для вертикальных корпусов. В случае башенных корпусов другой альтернативой является размещение забора холодного воздуха на основании корпуса вместе с большими ножками, чтобы корпус был достаточно приподнят над полом, чтобы это можно было сделать.

Это именно тот подход, который использовали производители корпусов Lian-Li (www.lian-li.com) с их корпусом PC6070 стоимостью 120 фунтов стерлингов, который использовался в ПК Фила Риса, который я рассмотрел в SOS , январь 2005 г., который имеет основание воздухозаборник и распашная передняя дверь, уплотненная резиновым уплотнителем. В сочетании с различными инженерными доработками г-на Риса и запатентованной центральной системой управления вентиляторами, привязанной к температуре процессора, в результате получился один из самых тихих ПК, которые я когда-либо слышал.

Еще один популярный кейс как среди музыкантов-самоучек, так и среди коммерческих сборщиков DAW — Antec P180 по цене около 9 фунтов стерлингов.0 (используется в системе Millennium, пересмотренной в SOS , март 2006 г.). В этом кейсе тоже есть дверца (довольно более хлипкая), но она сочетается с другим подходом. Блок питания и жесткие диски смонтированы в отдельной нижней камере, которая проходит спереди назад, чтобы изолировать их тепло и шум от остальной системы, а боковые панели состоят из трех слоев (алюминий, пластик, алюминий), чтобы они не нагревались. резонансный и гасящий шум.

Похоже на радиатор, и это именно то, что нужно. Корпус Zalman TNN500A не использует вентиляторы и работает как огромный радиатор, что делает его бесшумным, но при цене около 800 фунтов стерлингов он может быть непрактичным для многих музыкантов. : один для нижнего отсека блока питания и жесткого диска, а другой для верхней материнской платы, процессора и оптического привода. Есть также много аккуратных штрихов, таких как прокладка из силиконовой резины для блока питания и мягкая втулка для крепления жестких дисков. Низкоскоростные 120-мм вытяжные вентиляторы для верхней камеры могут быть установлены либо на задней, либо на верхней панелях, хотя установка сзади обычно приводит к значительному снижению уровня шума, если ваш ПК стоит на полу.

Наилучшим вариантом для музыкантов на ПК является, вероятно, линейка Zalman TNN (Totally Noise), в которой вообще не используются вентиляторы, а используется технология тепловых трубок (см. врезку «Тепловые трубки и водяное охлаждение») для передачи тепла от блока питания. Процессор и видеокарта в корпусе, который выступает в роли огромного пассивного радиатора. Флагманская модель TNN500A изготовлена ​​из алюминия толщиной 5 мм и 7 мм и весит 25 кг, эффективно блокируя шум жесткого диска и предоставляя вам систему с уровнем шума ниже 20 дБ. Есть только один недостаток, но он существенный: при цене около 800 фунтов стерлингов этот футляр, вероятно, недосягаем для многих музыкантов. Существует более дешевая модель TNN300 стоимостью чуть менее 400 фунтов стерлингов, но она может вместить только меньшие материнские платы формата Micro ATX и поддерживать процессоры с расчетной тепловой мощностью до 70 Вт, что исключает новейшие двухъядерные процессоры.

На мой взгляд, один из самых захватывающих и доступных дизайнов для музыканта принадлежит новой компании под названием PaQ (Мощный и тихий). В течение последних нескольких дней я использовал двухъядерную систему Athlon X2 4200+ в одном из их корпусов-прототипов, и это один из очень немногих, которые я пробовал в последнее время (другой была система Lian-Li PC6070 от Philip Rees), что соответствует запросу «Вы уже включили его?» статус. Хотя в некоторых отношениях они удивительно отличаются от других проектов, инженерные концепции кажутся ослепляюще очевидными — если оглянуться назад. Во-первых, спереди и сзади корпуса установлены акустические перегородки из вспененного материала, предотвращающие утечку внутреннего шума. Примерно посередине между передней и задней частями корпуса установлены три 120-мм охлаждающих вентилятора (см. схему справа), но все они работают очень медленно и питаются от 5 В, а не 12 В. Это по-прежнему обеспечивает достаточный поток воздуха, но значительно снижает шум при работе, тем более что вентиляторы уже спрятаны глубоко внутри корпуса.

На этом техническом чертеже показана задняя часть корпуса PaQ (мощный и тихий), который работает очень тихо. Вы можете увидеть перфорацию акустических глушителей, установленных как на передней, так и на задней панелях, и два из трех низкоскоростных малошумных 120-мм вентиляторов посередине корпуса.

Сам корпус изготовлен из демпфирующего композитного материала толщиной 3 мм и полностью облицован очень плотной акустической пеной, а различные компоненты (жесткие диски, оптические приводы, блок питания) надежно вставлены в вырезы в дополнительных пеноблоках и затем еще больше закрепите на месте, как только вы закрепите болтами боковую панель, поэтому вся вибрация компонента поглощается в источнике, прежде чем она может быть передана на корпус. Наконец, радиатор ЦП и связанный с ним 120-мм вентилятор помещаются в тщательно сконструированный воздуховод, всасывая теплый воздух из ЦП прямо из задней части корпуса через глушитель, вместо того, чтобы дуть на ЦП и рециркулировать это тепло, чтобы другие внутренние компоненты нагреваются сильнее.

Еще одна очень умная особенность корпуса заключается в том, что вы можете установить дисковод для оптических дисков и гибких дисков вертикально или горизонтально, поэтому корпус может стоять на полу или крепиться болтами к корпусу для монтажа в стойку 4U с помощью дополнительного набора кронштейнов. Ожидается, что кейс будет продаваться по цене около 120 фунтов стерлингов, более подробную информацию вы можете найти на сайте www.paq.ltd.uk. Я настолько впечатлен невероятно низким уровнем шума этого корпуса PaQ, что заказал его для своего следующего ПК.

В настоящее время существует довольно много веб-сайтов, специализирующихся на размещении бесшумных компонентов, обзоров или советов. Вот некоторые из лучших, с которыми я столкнулся в своих путешествиях:

• The Cooling Shop (www.thecoolingshop.com)
• KoolnQuiet (www.koolnquiet.co.uk)
• Персональные компьютеры (www.kustompcs.co.uk)
• Quiet PC (www.quietpc.com)
• Бесшумный ПК (www. silent.se)
• Обзор бесшумного ПК (www.silentpcreview.com)
• Водяное охлаждение (www.water-cooling.com)
• Сборка изолирующего бокса (www.overclockers.com/tips873 )

Купить PDF-версию

Оптимизация студийной акустики с помощью утилит для ПК

Обладая привлекательным пользовательским интерфейсом, простыми для понимания инструкциями и множеством полезных экранных показаний, бесплатная программа Room EQ Wizard является обязательной для каждого владельца студии, который хочет улучшить акустику помещения, или пользователей Hi-Fi, которые хотели бы настроить звук в своей комнате с помощью параметрического эквалайзера.

