Как сделать сабвуфер своими руками для дома: пошаговая инструкция

Как сделать сабвуфер частью домашней системы / Stereo.ru

Так что же делать, чтобы с помощью сабвуфера получить прирост качества звука? Или, может, не стоит овчинка выделки?

Заинтересовала меня данная тема не без повода — имею в своем распоряжении пару полочников. В принципе, в их звучании мне всего достаточно. Но, послушав однажды правильно настроенный трифоник, по возвращении домой понял, что чего-то в звуке моих полочников явно не хватает.

Думаю, читатель уже догадался, о чем я — не хватает того объема и полноты звука, которые появляются, когда частоты от 60 Гц и ниже имеют хорошую опору. Сразу стоит отметить, что далеко не все напольные АС с вменяемым бюджетом могут себе позволить столь низкий бас без потери плотности и тела. Поэтому для большинства владельцев напольников эта тема тоже актуальна.

Как выбрать правильный сабвуфер?

Для начала определимся с задачами. Как правило, они бывают двух типов: озвучивать спецэффекты в составе домашнего кинотеатра или играть музыку.

В кинотеатральной системе главная задача сабвуфера — создать нужное звуковое давление при озвучивании спецэффектов. Обычно для этого используются сабвуферы в корпусе с фазоинверторным оформлением. Причина тому — большая отдача в нижнем диапазоне за счет того, что фазоинвертор выпускает на волю те низкочастотные волны, которые рождены внутренней стороной динамика сабвуфера.

К тому же, такое оформление позволяет добиться достаточно «большого» баса от сравнительно небольшого динамика — и в небольшом корпусе. Но и недостатки у фазоинверторных сабвуферов тоже есть: они более прихотливы к выбору места в вашем помещении. Также им присуща более неровная частотная характеристика, ведь частота резонанса у динамика сабвуфера и у самого фазоинвертора — разная.

Вследствие этого, если не уделить должного внимания настройке и поиску наиболее подходящего места — на выходе получите тот самый гул и бубнеж, о которых слагают легенды. Попытки объединить такой сабвуфер в трифоник со стереопарой редко когда заканчиваются удачно. Фазоинверторный бас характеризуется мощью и глубиной, но никак не упругостью и качеством баса, к которому так стремятся любители хайрезов.

Сабвуфер в закрытом ящике — полная противоположность. Он способен на быстрый, упругий и поджарый бас. Менее требователен к вашему помещению, лоялен к музыке, имеет более ровную частотную характеристику — все это идет в плюс. Но для того, чтобы добиться от закрытого сабвуфера мощного и глубокого баса, который будет сопоставим по эффективности с фазоинверторным, нам понадобится гораздо больший объем закрытого корпуса, а следовательно — больше места в помещении под саб. Несмотря на это, для построения трифоника и других музыкальных систем закрытый ящик подойдет гораздо лучше.

Цель такого сабвуфера в составе трифоника — расширить частотный диапазон акустической системы. Для кинотеатральной же системы закрытый сабвуфер тоже будет актуален, но при сопоставимых параметрах размер его будет больше, чем у его собрата с фазоинвертором.

С чего начать?

После того, как задачи для саба определены, рассмотрите устройство, которое отвечает за усиление в вашей системе. Если это ресивер — у подобных устройств уже есть выделенный выход для сабвуфера. Обозначен он чаще всего соответствующей надписью около разъема.

Если в вашей системе трудится стереоусилитель — скорее всего, отдельного выхода для сабвуфера у него нет. В этом случае у выбранной модели саба обязательно должен быть так называемый «высокоуровневый вход». Этот вход позволяет сабвуферу обрабатывать и корректировать исходящий полнодиапазонный сигнал от стереоусилителя.

При таком варианте сабвуфер подключается к клеммам для акустики. Предпочтительно использовать клемму «-» от одного канала и «+» от другого. Но встречались случаи, когда экспериментаторы подключали саб к клеммам одной из колонок — такой вариант вполне допустим, но остается на ваше усмотрение.

