Гальваническая установка своими руками: Гальваника в домашних условиях — гальваническая ванна своими руками

Гальваническая установка своими руками

Содержание статьи:

Известно две разновидности гальванизации – гальваностегия и гальванопластика. В первом случае получается несъемное гальваническое покрытие, которое изменяет характеристики деталей и предметов. В зависимости от преследуемых целей, обработанные изделия приобретают новые свойства: декоративность, хорошую отражательную способность, устойчивость к механическому воздействию и коррозии, износостойкость. С помощью гальванопластики в домашних условиях или на производстве создают точные копии образцов (осажденный слой металла отделяется от матрицы).

Технология гальванизации: общие сведения

Независимо от того, выполняется гальваника на производстве или в домашних условиях, обработка осуществляется в емкости, наполненной токопроводящим раствором.

Предмет помещается между двумя растворимыми или нерастворимыми анодами и подключается к отрицательному контакту. Аноды подсоединяются к плюсовому контакту.

Оптимальное соотношение площадей катода/анода – 1:1.

Процесс гальванизации запускается при замыкании электрической сети – с этого момента начинается перенос на отрицательно заряженное изделие (катод) ионов металла. В результате этого на предмете образуется покрытие нужной толщины.

Выбор типа покрытия

Если в приоритете решение технических задач (изменение электрической проводимости и антифрикционных свойств, повышение отражательной способности, прочности, устойчивости к коррозии), то применяются серебро, никель, медь. В декоративных целях обычно используются драгоценные металлы: родий, золото, серебро, палладий

Такое разделение очень условно. С помощью серебрения (золочения) удается получить качественное защитное покрытие, устойчивое к агрессивным средам. Меднение также находит применение в декоре изделий (такое покрытие подвергается дополнительной оксидной обработке).

Практика показывает: серьезно усилить прочность обрабатываемых заготовок путем гальванизации их поверхности можно только на производстве. В домашней мастерской достичь необходимого результата сложно, поэтому работа мастеров в первую очередь направлена на повышение привлекательности предмета.

Метод гальваники

Гальваника, выполняемая своими руками в домашних условиях, требует применения специального оборудования. Совсем необязательно оно должно быть профессиональным. Мастера находят доступную замену.

Подготавливая гальваническую установку своими руками, мастеру придется подыскать пластиковую или стеклянную ванну нужного объема. Требуется достаточно прочная, электроизолирующая, кислотоустойчивая емкость. В нее должны поместиться обрабатываемый предмет и нужное количество электролита и аноды.

Источник питания должен иметь регулятор выходного напряжения и тока – это позволит мастеру в процессе работы изменять параметры обработки. Обычно источником питания становится выпрямитель тока.

Важный элемент домашней установки – растворимые и нерастворимые аноды.

Чтобы процесс протекал правильно, мастера соблюдают оптимальное соотношение площадей детали и анодов (1:1). Подвесочные приспособления создают опору предмету и способствуют правильному распределению тока.

Гальваника процесс

Гальваника в домашних условиях осуществляется с применением реактивов. На этом этапе могут возникнуть сложности – многие химические вещества доступны только тем, кто предварительно получил документы разрешительного характера.

Необходимо позаботиться о правильном хранении компонентов. Реактивы, а также готовые электролиты помещают в стеклянные или прочные пластиковые емкости с крышками.

При приготовлении состава крайне важно с большой точностью отмерять все компоненты – лучше всего использовать для этого электронные весы.

Подготовительный процесс

Качество (однородность, прочность) готового покрытия напрямую зависит от правильности проведения подготовки поверхности к гальванизации. Во многих случаях удаления загрязнений и обезжиривания бывает недостаточно – может понадобиться пескоструйная обработка. Иногда требуется шлифовка специальными пастами или наждачной бумагой.

В домашних условиях для удаления жирной пленки и других загрязнений с поверхностей часто применяется спирт и другие органические растворители. Могут также использоваться обезжиривающие растворы.

При подготовке к гальванизации изделий из стали и чугуна применяется раствор, содержащий кальцинированную соду, каустик, силикатный клей (из расчета на 1 л – 50 г, 20 г и 5-15 г соответственно). Температура раствора – 70-90°С. Для очищения предметов из цветных металлов используется раствор гидрофосфата натрия и хозяйственного твердого мыла (по 10-20 г/1 л). При проведении процедуры температура составляет 90°С.

Техника безопасности

При проведении гальванических операций мастер обязан соблюдать технику безопасности. Опасность этого технологического процесса заключается в использовании токсичных химических компонентов. Усложняет ситуацию нагрев электролита до высоких температур. Вредные испарения поражают дыхательную систему, существует риск получения химических ожогов кожи и слизистой.

Работу необходимо проводить в нежилом помещении, оборудованном хорошей вентиляцией – в мастерской, пристройке, гараже. Требуется обеспечить заземление.

Глаза нужно защитить очками. Перчатки для рук должны быть достаточно мягкими, но прочными. Также понадобятся клеенчатый фартук и резиновая обувь.

Нельзя на рабочем месте пить или есть – велик риск оседания на продуктах вредных веществ, которые приведут к отравлению.

Перед началом работы стоит обязательно изучить специальную литературу с доступным описанием особенностей процесса.

Драгоценные металлы в гальванике

Гальваническое золочение (серебрение) используют для придания изделию декоративных свойств. При использовании гальванического метода, мастера получают не просто облагороженный драгоценным металлом предмет, а точную копию исходного изделия. Оно может быть как простым, так и сложным. Нанесенный на заготовку слой металла отделяется от основы.

Поверхность предметов, изготовленных из черных металлов, перед серебрением предварительно меднится. Температура раствора зависит от используемого состава. Аноды изготавливаются из серебра чистотой 999.

Процесс гальванического золочения требует использования готовых электролитов. Предварительно деталь очищается и обрабатывается для улучшения адгезии гальваническим никелем. Если предмет изготовлен из алюминия и его сплавов, нанести позолоту в домашних условиях невозможно. Позолоченный предмет тщательно промывают, а затем просушивают на воздухе.

Никель в гальванике

Слой никеля наносится на заготовку перед процедурой золочения. Никель обладает хорошими защитными свойствами – он ограждает поверхность заготовки от действия агрессивных факторов, выдерживает контакт с разными средами, препятствует окислению и коррозии.

Никелевое покрытие красиво смотрится. Толщина слоя бывает разной – от 0,8 до 55 мкм. При обработке предметов применяются сернокислые, солянокислые или сульфаминовые электролиты. Температура, кислотность, плотность тока зависят от состава раствора.

Медь в гальванике

Меднение:

• ограждает поверхность заготовки от коррозии;
• создает поверхностный слой с низким электрическим сопротивлением.
• Стоит учесть, что без предварительного никелирования чугунные поверхности можно подвергнуть меднению только в щелочном электролите. Такой раствор находит применение на производствах.

Гальванопластика — техника электролитического осаждения металлов на поверхности различных предметов (матриц) с целью получения точных металлических копий — впервые была разработана и применена на практике в 1838 году русским ученым, академиком Б. С. Якоби. При его непосредственном участии было изготовлено много замечательных произведений искусства, статуи и барельефы для Исаакиевского собора, Эрмитажа, Зимнего дворца, Петропавловского собора, в том числе знаменитая квадрига для фронтона Большого театра в Москве.

Гальванопластика основана на кристаллизации металлов из водных растворов их солей при пропускании через них постоянного электрического тока. Этот процесс называется электролизом.

Ток подводится с помощью двух металлических пластин — электродов, помещенных в электролит. Пластина, соединенная с положительным полюсом источника тока, называется анодом. Другая пластина, соединенная с отрицательным полюсом источника тока, — катод.

В гальванопластике катодами служат предметы (матрицы), на которые осаждается металл, а анодами — пластины или прутки металла, которым этот предмет (матрицу) покрывают.

Схематически процесс электролиза представлен на рисунке 1. При прохождении тока через электролит анод притягивает к себе отрицательно заряженные ионы, а катод — положительно заряженные ионы. Когда ионы достигают электродов, они теряют заряд, выделяясь в виде нейтральных атомов или групп атомов.

Гальванопластика широко применяется в промышленности для изготовления прессформ, полых тонкостенных трубок, сложных деталей с толщиной стенок от нескольких микрон до десятков миллиметров. Габариты деталей ограничиваются только объемом электролитных ванн.

Матрицы изготавливают из пластмасс, стекла, нержавеющей стали, алюминия, различных легкоплавких сплавов, свинца. На поверхность матрицы из изоляционного материала предварительно наносят электропроводный слой.

Матрицы бывают разрушаемые и постоянные. Первые изготавливают из легкоплавких металлов и из сплавов пластмасс. Материалом для изготовления вторых служат сталь, медь, никель или алюминий и его сплавы.

Для изготовления металлических трубок в домашних условиях необходимы ванночка из стекла, керамики или винипласта, медный купорос, серная кислота, реостат на 20 Ом (максимальный ток 1 А), амперметр с током максимального отклонения стрелки 1 А, источник питания, проволока (медная, стальная или из легкоплавких материалов и их сплавов, например, оловянисто-свинцовых) в качестве матрицы.

Диаметр проволоки соответствует внутреннему диаметру изготавливаемой трубки, а длина первой должна быть вдвое больше длины второй.

Рис. 1. Схема электролиза.

Если нужны трубки с внутренним диаметром меньше 1 мм, в качестве матрицы используют стальную проволоку. При изготовлении трубочек с внутренним Ø 5 мм и более матрицу делают из легкоплавких металлов и их сплавов (например, прутковый припой).

Проволока должна быть гладкой и ровной. Для этого ее шлифуют мелкой наждачной бумагой, а затем доводят микрошкуркой («нулевкой»). Затем проволоку облуживают, излишки припоя снимают, протягивая нагретую проволоку через зажатую в кулаке тряпочку. Нерабочие участки матрицы покрывают пластилином.

В теплой воде (50—60° С) растворяют медный купорос (200—250 г соли на 1 л воды), воспользовавшись стеклянной посудой. Отстоявшийся электролит фильтруют и затем в него вливают серную кислоту из расчета 50—60 г на 1 л раствора.

Следует помнить, что вливать раствор в концентрированную серную кислоту нельзя. Соприкасаясь с водой, она вызывает бурную реакцию с большим выделением тепла и парообразованием. В результате может произойти выброс кислоты из сосуда. Поэтому лить надо кислоту в раствор медного купороса тонкой струйкой, непрерывно помешивая деревянной палочкой.

Чтобы медный осадок был плотным и мелкозернистым, в электролит рекомендуется добавить немного этилового спирта (5—10 г на 1 л электролита).

Готовый электролит переливают в рабочую ванночку, куда уложены матрицы и медная пластинка или проволока.

Рис. 2. Схема электролизной установки.

Матрицы подключаются к «минусу», а медная пластинка или проволока к «плюсу» источника питания. Площадь анода должна быть в 5—10 раз больше площади катода.

Схема установки для домашней гальванопластики представлена на рисунке 2. Трансформатор блока питания имеет следующие данные: сердечник Ш20Х20, обмотка I содержит 2200 витков провода ПЭВ-1 0,12 (на 220 В) или 1300 витков ПЭВ-1 0,15 (на 127 В), обмотка II—35 витков ПЭВ-1 0,8.

Процесс электролиза и качество покрытия зависят в основном от состава электролита, его температуры и плотности тока.

Температура электролита 18—25° С.

Плотность тока — величина тока, приходящаяся на единицу поверхности, — рассчитывают по формуле:

где i – ток в цепи, А,

S – поверхность изделия, дм 2 .

На практике j=1-1,5 A/дм 2 .

Пример 1. Определить величину рабочего тока электролиза для изготовления трубки с наружным Ø 5 мм и длиной 100 мм. Возьмем плотность тока равной 1 А/дм 2 , тогда

Расчет времени выдержки деталей под током в гальванической ванночке для получения слоя толщиной σ мм определяется по формуле:

где t — время выдержки, ч.;

σ — толщина трубки, мм;

d — удельный вес меди, г/мм 3 ;

j — плотность тока, А/мм 2 ;

С — электрохимический эквивалент меди, г/А-ч; η — расчетный выход по току.

Конкретно для нашего случая имеем

d = 8,95 г/мм 2 , i = 1 А/мм 2 ; С = 1,186 г/А-ч; η = 95.

Пример 2. Определить время выдержки матрицы под током в гальванической ванночке для получения медной трубки с толщиной стенок 0,5 мм.

t=σ*d*1000/j*C*η=0,5*8,95*1000/1*1,2*95= 40 час.

По истечении расчетного времени матрицу извлекают из гальванической ванночки и промывают водой. Конец проволоки на расстоянии 1,5—2 мм от трубочки обкусывают и после прогревания до температуры 200—250° С наращенная трубочка легко снимается с матрицы.

Таким же способом изготавливают трубки из никеля, хрома, железа.

В. БУШУЕВ, А. НОВИКОВ, г. Воронеж

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Гальваникой часто занимаются мастера хендмейда, делающие сувениры для души или на продажу. Распространено омеднение неметаллических предметов: керамических поделок, ракушек, птичьих перышек, листиков, веточек с деревьев, цветов, желудей и т.п.

Советы

Для того, чтобы загальванизировать неметаллический предмет, его следует покрыть токопроводящим слоем. Для бытовых условий лучше всего подходит графитовый лак в форме спрея. Для создания графитового слоя достаточно обрызгать предмет со всех сторон, высушить в течение 15-30 минут и несколько раз повторить процедуру.

Для создания двустороннего равномерного покрытия нужно использовать два анода, разместив предмет для гальванизации между анодами. Толщина покрытия зависит от времени, в течение которого предмет будет находиться в электролите. Чем дольше длится гальванирование, тем толще получится слой металла на поверхности.

Перед гальванированием металлической детали ее нужно тщательно очистить от пыли, мелких заусенцев, тщательно обезжирить и высушить.

После того, как предмет загальванизирован, его нужно промыть в чистой воде, после чего можно брать в руки.

Рецепты электролитов

Для омеднения чаще всего применяют серный электролит, состоящий из медного купороса и серной кислоты. Серная кислота улучшает электропроводимость раствора. Дополнительно вводятся различные добавки, которые стабилизируют электролит, делают покрытие более блестящим (если нужно). Ввод блескообразователей позволяет получить зеркальную глянцевую поверхность без последующей механической обработки готового покрытия. Но одновременно, делает покрытие хрупким, не эластичным.

Все используемые реактивы должны быть максимальной химической чистоты, т. к. примеси могут ухудшить процесс гальванирования и качество получаемого покрытия.

1. Для матового эластичного покрытия на 1 л раствора потребуется:

• 200 г сухого порошка медного купороса (желательно очищенного, категории ч или хч)
• 160 г серной кислоты
• 1,5 мл этанола (можно отмерить шприцом) или фенола
• 2-4 крупинки гранулированного желатина

Для приготовления электролита сначала нагревается пол литра дистиллированной воды до температуры около +80 °С, в воде растворяется медный купорос, раствор процеживается. В него добавляется серная кислота, потом объем раствора доводится до 1 л. Добавляются все остальные ингредиенты, затем раствор на несколько часов ставится остывать и отстаиваться.

Омеднение по данному рецепту будет матовым, но зато перышко или листик с дерева можно гнуть или придать ему нужную форму, нагрев изделие. Если хочется, то изделию можно придать глянцевый блеск тщательной шлифовкой, но иногда это сделать сложно, нужны специальные приспособления, например, гравер.

1. Рецепт для получения блестящего медного покрытия. На 1 л раствора надо:

• 200 г медного купороса
• 130 г серной кислоты
• 1 капля унитиола (продается в аптеках)
• примерно 0,07 г тиомочевины
• 0,05 г поваренной соли

Покрытие получится блестящим, но не подходит для гнущихся предметов. Этот вид электролита можно использовать для получения полированного финишного покрытия не только для сувениров, но и для технических деталей.

Гальваническое травление. Безопасный способ

С помощью гальванического процесса можно не только покрывать поверхность детали тонкой металлической пленкой, но и вытравливать рисунки на металлической поверхности (лезвие ножа, столовый прибор, что-либо другое). Гальваническое травление позволяет получить рисунки с четкими очертаниями, гладкими краями и глубиной одинаковой величины. Для этого потребуется тоже самое оборудование, что и для гальванирования, но в данном процессе анодом будет выступать протравливаемая деталь. Обычно таким способом вытравливают поверхности из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали, которую сложно или даже невозможно травить химическим способом.

Процесс травления:

• деталь тщательно отполировать, промыть, обезжирить (например, спиртом), слегка нагреть, нанести на нее слой воска; по воску выполнить желаемый рисунок, процарапывая воск до металла;
• предмет и медную пластину укрепить на штангах в гальванической ванне так, чтобы рисунок был обращен к медной пластине; расстояние между деталью и пластиной — около двух сантиметров;
• залить в емкость насыщенный раствор поваренной соли (4 столовые ложки на 1 л дистиллированной воды), подключить источник тока (например, зарядное устройство от мобильного телефона), плюсовый контакт на деталь, минусовый — на медную пластину;
• подождать примерно 40 минут;
• вынуть деталь, промыть в воде, нагреть и удалить воск.

Вместо воска можно использовать лак для ногтей, битумный лак или специальную грунтовку. Вместо соли — химически чистый медный купорос. Вместо медной пластины можно взять предмет из стали или железа, например, саморез, гвоздь.

Эта технология подходит не только для стальных поверхностей, но и для предметов из цинка, никеля, меди, латуни. Но для них требуются другие химикаты, гораздо более вредные, поэтому в домашних условиях их не используют.

“>

Желатин пищевой 180 блюм 8	Тиомочевина “ч”	Медь сернокислая 5-водная “ч”

суть метода, изготовление химических растворов, меднение изделий своими руками

Гальваника представляет собой раздел электрохимической науки, которая изучает осаждение некоторых элементов на любую поверхность. С помощью гальваники в домашних условиях или в промышленности можно нанести на изделие тонкий слой металла, который будет выступать в роли защитного слоя или выполнять декоративные функции. В последнее время декоративное покрытие набирает популярность у тех, кто хочет сделать оригинальный подарок своим друзьям и родным.

Общие сведения

Покрытие гальваникой бывает технологическим или декоративно-защитным. Это тонкий металлический тонкий слой, который в зависимости от гальванических элементов может выполнять эстетические функции. Гальванопластика не увеличивает прочность изделия, поскольку в этом случае требуются большие производственные мощности, но для красоты и придания «свежести» вполне подойдет.

Гальванические реакции происходят с помощью постоянного электрического тока. В специальную емкость-диэлектрик наливают раствор — электролит, в который погружают два анода. Аноды должны быть изготовлены из металла, который будет осаждаться на покрываемом изделии.

Обрабатываемая деталь присоединяется к минусовому выводу и помещается между анодами. Она выполняет роль катода. Аноды, в свою очередь, присоединяются к плюсовому контакту источника питания. Они становятся частью цепи, проводя ток в электролит и отдавая ему свои металлические элементы. Электролит передает необходимые частицы обрабатываемой детали, они постепенно обволакивают её тонким слоем. Аноды по площади должны превышать в несколько раз размер заготовки.

Другими словами, гальванизация представляет собой перенос молекул металла раствора на изделие в момент протекания через них электротока.

Любой гальванический процесс можно разбить на общие этапы:

• Сборка гальванической установки.
• Подготовка электролитного раствора.
• Обработка и подготовка образца.
• Запуск гальванического процесса.

Необходимое оборудование

Оборудование можно подготовить самостоятельно. Сначала подбирается подходящий источник питания. Это может быть батарейка (для обработки изделий небольшого размера) или аккумулятор. Подойдет понижающий блок питания, который выдает на выходе постоянный ток до 12 вольт. Иногда используют инвертор от сварочного аппарата. Подбирается реостат для регулирования силы тока.

Из нейтрального, устойчивого к химически агрессивным веществам материала подбирается широкая и глубокая ванночка. Надо учитывать, что электролитический раствор при гальваническом процессе может нагреваться до девяноста градусов по Цельсию.

Подготавливаются две пластины, которые будут токопроводящими анодами.

Для нагрева ёмкости с электролитом нужен электрический прибор с возможностью плавной регулировки температурного режима. Чаще всего используют подошву утюга или небольшую электроплитку. С их помощью происходит нагрев раствора до необходимой температуры и ускорение реакции.

Химические реактивы необходимо хранить в плотно закупоренной стеклянной посуде. Желательно каждый предмет подписывать.

Потребуются весы для точного измерения массы веществ, поскольку необходимая точность веса компонентов составляет один грамм. Такие весы можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, используя вместо гирек старые советские монеты. Вес «желтых» монет точно соответствует их номиналу.

Подготовка материала

После того как собраны необходимые вещества, найдены ёмкости, собрана электрическая схема с питанием и подготовлена система подогрева, можно заняться чисткой заготовки.

Если недостаточно хорошо почистить деталь, гальваническое покрытие непрочно осядет или будет неравномерным. Иногда хватает простого обезжиривания предмета. Раствор ацетона или спирта может хорошо обезжирить поверхность, можно использовать бензин.

Некоторые мастера держат изделия из стали в разогретом до 90 градусов по Цельсию растворе фосфорнокислого натрия. Цветные металлы можно очищать в том же растворе, не нагревая его.

​

Если на изделии есть коррозия или другие изъяны, то поверхность заготовки шлифуется наждачной бумагой.

Техника безопасности

Иногда про технику безопасности при различных работах в домашних условиях рассказывают вскользь. Но при выполнении любых гальванических работ нужно строго соблюдать безопасность.

Опасность заключается в использовании токсичных химических веществ, высокой температуре нагрева раствора и повышенными рисками, которые сопровождают электрохимические реакции.

Лучше всего гальванические работы проводить в гараже или мастерской при обязательном проветривании или вентилировании помещения. Особое внимание следует уделить заземлению оборудования. Нужно соблюдать меры личной безопасности, а именно:

• Дыхательные пути следует защитить респиратором.
• Руки и запястья должны быть спрятаны в высокие и прочные резиновые перчатки.
• Обувь должна защищать от ожогов, а одежда прикрыта клеенчатым фартуком.
• Обязательно ношение специальных защитных очков.

Во время работы не рекомендуется ни пить, ни есть, чтобы в пищевод не попали вредные и опасные вещества.

Меднение изделия

Перед началом работ по меднению в домашних условиях нужно подготовить необходимые материалы и оборудование. Надо позаботится об источнике напряжения и постоянного тока. Существует много рекомендаций касательно силы тока, разброс которого может быть большим. Поэтому желательно иметь реостат с возможностью плавной регулировки напряжения и для постепенного завершения процесса. Источником может служить автомобильный аккумулятор или выпрямитель с напряжением на выходе не больше 12 вольт. Для первых опытов будет достаточно обычной батарейки от 4.5 до 9 вольт.

Затем выбирается ёмкость для электролитического раствора, лучше всего из жаропрочного стекла. В любом случае все ёмкости для электролиза должны быть диэлектриками и выдерживать температуру не менее, чем 80 градусов по Цельсию.

В качестве анодов подойдут два больших медных листа. Они должны перекрывать по размеру заготовку. Из химических реактивов потребуются:

• Купорос медный.
• Кислота соляная либо серная.
• Вода дистиллированная.

Меднение в домашних условиях пользуется заслуженной популярностью, поскольку очень хорошо и надежно держится на стальных изделиях. Главное условие — правильно соблюдать технологию процесса.

Имеется два способа нанесения меди на поверхность:

1. Помещение заготовки в раствор электролита.
2. Неконтактный способ. В этом случае изделие не погружается в раствор.

Метод погружения

Подготавливается и обрабатывается поверхность изделия при помощи тонкого наждака и щеточки. После этого деталь моется в проточной воде, обезжиривается и еще раз промывается.

Этапы процесса омеднения следующие:

• Два медных анода подключают в сеть к положительным контактам и размещают их в стеклянную банку.
• К обработанному изделию подводят контакт с отрицательным значением напряжения и свободно подвешивают между анодами.
• Подключают реостат согласно электрической схеме для возможности регулирования силы тока.
• Подготавливается раствор в правильных пропорциях. На 100 г дистиллированной воды надо 20 г медного купороса и 2−3 г соляной кислоты. Вместо соляной кислоты можно использовать другую.
• Раствор выливается в посуду с медными пластинами и деталью таким образом, чтобы они полностью скрылись под поверхностью раствора.
• Подключается источник напряжения. Реостатом добиваются необходимой силы тока из примерного расчета 10−15 миллиампер на каждый квадратный сантиметр площади детали.

Весь процесс занимает примерно 15−20 минут. После обязательного выключения источника питания и остывания раствора готовое изделие с медным слоем на поверхности вынимается из банки.

Покрытие медью без погружения

Этот метод интересен тем, что его можно использовать для обработки не только стальных предметов, но и сделанных из других материалов. Например, алюминия и цинка. Порядок процесса следующий:

• Из многожильного медного провода изготавливается «кисточка». Конец провода оголяется. Из медных проводков создается подобие кисточки, чтобы затем прикрепить ее к деревянной ручке-держателю.
• Второй конец провода подключается к плюсовому контакту электрической цепи.
• В широкую ёмкость заливается стандартный электролитный раствор из медного купороса и соляной кислоты.
• Предварительно очищенная и промытая металлическая заготовка присоединяется к отрицательному контакту и размещается в пустой ёмкости.
• Импровизированная кисточка окунается в раствор электролита и проводится по поверхности заготовки без контакта. Это действие повторяется до получения результата.

Когда деталь полностью покроется слоем меди, выключается блок питания и процесс завершается. Деталь ополаскивается в воде и просушивается.

Обработка алюминия

Часто с помощью медного электролиза обновляют столовые приборы, сделанные из алюминия. Если нет опыта проведения этого процесса, то можно потренироваться нанести медь на алюминиевые пластинки. Порядок проведения процесса:

• Алюминиевую пластинку зачищают и обезжиривают.
• Наносят на неё небольшое количество раствора медного купороса.
• Подсоединяют отрицательную клемму от источника питания к алюминиевой пластинке. Удачным способом соединения является металлический зажим-крокодил.
• Положительный полюс питания подается на медную «щеточку». Это конструкция из медного провода, один конец которого освобожден от оплетки, а медные щетинки образовали кисточку. Зажим от питания присоединяется ко второму концу провода. Сечение провода должно быть от одного до полутора миллиметров.
• Медную щетину обмакивают в раствор сернокислой меди и водят на близком расстоянии от поверхности алюминиевой пластинки. При этом нужно стараться не прикасаться щеточкой к заготовке, чтобы не замкнуть цепь.
• Омеднение происходит буквально на глазах.
• После окончания работы с пластины удаляют остатки не закрепившейся меди и протирают спиртом.

Особенности гальванопластики

Гальванопластика — это электрохимический способ придания предмету определенной формы с помощью осаждения на него металла. Чаще всего этот метод используют при обработке металлом неметаллических предметов или при изготовлении копий ювелирных изделий.

Если при гальванопластике изделие не обладает электропроводящими свойствами, то его предварительно покрывают графитом, иногда бронзой. Затем мастер делает с копии слепок и начинает гальванический процесс. В качестве материала слепка используют гипс, графит или легко плавящийся металл.

Гальваника — это очень интересный и познавательный процесс, но он связан с активными веществами, которые могут навредить здоровью и нанести вред имуществу или окружающей среде. Поэтому перед тем как начинать гальванику своими руками, нужно принять все меры безопасности, изучить немного теории процесса и особенности поведения химических реактивов.

Хромирование деталей своими руками в домашних условиях (покрытие хромом)

Хромирование конструкций и деталей в домашней мастерской

Для защиты деталей разнообразных механизмов или частей металлических конструкций от коррозии, придания им дополнительной износоустойчивости, твердости и улучшения эстетического вида применяются хромирование либо никелирование. Эти способы подразумевают нанесение на поверхности конструкций химически инертного покрытия из хрома или никеля, улучшение эстетичности. Нанесение такой пленки – процесс энергозатратный. Технологически он сложен, но является защитой не на один десяток лет без ощутимых потерь для внешнего вида.

Нередко появляется необходимость в покрытии декоративной пленкой тех изделий, которые изначально не подвергались процессу хромирования. Таким образом при желании можно, к примеру, изменить вид скульптуры, сделать современным интерьер любого жилого помещения. Можно украсить по своему вкусу автомобиль или мотоцикл. Сделать это совсем не трудно даже собственными руками, то есть, не применяя усложненных технологий. Нанести пленку из хрома можно даже на конструкции со сложным рельефом, а не только выпуклые, плоские либо вогнутые.