Тема студийной акустики может показаться черной магией, но пусть вас это не пугает. Вы можете вносить простые изменения, которые могут значительно улучшить вашу среду записи и микширования, с помощью бесплатных или дешевых программных утилит для ПК, как мы обнаружили в этом месяце.

Хотя было бы замечательно, если бы вы могли просто подключить свой аудиоинтерфейс к компьютеру, усилителю и динамикам и приступить к записи отличной музыки, которая звучит именно так, как вы хотите, часто это не так просто, поскольку комната, в которой вы работаете, также значительно влияет на то, что вы слышите. Я и другие авторы Sound On Sound регулярно рассказываем о преимуществах акустической обработки, но нас по-прежнему удивляет, как много музыкантов ничего не делают для обработки своих помещений и даже не задумываются об акустических проблемах, прежде чем сложить оборудование и подключить его. .

Если после установки новых дорогих мониторных динамиков вы хотите получить отрезвляющий эффект, попробуйте переместить их в несколько разных мест в комнате и воспроизвести одни и те же треки на компакт-диске. Даже если вы каждый раз слушаете с одного и того же места в комнате, басовая часть, вероятно, будет звучать совершенно по-разному в зависимости от расположения колонок, в то время как если вы будете ходить по комнате и прислушиваться, вы, вероятно, заметите еще большие вариации, с огромным количеством басов на в некоторых местах и ​​почти нет в других.

Подобные вариации высмеивают критические решения по микшированию и объясняют, почему так много миксов не «путешествуют» (не звучат хорошо на множестве различных систем воспроизведения), однако многие музыканты по-прежнему избегают акустической обработки, потому что думают, что это слишком сложно. К счастью, существуют различные утилиты для ПК, которые могут помочь вам решить, что и где установить, и вам не нужно ждать, пока ваше оборудование будет на месте, прежде чем решать проблемы с акустикой, так как другие утилиты могут помочь вам решить, следует ли или нет. ни одна конкретная комната не будет иметь хорошей акустической формы или с ней будет тяжело работать. Даже если вы планируете построить студию с нуля, вы можете воспользоваться такими утилитами, поскольку они могут предложить небольшие изменения размеров, которые в конечном итоге принесут вам пользу.

Хорошая цель для частотной характеристики мониторных громкоговорителей «на месте» +/-3 дБ в диапазоне от 50 Гц до 16 кГц. Тем не менее, вероятно, есть некоторые профессиональные студии, которые не соответствуют этой спецификации, в то время как без соответствующей акустической обработки акустические системы в домашних студиях могут демонстрировать пики и провалы до 30 дБ.

Причина этого в том, что каждый из размеров комнаты (ширина, глубина и высота) будет стимулировать определенные частоты, длина волны которых связана с ними. Например, если ваша комната имеет длину 8 футов, вы получите набор «мод» на частоте 70 Гц и гармоники 70 Гц (140 Гц, 210 Гц, 280 Гц и т. д.), второй набор для ширины комнаты и еще один. для его высоты. Чтобы иметь разумные шансы на достижение хорошей акустики, вы должны попытаться выбрать комнату, в которой комбинированные моды достаточно хорошо разнесены по частотному диапазону, особенно ниже примерно 300 Гц (выше этого сравнительно легко справиться с ними с помощью акустической плитки).

Вы можете рассчитать режимы помещения вручную (каждая самая низкая частота режима = 6720/размер в дюймах), но зачем беспокоиться, если Итан Винер написал бесплатную утилиту PC Modecalc (www.ethanwiner.com/Modecalc.exe) , который отображает первые 10 режимов для каждого измерения вашей комнаты, а затем отображает их частоты в нижней части окна?

Если вы оцениваете несколько комнат, чтобы найти лучшую для своей новой студии, или хотите построить новую с определенными размерными ограничениями, RPG’s 9Утилита 0293 Room Sizer может подсказать, какой вариант обеспечит самую плоскую акустику. Одномерные «аксиальные» моды, отображаемые Modecalc , являются самыми сильными, но вы также получаете тангенциальные моды, которые включают два измерения при половинной энергии, и наклонные моды, которые включают три измерения при одной четверти энергии. Если вам тоже интересно изучить их, вы найдете еще один удобный калькулятор режима помещения, использующий Javascript, на сайте McSquared (www.mcsquared.com/modecalc.htm).

Когда вы используете любую из этих утилит, просто ищите любые области, где несколько мод накапливаются на одинаковых частотах. Это рецепт особенно плохого сигнала, который будет труднее лечить. Самое худшее помещение, которое вы можете выбрать для своей студии, — это куб, так как все три набора режимов идентичны, что приводит к чрезвычайно бугристой частотной характеристике. Так что, если вам посчастливилось иметь несколько комнат для своей студии или вам повезло построить студию с нуля, стоит провести некоторые предварительные проверки, чтобы найти наиболее подходящую комнату. размеры — в конце концов, несмотря на то, что вы можете установить множество акустических решений, чтобы укротить большинство проблем постфактум, выбор максимально акустически нейтральной комнаты, в первую очередь, должен сделать вашу жизнь намного проще.

Существуют различные «золотые пропорции» ширины, глубины и высоты для комнат, которые распределяют режимы более равномерно и, следовательно, звучат лучше, и Modecalc отображает некоторые из них. Однако утилита RPG Room Sizer (www.rpg-europe.co.uk/Products/software/software.htm), которая работает в Windows 95/98/2000/NT/XP, предлагает более сложный подход с более точные прогнозы. После того, как вы введете наименьший и наибольший размеры, доступные для вашей комнаты, он выполнит поиск наилучшего помещения в этих пределах, а затем отобразит результаты частотной характеристики в диапазоне от 20 Гц до 300 Гц для наилучших и наихудших размеров в вашем диапазоне. Если вы выбираете между несколькими существующими комнатами, вы просто вводите одинаковые наименьшие/наибольшие размеры для каждой комнаты по очереди и Room Sizer предскажет, как они будут работать, чтобы вы могли решить, с какими из них будет легче работать. Очевидно, что модальные наложения — это плохо, но эта утилита умно подскажет, насколько сильно они повлияют на частотную характеристику.

Как только вы удостоверитесь, что ваша комната не будет ужасной в уходе, вам нужно найти наилучшее положение как для вас, так и для ваших динамиков. Как упоминалось ранее, комнатные режимы приведут к различным частотным пикам и впадинам в разных местах комнаты, поэтому то, что вы слышите из своих динамиков, будет в значительной степени зависеть от того, где они расположены (если вы уже не установили много басов). traping для демпфирования мод и выравнивания отклика комнаты — подробности позже).