Также существуют модели сабвуферов, которые оснащены двумя парами клемм для вашей акустики. В этом варианте оба канала от стереоусилителя подключаются к соответствующим входам на сабвуфере, далее от сабвуфера сигнал подается на стереопару.

Это позволяет сабу с помощью встроенного кроссовера разгрузить Ваши АС от низких частот. Но таким способом вводится еще одно звено в звуковой тракт, и я не думаю, что этот вариант предпочтут любители «direct drive» и аналогичных кнопочек.

Куда поставить?

И так, вот он — новенький, блестящий, мощный саб. Успешно подключен, но где же бас? Такое часто случается, без паники. Скорее всего, сабвуфер подключен в противофазе с Вашими АС, и они нивелируют НЧ друг друга. У большинства современных сабвуферов на тыльной стороне имеется переключатель фазы, обозначен он чаще всего «0–180». Щелкаем тумблером, слушаем снова.

Если причина была в этом, разницу Вы услышите сразу же: «правильное» положение фазы — то, в котором низкие частоты слышны громче в месте прослушивания. Если дело не в фазе — проверьте правильность подключения сабвуфера. И посмотрите, наконец-то, в инструкцию. Кладут же их зачем-то в каждую коробку.

Кроме того, у более продвинутых моделей сабов можно найти плавную регулировку фазы. Она может пригодиться, когда вы будете экспериментировать с поиском места — не всегда бывает достаточно двух положений.

Итак, бас есть, но не совсем тот, который вы ожидали? Здесь начинается самая увлекательная часть — отправляем сабвуфер в путешествие по комнате.

Встречается мнение, что проще поставить саб на место прослушивания и самому уйти в тур по комнате на поиск позиции, в которой отдача по низким частотам вам нравится больше всего. Но не всегда это метод работает — несмотря на гибкость низкочастотного излучения, оно так же подвержено переотражениям и зависит от близости пола и стен к излучателю. А если сабвуфер фазоинверторного типа — эта зависимость удваивается. Поэтому поиск такого места в комнате и последующая рокировка слушателя и саба не всегда может дать желаемый результат.

Для музыкальной системы оптимальным считается расположение сабвуфера на линии АС. По центру, слева или справа от акустики. Ориентир — качество баса, граничащее с его оптимальным количеством.

Для кинотеатралов же поиск места не должен ограничиваться линией фронтальных колонок — здесь поле для экспериментов можно расширить в пределах зоны расположения вашей системы.

Тонкая доводка

Итак, место для нового компонента найдено. Настало время доводки сабвуфера до приемлемых показателей количества баса и уровня громкости относительно общей системы. Для этого все современные сабы оснащены как минимум двумя регулировками: это уровень громкости и частота среза.

Для кино важно эффектное и масштабное озвучивание происходящего на экране. Также важно, чтобы сабвуфер и остальные компоненты системы минимально вмешивались в работу друг друга. Здесь кинотеатралам на помощь приходит внутренний функционал ресиверов. Воспользуйтесь встроенным в ресивер кроссовером, чтобы отсечь от фронтальных и тыловых колонок ненужный диапазон частот.

Если ваша акустика напольная — установите для нее нижний предел примерно в 80 Гц. Если вы используете полочные колонки — оставьте им звуки где-то от 100 Гц и выше. Для сабвуфера же, в свою очередь, установите такие же верхние лимиты: 80 или 100 Гц, соответственно. Касаемо уровня громкости сабвуфера — для начала установите регулятор на треть от возможной мощности. Далее, уже в «полевых» условиях, вы поймете, нужно ли добавить ему громкости или же наоборот — немного отнять.

В Hi-Fi-системе настройка саба отличается. Сперва нужно выяснить, какой частотный диапазон доступен для конкретной АС, которую мы хотим объединить в трифоник. Интересен нам, прежде всего, нижний порог АС. По нему и ориентируемся: если это, допустим, 40 Гц — сперва попробуйте установить срез сабвуфера на 40–60 Гц, чтобы образовалась некая «накладка» и плавная стыковка частот саба и акустики. Можно экспериментировать и поднимать частоту среза еще выше — вплоть до 100–120 Гц.