Основные методы хромирования

1. Процесс химической металлизации.
2. Гальванизация.
3. Вакуумное напыление.
4. Высокотемпературная диффузия.

Два последних метода применяются только на предприятиях промышленности. Дома эти процессы выполнить не получится, поскольку для них необходимы технически сложные установки и повышенные энергетические затраты. А вот химическая металлизация и гальванизация – это как раз те самые процессы, которые могут производиться и в личной мастерской. Рассмотрим подробно, как это делается.

Химическая металлизация поверхностей и деталей

В процессе этой работы используются химические реактивы, компрессор и краскопульт. Выполняются практически те же самые операции, что и при покраске поверхностей акриловым лаком либо эмалью. При хромировании таким способом на детали и конструкции наносится не защитная полимерная пленка, а зеркальный тонкий слой металла. Толщина его в пределах 0,075-0,25 миллиметров. Химико-физические характеристики такого покрытия сопоставимы с теми, что получаются при вакуумном напылении.

Как выполнить химическую металлизацию

1-й метод. Поверхность покрывается специальными химикатами. В результате химической реакции образуется осадок, представляющий собой прочный металлический слой. Покрытие можно делать не только из хрома, но также из серебра.

2-й метод. В процессе восстановительной химической реакции из солей образуется слой хрома. Приготовьте набор из уксусной кислоты, хлористого хромила, хлористого хрома, уксуснокислого хрома, гипософита натрия, едкого натра, фосфата хрома. При этом необходимо помнить, что эти вещества очень ядовиты и опасны для здоровья. И потому следует внимательно проштудировать учебник химии, если уж вы решили провести процесс хромирования этим методом. Но достичь высокого качества очень трудно, даже при наличии подробной инструкции. При всех существующих минусах этот метод используется для хромирования поверхностей в домашних мастерских чаще всего.

Очень удобно проводить процесс покрытия с помощью готовых пробных наборов химических препаратов для хромирования. Их предлагает компания Fusion Technologies. Удобство таких наборов заключается в том, что покрытие можно нанести на любой из перечисленных материалов: металл, керамику, дерево, стекло, пластик. Гальванических установок и специальной сложной техники не потребуется. Все, что вам нужно, это просторное помещение, дистиллированная вода, компрессор, распылитель и набор химических препаратов. Кроме этого нужно приготовить газовую горелку с баллоном газа.

Правила техники безопасности

1. Устройство вентиляции в помещении мастерской. Открытием дверей и окон проблему не решить. Вмонтируйте в форточку обыкновенный кухонный вентилятор. Этого будет достаточно для любительской работы. Если же вы планируете работу в объемах частного предприятия, хромирование большого количества запчастей для автомобилей, декоративных предметов интерьера, то потребуется установка более эффективной и мощной вентиляции.
2. Оборудование канализационных стоков. Работа потребует большого расхода воды для промывки деталей. Дополнительная очистка ее не нужна, так как она в химическом отношении инертна. А вот сток в канализационный канал должен быть оборудован обязательно.
3. Чтобы не подвергать органы дыхания и кожу опасному воздействию реактивов, рекомендуется работать с применением защитных средств. Запаситесь респираторами, специальными защитными очками и прочным фартуком. Еще понадобится несколько пар резиновых перчаток.

При выполнении химической металлизации в личной мастерской не забывайте о строгом соблюдении технологии. Реактивы наносить на поверхность следует в указанной очередности. Затем следует нанесение тонкого слоя серебра. Этот металл безопасен в отличие от хрома и соединений. Финишный слой по характеристикам ни в чем не уступает хромированному.

Набор реактивов для металлизации состоит из модификаторов А и Б, восстановителя и активатора. В самом начале работы в указанном объеме дистиллированной воды разводятся реактивы. Пропорции строго соблюдаются. Хранить растворы следует в прохладном месте. Необходимые для работы лаки и пигменты покупать можно в том же магазине, где куплены реактивы.

Порядок выполнения работы

1. Подготовка детали или конструкции. Поверхность следует тщательно очистить. Она должна быть максимально ровной. Для этого производится полировка.
2. Затем выполняется процесс лакировки с использованием предназначенного для этой цели лака.
3. Когда лак полностью высохнет, с помощью газовой горелки обрабатывается поверхность. Данный технологический процесс изменяет структуру лака на молекулярном уровне. Это делается с целью увеличения впитываемости и адгезии для металлизированного покрытия.
4. Следом за тепловой обработкой производится распыление активатора. Быстро смывается водой лишний активатор.
5. Пока поверхность еще не высохла, наносится модификатор, за ним растворитель. Реакция между ними приводит к образованию необходимого зеркального покрывающего слоя. Снова изделие промывается водой и сушится направленной струей воздуха.
6. Процесс металлизации занимает около шести часов. После этого в соответствии с технологией деталь покрывается лаком. Эффект бронзы, хрома или золота достигается добавлением в лак соответствующих пигментов. Если вы решили у себя дома и собственными руками хромировать детали, заказывайте все необходимые химикаты на сайте компании. В случае необходимости специалисты окажут квалифицированную помощь, подскажут подходящие варианты установки оборудования в помещении вашей домашней мастерской.

Гальванизация

Гальванический способ – это покрытие чугунных, стальных, латунных или медных конструкций слоем хрома. Но не только металлические изделия можно подвергать хромированию способом гальванизации. Пользоваться этим способом можно и с целью хромирования также и пластмассовых, деревянных изделий. Но в этих случаях процесс будет дорогим и технологически сложным. Для прочного удержания на поверхности деталей покрытия из хрома даже металлические изделия требуют еще одного предварительного покрытия. Для этой цели используют никель, латунь либо медь.

Гальванизация требует создания гальванической установки. Кроме этого, нужен источник постоянного тока и набор реактивов. Набор этот состоит из ангидрида хрома, серной кислоты, соды кальцинированной и гидроокиси натрия.

Следует учесть, что при работе по этому методу требуется, чтобы не было перепадов силы тока. Также нужно постоянно контролировать уровень концентрации солей в электролите и строго соблюдать температурный режим довольно длительный срок (от 5 до 8 часов). Выполнение всех перечисленных условий в домашних мастерских – задача не из легких. Именно по этой причине описывать процесс гальванизации в подробностях в этом обзоре не станем.

Материалы для хромирования

Примеры наших работ

Гальванопластика в домашних условиях — материалы и оборудование

Гальванопластика — это электрохимический процесс, в ходе которого воссоздается форма изделия за счет осаждения на нем металла. Метод гальванопластики подразумевает покрытие металлом неметаллических поверхностей.

Применение технологии

Гальванопластика нередко применяется по отношению к различным изящным предметам (ювелирным изделиям, орденам и медалям, монетам, раковинам, цветочным горшкам, скульптурам, портретам и т.п.). Чаще всего в гальванопластике используется медь. Однако могут применяться и другие металлы, в том числе никель, хром, сталь, серебро.

При соблюдении всех технологических требований отличить скопированный предмет от оригинального можно лишь по барьерному слою или по удалению оригинала. Причем все работы вполне возможно выполнить своими руками в домашних условиях.

Обратите внимание! Покрытие копируемого изделия должно быть электропроводящим. Если материал лишен такого свойства, на него наносится бронза или графит.

к содержанию ↑

Создание формы

С изделия, которое будем копировать, снимаем отпечаток. Для этого понадобится какой-нибудь легкоплавкий металл, пластилин, гипс или воск. Если используем металл, обрабатываем копируемый предмет мылом и кладем его в картонную коробку. Далее заливаем туда легкоплавкий сплав.

Когда отливка завершена, достаем изделие и полученную форму подвергаем вначале обезжириванию, а затем меднению в электролите. Чтобы избежать металлических отложений с тех сторон, где нет оттиска, расплавляем металл в кипящей воде для получения матрицы. Форму заливаем гипсом. На выходе получаем копию.

Для создания матрицы понадобится такая композиция:

• воск — 20 частей;
• парафин — 3 части;
• графит — 1 часть.

Если форма создается из диэлектрического материала, на ее поверхность наносим электропроводное покрытие. Проводниковый слой наносим либо путем восстановления металлов, либо механическим способом, подразумевающим нанесение чешуйчатого графита при помощи кисточки.

Еще до начала механической обработки поверхности растираем графит в ступе, просеиваем его сквозь сито. Наилучшая адгезия графита наблюдается с пластилином. Гипсовые, деревянные, стеклянные и пластмассовые формы, а также папье-маше эффективнее всего обработать раствором бензина и воска. Когда поверхность еще не просохла, наносим на нее графитовую пыль, а прилипшее вещество сдуваем направленным потоком воздуха.

Гальваническое покрытие нетрудно отделить от матрицы. Если форма металлическая, создаем на поверхности оксидную или сульфидную электропроводящую пленку. К примеру, на серебре это будет хлорид, на свинце — сульфид. Пленка поможет легко отделять форму от покрытия. В случае с медью, серебром и свинцом покрываем поверхность 1% раствором сульфида натрия, чтобы возникли нерастворимые сульфиды.

к содержанию ↑

Материалы и оборудование

Когда форма готова, кладем ее в гальваническую ванну, подключенную к электрическому току (чтобы не допустить растворения разделяющей пленки). Вначале осуществляем покрытие проводящего медного слоя в условиях небольшой плотности тока.

Нам понадобится следующий состав:

• медный купорос — 150-200 граммов;
• серная кислота — 7-15 граммов;
• этиловый спирт — 30-50 миллилитров;
• вода — 1 литр.

Рабочая температура в электролитной ванной — 18-25 градусов по Цельсию. Плотность тока — от 1 до 2 Ампер на квадратный дециметр. Спирт понадобится для улучшения смачиваемости покрытия. В качестве источника постоянного тока можно использовать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Также нам нужен амперметр с возможностью измерения силы тока от 0 до 3 или 5 ампер. Обычно на зарядках амперметр уже имеется.

Реостатом послужит нихромовая проволока. Ее наматываем на любую пластину из керамики. Вполне сгодится спираль от электрообогревателя.

В качестве ванночки подойдет любая пластмассовая емкость объемом от 2 до 50 литров, в зависимости от имеющихся потребностей. Медную пластинку используем как анод.

Обратите внимание! Площадь анода должна быть приблизительно равна площади обрабатываемых деталей.

Чтобы создать токопроводящий слой для изделия, добавляем в бронзовый порошок несколько капель лака. Рекомендуется использовать бесцветный нитролак. Лак нужно сделать более жидким, поэтому разбавляем его ацетоном до консистенции жидкого лакокрасочного состава.

к содержанию ↑

Процесс изготовления

Берем примерно 20-сантиметровый отрезок многожильного кабеля и извлекаем из него проволоку. Защищаем изоляцию по обеим сторонам проволочки, один ее конец сгибаем под углом 90 градусов и приклеиваем к пластиковой детали мгновенным клеем. Причем клей БФ не подойдет, так как его растворит бронзовая краска.

Когда предметы высохнут, осуществляем их обезжиривание с помощью средства бытовой химии (например, стирального порошка). Далее промываем изделие в проточной воде или обрабатываем его ацетоном.

Детали достаточно крепко зафиксированы на проволоке. Теперь их можно по одной окунать в заранее подготовленную бронзовую краску или же наносить этот материал кистью. Вся поверхность должна быть равномерно окрашена. Рекомендуется использовать изолированную проволоку от кабеля, иначе медь будет попадать на голый провод, что приведет к дополнительному расходу анода.

После часового высушивания поверхности высушенные концы проводов скручиваем между собой. Детали не должны соприкасаться друг с другом. Далее присоединяем изделия к плюсовому контакту и погружаем их в ванну. Спустя несколько секунд после погружения начнется заметный невооруженным взглядом процесс омеднения.

Толщина медного покрытия может колебаться в зависимости от обстоятельств, но для мелких предметов она составит примерно 0,05 миллиметра. В ванне детали находятся в течение 15 часов. Регулировку тока осуществляем перемещением контакта по нихромовому реостату в рамках 0,8-1,0 Ампер. После омеднения повышаем ток до 2 Ампер. Когда срок выдержки деталей истечет, промываем предметы в проточной воде, высушиваем их, а проволоку отрезаем. Зачищаем проволоку и подготавливаем ее к следующей процедуре.

Металлизация завершена. Далее берем серную мазь (можно приобрести в аптеке), наносим ее на поверхность и проносим деталь на огнем газовой плиты. При этом медь сразу потемнеет.

Следующий этап — полировка. Для этого пригодится двигатель, оснащенный металлической круглой щеткой. Эта работа требует определенного умения. В результате у нас должна получиться поверхность, выглядящая как черненая бронза с отдельными блестящими участками. Если сразу не удалось добиться нужного результата, снова наносим серную мазь, нагреваем изделие над огнем и полируем.

Для тех, кто сомневается в эффективности описанной выше процедуры, предлагаем сделать пробу. Для этого понадобится емкость для электролита, куда нужно опустить немного меди. Одну деталь окрасьте из пульверизатора 2-3 слоями в бронзовый цвет. Далее нужно подсоединиться к батарейке без использования реостата. Также подойдет адаптер от плеера.

к содержанию ↑

Помимо меди, на неметаллическую поверхность можно наносить и другие металлы, в том числе золото или серебро. Серебряная гальванопластика может осуществляться одним из двух способов: химическим или электрохимическим. Химическое серебрение производится путем погружения изделия в прокипяченный раствор с серебром. Электрохимический процесс дает более надежный результат, так как покрытие получается более прочным в результате воздействия электротока. Серебряная гальванопластика широко применяется при производстве ювелирных изделий.

Итак, гальванопластика дома вполне возможна. Процесс достаточно трудоемкий и требует определенных навыков, однако конечный результат того стоит.

СЕРЕБРЕНИЕ. Покрытие серебром. Гальваника. Гальваническое покрытие. Серебрение поверхностей. Гальвано установка. Гальванизация

Заниматься гальваникой, как и любым другим делом, можно где угодно. Но желательно все же слегка оборудовать свое рабочее место. Прежде всего, необходимо учесть две вещи. В процессе работы, вы будете иметь дело с концентрированными кислотами и прочими едкими веществами. И второй момент — на различных этапах гальваники будут выделяться всякие ядовитые газы, едкие пары и прочие испарения. Поэтому желательно обустроить место там, где сложно что-нибудь прожечь и там должна быть вентиляция.

Первая мысль — это кухня. Сразу практический совет. Если на кухне есть вытяжка очень хорошо, только на вытяжке не должны стоять фильтры!

 

Первый эксперимент автора по получению концентрированной серной кислоты, закончился тем, что из вытяжки начала сыпаться всякая труха и мусор, типа сеточек и волокон. Это от паров серной кислоты разрушился фильтр и, следовательно, пришлось покупать вытяжку. Так что повторюсь, хорошая вентиляция, залог успеха всего процесса гальваники.

1. Респиратор.

Очень нужная вещь. Как мы уже упоминали, во время гальванизации выделяется много всякой газообразной гадости, которая здоровью никак не полезна. Добавим сюда же резиновые перчатки. Лучше найти прозекторские. Они достаточно прочные и в тоже время не грубые. Работать без перчаток — получить химические ожоги и другие проблемы для кожи рук. Очень рекомендую фартук из плотной клеенки. Обязательно на ноги какие-нибудь тапки.

2. Гальваническая станция.

Необходим блок питания на ток 30-50А, с амперметром, плавной регулировкой и желательно стабилизацией силы тока. Напряжение достаточно иметь в интервале 12-24В. Схему нетрудно найти в Интернете. Нужны 2 куска кабеля, площадью побольше, для соединения анода и детали с блоком питания. Если взять кабель с меньшей площадью, то он будет сильно греться, так как ток большой. Нужна неметаллическая емкость, такого объема, что бы туда помещалась твоя деталь целиком, плюс анод с такой же площадью. В качестве емкости можно использовать пластиковый тазик. Если электролит в тазике не хранить, то он прослужит долго, проверено.

3. Нагревательные приборы.

Использовать открытый огонь для нагрева — не советую. Не потому, что мы делаем что-то взрывчатое, нет. Просто с открытым огнем тяжело контролировать температурный режим, можно, невзначай, накипятить раствор, который кипятить совсем не надо и т.п. К тому же, есть риск испортить дорогую газовую плиту каким-нибудь раствором. Поэтому будем использовать электроплитку. Еще понадобится утюг с рабочим терморегулятором, чтобы можно было установить температуру подошвы от 80 градусов. Понадобится песчаная баня.

4. Посуда.

Лучше, конечно, найти где-нибудь набор химической посуды (колбы, чашки, кипелки). Но если нет, можно пользоваться любой бытовой стеклянной. Еще понадобится фарфоровая чашка для выпаривания, желательно со сферическим дном. Желательно найти стеклянные бутылки с притертой крышкой, для хранения реактивов и электролитов.

5. Измерительное оборудование.

Прежде всего, нужны весы, так как отмерять реактивы придется с точностью до грамма. Если есть возможность, используй заводские, если нет — можно изготовить самому. Берете стальной стержень d=10 мм, 1=200 мм. Точно находите середину, сверлите отверстие для подвеса. На оба конца стержня нарезаете резьбу миллиметров по 15, накручиваете гайки. Сразу за резьбой сверлите отверстия для подвеса чашек. Под подвес весов, крепите спицу под углом 90 градусов (нужно точно замерить угол). Спица это указатель шкалы. Подвешиваете чашки. Далее подвешиваете весы. Гайками юстируете положение, важно, чтобы спица была направленная вертикально вниз (можно проверить отвесом). Все весы готовы. Осталось найти гирьки и можно «отвешивать». В качестве гирек можно использовать старые советские монеты. Их номинал довольно точно соответствует весу (1 коп. — 1 г, 2 коп. — 2 г, 3 коп. — 3 г, 5 коп. — 5 г).

И, наконец, нужен термометр. Диапазон шкалы 10-130 градусов.

ГАЛЬВАНИКА — расходные материалы

В принципе, все необходимое можно купить в конторах торгующими химическими реактивами. Но по России этот процесс, в последнее время, стал очень тяжелым занятием. Покупателю реактивов требуется представить доверенность, какую-то выписку из разрешительного документа, что мол данное юридическое лицо может заниматься какой-то там деятельностью, оплата обычно безналичная и прочие сложности. Для решения этой задачи можно пойти более простым путем — хозмагазины, рынки, СТО, товарищи.

Здесь будем рассматривать только СЕРЕБРЕНИЕ поверхностей. Соответствующим будет и набор реактивов. Для меднения или никелирования химреактивы нужны другие (см. ниже).

Для СЕРЕБРЕНИЯ потребуется:

• Серная кислота (H₂SO₄) — СТО и автомагазины продают кислоту для заправки аккумуляторов, довольно хорошего качества. Те присадки и примеси что там есть, нашему занятию совершенно не мешают. Если брать кислоту на рынке — есть вероятность нарваться на плохую и в дальнейшем это отразится на качестве покрытия. Так что осторожнее. Обычно, она продается в пластиковых канистрах на 3 л, концентрация — 36%. На наши цели шесть литров — достаточно.
• Хлорид натрия (NaCl) — он же, пищевая соль. Покупаем в продмаге, 2 пачки (2 кг).
• Гидрокарбонат натрия (NaHCO₃) — он же, пищевая сода. Опять идем в продмаг. Нужна одна пачка (100 г).
• Нитрат натрия (NaNO₃) — известен под именем «натриевая селитра». Продается в магазинах, торгующими удобрениями. Берете пакет на 5 кг или немного меньше. Важное замечание, продавцы удобрениями могут посоветовать купить смесь из натриевой и аммиачной селитры (типа лучше) — не брать! Нужен, только, NaNO₃, желательно без примесей и добавок.
• Силикат натрия (Na₂SiO₃) — или «Жидкое стекло» (он же силикатный конторский клей — можно купить в магазине канцелярских принадлежностей). В магазин стройматериалов или на рынок — 1 кг достаточно.
• Карбонат натрия (Na₂CO₃) — он же кальцинированная сода, он же стиральная сода. Вперед на рынок стройматериалов или магазины, торгующие моющими средствами. У кого-то из них эта сода обязательно будет. Пару килограмм достаточно.
• Железистосинеродистый калий (K₄[Fe(CN)₆]), он ещё известен под названием «жёлтая кровяная соль». Наиболее доступное место, где он может быть, школьная или институтская химическая лаборатория. Необходимо 200 г.
• Серебряный лом (Ag) — тут подойдут и любые серебросодержащие сплавы (серебряная ложка, сережки, контакты и т.п.). Количество — где-то на 15-20 грамм чистого металла.
• Любое моющее средство — 1 бутылка.

СЕРЕБРЕНИЕ — процесс

Прежде всего, изготовим концентрированную серную кислоту. Делаем емкость из пивной 0,5 л бутылки, желательно прозрачного стекла (легче контролировать процесс). Для этого отрезаем горлышко где-то на уровне верхней трети. Острые края бутылки желательно обработать напильником. Готовим песчаную баню — старая железная кастрюлька или большая кружка, заполненная песком слоем 10 см.

Заливаем аккумуляторную серную кислоту где-то на одну треть. Помещаем ее в песчаную баню. Включаем нагрев.

При нагревании серная кислота теряет влагу и ее концентрация растет. Дожидаемся, пока не появится легкий дымок. Это пошла окись серы. Не перегрейте смесь — окись серы моментом вытягивает влагу из воздуха и превращается в серную кислоту в виде взвеси — вдыхать ее не полезно. Быстренько снимаем баню с плитки и накрываем бутылку стеклом.

Выдерживаем в бане минут 15-20. Горячая серная кислота весьма опасна. В случае разлива обильно засыпаем это место пищевой содой, если попадет на кожу — проест быстрее, чем почувствуешь боль. Так что респиратор и перчатки должны быть в использовании. Подобным образом, повторяя, отгоняем где-то 300-400 мл концентрата. Храним в стеклянной посуде, лучше с притертой крышкой.

Далее понадобится азотная кислота — делаем сами! Берем 2 бутылки, желательно «попузатее». В одну бутылку кладем 165 грамм натриевой селитры и заливаем туда же 100 мл концентрированной серной кислоты. Быстренько соединяем горлышками с пустой бутылкой и заматываем это место скотчем, чтобы внутрь не попадал воздух. Наклоняем получившуюся конструкцию так, что бы пустая бутылка была чуть выше. Начинаем нагревать бутылку со смесью, пустая заполняется красно-бурым газом — окисью азота, а селитра потихоньку растворяется в кислоте. Не перегревай! Сильный нагрев увеличивает газообразование, и окись азота стравится через соединение. После полного растворения, прекращаем нагрев.

Бутылки ставим в холодное место, часа на 3. Получаем в бутылке жидкость с осадком. Осадок, глауберова соль, нам не нужна, а жидкость — концентрированная азотная кислота, на воздухе она «дымит». Повторяя процесс, получаем 150-200 мл. Для временного хранения подойдет пластиковая бутылка, но для длительного нужно все-таки стекло.

Разбавляем азотную кислоту водой 1:1. То есть из 150 мл концентрата получаем 300 мл рабочего раствора. Начинаем растворять серебро или его сплавы. Чем мельче будут кусочки, тем быстрее пойдет процесс. При растворении выделяется красно-бурый газ (окись азота), весьма ядовит, так что нужна вентиляция! Пока растворяется серебро, готовим перенасыщенный раствор поваренной соли. В 300 мл воды, при 80°С добавляем соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Фильтруем. Охлаждаем. Выпадает осадок (соль), снова фильтруем.

После растворения металла, начинаем приливать мелкими порциями раствор соли. Начинает интенсивно выпадать осадок. Подождем, пока осядет, приливаем еще чуть-чуть. Повторяем до тех пор, пока не прекратится выпадение осадка.

Не бойтесь переборщить с солью, лишнее останется в растворе. Далее рабочий раствор с осадком нагреваем до 90°С. и выдерживаем при такой температуре 10 минут.

Тонкий осадок при этом укрупнится. Далее аккуратно сливаем раствор с осадка, приливаем воду, взбалтываем, отстаиваем, опять сливаем раствор. Этот процесс называется декантация. Таким образом, хорошо промываем осадок. Жидкость с осадком фильтруем через промокашку. Полученный фильтрат и есть хлорид серебра (AgCl), который используется в большинстве рецептов для СЕРЕБРЕНИЯ. Но хранить его долго не получится. Это соединение весьма неустойчиво и довольно быстро разлагается до металлического серебра, особенно под действием света.

Отсыпаем хлорид серебра в количестве необходимом для СЕРЕБРЕНИЯ (об этом ниже), а остаток ведь не выбрасывать же! Поэтому оставшийся реактив заливаем водой. Бросаем туда мелкие, но такие, чтобы можно было, потом заметить кусочки оцинкованной проволоки, по весу в 2 раза больше чем хлорида серебра. Туда же приливаем грамм 50 раствора поваренной соли. Нагреваем эту смесь до 80-90°С и поддерживаем эту температуру. Весьма быстро хлорид серебра восстанавливается до металла. Греем и помешиваем до тех пор, пока весь осадок не станет серого цвета. Удаляем кусочки проволоки. Далее опять декантируем раствор. Последние порции промывки желательно делать дистиллятом. Полученный осадок фильтруем на промокашку. Фильтрат — чистое серебро.

В отдельной посуде, опять разводим концентрированную азотную кислоту с водой (желательно дистиллятом) в отношении 1:1. В посудину, где находится порошок серебра, мелкими дозами аккуратно приливаем раствор азотной кислоты до тех пор, пока не растворится весь металл (газы — вентиляция). Полученный раствор выпариваем до сухого остатка. Это азотнокислое серебро (AgNO₃). Храним его в темном месте в стеклянной посуде с притертой крышкой. Реактив весьма едкий и может оставить язвы на руках, обращаться осторожно! В случае необходимости получить хлорид серебра — растворяем в воде, приливаем раствор соли и фильтруем (см. выше).

Теперь необходимо подготовить поверхность детали для СЕРЕБРЕНИЯ. Сначала обезжириваем. Готовим раствор:

• Вода — 1 л
• Жидкое стекло — 50 г
• Кальцинированная сода — 25 г
• Средство для мытья посуды — 25 г.

Нагреваем раствор до 70°С и опускаем туда деталь. Время обработки — 20 мин. Руками не трогать! Там где схватишься, серебро слезет. Непосредственно перед серебрением — декапируем поверхность (удаляем оксидную плёнку) — помещаем деталь в раствор азотной кислоты (1:1 — 15-20%) на 40-60 секунд и сразу в раствор для серебрения.

Итак, начнем серебрить …

Рекомендуется делать СЕРЕБРЕНИЕ электрохимическим способом. Гораздо более стойкое и качественное покрытие.

Для сравнения приведем краткое описание альтернативы, если кто-то хочет попробовать другой метод СЕРЕБРЕНИЯ.

СЕРЕБРЕНИЕ химическим способом

• 20 г хлористого серебра
• 120 г поваренной соли
• 150 г лимонной кислоты
• вода — 1л

Кипятим раствор 15 мин. Затем помещаем деталь на подвесах в ёмкость и кипятим. Постепенно она покрывается слоем серебра.

Недостаток данного способа серебрения — невозможно проконтролировать толщину покрытия серебром и низкая механическая стойкость. Подобным способом можно пользоваться только для декоративных целей.

СЕРЕБРЕНИЕ электрохимическим способом

Раствор:

• хлористое серебро — 20 г
• желтая кровяная соль — 50 г
• кальцинированная сода — 60 г
• вода — 1 л

Анод — графит, катод — деталь. Плотность тока — 0,1 А/кв. дм. Температура раствора — 20°С. Время гальванизации подбирается индивидуально, постоянно контролируя процесс. Очень важно чтобы источник питания был стабилизированный и давал чистый постоянный ток. На выходные цепи желательно повесить большую емкость 60000-100000 мкФ. Пульсирующий ток испортит поверхность.

После СЕРЕБРЕНИЯ есть рекомендации пассивировать поверхность в 1% растворе хромпика с выдержкой 20 мин. Пассивация — это нанесение оксидной пленки, предотвращающее дальнейшее окисление. Во многих случаях она не требуется.

Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления — миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 В и током 0,8-1,0 А и соединительного шнура.

Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2 А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. «Минус» источника напряжения соединяется при помощи зажима «крокодил» с обрабатываемым куском металла, а «плюс» — с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку. Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски — шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие. После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается. Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности.

Электролит доливают в кисть по мере надобности.

После окончания гальванического покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат. Для каждого вида гальванического покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам (в граммах на 1 л раствора).