Чтобы усложнить ситуацию, расстояния говорящий/граница и слушатель/граница также производят гребенчатую фильтрацию. Например, если ваши громкоговорители расположены на расстоянии двух футов от передней стены, будет «ноль» на частоте 141 Гц (частота, на которой это расстояние равно четверти длины волны, поэтому прямой звук и отраженный от стены звук заканчиваются). точно не в фазе). Есть и другие нули, например, на трех четвертях длины волны.

Эта «граничная интерференция» является причиной многих провалов частотной характеристики между 50 Гц и 200 Гц в небольших помещениях, но Итан Винер снова предлагает удобную утилиту для ПК, которую вы можете скачать (www.realtraps.com/sbirlbir.htm). Мастер-сделай сам может использовать SBIRLBIR.EXE , чтобы выяснить, вызвано ли конкретное падение отклика помещения проблемами с границами. Вы можете ввести проблемную частоту, и утилита сообщит вам, к каким расстояниям она относится, или введите конкретное расстояние (например, между вашей головой и задней стенкой), и она выдаст вам ряд связанных частот. Как только вы обнаружите корреляцию с реакцией вашей комнаты (наиболее легко измерить, играя на клавиатуре ванильный патч синусоидального синтезатора и прослушивая те ноты, которые значительно громче или тише других), вы можете попробовать переместить динамики или изменить место прослушивания, чтобы уменьшить проблему.

Высота ваших динамиков от пола должна быть такой, чтобы твитеры были направлены на ваши уши для наилучшего воспроизведения высоких частот, так что это в некоторой степени зависит от того, сидите ли вы на диване или за микшерным пультом. . При этом расстояние между динамиками по горизонтали должно быть симметрично относительно воображаемой линии, проведенной по центру вашей комнаты спереди назад. Расстояние между ними также будет в некоторой степени зависеть от того, насколько далеко от них вы сидите. Большинство экспертов рекомендуют расположение в виде равностороннего треугольника, при этом расстояние от динамиков до ушей должно быть таким же, как и расстояние между динамиками.

Оптимизатор комнаты RPG может помочь вам избежать большого количества «перетасовки оборудования», подсказав вам лучшие места для ваших громкоговорителей и позицию для прослушивания. влияют на то, что вы слышите, и, следовательно, на ваши решения о микшировании. Даже когда вы поймете все правила, вам все равно будет трудно определить наилучшие позиции для всего. Хорошие эмпирические правила заключаются в том, чтобы располагать уши на расстоянии 38 процентов от передней или задней стены, поскольку это позволяет избежать основных модальных нулевых точек, а также размещать динамики либо на несколько метров вглубь комнаты, либо очень близко к передней стене, чтобы избежать наихудших граничных эффектов.

Сказав все это, есть гораздо более простой и тщательный способ определить наилучшее положение для вас и ваших громкоговорителей, и это утилита RPG Room Optimizer . Как и его партнер Room Sizer , Room Optimizer работает на всех версиях Windows, предназначен для прямоугольных (прямоугольных) комнат и может работать со стереофоническими, объемными и более сложными настройками с использованием до 20 громкоговорителей, включая сабвуферы. Когда вы введете размеры комнаты и пользовательские настройки, она проведет расчет множества различных положений для вас и ваших громкоговорителей, покажет вам лучшие и худшие результаты и предложит, какая дополнительная акустическая обработка принесет пользу комнате и где разместить его.

Room Optimizer вычисляет как интерференцию на границе динамика, так и модальную характеристику (оба из которых доступны в виде графика для дальнейшего изучения), стремится к максимально гладкой и ровной низкочастотной характеристике в диапазоне от 20 Гц до 300 Гц и может помочь с принятием решений. о правильной высоте стоек и сидений для динамиков, а также о расположении динамиков. Это чрезвычайно умная утилита, которая должна оказаться очень полезной для всех, кто владеет проектной студией, или для пользователей «домашних кинотеатров», которые просто хотят найти лучшее место для размещения всего, не прибегая к большому количеству практических измерений. Это особенно верно для установок объемного звучания, где возможности множатся тревожно. Тем не менее, программное обеспечение также может сэкономить много времени более серьезным владельцам студий!

Вы можете загрузить демоверсии Room Sizer и Room Optimizer с веб-сайта RPG. Компания RPG Europe (www. rpg-europe.co.uk) сообщила мне, что они рады продавать обе утилиты на одном компакт-диске всего за 60 фунтов стерлингов плюс НДС и доставку, что мне кажется очень разумным.

Хотя программное обеспечение для прогнозирования чрезвычайно полезно, когда дело доходит до критической ситуации, нет ничего лучше, чем фактическое измерение акустического отклика вашей комнаты — и, вопреки тому, что думают многие, это не так уж сложно. По сути, все, что вам нужно, это ваши громкоговорители, аудиоинтерфейс, подходящий микрофон (см. рамку ниже)/предусилитель и подходящее программное обеспечение, подключенное, как показано на схемах.

Утилита Doug Plumb за $150 ETF ( Energy Time Frequency ), которую вы можете найти на www.etfacoustic.com. проблемы и как они выигрывают от захвата басов, диффузии и другой обработки, используя практически любую звуковую карту ПК с линейным стереовходом и выходом. Когда вы запускаете ETF , левый выход всегда подключен к левому входу, как для синхронизации тестовых сигналов, так и для коррекции любых аномалий управления тоном или других частотных характеристик в аудиоинтерфейсе, в то время как правый выход к вашим громкоговорителям, а правый вход подключен к тестовому микрофону/предусилителю.

Воспроизводя подходящий тестовый сигнал через громкоговорители и размещая всенаправленный микрофон там, где обычно находится ваша голова при микшировании, вы можете захватывать и анализировать звук в вашей комнате. Если вместо микрофона используется измеритель звукового давления (нижняя диаграмма), вы можете обойтись без микрофонного предусилителя.

После того, как вы запустите проверку уровня, а затем фактический тестовый сигнал (который длится всего пару секунд), в главном окне появится измерение импульсной характеристики. Заманчиво (особенно для новичка) сразу перейти к просмотру различных частотных характеристик, но дисплей импульсной характеристики может многое рассказать вам о том, что происходит в вашей комнате: основной всплеск — это исходный прямой сигнал от громкоговорителей, в то время как любой другие (надеюсь, гораздо более низкого уровня) шипы, которые появляются позже, являются отражениями, возникающими после того, как звук отразился от ваших стен, потолка, микшерного пульта и так далее.

Скорость звука составляет примерно 1000 футов в секунду, поэтому, если, например, на дисплее импульсной характеристики появляется вторичный всплеск на 5 мс, отраженный звук, вызвавший это, прошел дополнительные пять футов, поэтому вы должны быть в состоянии угадать точку отражения. (Возможно, это будет одна из так называемых «зеркальных точек» на боковых стенах и потолке, где, если друг поднимет зеркало, вы сможете увидеть отражение одного из ваших громкоговорителей). Когда вы найдете причины любых ИК-всплесков, вы можете установить несколько акустических плиток в этих точках, чтобы удалить отражения, что безгранично сузит ваше стереоизображение.