Здесь результат будет зависеть от того, насколько плотно ваши АС могут играть на той или иной частоте в нижнем регистре. В результате, можно получить как переизбыток верхнего баса, так и приятное его уплотнение, лучшую телесность и полновесность звука. Но по итогу такой настройки, скорее всего, нужно будет убавить уровень громкости сабвуфера. А это, в свою очередь, приведет к ослаблению звучания самых нижних частот, на которые способен ваш саб.

Также существует альтернативный вариант настройки, когда срез сабвуфера устанавливается в его минимальное положение, а тонкая доводка происходит регулировкой уровня громкости саба относительно стереопары. В этом варианте лучше звучат самые нижние герцы — сабвуфер не возьмет на себя ношу АС, или же возьмет, но только ее малую долю. Такой метод рекомендует одна из фирм-производителей сабвуферов.

В конечном итоге, в плане настройки «референсом» считается такое сочетание звука, когда сабвуфер и акустика дополняют друг друга и становятся на слух «одним целым». Но и вкусовые предпочтения никто не отменял: в любом случае, главное — чтобы нравилось лично вам.

Выводы

Мы давно свыклись с мыслью о том, что сабвуфер в кинотеатральной системе — неотъемлемое звено. О его роли в Hi-Fi-системе споры не утихают уже достаточно долгое время. Счастливчики, которые имеют правильно настроенный трифоник или систему «2+2», неустанно стараются убедить остальных, что «жить стало лучше, жить стало веселее». К сожалению, очень часто — безрезультатно.

Со своей стороны могу добавить: после того, как однажды услышал хорошо настроенный трифоник, большинство АС для меня стали не так привлекательны в низкочастотном диапазоне. Многие из них нуждаются в сабовой поддержке — и это слышно невооруженным ухом. Но выбор, как всегда, остается за вами.

Активный Сабвуфер! Чертежи, схема, инструкция!

Всем привет! В этой статье будут подробно описаны все этапы изготовления активного сабвуфера, приведены расчёты корпуса, список деталей, материалов и необходимых инструментов. Проект получился очень интересным, будет полезен тем, кто хочет хорошую акустическую систему для своего дома, следую пошаговой инструкции, вы сможете изготовить её своими руками, при наличии необходимого инструмента, итак, начнём!

 

Шаг 1: Расчёт параметров

Основная цель этого проекта заключалась в том, чтобы создать сабвуфер, который выделялся бы низкими частотами и имел встроенный усилитель, способный питать два других динамика в небольшом корпусе. Для расчёта параметров корпуса сабвуфера, была использована программа WinISD. Для достижения наилучших результатов автор использовал сабвуфер Tang Band и готовый усилитель 2.1. Как видно из графика, корпус настроен на 43 Гц и имеет F3 около 37 Гц, что довольно удивительно, учитывая цену низкочастотного динамика и компактного корпуса, в котором он нуждается.

Ниже можно скачать файлы со всеми расчётами и необходимыми размерами. Так же есть шаблон панели управления, который вы можете распечатать и приклеить на корпус, чтобы точно сделать все необходимые отверстия.

 

Шаг 2: Детали и материалы

Если вы посмотрите видео в конце статьи, то можете заметить что в схеме соединений меньше компонентов. Автор сделал это, чтобы уменьшить количество используемых компонентов и упростить общий процесс сборки сабвуфера. Автор также использовал аналогичный усилитель со встроенным Bluetooth, что бы не покупать для этого отдельный модуль. Ниже вы найдете полный список деталей и инструментов, использованных для сборки. Обратите внимание, что на все детали я оставил ссылки, где их можно приобрести!

Компоненты:

Остальное:

Инструменты:

Для изготовления корпуса сабуфера были использованы МДФ толщиной 12 мм и 6 мм, а так же 4 мм фанера для панели управления.

 

Шаг 3: Начало

После изучения представленных схем, мы можем начать сборку. Чтобы точно вырезать заготовки из МДФ, автор использую циркулярную пилу, если у вас такого оборудования нет в наличии, можно использовать лобзик, а края полученных заготовок отшлифовать наждачной бумагой!