Электролит для меднения:

1. Медный купорос (сернокислая медь) — 200

2. Серная кислота чистая — 50

3. Этиловый спирт или фенол — 1-2

Электролит для никелирования:

1. Сернокислый никель — 70

2. Сернокислый натрий — 40

3. Борная кислота — 20

4 . Хлористый натрий — 5

Электролит для хромирования:

1. Хромовый ангидрид — 250

2. Серная кислота (уд. вес 1,84) — 2,5

Электролит для цинкования:

1. Сернокислый цинк — 300

2. Сернокислый натрий — 70

3. Алюминиевые квасцы — 30

4 . Борная кислота — 20

Электролит для серебрения:

1. Хлористое серебро свежеосажденное — 3-15

2. Железисто-синеродистый калий — 6-30

3. Сода кальцинированная — 6-30

Электролит для золочения:

1. Хлорное Золото — 2,65

2. Железисто-синеродистый калий — 15-50

3. Сода безводная — 20-25

Состав для обезжиривания:

1. Едкий натрий — 100-150

2. Сода кальцинированная — 40-50

3. Растворимое стекло — 3-5

В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава 80-100°С. Номера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.

Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л — в 4 раза). Воду необходимо применять дистиллированную (в крайнем случае, кипяченую) при температуре, 15-40°С. Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильно ядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью. Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотно закрывающимися крышками.

---

Похожие статьи:

Прошлые статьи:

---

Гальваника в домашних условиях — нужное оборудование и советы

Физико-химические свойства некоторых металлов ухудшают их техническое применение. Некоторые виды стали (сплав на основе железа и углерода) могут вступать в контакт с водой, что приводит к коррозии и разрушению изделия. Чтобы предотвратить подобный сценарий, используется вспомогательная обработка металлов/сплавов. Одним из вариантов обработки является проведение гальванизации. Возможна ли гальваника в домашних условиях? Какие техники гальваники существуют и какое оборудование понадобится мастеру? И о каких правилах техники безопасности не стоит забывать? В статье эти вопросы будут рассмотрены.

Общие сведения

Гальваника (гальванизация) — физико-химическая технология, с помощью которой можно создать на поверхности металла дополнительный слой из другого металла. Толщина дополнительного слоя является небольшой. Обычно она составляет от 0,1 до 2-3 миллиметров. Гальванизация используется для многих целей — повышение прочности, создание антикоррозийного слоя и другие. Покрыть гальваническим слоем можно только металлическую поверхность. Это может быть посуда, детали для автомобиля, инженерные инструменты, декоративные изделия. В качестве гальванизирующего слоя выступают металлы — хром, никель, медь, серебро, цинк + сплавы на их основе.

Схема электролиза

С точки зрения химии и физики гальванизация осуществляется за счет специального процесса под названием электролиз. В упрощенном виде электролиз металлических изделий выглядит так:

1. Поверхность запчасти очищается от различных загрязнений (органика, пыль, грязь, легкая коррозия). Очистку рекомендуется дополнять обезжириванием, поскольку эта процедура позволяет получить чистую поверхность, на которую будет наноситься тонкий гальванический слой веществ, полученных из электролита.
2. В пластиковую или стеклянную емкость помещается электролит — раствор щелочей, кислот и солей, содержащих нужный металл. Скажем, для электролитического хромирования используется хромовая кислота, которая при электролизе высвобождает хром, переходящий на деталь. Для улучшения гальваники электролит может нагреваться до небольших температур (обычно не более 60 градусов).
3. К электролиту подключается источник постоянного тока (источники переменного тока не используются, поскольку операция не запустится). Для подключения используются два провода — катод и анод. Катод прикрепляется непосредственно к обрабатываемой детали, а анод помещается в раствор электролита. Анод обычно дополняется пластиной из соответствующего металла, что усиливает гальванизацию (скажем, для цинкования нужна цинковая пластина).
4. Обрабатываемая деталь прикрепляется к катоду, а потом катод помещается в раствор электролита. Катод с запчастью не должен контактировать с анодом напрямую, поскольку в таком случае случится короткое замыкание либо гальваника не запустится/будет идти медленно. Обрабатываемая запчасть должна находится на хорошем расстоянии от анода с пластинами, чтобы операция прошла успешно.
5. Теперь включается электрический ток, что приводит к замыканию цепи. Ток сперва попадает на анод, а потом поступает в электролитический раствор. Это запускает ряд химических реакций, в результате которых металлические ионы высвобождаются из вещества и начинаются двигаться вместе с электрическим током по направлению к катоду. При прохождении через катод эти ионы осаждаются на поверхности запчасти, что и приводит к образованию нужного покрытия. Для гальванической обработки одной детали требуется 20-40 минут в зависимости от размеров и формы детали.

Основные технологии

Основные технологии гальваники — это хромирование, серебрение, никелирование и цинкование, при которых деталь покрывается соответственно хромом, серебром, никелем и цинком. Помимо этого существуют и другие операции (скажем, меднение и латунирование). Однако для их осуществления необходимо использование цианистых солей, которые являются ядовитыми даже для человека в защитной одежде. Поэтому эти процедуры обычно выполняются в специальных цехах или мастерских.

Ванночка для гальванизации

Для создания защитного слоя на поверхности металлического изделия понадобится оборудование для гальваники. Основной элемент — это специальная ванночка для гальванизации, которую можно без труда собрать своими руками. Узнаем как это сделать и о чем нужно помнить:

• Гальваническая ванночка представляет собой емкость, в которую будет помещаться электролитический раствор или обрабатываемая металлическая деталь. Поэтому объем ванночки должен быть достаточно большим, чтобы все элементы поместились в нее. Объем ванночки нужно подбирать непосредственно под деталь с небольшим запасом, чтобы в него поместилось оптимальное количество электролита (в противном случае реакция будет идти медленно либо гальванизация получится низкокачественной).
• В качестве ванночки следует использовать только пластиковые или стеклянные емкости, поскольку эти вещества отличаются химической устойчивостью и инертностью относительно электролиза. Металлические емкости попадают под полный запрет — во время электролиза металлические ионы будут переходить в электролитический раствор, что испортит гальванизацию. Эмалированные металлические изделия для гальваники тоже лучше не использовать, поскольку во время электролиза есть риск повреждения эмали с последующими переходом металлических ионов в электролит.

Другое оборудование для гальваники

К ванночке необходимо подключить источник постоянного тока, которые будет активировать электролитическую реакцию. Нужно купить стабилизированный блок питания, в состав которого входит выпрямитель электрического тока и регулятор напряжения (оптимальное напряжение — от 1 до 2,5 вольт). К ванночке от источника тока также необходимо подключить два провода, которые будут выполнять роль катода и анода. К аноду следует прикрепить анодные металлические пластины, проводящие ток. Провод-катод напрямую подключается к обрабатываемой детали.

После подключения электрических элементов в ванночку заливается жидкий электролит. Он представляет собой раствор, способный проводить электрический ток за счет диссоциации вещества на электроактивные ионы. В качестве электролита обычно используются нестабильные кислоты, щелочи или соли. Электролитический раствор можно приготовить самому, однако проще всего будет купить его в любом магазине электрических товаров или машинного оборудования. Перед гальванизацией электролит часто придется нагревать (часто его можно нагреть прямо в ванночке). Конкретный состав электролита зависит от типа операции — скажем, для хромирования в качестве электролита Вам понадобится хромовая кислота.

Вспомогательное оборудование

Помимо ванночки, проводов и электролита Вам рекомендуется иметь при себе вспомогательное оборудование:

• Механические или электрические весы. Они будут нужны для взвешивания отдельных гальванических компонентов, что поможет Вам подсчитать оптимальный уровень электролита в ванночки. Также они пригодятся для приготовления обезжиривающего раствора.
• Плитка для нагрева электролита (ванночку можно поставить прямо на плитку). Предпочтение рекомендуется отдать электрическим плиткам, поскольку в случае сгорания газа образуются вещества, которые могут вступить в реакцию с ванночкой и осесть в электролите, что плохо влияет на качество электролитического раствора. Обратите внимание, что электроплитка должна иметь регулятор температуры нагрева.
• Вытяжка для удаления вредных испарений. Во время гальванизации в атмосферу будет выделяться множество газообразных веществ, которые представлять опасность. К тому же они неприятно пахнут, а в случае их оседания на стенах или мебели удалить эти вещества будет весьма непросто. В качестве вытяжки рекомендуется использовать вытяжной вентилятор или похожее оборудование.

Подготовка металлических изделий

Чтобы гальваника в домашних условиях получилась качественной, нужно не только подготовить необходимое оборудование, но и выполнить предварительную обработку детали. Если поверхность детали является шероховатой, то необходимо выполнить ее выравнивание с помощью наждачной бумаги или методом точной шлифовки. Обработку можно также выполнить с помощью пескоструйной технологии, которая подходит для выравнивания поверхностей больших деталей или запчастей.

После зачистки следует также выполнить обезжиривание поверхности запчасти. Обезжиривание удаляет накопившийся слой пыли и грязи, устраняет пятна органического происхождения, повышает уровень сцепления металлических частиц с поверхностью запчасти. Для обезжиривания люди обычно применяют ацетон, спирт или бензин. Чтобы очистка получилась качественной, нужно учитывать химический состав детали:

• Если Вы работаете со стальными изделиями, то обезжиривание следует проводить с помощью едкого натрия или калия. Для приготовления 1 литра раствора следует растворить в воде 50-100 г одного из веществ по выбору. После растворения смесь следует нагреть до температуры 75-90 градусов, а потом нужно поместить туда требуемую деталь. Оптимальное время обезжиривания в растворе — 15-25 минут.
• Обезжиривание алюминия выполняется по похожей схеме, но в более щадящем режиме. Для приготовления обезжиривающей смеси растворите в 1 литре воды 50 г углекислого натра или тринатрийфосфата. После этого нагрейте смесь и доведите ее до температуры 55-70 градусов. Держите деталь в нагретом растворе не более 5 минут.
• В случае работы с медными запчастями для обезжиривания следует использовать едкий натр. Оптимальная концентрация веществ — 30 г натра на 1 л воды. После приготовления смеси нагрейте раствор до температуры 30-40 градусов. Держать медную запчасть в очищающем растворе следует 5-8 минут (в случае детали сложной формы — 7-10 минут).

Правила техники безопасности

Во время гальванизации будет происходить множество химических реакций, в атмосферу будут выделяться вредные испарения. В небольших количествах они не представляют опасность для человека. Гальванизация — это долгий процесс, поэтому контакт человека с этими испарениями следует минимизировать. Гальванизацию рекомендуется проводить в гараже или в мастерских (на кухне такую операцию проводить не следует).

Чтобы удалять вредные испарения, помещение должно быть оборудовано вытяжкой или вытяжными вентиляторами. Человеку рекомендуется надеть на руки резиновые перчатки, которые будут минимизировать контакт кожи с химическими реагентами. На лицо следует надеть маску-респиратор и очки, которые будут защищать слизистые оболочки от контакта с газообразными испарениями. Во время гальванизации ни в коем случае нельзя пить или есть. Если во время гальваники Вам стало плохо, то необходимо срочно обесточить генератор и прекратить процедуру.

Разновидности гальваники

Итак, мы рассмотрели основы гальваники — узнали химическую основу этого процесса, поняли, как собрать ванночку, изучили правила техники безопасности. Давайте же теперь узнаем, как делается гальваника в домашних условиях. В нашем обзоре мы рассмотрим 4 основных технологии гальванизации — хромирование, цинкование, никелирование и серебрение. Некоторые в домашних условиях также выполняют меднение и латунирование (латунь — сплав на основе меди и цинка). Однако для полноценного латунирования/меднения требуются цианистые соли, которые при электролизе выделяют особо токсичные опасные вещества. Поэтому в обзоре мы эту процедуры рассматривать не будем.

Хромирование

При хромировании на поверхности детали создается тонкий слой, состоящих из хрома. Покрытие на основе хрома отлично защищает деталь от ржавчины, а также улучшает ее теплопроводность и химическую инертность. Еще одна полезная функция хромирования — декоративная (хром обладает приятным металлическим блеском, который радует глаз). В домашних условиях вы не можете сделать глубокое хромирование. Для этого требуется ток большой силы (100 ампер и выше). Однако сделать поверхностное хромирование для улучшения физических и эстетических свойства запчасти Вы сможете.

Этапы хромирования:

1. Перед хромированием рекомендуется нанести на поверхность запчасти защитный слой на основе меди и никели. Сделать это можно с помощью операций никелирования. Зачем нужны эти процедуры? Объяснение простое — из-за химических особенностей вещества хромовое покрытие обладает пористой структурой. Это снижает сцепление ионов хрома с поверхности детали. Никель или медь позволяют снизить пористость, что улучшает сцепление хрома с поверхности запчасти.
2. После никелирования можно приступать к хромированию. Для этого Вам понадобятся анод-пластинки на основе свинца (93-95%) и олова/сурьмы (до 7%). В качестве электролита используйте смесь хромовой (250-300 г) и серной кислот (2-3 г), оптимальная температура нагрева электролита — 50-60 градусов. Срок операции — 30-50 минут. По завершении процедуры рекомендуется промыть запчасть в слабом растворе соды.

Цинкование

Чтобы увеличить прочность запчасти и защитить ее от коррозии, может применяться процедура цинкования. Как ясно из названия, во время цинкования запчасть покрывается тонким слоем цинка. Операция цинкования — наиболее простая с технологической точки зрения. Для ее проведения нужно небольшое количество цинкового электролита (основным источником цинка будет выступать анод-пластинка). Процедура цинкования выглядит так:

1. Приготовьте электролит — в 1 литре воды растворите 175 г сульфатного цинка, добавьте 30-40 г сернокислого аммония и немного ацетата натрия (10 г).
2. Погрузите в приготовленный электролитический раствор анод с цинковой пластиной. Размеры пластины могут быть небольшими.
3. Погрузите в раствор деталь для цинкования и включите источник постоянного тока. Срок цинкования — 50-60 минут. Электролит для цинкования нагревать не нужно.

Никелирование

Никелирование позволяет получить приятное отражающее покрытие на поверхности детали. С химической точки зрения никель является инертным веществом, поэтому никелевое покрытие будет защищать изделие от воды и легких химических токсинов. Никелирование (как и цинкование) является простой технологической операцией, а начинающий справится с ней. Процедура выглядит так:

1. Для приготовления электролита смешайте следующие вещества — водный раствор сернокислого натрия (300 г), водный раствор хлористого никеля (70 г), чистая борная кислота (50 г).
2. Нагрейте электролит до температуры 50-60 градусов, поместите запчасть в электролитический раствор, настройте генератор на силу тока 3-5 ампер.
3. Проводите обработку в течение 50-60 минут. Обратите внимание, что испарения никеля являются токсичными, поэтому не забудьте надеть перчатки, маску или очки на лицо.

Серебрение

Позволяет получить на поверхности запчасти тонкий прочный слой серебра. Серебрение также можно делать для повышения электропроводности запчасти. По экономическим соображениям эта процедура выполняется редко (серебро является дорогим материалом). Процедура серебрения выполняется так:

1. Электролит для серебрения лучше купить в магазине, поскольку приготовить его самому будет нелегко (и дорого). Хотя при желании вы можете сделать его самостоятельно, смешав чистую воду, хлористое серебро, железно цианистый калий и кальцинированную соду.
2. Влейте электролит в ванночку. Если температура воздуха находится ниже 20 градусов — нагрейте электролит до этой температуры с помощью электрической плитки.
3. Поместите запчасть в ванночку с электролитом. Проводите серебрение в течение 40-50 минут. По завершении процедуры можете помыть изделие в слабом растворе соды.
4. Не забывайте о правилах техники безопасности, поскольку железно цианистый калий при электролизе выделяет опасные вещества.

Заключение

Гальваникой называют сложную электрохимическую реакцию, с помощью которой можно на поверхность металлических изделий можно наносить дополнительный слой металла. Дополнительный слой выполняет различные функции — защитную, антикоррозийную, эстетическую. Для гальваники нужно сделать ванночку, подключенную к источнику постоянного тока. Для запуска реакции в ванночку нужно налить электролит и опустить туда обрабатываемую деталь. Состав электролита зависит от типа реакции. Выполнить гальванику можно в домашних условиях. Основные технологии гальваники — никелирование, хромирование, серебрение, цинкование и другие.

Используемая литература и источники:

• Ф.Ф. Ажогин и гр. авторов. Гальванотехника; Спр. издание / Под редакцией А.М. Гринберга. — Москва: Металлургия, 1987.
• Томашов Н. Д., Чернова Г. П. Пассивность и защита металлов от коррозии. — М., 1965.
• Новаковский В. М. Обоснование и начальные элементы электрохимической теории растворения окислов и пассивных металлов // В сб.: Коррозия и защита от коррозии. Т. 2. — М., 1973.
• Статья на Википедии

Хромирование пластика своими руками в домашних условиях

Главная » Разное » Хромирование пластика своими руками в домашних условиях

Хромирование деталей своими руками: советы и рекомендации

В современном мире практически всё можно изготовить своими руками. В магазинах продаются специальные материалы, оборудование, а главное, легко можно найти информацию, помогающую освоить новые навыки. Ежегодно автолюбители тратят огромные денежные средства на обслуживание своей машины и уход за ней. Чтобы исключить некоторые финансовые затраты, водитель может самостоятельно осуществить хромирование в домашних условиях. Это позволит минимизировать посещение автосервиса, да и сама процедура довольно интересная. Хромированию подлежат металлические и пластиковые материалы и детали. Благодаря этой процедуре, авто будет выглядеть привлекательнее.

Хромирование в домашних условиях

Коротко о хромировании

Под хромированием понимают процесс нанесения на поверхности, сделанные из металла и пластика, хрома с целью декорирования или для предотвращения возникновения коррозии. Процедура позволяет также увеличить твердость поверхности. Нельзя не отметить, что реагенты, которые используются при хромировании, токсичны так же, как и отходы процесса, поэтому работать необходимо очень аккуратно и в специальной одежде, применяя средства защиты.

Методы хромирования деталей

В наше время существует много разновидностей хромирования. Выделяют три основных вида процесса:

• Гальванический.
• Химический.
• Хромирование золочением – суть метода заключается в нанесении на поверхность тончайшего слоя золотого металла, который предотвращает появление коррозии и придает великолепный вид деталям. После обработки материал становится плотным и износостойким.

Чтобы осуществить хромирование деталей в домашних условиях, как правило, используют химический метод. Очень важно помнить о необходимости соблюдения техники безопасности.

Гальванический метод хромирования

Гальванический способ

Суть этого метода заключается в необычном нанесении хрома – с помощью электрического тока. Вследствие такого воздействия, материал приобретает совершенно уникальные свойства: поверхность утолщается, повышается устойчивость к ржавчине, внешний вид становится более привлекательным. Во время работы металлическое вещество наносится в три слоя.

Химический способ

Метод заключается в химической реакции, происходящей между реагентами. Рекомендуется перед обработкой хромом нанести тончайший слой меди. Для покрытия поверхности хромом обязательно использование фтористого хрома, гипофосфата натрия, лимоннокислого натрия, охлажденной уксусной кислоты, раствора едкого натрия и дистиллированной воды.

Технологии хромирования

Для того чтобы изделие получилось износостойким, привлекательным и максимально устойчивым к внешним факторам, необходимо следовать технологии хромирования. Человек, ни разу в жизни не производивший такую процедуру, задается вопросом: «как хромировать детали?».

Химический способ хромирования

Начинается процесс с подготовки деревянного короба: его обивают стеклотканью и делают термос, утепляя минеральной ватой (можно песком). Ёмкость из стекла помещается в пластиковый таз. Далее, необходимо присоединить «крокодилы» к минусу (они выступают в качестве катода), а затем закрепить анод. Для равномерного нанесения покрытия устанавливается закрепитель детали.

Хромирование своими руками в домашних условиях осуществляется через сутки после приготовления смеси. Температура должна быть в пределах 50 градусов. После завершения работы детали необходимо очистить с помощью воды и просушить.

Подготовка рабочего места

Хромирование своими руками в домашних условиях требует серьезной подготовки рабочего места. Как отмечалось выше, эта процедура токсична и наличие хорошей вентиляции обязательно. Кроме того, рабочее место должно обеспечивать безопасность человека.

Перед началом работы необходимо подготовить поверхность, все требуемые инструменты и материалы, а также надеть спецодежду. Наличие плотного фартука, резиновых перчаток, защитных очков и респиратора обязательно.

Хромирование своими руками в домашних условиях

Оборудование

Начиная работу, мастер должен иметь под рукой все необходимые материалы и оборудование. К ним относятся:

• стеклянные ёмкости;
• теплоизоляционные изделия;
• стеклоткань;
• пластиковое ведро или таз;
• деревянный короб;
• «крокодилы»;
• ТЭН;
• закрепитель для деталей;
• аноды: стержневой и пластинчатый.

Закончив с подготовительным этапом, мастер может начинать приготовление смеси – электролита.

Домашняя гальваническая установка

Источник питания

В качестве источника питания при хромировании деталей выступает реостат, который отлично регулирует выходное напряжение.

Состав и методика подготовки электролита

Для приготовления электролита понадобится хромовый ангидрид в количестве 250 г, серная кислота – 2,5 г. Очищенная вода, подогретая до 60 градусов, заливается в ёмкость (понадобится 1 литр) с добавлением химической смеси. Далее, необходимо хорошо перемешать средство до полного растворения, добавив в него кислоту. Полученный электролит должен стать бордового цвета. Для этого его «гоняют» в течение четырех часов током силой 6,5 А. Смесь настаивается в прохладном месте около 24 часов.

Подготовка поверхности

Перед началом обработки поверхность каждой детали необходимо подготовить. Для этого нужно выполнить следующие операции:

• с поверхности детали удаляются пыль, грязь и ржавчина;
• область воздействия тщательно вымывается и высушивается;
• поверхность обезжиривается с помощью бензина.

Проигнорировав одно из вышеперечисленных действий, мастер рискует получить плохой результат. Нанесение будет некачественным, а поверхность непривлекательной.

Подготовка поверхности элемента кузова к хромированию

Хромирование

С чего начать, и как хромировать детали в домашних условиях? После подготовки рабочего места и поверхности, а также смеси для процесса – электролита, можно приступать к операции. Этапы процесса хромирования приведены ниже:

• Электролит нагревается до температуры 50–60 градусов.
• Деталь размещается так, чтобы ни одна сторона не соприкасалась с краями ёмкости.
• Затем происходит подача напряжения.
• После окончания работы деталь вымывается и тщательно высушивается.

Все работы обязательно проводятся в спецодежде.

Способ хромирования пластика дома

Алгоритм хромирования довольно прост и идентичен как для металлической, так и для пластиковой поверхности. Деталь аккуратно помещается в электролит заданной температуры, а затем подается напряжение.

Способ хромирования пластика дома

Возможные дефекты и их причины

При неправильной подготовке изделия, а также несоблюдении технологии возможны дефекты поверхности хромированной детали. К причинам, влияющим на результат покрытия, следует отнести:

• Не соблюден температурный режим.
• Раствор подготовлен неверно, концентрация веществ не соответствует нормам.
• Подача тока осуществлена с нарушением параметров.
• Подготовка рабочей поверхности выполнена некачественно.
• В растворе выявлены примеси и другие частицы.

В результате влияния одной из причин, хромированная поверхность может иметь шероховатости, темные пятна, пузыри и трещины, отслаиваться, обладать слабым блеском, шелушиться и иметь совершенно нетоварный вид. Поэтому очень важно правильно подготовить поверхность и соблюдать технологию.

Нюансы технологии

Для качественного покрытия поверхности хромом лучше всего перед началом процесса обработать деталь кислотными средствами или другой грунтовкой. Такая операция обеспечит качественное нанесение и длительный срок эксплуатации.

Очень важно обезжирить поверхность перед началом работы. Для этого можно воспользоваться растворителем и антисиликоном. С помощью наждачной бумаги рекомендуется удалить глянец. Следующим этапом должно быть нанесение грунта. После его высыхания поверхность готова к покрытию.

Заключение

Покрыть металлическую и пластиковую поверхность хромом с легкостью можно в домашних условиях. Алгоритм прост и доступен для каждого человека. Главное – соблюдать правила нанесения, пропорции элементов, из которых готовится электролит, не пренебрегать техникой безопасности и периодически ухаживать за хромированным изделием. В случае ошибки, качество покрытия может значительно снизиться, но не стоит расстраиваться – процедуру можно провести повторно.

mensdrive.ru

ХРОМИРОВАНИЕ ДОМА своими руками [деталей, пластика, дисков]

Любой умелец стремится самостоятельно освоить множество самых разных видов работ, а значит, ему будет интересно, [как выполнить хромирование в домашних условиях] самых разных деталей и материалов, произведенных на основе металла или пластика.

Особенно эта технология актуальна для тех, кто имеет свой собственный автомобиль и хочет, чтобы он всегда имел привлекательный внешний вид.

Если самостоятельно освоить процесс хромирования, то можно будет сэкономить значительную сумму денег и обойтись без посещения автосервиса.

1 – стеклянная емкость (банка), 2 – анод (или аноды), 3 – хромируемая деталь (катод), 4 – раствор электролита.

Конечно, для того чтобы выполнить хромирование в домашних условиях потребуется определенное химическое оборудование, которое также можно сделать своими руками.

В автосервисах предлагают профессиональное хромирование деталей из пластика и металла, дисков, однако стоит такое удовольствие приличную сумму денег.

Технология, по которой проводится данный процесс, достаточно простая и не требует каких-то специфических познаний.

Также при правильном подходе в домашних условиях можно провести гальваническое, а также каталитическое хромирование, кроме этого, выполнить никелирование как дисков, так и деталей из пластика.

Некоторые особенности

Как правило, хромированию подвергаются как пластиковые детали, так и изделия, выполненные из металла, в том числе и хромирование дисков.

Данный процесс, в том числе и каталитическое хромирование, несмотря на некоторую специфику и нюансы, сможет своими руками сделать каждый домашний умелец.

В первую очередь, перед проведением своими руками хромирования, необходимо определиться с местом проведения работы.

Видео:

Для данного процесса следует подобрать хорошо вентилируемое пространство, так как придется много работать с самыми разными химическими реагентами, воздействие которых может плохо сказаться на здоровье.

Наиболее оптимальным местом в этом случае может стать гараж либо просторная подсобка.

Хромирование при определенных условиях можно провести и на балконе в квартире, конечно, если он имеет достаточную площадь.

Также необходимо подумать и о средствах защиты. Рекомендуется для этих целей использовать фартук, защитные очки, а также респиратор и обязательно резиновые перчатки.

Следует подготовить и все необходимое оборудование и, в первую очередь, емкость.

В качестве емкости под хромирование можно использовать обычную трехлитровую банку или небольшое пластмассовое ведро.

Если детали имеют сложную конфигурацию и большие размеры, то и соответственно емкость должна быть более объемной и вместительной.

Также следует подготовить ящик из дерева, предварительно изолированный стеклотканью и утепленный песком.

Так как процесс подразумевает работу при высоких температурах, придется подумать и о нагревательном элементе.

Для этих целей можно использовать самый обыкновенный ТЭН. Под рукой следует иметь термометр, который оснащен шкалой до ста градусов по Цельсию, а также лист фанеры.

Для хромирования в домашних условиях следует приобрести специальный зажим, а также кронштейн для крепления обрабатываемых деталей.

Для проведения необходимой работы потребуется гальваническая установка, которая собирается своими руками из вышеуказанных элементов.

На видео, которое размещено ниже, подробно рассказано о том, как самостоятельно провести хромирование деталей, выполненных из пластика.

Подготовка к хромированию

Как правило, в большинстве случаев выполняется гальваническое хромирование, и для того, чтобы его провести самостоятельно, придется собрать определенное оборудование.

Для начала следует снять с плотной кисти щетину и обмотать ее свинцовым проводом.

После этого изготавливается специальная кисть, а для этого потребуется оргстекло. Готовая кисть должна иметь пустой корпус, который впоследствии можно будет заполнить электролитом.

Видео:

В качестве источника тока потребуется приобрести достаточно мощный трансформатор, к которому в особой последовательности необходимо будет подсоединить анод и катод.

Источником тока может послужить и обычный аккумулятор от автомобиля, однако в этом случае придется несколько изменить схему установки.

Далее к предварительно изготовленной кисти следует подсоединить диод. Его анод подсоединяется к кабелю, идущему от понижающей обмотки трансформатора.