Уже очень популярный среди владельцев студий, ETF5 имеет довольно утилитарный интерфейс, но предоставляет несколько уникальных и действительно удобных функций.

Когда вы начнете изучать частотную характеристику вашей комнаты, вы, вероятно, будете шокированы тем, насколько она неоднородна, особенно низкочастотная характеристика между 20 Гц и 300 Гц. Тем не менее, низкочастотный 3D-водопад, отображающий одну и ту же информацию с течением времени, будет еще более шокирующим: вы увидите, как различные режимы комнаты «звенят», как органные трубы, причем самые худшие из них могут звенеть в течение нескольких сотен миллисекунд. Любые басовые ноты, использующие эти частоты, будут не только звучать громче остальных, но и гремят как сумасшедшие!

Теперь вы можете начать добавлять басовые ловушки в углах комнаты, чтобы увидеть, насколько они «подсушивают» звон и сглаживают низкочастотный отклик, демпфируя пики и поднимая впадины. Для меня одной из лучших функций ETF является его «Последовательный сбор данных». Любой из его дисплеев может обновляться в режиме реального времени каждые пару секунд, поэтому вы можете перемещать свои басовые ловушки по комнате, наблюдая за изменением частотной характеристики вашей комнаты, чтобы найти их наиболее эффективное положение или перемещать динамики или положение прослушивания. немного, чтобы увидеть, станет ли ответ более плоским.

От того же разработчика, что и ETF , появилась новая утилита под названием RPlusD ( Response Plus Distortion ), которая является более полной и простой в освоении и использовании. Это прямая замена ETF5 , хотя еще не все функции последнего реализованы. Существующие пользователи ETF5 могут бесплатно запросить регистрационные данные для этого нового продукта, а для новичков он стоит 150 долларов, поэтому, если вы заинтересованы в ETF5 или RPlusD , я бы посоветовал вам купить ETF5 , а затем получить RPlusD бесплатно.

RPlusD делает измерения намного проще, чем ETF5 , используя совершенно другой тестовый сигнал, который обеспечивает считывание уровня входного сигнала, его отношения сигнал/шум и расстояния между микрофоном и громкоговорителем. Прелесть считывания S/N заключается в том, что вы можете сделать тестовые сигналы, поступающие от ваших громкоговорителей, намного тише, и при этом быть уверенными, что вы не испортите свои результаты. Только если в вашей студии высокий уровень фонового шума, вам понадобятся более громкие тестовые сигналы. Индикация расстояния между микрофоном и динамиком удобна, если вам нужно измерить комбинированный выходной сигнал левого/правого или объемного динамиков, потому что, если ваш микрофон не находится на одинаковом расстоянии от каждого динамика, в измеренном высокочастотном отклике будут аномалии.

После того, как вы зафиксировали один или несколько откликов комнаты, вы можете начать пользоваться преимуществами сложного масштабируемого дисплея этого программного обеспечения с помощью щелчка и перетаскивания. Можно продолжать проводить дополнительные измерения и накладывать их на тот же дисплей, что значительно упрощает сравнение, чем с ETF5 , и вы также можете усреднять до 32 измерений, поэтому вы можете перемещать микрофон, чтобы получить больше информации. почувствовать тренды комнаты. Как ETF5 , RPlusD имеет различные параметры сглаживания, которые изменяют его графики, чтобы они были ближе к тому, что слышит человеческое ухо, а также интригующая новая психоакустическая опция, которая развивает эту идею еще дальше.

Буква «R» в RPlusD означает «Response», и эта часть утилиты предназначена для эмуляции различных аппаратных эквалайзеров DSP, таких как Behringer DSP1124P, с целью помочь вам настроить их для выравнивания вашей комнаты. отклик. Он делает это, идентифицируя пики отклика, а затем выполняя некоторые умные вычисления для создания набора кривых параметрического фильтра для частоты, добротности и уровня, которые должны сглаживать пики. Затем они могут быть загружены в ваш эквалайзер. К сожалению, выравнивание прямого сигнала вместо установки соответствующей акустической обработки редко является хорошей идеей в студии, так как это приводит к искажению частотных характеристик как прямого, так и отраженного звука. Тем не менее, я принимаю точку зрения автора Дага о том, что пользователи Hi-Fi и домашних кинотеатров, которые могут обнаружить, что обширный захват басов нецелесообразен в их среде прослушивания по эстетическим причинам, могут добиться рентабельных улучшений, тщательно расположив свои громкоговорители и используя небольшой корректирующий эквалайзер.

Также новинкой в ​​ RPlusD являются трехполосные кривые энергии и времени, которые позволяют отделить отражения от различных драйверов (например, низкочастотного и твитера) в вашем громкоговорителе. RPlusD полезен для разработчиков громкоговорителей, поскольку его характеристики отклика фильтра могут использоваться при разработке и оптимизации фильтров кроссовера DSP. Искажения громкоговорителей также можно измерить с помощью специального тестового сигнала и микрофона.

В целом, RPlusD — чрезвычайно мощная утилита с множеством новых функций, и в опытных руках нельзя отрицать ее мощь. Тем не менее, это все еще сложно для новичка, поэтому вы можете загрузить постоянную серию коротких фильмов в формате SWF (Shockwave Flash Format), которые охватывают определенные аспекты утилиты и демонстрируют, как извлечь из нее максимум пользы.

Вам понадобится подходящий микрофон для захвата «звука» вашей комнаты для акустических тестов. Хотя вы можете получить грубые акустические измерения, используя в качестве тестового микрофона типичную кардиоидную модель, хорошо известный эффект близости басов исказит результаты низких частот. Для получения более точных результатов требуется микрофон с всенаправленной характеристикой , который улавливает звук, исходящий со всех сторон места прослушивания. Тем не менее, вам не нужен дорогой — пока его частотная характеристика относительно плоская по сравнению с огромными пиками и впадинами большинства комнат, он будет достаточно точным для акустических измерений. Одной из популярных моделей является измерительный микрофон Behringer ECM8000 стоимостью 35 фунтов стерлингов, который, очевидно, также хорошо подходит для записи акустической гитары и вокала!

Вам также потребуется усилить выход микрофона до линейного уровня, чтобы использовать его с аудиоинтерфейсом и программным обеспечением для ПК. Если ваш аудиоинтерфейс уже имеет микрофонный вход, подключите его к нему; если нет, вам нужно сначала пропустить его через внешний микрофонный предусилитель.