Чтобы вырезать окошко для панели управления усилителя, автор сначала разметил место где он будет установлен, затем просверлил четыре отверстия в каждом углу, для того что бы процесс пила был аккуратным и не повредить углы. Затем лобзиком отрезал как можно ближе к линии. Здесь нет необходимости быть точным, важно лишь, чтобы опорная панель усилителя находилась на краю. Так же необходимо вырезать отверстие для фазоинвертора, сделать это можно коронкой по дереву на 64 мм (2 1/2 «), главное что бы фазоинвертор плотно заходил в отверстие!

 

Шаг 4: Изготовление отверстий

Как только боковые панели были вырезаны, автор приклеил фазонвертор на место. Изготовил он его из канализационной ПВХ трубы, так как заводского под рукой не было, поэтому установил фазоинвертор на месте перед сборкой и покраской корпуса. Можно приобрести и готовый фазоинвертор и установить его после сборки корпуса.

Автор также вырезал отверстие для сабвуфера с углублением для скрытого монтажа, но если у вас нет желание делать углубление, то можно обойтись и без него, страшного в этом ни чего нет!

 

Шаг 5: Сборка корпуса

Теперь нужно собрать все детали корпуса вместе. Автор использовал клей ПВА, сборку нужно производить аккуратно, что бы все углы были максимально ровными. Так же, необходимо вырезать подставки для фазоинвертора, обратите внимание что в схеме их нет, так как планировалось использование готового фазоинвертора.

Для лучшей адгезии рекомендуется скреплять корпус вместе, пока клей высыхает.
Вы также, вероятно, заметили, что автор приклеил опорные элементы задней панели вдоль задней кромки корпуса, но поскольку был изменён дизайн динамика, вам нужно будет обрезать заднюю панель большего размера, пропустить опорные элементы панели и прикрутить заднюю панель напрямую, в корпус.

 

Шаг 6: Шлифовка

После того как клей полностью высохнет, можно приступать к шлифовки поверхности, автор использовал шлифовальную машинку, но обойтись можно и наждачной бумагой, только в последнем случае, процесс займёт не мало времени.

Так же автор закруглил края, в результате получилось очень красиво, но можно и оставить их ровными, это повлияет лишь на внешний вид!

Шаг 7: Задняя панель

Обратите внимание, что задняя панель расположена не так, как в планах сборки. В составленных планах вы можете видеть, что нет опорных элементов панели, что упрощает процесс сборки, так что задняя панель может быть прикручена непосредственно к корпусу.

Автор решил просверлить зенковки на задней панели, чтобы винты были на одном уровне. Затем поместил заднюю панель на место и просверлил отверстия для винтов. Обратите внимание, что сначала нужно просверлить сверлом меньшего диаметра, а затем использовать сверло большего диаметра, чтобы винты не вгрызались в заднюю панель, а только зажимали ее.

 

Затем были просверлены отверстия для входного гнезда AUX и клемм динамика. Автор также просверлил отверстия для резиновых ножек и закрутил 4 винта, чтобы они служили временными подставками.

 

Шаг 9: Покраска

А нанес несколько легких слоев серой грунтовки на поверхность. Когда грунтовка полностью высохла, отшлифовал ее шлифовальной губкой с зернистостью 600 для лучшей адгезии краски. Рекомендуется еще раз обезжирить поверхность перед покраской.

 

Автор использовал матовую черную аэрозольную краску, для того что бы процесс высыхания проходил быстрее, можно обдуть поверхность строительным феном, ну лил оставить в тёплом проветриваемом месте!

 

Шаг 10: Изготовление панели управления

Что бы сделать панель управления, скачайте схему по ссылке в начале статьи, и последний файл, чтобы вырезать шаблон. Дважды проверьте линейкой, что измерения правильны на шаблоне, как только вы распечатаете его. Возможно, вам придется изменить размер изображения, чтобы получить правильный размер.

Просто вырежьте шаблон и приклейте его на кусок фанеры. Отметьте отверстия шилом или керном, используя мелкое сверло, просверлить все отверстия. Затем постепенно используйте сверла большего диаметра, где это необходимо, чтобы избежать сколов. Когда отверстия просверлены, снимите шаблон и зашлифуйте его.