В свою очередь катод будет крепиться к самой детали, которая подлежит хромированию. В том случае, если источником питания выступает аккумулятор от автомобиля, то из схемы изымается диод.

Далее готовится установка непосредственно под выполнение хромирования, и готовится раствор, в котором необходимо будет в обязательном порядке обработать каждую деталь.

Для его приготовления необходимо взять в определенных пропорциях натру, силикатный клей и кальцинированную соду. Все компоненты разбавляются в обыкновенной воде и тщательно перемешиваются.

После этого полученный состав нагревается до температуры кипения и только после этого в него помещаются заготовки.

Данный раствор помогает быстро и эффективно обезжирить пластиковую или металлическую поверхность у обрабатываемой детали.

Также детали перед началом хромирования тщательно очищаются от грязи и всевозможных окислов.

После того как будут проведены все предварительные процедуры и подготовлено все необходимое оборудование, необходимо надеть защитную спецодежду и можно приступать к выполнению работы своими руками.

Данная процедура, так же как и никелирование, требует аккуратности и строго выполнения технологии.

Выполнение хромирования

Хромирование металлических пластиковых деталей начинают с того, что их соединяют с трансформатором посредством провода.

Далее берут предварительно изготовленную кисть, также соединенную с источником питания, и заливают в нее необходимое количество электролита.

После этого на поверхность обрабатываемого материала следует аккуратно и максимально равномерно нанести слой электролита, при этом кисть следует перемещать плавными движениями вверх и вниз.

Видео:

Следует определиться со слоем наносимого покрытия и лучше сделать его достаточно толстым. Это обеспечит качественное хромирование и гарантирует то, что в ближайшее время он не слезет.

Специалисты рекомендуют проходить по одному месту кистью на поверхности обрабатываемой детали до тридцати раз.

При выполнении работ следует постоянно контролировать кисть на предмет наличия в ней электролита и при необходимости добавлять его.

Выполняемое таким образом гальваническое хромирование металлических дисков или пластиковых деталей позволит нанести качественное покрытие самостоятельно.

После того как будет закончена работа с электролитом, все обрабатываемые детали необходимо тщательно промыть в проточной воде.

Далее им дают высохнуть, после чего при помощи куска плотной материи полируют до появления качественного блеска.

Хромирование деталей и дисков считается достаточно опасной процедурой, так как работа выполняется с химически активными веществами, которые могут нанести определенный вред здоровью.

В случае попадания используемого раствора на кожные покровы, можно получить достаточно серьезный ожог.

Кроме этого, при неаккуратном использовании электролита может наступить химическое отравление организма, что также очень опасно для здоровья человека.

Всю работу следует выполнять только в защитных средствах, используя резиновые перчатки и респиратор. Следует помнить и то, что не все металлические диски и детали поддаются хромированию.

В некоторых случаях для того, чтобы нанести декоративное покрытие, приходится выполнять никелирование, предварительно покрыв заготовку тонким медным слоем.

Более подробно о том, как самостоятельно провести хромирование деталей из пластика или дисков, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Советы и рекомендации

Очень часто придать металлической детали привлекательный внешний вид помогает никелирование, которое также может быть выполнено своими руками.

По своей сути никелирование чем-то напоминает хромирование, однако данный метод подразумевает использование не электролита, а специально приготовленный состав.

Оба метода покрытия поверхностей защитным слоем популярны у автолюбителей.

За счет хромирования различные детали приобретают свойство отражать солнечный свет, однако с течением времени данная способность постепенно утрачивается.

Чтобы избежать этого, за хромированной поверхностью следует периодически ухаживать.

Видео:

Те детали на автомобиле, которые были хромированы, следует мыть только теплой водой с добавлением специальных моющих средств.

После мойки их следует тщательно протереть тряпкой, которая не содержит ворс. Нельзя для мытья автомобиля использовать какой-либо грубый материал, который может повредить поверхность хромированных деталей.

Также следует избегать при мойке машины резких перепадов температур, так как от этого покрытие становится блеклым и теряет свой первоначальный вид.

Рекомендуется после проведения хромирования выполнить антикоррозионную защиту и тщательно отполировать всю площадь поверхности.

rezhemmetall.ru

Хромирование деталей своими руками в домашних условиях (покрытие хромом)

Хромирование конструкций и деталей в домашней мастерской

Для защиты деталей разнообразных механизмов или частей металлических конструкций от коррозии, придания им дополнительной износоустойчивости, твердости и улучшения эстетического вида применяются хромирование либо никелирование. Эти способы подразумевают нанесение на поверхности конструкций химически инертного покрытия из хрома или никеля, улучшение эстетичности. Нанесение такой пленки – процесс энергозатратный. Технологически он сложен, но является защитой не на один десяток лет без ощутимых потерь для внешнего вида.

Нередко появляется необходимость в покрытии декоративной пленкой тех изделий, которые изначально не подвергались процессу хромирования. Таким образом при желании можно, к примеру, изменить вид скульптуры, сделать современным интерьер любого жилого помещения. Можно украсить по своему вкусу автомобиль или мотоцикл. Сделать это совсем не трудно даже собственными руками, то есть, не применяя усложненных технологий. Нанести пленку из хрома можно даже на конструкции со сложным рельефом, а не только выпуклые, плоские либо вогнутые.

Основные методы хромирования

1. Процесс химической металлизации.
2. Гальванизация.
3. Вакуумное напыление.
4. Высокотемпературная диффузия.

Два последних метода применяются только на предприятиях промышленности. Дома эти процессы выполнить не получится, поскольку для них необходимы технически сложные установки и повышенные энергетические затраты. А вот химическая металлизация и гальванизация – это как раз те самые процессы, которые могут производиться и в личной мастерской. Рассмотрим подробно, как это делается.

Химическая металлизация поверхностей и деталей

В процессе этой работы используются химические реактивы, компрессор и краскопульт. Выполняются практически те же самые операции, что и при покраске поверхностей акриловым лаком либо эмалью. При хромировании таким способом на детали и конструкции наносится не защитная полимерная пленка, а зеркальный тонкий слой металла. Толщина его в пределах 0,075-0,25 миллиметров. Химико-физические характеристики такого покрытия сопоставимы с теми, что получаются при вакуумном напылении.

Как выполнить химическую металлизацию

1-й метод. Поверхность покрывается специальными химикатами. В результате химической реакции образуется осадок, представляющий собой прочный металлический слой. Покрытие можно делать не только из хрома, но также из серебра.

2-й метод. В процессе восстановительной химической реакции из солей образуется слой хрома. Приготовьте набор из уксусной кислоты, хлористого хромила, хлористого хрома, уксуснокислого хрома, гипософита натрия, едкого натра, фосфата хрома. При этом необходимо помнить, что эти вещества очень ядовиты и опасны для здоровья. И потому следует внимательно проштудировать учебник химии, если уж вы решили провести процесс хромирования этим методом. Но достичь высокого качества очень трудно, даже при наличии подробной инструкции. При всех существующих минусах этот метод используется для хромирования поверхностей в домашних мастерских чаще всего.

Очень удобно проводить процесс покрытия с помощью готовых пробных наборов химических препаратов для хромирования. Их предлагает компания Fusion Technologies. Удобство таких наборов заключается в том, что покрытие можно нанести на любой из перечисленных материалов: металл, керамику, дерево, стекло, пластик. Гальванических установок и специальной сложной техники не потребуется. Все, что вам нужно, это просторное помещение, дистиллированная вода, компрессор, распылитель и набор химических препаратов. Кроме этого нужно приготовить газовую горелку с баллоном газа.

Правила техники безопасности

1. Устройство вентиляции в помещении мастерской. Открытием дверей и окон проблему не решить. Вмонтируйте в форточку обыкновенный кухонный вентилятор. Этого будет достаточно для любительской работы. Если же вы планируете работу в объемах частного предприятия, хромирование большого количества запчастей для автомобилей, декоративных предметов интерьера, то потребуется установка более эффективной и мощной вентиляции.
2. Оборудование канализационных стоков. Работа потребует большого расхода воды для промывки деталей. Дополнительная очистка ее не нужна, так как она в химическом отношении инертна. А вот сток в канализационный канал должен быть оборудован обязательно.
3. Чтобы не подвергать органы дыхания и кожу опасному воздействию реактивов, рекомендуется работать с применением защитных средств. Запаситесь респираторами, специальными защитными очками и прочным фартуком. Еще понадобится несколько пар резиновых перчаток.

При выполнении химической металлизации в личной мастерской не забывайте о строгом соблюдении технологии. Реактивы наносить на поверхность следует в указанной очередности. Затем следует нанесение тонкого слоя серебра. Этот металл безопасен в отличие от хрома и соединений. Финишный слой по характеристикам ни в чем не уступает хромированному.

Набор реактивов для металлизации состоит из модификаторов А и Б, восстановителя и активатора. В самом начале работы в указанном объеме дистиллированной воды разводятся реактивы. Пропорции строго соблюдаются. Хранить растворы следует в прохладном месте. Необходимые для работы лаки и пигменты покупать можно в том же магазине, где куплены реактивы.

Порядок выполнения работы

1. Подготовка детали или конструкции. Поверхность следует тщательно очистить. Она должна быть максимально ровной. Для этого производится полировка.
2. Затем выполняется процесс лакировки с использованием предназначенного для этой цели лака.
3. Когда лак полностью высохнет, с помощью газовой горелки обрабатывается поверхность. Данный технологический процесс изменяет структуру лака на молекулярном уровне. Это делается с целью увеличения впитываемости и адгезии для металлизированного покрытия.
4. Следом за тепловой обработкой производится распыление активатора. Быстро смывается водой лишний активатор.
5. Пока поверхность еще не высохла, наносится модификатор, за ним растворитель. Реакция между ними приводит к образованию необходимого зеркального покрывающего слоя. Снова изделие промывается водой и сушится направленной струей воздуха.
6. Процесс металлизации занимает около шести часов. После этого в соответствии с технологией деталь покрывается лаком. Эффект бронзы, хрома или золота достигается добавлением в лак соответствующих пигментов. Если вы решили у себя дома и собственными руками хромировать детали, заказывайте все необходимые химикаты на сайте компании. В случае необходимости специалисты окажут квалифицированную помощь, подскажут подходящие варианты установки оборудования в помещении вашей домашней мастерской.

Гальванизация

Гальванический способ – это покрытие чугунных, стальных, латунных или медных конструкций слоем хрома. Но не только металлические изделия можно подвергать хромированию способом гальванизации. Пользоваться этим способом можно и с целью хромирования также и пластмассовых, деревянных изделий. Но в этих случаях процесс будет дорогим и технологически сложным. Для прочного удержания на поверхности деталей покрытия из хрома даже металлические изделия требуют еще одного предварительного покрытия. Для этой цели используют никель, латунь либо медь.

Гальванизация требует создания гальванической установки. Кроме этого, нужен источник постоянного тока и набор реактивов. Набор этот состоит из ангидрида хрома, серной кислоты, соды кальцинированной и гидроокиси натрия.

Следует учесть, что при работе по этому методу требуется, чтобы не было перепадов силы тока. Также нужно постоянно контролировать уровень концентрации солей в электролите и строго соблюдать температурный режим довольно длительный срок (от 5 до 8 часов). Выполнение всех перечисленных условий в домашних мастерских – задача не из легких. Именно по этой причине описывать процесс гальванизации в подробностях в этом обзоре не станем.

Материалы для хромирования

Примеры наших работ

fusion-chrome.ru

Как хромировать пластик в домашних условиях. Хромирование пластика в домашних условиях

• Гостиная
• Детская
• Лестницы и крыльцо
• Окна
• Полы
• Ванная и туалет

Поиск

• Фундамент
• Дорожные покрытия
• Бетон и железобетон
• Балкон и лоджия
• Стены

icaev.ru

Химическое хромирование в домашних условиях: технология, видео

Для улучшения характеристик изделий различного назначения используют множество методов, одним из которых является химическое хромирование. Данная технология позволяет значительно улучшить как декоративные характеристики изделия, так и его механические свойства – прочность и износостойкость.

Так выглядит колпак на колесо после нанесения хромового покрытия химическим способом и последующей полировки

Суть технологии

Суть хромирования, выполняемого по любой технологии, заключается в том, что на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, позволяющий значительно улучшить как декоративные, так и механические свойства детали. Покрытие из хрома наделяет изделие следующими качествами:

• исключительными декоративными характеристиками;
• высокой устойчивостью к коррозии;
• жаростойкостью;
• износостойкостью;
• более технологичными электромагнитными и механическими свойствами.

Промышленная линия химического хромирования

Самыми популярными методами, при помощи которых на обрабатываемую поверхность наносится слой хрома, являются гальванический и диффузионный. В отличие от них, хромирование, выполняемое химическим способом, не требует применения специального оборудования и позволяет получать качественные, однородные и надежные покрытия даже на изделиях, отличающихся сложной формой. Химическая металлизация (в частности, хромирование) выполняется с использованием специального водного раствора, нагреваемого до определенной температуры.

Суть химического хромирования заключается в том, что хром, оседающий на обрабатываемой поверхности, восстанавливается из раствора своих солей. Такая восстановительная реакция становится возможной за счет того, что в растворе для химического хромирования содержится гипофосфит натрия. Присутствие в растворе именно данного вещества – это главное отличие химического хромирования от аналогичного процесса, выполняемого с применением электролитического раствора.

Гипофосфит натрия – бесцветные кристаллы, применяемые для химического хромирования в основном металлических изделий, иногда и пластмасс

После проведения химического хромирования готовое покрытие получается матовым, что хорошо заметно даже по видео данного процесса. Чтобы придать такому покрытию характерный хромовый блеск, изделие необходимо подвернуть последующей полировке. Между тем хромовый слой, полученный с помощью данной технологии, хотя и не отличается высокой декоративностью, если сравнивать его с диффузионными и электролитическими покрытиями, обладает более высоким качеством и надежностью. В частности, в таком покрытии содержится фосфор, который придает ему прочность и твердость.

Подготовка к процедуре

За счет своей простоты проведение химического хромирования не требует серьезных финансовых затрат. Выполнить хромирование в домашних условиях при помощи данной технологии несложно, для этого вполне достаточно внимательно изучить теоретический материал и просмотреть соответствующее видео.

Однако следует иметь в виду, что химические реактивы, используемые для хромирования по данной технологии, выделяют токсичные испарения, которые опасны для здоровья человека, поэтому следует строго соблюдать правила техники безопасности.

В процессе химического хромирования следует избегать контакта растворов с незащищенными участками тела

Выполнять такое хромирование в домашних условиях следует только в нежилых помещениях, в которых организована эффективная вентиляция. Кроме того, необходимо использовать средства личной безопасности:

• респиратор, защищающий органы дыхания;
• очки для защиты органов зрения;
• перчатки, одежду и обувь, защищающие кожные покровы;
• клеенчатый фартук.

Растворы для хромирования, выполняемого по химической технологии, а также для проведения всех вспомогательных технологических операций готовятся на основе дистиллированной воды. Реактивы, используемые при этом, должны иметь в своей маркировке букву «Ч», что свидетельствует об их химической чистоте. Посуда, в которой готовят рабочие растворы, может быть только стеклянной или эмалированной.

Реактивы для химического хромирования

Перед началом химического хромирования поверхность изделия следует подвергнуть тщательной очистке и обезжириванию. Надежность и качество хромового покрытия в большой степени определяются тщательностью выполнения данных процедур. Если обрабатываемая поверхность достаточно сильно загрязнена и на ней имеются остатки старого покрытия или следы коррозии, то ее обрабатывают при помощи пескоструйной установки или наждачной шкурки, добиваясь металлического блеска. Сформировать более надежное и качественное хромовое покрытие позволяют предварительные шлифовка и полировка изделия. После выполнения этих технологических процедур обрабатываемую поверхность обезжиривают при помощи водного раствора, включающего в свой состав такие компоненты, как:

1. каустическая сода – 100–150 г/л;
2. карбонат натрия – 40–50 г/л;
3. жидкое стекло – 3–5 г/л.

Промывка и обезжирование деталей перед хромированием

Чтобы выполнить обезжиривание, полученную смесь подвергают нагреву до 60–100° и только после этого опускают в нее обрабатываемое изделие. В зависимости от степени загрязнения поверхности изделие держат в нагретом растворе от четверти часа до 60 минут. Чтобы улучшить сцепление хрома с обрабатываемой поверхностью, можно дополнительно выполнить ее декапирование, которое проводится в растворе соляной и серной кислот.

Следует иметь в виду, что хромовое покрытие будет держаться тем прочнее, чем чище и ровнее поверхность, на которую оно наносится.

При необходимости выполнения химического хромирования алюминия изделие из данного металла подвергают еще и цинкатной обработке, после которой его промывают. Перед химическим хромированием деталей из стального сплава на их поверхность предварительно наносится слой меди. Для этого используется водный раствор, включающий следующие компоненты:

1. сульфат меди – 50 г/л;
2. концентрированную серную кислоту – 5–8 г/л.

Рабочая температура такого раствора, в котором изделие выдерживается в течение нескольких секунд (5–10), должна составлять 15–25°. После выдержки в растворе для омеднения изделие промывают водой и просушивают. Если сталь после омеднения дополнительно покрыть никелевым слоем, толщина которого будет составлять порядка 1 микрометра, то хромирование, выполняемое в дальнейшем, будет более качественным.

Приготовление рабочих растворов

Растворы для химического хромирования надо готовить в следующей последовательности.

1. Все используемые химические реагенты, кроме гипофосфита натрия, смешиваются или растворяются в воде.
2. Полученный раствор подвергают нагреву до рабочей температуры.
3. В нагретый до рабочей температуры раствор добавляют гипофосфит натрия.

Изделие, которое необходимо подвергнуть хромированию, подвешивают в подготовленном и разогретом растворе и выдерживают в нем в течение 5–8 часов. Время выдержки зависит от требуемой толщины слоя хрома. Чтобы удалить с поверхности только что нанесенного покрытия остатки химических реактивов, обработанное изделие кипятят в воде в течение получаса. Более подробно изучить процедуру химического хромирования позволяет видео на данную тему.

Изделия, на поверхность которых нанесен слой хрома, подвергают термической обработке, способствующей протеканию низкотемпературной диффузии, а значит, улучшающей адгезию нанесенного слоя с основным металлом. Выполняется термообработка при температуре 400°. В таких условиях изделие выдерживается в течение часа.

Печь для сушки и термической обработки хромированных изделий

Отдельные изделия из стали, такие как ножи, рыболовные крючки, пружины и др., после термообработки могут утратить свою твердость, поэтому их выдерживают при температуре 270–300° в течение трех часов. Термообработка после химического хромирования, с порядком осуществления которой также можно познакомиться по соответствующему видео, позволяет повысить твердость нанесенного покрытия.

Готовое хромовое покрытие после просушки изделия, на которое оно нанесено, имеет сероватый матовый налет. Чтобы придать хрому характерный блеск, поверхность детали подвергают полировке.

Химические реактивы

Для химического хромирования используют несколько основных растворов, которые делятся на кислые (pH 4–6,5) и щелочные (pH больше 6,5). Ниже приведены химические составы таких растворов.

Химический состав растворов для хромирования

И в заключение небольшое видео об оборудовании и реагентах, используемых при химическом хромировании.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

met-all.org

Снятие хрома с пластика медным купоросом — Community «Кузовной Ремонт» on DRIVE2

Может кому пригодится небольшое пособие по снятию хрома с пластика.
Решил обновить вспученный хром на эмблеме железного коня.
По хорошему совету драйвовчанина Oxide, чтоб не испортить всяким соскабливанием, трением наждачкой пластик, чтоб его оставить чисто базовым и ровным -купил медный купорос(для обработки от плесени и гнили, деревян.поверхностей, деревьев) в хозяйственном магазине, 4 пачки по 100 гр и 1 кг соли, чтоб забодяжить волшебную смесь.
Плохо что в школе химию не учил и для меня этот эксперимент стал открытием, как говориться- век живи, век учись.
Обычно такая смесь применяется в травлении электронных плат, самый простой и дешевый способ, смесь в реакцию с пластмассами не вступает- не использовать железные и аллюминевые предметы!
Смешивается на 1 литр воды 4 столовые ложки медного купороса + 8 столовых ложек соли + добавил 150 мл серной кислоты(я покупал аккумуляторный электролит, он продается везде, но можно не добавлять, просто будет пленка сверху на жидкости, она ни на что не влияет, просто раствор будет чуть более грязный), подкислил, забодяжил 5 литров, все смешивал кратковременно в эмалированном ведре без сколов внутри, запрещается смешивать в железных емкостях, чтоб смесь не вступала в реакцию, в итоге должна получиться прозрачная зеленая гремучая смесь.
Сначала растворил соль в горячей воде(можно и в холодной), затем перелил в пластиковое ведро и дорастворял медный купорос +серная кислота в конце, покуда горячий раствор 80-90 град. все вылил в самодельную ванночку, положил деталь и оставил. Как говориться процесс пошел. После 90 мин. купательных процедур от хрома не осталось и следа, поверхность девственно чистая, гладкая, как кожа новорожденного младенца. Можно в холодном растворе, если деталь не большая, положил в емкость и забыл, но по времени будет чуть больше суток, кому не горит и лень заморачиваться с подогревом раствора, этот способ подойдет.
Так что елочка покуда в перворожденном(базовом) состоянии.
Что делать дальше ещё решаю, по подсказке Соклубника с драйва olmusi есть хороший метод нанесения хрома химметаллизацией, будет типо как с завода.
PS. изделие готово к новому нанесения покрытия
PS №2 Форумчанин попросил снять хром с значка фольцвагена, сняло за полдня, правда в холодном растворе и слой хрома на значке был тонкий.
PS №3 Средство для труб Крот тут не подойдет, оно только эффективно для китайского хрома

www.drive2.com

подсказок и проектов

подсказок и проектов

Самостоятельная инструкция, чертежи, списки запчастей, где купить. Доступны некоторые НАБОРЫ и / или запчасти.

Предотвратите разрушение вашей лодки электрическим огнем напряжением 120 В

Когда у вас есть электрическая перегрузка на вашем береговом источнике питания или генераторе, особенно на необслуживаемом судне, это может быть одной из двух категорий.Если ток превышает уставку предохранителя или автоматического выключателя, цепь прерывается и возгорание предотвращается. НО Если ток высокий, но недостаточный для сгорания предохранителя или прерывателя, эта тепловая энергия генерируется где-то, обычно в проводке между источником питания и коротким или частичным замыканием. Это тепло будет медленно нагревать провод до тех пор, пока изоляция не начнет плавиться и дымиться, а затем в конечном итоге загорится. Дым электроизоляции имеет тенденцию быть очень плотным и легко обнаруживаемым.

FIRE BREAKER состоит из одного или нескольких дымовых извещателей, установленных в благоприятных местах. Детекторы должны быть инфракрасного оптического типа, поскольку они гораздо более устойчивы к ложным срабатываниям, чем типы с ионизационной камерой, особенно на кухне. Используйте детекторы дыма, в которые входит радиопередатчик, такие как те, что используются в системах центральной сигнализации (около 95 долларов каждый). Установите радиоприемник (около 45 долларов) рядом с коробкой автоматического выключателя и подключите его выходной контакт к главному выключателю «Срабатывание соленоида».Это автоматический выключатель с дополнительной магнитной катушкой, которая отключает выключатель при приложении к нему 120 В.

Теперь, когда дым от электрической неисправности обнаруживается детектором дыма, он передает сигнал на приемник, который замыкает цепь 120 В на главный выключатель, который отключает источник питания до начала пожара.

Электромагнитные размыкатели доступны для замены главного выключателя на вашей электрической панели, однако их может быть трудно найти, учитывая размер и требуемую модель, а если у вас старая панель предохранителей, это непрактично, но есть две альтернативы. чтобы установить дополнительный главный выключатель перед панелью, которая имеет соленоидный выключатель или второй (но не рекомендуется), установите сверхмощный контактор, который может замыкать выходную сторону вашего главного предохранителя / прерывателя, который будет потреблять достаточный ток, когда он закорачивает питание взорвать основной.

ВНИМАНИЕ: Этот проект включает в себя серьезные изменения проводки подключения к вашей береговой электросети. Если у вас нет большого опыта в области электромонтажных работ, особенно связанных с морскими установками, вам следует поручить эту работу профессиональному установщику.

Список запчастей

Фотоэлектрический дымовой извещатель с передатчиком

Linear Corp. Модель LN-373 около 95 долларов

Беспроводной приемник, 12 В,

Linear Corp Model LN-D67 около 45 долларов

Еще больше — включая принципиальные схемы.

Это эмпирическая статья, основанная на 10-летнем опыте плавания без технической проверки.

ВНИМАНИЕ! Если вы не разбираетесь в методах монтажа 12-вольтовой морской проводки, вам следует поручить эту установку профессиональному установщику.

Аккумуляторы глубокого разряда или аккумуляторные батареи, которые обычно используются на круизных лодках, были разработаны для глубоких циклов. Это может показаться довольно очевидным, но оказывается, что если вы не сделаете их глубоким циклом, вы можете их уничтожить.Это не проблема, когда вы путешествуете вдали от берегового источника питания, но для длительного пребывания в доке вам необходимо принять меры защиты.

Если зарядное устройство поддерживает постоянное напряжение, периодические нагрузки, такие как смыв унитаза или включение водяного насоса, снимают лишь крошечный заряд с максимальной емкости аккумулятора, который за несколько минут заменяется зарядным устройством. Этот короткий цикл, всегда в одном и том же месте на пластинах батареи, может привести к образованию слоя, который может существенно уменьшить емкость вашего дорогостоящего аккумуляторного блока и резко сократить срок его службы.

Есть два решения. Один из них — выключить зарядное устройство до тех пор, пока банк не разрядится примерно на 20%, чтобы аккумулятор не зацикливался на одном и том же месте. Это проблема, связанная с тем, что нужно не забыть включить его снова, а также с тем, что вы исчерпываете срок службы вашего дорогостоящего аккумуляторного блока. Гораздо лучшее решение — полностью отключить аккумуляторную батарею от вашей системы и заменить ее на обычную автомобильную пусковую батарею. Эти батареи предназначены для работы таким образом, и одной небольшой батареи достаточно для поддержки этих непостоянных 12-вольтных нагрузок с помощью сетевого зарядного устройства.Теперь вы можете купить его примерно за 30 долларов с гарантией от 3 до 5 лет. Вы, вероятно, аннулируете гарантию, используя его на лодке, но вы получите аккумулятор, который будет поддерживать нагрузку в течение многих лет по минимальной цене.

West Marine продает экономичный однополюсный выключатель аккумуляторной батареи, который упрощает переключение. Поместите один последовательно с изолированной батареей, чтобы ее можно было отсоединить. Постоянно оставляйте в цепи дешёвое 12 Вольт — это добавляет немного дополнительной мощности.

Если ваша (сейчас) изолированная домашняя аккумуляторная батарея относится к типу, не требующему обслуживания, ее можно оставлять простаивающей в течение длительного времени без значительных потерь для жизни, но вам следует снова заряжать их один или два раза в год, чтобы они были готовы. Если они свинцово-кислотного типа, вам нужно будет чаще проверять напряжение.

ВНИМАНИЕ! Если вы используете инвертор на батарее, убедитесь, что его емкость соответствует требованиям производителя вашего инвертора. Инверторы могут потреблять и заряжать очень большие токи, и может произойти повреждение аккумулятора и / или инвертора, если аккумулятор не имеет достаточной емкости.

Типичный аккумуляторный ящик служит нескольким целям. В дополнение к механической поддержке очевидным является сдерживание разливов кислоты и воды, а также вреда, который они могут нанести. Однако есть очень важная функция, которая используется редко, но может быть жизненно важной для выживания, и функция, которая часто сводится на нет из-за неправильной установки.

Аккумуляторный ящик предназначен (обычно) для защиты аккумулятора от соленой воды в случае погружения в воду. Во время чрезвычайной ситуации вам может понадобиться аккумулятор для запуска двигателя или обслуживания трюмного насоса, поэтому вы не хотите, чтобы соленая вода вызвала короткое замыкание, вызывая пар, хлор или другие более серьезные проблемы.Эта функция достигается за счет захвата пузырька воздуха под крышкой батарейного отсека. Если он останется достаточно горизонтальным, это также предотвратит попадание воды в сам ящик, поскольку пузырек опускается ниже края коробки.