Если вы собираетесь купить всенаправленный микрофон в первую очередь для акустических измерений, подумайте о покупке дешевого портативного измерителя SPL (уровня звукового давления) с батарейным питанием, который также полезен для других задач в студии. Это включает в себя встроенный всенаправленный микрофон, достаточно плоский для акустических целей, а также встроенный предусилитель, выход которого вы можете подключить непосредственно к линейному входу вашего аудиоинтерфейса. На сегодняшний день самой популярной моделью является аналоговая версия измерителя SPL Tandy/Radio Shack. Хотя у Tandy больше нет магазинов в Великобритании, вы по-прежнему можете покупать их продукцию у таких компаний, как BK Electronics (www.bkelec.com), которые продают аналоговую версию всего за 26 фунтов стерлингов.

Преимущество покупки одного из них заключается в том, что вы также можете использовать его для балансировки уровней различных динамиков в системе объемного звучания, проверки уровня звука на концертах и ​​калибровки уровня ваших мониторов. Если вы микшируете на низких уровнях, у вас возникнет соблазн добавить больше басов, а если вы будете слушать очень громко, то, скорее всего, получите смесь басов и света на более нормальных уровнях громкости, поэтому использование стандартизированной громкости поможет вам. .

Пленочные микшеры принимают откалиброванный уровень звукового давления 85 дБ с тестовым сигналом -20 дБ полной шкалы, но в небольших домашних условиях или в большинстве профессиональных студий звукозаписи это, вероятно, будет слишком громким, поэтому более практичным эталоном является 79.дБ УЗД. Чтобы откалибровать уровни громкоговорителей в соответствии с этим стандартом, вам просто нужно воспроизвести тестовый сигнал с розовым шумом, среднеквадратичное значение которого равно -20 дБ полной шкалы. Вы можете получить один из них со страницы загрузки веб-сайта мастеринг-инженера Боба Каца (www.digido.com). Поместите измеритель SPL туда, где обычно находится ваша голова, в положении микширования, и если у вас есть средства взвешивания и баллистического контроля на измерителе, вам нужно установить их на взвешивание «C» и «Медленный отклик». Затем отрегулируйте уровни громкоговорителей по одному так, чтобы каждый из них измерял 79дБ УЗД.

Основной конкурент RPlusD также изначально предназначался для установки комнатных эквалайзеров. Room EQ Wizard (см. экран в начале статьи) начал свою жизнь как Java-приложение, написанное техническим директором TAG McLaren Audio, чтобы помочь пользователям их фильтров выравнивания помещения, но затем превратилось в более комплексную утилиту для акустических испытаний. . Он работает на Windows, Mac OS X и Linux и может быть бесплатно загружен с форума Home Theater Shack (www.hometheatershack.com/forums), на котором вам необходимо сначала зарегистрироваться.

За файлом справки легче следовать, чем за файлами ETF и RPlusD , и он помогает новичку настроить аудиовходы и выходы, проверить уровень сигнала через динамики, входную чувствительность интерфейса, согласовать SPL с программным обеспечением. считывание показаний измерителя с показаниями вашего аппаратного измерителя SPL, а затем калибровка самого аудиоинтерфейса, чтобы вы могли компенсировать любые сбои частотной характеристики в ваших акустических измерениях. Он также включает кривые компенсации для различных измерителей звукового давления Radio Shack (см. вставку «Микрофоны для акустических испытаний»).

RPlusD продолжает работу с ETF, предлагая более сложные, но простые в использовании функции, которые понравятся владельцам студий, пользователям домашних кинотеатров и разработчикам акустических систем. Низкочастотный спектральный спад и отклик водопада, как и в случае с ETF5 и RPlusD . Я обнаружил, что такие измерения, сделанные в моей студии, очень согласуются во всех трех утилитах, что обнадеживает. Пока РЭВ не позволяет загружать несколько измерений в разные окна, как это делает ETF5 , или накладывать десятки измерений и усреднять их в одном окне, как это делает RPlusD . Вскоре я нашел способ обойти это: REW позволяет обслуживать до восьми каналов объемных динамиков, поэтому вы можете, если хотите, сохранять последовательные результаты от одного и того же динамика в этих различных каналах и переименовывать их, чтобы упростить сравнение до и после обработки.

Room EQ Wizard может не иметь некоторых из более сложных функций ETF и RPlusD , но его пользовательский интерфейс намного проще и удобнее в использовании (в частности, гибкие возможности масштабирования основных окон дисплея и 3D-вращение участков водопада). Как и в случае с RPlusD , вы можете (и, вероятно, должны) просто игнорировать его функции согласования фильтров для студийных целей и сосредоточиться на измерении преимуществ установки басовых ловушек и акустических плит, хотя, если у вас есть 31-полосный параметрический эквалайзер, I Я уверен, что у вас возникнет соблазн попробовать функции эквалайзера.

Хотя я уже несколько лет использую ETF5 , чем больше опыта я приобретал с Room EQ Wizard , тем больше мне нравился его подход. Я скучал по циклическому режиму захвата в реальном времени ETF5 , который так полезен, когда вы маршируете по комнате, держа басовую ловушку в разных положениях, но если вам нужна бесплатная утилита, которая может помочь вам улучшить акустику вашей студии , Room EQ Wizard практически невозможно пропустить.

В целом, этот набор утилит для ПК может очень помочь в решении различных проблем студийной акустики. Хотя вам нужно набраться терпения, чтобы извлечь из них максимальную пользу, и вам, вероятно, придется потратить немного денег на акустическую обработку, наградой будет то, что ваши динамики и источники звука будут звучать дороже, а вы сможете чтобы услышать детали в ваших миксах, которые вы никогда раньше не замечали, и быть более уверенными, что они будут звучать так же хорошо, независимо от системы воспроизведения. Звучит неплохо!

Купить версию в формате PDF

Как собрать акустические панели своими руками для улучшения качества звука

Профессиональные акустические панели своими руками

Сегодня мы рассмотрим причины, по которым вам необходимо обработать помещение и настроить его акустические свойства, если вы собираетесь записывать звук или видео со звуком.

Мы не только поговорим о том, как вы можете построить свои собственные профессиональные акустические панели, но и продемонстрируем, как это влияет на ваши записи!

Для чего используются акустические панели?

Профессиональные акустические панели действительно очень полезны для подавления реверберации при записи аудио/видео. Однако, если вы хотите обработать всю комнату, это может легко сложиться и оставить вас с огромным счетом.

Можете ли вы сделать профессиональные акустические панели своими руками?

Да, это возможно и проще и дешевле, чем можно было ожидать!

В этом видео я сравниваю разные микрофоны и места их размещения без и с обработкой помещения. Я также проведу вас через процесс создания собственных акустических панелей и заставлю вашу комнату звучать как в студии. Лучшая часть — это стоимость. Стоимость одной панели составила 15 евро. Это супер дешево =)

Решения для коммерческих аудиопанелей

Каждое решение, сделанное своими руками, необходимо измерять, сравнивать и сравнивать с коммерческими решениями. Хотя «сделай сам» зачастую дешевле, временные затраты иногда не оправдывают самостоятельный путь.