 

Шаг 11: Установка усилителя

Возьмите готовую панель управления и установите на неё усилитель. Автор также припаял зеленый светодиодный индикатор питания и вставил его сзади. Затем поместил резьбовые вставки в опорную панель усилителя и приклеил ее на место на выступе корпуса, убедившись, что треугольные элементы также приклеены на месте. Затем вставил усилитель на место.

 

Шаг 12: Завещающие этапы

Осталось сделать еще несколько вещей, и у нас получится готовый активный сабвуфер! Автор наклеил полоску мягкой ленты по краю корпуса, чтобы сделать ее герметичной после того, как задняя панель будет прикручена на место. То же самое можно проделать и с панелью управления. Как только это будет сделано, нужно установить разъемы динамиков и прикрутить заднюю панель на место. Не забудьте поставить резиновые ножки на дно!

 

Шаг 13: Установка динамика

Самый приятный этап в этой сборке — установить на место низкочастотный динамик. Для этого сначала установите его на место и используйте дырокол, чтобы отметить отверстия для винтов. Затем выньте сабвуфер и просверлил отверстия в панели. Наклейте по краям мягкую ленту и установите сабвуфер на место, убедитесь что бы всё плотно прилегало. Затем нужно подключить провода к плате, прикрутить сабвуфер и поставить ручки на панель управления.

 

Шаг 14: Готово!

Ну вот наш проект и готов! Осталось только подключить к нему смартфон, через Bluetooth или AUX выход и наслаждаться проделанной работой!

 

Видео проекта

Источник

Самодельный бюджетный саб для кино / Хабр

Зачем все это делалось?

Давно я задумался изготовлением «бУхалки» для кино в виде активного саба на LFE канал.
В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела в больших количествах (ну и стоят копейки в нужных местах, так что не жалко). Ну и нищеброд я :), жалко мне за приличный саб больше 15 000 р. отдавать. По расчетам я решил выбрать бандпасс 6А. Только он дает очень приличную отдачу и низкую граничную частоту. По расчетная АЧХ уровню -3дб — 24 -63 Гц. Собранный саб выглядит так.

Качество фот в основном ужасное, так как фотографировал на телефон (ну не имел я ни мыльницы ни зеркалки в то время).
Кому интересно добро пожаловать под кат. Там очень много фот.

Конструкция

Общая конструкция очень похожа на общеизвестную конструкцию в инете.
Это пример внешнего вида с одного сайта (авторство картинки не укажу, так как не помню где брал фото, если кто знает напишите в личку, поставлю ссылку). Естественно размеры будут совершенно другие.

Для изготовления конструкции необходимо знать или получить параметры конкретного динамика. Их называют Параметры Тиля—Смолла. Если вы не знаете, что это, то гугл и вики вам в помощь, измеряется все достаточно просто, софт и методы гуглятся на ура. Не весь софт бесплатен, но скажу что измерить можно имея точный вольтметр, точные весы, пластилин, генератор и усилитель. Гуглится по «метод добавочной массы». Я пользовался методом добавочной массы, но автоматизировал измерения соответствующим софтом (название не указываю так как софт платен, но мы в России, кому надо тот все найдет ;)).
Измеренные параметры приводить нет смысла, ибо каждый динамик уникален и сборка конструкции по «чужим параметрам» ни к чему хорошему не приведет. Как бы сказать про динамики времен СССР, чтоб не грубо было…
У меня 4 НЧ динамика и все имеют абсолютно разные параметры, хотя они одной марки.
Для желающих указать и «похоливарить», что «качественного» звука от бандпасса не добиться, еще раз повторю саб собирался для просмотра фильмов и для озвучивания LFE канала, в котором идут в основном только эффекты.

Расчеты

Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Я брал как основную программу расчета Bass box pro

Расчеты на потери полезного объема корпуса

«Пилите, Шура, пилите»

После всех расчетов, заказал распил ДСП в одной фирме которая занимается мебелью, обошлось все очень дешево
Вот средняя перегородка для крепления динамика.