Итак, с учетом этой желаемой функции, всегда выполняйте электрические соединения так, чтобы провод проходил вертикально через юбки доступа в крышке. НИКОГДА НЕ СВЕРЛИВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ В КРЫШКЕ ДЛЯ ДОСТУПА ПРОВОДА. Кроме того, избегайте покупки аккумуляторных ящиков, изготовленных неосведомленными производителями, у которых в крышке уже есть «выбивные» отверстия или вентиляционные отверстия.

Это простой способ убедиться, что вы не разрядите или даже не разрушите домашнюю батарею, забыв выключить загрузку холодильника. Многие установки способны поддерживать охлаждение только при работе от берега или при работающем двигателе. Но о ручном переключателе часто забывают, когда вы запускаете двигатель, тратите время на охлаждение или, что еще хуже, вы забываете выключить его и разряжаете аккумулятор после выключения двигателя.

Процесс можно автоматизировать, установив Combiner 50 между холодильником и аккумулятором.По одному красному проводу идет к каждому, а черный провод заземления подключается к отрицательному выводу на 12 вольт. Когда источник заряда поднимает напряжение батареи выше примерно 13,3 вольт, сумматор закроется и запитает холодильник. Когда напряжение упадет, он отключится. Встроенные схемы синхронизации в C50 предотвратят короткое замыкание, которое вредно для холодильных двигателей. C50 не использует питание, когда холодильник не работает.

Если вы хотите иметь возможность вручную отменять автоматическое управление и позволять холодильнику работать при отсутствии источника зарядки, вы можете добавить небольшой переключатель к функции дистанционного управления Combiner 50.

Кража шлюпки, особенно при поездках за границу, может быть постоянной проблемой, но всего за 9,95 долларов у нас есть идеальное решение, подходящее для всех типов лодок до 15 футов.

Представляем BURGLAR PROOF KNOT

Привяжите свою лодку к прочному приспособлению с помощью нашего BURGLAR PROOF KNOT. Хотя вы знаете секрет и можете связать и развязать его за секунды, грабитель будет бороться часами и ему помешают. Этот секретный узел, импортированный из Индии, поставляется с полными инструкциями и образцом узла всего за 9 долларов.95 плюс $ 3,50 за доставку приоритетной почтой. Полный возврат средств, за исключением доставки, если кто-либо (кому не рассказали секрет) может развязать его и украсть вашу лодку.

Теперь этот товар имеет подлинный СЕРТИФИКАТ ПОДЛИННОСТИ.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Этот секретный узел не будет продан ворам. Если вы нечестны, мы примем ваш заказ, но отправим вам поддельный узел и не вернем вам деньги.

Если вы слышите свой трюмный насос, его частоту срабатывания, как долго он работает, работает ли он вообще и как долго он остается в нерабочем состоянии между спусками — все это характеристики вашей лодки.Обычно задолго до возникновения проблемы вы знаете об изменении этих схем, но если насос работает тихо, вы пропустите сигнал или шум двигателя во время движения может замаскировать надвигающуюся аварию. Простой электронный зуммер, подключенный параллельно трюмной помпе, может держать вас в курсе и решить эту проблему. Звуковой сигнал следует тщательно выбирать, чтобы он имел характерный звук, чтобы его не путать со всеми другими сигналами тревоги, и он должен быть комфортным, чтобы у вас не всегда возникало соблазн выключить его, особенно на деревянной лодке, где он может периодически работать. .

Сигнальное устройство, отвечающее этим требованиям, — это модель SC616CP Mallory electronic Chime. Он потребляет всего около 6 миллиампер, но его характерный звук колокольчика довольно громкий, его легко идентифицировать, но он не вызывает возражений. Он устанавливается на любую плоскую панель в круглое отверстие диаметром около 1 1/8 дюйма. Он устойчив к соляным брызгам спереди, а электроника залита эпоксидной смолой с клеммами на задней панели. Работает от 6 до 16 вольт постоянного тока. при подключении необходимо соблюдать правильную полярность (но без повреждений, если вы запутаете).Установите его в подходящем месте и подключите параллельно источнику питания, поступающему к трюмному насосу, чтобы он «звенел» при работе насоса. Я установил выключатель на Yandina, но мне никогда не приходилось его выключать, хотя я, как известно, прикрывал звуковой сигнал, чтобы уменьшить громкость. Даже если операция выполняется часто, звук не вызывает возражений, учитывая информацию, которую он дает. К сожалению, это устройство стоит около 40 долларов, но оно того стоит для установки премиум-класса. Если спрос будет достаточным, чтобы оправдать скидку за объем, Yandina Ltd., сделает их доступными за 40 долларов плюс доставка, — звоните или пишите, чтобы узнать о наличии.

Radio Shack продает более дешевую версию примерно за 10 долларов, каталожный номер 273-071. Он потребляет в 6 раз больше мощности для той же мощности, но это все еще мало по сравнению с самим насосом. Я предполагаю, что он не такой водостойкий и не крепится заподлицо на панели.

Если у вас более одной трюмной помпы, вы можете подключить их все к одному сигналу тревоги с помощью изолирующих диодов. На Yandina у нас есть дисплейная панель в форме лодки со светодиодными индикаторами, на которых расположены трюмные насосы, показывающие, какой насос работает, и единичный сигнал тревоги.Вы можете скачать электрическую схему, если вам интересно.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СХЕМЫ ЦЕПЕЙ
Перезвон, см. Выше.
Изолирующие диоды, любой диод на 1 А из местного магазина Radio Shack, например, 1N4001, примерно за 50 центов, каталожный номер 276-1101.
Светодиодный индикатор для монтажа на панели 12 В. Вы должны использовать те, со встроенным резистором для простоты и легкости сборки. Каталожный номер Radio Shack 276-084 за 2 доллара отлично подходит для работы от 12 вольт.

Безопасность пропана:

Пропан тяжелее воздуха и оседает на дне лодки, создавая взрывоопасную атмосферу.Во избежание катастрофических аварий все баллоны с пропаном должны храниться в палубном контейнере, который вентилируется на палубе и запечатан, чтобы любой выходящий газ не мог проникнуть под палубу. В хранилище пропана должно быть вентиляционное отверстие низкого уровня, точно так же, как вентиляционное отверстие для слива воды, чтобы любой выходящий газ мог «вытечь» за борт, а также рекомендуется использовать верхний вентилятор для поддержания потока воздуха, который не только очищает газ, но и уменьшает образование конденсата и плесени. .

Газопровод к приборам под палубой должен сначала пройти через редукционный клапан (те, которые поставляются для жилых автофургонов, превосходны, особенно два бака с автоматическим переключением).Затем он должен пройти через соленоидный клапан, который управляется 12-вольтовой цепью, чтобы газ можно было легко отключить с удаленной станции, такой как камбуз. Если у вас есть пропановый водонагреватель, он должен быть оснащен переключателем нагрузки, который включает электрический пропановый клапан, а также автоматически выключается при отключении термостата. Все медные трубы под палубой в идеале не должны иметь муфт или, если они необходимы, должны быть доступны для испытаний с мыльной водой.

Переключатель управления отказоустойчивостью:

Традиционный переключатель ВКЛ / ВЫКЛ со световой панелью имеет проблему, заключающуюся в том, что если вы забудете выключить его, вы потеряете всю конструкцию безопасности.Вместо этого купите 6-часовой таймер с пружинным заводом. Пружинный завод, который не использует энергию, довольно надежен — я использую его уже 10 лет. Устанавливаются в стандартную электрическую коробку с калиброванной крышкой. Подайте питание на соленоид 12 В вместо переключателя ВКЛ / ВЫКЛ. Просверлите небольшое отверстие и добавьте 12-вольтный светодиодный индикатор параллельно соленоиду, чтобы вы могли видеть, когда он горит.

Теперь, когда вам нужно использовать камбуз или прибор, оцените необходимое время и установите переключатель немного выше него.Если вы забудете выключить его, он сделает это автоматически, сохраняя функцию безопасности. Фактически, для трехчасового жарения в духовке теперь у вас есть таймер духовки.

Список деталей

1. Таймер с пружинным заводом: Intermatic Model FF6H или аналогичный. Проконсультируйтесь с местным поставщиком электроэнергии. У нас есть несколько доступных по цене 29,14 доллара плюс доставка (может быть, меньше, если объемы вырастут).
2. 12-вольтный светодиодный индикатор для монтажа на панель. Вы должны использовать те, со встроенным резистором для простоты и легкости сборки.Каталожный номер Radio Shack 276-084 за 2 доллара отлично подходит для работы от 12 вольт.
3. 12-вольтный соленоидный газовый клапан. Номер модели West Marine 308890, около 60 долларов США.

Некоторые специальные советы по безопасности при работе с пропаном.

ПРИМЕЧАНИЕ: — Вы должны быть знакомы со всеми общепринятыми требованиями безопасности при использовании пропана на борту судна.

1. Как проверить вашу систему на герметичность без специального оборудования.

При выключенном приборе или сразу после его выключения выключите соленоид как обычно.Это оставит давление в газовой линии, и это давление должно оставаться неизменным в течение как минимум 30 минут, если на стороне низкого давления вашей системы нет утечек. Через полчаса включите прибор, но оставьте соленоид выключенным и с помощью пламени или звука прислушайтесь к линии подачи, чтобы выпустить небольшое количество газа, которое все еще должно находиться под давлением в линии. Количество будет зависеть от длины пробега и диаметра трубы, но вы должны знать, что является нормальным, и замечать любые ухудшения.

2. Специальное предупреждение о выходе из строя регулятора давления.

Это лучше всего можно объяснить, повторив опыт яхтсменов, о котором было сообщено на Cruising World Boating Forum. Вкратце история гласит: пропановая печь однажды утром не зажгла. Проблема была связана с электромагнитным клапаном на стороне низкого давления регулятора. Он получал 12 вольт, но не открывался. В качестве временного решения, чтобы получить чашку кофе, владелец обошел трубопроводы клапана, намереваясь получить замену позже в тот же день.Между тем, газ можно было включать и выключать на баке. Когда он включил газ в баллоне, прежде чем его жена успела его зажечь, газ и кипящий жидкий пропан начали выходить из различных регуляторов на плите, наполняя лодку газом. К счастью, они дожили до этой истории.

Регулятор давления хоть и очень надежен, но может выйти из строя. Если это так, жидкий пропан под высоким давлением может подаваться в устройство, которое рассчитано на прием газа очень низкого давления. Важным фактом является то, что соленоидный клапан низкого давления, либо из-за блестящей конструкции, либо из-за глупой удачи, не открывается при высоком давлении, поэтому, если у вас есть подобный опыт, проверьте регулятор, прежде чем обходить этот клапан.

Фон:

Сифоны могут потопить лодку. Типичная ситуация — трюмная помпа, которая включается, когда уровень воды управляет переключателем трюмной помпы. Это перекачивает воду за борт и при этом удаляет весь воздух из трубы, ведущей от насоса к выпускному отверстию. Если выпускное отверстие находится достаточно высоко над ватерлинией, при остановке насоса воздух всасывается обратно в выпускное отверстие, а вода из трубы стекает обратно в трюм. Единственная проблема с таким расположением — часть грязной трюмной воды стекает по верхнему борту лодки, оставляя неприятное пятно.Чтобы уменьшить эту проблему, выпускные отверстия часто размещаются чуть выше ватерлинии или даже ниже ее, чтобы сток был вне поля зрения. Но теперь, когда насос останавливается, воздух не может попасть обратно в трубу, и когда вода стекает обратно в трюм, морская вода возвращается в выпускное отверстие, и ваша лодка начинает тонуть. Даже выходы чуть выше ватерлинии могут вызвать проблемы, когда лодка кренится под парусом или опустилась слишком низко из-за протечки, как раз тогда, когда вам это нужно больше всего.

Таким образом, сифонный прерыватель добавляется в самой высокой точке трубы, идущей от насоса к выпускному отверстию.Это всего лишь воздушный клапан, который закрывается под давлением воды из выходящего насоса, но открывается и впускает воздух, как только насос останавливается.

Почему выходят из строя прерыватели сифонов.

Сифонные выключатели известны тем, что не ломают сифон. Причина в том, что клапан обычно размещается наверху перевернутой U-образной трубы в самой высокой точке. Каждый раз, когда насос работает, вода закрывает клапан, но он также намокает противной соленой маслянистой трюмной водой. После того, как сифон сломается, испарение позволяет жидкости испаряться и каждый раз откладывать небольшое количество мусора на клапане.В конце концов он застревает, и лодка тонет, или, по крайней мере, трюмный насос должен работать непрерывно. Выбор материалов для клапана часто бывает плохим, поскольку в них используются металлы, которые вызывают коррозию, и резиновые заслонки, которые затвердевают или гниют.

Простое решение.

Отделите клапан от жидкости с помощью вертикальной трубы длиной около 3 дюймов, которая начинается от верхней части U. Теперь, когда давление нарастает после запуска насоса, клапан закрывается, и небольшое количество воздуха остается в трубке из-за верхняя часть перевернутой буквы U до клапана, сохраняя клапан сухим.Любая жидкость, которая может немного поползти по трубке, выходит обратно, когда она выключается и в нее попадает воздух. Если клапан остается сухим, вы можете заменить его на клапан, рассчитанный только на воздух. Мы рекомендуем трубный клапан Plast-O-Matic, модель PMMPC025SI-NY, полностью изготовленный из нейлона с силиконовой диафрагмой. Он работает при очень низком давлении, герметичен и может выдерживать циклы давления до 40 фунтов на квадратный дюйм. Мы поставляем комплект, состоящий из клапана, короткой трубки и нейлоновой заусеницы 1/4 «NPT, если у вас возникнут проблемы с ее поиском.После приобретения надежного клапана нет необходимости тратить от 25 до 70 долларов на причудливую U-образную трубку для его установки — пара заусениц для шланга из ПВХ с некоторыми фитингами из ПВХ из местного хозяйственного магазина сделает то же самое менее чем за 5 долларов. . Вам понадобится переходная втулка, чтобы перейти от Т-образного фитинга, который вы используете наверху, к заусенице шланга 1/4 «NPT, которое соединяется с клапаном.

Говоря о сифонных прерывателях выше, позвольте мне познакомить вас с одним из самых удобных сантехнических устройств.

У нас есть проблемы в ряде мест, где пузырьки воздуха проходят через корпуса и собираются в количестве, вызывающем проблемы и позволяющем насосам терять заправку.В частности, сепаратор масла и воды на нашем водогрейном аппарате обратного осмоса собирает воздух и в конечном итоге заполняется воздухом, если вы не выпустите его вручную. Часто системы охлаждения неочищенной водой кондиционера имеют контур, в котором могут собираться пузырьки воздуха и затем засасываться в насос при следующем запуске, что приводит к потере заливки.

Мы собрали эту комбинацию клапанов, которая пропускает воздух, но блокирует жидкости. Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками на вытяжке для захваченного воздуха

Сначала ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НИКОГДА не подключайте подачу воды из дока к напорной стороне водяной системы на лодке.Даже с редукционным клапаном. Это приглашение потопить вашу лодку, как я был свидетелем дважды. Все, что вам нужно, — это сработать один из этих шланговых хомутов или разорваться гибкая секция и обеспечить неограниченный запас воды для заполнения вашей лодки. Намного лучше периодически наполнять резервуар для воды, используя шланг и встроенный водяной насос, чтобы удовлетворить ваши потребности. Теперь, если произойдет авария, на лодку не может попасть больше воды, чем уже было, и вы не сможете утонуть.Также лучше поддерживать постоянную работу нагнетательного насоса. Ничто не убивает насосы быстрее, чем простаивание в течение длительного времени.

И если говорить о предмете, НИКОГДА не имеет резервуара для воды, который переливается где-нибудь на борту. Подключите перелив через борт или к сливу, который всегда выходит за борт, потому что рано или поздно вы сойдете на берег и забудете, что оставили шланг, наполняющий бак и вашу лодку!

OK Теперь об экономии воды.

Если вы когда-либо путешествовали, даже с установкой для воды на борту, вы знаете, насколько драгоценной может быть пресная вода.На Яндине, с четырьмя головками, расстояние от водонагревателя до кормовой части составляет около 60 футов трубы 3/4 дюйма. К тому времени, когда вы вернете туда горячую воду для душа, вы потратите более 3 галлонов воды. Это пропорционально для небольших лодок, но по-прежнему является ненужной тратой.

Мы установили 12-вольтный соленоид на дальнем конце линии горячей воды и подключили выход из него к шлангу, который возвращался в резервуар для воды. Кнопочные посты были установлены на каждом месте, где была необходима горячая вода.Теперь вы можете слить холодную воду обратно в резервуар и с чистой совестью использовать горячую. Нам очень понравились реле и цепь удержания, которые были прерваны термостатом, контролирующим сброс воды, поэтому весь процесс был автоматическим. На самом деле, простой переключатель включения / выключения на каждой станции — это все, что действительно необходимо, так как вряд ли вы забудете и оставите его включенным.

Не используйте вентиль из ПВХ, который может выйти из строя при температуре горячей воды. Также избегайте клапанов с сервоприводом давления, подобных тем, которые используются в спринклерных системах, потому что они часто выпускают небольшое количество воды и могут не работать при давлении воды в лодке.Теперь есть СТРОИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ со схемой и списком деталей.

Засосал пластик или водоросли в фильтр, проходящий через корпус? Открыл ситечко, но все не так уж плохо? Так что проблема должна быть в самом креплении через корпус. Ненавижу нырять, чтобы очистить залив? Вот решение: —

Сначала несколько подсказок. Худшие нарушители — охлаждающая вода для кондиционеров и холодильников. Летом они работают долгие часы, особенно на лодках для коктейлей в доке, и всасывают пластик, водоросли, рыбу и, что хуже всего, всевозможные ракушечные и коралловые полипы, которые поселяются в вашем сите.Подсказка №1. Храните ситечко в темноте — оно препятствует появлению водорослей и некоторых морских водорослей. Подсказка №2. Постарайтесь выключить систему на как можно более длительный период в день за один сеанс. Пока вода не течет, она застаивается и убивает детенышей моллюсков, прежде чем они успевают прижиться. Подсказка №3. Этот намек имеет лишь отдаленное отношение к предмету. ВСЕГДА выключайте устройство, используя охлаждение морской водой, когда вы чистите дно. Даже самые крошечные кусочки медной краски для дна, которые попадают в корзину фильтра (если она металлическая), быстро разъедают ее.(Не спрашивайте меня, как я это узнал.)

Хорошо, вот метод (только для центробежных циркуляционных насосов). Есть одна загвоздка (хотя у нее есть и некоторые побочные преимущества), и загвоздка в том, что в решении используется сжатый воздух с плотностью от 80 до 100 фунтов на квадратный дюйм — подробнее позже — продолжайте читать. Я вставляю тройник сразу после выхода циркуляционного насоса. На тройнике прикрепите шаровой кран (только пластиковый или бронзовый) и перейдите к штуцеру воздушного шланга (латунный!). Когда кондиционер или охлаждение отключается из-за избыточного давления (= перегрева), вы делаете следующее: —

1. Выключите устройство.
2. Закройте выпускной клапан через корпус, оставьте впускной клапан открытым.
3. Подсоедините линию сжатого воздуха к новому фитингу воздушного шланга на выходе водяного насоса.
4. Откройте шаровой кран на тройнике — WOOSH , вода в насосе и сетчатом фильтре вытесняется под высоким давлением, забирая все с собой.
5. Закройте воздушный клапан.
6. Закройте впускной клапан для воды и откройте выпускной клапан для воды.
7. Повторите продувку воздухом, чтобы продуть трубопроводы, проходящие через теплообменник, и удалить весь мусор из выпускного отверстия через корпус.
8. Откройте впускной клапан.
9. Снимите воздушный шланг и откройте воздушный клапан, пока не пойдет вода, чтобы повторно залить насос. (Не всегда необходимо, но в некоторых установках, где выпускное отверстие находится ниже уровня воды, насос не самовсасывается.)
10. Закройте воздушный клапан и снова включите устройство. 60 секунд, включая подачу воздуха из шланга!

Это не удалит застрявший мусор в сетчатом фильтре, хотя удаляет грязь и мертвую рыбу. Иногда я сливаю воду обратно в фильтр и пару раз промываю его, чтобы смыть грязь и слизь.Если фильтр нуждается в очистке, закройте оба корпуса после продувки воздухом и откройте фильтр для очистки. Каждая лодка должна быть оборудована пылесосом для сухой и влажной уборки, который обеспечивает быструю и легкую очистку фильтра и корзины. На больших судах, где владелец ожидает, что все будет работать постоянно — подключите сжатый воздух к каждому сетчатому фильтру с помощью трубы из ПВХ и произведите постоянную установку.

Читатель указал, что ПВХ не рекомендуется использовать в линиях сжатого воздуха из-за взрывоопасного характера отказа.Он рекомендует следующее: — «Использование полужестких гибких пластиковых трубок вполне подходит в качестве замены в этом приложении, поскольку их легко натягивать с места на место, используются обычные латунные компрессионные фитинги и они не вызывают коррозии. Конечно, течь при повреждении или чрезмерном нагреве, но не взорвется! »

Для фильтров охлаждения двигателя и генератора, где это крыльчатка насоса, тройник должен быть размещен непосредственно перед впускным отверстием насоса, чтобы вы могли продуть обратно через фильтр.Вы не сможете продуть теплообменник. Во время продувки выпускной водяной клапан следует оставить закрытым, чтобы не возникало чрезмерных нагрузок на лопасти рабочего колеса.

Как сделать свой собственный комплект для дайвинга

Выберите компрессор OILLESS с подходящим напорным баком и автоматическим реле давления. Их легко приобрести в таких местах, как WalMart, Home Depot и т. Д., По цене от 100 до 200 долларов в зависимости от размера. Для дайвинга компрессор должен быть не менее 1 лошадиных сил с минимальной мощностью 2.5 кубических футов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм. Купите 2HP, если хотите нырнуть с напарником. Один на фото — 2,6 стандартных кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм и рассчитан на двух водолазов. Если это не большая лодка с генераторной установкой, вы сможете управлять ею только на береговом питании, или я управляю своей для коротких погружений с помощью инвертора мощностью 2 кВт. Убедитесь, что у вас есть реле отключения давления. Некоторые более дешевые просто работают все время с предохранительным клапаном, который отводит излишки, и вы не хотите тратить эту энергию, если вы работаете от инвертора.

Вам понадобится водоотделитель / воздушный фильтр, установленный на выходе компрессора, если он не идет в комплекте. Они стоят от 20 до 30 долларов. Из-за влажности на лодке водоотделитель с автоматическим сливом является хорошей функцией, но не обязательной. Для более универсальной и постоянной установки вы можете приобрести компрессор с ременным приводом для работы вашего двигателя. Я проложил стационарно установленную трубу из ПВХ сортамента 40 к выпускному отверстию в кабине, чтобы соединение было быстрым и простым. Для облегчения сборки и разборки при погружении вам понадобится множество быстроразъемных соединений.Всегда используйте все латунные муфты, оцинкованные прослужат около 7 минут. Даже в «полностью латунных» женских муфтах используются стальные шарики, поэтому промойте их пресной водой и нанесите на них немного WD40, чтобы они продолжали работать. Я использую электрический компрессор марки 2HP Gast, который поддерживает сжатый воздух на моей лодке уже более 12 лет без (практически) обслуживания. Компрессор должен быть закреплен болтами, чтобы он не двигался во время движения, поэтому выньте ручной клапан из-под воздушного резервуара и подключите его к шаровому крану, чтобы упростить слив воды.Если вы можете проложить выход от шарового крана так, чтобы он выходил за борт, будет легче, так как воду трудно поймать, когда она выходит под давлением. (Откуда я это знаю?)

Вам необходимо приобрести комплект для дайвинга типа «Кальян», который позволяет вам нырять на глубину около 40 футов с привязью к лодке на линии сжатого воздуха. Посетите местный магазин для дайвинга — клапан не такой уж и дорогой — он рассчитан на работу от 80 до 100 фунтов на квадратный дюйм от компрессора, но в остальном он похож на клапан для акваланга.Баков нет, и у него есть небольшой ремень, который прикрепляет воздуховод к вашей спине. Магазин для дайвинга может попытаться продать вам резервуар для выравнивания давления из нержавеющей стали, который плавает на поверхности воды, чтобы обеспечить охлаждение и дать вам небольшой запас на случай отключения компрессора. Тебе это не нужно. Всегда используйте длинный шланг (минимум 40 футов) для дайвинга, чтобы обеспечить охлаждение, и вы можете слышать звук компрессора из-под воды, поэтому, если он не срабатывает периодически, вы можете отправиться на поверхность до того, как баллон компрессора закончится.Я использовал обычные воздушные шланги из неопрена, хотя некоторые сообщали о проблемах с коммерческими воздушными шлангами, поэтому используйте их с осторожностью или используйте те, которые продаются для дайвинга.

Я сделал поплавок с флагом «DIVER DOWN» на нем и закончил (несколько) 50-футовый воздуховод на поплавке, который выходил из выпускного отверстия в кабине. Эта леска имеет тройник и две муфты, поэтому вы можете подключить одну или две водолазные лески. Таким образом, вы можете работать в радиусе вокруг лодки и использовать только конечную длину лески для вертикальной части погружения, что позволяет контролировать глубину.Поплавок также является отличным местом для хранения инструментов, рыболовных снастей и иногда рыбы вне воды для защиты от хищников.

У вас не будет особых проблем, если вы ограничите свое погружение до 30 футов, но для вашей же пользы я настоятельно рекомендую вам записаться на курс подводного плавания и получить сертификат дайвинга. Они научат вас гораздо большему, чем проблемы с азотом на глубине, а техника безопасности очень важна даже на глубине 6 футов под вашей лодкой.

Читатель указал на значительную опасность ныряния на глубину 30 футов, в частности, в отношении скорости всплытия.Я не могу особо подчеркнуть необходимость пройти этот урок дайвинга и получить сертификат о СОБСТВЕННОЙ безопасности.

Другой читатель указал, что ПВХ не рекомендуется использовать в линиях сжатого воздуха из-за взрывоопасного характера отказа. Он рекомендует следующее: — «Использование полужестких гибких пластиковых трубок вполне подходит в качестве замены в этом приложении, поскольку их легко натягивать с места на место, используются обычные латунные компрессионные фитинги и они не вызывают коррозии. Конечно, течь при повреждении или чрезмерном нагреве, но не взорвется! »

К сожалению, плесень — обычная проблема на лодках.Коммерческие средства для удаления плесени дороги и имеют ограниченный срок хранения. Помимо очевидного сохранения сухости и вентиляции, вот пара советов по борьбе с плесенью.

MILDEW СНЯТИЕ

Вам нужно будет купить концентрат. Я использую AQUA CHEM spa care SHOCK TREATMENT. Это белый порошок, активным ингредиентом которого является гипохлорит лития, 29%. Он продается как средство для шоковой хлорирования для спа-салонов и гидромассажных ванн, и вы найдете его или эквивалент в любом химическом магазине для бассейнов.Я купил 16 унций за 5,97 долларов в Walmart. 16 унций должны обеспечить достаточное количество средства для удаления плесени примерно на 50 лет на 71-футовой лодке!

Смешайте в соотношении одна уровень чайная ложка порошка на один галлон воды. Кажется, что этой полной чайной ложки будет недостаточно в этом большом галлоне воды, но не поддавайтесь искушению добавить еще — порошок очень концентрированный, и это соотношение работает очень хорошо. Поскольку на этикетке указано, что использование этого продукта является федеральным правонарушением, кроме указанного на этикетке, я предлагаю вам вывести лодку за пределы трех миль, прежде чем совершать эти незаконные действия.

Раствор следует хранить в закрытой таре, хорошо подойдут пластиковые бутылки с завинчивающейся крышкой. Хорошо промаркируйте, чтобы избежать несчастных случаев. Перенесите по мере необходимости в аэрозольный баллончик, но не храните его в пульверизаторе, так как вентиляционное отверстие, кажется, позволяет ослабить силу через несколько дней. Даже в запечатанном контейнере его хватает всего на несколько недель, но он настолько дешев по сравнению с коммерческими препаратами — вперед, сделайте еще галлон.

Не выбрасывайте излишки раствора или порошка в воду, если они не сильно разбавлены, поскольку они токсичны для морских организмов.Если оставшийся раствор становится слишком слабым для использования, я разбавляю его в своем трюме и позволяю ему постоять в атмосфере в течение нескольких дней, прежде чем вылить его за борт. Пока в вашем трюме нет масла, это помогает поддерживать его в чистоте и убивает любые неприятные запахи перед опорожнением. У меня большой трюм и много вентиляции, на небольших лодках может потребоваться альтернативный метод утилизации, но в небольших количествах он не должен быть хуже, чем внутренний спа.