В этом случае, даже если вы профессиональный художник, медиа-агентство, подкастер, видеоредактор, звукоинженер… общая стоимость времени и материалов все равно превосходит любое коммерческое решение. Создавая собственные акустические панели, вам также не нужно жертвовать качеством по сравнению с панелями промышленного производства.

Доступны профессиональные акустические панели:

Примечание: это, безусловно, самое дешевое готовое к покупке решение. Более красивые можно купить в 3 раза дешевле!

Аудиопанели из пенопласта:

Альтернативой таким большим панелям является акустический пенопласт. Это относительно дешево, и вы видите это почти в каждом полупрофессиональном видео на YouTube. Для большинства людей и зрителей YouTube этот материал сигнализирует о профессиональном звуке, как никакой другой.

Однако, чтобы добиться какого-либо эффекта, вам нужно оштукатурить ими все стены, и они по-прежнему будут рассеивать только очень высокие частоты.

Сначала я тоже попался на эту штуку, но быстро понял, что эта штука не подходит.

Решение для изготовления акустических панелей своими руками

Изготовление акустических панелей своими руками, несомненно, является наиболее экономичной альтернативой. Акустические панели своими руками дают вам максимальную отдачу от затраченных средств.

Вы можете настроить панели так, чтобы они соответствовали вашей комнате, и либо сходить с ума по цветам и узорам, либо сделать их едва заметными. Вы даже можете сделать их лучше, чем большинство коммерческих решений.
Еще одним бонусом является то, что установку можно сделать непостоянной. Это позволяет менять акустику помещения и снимать панели для очистки.

Очень легко добавить дополнительное воздушное пространство, чтобы создать зазор между звукоизоляционным материалом и стеной. Это можно сделать либо внутри рамы, либо добавить распорки к раме, чтобы увеличить расстояние до стены.

Дополнительный воздушный зазор еще больше снижает звуковую энергию и делает акустические панели более эффективными.

Преимущества

Стоимость

Самым очевидным преимуществом создания собственных акустических панелей является стоимость. Я просто трачу около [email protected] долларов США за панель. Учитывая размер панели, ни одно коммерческое решение не может сравниться с самодельным методом изготовления звукопоглощающих панелей. Те, которые доступны по цене, обычно не дают вам почти столько, сколько вы за них платите. Кроме того, дешевые решения портят вид вашей комнаты.

Изоляционные свойства

Дизайн

Недостатки

Время

Навыки

КАК СОЗДАВАТЬ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ — Обзор проекта

Мы покажем вам, как создать собственные звукопоглощающие панели, чтобы уменьшить отражение и улучшить звукопоглощение. повысить общее акустическое качество вашей комнаты.

В целом, акустическая обработка зданий своими руками экономит кучу денег и является интересным проектом! Вы можете построить панель менее чем за 20 долларов США, не тратя много времени на сборку. Создание одной панели занимает менее 30 минут!

Total Time Needed: 30 minutes

Total Cost: 20 USD

Required Tools

screws

power drill

stapler

straightedge

—

Materials Needed

wooden planks

fabric

screws

тяжелая струна

минеральная вата

скобы

Шаги по изготовлению акустической панели на заказ

1. Сборка каркаса

вот как построить каркас

2. Обертывание изнаночной стороны

Возьмите ткань по вашему выбору и оберните ее по изнаночной стороне, затем прикрепите степлером к раме.

3. Заполните раму минеральной ватой

Возьмите лист минеральной ваты и вставьте его в деревянную раму.

4. Обмотка лицевой стороны

Теперь вы можете обернуть лицевую сторону панели выбранной тканью. Чтобы сделать его визуально привлекательным, оберните его вокруг рамы, а затем прикрепите его к раме с обратной стороны, где скобы не будут видны.

5. Создание монтажного решения и ручная установка на стену

Вы можете просто просверлить два винта и накинуть на раму толстую веревку, чтобы повесить ее на один гвоздь. Или вы прикручиваете более устойчивое решение, например, U-образный кронштейн, к верхней стороне рамы, который затем можно прикрепить к другому U-образному профилю, прикрепленному к вашей стене или потолку.

Теперь вы можете легко закрепить свою акустическую панель на стене и продолжать строить больше, потому что они доступны по цене.

Поэкспериментируйте, используя разные ткани, чтобы создать новый стильный вид, который может даже стать хорошим дополнением к дизайну вашей комнаты.

7 шагов для легкой звукоизоляции домашней студии своими руками

Post Content

Чтобы улучшить качество звука вашей аудиозаписи, вам необходимо выполнить звукоизоляцию домашней студии, которая на самом деле имеет две основные цели:

1. Звукоизоляция – ограничение и отключение всех внешних источников звука
2. Акустическая обработка – устранение помех, которые может вызвать собственный голос в необработанном помещении

Важность акустики помещения нельзя недооценивать, если вы хотите обеспечить эффективную звукоизоляцию домашней студии. Легко подумать, что самое высокое качество достигается за счет превосходного микрофона, хорошо настроенного оборудования и некоторого монтажа. Однако акустика вашей комнаты оказывает огромное влияние на качество звука, и ее нельзя игнорировать.

В этой статье мы расскажем об очень эффективных, но простых решениях, которые помогут вам сэкономить месяцы разочарований. Даже если вы примените хотя бы половину наших рекомендаций, вы значительно улучшите качество звука ваших записей.

Хотя эта статья предназначена для создателей домашних подкастов, одни и те же правила акустики, звукоизоляции домашней студии и акустической обработки применимы к любому типу записи.

С точки зрения оборудования также безопасно использовать хороший динамический микрофон вместо конденсаторного. Динамические микрофоны лучше записывают в несовершенных условиях (улавливают меньше фоновых шумов). Ознакомьтесь с нашими рекомендациями в разделе «Выбор лучшего динамического микрофона — руководство и рекомендации для покупателей».

---

Зачем вообще нужна звукоизоляция?

Характер звуковых шумов сложный. Кроме того, люди часто переоценивают влияние мощного микрофона и записывающего оборудования и недооценивают важность акустики помещения. Это часто приводит к пренебрежению актуальностью акустики помещения и отказу от звукоизоляции домашней студии.

Вместо этого мы видим, что подкастеры слишком полагаются на плагины шумоподавления, которыми оснащены мощные DAW. Однако эти плагины влияют на всю вашу запись. Они искажают качество звука тех частей вашего подкаста, которые вы хотели бы оставить нетронутыми. Чем выше уровень шума, тем сильнее влияние и больше искажений.

Правильная реакция на шумы — предупреждение и активные действия по устранению до того, как вы их запишете.

В этой статье приведены рекомендации по улучшению качества звука путем простой звукоизоляции домашней студии.

Я покажу вам разумные решения по доступной цене. Используйте хотя бы некоторые из методов, описанных здесь, и вы станете лучше.

Это не подробное руководство по созданию домашней студии, так как этот проект потребует много времени и денег и будет чрезмерным для большинства наших нужд.