Боковые стенки

на заднем плане видно инструмент сверления, ох и заколебался я сверлить.

Боковая стенка с брусками для усиления и крепежа.

Пытаемся все собрать в единую конструкцию

Примерим фазоинвертор из канализационной трубы

Покроем стенки звукопоглотителем

А так с динамиком

Электронная начинка

Предварительный усилитель собирал по схеме www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах. Если она кому-то интересна, то могу выложить в формате Sprint Layout.
В качестве оконечного усилителя выбрал усилитель на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
Схема и описание тут. Печатка использовалась от автора. Чтобы не лазить далеко схема с первоисточника:

Процесс изготовления печаток подробно описывать не буду приведу только готовый результат. Делал ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). В качестве материала для переноса — нарезанные листы журнала PC Week.
Плата предварительного усилителя готовая к травлению и после протравки в хлорном железе.


Плата оконечного усилителя на TDA7294

Собрал почти полностью УНЧ, не хватило пары омических сопротивлений и одного оксидника и собрал предварительный усилитель с сабсоник фильтром и ФНЧ кроссовером с изменяемой частотой и переключателем фазы. На плате так же есть корректор Линквица, но он не распаян, так как для оформления бандпасса он не нужен. На фотках платы не отмыты от флюса, поэтому такие «красивые».

Оконечный усилитель


Предварительный усилитель

Наборчик собери сабвуфер

Берем кусок алюминия размечаем и делаем заднюю панель блока усилителей

Не забываем о плавкой вставке, в качестве радиатора что-то из запасов от проца AMD

Плата оконечного усилителя

Сделали все соединения

Питание из какого-то старого транса, опять мотанного самим. Трансформатор в древности стоял в каком-то ламповом телевизоре пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя, давно это было). Питание на оконечник +- 35 В.

Так как такой вид несколько не симпатичный то красим все черной матовой краской из баллончика

Ставим свителки-перделки

Тру сабву́фер должен стоят на шипах. Шипы были заказаны отцу токарю. Вот такие получились

Примерим

И закрепим их

Делаем саб в меру красивым и симпатичным

Приведу для начала фотки промежуточного результата. Из них видно что такой саб не станет украшением квартиры. Ну ничего мы это исправим.


Без крышки

Достал виброшлифмашинку, зашпаклевал дырки от шурупов, выровнял корпус и начал обклеивать самоклейкой под светлое дерево. Сначала купил самоклейку для оклеивания в один слой. Изначально задумка была светлый корпус и черные матовые детали. После первого слоя стало ясно что один слой очень мало.
Первый слой


Попробовал покрыть дно лаком, стало хорошо видно что один слой просто просвечивает.

Пришлось еще раз идти в магазин за пленкой. Второй слой наклеивал веселее, так как помогала жена. В четыре руки клеить намного легче.

После двух слоев пленку начал покрывать лаком. Марку лака сейчас не вспомню, помню что быстросохнущий и вроде разбавлял ацетоном. Стоил около 50 р за банку так как просроченный :), но нам пофиг мы нищеброды.
Два слоя лака

После просушки он выглядит так

Ближе

Сколько же это стоит?

600 р — напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
100 р — шурупы.
120 р — брус
250 р — трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
50 р — герметик (просроченный)
50 р -скульптурный пластилин
200 р — 2 шт TDA7294 (одну спалил по дурости перепутав полярность)
200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
120 р переменные резисторы с ручками
50 р лак (просроченный)
200 р 5 метров самоклейки
100 р шкурка
85 р краска черная матовая
70 р канализационная труба

Итого 2160 р., вроде ничего не забыл

бесплатно — принесли картонную трубу для фазика
бесплатно — НЧ динамик
бесплатно — инструмент

Немного расчетов и размышлений

Расчетное давление что-то около 109 дб в диапазоне работы, при подводимой мощности 50 Вт. Давно считал могу соврать. Расчеты на скорую руку

70 Ватт давление вот такое, как видно есть наклон так как дин фактически работает ниже резонансной частоты, но по графику он не выходит за пределы допустимого хода даже на 20 Гц

100 Вт ситуация та же

Посмотрел ради интереса, что можно в дин и 200 Вт вкачать и на 20 Гц не будет ограничения хода. Можно вплоть до 18 Гц заставить дудеть. Но есть естественный вопрос нужна ли такая мощь? По впечатлениям когда не было отдельного усилка раскачивал его промышленным усилком на 25 Ватт, если сделать на полную — это очень и очень громко. На полную включаю только когда хочу показать кому-либо всю мощь, похвастаться. Так сказать ЧСВ потешить 🙂 Но в таком режиме долго не послушаешь, все что можно трясет и дребезжат стекла, мощно одним словом.

PS Конструкции уже год, делал я её под настроение 3 месяца, в свое удовольствие.
Стоило он того или нет? Я считаю, что да. Бас очень низкий и глубокий. Из-за конструкции саб очень мягко играет, резкую атаку он не сможет отиграть, да и не нужно это ему, зато все LFE эффекты идут просто на ура, все прослушивающие были в диком восторге. Несмотря на то что саб стоит на шипах, стены пол и стекла все равно ощутимо вибрируют создавая эффект не хуже чем в кинотеатрах (убрать бы еще дребезг стекол).
Недавно подарили динамическую головку от автосаба, буду делать еще один, но в этот раз закрытый корпус и с корректором Линквица.

Активный сабвуфер для машины/дома своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня поговорим про изготовление активного сабвуфера для автомобиля или для дома. Несмотря на небольшую мощность и габариты, наш сегодняшний сабвуфер звучит лучше, чем Х230 от фирмы Logitech, у которого заявлены 52 ватта мощности. У нашего же, пока не скажу какая мощность, об этом и о многом другом поговорим сегодня в данной статье.

Итак, давайте начинать. Именно активный саб, означает то, что он имеет встроенный усилитель мощности, плюс в нашем случае кроссовер. Кроссовер позволяет отфильтровать высокие частоты, и передавая только низкие частоты усилителю, они усиливаются и излучаются НЧ головкой.

Поэтапные шаги здесь в принципе универсальны и могут быть использованы для сборки какого-нибудь саба побольше.

Автор же хотел сделать малогабаритную сборку, потому и использовал вот такой вот маленький усилитель от blitzwolf, тогда, когда он был еще в продаже.

Также на руках был и другой усилок от sony, таких же габаритов, и это совсем не потому, что не было усилков помощнее, просто он их оставил под какой-нибудь другой проект.

Ну а в сегодняшнем проекте, как уже сказал, важна компактность. И, кстати, вот, что показал шумометр:

Так же в описании под видеороликом вы найдете ссылки на готовые блоки усилителей, начиная от 30 ватт, и достигая якобы 600 ватт.


Итак, для сегодняшнего проекта автор использует 5-дюймовый низкочастотный динамик.


Обычно при выборе динамика производитель всегда указывает параметры Тиля – Смолла, они просто необходимы для дальнейших расчетов, но конечно же не в нашем случае.

Автору же достался драйвер от какого-то домашнего кинотеатра и вся инфа по нему — это 8 Ом, 35 Ватт.

Поэтому некоторые параметры приходится рассчитывать самостоятельно, ну или хотя бы попытаться определять резонансы на слух. Это конечно не совсем правильно, акустика дело такое — требует правильного подхода и знаний, но про них как-нибудь в другой раз. Не хочу сегодня о тяжелой теории, предлагаю лучше начать с расчёта короба. По стандартной таблице можно выбрать предлагаемый объем коробки. Тут предложили 0,35 Фута, okей.

Далее высчитываем размеры стен корпуса. Желательно какие-нибудь простые цифры, чтобы можно было заказать у столяра, либо самостоятельно все выпилить.

Также, прошу внимание!, при внешних расчетах соблюдаем внутренний объем корпуса, а значит толщина стенок играет большую роль.

Ну и как-то так зародился домик для сегодняшнего проекта, который любезно приютит в себе все сегодняшние комплектующие.


Размеры потом вам покажу. Все четкая картинка нарисовалась, а значит можно сделать заказ.