На гладких поверхностях — краска, винил, лак и т. Д., — нанести распылением, подождать несколько секунд и стереть. Вы даже можете намочить бумажное полотенце и просто медленно протереть, и все будет работать. Нет необходимости ополаскивать поверхность, на самом деле я думаю, что остатки препятствуют повторному росту плесени. Пахнет хлором, поэтому убедитесь, что у вас много вентиляции.

УДАЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ С ПОДСТАВКИ, ХОЛСТА, ОСНОВАНИЯ И ШЕРОХОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Химические вещества и чистящие средства отлично работают на гладких поверхностях, но на фалах, причальных линиях, навесах и т. Д. Невозможно очистить все полости, поэтому остается черный остаток, который не только выглядит грязным, но и является семенем для зарождения новых водорослей. растет.

Самый простой способ придать им вид новых — это мойка высокого давления. Вы можете делать стропы, не снимая их, или класть их, и перемещать их пару раз, пока не доберетесь до всех сторон. Это не требует большого давления, и вы можете немного повредить коммерческий блок высокого давления, поэтому поэкспериментируйте с регулировкой давления, если он есть, или отрегулируйте его настолько, чтобы давление было достаточно, чтобы удалить грязь и плесень. Просто используйте обычную воду, вам не нужно добавлять мыло, моющий хлор или гипохлорит лития.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАЯВЛЕНИЯ

Большинство морских магазинов и каталогов продают продукт под названием DI-GAS или MIL-DU-GAS, и я иногда видел аналог в WalMart. Эти продукты имеют маркировку «ОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И БЫТОВЫХ ЖИВОТНЫХ» и содержат параформальдегид. Если эти продукты не продаются на морской рынок, они имеют маркировку «НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ». В связи с ограничением вентиляции на лодках это предупреждение должно быть более актуальным! ВНИМАНИЕ, они довольно неприятны, на самом деле, если вы будете использовать их в соответствии с инструкциями, ваша лодка станет непригодной для жизни.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В соответствии с инструкциями.

Несмотря на приведенные выше предупреждения в отношении этих продуктов, они действительно эффективны для предотвращения появления плесени и «запаха лодки» в туалете и т. Д. Используйте эти продукты, открыв пломбу в соответствии с инструкциями, но затем поместив их в пластиковый пакет с замком на молнии. Вырежьте отверстие в верхней части пакета и повесьте его в шкафу. Уменьшенного рассеивания достаточно для предотвращения плесени, а пакет с ядом прослужит год или больше, а не пару месяцев. Это хорошо работает в закрытых помещениях, но Я не рекомендую пытаться бороться с плесенью, обрабатывая все пространство лодки, за исключением случаев, когда лодка не используется в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ: Если вы не знакомы с техникой электропроводки 115 В, эту работу должен выполнять квалифицированный монтажник.

На многих более крупных лодках, которые имеют 115 В переменного тока, поступающее от берега, генератор или инвертор, используют традиционный бытовой скважинный насос для воды под давлением. Преимущество этих насосов в том, что они дешевы и легко доступны, однако они страдают одной серьезной проблемой, особенно на лодке, где резервуар для воды может работать всухую. Рабочее колесо в них обычно сделано из пластика, и если насос продолжает работать в сухом состоянии, он перегреется, расплавит крыльчатку и самоуничтожится.

Одним из решений является использование реле давления с отсечкой по низкому давлению. Пока давление остается выше примерно 5 фунтов, переключатель работает нормально, но как только давление падает слишком низко (обычно из-за отсутствия воды), переключатель отключается, и его необходимо переустановить вручную.

Но это лишь частичное решение и обычно ненадежно, потому что обычно в резервуаре высокого давления достаточно давления для удержания переключателя во включенном состоянии, даже если насос работает, пытаясь создать давление до верхнего предела отсечки, но выходит из строя из-за нехватки воды.Ну вот и трюк. Снимите термостат со старого заброшенного водонагревателя или, при необходимости, купите самый дешевый из доступных (обычно менее 10 долларов). Установите самую низкую температуру. Установите его так, чтобы задняя часть находилась заподлицо с корпусом насоса (кабельные стяжки, эпоксидная смола и т. Д.), И подключите его последовательно с питанием к двигателю насоса. Я накрыл его распределительной коробкой из ПВХ, чтобы обеспечить защиту от оголенной проводки. Теперь, когда насос начинает перегреваться, но задолго до того, как он становится достаточно горячим для самоуничтожения, термостат отключает его, пока он снова не остынет.

Я был очень впечатлен тем, как мой друг сделал флаг Юнион Джек: —

Купите полноразмерный кусок ткани каждого из цветов, которые вам понадобятся, и обрежьте их до габаритов флага плюс около 4 дюймов. Она использовала парусиновую ткань типа рипстоп, хотя красные оттенки этого материала довольно быстро потускнели.

Положите детали друг на друга в любом порядке и прострочите по внешнему краю, чтобы они все скреплялись вместе, и получились идеально ровными.

Затем, используя сетку, старый флаг или свой любимый метод, воспроизведите полное изображение флага на внешней поверхности маркером для ткани, оставляя не менее 2 дюймов за пределами рисунка до края материала на всех 4. стороны.

Затем возьмите швейную машину и прострочите по всем нарисованным линиям, которые позже станут швом, цвет которого изменится. На флаге большего размера вы можете провести две строчки очень близко друг к другу для дополнительной прочности.

Теперь, используя исходное изображение или флаг в качестве ориентира, удалите все неправильные цвета из каждой ограниченной области с помощью ножниц. Отрежьте по мере необходимости с обеих сторон, пока не получите желаемый цвет. Оставьте небольшой край шва до линии шва, чтобы он не распутался. В зависимости от материала это может быть от 1/16 дюйма или до 1/4 дюйма для флажков большего размера.

Наконец, удалите исходную внешнюю строчку и сделайте внешний откидной шов вокруг внешней ткани.

Таким образом, все остается ровным, не нужно возиться с десятками маленьких полосок ткани, которые вы забываете, куда они идут, не нужно повредить липкую ленту и удалить ее позже, и не нужно растягивать или обрезать, пытаясь получить все эти припуски на швы. подходить.

Якорная стоянка там, где прилив смещается на 180 градусов (до 8 раз в день, когда мы швартуемся), может выдернуть ваш якорь выходят из-под повторяющихся изменений и могут закрутить вашу цепь или подъехать. В частности, если поставить 2 якоря подобно багамскому методу, стержни скручиваются вверх, делая восстановление трудным, если не невозможным, особенно с Цепь 1/2 «, выходящая из труб троса.

Итак, вот как мы это делаем. Эти инструкции применимы к нашему стальному кечу длиной 71 фут и 75 тонн, на котором якорь Danforth весит 165 фунтов, а Bruce 130. Лодки меньшего размера могут выполнять следующие задачи аналогичным образом.

1. Пройдите вверх по течению и бросьте якорь.

2. Вытяните цепь как можно дальше, отступая от прилива или при необходимости.

3. Опустите второй анкер и оставьте цепь незакрепленной.

4. Зафиксируйте первый анкер примерно на 25% длины лебедки.

5. Присоедините трос и цепной крюк ко второму стержню якоря и сохраните на нем некоторое натяжение.

6. Заедьте лебедкой друг за друга на 25% длины, проходя прикрепленную веревку вдоль стороны к кормовой части и позволяя большему количеству цепи пройти на втором якоре.

7. Поднимите еще 25% на первом, удерживая некоторое натяжение на втором с прикрепленным шнуром и кормовой шип, затем снимите его.

Теперь вы встали на якорь в носу и корме. Если передний — это вся цепь, вы должны положить нейлон из 3 прядей. демпфер на нем.

Я использую прозрачный двухкомпонентный полиуретан с шиловидной рукояткой для лакирования, поэтому мне часто требуются небольшие партии из больших емкостей. Всего за 3 слоя он делает долговечную блестящую поверхность на твердой поверхности, но он не очень хорошо сочетается с обычным лаком — он имеет тенденцию пузыриться. Это может выглядеть не так хорошо, как свежий обычный лак, но в среднем за 2 года (или более), которые я провожу между повторной окраской, СРЕДНИЙ внешний вид за этот период намного превосходит.

Пропорции смешивания полиуретана обычно не 1: 1, поэтому вам нужно взять мешалку типа язычкового депрессорного типа и отметить на ней глубину, которая, по вашему мнению, вам нужна (которая может быть получена только из опыта), с помощью шариковой ручки. Разделите пространство под ним второй линией в пропорции смеси и добавьте третью линию над ней для 10% или?% Разбавителя для кисти, который вам нужен. Поскольку он всегда заканчивается, когда вам нужно сделать еще немного, дополнительный процент разбавителя поможет вам справиться с работой (да, верно).

В очень жаркую погоду я использую смесь, охлаждающую компоненты в холодильнике перед розливом, и стараюсь не оставлять смесь на солнце во время ее использования.

Вливайте каждый из компонентов медленно, чтобы избежать образования пузырьков, чтобы каждый из них достиг следующей отметки на мешалке, вертикально удерживаемой в емкости для смешивания. Подготовьте бумажные полотенца и очень тщательно протрите винты и колпачки перед их заменой. Затем осторожно, но тщательно перемешайте. Производители рекомендуют подождать 15 минут после смешивания перед использованием, и хотя я обычно это делаю, у меня не было никаких проблем, когда я пропустил это.

При рисовании кистью рисуйте краску с одной стороны емкости, но вытрите кисть с другой стороны, чтобы пузырьки прошли всю ширину, прежде чем добраться до вашей кисти.

Комбинация мочи в соленой морской воде вызывает выделение кальция из раствора и его осаждение в водопроводе. Если вы путешествуете по морской воде и пресная вода бесценна, у вас нет особого выбора, и единственная профилактическая мера — это обильно промыть, пока в трубах не останется не только свежая морская вода, но и стенки труб.Мы говорим о галлонах морской воды, а не о 10 ударах насоса. При неадекватной промывке 2-дюймовая ПВХ-труба может быть уменьшена до 1-дюймовой полости всего за несколько месяцев. Если вы несете соляную кислоту (которую, вероятно, не следует использовать на лодке), унция добавляется к последней промывке один раз за Неделя может помочь уменьшить скопление. Чтобы упростить очистку канализационных труб, не используйте клеевые соединения. Купите резиновую втулку для каждого колена или сустава и используйте два хомута для шлангов, чтобы сделать соединения. Вы можете приобрести резиновые колена, которые могут их прикреплять способ.Теперь разборка и чистка станут намного проще.

Однако, когда вы находитесь в доке, промывка пресной водой — лучшее решение (буквально). В идеале вы должны разместить Y-образный клапан на входе в головку. Одна сторона «Y» соединяется с вашим источником морской воды, а другая — с линией, соединяющей ваш резервуар с пресной водой через односторонний обратный клапан, поэтому вода может проходить только из резервуара в головку. Это должно быть прямое соединение с самим резервуаром. Избегайте тройников на линии, идущей к насосу пресной воды, так как это может создать отрицательное давление на обратном клапане, что затруднит промывку при работающем насосе и может привести к неправильному прохождению воды через обратный клапан, если он не сидит идеально .Все линии для промывки воды, идущие к головке, должны иметь сифонный прерыватель над водопроводной линией, чтобы предотвратить попадание сифона внутрь или из головки, особенно если они подключены, как указано выше, к системе питьевой воды. Его можно разместить между водяным напорным насосом и головным штуцером. Там, где установлен насос, трубопровод может опускаться и подниматься в полость переборки, чтобы не видеть его, пока прерыватель сифона находится в самой высокой точке и над линией воды как для морской воды, так и для резервуара с пресной водой.См. Нашу статью о сифонных прерывателях после отделки здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Сифонные выключатели и обратные клапаны, как известно, ненадежны. Несмотря на очень высокую надежность наших сифонных прерывателей и использование качественного обратного клапана в пресной воде, если они оба выйдут из строя, существует вероятность перекачки воды обратно через край унитаза в питьевую воду. Неизвестные опытные поклонники санитарии (UNESAP) рекомендуют удвоить количество этих предметов, чтобы обеспечить дополнительный запас прочности.Вы должны судить о необходимости этого для вашей установки. Если они выйдут из строя, то работа смыва должна быть очевидна для опытного пользователя, поскольку чаша останется полностью сухой, вместо того, чтобы вода с обода и трубопровода до сифона наполняла ее снизу после каждой промывки. Однако, если вы позволите посторонним пользоваться вашей лодкой, они могут не заметить такого незначительного изменения.

Y-клапан должен быть выбран так, чтобы обеспечить закрытие стороны забортной воды до открытия стороны пресной воды во время работы клапана.С трудом, с которым я столкнулся с поиском подходящего клапана и традиционной ненадежностью судовых Y-образных клапанов, я выбрал два шаровых клапана из ПВХ и знак, предупреждающий о том, что морскую воду следует перекрыть до того, как будет включена пресная вода.

Другое решение — установить шаровой кран с рычажным приводом от вашей системы подачи воды под давлением, который присоединяется к промывочной линии, идущей к головке. Опять же, важно иметь сифонный прерыватель, чтобы вода никогда не могла уйти в обратном направлении из головки, если ваша система давления не работает.

Гальванические изоляторы | Форум владельцев Jeanneau

Сообщение Тревора от 24 ноября 2014 г., 10:26:28 GMT Hello Sailbleu, В Австралии любое устройство, которое используется как часть электрической схемы электросети, должно быть сертифицировано для использования и соответствовать австралийским стандартам.Перед сертификацией он должен пройти тестирование, чтобы убедиться, что он соответствует требованиям, а затем может иметь австралийскую / новозеландскую сертификацию. Одной из проблем, связанных с постоянно подключенными заземляющими компонентами, является способность выдерживать мгновенные «токи короткого замыкания». Коммерческие гальванические изоляторы могут выдерживать очень высокий ток короткого замыкания (5000 ампер, но только в течение нескольких миллисекунд), а допустимая нагрузка по постоянному току того, который я установил на своей лодке, составляет 67 ампер. Я знаю, что это неоправданно высокий уровень, но он входит в схему безопасности лодки, поэтому он должен быть абсолютно надежным и не подвергаться отказу, потому что, если он выходит из строя, это делает лодку опасной, и владелец может не знать.Устройство должно выдерживать ток короткого замыкания достаточно долго, чтобы сработала схема защиты. Вот почему некоторые руководства по гальваническим изоляторам рекомендуют ежегодное тестирование, чтобы убедиться, что он все еще работает. Если это не сработает, это все равно, что отсоединить заземляющий провод от лодки… нехорошо. Тот, который я установил, имеет так называемую «отказоустойчивую» конструкцию, означающую, что если устройство выйдет из строя, оно все равно будет вести себя так, что никогда не будет размыкать цепь устройства, что является величайшим опасением отсутствия земли на лодке. Упомянутый вами ранее конденсатор помогает обходить диоды для гармонических токов, генерируемых современными импульсными источниками питания. Этот конденсатор действительно должен пропускать некоторый ток, и размер конденсатора должен быть достаточно большим, чтобы передавать низкие частоты, но не обязательно иметь высокое номинальное напряжение, поскольку единственное напряжение, которое может развиваться на конденсаторе, — это напряжение прямого смещения, равное двум. диоды (около 1,2Вольт). По причинам, о которых я упомянул выше, я решил купить имеющийся в продаже блок, вместо того, чтобы просто ставить диодный мост на радиатор и устанавливать его.Если электрическая целостность лодки не соответствует австралийским стандартам, страховка недействительна, поэтому я бы ни в коем случае не рисковал. Однажды я раздумывал над идеей производства этих устройств, поэтому потратил слишком много времени на изучение их характеристик. С уважением

Сообщение rxc от 3 января, 2015 14:34:25 GMT Я думаю, что нужна какая-то защита от неправильного подключения, независимо от того, сколько времени он подключен к береговому источнику питания.Гальваническая коррозия может быть разрушительной очень быстро (в течение нескольких дней, если соединения действительно плохие), и тогда возникает проблема безопасности. У меня на лодке есть изолирующий трансформатор, а не изолятор, и я считаю, что деньги потрачены не зря. У нас есть друг с Hunter, и он был доставлен с изолирующим трансформатором, поэтому некоторые судостроители, похоже, решили, что достаточно важно установить его прямо с завода.

Safeshore Marine UK

Когда вы подключаете лодку к электросети, вы также подключаете свою лодку ко всем остальным лодкам в марине через заземление в шнуре береговой электросети.Это создает путь для передачи небольших электрических токов от одной лодки к другой. К сожалению, этот путь приводит к усилению коррозии подводных металлов и приводит к быстрой потере анодов и увеличению питтинга и износу корпусов, гребных винтов, валов, выносных приводов и т. Д. Мы можем защитить от этой проблемы, установив гальванический изолятор.

---

Посмотрите наши обучающие видео!

Установить за 30 секунд

Посмотреть наши продукты

---

Итак, как это работает?

Гальванический изолятор вставлен в линию заземления берегового кабеля питания.Это можно сделать внутри лодки или с помощью наших вилок в водонепроницаемых модулях, вы просто отсоедините шнур питания от лодки, подключите его к разъединителю и снова вставьте подвесной провод изолятора обратно в розетку берегового источника питания. Работа сделана! Изолятор теперь создает блок для повреждения гальванических токов, сводя к минимуму риск коррозии. В случае электрического повреждения на борту изолятор определяет состояние неисправности и обеспечивает нормальное срабатывание защиты и защиты УЗО, обеспечивая безопасность на борту.

Если проблема связана с кабелем заземления, почему бы просто не удалить его?

Заземляющий кабель необходим для безопасности. В случае электрического повреждения на борту заземляющий провод обеспечивает правильную работу УЗО / предохранителей / прерывателей и отключает сетевое электропитание до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

Насколько легко установить изолятор?

Установленные внутри блоки вставляются во входящую линию заземления между входной розеткой берегового питания на лодке и потребителем / распределительным устройством на борту.Для этого нужно найти входящий шнур питания от берега, отрезать заземляющий кабель в удобном месте и вставить изолятор с помощью прилагаемых клеммных соединителей. Токоведущие и нейтральные кабели берегового кабеля питания остаются нетронутыми. Мы предоставляем отличные инструкции и схемы, но если вы не чувствуете себя достаточно компетентным, чтобы продолжить, мы рекомендуем наши устройства «Plug and play». Эти устройства подключаются к береговым кабелям питания либо на лодке, либо на опоре берегового питания на пристани для яхт. Никаких электрических знаний… Всего 30 секунд на установку!

15 ампер, 30 ампер, 70 ампер, 100 ампер? Что это значит?

Вопрос, который нам задают постоянно.В основном номинальная сила тока изолятора — это сила тока, которую изолятор может выдержать в условиях серьезного повреждения. Изолятор должен выдерживать ток, превышающий имеющийся в лодке. Обычно запасы энергии для марины в Великобритании рассчитаны на 16 или 32 ампер, поэтому изолятор должен быть в состоянии безопасно выдерживать как минимум на 20% ток, превышающий максимально допустимый ток в соответствии с законодательством. Реально, чем выше рейтинг, тем надежнее изолятор.

Для чего нужен мониторинг состояния?

Блоки с контролем состояния измеряют ток, протекающий через изолятор.Если ток превышает установленный порог, загораются светодиоды, указывающие на неисправность. Модели сейфов с функцией контроля также обеспечивают повышенную гальваническую защиту и упрощают тестирование установки.

Насколько надежны ваши изоляторы?

Safeshore уже более 20 лет поставляет оборудование для морской индустрии. Наш рекорд надежности подтверждается пожизненной гарантией на всю продукцию.

В чем разница между гальванической коррозией и коррозией от паразитных токов?

Гальваническая коррозия вызывается взаимодействием различных металлов при их соединении и контакте с водой.Коррозия, вызванная рассеянным током, вызывается плохими электрическими соединениями, плохим контактом проводки с трюмной водой и «негерметичными» источниками питания. Эти токи часто передаются по заземляющему проводу берегового питания. Гальванический изолятор поможет предотвратить гальваническую коррозию и коррозию от блуждающих токов.

Какой изолятор вы рекомендуете?

Если вы собираетесь установить самодельную модель GI 70sm или GI 70smi, обе модели предлагают максимальную защиту, простое тестирование и мониторинг неисправностей. Модель GI 70sm имеет удаленный мониторинг, поэтому, если вы планируете разместить его под полом, это позволяет установить монитор удаленно на приборной панели.Модель GI 70smi имеет внутренний контроль, поэтому, если установить изолятор в удобном для обзора положении, его следует использовать. Модернизированными версиями для надежности «Ремень и подтяжки» являются ГИ 100см или ГИ 100см.

Изоляторы Plug and Play 30 секунд на установку!

Мы поставляем два устройства easyfit plug and play.

GI 70 inline — стандартный защитный изолятор для использования с береговыми розетками синего типа, используемыми в маринах Великобритании / ЕС.

GI 70smi inline предлагает расширенную защиту, простое тестирование и мониторинг неисправностей.

Специальные продукты: Мы поставляем обновленные версии линейных блоков, специально разработанных для использования с коммерческими источниками питания 32 А . Эти блоки оснащены внутренним изолятором на 100 А и кабелями для тяжелых условий эксплуатации / большим синим штекером на 32 А и розеткой. За подробностями обращайтесь по телефону. Быстрая проверка: Не знаете, какой у вас расходный материал? Просто измерьте диаметр вилки с открытыми контактами : 32 А = 56 мм …… (16 ампер = 43 мм)

Торговое предложение: Возможны щедрые торговые скидки: тел. 01977 513607 или запросите наш торговый прайс-лист …. Электронная почта: [email protected]. или нажмите Связаться с кнопкой

---

Не знаете, что вам нужно?

Установить за 30 секунд

Посмотреть наши продукты

Электролиз своими руками — Трансгендерная карта

Некоторые трансгендеры пробовали удалять волосы с помощью электролиза.Это очень сложно, но возможно.

Сводка

• Многие пытались провести электролиз самостоятельно. Многие потерпели неудачу.
• Я не рекомендую пытаться проводить электролиз самостоятельно. Как правило, недостатки перевешивают достоинства. См. Обсуждение ниже.
• Большинство домашних систем не работают. Вы должны использовать устройство, в которое вы вставляете зонд в фолликул, если хотите стабильных результатов. Единственным широко доступным домашним устройством для гальванических пробников является One Touch.Тем, кто заинтересован в покупке личного или профессионального устройства для домашнего использования, следует ознакомиться с моими советами по покупке.
• Чтобы повысить свои шансы на успех, воспользуйтесь моими советами, сделанными своими руками.
• Большинство людей, даже те, кто добился успеха, говорят, что проще и удобнее делать это профессионально. Некоторые считают, что это хорошее дополнение для ретуши между профессиональными занятиями.

Возможные преимущества самостоятельного электролиза:

• Можно сэкономить.
• Вы можете сделать это конфиденциально.
• Вы можете побаловать себя, когда вам будет удобно.
• Это вариант для тех, кто не может найти компетентного электролога или отправиться к нему.
• Может быть, вы не доверяете свое лицо кому-то другому.

Возможные недостатки самостоятельного изготовления:

• Это требует огромных затрат времени и настоящей самоотдачи.
  • Часто больше, чем делать это профессионально. Давайте посмотрим — при оптимальных 30 секундах на каждый волос (20 для электролиза, 10 для удаления волос и поиска следующего волоса и вставки зонда), даже при оптимистичном коэффициенте уничтожения, вы быстро оказываетесь в огромном объеме утомительной работы.Одному корреспонденту потребовалось 2000 (!) Часов в течение первого года домашнего электролиза. Это в 20 раз больше, чем я сделал за первый год профессионального лечения, и ей предстояло еще сотни часов в последующие годы.

• У вас нет обучения.
  • Это приводит к следующей проблеме…
• Вы можете вызвать необратимое повреждение кожи.
  • Экономия денег важнее цвета лица? Или так же плохо…
• Вы можете не получить постоянных результатов из-за неправильной техники.
  • Это непросто. Если вы не сделаете это правильно, это не будет навсегда. Обязательно прочитайте как можно больше, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.
• Временные побочные эффекты, потенциально более сильные
  • Покраснение и отек могут быть сильнее и продолжаться дольше, чем при профессиональном лечении.
• Потенциально более длительное время лечения и время до его завершения
  • Обработка собственного лица может занять гораздо больше времени, чем профессиональная обработка.
• Некоторые участки трудно увидеть / обработать самостоятельно.
  • Работа над собой может быть довольно неловкой, неудобной и подверженной ошибкам. Представьте, что левой рукой обрабатываете труднодоступные участки правой рукой. Представьте, что вы работаете под подбородком или возле уха, глядя в зеркало. Представьте, что друг помогает вам — доверяете ли вы их способностям?
• Чем больше у вас растительности на лице, тем больше работы и меньше ваши шансы на успех.
• Некоторым это гораздо больнее, чем профессиональный электролиз.
• Есть реальные и скрытые расходы.
  • Некоторые сожгли несколько дешевых бытовых приборов, прежде чем их закончили, а профессиональное оборудование может стоить столько же, сколько и многие часы профессионального лечения. Если вы подсчитаете, сколько стоит ваше время, есть вероятность, что это будет стоить больше, чем профессиональная электрология. Например, если бы упомянутая выше женщина проводила время на самолечении на работе с частичной занятостью, переворачивая гамбургеры за минимальную заработную плату, а затем использовала бы все вырученные средства для профессионального электролиза, у нее все равно оставалось бы достаточно денег для нескольких нарядов.

Я считаю, что потенциальные недостатки перевешивают преимущества, поэтому я лично не рекомендую пытаться сделать это самостоятельно. Для стабильного результата лучше всего подойдет профессиональный электролог, рекомендованный TG. Но поскольку есть люди, которые хотят или вынуждены заниматься своими делами, я включил информацию о двух типах постоянных систем, которые могут быть использованы мастерами своими руками.

Покупка комплектов для домашнего электролиза или бывших в употреблении профессиональных устройств

Комитет по кожному здоровью и косметике Американской медицинской ассоциации «рекомендует ограничивать самолечение легкодоступными участками, такими как нижние части рук и ног.Поскольку обработка волос на лице требует использования зеркала и, следовательно, обратных движений, эту область лучше всего обработать профессионалом ».

— Обзор эпиляции FDA, июль 1996 г.

Самый дешевый из дешевых самостоятельных подходов — это домашний электролизный комплект. Большинство домашних систем не работают, особенно электрические пинцеты, такие как IGIA и т. Д. Вам нужно найти такой, который имитирует настоящий электролиз, с датчиком, который вы вставляете в фолликул, чтобы проводить ток к корню волоса.

Только система гальванических пробников, такая как One Touch, может быть постоянной. Больше ни о чем не беспокойся. Это штуковина на батарейках со стилетом, похожим на механический карандаш. Один конец имеет выдвижной зонд, как у профессионального электролизера, а другой конец соединен шнуром с 9-вольтовой батареей на основном блоке. В том месте, где вы держите стилет как карандаш во время лечения, вокруг стилета имеется металлическая полоса. Зонд находится на пружине, поэтому вы не можете вставить его слишком глубоко и проколоть кожу.Когда зонд касается влаги сосочка, цепь замыкается, и прибор издает 5-секундный звуковой сигнал. Вы удерживаете зонд на месте еще 15 секунд, чтобы сработал гальванический ток, затем пытаетесь удалить волосы пинцетом.

Если не получается, попробуйте еще раз, но не пробуйте одни и те же волосы более двух раз. Устройство имеет регулируемый «контроль комфорта» (эвфемизм, если я когда-либо слышал!).

Если это все еще похоже на то, что вы хотите попробовать, вам, вероятно, понадобится увеличительное зеркало и очень яркий свет.А еще лучше работайте под прямыми солнечными лучами. Вы также можете инвестировать в аккумуляторные батареи, чтобы сэкономить деньги. Они рекомендуют делать не больше квадратного дюйма за раз. Зонд очень легко изгибается, поэтому будьте осторожны, чтобы не задеть его ни о чем. Система One Touch требует, чтобы вы смешивали физиологический раствор и держали пальцы влажными, «но не слишком влажными». Если он станет слишком влажным, он изменит тон до того, как исчезнет.

Возможно, вам будет полезно сделать это с другом.Некоторые участки практически невозможно сделать самостоятельно. Это означает, что вы тоже должны верить в способности друга. Если вы используете машину с кем-то другим, всегда проводите дезинфекцию и никогда не используйте тот же датчик, который использует другой человек.