Если вы в основном ведете подкасты удаленно, возможно, вы не сможете реализовать многие из приведенных здесь советов. В этом случае мы рекомендуем вам прочитать наши 13 практических рекомендаций по удаленному подкастингу для улучшения качества звука.

---

Основы акустики для нужд подкастинга (упрощенный)

• Звук — это волна, она распространяется от источника во всех направлениях
• Прямой звук проходит прямо в ваш микрофон, а отраженный звук отражается от предметов и поверхностей и может снова достигать микрофона, вызывая реверберацию.
• Каждое отражение в какой-то степени изменяет исходный звук.
• Звуковая волна взаимодействует с окружающей средой, и как только она встречает препятствие на своем пути, она частично поглощается и частично отражается.
• Некоторый уровень шума/отраженного звука всегда будет доходить до нас.

Звукоизоляция домашней студии может подавить нежелательные внешние шумы, достигающие вашего микрофона, а акустическая обработка может улучшить поглощение нежелательной реверберации.

---

Как звуковые волны, создаваемые вашим голосом, будут вести себя в вашей комнате для записи?

Чтобы понять поведение звуковых волн для подкаста, мы можем сосредоточиться на:

• Отражение — вызвано углами ваших комнат, соединениями между стенами и большими однородными плоскими поверхностями, такими как окна, плитка, большие голые стены. Мы хотим контролировать и ограничивать отражение, чтобы уменьшить реверберацию.
• Абсорбция – вызванная в домашних условиях одеждой, портьерами, диванами и мебелью, обтянутыми тканью, а также применением специальных абсорбирующих материалов.
• Diffusion – деликатное рассеивание звука во все стороны. Это необходимо, поскольку тогда звук просто звучит лучше. Обычно в домашних условиях уже предусмотрены все неровности, вызванные несколькими предметами, находящимися в помещении.

Если вы хотите узнать больше о свойствах звука и его поведении в помещении, ознакомьтесь с этой статьей: Акустика помещения для подкастинга — как ваше помещение влияет на качество звука?

---

Как выбрать помещение для записи и дальнейшую звукоизоляцию домашней студии?

Поиск помещения с низким уровнем внешних и внутренних источников звука.

• Внешние источники звука – обычно возникают из-за шумных соседей, интенсивного движения, находящихся поблизости животных (птиц, сверчков, собак), водопровода и погодных условий (ветер и дождь).
• Внутренние источники звука – вызваны устройствами, находящимися внутри вашего помещения, такими как громкие компьютерные вентиляторы, вентиляционные отверстия, холодильники, кондиционеры, отопление и т. д.

Также обратите внимание на другие характеристики, влияющие на акустику помещения:

• В целом большие помещения с высокими потолками имеют лучшую акустику, потому что плотность энергии звуковой волны уменьшается с расстоянием. Таким образом, чем дольше он должен идти к источнику отражения и обратно, тем слабее он возвращается.
• Пол – предпочтительны полы из твердого бетона или дерева
• Стены – предпочтительны стены из твердого кирпича или бетона
• Windows – пропустит много посторонних шумов и отразит ваш звук. Ищите комнату, где вы сможете плотно прикрыть их занавесками.

---

Звукоизоляция и акустическая обработка подробные методы для подкастинга

Основные инструменты, необходимые для простой и быстрой звукоизоляции

Прежде чем мы продолжим, вот краткий список лучших инструментов, которые мы будем использовать для вас при звукоизоляции.

	Green Glue Compound	Green Glue Sealant	Adhesive Foam	Red Devil Window	Door TMS Automatic Door Bottom
роль	звукоизоляция	звукоизоляция	звукоизоляция	звукоизоляция	soundproofing
for	between layers of wall, floor, or ceiling	cracks in drywall components	sealing door and window frames	window frames	doors
	check price	check price	узнать цену	узнать цену	узнать цену

Шаг 1. Звукоизоляция стен и потолка

Требуется для предотвращения посторонних шумов наиболее практичное решение — заливка массы для предотвращения вибраций и звука снаружи

• Добавьте еще один слой гипсокартона с помощью дюбеля.
• В свободное место в стенной стойке можно добавить стекловолокно – дешево, практично и эффективно.
• Используйте звукопоглощающие составы, такие как зеленый клей (проверьте цену), в качестве стандарта звукоизоляции домашней студии. Это можно использовать между слоями стены, пола или потолка. Производитель Green Glue говорит, что компаунд достигает максимальной эффективности через 30 дней после нанесения.
• В качестве дополнительного шага рассмотрите возможность использования звуковых клипов. Благодаря тяжелым резиновым элементам они очень эффективно поглощают звук. Для установки просто ввинтите их в шпильки стены, вставьте шляпный канал и, наконец, прикрутите гипсокартон к каналу.
• Трещины между компонентами гипсокартона и вокруг гипсокартона заполнить акустическим герметиком (проверьте текущую цену).
• Точно такое же решение можно применить и к звуконепроницаемым потолкам.

Шаг 2. Акустическая обработка стен и потолка

Захват звука, отражающегося по комнате и вызывающего искажения.

• Мы не рекомендуем покрывать акустической пеной всю комнату, так как это определенно будет слишком дорого, будет стоить дорого и, возможно, вы не почувствуете разницу после определенного момента. Вместо этого мы даем здесь наиболее рекомендуемую настройку, чтобы вы могли хорошо обдумать инвестиции.