Это у нас: перед, зад, верх, низ и бока:

Корпус будет собираться на 25мм саморезах для дерева, их логично ставить не шире чем сантиметров через 10, и забегая немного вперед, хорошо было бы закруглить углы на стенках. Это можно сделать либо вручную — наждачкой, либо использовать фрезер — так будет лучше.

Ну, а вот, как и обещал, размеры стенок:

Так, хорошо, теперь займемся сборкой самой коробки. На одной из стенок находим ровно центр. Для этого рисуем с угла до угла полоски, там, где они пересекаются — это и есть искомый нами центр.

Рисуем круг диаметром нашего динамика, и сверлим где-нибудь отверстие, для того чтобы просунуть пилочку лобзика.


Электролобзиком выпиливаем круг для динамика.

Круг получается не совсем ровным, но есть и другие точные решения, про которые поговорим как-нибудь в другой раз. Далее делаем направляющие отверстия для саморезов и собираем коробку, но пока что без клея.

Предварительно можно отзинковать отверстия, чтобы спрятать шляпки саморезов.

Теперь поговорим про фазоинвертор.

Настраивать будем на частоту 40 Гц. Где-то вычитал, что диагональ трубы фазоинвертора должна быть примерно 1/3 от динамика, в моем случае, это около 45-ти мм.


У автора как раз была такая канализационная труба, только я вот не учел, что 1/3 должна была быть от подвижной части динамика, а не от края до края, но по звучанию минусов не обнаружено, а это самое главное.

Сверлиться будем коронкой диаметром 54 мм (как всегда, нужного размера нет), а это на 9 мм больше, поэтому была сделана 3d модель, которая, во-первых, поможет соединить отверстие с трубой, а во-вторых, сгладить течение воздуха.

Далее отпиливаем ПВХ трубу нужной длины, красим с внутренней стороны черной краской.

Как раз к этому времени деталь отпечаталась. Вставляется она конечно очень плотно, но дополнительно можно еще и заклеить. Пару капель супер-клея будет вполне достаточно.


Теперь поработаем над визуалом и над установкой этой платы с усилителем в саб. Можно было поставить усилок снаружи корпуса, но это было бы не то. Было решено его как-то интегрировать в корпус. Для этого необходимо было сделать кастомную панель.


И когда панель была готова, начал подготавливать для неё гнездо в корпусе.

Итак, отверстие пробили, теперь прикроем желтый цвет орг стекла карбоновой наклейкой, ну и после чего все собираем.

Переходим дальше. Затираем коробку и пересобираем ее, но только на этот раз уже с использованием клея.

Клеем и прикручиваем 4 стенки и ту, которая с динамиком.


А вот заднюю стенку оставляем просто на саморезах.

Кстати, если коробка большая, необходимо вклеить дополнительные перегородки для жесткости. Далее устанавливаем сам динамик, проводим провода, устанавливаем блок с усилителем, подключаемся к динамику и устанавливаем фазоинвертор (его можно вклеить либо на термоклей, либо на силикон).

Ну и наконец, на заднюю стенку я наклеил немного поролона для изоляции.

Все! А, ножки, еще же ножки. Ножки автор использовал тоже заказанные из Китая (тоже ссылки для вас в описании под видеороликом в конце статьи).


Они довольно мягкие и вибрации от колонки не передаются на стол или на пол.
Все, вот теперь все в сборе. Провод от радио я намотал на трубу фазоинвертора, но это типа чтобы приемник ловил лучше.

Теперь можно прикручивать заднюю стенку. Под конец подкручиваем гайки на потенциометрах и одеваем на них ручки.


Все блок полностью готов, да и сам сабвуфер тоже, погнали в машину – затестим.


Этот сабвуфер давно собран и проверен перед публикацией (в данном случае с апреля 2018 года). Даже в летние дни, на полных газах, усилок сильно не греется, ну и конечно из-за маленьких размеров помещается куда угодно.

А вес у него при этом меньше 5-ти кг.

Такой усилитель довольно универсальный, питается ведь от 12В, а значит подходит и для машины, и для домашнего использования.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.