Мишель пишет: «Я купила старую машину, которую мой электролог хранила в шкафу, и занималась всеми областями, до которых могла дотянуться сама. Он установлен прямо рядом с моим компьютером, и я могу делать несколько одновременно, и я знаю свой болевой порог по прямой обратной связи, и этому легко научиться.Я настоятельно рекомендую, чтобы многие из вас спросили своего электролога, есть ли у них какое-либо старое оборудование, от которого они хотят избавиться. Моя была рада достать его из своей кладовой. Особенно, если вы заметили, что они только что купили новую машину ».

---

Истории успеха

Конечно, есть истории успеха. Я включил все, что нашел на данный момент:

Каре была достаточно крутой, чтобы подробно описать свой опыт домашнего электролиза. Следующее отредактировано и извлечено из нескольких информационных сообщений и писем. (Акцент и категории мои. –AJ):

Стоит потраченных сил и времени

Насколько сильно вы хотите избавиться от бороды? Я очень хотел, чтобы все прошло. Я жил в сельской местности и был беден. У меня действительно не было другого выхода.

Оглядываясь назад, я очень рад, что удалил свой собственный. Это было одно из лучших переходных решений, которые я принял.

Да, гальванические игольчатые устройства работают * медленно *. Они требуют большого терпения и самодисциплины, но гальванические игольчатые устройства работают и работают очень хорошо.Я использовал устройство Perma-Tweez от General Medical. «One Touch» Инвернесса тоже подойдет. При правильной технике у вас практически не будет повторного роста.

По иронии судьбы, лучше всего работают самые дешевые устройства. Те, что стоят около ста долларов и заявляют «без игл», не работают. Я долго думал, что устройство, которое я использовал, Perma-Tweez, больше не доступно. Есть еще некоторые, особенно бывшие в употреблении.

Предпосылки

В конце лета 1971 года я принял решение о переходе любой ценой.Первое, что я сделал, — это устроился на работу, которая дала мне некоторую независимость и позволила мне покинуть родительский дом. Работа переместила меня через штат, и у меня была первая квартира в одиночестве. Я сразу села на диету и побрила ноги. Следующее, что я сделал, — это отправил за домашним устройством для электролиза.

Пользовался практически ежедневно. Иногда я использовал его пару часов. В некоторые выходные я проводил занятия по 12–14 часов. Я начал свой самоэлектролиз в ноябре 1971 года. Где-то в конце марта или начале апреля 1972 года я в последний раз брил лицо.К тому лету последние волоски пропали. Удаление бороды было постоянным, шрамов не осталось. Это так же хорошо, как и любая профессиональная работа, которую я когда-либо видел, и лучше, чем многие другие. Это обошлось мне менее чем в 100 долларов, но потребовало много времени и настоящей самодисциплины.

Время лечения / время до завершения

Что касается времени, необходимого для удаления собственной бороды, я потратил от 75 до 100 часов на удаление своей. Количество необходимого времени будет зависеть от длины бороды и уровня навыков, которые вы развиваете.И, кстати, это навык, как езда на велосипеде — вы никогда не потеряете навык установки иглы. Некоторое время назад подруга попросила меня убрать некоторые из ее бровей. 🙂

Если вы, как и я, посвящаете себя и используете большую часть своего свободного времени, вы можете удалить большую часть своей бороды за небольшое количество календарных месяцев, потратив на проект намного больше времени, чем вы могли бы позволить себе потратить. если бы вам пришлось заплатить за это кому-то другому.

Мне повезло, что вся моя борода была сосредоточена в тех местах, куда я мог легко дотянуться и лечить себя.У меня подруга тоже удалила ей бороду. У нее была более широкая борода. Не знаю, как она сыграла некоторые роли. Если бы у меня была такая проблема сегодня, я мог бы попробовать использовать свою видеокамеру с макро-фокусом и телевизор, чтобы увидеть эти места и направить свою руку.

* Все, кого я знаю, кто серьезно пытался, добились успеха, но это небольшая выборка. Я мог бы рассматривать свой опыт как скорее исключение, за исключением того, что я отдал свой Perma-Tweez подруге из TS, и она тоже удалила им бороду. У нее было больше бороды, чем у меня, и она удалила свою, не оставив шрамов.Я знаю нескольких, кто это сделал, и те, кто серьезно относился к этому, добились успеха. Ни у кого из них тоже не было шрамов.

О повреждениях кожи не сообщалось

Для простого гальванического электролиза не требуется никакого обучения. В основном это требует некоторой практики, здравого смысла и достаточно чистой и стерильной техники.

Гальванический электролиз может вызвать большее покраснение и припухлость, и он может длиться дольше. Но, по моему опыту, при правильном применении он имеет менее стойкое повреждение кожи.

Я никогда не встречал никого, кто повредил бы кожу, проводя собственный электролиз с помощью игольчатого * гальванического * устройства. Я видел пару постов с такими комментариями, но никогда не встречал никого, кто бы это сказал. С другой стороны, я встречал ряд примеров противоположного опыта. Если вы будете следовать инструкциям, вы не будете чрезмерно ухаживать за отдельными волосками и будете содержать все в чистоте, чтобы избежать инфекций, у вас почти наверняка будет меньше повреждений кожи, чем у любого профессионала.

Люди, которые встречались со мной лично, подтвердят, что у меня не было шрамов или ямок.Вы никогда не найдете профессиональной работы с меньшим повреждением кожи, чем мой результат. Те мои друзья, которые сделали свое дело, не получили ни шрамов, ни ямок, которые я вижу. С другой стороны, я никогда не видел профессионального термолиза или результата смешивания без каких-либо рубцов и ямок — и я видел их много. Я уверен, что на некоторых нет шрамов, но я их не видела.

Почему я считаю, что самоэлектролиз лучше? Потому что, когда вы делаете свое собственное, вы можете контролировать текущий поток в зависимости от того, что вы * чувствуете *.Вы также уверены, что «оператор» действительно заботится о том, чтобы убивать каждый волосок, а не чрезмерно убивать кожу. Конечно, если вы знаете, что небрежны, не можете уделять достаточно внимания соблюдению разумной стерильной техники или не обследуете крысу задними частями — заплатите за это кому-нибудь другому.

Дискомфорт

Мне никогда не делали электролиз на лице профессионалом, поэтому я не могу сравнивать [боль]. С другой стороны, не считая верхней губы, я обнаружил, что дискомфорт вполне можно преодолеть без каких-либо обезболивающих.(Но профессиональная электроэпиляция на моей промежности до лабиопластики была бы * невыносимой * без местного анестетика. Ээээээ! Как я знаю? Был один небольшой пластырь, который не получил достаточно местного воздействия!)

За исключением верхней губы волосы под носом, которые плохи, независимо от того, как это делается, люди, с которыми я разговаривал, которые прошли прямую гальванику, смесь и термолиз, обычно считают, что простая гальваника менее болезненна. Главное — снизить текущий уровень и увеличить время компенсации.Высокая скорость тока более неудобна и может повредить. Низкий ток занимает больше времени, но это не так неудобно. Это компромисс. Но когда вы делаете это самостоятельно, вы можете пойти на компромисс в зависимости от того, что вы чувствуете — для каждого волоса. Профессионалы не могут этого сделать, потому что не могут чувствовать то, что чувствуете вы. Вот почему делать это самому может быть гораздо менее болезненно, чем делать это профессионалом. Конечно, если вы можете позволить себе E-2000, чтобы Парень из Волнового Электролиза делал это с местным врачом от доктора Джоя, что ж, это, вероятно, наименее болезненный метод — после того, как инъекции сделаны.

(Да, и наконечник — для моей верхней губы я принял Дристан за час до заклинания, чтобы у меня не текло из носа. Насколько я помню, в нем также было немного болеутоляющего.) профессионал, увидевший, как это делается, имеет смысл только в том случае, если вы найдете профессионала, который будет выполнять прямую гальванику с одной иглой. Сколько операторов будет / сможет удовлетворить этот запрос? Получение термолиза или смешивания — это ничто иное, как гальваническое производство, поэтому бесполезно понимать, на что похоже проведение собственного гальванического электролиза.

Если вы попробуете Perma Tweez, батарейки могут стать проблемой. Я думаю, Radio Shack теперь может иметь подходящую батарею. Мне надоело покупать свою в General Medical (еще в 1972 году), поэтому я модифицировал старую батарею и устройство для подключения к 12-вольтовой батарее фонаря. Я был готов как минимум на 3/4, прежде чем это сделал (вероятно, от трех до пяти батарей — я не помню), но, по крайней мере, мне никогда не понадобилась другая батарея после того, как я приспособил ее к батарее фонаря. Когда я отдал свой Perma Tweez подруге, которая раньше стряхивала всю бороду, ей никогда не понадобилась новая батарея.🙂

Я не рекомендую [использовать сетевой адаптер на 9 В] — слишком велик риск серьезного поражения электрическим током. Батареи полностью безопасны. Стеновой ток опасен. Адаптер может закоротить и посылать электрический ток через ваше лицо. Используйте аккумуляторные батареи (2) и зарядное устройство, если вы хотите сэкономить на батареях. Используйте одну батарею, пока заряжается другая.

Я мог получить все, что мне нужно, чтобы убежать. Вы не могли бы. Если у вас много таких волосков, вы, вероятно, предпочтете воспользоваться услугами профессионала, чтобы избавиться от них.Работа с другом может быть… гм… обидчивой. 🙂

Купите высококачественное косметическое зеркало с подсветкой и увеличительным стеклом. Хорошее зеркало — разница между тяжелой работой и испытанием, от которого вы откажетесь. В основном я работал ночью — [прямое солнце] не нужно, если у вас действительно хорошее зеркало с подсветкой.

Особенно не обращайте внимания на пинцет, которым режется Perma Tweez. Они кажутся особенно бесполезными.

Большинство людей терпят поражение из-за недостатка дисциплины.

Face vs.Тело: тестовые области и лечение

[Я рекомендовал: «Тренируйтесь не на лице, а на других участках». Каре ответил:]

НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНО !!!! Это самый распространенный «плохой» совет, с которым я сталкивался. Волосы бороды * очень * отличаются от волосков на любом другом участке вашего тела. Их гораздо легче почистить, чем любые другие волосы. Для большинства людей убирать волосы в бороде * больнее *, чем в других волосах на теле. Я удалил всю бороду без каких-либо проблем с болью. Но, черт возьми, я бы ни за что не попытался удалить волосы на ногах или руках таким способом — чертовски сложно и чертовски больно !!! ОЙ !!

Для первых попыток соберите волоски бороды по нижнему краю прямо под подбородком.Их по-прежнему легко увидеть и достать. В * очень * маловероятном случае, если вы так сильно облажались, что фактически выровняете шрам или яму, это не будет заметно. (Я обработал всю бороду, не оставив * никаких * шрамов или ямок!) Кроме того, гораздо проще научиться размещать иглы на грубых, легко видимых волосках бороды. Фолликулы большего диаметра легко принимают лишнюю массу иглы.

С маленькими волосками сложно, потому что расширение крошечного фолликула для размещения дополнительного объема иглы требует гораздо большего растяжения ткани с точки зрения общего размера фолликула.И, наконец, необходимый текущий поток зависит от ряда переменных. Фолликулы бороды на лице и кожа разные. Время и сила тока, необходимые для удаления волос на руках или ногах, обычно не применяются к вашему лицу. В общем, только опыт работы с лицом поможет вам понять, как делать лицо.

По моему опыту, тестирование гальванического устройства, такого как One Touch, на руке, ноге или волосах на теле — плохой выбор. Волосы в бороде, за исключением волосков в виде усов у меня под носом, было гораздо легче удалить, и они были менее болезненными, чем любые волосы на теле, которые я пробовала.Усы бороды были чуть ли не единственными волосками на моем теле, которые было разумно удалить. Я бы никогда не подумал очистить ноги одним — слишком больно. Грубые усы также обеспечивают твердый стержень волоса, который гораздо проще использовать для направления иглы в фолликул, чем тонкий волос на теле. Я считаю, что фолликулы волосков бороды больше, что также облегчает установку иглы.

Я также читал, что некоторые люди, кажется, паникуют, потому что они получают более крупный рубец от гальваники, чем от термолиза.Более крупный рубец и большая розовая область не обязательно приводят к образованию рубцов. У меня появились большие рубцы и покрасневшие участки, которые были очевидны в течение нескольких дней после каждого сеанса. Тем не менее, у меня никогда не было шрамов. Просто организм по-разному реагирует на два типа электролиза. Я удалил всю бороду без шрамов, как могут подтвердить люди, которые встречались со мной лично.

Густые, грубые усы темной бороды легче всего удалить гальваническим электролизом. У толстых волос более широкие фолликулы, и * гораздо * легче вставить иглу на место.После удара они чисто отрываются от кожи с гораздо более высокой скоростью уничтожения, потому что установка иглы * намного * намного проще. Я абсолютно ненавижу делать электролиз светлых и тонких волос. И, по моему опыту, тонкие волосы почему-то болят больше. Их слишком сложно увидеть и слишком сложно ввести иглу в их фолликулы. У меня очень бледная кожа. Волосы на моей бороде были темными и жесткими. Это дало мне такую ​​тень, что я даже не * пытался * покрыть ее макияжем. Вот почему я сделал удаление бороды своим приоритетом номер один.Моя борода исчезла еще до того, как я сказал хоть слово любому профессионалу о своем намерении перейти.

Обработка

* Гальванический * домашний электролиз настолько же надежен, насколько может быть любой электролиз. Техника проста. Вы помещаете иглу зонда параллельно стержню волоса в непосредственном контакте с стержнем волоса. Продвиньте иглу против стержня вниз в корень до упора (в нижней части корня).

Игла действительно тупая. Он не должен прокалывать кожу — он должен просто скользить в фолликул вдоль волос.Будет течь ток низкого уровня (несколько миллиампер). Измерьте время потока (как долго игла была на месте). Я просто смотрел на секундную стрелку часов. По прошествии достаточного времени вы извлекаете иглу и пинцетом поднимаете с кожи сбитые волосы. Если вы приложили достаточно тока в течение достаточного времени, волосы легко поднимутся из фолликула, не дергаясь.

Волосы с зачесом (обычно) имеют студенистую оболочку вокруг основания волос, когда они удаляются. Это указывает на то, что волосы были убиты.По моему опыту, волосы, которые поднимаются без рывка, и особенно те, которые поднимаются с помощью желатиновой оболочки, * никогда * не отрастают снова. Время от времени несколько волос могут иметь одну и ту же пору на коже. Часто встречаются близко расположенные волоски, которые нужно убивать отдельно. Они часто находятся в отдельном цикле роста. Иногда может показаться, что это те же волосы, но это не так.

Бесплатных обедов нет. Профессиональный электролиз, вероятно, будет намного быстрее — если вы можете себе это позволить.E-2000, вероятно, САМЫЙ ответ для тех, кто на высоких каблуках. Для тех, у кого много свободного времени, но мало денег, хорошее зрение и зрительно-моторная координация, можно сделать собственный электролиз. Однако обратите внимание: если у вас много бороды на шее или на задней части челюсти, где ее трудно увидеть и дотянуться, вам, вероятно, все равно понадобится профессиональный электролиз.

---

Мелани Энн Филлипс пишет о своем опыте:

Это действительно очень хорошо сработало.Фактически, я сжег пять из них к тому времени, когда перестал их использовать. Для справки, речь идет о бытовой электролизной установке «Инвернесс». Он продается примерно за тридцать долларов и работает от одной девятвольтовой батареи. Это намного менее болезненно, чем обычный электролиз, но требует гораздо большего количества процедур, чтобы выполнить ту же работу. Мне требовалось сорок часов КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ в течение года, чтобы мое лицо оставалось чистым. Какая это была боль — сидеть перед косметическим зеркалом СОРОК ЧАСОВ раз в неделю !!!

Я пользовался машиной два или три года, и к тому времени у меня оставалось всего пару часов в выходные, и оставались только чистые волоски.После этого я решил вернуться к обычному электролизу (на самом деле «термолизу») и делал это около 18 месяцев с момента публикации. Я хожу примерно раз в месяц примерно на час. Благодаря этому все будет в полном порядке в течение следующих четырех недель, и я, вероятно, закончу более или менее в следующем году. (Это длится вечность !!!) Конечно, в течение всего месяца мне совсем не о чем беспокоиться, поэтому у меня больше нет проблем в этой области, даже в самых интимных условиях.

Небольшое предупреждение… Домашний блок ОЧЕНЬ мощный.У него есть настройки мощности от 1 до 10. Я сделал всю свою работу на 1 или 1,5. Я попробовала 10 раз, и кусок моей кожи просто запекся и тут же выпал !!! К счастью, это зажило, но я подозреваю, что если вы поднимете выше 1,5, вы в конечном итоге получите рубцы, а если они будут достаточно высокими, рубцы будут немедленными И ПОСТОЯННЫМИ!

Другими словами, Мелани провела более 2000 (!) Часов в одиночку, плюс еще сотни (!) Часов в течение следующих нескольких лет. Даже после всей этой работы она очищает лицо домашним прибором, и планирует дополнить это 30-часовым профессиональным электролизом в течение 2-х.5 лет после прекращения лечения в домашнем отделении. Это примерно в 10 раз больше часов, затрачиваемых примерно на 1,5% стоимости профессионального электролиза.

Итак, можно значительно сократить объем профессионального электролиза, который вам понадобится, но это требует ОГРОМНЫХ затрат времени и энергии. Большинство людей предпочли бы дополнительные 30 с лишним часов каждую неделю, если бы они могли себе это позволить. Как я уже говорил ранее, если у вас есть 15-30 часов в неделю, которые можно посвятить домашнему электролизу, возможно, лучше устроиться на работу с частичной занятостью и потратить деньги на профессиональный электролиз.

---

Эми пишет о своем опыте:

Да, у меня большой опыт электролиза в домашних условиях. На самом деле я нахожу их дешевле, чем 50 долларов, мой обошелся мне в 40 долларов, а это устройство Inverness One Touch Deluxe. Я прошла через пару из них и стерла ими большие участки волос на лице.

Если вы думаете об этом, лучше всего иметь в виду, что вам понадобится терпение и приверженность этому делу, чтобы развить утонченный навык, которым нелегко овладеть.Не у многих на самом деле есть воля придерживаться этого достаточно долго, чтобы добиться чего-либо с этим или даже развить необходимые навыки, и еще меньше людей могут справиться с болью или с идеей вставить наэлектризованную иглу в лицо и надеть фолликулы до тех пор, пока щелок сочится из их пор (хотя лично мне это очень нравится).

Я обычно делаю это по субботам, чтобы дать отеку успокоиться, прежде чем я пойду на работу в понедельник, и я обычно эпилирую от 600 до 800 волосков примерно за 11 часов работы, хотя больше у меня заканчивается достаточно волос, чтобы выполнить такую ​​квоту.

Мне нравится держать эту металлическую ленту подальше, пока я не завершу вставку, потому что я не хочу, чтобы она начала нагреваться, пока я не окажусь там. Это может быть немного сложно и требует практики, но у вас есть много волос для практики и много времени.

---

Даниэль пишет:

Мне удалось полностью очистить правую часть лица. Я наклонился над разложенным зеркалом и лампой с электронной (люминесцентной) лампочкой рядом с ней. Использование лампы мощностью 11 Вт означало, что она была прохладнее, и я мог наклониться к ней ближе, чтобы получить более высокую степень освещения.Трудно давать советы людям, потому что это то, с чем нужно работать по-своему.

Мне потребовалось около 6 месяцев, используя его до трех часов в день, чтобы полностью очистить правую сторону. Каждый день, какие бы волосы ни были видны, электролизовали. Поскольку я работал с очень короткими волосками, я держал свой пинцет с косыми краями хорошо выровненным и «острым», используя мелкую наждачную бумагу.

Хотя я удалил волосы безвозвратно, я все же стал причиной постоянного побледнения поверхности (рубцевания), хотя это видно только тогда, когда я указываю на них при ярком свете.Это произошло из-за того, что из-за нетерпения я иногда обращалась с волосами слишком агрессивно, поэтому я бы посоветовал людям быть очень осторожными, не обращая внимания на самих себя.

Поскольку существует высокий риск образования рубцов, я бы посоветовал всегда обращаться к квалифицированному, опытному электрологу. С другой стороны, если вы не можете себе этого позволить, то использовать One Touch определенно лучше, чем ничего не делать. Я обнаружил, что невозможно очистить левую часть лица, так как углы были слишком сложными.Быть амбидекстром было бы преимуществом!

Я использовал One Touch, потому что мне было слишком сложно и неловко отрастить волосы, а затем публично ехать в профессиональную клинику. В конце концов, мне все равно пришлось делать это для левой стороны лица, но я справился с этим, просто отращивая по одному маленькому участку за раз.

---

Хизер работала над своим лицом в отделении Инвернесса с марта по ноябрь 1994 г. и провела примерно 40-50 часов, прежде чем смогла перестать бриться.Она говорит: «Время от времени я все еще нахожу кого-нибудь, чтобы побриться», но она не брилась с конца 1994 года. Хизер пишет о своем положительном опыте:

Я тоже пошел по этому пути по трем причинам:

1. Я скряга.
2. Я живу в глуши и в 50 милях от салона.
3. Я живу в Redneck Central Alabama.

Я получил набор для электролиза Inverness Clean + Easy (Yeah Right !!) Deluxe Electrolysis Kit. Но сначала я пошел на 3 профессиональных сеанса, чтобы посмотреть, как это делается.Да больно! Но со временем я обнаружил, что боль несколько оцепенела. И да, для этого нужна сильная воля.

Вам нужно посмотреть в зеркало и сказать, что что-то должно уйти — «Их волосы или я»!

То же самое будет, если кто-нибудь из вас когда-либо бросал курить. Но я обнаружил, что машина, установленная на 10, хорошо справляется с густыми девственными волосами, поскольку я никогда раньше не выщипывала, и да, опять же, я говорю, что сначала это больно ..

Я не знаю, так ли это, что вы вовремя устраняете боль или учитесь работать на машине.

Но я действительно говорю, что когда я начинал, я не мог выдержать область усов при настройке 1, и, поскольку я заканчивал лечение примерно через 48 часов, я мог принять полные 10 настроек под носом .. ???? Итак, опять же, я не уверен, как вы справляетесь с болью, но волей или опытом вы справляетесь! Продолжай…

Я также обнаружил, что для поддержания постоянных результатов я вложил средства в настенный блок, на котором есть штекер на 9 В.

В любом случае — Просто хотел, чтобы вы знали, что некоторые из нас сделали это.

Я прилагаю свою фотографию, чтобы вы могли увидеть, как я выгляжу… Доказательство отсутствия огромных шрамов или ямок. [На фотографии Хизер нет признаков повреждения кожи. –AJ]

Любой, кто пробует это дома: Мое сердце безразлично к вам, и пусть ваша будет подобна яйцам, от которых я избавился !!! LOL

Предложения? Хорошо, продолжай. Чтобы научиться это делать, нужно время — сначала вы обожжетесь. Для начала я бы сказал, сначала сделайте это на руках, или если у вас появятся эти надоедливые 6 или 7 волосков на основании ваших пальцев, это хорошее место для практики.

Помните, что это ваше лицо, а не мое — делайте, что хотите, если думаете, что знаете все, что вам нужно, из дешевого листка бумаги, который вам дают….

А также чаевые! Используйте свое собственное суждение об этом… ..

1. Возьмите и окуните кончик иглы размером с волос в прозрачный лак для ногтей.
2. После высыхания поместите его обратно в машину.
3. Вытяните кончик и с помощью пилки для ногтей или мелкой наждачной бумаги отшлифуйте кончик.

Это не даст ему сжечь путь стержня волоса и подать все напряжение на корень, где оно должно быть.

Я техник по электронике и немного изменил свою машину — не настолько, чтобы ваши результаты должны были отличаться от моих, но я повысил напряжение до 12 В.

ВНИМАНИЕ: сначала нужно научиться пользоваться тренажером, чтобы не взорвать лицо. Я вынул зуммер и приставил к себе амперметр, чтобы я мог наблюдать за падением нагрузки по мере высыхания корня волоса.

Не рвите машину, пока не знаете, что делаете. Это действительно не нужно.От коробки на стене 9В пачка работает нормально как есть. И не пытайтесь подключить 12v к хвосту 9v — вы сожжете таймер 555 IC .. Он не выдержит!

---

Рэйчел пишет:

Чтобы очистить одну сторону лица и одну сторону верхней губы, потребовалось около 60 часов. Однако я не смог добраться до боковых ожогов или под шеей, поэтому я иду к электрологу, чтобы позаботиться об этих областях. Я надеюсь, что полностью закончу к декабрю. One Touch отлично поработал примерно на 3/4 моего лица, включая область бороды и верхнюю губу.Волосы на моем лице были густыми, но большинство из них были мягкими, светлыми волосами с несколькими сильными черными волосками между ними. У меня немного отрастает, но большая часть действительно белая и белая.

Я бы порекомендовал эту машину, но хочу, чтобы другие девушки понимали, что, как и посещение профессионального электролога, One Touch может работать не для всех. Некоторые могут стереть волосы один раз, и они никогда не вернутся, в то время как другие могут бороться с одними и теми же волосами в течение нескольких дней. Также то, что вы можете купить его в магазине по низкой цене, не означает, что это игрушка.One Touch очень мощный, и вы можете пораниться. Течение достаточно сильное, чтобы обжечь кожу.

Также рекомендую использовать только очень терпеливым и устойчивым людям. Я художник, и я писал эти действительно большие картины маслом маленькой крошечной кистью. Я был бы очень одержим и рисовал эти действительно толстые картины круговыми движениями, это было очень утомительно и отнимало много времени. Так что я думаю, что у меня правильный темперамент для One Touch.

В целом, я думаю, что One Touch того стоит, и это было для меня большим подспорьем не только потому, что оно сработало, но и благодаря психологическим факторам.В то время, когда я начал его использовать, у меня не было денег на услуги электролога, поэтому One Touch помог мне начать работу и заставил меня почувствовать себя немного лучше. Однако нельзя ожидать, что One Touch выполнит всю работу. Еще нужен электролог. Я смог обработать чуть более половины общей площади (за 6 месяцев) с помощью One Touch. Я до сих пор использую его для ретуши.

---

Джули использует One Touch в основном для работы с телом. Она добавляет:

Я один из тех, кому проще пользоваться услугами профессионала.2 участок занял час. Я отказался от этого, оценив общее время как «чертовски долго». Но на сегодняшний день в этой части моего лобка нет волос. Я также обработал части лица, волосы непосредственно вокруг сосков (которые я не убрал на 100%, потому что «некоторые волосы нормальные») и верхнюю часть волос на груди. Мой следующий проект — убрать волосы с половых губ, которые мне не нужны. Я достаточно обработал лицо своим обычным зэппером, поэтому позволяю ей формировать мои брови и убирать оставшиеся волоски на моей груди.

Мой подход заключался в том, чтобы медленно воздействовать на области, за обработку которых я не хочу платить профессионалу или которые были бы слишком болезненными, если бы их делал кто-то без анестетика — лобковые волосы, которые я убил, были обработаны без обезболивающих. .

Я также использовал его, чтобы убрать несколько выпадающих волосков. Когда на очистку оставшегося роста на моем лице уходило более двух или трех часов, я сам убивал некоторые из волосков, которые были больше на открытом месте. Я обнаружил, что это помогло мне уменьшить количество лица, которое мне нужно было брить, или количество макияжа, которое я использовал (и проблемы, на которые я пошел, чтобы нанести его), чтобы скрыть несколько волосков, которые были далеко от основной части бороды. .

У меня нет шрамов, нанесенных самим собой, на любой области, я единственный, кто работал с этой областью. У меня есть ямки на лице и изрядное количество рубцов в лобковой области от мгновенного термолиза.

Коэффициент гибели

Мой опыт такой же — волосы, которые, как я знал, были мертвыми после того, как я их ударил, никогда не отрастали. Я окончательно удалил около 400 волосков с верхней губы в то время, когда я не мог позволить себе видеть свой обычный заппер (я был занят, тратя деньги на электроимпульсную промежность…).Это было около трети всей моей верхней губы, и я делал это вечером в свободное время. Это составляло около 1/3 от общего количества волосков на верхней губе и, вероятно, длилось менее 5 часов. Я просто сходил в ванную, умывался, добавлял немного соленой воды (в соответствии с инструкциями «Одно касание») и убивал дюжину или два волоска. Если бы у меня было больше волосков на лице (это когда мне потребовалось менее двух часов, чтобы удалить все волоски на моем лице с помощью профессионального термолиза), я, возможно, был бы более предан своему делу, но я просто хотел разбавить то, что было на моем лице. верхняя губа, так как я мог бы сделать это с гораздо меньшей болью, чем с помощью мгновенного термолиза.

Волосы, с которыми мне больше всего повезло убивать, и которые растут быстрее всего, были относительно толстыми, жесткими, темными волосами. Единственным исключением были лобковые волосы, у которых, кажется, есть «корни из ада».

Боль

Мой опыт показывает, что гальваника своими руками может быть относительно безболезненной, если вы уменьшите ток до минимума.

Чтобы дать вам представление, [мой электролог] Гай ударил несколько волосков в лобковой области, где не было анестетика. Им дерьмо больно.Я убил примерно 80-90 волосков в одной и той же области и сделал это, не пролив слезу и не напившись. Мой обычный заппер всегда заставляет меня плакать, когда я делаю верхнюю губу, и могу заставить меня серьезно вздрагивать, делая остальную часть моего лица, особенно вдоль челюстной кости. У меня очень небольшая боль, в основном легкий дискомфорт, когда я занимаюсь какой-либо из этих областей.

Отчасти мотивация для того, чтобы сделать волосы на верхней губе, о которых я упоминал ранее, заключалась в том, что мгновенный термолиз стал там чрезвычайно болезненным.Делать их самому было значительно менее болезненно. Остальные волосы, однако, теперь настолько тонкие, что у меня возникла проблема, которую [Каре] упомянула в своем сообщении относительно тонких волос.

Лицо и тело для начала / тестирования / обучения

Область, где я узнал больше всего, была вокруг сосков. Я мог видеть, что делаю, и это помогло мне научиться рассчитывать время, получить хорошую вставку (на что похожа хорошая вставка?) И так далее.

Подготовка

Я никогда не покупал [зеркало с подсветкой], но большую часть времени я проводил в местах, которые мог видеть напрямую.Чтобы накрасить верхнюю губу, я села на стойку. Чтобы делать различные странные ощущения на моем лице, я часто мог видеть, что один выбившийся волос достаточно хорошо, чтобы обойтись без него.

Но если бы я больше занимался лицом, а не телом, я бы получил хороший стол, удобный стул и зеркало, как это предлагается.

Пинцетом «One Touch» сложно пользоваться — я перетираю поверхности листом с зернистостью 1200 (думаю, так оно и было — он входил в комплект ракетной модели, который я купил два года назад) мокрые- или-сухая наждачная бумага.

Лечение

Я никогда не считал необходимым [прямой солнечный свет] и часто работал ночью с одной лампочкой мощностью 60 Вт на другом конце кровати. Я просто вставлял компакт-диск в свой компьютер, нажимал на Workman и убивал волосы, пока компакт-диск не закончился. Когда я работал над лицом, ванная была другим делом. В туалетном столике было 4 лампочки по 40 Вт, и этого было более чем достаточно для того небольшого количества часов, которое я потратил на это.

Я рекомендую не уходить слишком рано, чтобы увидеть, погибли ли волосы или просто вырваны.Если бы я сделал это, я начал бы «настоящую жизнь» с гораздо более тонкой бородой. Я бы также сэкономил около 3000 долларов.

---

Гейл пишет:

Я провел около 60 часов самостоятельного электролиза. Удивительно, сколько волосков у тебя под носом! Я почти получил «обратную бородку», центр моего лица чист (примерно до 1/4 щеки) и небольшое пятно под подбородком. У меня осталось небольшое волосатое место примерно на четверть под правой ноздрей (около шести часов) и линия чуть выше линии подбородка (может быть, еще шесть часов).Части у меня чистые, больше не брею, просто бью их раз в неделю. Не могу дождаться, чтобы снова появиться на моих щеках; там он идет намного быстрее!

Рекомендации на данный момент:

Работайте «левой рукой» хотя бы половину времени и всякий раз, когда вы пересекаете среднюю линию лица. Это окупится, когда вы подойдете к уху. Когда вы закончите, вы станете намного лучше владеть обоими руками!

Работайте чисто! Помните, что если вы улавливаете бактерии на датчике, вы вводите его под кожу и даете ему прекрасный суп из крови, жареной ткани и т. Д., чтобы полакомиться. Не думайте, что тепло и электрический ток стерилизуют его для вас. Я использую жидкость Dial на руках и держу пинцет и зонд в чистоте с помощью небольших спиртовых салфеток, которыми милая медсестра (это я, помните) протирает вас перед тем, как сделать вам укол. Они стоят около 2 долларов за коробку 100 в местной аптеке и остаются влажными около пятнадцати минут на моей сухой зимней кухне. Представьте, что за 2 доллара вы потратите около двадцати пяти часов работы, что того стоит. Положите инструменты на красивое свежее бумажное полотенце, меняйте его каждый раз и тщательно очищайте инструменты до и после каждого занятия.

Купите хороший пинцет. Вы не будете знать, насколько это важно, пока, наконец, не получите хорошую пару. Достаточно получить косые наконечники Tweezerman, которые являются стандартной моделью; они стоят около 18 долларов. На сайте Tweezerman (www.tweezerman.com) есть список дилеров! Возьмите их, держите в чистоте (часто протягивайте спиртовой тампон через челюсти), не роняйте их. Вы будете нуждаться в них для бровей еще долго после того, как ваше лицо станет чистым! А пока держите их вместе со своими принадлежностями (у меня на кухне установлен карточный стол), не используйте их ни для чего другого.Я не могу не подчеркнуть, насколько важны эти пинцеты; с ними моя скорость работы в два-три раза выше.

Не торопитесь, наслаждайтесь процессом. Приятно наблюдать, как растут розовые участки! У вас будет много сотен часов, чтобы научиться делать это правильно; Я начал уверенно размещать зонд примерно через тридцать часов. Я знаю — пока я не представляю, насколько эффективна моя работа, весь процесс очень сильно болит, а мои катание на лыжах и зимнем серфинге серьезно сократились не только из-за затраченного времени, но и из-за того, что моя кожа так чувствительна к солнце и холод.Каким бы ни был исход, ни одна минута моего времени не будет потрачена зря. Я провел долгое-долгое время в холодном, темном, пустом месте, созданном мною, и ощущение того, что я «заработаю себе выход», прекрасное. Я собираюсь поручить доктору О. сделать мне лоб; На этом пути я вполне мог бы быть настолько впереди.

---

K пишет:

Когда я был подростком, я заказал установку для электролиза Perma Tweez за 19,95 долларов в компании General Medical Co. в Лос-Анджелесе. Блок был в значительной степени неэффективным и разочаровывающим.Тем не менее, я начал использовать соль с горячей водой в маленькой чашке из дикси, чтобы мой указательный палец оставался влажным. После этого отряд стал очень эффективным. Со временем я научился всегда извлекать аккумулятор из устройства после завершения сеанса электролиза, чтобы сохранить его. Хотя со временем мне потребовалась замена батареек и стилетов, мне удалось удалить более 95% волос на лице и теле. Я даже удалила все волосы в области гениталий перед операцией по смене пола. Во время эпиляции я время от времени обращалась к профессиональным электрикам на 1 или 2 сеанса, но без особого успеха.Темные волосы и большие поры, вероятно, помогли мне добиться успеха в удалении волос. У меня нет шрамов или неприглядных последствий электролиза. Хотя я продолжаю получать 28 мг делестрогена раз в две недели после операции, мои несколько лет самостоятельных инъекций электролизной иглой делают эти инъекции безболезненными. Девушка, которая делает мне гормональные инъекции, называет меня «человеческая подушечка для иголок» — ха!

Спасибо всем, кто так щедро поделился своим опытом и советами! Они делают большую услугу нашему сообществу!

---

Выборка зарегистрированных отказов

Хорошо, это все истории успеха, которые я получил.Теперь о другой стороне: место не позволяет мне перечислить все полученные мной истории неудач. Приведенные ниже истории являются репрезентативными.

Вот мой собственный опыт: я обнаружил, что это мучительно при самой низкой настройке аппарата, равной 1, и я могу пройти полный профессиональный электролиз с помощью всего лишь пары адвилов. Кроме того, после того, как я обработал несколько волосков, у меня образовались красные приподнятые бугорки, которые были хуже, чем все, что я когда-либо получал при обычном электролизе. Плюс время, которое потребовалось для того, чтобы сделать всего несколько волосков, показалось мне невыполнимой задачей.Когда я купил свой, кассир сказал мне, что ими очень сложно пользоваться и что они получают много возвратов, так что сохраните мою квитанцию. Я понимаю почему. Есть люди, которые сами стригутся, меняют масло, сами водят водопровод и т. Д. Не я. Я решил, что это еще одна вещь, которой я бы не хотел заниматься, и просто сделал это профессионально.

Дженнифер пишет о своем домашнем устройстве: «Уровень дискомфорта при использовании устройства небольшой, и я обнаружил, что это недопустимо. Однако меня больше всего беспокоит то, что время, невероятное терпение и ловкость, необходимые для попытки использования на всем лице, выходят за рамки возможностей обычного человека.Мне потребовалось около 1 часа, чтобы сделать 10 волосков. Я уверен, что это связано с моей неопытностью в использовании устройства. Человек испытывает множество попыток попадания и промахов, что требует повторной стрижки одних и тех же волос ». Она заключает: «Большие площади следует оставить профессиональному электролизеру. Это более эффективно и менее болезненно. Для меня это стоит денег! »

Leveaux рассуждает следующим образом: «Я перепробовала практически все устройства, предназначенные для удаления волос. Мне показалось, что почти все они работают, но мне показалось, что электролиз удобнее проводить.Если деньги являются главной проблемой, я все же рекомендую это сделать, так как это повлияет на результат. Я просто не хочу, чтобы кто-то шрам на себе или что-то в этом роде (у меня на подбородке есть отметины размером с три точки, которые не особо заметны для других, но для меня это заметно). Я уже исцелилась от других моих попыток удаления волос в домашних условиях … и, если у вас нет действительно тонких волос, эти продукты не будут работать вообще ».

Британский веб-сайт TS, поддерживаемый Looking Glass Society, не скупится на слова: «Эти изделия широко доступны на розничном рынке и, как правило, представляют собой очень простые, маломощные установки для гальванического электролиза.На практике разработанные уровни мощности совершенно недостаточны для ухода за волосами мужского типа, и снова эти продукты совершенно бесполезны для лечения транссексуалов. Кроме того, иглы, поставляемые с этими устройствами, обычно не одноразовые, нестерильные, плохого качества и чрезмерно большого диаметра. По мнению авторов, эти наборы — рецепт необратимого повреждения кожи ».

Джей говорит: «Те, которые используют иглу, не так эффективны, как оборудование, используемое электрологом, но они действительно работают.Некоторое время я пробовал один, и небольшое количество удаленных мною волосков так и не отросло. Я сдался, потому что это было слишком сложно и заняло слишком много времени. Попробуйте взять обычную иглу — сначала немного затупить — и с помощью зеркала воткнуть ее в отверстие, из которого растет один из ваших волос. Он не только должен входить в отверстие, но и соединяться с корнем волоса. Вы поймете, о чем я. Я знаю, что некоторые люди успешно использовали такие комплекты, но вам потребуются буквально годы и много терпения.”

Криста добавляет: «Моя все еще в ящике в моей ванной, вместе с домашней восковой машиной (вызвавшей ужасные синяки), старинной бутылкой Наира (от которой моя кожа покраснела и зудела на несколько недель) и еще кое-что — вроде как музей неудавшегося отчаяния. Я попробовал One Touch ровно один раз; он прожег дыру в моей руке, на заживление которой потребовались недели. Как человек, у которого есть кожа, отличная от кожи носорога, может успешно использовать одну из этих вещей, не образуя большого шрама, для меня загадка ».

Другой человек пишет: «Я тоже пробовал One Touch.Мне было так неприятно пользоваться, что я выбросил его. На самом деле, чтобы избавиться от соблазна вынести его из мусора, я разбил его молотком ».

Хотя я включил истории успеха, чтобы показать, что это может работать, я должен добавить, что у меня есть гораздо больше людей, которые сообщают о полной неудаче по каждой полученной мной истории успеха.

Заключение

Для подавляющего большинства из нас обращение к профессионалу — самый быстрый, дешевый, безопасный и наименее болезненный путь.Хотя есть истории успеха от домашних мастеров, я лично не рекомендую электролиз своими руками. Если вы решите попробовать электролиз в домашних условиях, сообщите мне, как он проходит!

Защита от коррозии — Sail Magazine

Если зеленый кабель заземления на входе переменного тока вашей лодки подключен к заземлению постоянного тока, как рекомендует Американский совет по лодкам и яхтам, у вас могут быть проблемы.

Как только вы подключаетесь к береговому питанию, вы соединяете подводный металл на вашей лодке — гребной вал из нержавеющей стали, бронзовый винт и сквозные корпуса, цинковые аноды, алюминиевый парусный привод — с подводным металлом на всех других лодках в пристань для яхт через зеленый заземляющий провод.По сути, вы создаете батарею, в которой постоянный ток (DC), протекающий между двумя разнородными металлами, погруженными в электролит — в данном случае в соленую воду, — заставляет металлы, наиболее подверженные гальванической коррозии, такие как цинк и алюминий, к постепенно утихают.

Металлы классифицируются по гальванической шкале в соответствии с их электроположительными (анодные / менее благородные) и электроотрицательными (катодные / более благородные) свойствами. Анодные металлы, которые легко подвержены коррозии, включают цинк, алюминий и гальванизированную сталь, тогда как нержавеющая сталь, медь, латунь и бронза находятся на другом полюсе.Таким образом, вы можете представить себе кошмарный сценарий, в котором алюминиевый парусный привод вашей лодки с цинковым анодом, уже принесшим себя в жертву, откусывает винтами из нержавеющей стали и бронзовыми гребными винтами окружающих лодок или даже металлическими частями самого дока.

Конечно, вы всегда можете отключить от берегового источника питания (таким образом, прежде всего, лишившись его цели) или поддаться искушению перерезать зеленый заземляющий провод. Последнее движение, безусловно, прервет прохождение постоянного тока по заземляющему проводу, но это также будет означать, что ваша лодка не будет заземлена; Если где-то в системе переменного тока возникает неисправность, например, короткое замыкание в инверторе или зарядном устройстве, вся лодка может получить питание через заземление постоянного тока и систему заземления.Мало того, что кто-то может получить удар внутри лодки, блуждающий переменный ток может парализовать любого, кто плывет рядом с ним. Не делай этого!

Таким образом, вам необходимо поддерживать целостность цепи заземления, чтобы обезопасить себя, но в то же время необходимо прервать ее, чтобы обеспечить безопасность подводных металлов вашей лодки. Лучший способ сделать это — установить гальванический изолятор, также известный как предохранитель цинка. Эти простые устройства на 30 или 50 ампер, стоимостью от 100 до 300 долларов, включают пару диодов для блокировки низковольтных токов постоянного тока (менее 1.2 вольта), протекая вместе с переменным током по зеленому проводу и соединяя вашу лодку с другими в марине.

Конденсатор также установлен так, чтобы в случае короткого замыкания или другого электрического повреждения на плате гальванический изолятор пропускал полный переменный ток через землю. Таким образом, вы получаете лучшее из обоих миров; соседние лодки не могут разъедать ваши аноды и, возможно, ваш дорогой парусный привод или гребной винт, и риск поражения электрическим током отсутствует.

Хотя установка гальванического изолятора — простая задача, никогда не следует забывать, что переменный ток может убить; обратитесь к профессионалу, если у вас есть сомнения относительно вашей способности работать с цепями переменного тока.

Вот как мы установили гальванический изолятор Guest на 30 ампер на лодке с существующей системой берегового питания.

Гостевой изолятор — это простое и компактное устройство. Ребра отводят тепло, а позолоченные клеммы обеспечивают надежное соединение.

Маркировка не может быть более четкой и не оставляет сомнений в том, как подключать провода.

Изолятор должен быть установлен как можно ближе к входу берегового электропитания

Руководство по архитектурному проектированию: основы — архитектурные аспекты

Выветривание, коррозия, окрашивание, подложка, припой, герметики

Одним из наиболее важных вопросов, связанных с использованием меди, является химическая реакция между медью и другими материалами.Химические реакции вызывают коррозию, появление пятен и даже зеленую патину, которая со временем образуется на медных поверхностях.

Выветривание и патинирование:

Процесс окисления, придающий меди характерную зеленую патину, является результатом воздействия кислой атмосферы. Следовательно, этот процесс идет быстрее в некоторых городских, морских и промышленных районах, где существуют более высокие концентрации загрязняющих веществ. Когда кислая влага попадает на открытые медные поверхности, она вступает в реакцию с медью с образованием сульфата меди.Кислота нейтрализуется во время реакции с медью. Эта патина в конечном итоге покрывает поверхность и плотно прилегает к ней, обеспечивая тем самым защитный слой от дальнейшего атмосферного воздействия.

Таблица цветов при естественном атмосферном воздействии — типичная для влажного промышленного климата, временной интервал варьируется

Коррозия:

Все металлы обладают свойством, называемым благородством. Это мера устойчивости металла к коррозии при контакте с другим металлом. Большая относительная разница в благородстве между двумя контактирующими металлами указывает на больший потенциал коррозии. Таблица 1.3A ранжирует наиболее распространенные металлы, используемые в строительстве, в порядке возрастания благородства, называемого гальваническим числом.

Таблица 1.3A. Благородство обычных металлов

Алюминий цинк Сталь Утюг Нержавеющая сталь — активная Олово Свинец Медь Нержавеющая сталь — пассивный

Когда разнородные металлы контактируют друг с другом в присутствии электролита, возникает гальваническое воздействие, приводящее к ухудшению качества металла с более низким гальваническим числом.Электролитом может быть дождевая вода, текущая с одной поверхности на другую, или влага из воздуха, содержащая достаточно кислоты, чтобы заставить ее действовать как электролит.

Поскольку медь имеет одно из самых высоких гальванических чисел или благородство среди активных металлов, она не будет повреждена при контакте с любым из них. Однако при прямом контакте это вызовет коррозию других металлов. Решение состоит в том, чтобы предотвратить такой прямой контакт с помощью разделительных материалов, таких как специальные краски или прокладки.

В большинстве случаев нет необходимости изолировать медь от свинца, олова или нержавеющей стали. Основными металлами, вызывающими озабоченность с точки зрения прямого контакта, являются алюминий и цинк. Железо и сталь, как правило, не представляют проблемы, если их масса не меньше или равна массе меди.

Если для изоляции используются краски или покрытия, они должны быть совместимы с обоими металлами. Между медью и алюминием можно использовать битумные грунтовки или грунтовки на основе хромата цинка. Любой из них или красная свинцовая грунтовка могут быть эффективными для отделения меди от железа и других черных металлов.

Лента или прокладки из непоглощающих материалов или герметиков — эффективные методы отделения меди от всех других металлов. В зонах с сильным воздействием следует использовать свинец или аналогичные уплотнительные материалы, за исключением меди и алюминия.

Независимо от метода, используемого для отделения металлов, не следует допускать попадания смывки с медных поверхностей на открытый алюминий. Следы солей меди в стирке могут ускорить коррозию алюминия.

Другой тип коррозии, поражающий медь, вызван потоком кислой воды, сконцентрированной на небольшом участке меди.Этот тип, часто называемый «эрозионной коррозией», возникает, когда дождь падает на не медную крышу, такую ​​как черепица, шифер, дерево или асфальт. Кислая вода не нейтрализуется, поскольку течет по инертному материалу. Когда вода, собранная на большой поверхности, отводится или собирается относительно небольшой медной гидроизоляцией или желобом, медь может испортиться до того, как на ней появится защитная патина. Другой тип коррозии возникает на краю капель инертного кровельного материала, проводящего воду в медный желоб или долину.Если черепица опирается непосредственно на медь, коррозионный эффект усиливается, поскольку влага удерживается по краю за счет капиллярного действия, что приводит к «линейной коррозии». Решение состоит в том, чтобы приподнять нижний край черепицы с помощью косой полосы или обеспечить заменяемую армирующую полосу между черепицей и медью.

Окрашивание:

Омывание водой медных поверхностей может иметь дополнительное воздействие. Влага, соприкасающаяся с медными поверхностями, склонна собирать небольшие количества солей меди.Когда эта влага контактирует с пористым материалом, таким как мрамор или известняк, она абсорбируется. Когда влага испаряется, она оставляет после себя соли меди в виде пятен на этих материалах. Зеленое пятно особенно заметно на светлых поверхностях.

Это состояние не возникает при проливных дождях или подобных быстрых стоках, так как время пребывания влаги на меди невелико и соли меди улавливаются мало. Окрашивание происходит из-за медленного оттока влаги, содержащей медь.

Есть несколько способов уменьшить окрашивание или его визуальное воздействие. Двумя распространенными методами являются: сбор сточных вод в желобах и их отвод от здания через водосточные трубы; а также конструкция кромок капель толщиной не менее одного дюйма, что помогает уменьшить количество содержащейся в меди влаги, которая вступает в контакт с материалом ниже. Покрытие прилегающей поверхности пористого материала прозрачным силиконовым герметиком может уменьшить образование пятен за счет минимизации количества влаги, поглощаемой поверхностью.

Выбор подложки:

Подготовка подложки, на которую будет наноситься медь, частично зависит от выбранной подложки и области применения меди. Однако всегда следует принимать во внимание ряд соображений.

При выборе подложки ключевым моментом является способ крепления меди. Для всех применений, в которых для прикрепления меди или планок к основной конструкции используются гвозди или винты, требуется гвоздь, полоски для гвоздей внутри палубы или деревянные блоки в определенных местах.К таким применениям относятся крыши со стоячим фальцем, крыши с обрешеткой, крыши с плоским фальцем, сплошные кромочные полосы и планки, а также оклады вокруг проходов в крыше.

Независимо от используемого метода крепления, структурная целостность основы не должна быть нарушена. Он должен удерживать крышу при устойчивых расчетных ветровых условиях, а также соответствовать всем другим необходимым нормам и стандартам.

Наиболее распространенной подложкой для меди является дерево, обычно фанера от 1/2 до 3/4 дюйма.Пиломатериалы должны быть высушены в печи и уложены с правильными стыками и ровной гладкой поверхностью. Рекомендуется дать дереву выветриться в течение нескольких дней после укладки. В этот период его следует защищать от дождя, позволяя ему приспосабливаться к температуре и уровню влажности воздуха, пока он не встанет на место.

В последнее время было много разработок в области обработки фанеры и пиломатериалов, обработанных антипиреном (FRT). В большинстве этих продуктов используется древесина или фанера, пропитанная под давлением химическими солями в водном растворе для предотвращения горения.Многие из этих солей вызывают коррозию меди, а также других металлов и материалов. Если выщелачивание этих солей приведет их к контакту с медью, произойдет коррозия. Это особенно вероятно в областях с высокой влажностью, если происходит конденсация, или если вода попадает во время строительства или позже. Любые участки, где может накапливаться соленая влага, а затем испаряться, тем самым увеличивая концентрацию солей, ускоряют процесс коррозии. Для получения полного и обновленного отчета о огнестойкой фанере и коррозии свяжитесь с CDA.

Другие материалы, используемые в качестве подложки для меди, включают: бетон, кирпич, кирпичную кладку, терракоту и штукатурку. Приведенные выше рекомендации применимы и к этим материалам. Гладкие, сухие поверхности, совместимость с медью и обеспечение крепежа — все это необходимо для приемлемого основания.

Подготовка основания:

Применение листовой и полосовой меди в строительстве неизбежно требуется для обеспечения определенного уровня сопротивления проникновению воды. Следует избегать всего, что может вызвать проколы или отверстия в медной мембране.Медные крыши, долины и облицовка желобов всегда следует укладывать на гладкую, сухую, устойчивую поверхность без выступающих шляпок гвоздей или других дефектов. Движение основания должно компенсироваться правильно спроектированными компенсаторами.

В таких случаях на основание необходимо нанести утвержденный подкладочный материал, обычно пропитанный войлоком. Войлок действует как подушка для медных листов. Между медью и подложкой следует вставить лист строительной бумаги размером с канифоль.Это предотвратит соединение между двумя поверхностями, которое в противном случае ограничило бы тепловое движение меди. Единственным исключением из этого требования являются приложения, в которых медь не должна двигаться, даже при термическом напряжении. Например, непрерывные планки и кромочные планки прибиваются гвоздями, обычно в шахматном порядке из гвоздей на 3 дюйма в центре, чтобы ограничить движение.

Припой и герметики:

При строительстве из меди традиционно используется припой для обеспечения водонепроницаемости и усиления стыков и швов.Используемый припой представляет собой обычный припой 50-50 оловянно-свинцовый стержень для меди без покрытия. Для тех, кто предпочитает бессвинцовую установку, доступны альтернативные припои на основе олова. Припой обычно наносят на механически скрепленные или формованные жесткие соединения. Паяные швы и стыки постоянные; они должны длиться всю жизнь меди. Следует избегать непрерывных и длинных участков паяных швов, чтобы ограничить поломку под напряжением.

В процессе выветривания цвет припоя меняется с блестящего на матовый. Открытый припой в готовых соединениях можно уменьшить с помощью слепой пайки.В этой технике припой наносится на заднюю или скрытую кромку медных поверхностей.

Альтернативой припою, где не требуется его дополнительная прочность, является использование герметиков. Швы, заполненные герметиком, успешно использовались для кровельных покрытий со стоячим фальцем и обрешеткой, где уклоны крыши составляют менее трех дюймов на фут. Герметики также можно использовать в соединениях, которые в первую очередь предназначены для компенсации теплового движения меди.

Используемые герметики должны быть протестированы производителем и признаны совместимыми с медью.Многие эластомерные полиуретановые, силиконовые, бутиловые, полисульфидные или другие герметики на неорганической или резиновой основе показали приемлемые характеристики. Замечено, что герметики на основе акрила, неопрена и нитрила активно разъедают медь. Поэтому использование таких герметиков не рекомендуется.

Часто задаваемые вопросы | Mercury Marine

Хорошая новость в том, что коррозию можно предотвратить! Морская коррозия — это неотъемлемая часть жизни на лодках, но вы можете защитить свои вложения, проявив прилежание и надлежащее обслуживание.Как владелец лодки ВЫ — самый важный ключ к эффективной защите от коррозии. Вот несколько вещей, которые вам следует знать:

Все кормовые приводы MerCruiser стандартно поставляются с алюминиевыми расходными анодами с трехлетней гарантией от определенных типов коррозии (более подробную информацию см. В руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантии). На модели SeaCore предоставляется четырехлетняя ограниченная гарантия от коррозии.

Кормовые приводы

Bravo также оснащены MerCathode, опционально для Alpha.

Магниевые аноды рекомендуются ТОЛЬКО для использования с пресной водой и могут быть приобретены у официального дилера.

Аноды и поворотно-откидные колонки следует регулярно проверять на наличие признаков коррозии. Не красить аноды.

Не все аноды одинаковы. Не жертвуйте защитой поворотно-откидной колонки, используя некачественные аноды на вторичном рынке.

MerCathode должен ежегодно проверяться официальным дилером на предмет правильной работы. Не красите и не мойте MerCathode.

В вашей конкретной лодочной среде может потребоваться установка дополнительных анодов или других защитных устройств.

Всякий раз, когда вы добавляете аксессуары из нержавеющей стали (например, подпорки или триммеры), рекомендуется проверять коррозионную стойкость, чтобы убедиться, что она по-прежнему достаточна.

Если вы используете береговое питание, у вас должен быть установлен одобренный гальванический изолятор для защиты от коррозии блуждающим током (электролиз) от вашего дока, от принадлежностей вашей лодки или от других близлежащих лодок.

Коррозия может быть вызвана многими факторами, такими как неправильный тип или неправильное нанесение противообрастающей краски, морская растительность, паразитный электрический ток (электролиз), неправильно подключенный или поврежденный MerCathode и т. Д.Гарантия не распространяется на такие условия.

Прежде чем вы заметите признаки коррозии, обратитесь к своему авторизованному дилеру MerCruiser, чтобы организовать испытание потенциала корпуса в воде в том месте, где лодка в основном пришвартована. Этот тест поможет дилеру определить, достаточен ли ваш уровень защиты.

Дополнительную информацию см. В руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и гарантии.

Доступна очень информативная брошюра по коррозии «Руководство по защите от коррозии в море» (№ 90-88181301).