	Bass traps for corners (wall-ceiling-wall)	Bass traps for wall joints (wall-wall)	Wall acoustic foam
роль	акустическая обработка	акустическая обработка	акустическая обработка
для	9 кубиков для установки в углах комнаты0881	СВОЙ стены или стеновые швы. это самая важная часть комнаты для настройки. Положите пенопласт в верхних углах вашей комнаты, где 2 стены встречаются с потолком. Басовые ловушки для стыков стен (стена-стена) – это вторая по важности часть помещения, которую нужно исправить. Установите басовые ловушки от пола до потолочных басовых ловушек. Этих двух шагов на самом деле должно быть достаточно, чтобы значительно улучшить качество звука в вашей комнате, и вам не потребуется покрывать всю комнату пеной. Однако, если вы хотите продолжить и выйти за рамки этого, следующий совет — закрыть длинные края, где потолок соединяется со стенами. В конце концов, рассмотрите возможность установки на стены плоских пенопластовых панелей. Когда дело доходит до установки, вы можете пойти несколькими путями: Двусторонняя лента (узнать текущую цену), Зажимы (узнать текущую цену), Специальные клеи, такие как Auralex (проверьте текущую цену). Здесь будьте осторожны и внимательно читайте описание перед покупкой, так как некоторые клеи могут повредить поролон. Акустическая обработка стен может быть сложной задачей, если у вас нет специальной комнаты для записи и вы не хотите кардинально менять эстетику одной из ваших «обычных» комнат. В этом случае простая рекомендация — использовать то, что есть дома. Используйте открытые книжные шкафы. Книги частично поглощают и частично рассеивают шумы. Накройте любые стеклянные элементы в комнате одеялами и простынями. Повесьте коврик на стену. Это не окончательное решение, но вы получите лучший звук, чем с голой стеной. И это в разы дешевле. Этап 3. Звукоизоляция пола для устранения шума из помещений ниже Звукоизоляция только в том случае, если у вас есть помещение ниже и устранение реверберации звука от голого пола. Звукоизолировать пол не нужно, если под вами нет пола и нет источников шума. На случай, если вы добавите дополнительный слой гипсокартона. Используйте тот же метод и материалы, что и для стен. Нащупайте пустое пространство стеклотканью, добавьте слой шумоизоляционного состава и заполните щели акустическим герметиком. В завершение постелите ковер. Он и звукоизолирует от шумов снизу, и послужит шумопоглощающим слоем, и поможет устранить реверберацию. При желании, если шум снизу сильный, используйте звукоизолирующий коврик для домашней студии под ковром. Шаг 4. Звукоизоляция Двери для защиты от шума прохожих При ненадлежащем уходе они могут пропускать много шума Если есть возможность выбрать двери, выбирайте двери из цельного дерева. Полые двери или двери с элементами из стекла будут работать вам во вред. Если в вашей двери много стекол, лучше прикрыть их во время записи. Просто изолируйте раму с помощью звукоизоляционного уплотнения для домашней студии. Вы также должны закрыть щель между дверями и полом. Щетка двери или дно двери решит это для вас. Можно установить накладной дверной доводчик или скрытый, полностью врезной внутрь дверного полотна. Шаг 5. Звукоизоляция окон для защиты от посторонних шумов Окна очень важны и сложны для звукоизоляции, если к ним не подойти правильно. Как и в случае с дверьми, если у вас есть возможность выбрать окна, то окна с двойным остеклением обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции, чем окна с одним остеклением. Толщина стекла тоже имеет значение. Используйте тот же звукоизолирующий уплотнитель для изоляции внутренних оконных рам. Заделайте все трещины внутри оконной рамы или вокруг нее оконным герметиком (цена уточняйте). Простые продукты подойдут. Герметик, который вы использовали для гипсокартона, здесь может не подойти. Используйте тяжелые звуковые шторы (уточните текущую цену), чтобы закрыть окна. В качестве временного решения всегда можно закрыть окна одеялами. Проблема со шторами заключается в отсутствии уплотнителя по верхнему и нижнему краю. Для решения этой задачи используйте два решения: При установке используйте потолочные направляющие вместо стержней, чтобы минимизировать зазор Используйте длинные, лежащие на земле шторы, чтобы закрыть нижний зазор. Шаг 6. Звукоизоляция вентиляционных отверстий и розеток для достижения наилучших результатов Не стоит недооценивать любую маленькую дыру в вашей комнате. Вы можете отремонтировать стены, пол и окна, но если вы забудете о вентиляционных отверстиях и розетках, ваши усилия по звукоизоляции домашней студии могут дать плохие результаты. Сосредоточение внимания на деталях может значительно улучшить звучание вашей записи. Если у вас есть оконный кондиционер, убедитесь, что вентиляционное отверстие плотно закрыто. Вы можете попробовать использовать акустический герметик для окон. Если работа по установке была выполнена чисто, рассмотрите профессиональную переустановку. Если у вас есть центральный кондиционер, у вас может быть шумный звук работы компрессора или может резонировать крышка вентиляционного отверстия. Здесь у вас есть возможность снять вентиляционную крышку или выключить кондиционер на время записи. Закройте все электрические розетки пенопластовыми прокладками (проверьте текущую цену). Они очень дешевы и просты в установке. Шаг 7. Звукоизоляция от внутренних источников – предметов внутри помещения для записи Прежде чем приступить к звукоизоляции домашней студии, вы и представить себе не можете, сколько шума может создаваться от того, что находится внутри. Оборудование может вызывать сильный шум. Каждый предмет мебели со стеклянными или зеркальными элементами – они вибрируют, поэтому не забудьте накрыть их на время записи любым покрывалом, которое сможете найти. Хорошо иметь в комнате большой предмет неправильной формы для рассеивания звука. Устройства в вашей студии звукозаписи. Просмотрите шумы от кондиционера, как уже обсуждалось. Очень важно проверить, насколько громко работает ваш компьютер. Если у вас шумный вентилятор или жесткие диски, попробуйте заменить компоненты на более тихие. Если устройство все равно громкое, подумайте о том, чтобы поставить его в другую комнату на время записи. Этого можно добиться следующим образом: Купив более длинный кабель. Наши рекомендуемые Кабели Mogami Gold Studio (узнайте текущую цену) имеют длину до 100 футов (30 метров). Просверлите отверстия в стене и подключите устройства с помощью коротких кабелей, так как более длинные могут быть дорогими. Проверьте, имеет ли смысл переход на аудиокабели премиум-класса в вашем случае. Лучший выбор кабелей XLR и USB для подкастинга. В заключение, насколько практически можно звукоизолировать помещение? Если вы хотите построить домашнюю студию, звукоизолировать каждую стену, окно, пол, потолок и дверь и закрыть все щели, вы можете уменьшить шум до 70 дБ (в зависимости от того, насколько шумно в вашем районе), поэтому используйте эти советы в соответствии с ваша потребность. Чем больше вы введете, тем лучше будет ваш конечный результат. В конце концов, вы всегда можете исправить некоторые шумы в мощном программном обеспечении для редактирования. Вы не должны переусердствовать, иначе вы можете исказить звук своего голоса. Если вы ищете хорошее программное обеспечение для редактирования аудио для подкастов, ознакомьтесь с этим руководством: Рекомендации по программному обеспечению для редактирования подкастов. Звукоизоляция и акустическая обработка домашней студии Эффекты, которых вы хотите достичь: Полная изоляция от внешних шумов путем звукоизоляции стен, потолка и пола (по желанию), окон, дверей и всех вентиляционных отверстий. Поглощение отраженного внутреннего звука – для решения этой проблемы установите басовые ловушки в углах (стена-потолок-стена) и в стыках стен (стена-стена). При желании положите определенное количество пенопластовых панелей на плоские поверхности, но вы также можете решить эту проблему с помощью подвесных одеял, простыней, ковриков или просто большого книжного шкафа. Похожие записи 22.08.2023 0 Замена подсветки монитора на светодиодную своими руками. Как заменить подсветку монитора на светодиодную своими руками: пошаговая инструкция 10.08.2023 0 Машинка на пульте управления своими руками. Как сделать радиоуправляемую машину своими руками: пошаговая инструкция и советы 08.08.2023 0 Полицейская сирена своими руками. Как сделать полицейскую сирену своими руками: пошаговая инструкция Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт