Как сделать шокер своими руками: схема и алгоритм сборки. Чем опасны самодельные электрошоки?

Маленький электрошокер своими руками | Лучшие самоделки

Обычно электрошокеры для обычного человека кажутся очень сложными в сборке, настройке и плюс получаются очень громоздкими, носить их в кармане не очень удобно, сегодня же предложу Вам собрать компактный, очень маленький электрошокер своими руками, даже не придётся мотать трансформаторы и всё собирается из доступных и недорогих компонентов. Плюс этот карманный мини электрошокер имеет мощность не более 3 Ватт, что разрешено законом и не нанесёт большой вред здоровью человека но при этом способен отпугнуть нападающего и очень ощутимо ударить его током.

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

Как сделать мини электрошокер своими руками, инструкция:

Будем собирать электрошокер по представленной ниже схеме.

Схема электрошокера, она состоит из аккумулятора, повышающего преобразователь и высоковольтного умножителя напряжения.

Маленький электрошокер своими руками

Начнём с источника питания, можно использовать аккумулятор от мобильного телефона но у меня оказался под рукой LiFePo аккумулятор и использовал его, он компактный, может выдавать большие токи, большой срок службы и может работать при низких температурах но Вы можете использовать обычный аккумулятор и всё будет работать отлично.

Маленький электрошокер своими руками

Также в схеме изображён преобразователь напряжение на трансформаторе и транзисторе IRFZ44 это всё заменяется повышающем модулем DC-AC из Aliexpress, стоит он копейки но зато не придётся мотать трансформатор.

Маленький электрошокер своими руками

Дальше идёт высоковольтный умножитель напряжения, который состоит из высоковольтных конденсаторов и диодов. Конденсаторы подойдут от 2 кВ и выше, их можно найти например, в компьютерных блоках питания, их ёмкость может быть от 1000 пФ.

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

Диоды тоже нужны высоковольтные, например наши диодные столбы КЦ106 или другие импульсные импортные с напряжением от 4 кВ. Я использовал диоды КЦ117.

Маленький электрошокер своими руками

Корпусом у меня послужила коробка от какого-то MP3 плеера, она должна быть именно из диэлектрического материала.

Вся схема электрошокера собирается навесным монтажом и в итоге схема умножителя и повышающий модуль будет залиты эпоксидной смолой в корпусе для защиты от пробоя.

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

Дальше размещаем в корпусе аккумулятор, тактовую кнопку для включения электрошокера и тумблер который будет служить предохранительным выключателем, чтобы случайно не ударить себя током в кармане, нажав на тактовую кнопку. При включении электрошокера этим тумблером загорается светодиод и теперь уже можно нажимать на кнопку.

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

Токовые штырьки для разрядов можно сделать из вилки для сети 220В, отпилив нужной длины, дальше я сбоку зачистил небольшие участки и поставил капли обычным припоем, сформировав острые конусные разрядники.

Можно внутрь корпуса поместить модуль заряда аккумулятора и заряжать от любого USB зарядника или повербанка.

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

Маленький электрошокер своими руками

На этом всё, карманный мини электрошокер готов к работе, напишите, получилось ли у Вас сделать эту самоделку и не возникли ли у Вас какие-либо трудности.

Как сделать мощный шокер своими руками. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Электрошокер своими руками из батарейки, зажигалки и других предметов

Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.

Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.

Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.

В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.

Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.

Ниже представляем основные параметры электрошокера:

Инвертор

Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.

Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.

После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.

В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).

Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.

Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.

Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.

Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.

Умножитель

Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).

Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.

С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.

Корпус и монтаж

Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.

В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).

Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.

Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.

После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.

Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.

Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.

Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!

Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).

Вот таким образом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше по сравнению с заводскими вариантами.

Впервые я приготовил несколько подробных видеоуроков по сборке этого электрошокера.

А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч — АКА КАСЬЯН

Требования к такому прибору обычно выдвигаются немаленькие — карманный шокер должен быть компактным и иметь большую мощность. Изготовив электрошокер своими руками, можно снабдить его также встроенным фонариком. Раздумывая, как сделать шокер своими руками, можно дополнительно продумать в нем местонахождение индикатора готовности зарядов. Желательно также чтобы изготовленное устройство потребляло не слишком много электричества и имело сравнительно простую конструкцию. В качестве фонарика удобно использовать не лампу, а белый мощный светодиод, который работает через резистор от общего питания. Индикатор готовности удобнее тоже снабдить небольшим светодиодом. Полезно будет наличие предохранителя, который защитит от случайного нажатия кнопки разряда в кармане.

Чтобы изготовить высоковольтную катушку, необходимо обмотать тремя слоями изоленты ферритовый стержень, а поверх намотать скотчем не менее 5 слоев. Затем изготавливается первичная обмотка, которая состоит из 15 витков провода диаметром от 0,5 до 1 мм. Витки должны лежать, плотно соприкасаясь друг с другом. Поверх снова кладутся 5 слоев изоленты и 6 слоев скотча. Дальнейшее изготовление подразумевает использование полиэтилена, для чего хорошо подходит обыкновенный пакет. Его нужно нарезать на ленты, соответствующие катушке по ширине и 10 см длиной. Они необходимы для вторичной обмотки, состоящей из 350–400 витков. Обмотка также должна лежать плотно и в том же направлении, что и первая. Каждый намотанный ряд изолируется нарезанными из пакета лентами в два слоя. Верх обмотки после окончания укрепляется скотчем в 5 слоев.

Дополнительно затем накладывается 2 слоя изоленты и не менее 10 слоев скотча, а боковые отверстия можно для надежности залить силиконом. Готовый трансформатор нужно проверить на пробои, для этого подают с конденсатора на первичную обмотку ток. Если после образования дуги не появляется пробоев в обмотке, все сделано правильно. В этом случае можно приступать к изготовлению трансформатора преобразователя. Для этого снова необходим ферритовый трансформатор, который можно приобрести, а можно извлечь из блоков питания разной пришедшей в негодность техники. Все имеющиеся намотки с такого бывшего в употреблении трансформатора необходимо снять, для облегчения этой процедуры он может быть помещен в кипяток. Отколотые части соединяются при помощи суперклея, на работоспособность готового изделия это не повлияет.

Первичная намотка трансформатора преобразователя, без которого не обходится ни одна схема электрошокера своими руками должна состоять из 12 витков и выполняется проводом 0,8 мм. Готовую обмотку необходимо заизолировать при помощи 3 слоев изоленты и 5 слоев скотча. Вторичная обмотка преобразователя состоит из 600 витков, а провод необходим диаметром 0,1 мм. Обмотка выполняется по рядам, делать ее виток к витку необязательно, но даже выполняя навалом, нужно по возможности соблюдать аккуратность. Ряд удобнее всего составлять из 70 витков, каждый новый ряд от следующего изолируется изолентой в 4 слоя. После того как намотка выполнена, половинки феррита совмещаются и крепко обматываются скотчем или изолентой. Этапы изготовления трансформаторов в изготовлении самодельного электрошокера самые сложные и трудоемкие.

Для получения качественного изделия понадобится изготовление искрового разрядника, чтобы конденсатор мог отдать первичной обмотке катушки свой заряд. Его можно сделать из старого предохранителя, если паяльником снять олово с его контактов и осторожно вынуть находящийся внутри провод. Вместо провода с двух сторон вкручиваются небольшие шурупы, которые не должны соприкасаться в середине во избежание замыкания. Величина зазора между шурупами регулирует частоту разрядов, которые образуются между электродами. Монтаж деталей выполняется в любом подходящем по размерам корпусе, например, от старого шокера. Желательно для соблюдения безопасности покрыть дополнительно силиконом высоковольтную часть схемы. В качестве штыков использовать можно вилку с обрезанными средними зубцами, два небольших гвоздя или шурупа.

Трансформатор для большей сохранности можно поместить в подходящий по размеру картонный коробок и залить полностью горячим парафином. Коробок должен иметь запас в высоту, так как парафин усаживается после остывания, а излишки его можно убрать ножом после застывания. Парафин для этого плавят в железной посуде, но нагревают не слишком сильно, так как от горячего парафина вся работа может быть испорчена. Специалисты рекомендуют производить процесс в две стадии — сперва залить парафином, а потом подвергнуть воздействию тепловентилятора или любого другого источника тепла на 10–15 минут. Это позволит избавиться от всех воздушных пузырьков, которые могли образоваться в первую заливку. Если же имеется возможность соорудить вакуумный насос, лучше вместо парафина желательно использовать эпоксидную смолу.

Для того чтобы снабдить готовый шокер зарядным устройством, можно использовать готовую схему от фонарика на светодиодах, где выключатели имеют несколько положений. При сборке аккумуляторы располагают в задней части корпуса, а выключатель питания может использоваться в качестве предохранителя. В роли выключателя могут использоваться любые модели на 4–5 ампер или более. Можно снимать их с пришедших в негодность светильников. Кнопка фиксации также должна быть с большим током, и иметь 2–3 положения. Для фонарика можно соединить от 1 до 3 светодиодов, этого освещения обычно вполне хватает для ночной дороги. После того как все детали смонтированы в корпус на свои места, нужно проверить схему на исправность еще раз. Затем для проверки мощности помещают между штыками обыкновенную лампу накаливания, которая при правильной работе должна засветиться от разряда.

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.

Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать в чем особенности его использования.

Виды электрошокеров

Современные заводские электрошокеры бывают различных видов. Внешне они могут быть разных размеров, отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные — жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.

Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно — каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант — попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:

• компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
• мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
• с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.

Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:

• Паяльник для сплавки деталей.
• Преобразователь.
• Ферритовый стержень.
• Конденсатор.
• Разрядник.
• Проволока.
• Трансформатор.
• Эпоксидная смола.
• Изолента.

Принцип работы

Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.

Трансформатор — основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой, иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.

Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.

Второй этап

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга. В результате должна получиться круглая деталь. Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры. Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.

Зарядка устройства

Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой — через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.

Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное — нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.

Частота заряда

Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.

Корпус

Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой. После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.

Мощность электрошокера

Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стреляющий электрошокер

Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.

Безопасность при использовании электрошокера

Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека. Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.

Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:

• Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
• Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
• Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.

Злой шокер своими руками | Параметры трансформатора злого шокера

Собрать это устройство хотелось давно, много-много лет назад, практически сразу как только схема была найдена в интернете. Были закуплены детальки и даже что-то получилось, но из-за недостатка знаний, а главное – технологий, дальше настольной трещалки дело не пошло. Секционный трансформатор из полипропиленовой трубы пропитанный парафином имел нездоровые габариты и низкую надёжность, было непонятно как сделать корпус и ряд других причин не дали реализовать идею до конца. Спустя годы многое поменялось и было решено повторить.

Узнать что такое злой шокер можно на сайте автора по ссылке http://ecdinside.info/

Ниже публикую схему взятую с этого же сайта, описания схемы делать не буду т.к. оно есть на сайте автора, которому, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за проделанную работу, созданию технологии и поддержку. Спасибо, handmade!

Сокращенно: преобразователь непрерывно заряжает два конденсатора, поджигающий и боевой, по достижению 1400 вольт пробивается разрядник на первичную обмотку выходного трансформатора, возникает искра-пробой, в которую разряжается боевой конденсатор.

Насколько я понял, схема несколько отличается от первоначальной. В ней оба конденсатора 0.33мкф, у меня – 0.33.

Но т.к. просто копировать чей-то результат не интересно, да и отличия в деталях и материалах может дать совершенно непредсказуемые результаты, я решил провести серию экспериментов что бы понять какие изменения можно вносить в самую главную часть шокера – выходной высоковольтный трансформатор, и как они будут влиять на параметры выходного сигнала.

Для разминки было сделано несколько слоевых трансформаторов, процесс создания одного из них ниже, в картинках:

В принципе, имея станочек со счетчиком витков и регулировкой оборотов, процесс намотки не доставляет особых неудобств, если бы не прокладка межслойной изоляции, которая и занимает основное время и нервы. Полученный опыт в частности показал, что хотя многие и рекомендуют использовать в качестве изоляции фторопласт, результаты он показал неоднозначные. Во первых, одного слоя – мало, 100% мало, при разведении контактов до пропадания искры прошьет обязательно, во вторых, у фторопласта нет адгезии с эпоксидной смолой, ну а в третьих, он достаточно мягок и проминается во время намотки за счет натяжения провода, отчего вероятность пробоя увеличивается (моё мнение).

Несколько трансформаторов с изоляцией в один слой довольно быстро пали в результате бесчеловечных опытов. В итоге я бы порекомендовал использовать в качестве межслойной изоляции плёнку для печати на цветных лазерных принтерах, она достаточно жесткая для того, что бы провод ее не проминал, имеет лучшую адгезию с эпоксидкой и трансформаторы с ней жили гораздо дольше. Фотографию используемой мною плёнки можно посмотреть тыкнув сюда: https://humka.ru/images/37.jpg. Толщина плёнки и фторопласта в моих опытах составляла 0.1мм, изоляция в один слой с нахлестом 1-1.5см.

Используя фторопласт я также заметил, что эпоксидка несколько хуже пропитывает витки обмотки несмотря на то, что у меня достаточно неплохая вакуумная камера с мощным насосом, по всей видимости это связано с «мягкостью» фторопласта, который, за счет натяжения провода при намотке, крайне плотно прилегает к предыдущему слою. С плёнкой для принтеров таких проблем не наблюдалось, витки были пропитаны идеально, поэтому, если вы используете фторопласт, не имея вакуумной камеры, мотать по всей видимости следует по технологии novokainium, описанной на сайте выше. Витки должны быть полностью пропитаны эпоксидкой и выглядеть так:

Очень рекомендую приобрести на али изоляционную ленту для трансформаторов, ищется по словам «tape pet transformer», имеет разную ширину. Отлично липнет и вносит неоценимую помощь в создании как слоевого ВВ, так и трансформатора преобразователя. И да, все трансформаторы были убиты преднамеренно, для выяснения «тонких» мест.

В процессе создания слоевых трансформаторов постоянно была мысль попробовать секционный, но мысли о проточке канавок в полипропиленовых трубах никакой радости не доставляли, и в один момент я вспомнил что где-то читал о технологии создания секционника из колечек разного диаметра, не помню где автор брал колечки, но у меня то есть китайский CO2 лазер на 40 ватт и тонкое оргстекло! Быстренько набрасываем чертеж колечек в Corel и пробуем:

Выглядит красиво 🙂 После нарезки колечек я нашел подходящую оправку – маркер, на который они налезали немного внатяг. Итак, набрав каркас, с одного конца маркера, намотал несколько слоев изоленты что бы колечки не слезли, прижал их с другого конца и обмакивая кисточку в дихлорэтан несколько раз прошелся по швам, а т.к. дихлорэтан жидкий как вода, он, по всей видимости смог проникнуть во все стыки, по крайней мере через пару минут я смог снять каркас с маркера и он был достаточно прочен на излом. На всякий случай несколько раз промазал дихлорэтаном и внутри каркаса.

Т.к. толщина оргстекла в районе 1.7мм, мотать секции проводом 0.18, который я использовал для слоевых трансформаторов смысла не было, слишком бы мало их получилось, был взят провод 0.112, которого влезло по 130 витков на 11 секций, итого вышло 1430 витков. Две крайние секции были использованы для вывода проводов.

Сердечник взят проницаемостью 2000 с заводскими канавками, длиной 4 и диаметром 1см., намотано 27 витков провода 0.6 (по изоляции) по всей длине сердечника с отступами ~5мм от краёв.

После намотки всё было готово к заливке эпоксидной смолой под вакуумом, соответственно встал вопрос о форме. Обычно, в качестве формы для заливки я использую обычную офисную бумагу обклеенную скотчем, из нее сворачивается трубочка, которая в свою очередь термопистолетом приклеивается торцом к отрезку такой-же бумаги, эпоксидка не прилипает к скотчу, соответственно заливка из формы достается элементарно. В этот раз мне повезло, неожиданно каркас вошел в 20мг. шприц, хотя и достаточно плотно – но вошел, было решено заливать.

По результатам выяснилось что в какой-то степени это было ошибкой. За счет ничтожного расстояния между каркасом трансформатора и стенками формы-шприца, даже вакуум не помог полностью избавиться от пузырьков. Небольшие пузырьки остались между стенками шприца и каркасом, что впоследствии привело к пробою как раз в местах их образования.

После застывания эпоксидной смолы трансформатор был подключен к схеме, искра на расстоянии ~3.5см. получалась без проблем, больше разводить не стал и решил вынуть заливку из шприца, получилось вот что:

Справа видно нашлёпку сделанную термопистолетом, она потребовалась т.к. из-за пузырька в основании, сразу стало шить с первички на HV выход, нашлепка помогла, шить стало в других местах 🙂 Давайте посмотрим видео:

Как видно по фото и видео, внешняя изоляция толщиной получилась менее миллиметра, а за счет образования пузырьков воздуха, шить стало как раз в этих местах, отсюда следует первый вывод: толщина внешнего слоя изоляции (эпоксидной смолы) должна быть не менее 1мм.

Т.к. эпоксидка достаточно прозрачна и работает как линза, по фото невозможно оценить реальную толщину внешнего слоя, будь там хоть 4 мм, на фото будет выглядеть будто бы обмотка идёт впритык.

На расстоянии ~1см, пробоев нет:

Если до этого все мои опыты были достаточно бессистемны – попускать искорки, посмотреть в каком месте прошьет, то по истечении некоторого времени захотелось увидеть результат в цифрах. Из 10 резисторов по 100ом был собран делитель напряжения на котором и происходили последующие измерения.

Первым делом выяснилось, что трансформатор был сфазирован неверно. Т.е. в роликах наблюдаем работу с неправильной фазировкой. Как это выглядит можно увидеть на картинке ниже:

Т.к. делитель у нас 1:10, а разряжается в нагрузку ~1400 вольт, на щупе осциллографа также был включен делитель 1:10, соответственно результаты измерений умножаем на 10. Цена деления 100us 20v.

На самой первой картинке результат с неправильно подключенным трансформатором: амплитуда всего 536 вольт. После переключения выводов первички достигаем 888 вольт, после переключения начала вторички достигаем 928 вольт.

Немного поясню, если не брать во внимание направление намотки первичной и вторичной обмоток, на выходе мы имеем три проводка, два первички и один вывод начала вторичной обмотки. Соответственно, есть возможность реализовать четыре различных вида подключения. При этом, максимальную амплитуду даст один вид, а высокую вероятность пробоя ВВ трансформатора – два других 🙂

На картинке ниже фазировка, давшая наибольшую амплитуду в импульсе:

Перейдем к экспериментам. Первое что мне было интересно проверить, это влияние количества витков первичной обмотки и типа намотки на выходной импульс, второе – сердечник. В мегашокере фримена он был из трансформаторных пластин, в ЗШ рекомендован феррит от строчника, с предположительной проницаемостью 2000.

Кроме того, если предыдущий трансформатор был намотан проводом 0.112, этот я решил намотать проводом 0.18 т.к. на форумах часто встречается рекомендация мотать вторичку более толстым проводом, чуть ли не 0.35. Т.к. провод довольно толстый, в мой каркас влезло всего ~630 витков, 7 секций по 90 витков проводом 0.18. Мотал я только вторичку, соответственно получился каркас-трубка, в которую вставлялись сердечники с разными параметрами, вот что получилось:

(опять же обращаю внимание на оптическое искажение, в результате которого кажется что секции с обмоткой вплотную прилегают к внешним стенкам, на самом деле это не так, внешний слой эпоксидки примерно 2мм.)

Большого выбора сердечников для тестов к сожалению не было, удалось проверить три варианта: 2000, д=10мм с двумя заводскими канавками, 600, д=10мм круглый, 400, д=8мм, круглый, фото прилагаю:

Все сердечники имеют длину ~40мм в целях минимизации размеров трансформатора, т.к. с учетом изоляции по торцам и выходов обмоток, эти 40мм легко превращаются в 50, что само по себе уже много.

Сердечники с обмоткой, первый еще эпоксидке, остался после разборки предыдущего пробитого трансформатора, 27 витков, второй просто для демонстрации.

Далее идут осциллограммы измерения выходного импульса на вышеописанном делителе, напомню, цена деления 100us, клетка 50v, делитель 1:10. Осциллограммы совмещенные, наложенные друг на друга, за качество фото извиняюсь, снято на телефон, выправлены по возможности в фотошопе. По подписям видно кол-во витков, амплитуду, проницаемость сердечника и тип намотки.

37 витков в первичке

27 витков в первичке

22 витка в в первичке

18 витков в в первичке

Что можно сказать? В довольно большом диапазоне разницы витков, мы наблюдаем практически одинаковую продолжительность боевого импульса при похожей амплитуде, разница от проницаемости сердечника и типа намотки находится на уровне погрешности. При 18 витках наблюдается тенденция к снижению амплитуды. Тем не менее, вместе со снижением количества витков, становится заметен уменьшающийся угол наклона разряда конденсатора. Ниже, для примера, осциллограмма предыдущего трансформатора (11 секций, 27 в первичке, 1430 во вторичке), смотрим:

Видим еще более пологий график разряда, плюс амплитуда меньше на 500 вольт. Соответственно можно сделать вывод, что сопротивление вторичной обмотки влияет на амплитуду. По моим ощущениям, для сохранения ~1400 вольт будет достаточно провода 0.16, к сожалению в наличии пока нет, не могу проверить, но похоже что 0.112 – мало, 0.18 – возможно избыточно. Зависимости начальной скорости разряда боевого конденсатора от числа витков первичной обмотки я пока так и не понял.

Так же стоит заметить что в процессе измерений искровой промежуток я нормировал «на глазок», примерно миллиметров 3-5, что вполне могло вносить незначительные искажения.

Попробовал сердечник с проницаемостью 400 и диаметром 8мм, вот что вышло:

Амплитуда осталась прежней, время импульса уменьшилось, начальная скорость разряда боевого конденсатора стала еще более высокой. Тут еще следует учесть, что 8мм сердечник болтался в оправке с внутренним диаметром ~12мм.

Взял сердечник с проницаемостью 600, 10мм диаметром, по длине каркаса (~4 см), 18 витков, по центру, длина сердечника ~8см результаты:

Амплитуда осталось прежней, по сравнению с предыдущим сердечником время чуть увеличилось, начальная скорость разряда конденсатора всё так же высока.

Узнав про эти эксперименты, товарищ попросил сделать что-либо эдакое для отпугивания агрессивной свиноматки, которая нападает во время кормления. С учетом предыдущего опыта решил что 0.112 провод плюс конденсаторы 0.1uf здесь будут в самый раз. Конденсаторы были заказаны в чипдипе, гори он огнём за свои цены, ну а пока они едут – делаем новый трансформатор с учетом предыдущих ошибок.

Трансформатор делался под заливку в шприце, соответственно я уменьшил диаметр колец-перегородок для лучшего выхода воздуха, увеличил длину секций для намотки и по торцам сделал кольца-штурвальчики (не сплошные) по внутреннему диаметру шприца, чтобы пузырьки могли выйти а каркас был выровнен точно по центру. Что получилось видно на фото, проклятые микропузырьки так и остались, мне уже кажется что дело в эпоксидке, т.к. я использую разную.

Параметры трансформатора, назовём его Т2: первичка 22 витка проводом 0.6 по всей длине стержня с отступом ~6мм по краям, вторичка 1395 витков проводом 0.112 в девяти секциях по 155 витков в каждой. Сердечник НМ400, д=8мм длиной 47мм, N1: 68.4мОм, 17.5мкГн, N2: 145.6Ом, 65.6мГн. Искру в 35мм держит без проблем, хотя и думаю что может больше, но т.к. создавался для дела а не для опытов решил не рисковать, всё-таки производство такого трансформатора занимает довольно много времени. Немного передохнём:

Потыкаем в CD диск:

Посмотрим осциллограмму на делителе:

По сравнению с самым первым задокументированным вариантом, амплитуда немного выросла, скорее всего из-за меньшего сопротивления провода: меньше диаметр намотки, чуть меньше витков, давайте сравним. Напомню:

1. Сердечник 40мм, д=10мм, проницаемость 2000, первичка 27 витков, вторичка 1430, на картинке желтая линия, 928 вольт.
2. (Т2) Сердечник 47мм, д=8мм, проницаемость 400, первичка 22 витка, вторичка 1395, на картинке красная линия, 1000 вольт.

Любопытна довольно заметная разница в объеме сердечника, формула расчета объема цилиндра:

Соответственно получаем значения:

Объем цилиндра с радиусом 5 и высотой 40 равен 3141.5927 ед.³
Объем цилиндра с радиусом 4 и высотой 47 равен 2362.4777 ед.³

Справедливости ради нужно заметить, что сердечник с проницаемостью 2000 и заводскими канавками не совсем цилиндр, больше похож на прямоугольник с сильно скруглёнными углами, реальный его объем немного меньше.

Ну и под конец нашел давным-давно сделанный слоевой трансформатор, вторичка 20 витков 0.6, первичка не помню, должна быть в районе 700-800 витков 0.18, сердечник около 4см длиной НМ2000. Замечу что мотать так не следует, пробивает с HV на первичку, но искру чуть более чем в сантиметр держит, вот фото:

1N: 20 витков, 108.4мОм, 22.19мкГн
2N: 26,2Ом, 35.41мГн

Осциллограмма:

Некоторые промежуточные выводы и размышления.

Прежде всего мне кажется, что не стоит гнаться за большим пробивным расстоянием. Во первых такой импульс не будет эффективным т.к. с увеличением расстояния падают параметры импульса, по крайней мере амплитуда точно. Во вторых, для получения длинного пробивного импульса требуется более высокое напряжение, которое получается за счет большего количества витков во вторичной обмотке, а это в свою очередь даёт уменьшение тока импульса и увеличение сопротивления обмотки.

Т.е. смысл применения контактного шокера через слой одежды толщиной в два сантиметра под каждым разрядником кажется крайне сомнительным, что-то до тела конечно дойдет, но нужного эффекта наверняка не будет. Оптимальным мне кажется уверенный пробой в 3-3.5 см, возможно меньше.

Далее следует неясность с применяемым сердечником, различные их типы и размеры показали довольно незначительное влияние на длительность боевого импульса, с разницей буквально в районе 5-10%.

Диаметр провода вторичной обмотки важен, и судя по опытам влияет на амплитуду выходного импульса, но непонятно что здесь важнее, активное сопротивление провода или индуктивное.

Диаметр провода первичной обмотки во всех экспериментах был 0.6 по изоляции, другого подходящего у меня нет, 0.85 мне кажется избыточен и испытывать его я не стал.

Заметно влияние количества витков в первичной обмотке на начальную скорость разряда боевого конденсатора, со снижением количества витков увеличивается скорость разряда что заметно по более острому углу в начале осциллограммы. При 18 витках заметно падение амплитуды импульса, соответственно можно сделать допущение, что оптимально использовать 20-22 витка при описанных типах сердечника.

Увеличение скорости разряда также заметно на сердечниках меньшего объема, соответственно можно сделать допущение что на тонких сердечниках для сохранения более плавного разряда, витков нужно больше, хотя остается вопрос – нужен ли этот плавный разряд?

В процессе экспериментов не сделаны замеры поджигающего (дающего разряд) импульса т.к. к сожалению я не знаю как измерить импульс ~80kV. В поджигающем импульсе по моим догадкам важен ток, с увеличением которого будет происходить более уверенный пробой материалов между разрядниками. А бы получить ток, нужно снижать количество витков вторичной обмотки, что в свою очередь будет давать уменьшение расстояния уверенного пробоя. Замкнутый круг.

Помимо прочего, создается ощущение что на длительность импульса помимо ёмкости поджигающего конденсатора, влияет еще и ёмкость боевого, т.к. разряжаясь в ионизированный канал он тем самым его поддерживает. А если учесть что первичный преобразователь работает непрерывно, то влияет и его мощность, т.к. во время работы ионизированного канала боевой конденсатор постоянно подзаряжается. Соответственно, по моему предположению, если бы во время пробоя разрядника удалось отключать от преобразователя поджигающий конденсатор и его мощность шла только на боевой, время существования ионизированного канала могло бы увеличиться.

Это также можно проверить поменяв раза в два ёмкость боевого, для сравнения результатов, попробую как приедут.

Еще один важный момент: в качестве предохранительного разрядника (на электроде) нельзя использовать штатный EPCOS на 1400 вольт, т.к. с ним при контакте электродов напрямую на тело (в моём случае на делитель) возникает дуга. Соответственно, если захочется потыкать в голое тело, да и просто для предохранения схемы, разрядник следует колхозить из двух электродов с расстоянием миллиметра три.

Искровой пробой по воздуху.

На одном зарубежном форуме нашел некоторую информацию по расстоянию искрового пробоя воздуха в зависимости от напряжения и формы электродов, первую картинку участник форума создал на основании данных калькулятора High Voltage Arc Gap Calculator

Т.к. калькулятор позволяет рассчитывать расстояние пробой лишь до 3 киловольт, вторая картинка представляет собой экстраполяцию предыдущей, давайте посмотрим:

Следующая картинка взята у создателя схем Stun Gun-1, Stun Gun-2, Stun Gun-3 также с зарубежного сайта:

Еще информация:

Вторую часть экспериментов планирую провести по факту получения заказанных деталек и сбора необходимой информации, также надеюсь что приведенная информация будет полезна сообществу, успехов!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Самый простой шокер. Несложный электрошокер своими руками. Из чего состоит электрошокер

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

Требования к такому прибору обычно выдвигаются немаленькие — карманный шокер должен быть компактным и иметь большую мощность. Изготовив электрошокер своими руками, можно снабдить его также встроенным фонариком. Раздумывая, как сделать шокер своими руками, можно дополнительно продумать в нем местонахождение индикатора готовности зарядов. Желательно также чтобы изготовленное устройство потребляло не слишком много электричества и имело сравнительно простую конструкцию. В качестве фонарика удобно использовать не лампу, а белый мощный светодиод, который работает через резистор от общего питания. Индикатор готовности удобнее тоже снабдить небольшим светодиодом. Полезно будет наличие предохранителя, который защитит от случайного нажатия кнопки разряда в кармане.

Чтобы изготовить высоковольтную катушку, необходимо обмотать тремя слоями изоленты ферритовый стержень, а поверх намотать скотчем не менее 5 слоев. Затем изготавливается первичная обмотка, которая состоит из 15 витков провода диаметром от 0,5 до 1 мм. Витки должны лежать, плотно соприкасаясь друг с другом. Поверх снова кладутся 5 слоев изоленты и 6 слоев скотча. Дальнейшее изготовление подразумевает использование полиэтилена, для чего хорошо подходит обыкновенный пакет. Его нужно нарезать на ленты, соответствующие катушке по ширине и 10 см длиной. Они необходимы для вторичной обмотки, состоящей из 350–400 витков. Обмотка также должна лежать плотно и в том же направлении, что и первая. Каждый намотанный ряд изолируется нарезанными из пакета лентами в два слоя. Верх обмотки после окончания укрепляется скотчем в 5 слоев.

Дополнительно затем накладывается 2 слоя изоленты и не менее 10 слоев скотча, а боковые отверстия можно для надежности залить силиконом. Готовый трансформатор нужно проверить на пробои, для этого подают с конденсатора на первичную обмотку ток. Если после образования дуги не появляется пробоев в обмотке, все сделано правильно. В этом случае можно приступать к изготовлению трансформатора преобразователя. Для этого снова необходим ферритовый трансформатор, который можно приобрести, а можно извлечь из блоков питания разной пришедшей в негодность техники. Все имеющиеся намотки с такого бывшего в употреблении трансформатора необходимо снять, для облегчения этой процедуры он может быть помещен в кипяток. Отколотые части соединяются при помощи суперклея, на работоспособность готового изделия это не повлияет.

Первичная намотка трансформатора преобразователя, без которого не обходится ни одна схема электрошокера своими руками должна состоять из 12 витков и выполняется проводом 0,8 мм. Готовую обмотку необходимо заизолировать при помощи 3 слоев изоленты и 5 слоев скотча. Вторичная обмотка преобразователя состоит из 600 витков, а провод необходим диаметром 0,1 мм. Обмотка выполняется по рядам, делать ее виток к витку необязательно, но даже выполняя навалом, нужно по возможности соблюдать аккуратность. Ряд удобнее всего составлять из 70 витков, каждый новый ряд от следующего изолируется изолентой в 4 слоя. После того как намотка выполнена, половинки феррита совмещаются и крепко обматываются скотчем или изолентой. Этапы изготовления трансформаторов в изготовлении самодельного электрошокера самые сложные и трудоемкие.

Для получения качественного изделия понадобится изготовление искрового разрядника, чтобы конденсатор мог отдать первичной обмотке катушки свой заряд. Его можно сделать из старого предохранителя, если паяльником снять олово с его контактов и осторожно вынуть находящийся внутри провод. Вместо провода с двух сторон вкручиваются небольшие шурупы, которые не должны соприкасаться в середине во избежание замыкания. Величина зазора между шурупами регулирует частоту разрядов, которые образуются между электродами. Монтаж деталей выполняется в любом подходящем по размерам корпусе, например, от старого шокера. Желательно для соблюдения безопасности покрыть дополнительно силиконом высоковольтную часть схемы. В качестве штыков использовать можно вилку с обрезанными средними зубцами, два небольших гвоздя или шурупа.

Трансформатор для большей сохранности можно поместить в подходящий по размеру картонный коробок и залить полностью горячим парафином. Коробок должен иметь запас в высоту, так как парафин усаживается после остывания, а излишки его можно убрать ножом после застывания. Парафин для этого плавят в железной посуде, но нагревают не слишком сильно, так как от горячего парафина вся работа может быть испорчена. Специалисты рекомендуют производить процесс в две стадии — сперва залить парафином, а потом подвергнуть воздействию тепловентилятора или любого другого источника тепла на 10–15 минут. Это позволит избавиться от всех воздушных пузырьков, которые могли образоваться в первую заливку. Если же имеется возможность соорудить вакуумный насос, лучше вместо парафина желательно использовать эпоксидную смолу.

Для того чтобы снабдить готовый шокер зарядным устройством, можно использовать готовую схему от фонарика на светодиодах, где выключатели имеют несколько положений. При сборке аккумуляторы располагают в задней части корпуса, а выключатель питания может использоваться в качестве предохранителя. В роли выключателя могут использоваться любые модели на 4–5 ампер или более. Можно снимать их с пришедших в негодность светильников. Кнопка фиксации также должна быть с большим током, и иметь 2–3 положения. Для фонарика можно соединить от 1 до 3 светодиодов, этого освещения обычно вполне хватает для ночной дороги. После того как все детали смонтированы в корпус на свои места, нужно проверить схему на исправность еще раз. Затем для проверки мощности помещают между штыками обыкновенную лампу накаливания, которая при правильной работе должна засветиться от разряда.

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:

Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.

Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.

Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.

Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.

Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.

Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.

Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.

Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.

Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.

Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.

Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению . Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.

Ознакомимся с видеороликом по изготовлению электрошокера

Итак, нам понадобится:
— электрическая мухобойка;
— две пальчиковые батарейки;
— коробочка;
— прозрачные шланги;
— саморезы.

В отличии от большинства аналогов, изготавливаемых на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому нужно быть предельно осторожным. Приступим.

Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.

Все, что нам понадобится, это плата, которая расположена на самом верху рукоятки. На плате стоит сам трансформатор, питание, кнопка запуска, которую мы позже выведем наружу, лед-индикатор, который показывает, что устройство включено, а также конденсаторы, выходы которых находятся на задней части платы.

Так как заводское решение местонахождения кнопки может быть не таким удобным при установке платы в коробочке, поэтому можно удлинить контакты кнопки проводами и установить собственный выключатель или кнопку.

Точное место кнопки нужно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от типа и размера коробки.

В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.

На коробочке нужно проделать два отверстия под контакты. Если коробочка, как у автора, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.

Наконец, можно сделать электрошокер заряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.

Также можно заменить заводской конденсатор на плате, конденсатором, снятым из вспышки фотоаппарата, однако этого мы делать не будем.

Изолируем внутреннюю часть коробки, чтобы предотвратить замыкание.

Рекомендуем также

Ручка шокер | Мастер-класс своими руками

Ручка шокер – отличный способ разыграть друга. Представьте, ваш друг просит у вас шариковую ручку. Вы даете ему запасную. И как только он нажмет на кнопку выдвижения пасты его ударит небольшой разряд тока.
Так же можно оставить ручку без присмотра и тот, кто захочет её взять без cпроса – получит свое.

Для изготовления ручки-шокера нам понадобиться

• Зажигалка с пьезоэлементом.
  
• Шариковая ручка.
  
• Горячий клей.
  
• Деревянная палочка.

Инструмент: плоскогубцы, нож канцелярский.

Изготовление ручки-шокера

Итак, разберем зажигалку и достанем пьезоэлемент.

Вот так о выглядит. Проводок это электрод. А второй электрод это круглая железочка на корпусе.

Снимем часть изоляции с провода плоскогубцами.

Берем ручку и развинчиваем.

С боку ручки, раскаленной иглой, шилом или скрепкой делаем отверстие.

Наплыв пластмассы срежем канцелярским ножом. Который образовался в результате плавления.

Теперь нам понадобиться деревянная палочка определенной длинны. Я взял палочки из набора для суши.

Вставляем её в ручку. Она будет выполнять роль рычага, который будет передавать нажатие от кнопки к пьезоэлементу.


Вставляем пьезоэлемент так, чтобы оголенный конец провода выходил в отверстие с боку.

Если палочка подошла – фиксируем суперклеем или горячим клеем.

Далее обрезаем часть колпачка, чтобы скрыть всю начинку.



Собираем всю ручку. Можно посадить все части на клей.



Проверяем и испытываем удары тока на себе)
Как бы там ни было, разыгрывать нужно уметь, без всякого фанатизма. Учитывайте состояние человека, с которым вы собираетесь пошутить – вдруг у него больное сердце или он не правильно может все понять и не адекватно отреагировать. В любом случае вся ответственность ложиться на вас и только на вас.

Смотрите видео изготовления ручки-шокера своими руками

Как сделать электрошокер

Подробности

Категория: Высоковольтные устройства

По запросу «как сделать электрошокер» в поисковых системах простой и понятной схемы я не нашел. Поэтому решил придумать нечто свое действенное и простое и из минимума деталей. 

Представляю вам проект мини генератора высокого напряжения или просто самодельного электрошокера если по нашему. Что такое электрошокер и где он применяется говорить не буду,с этим думаю у вас проблем нет. Собранная схема имеет весьма малые размеры, а на выходе напряжение порядка 1000-2000 В. Такое напряжение,конечно, не убьет вашу «жертву» но доставит ей весьма не приятные ощущения. Но это вовсе не означает что им можно тыкать всех подряд.

Схема самодельного электрошокера

Схема проста до безобразия,и подойдет в основном начинающим электронщикам. Она содержит всего один активный элемент, а зовут его как вы наверное догадались биполярный транзистор. Схема работает на низкой частоте. Форма на выходе что то на поминает синусоиду, но все же далека от нее.

 

Выходное напряжение с трансформатора ограничивается через 2 сопротивления R2 и R3. Они ограничивают ток протекающий во вторичное обмотке, и тем самым защищают ее, а также снижают ток протекающий через «жертву». Для повышения напряжения можно использовать умножитель напряжения, схема которого представлена ниже. Напряжение в этом случае возрастет до 300В. В умножителе также имеются ограничивающие сопротивления. В состав умножителя входят 2 диода и 2 конденсатора.

Трансформатор электрошокера

Приступим к самому главному,а точнее к изготовлению трансформатора. Трансформатор должен быть повышающим и иметь коэффициент трансформации более 20 и иметь хороший магнитопроницаемый сердечник. Можно к примеру взять готовый строчник от телевизора, у него имеется множество выводов на первичной обмотке. А это как раз то что нам и нужно. Подсоединяя к базе транзистора тот или иной отвод от первичной обмотки добиваемся наилучшего эффекта. О том как подключит строчник.

Транзистор представляет собой высокоскоростной переключатель и имеет следующие параметры:

• максимальный ток коллектора 800мА;
• напряжение коллектор-эмиттера 75В.

Если строчник(трансформатор) не возбуждается то нужно поигратьсясо значением транзистора R1. Который отвечает за ток базы транзистора и как следствие за режим его работы.

Теперь вы знаите как сделать электрошокер в домашних условиях и дать отпор любому бандиту!)

• < Назад
• Вперёд >

Добавить комментарий

Самодельный шокер в домашних условиях. Мощный электрошок своими руками

Идея создания электрошокера повышенной эффективности появилась у меня после испытания на себе нескольких подобных устройств промышленного изготовления. В ходе испытаний выяснилось, что они лишают противника боеспособности только после 4…8 секунд воздействия, и то если повезет:) Нужно ли говорить, что в результате реального применения такой шокер скорее всего окажется в заднем месте владельца.

Инфа: наше законодательство разрешает для простых смертных шокеры с выходной мощностью не более 3 Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт), в то же время для работников УВД разрешены девайсы мощностью до 10 Вт. Но даже 10 ватт недостаточно для эффективной нейтрализации противника; американцы в ходе экспериментов на добровольцах убедились в крайней неэффективности шокеров мощностью 5…7 Вт, и решили создать девайс, который бы конкретно гасил противника. Такой девайс создали: «ADVANCED TASER M26» (одна из модификаций «AirTaser» одноименной фирмы).

Устройство создано по EMD-технологии, а проще говоря имеет увеличенную выходную мощность. Конкретно — 26 ватт (что называется, «почувствуйте разницу»:)). Вообще же существует еще одна модель этого девайса — М18, мощностью 18 ватт. Это обусловлено тем, что тэйзер — дистанционный шокер: при нажатии на спуск из картриджа, вставленного в переднюю часть устройства, выстреливаются два зонда, за которыми тянутся проводки. Зонды летят не параллельно друг другу, а расходятся под небольшим углом, за счет чего на оптимальной дистанции (2…3 м) расстояние между ними становится 20…30 см. Понятно, что если зонды попадут куда-нибудь не туда, может получится кердык. Поэтому и выпустили устройство меньшей мощности.

Сначала я делал электрошокеры, по эффективности аналогичные промышленым (по незнанию:). Но когда узнал информацию, приведенную выше, то решил разработать РЕАЛЬНЫЙ электрошокер, достойный называтся ОРУЖИЕМ самообороны. К слову сказать, кроме электрошокеров есть еще ПАРАЛИЗАТОРЫ, но они вообще не рулят, т.к парализуют мышцы только в зоне контакта, причем эффект достигается далеко не сразу, даже при большой мощности.

Выходные параметры МегаШокера частично заимствованы у «ADVANCED TASER M26». По имеющимся данным, девайс генерирует импульсы с частотой повторения 15…18 Hz и энергией 1,75Дж при напряжении 50Kv (т.к. чем ниже напряжение, тем выше ток при той же мощности). Поскольку МегаШокер — все-таки контактное устройство, а также из заботы о собственном здоровье:), было решено сделать энергию импульса равной 2…2,4Дж, а частоту их следования — 20…30 Hz. Это при напряжении 35…50 киловольт и максимальном расстоянии между электродами (не менее 10 см).

Схема, правда, получилась несколько сложноватая, но тем не менее:

Схема: На микросхеме DA1 собран управляющий генератор (ШИМ контроллер), на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1 — преобразователь напряжения 12v —> 500v. Когда конденсаторы С9 и С10 заряжаются до 400…500 вольт, срабатывает пороговый узел на элементах R13-R14-C11-D4-R15-SCR1, и через первичную обмотку Т2 проходит импульс тока, энергия которого вычисляется по формуле 1.2 (Е — энергия (Дж), С — емкость С9 + С10(мкФ), U — напряжение (в)). При U = 450v и С = 23 мкФ энергия будет 2,33 Дж. Резюком R14 устанавливается порог срабатывания. Конденсатор С6 или С7 (в зависимости от положения переключателя S3) — ограничивает мощность устройства, иначе она будет стремится к бесконечности, и схема сгорит.

Конденсатор С6 обеспечивает максимальную мощность («МАХ»), С7 — демонстрационную («DEMO»), которая позволяет любоватся электроразрядом без риска спалить устройство и/или посадить аккумулятор:) (при включении режима «DEMO» также надо выключить S4). Емкость С6 и С7 рассчитывается по формуле 1.1, или просто подбирается (для мощности 45 ватт при частоте 17 KHz емкость будет около 0,02 мкФ). HL1 — люминесцентная лампа (ЛБ4, ЛБ6 или аналогичные (С8 подбирается)), ставится для маскировки — чтобы девайс был похож на навороченный фонарь и не вызывал подозрений у различного вида работников милициии других личностей (а то могут отобрать, у меня был случай — отобрали похожее устройство). Ессно, без лампы можно обойтись. Элементы R5-C2 определяют частоту генератора, при указанных номиналах f = ~17KHz. Ризюк R11 ограничивает выходное напряжение, вообще без него можно обойтись — просто присоединить R16-С5 к корпусу. Диод D1 защищает схему от повреждения при подключении в неправильной полярности. Предохранитель — на всякий противопожарный (например: если где-нить замкнет — может рвануть аккумулятор (были случаи)).

Теперь по сборке устройства: можно собрать все устройство на макетной плате, но рекомендуется спаять импульсную схему (С9-С10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) навесным монтажом, при этом провода, соединяющие С9-С10, SCR1 и Т2 должны быть как можно короче. Это же касается элементов Q1, Q2, C4 и T1. Трансформаторы Т1 и Т2 следует расположить подальше друг от друга.

Т1 наматывается на двух сложенных вместе кольцевых сердечниках из М2000НМ1, типоразмер К32*20*6. Сначала наматывается обмотка 3 — 320 витков ПЭЛ 0,25, виток к витку. Обмотки 1 и 2 содержат по 8 витков ПЭЛ 0,8…1,0. Наматываются они одновременно в два провода, витки следует равномерно распределить по магнитопроводу.

Т2 наматывается на сердечнике из трансформаторных пластин. Пластины нужно изолировать друг от друга пленкой (бумагой, скотчем и т.д.) Площадь сечения сердечника должна быть не меньше 450 квадратных миллиметров. Сначала наматывается обмотка 1 — 10…15 витков провода ПЭЛ 1,0…1,2. Обмотка 2 содержит 1000…1500 витков и наматывается слоями виток к витку каждый слой намотки изолируется несколькими слоями скотча или конденсаторной пленки (которую можно добыть, поломав сглаживающий кондер от ЛДС светильника. Потом это все заливается эпоксидной смолой. Внимание — первичную обмотку нужно тщательно изолировать от вторичной! А то может получится какая-нибудь гадость (девайс может выйти из строя, а может долбануть током владельца. Причем долбануть неХило…). Выключатель S1 — типа предохранитель (при ТАКОЙ мощности осторожность не повредит), S2 — кнопка включения, оба выключателя должны быть рассчитаны на ток не менее 10А.

Отличительная особенность схемы в том, что каждый может настроить ее для себя (в смысле для противника:) Выходная мощность устройства может быть в пределах от 30 до 75 ватт (делать меньше 30, ИМХО, нецелесообразно). А больше 75 — просто плохо, т.к. при дальнейшем увеличении мощности эффективность будет не намного больше, а риск значительно возрастет. Ну, и габариты устройства получатся немного того.). Выходное напряжение — 35…50 тыс. вольт. Частота разрядов должна быть не менее 18…20 в секунду. Рекомендуемые параметры — 40 ватт, энергия одиночного импульса 1,75Дж при напряжении 40Kv. (если понизить напряжение, можно уменьшить и энергию импульса, эффективность останется такой же. 1,75Дж при 40Kv будет примерно как 2,15Дж при 50Kv. Но делать напряжение меньше 35 Kv нецелесообразно, поскольку тогда будет мешать сопротивление кожи, т.е. ток в импульсе окажется недостаточным).

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Страницы: [1 ]

Среди средств самозащиты электрошоковые устройства (ЭШУ) — не на последнем месте, особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников. Однако и стоимость имеют немалую, что побуждает радиолюбителей к созданию электрошокера своими руками их аналогов.

Не претендуя на сверхоригинальность и суперновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить которую под силу любому, кто хотя бы раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и монтажом наипростейших устройств типа детекторного радиоприёмника с усилителем на одном — двух транзисторах.

Основу предлагаемого мною электрошокера своими руками составляют (рис. 1а) транзисторный генератор, преобразующий постоянное напряжение от источника электропитания типа гальванической батареи «Крона» («Корунд», 6PLF22) или аккумулятора «Ника» в повышенное переменное, с типовым умножителем U. Очень важным элементом ЭШУ является самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопроводом для него является ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно отколоть, например, от магнитной антенны радиоприёмника, предварительно надпилив исходный по окружности краем абразивного камня. Но эффективнее работает трансформатор, если феррит — от телевизионного ТВС. Правда, в этом случае придётся из базового П-образного магнитопровода вытачивать цилиндрический стержень требуемых размеров.

Трубкой-основой каркаса для размещения на нём трансформаторных обмоток служит 50-мм отрезок пластмассового корпуса от уже отработавшего своё фломастера, внутренний диаметр которого соответствует вышеназванному ферритовому стержню. Щёчки размером 40×40 мм вырезают из 3-мм листа винипласта или оргстекла. С трубкой-отрезком корпуса фломастера их накрепко соединяют, предварительно смазав посадочные места дихлорэтаном.

Для трансформаторных обмоток используется в данном случае медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первичная 1 содержит 2×14 витков ПЭВ2-0.5. У обмотки 2 их почти вдвое меньше. Точнее, в ней — 2×6 витков того же провода. Зато высоковольтная 3 имеет 10 000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо плёнки из политетрафторэтилена (фторопласта) или полиэтилентерефталата (лавсана), обычно рекомендуемых для таких обмоток, вполне приемлемо использование 0,035-мм межэлектродной конденсаторной бумаги. Ею целесообразно запастись заранее: например, извлечь из 4-микрофарадных ЛСЕ1-400 или ЛСМ-400 от установочной старой арматуры под лампы дневного света, давно выработавшей, казалось бы, свой ресурс, и разрезать точно по рабочей ширине каркаса будущего трансформатора.

После каждых трёх «проволочных» слоёв в авторском варианте широкой кистью непременно выполнялась «промазка» получающейся обмотки эпоксидным клеем, слегка разведённым ацетоном (чтобы «эпоксидка» была не очень вязкой) и в 2 слоя прокладывалась конденсаторнобумажная изоляция. Далее, не дожидаясь отвердения, намотка продолжалась.

Во избежание обрыва провода вследствие неравномерности вращения каркаса при намотке, ПЭВ2-0.15 пропускался через кольцо. Последнее висело на пружине из стальной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм, несколько оттягивая провод кверху. Между высоковольтной и остальными обмотками устанавливалась антипробойная защита — 6 слоёв той же конденсаторной бумаги с «эпоксидкой».

Концы обмоток припаяны к штырькам, пропущенным через отверстия в щёчках. Однако выводы можно сделать, не разрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стеклоткани и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при монтаже прижимают к щёчкам и укладывают с максимальным разведением концов друг от друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса. В результате даже при 10-минутной работе (а более длительного непрерывного использования защитному электрошокеру своими руками и не требуется) пробои у трансформатора исключаются.

В изначальном варианте конструкции генератор ЭШУ разрабатывался с ориентировкой на применение транзисторов КТ818. Однако замена их на КТ816 с любым буквенным индексом в наименовании и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволила уменьшить вес и размеры всего устройства. Тому же способствовало и использование в умножителе напряжения хорошо зарекомендовавших себя диодов КЦ106В (КЦ106Г) с высоковольтными керамическими конденсаторами К15-13 (220 пФ, 10 кВ). В итоге удалось практически всё уместить (без учёта предохранительных усов и штырей разрядника) в пластмассовый корпус типа мыльницы размером 135x58x36 мм. Вес защитного ЭШУ в сборе — около 300 г.

В корпусе между трансформатором и умножителем, а также у электродов со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочной пластмассы — как мера по укреплению конструкции в целом и предосторожность, позволяющая избежать проскакивания искры с одного радиоэлемента монтажа на другой, а также как средство предохранения самого трансформатора от пробоев. С наружной части под электродами крепятся усы из латуни для уменьшения расстояния между электродами, что облегчает образование защитного разряда.

Защитная искра образуется и без «усов»: между остриями штырей — рабочими органами, но при этом усиливается опасность пробоя трансформатора, «прошивки» монтажа внутри корпуса.

Вообще-то идея «усов» позаимствована у «фирменных» моделей и разработок. Взято, что называется, на вооружение и такое техническое решение, как использование выключателя непременно ползункового типа: во избежание самовключения, когда электрошоковое средство защиты покоится, скажем, в нагрудном или боковом кармане у его владельца.

Нелишне, думается, предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с защитным ЭШУ как в период конструирования и наладки, так и при хождении с готовым электрошокером своими руками. Помните, что оно направлено против хулигана, преступника. Не превышайте пределов необходимой самообороны!

Проблема обеспечения безопасности и защиты себя и своих близких от посягательств на жизнь или имущество волнует каждого человека. Существует немало способов и средств для самозащиты, однако не все они доступны для приобретения и использования.

Лучшим оружием для защиты и самообороны считается электрошок, не требующий лицензии и регистрации в органах МВД. Электрошокер может приобрести любой желающий по достижении 18-ти летнего возраста, а благодаря компактному размеру и легкому весу шокер можно носить в кармане или в женской сумочке.

Типовой электрошокер состоит из нескольких узлов — преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке ниже. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом разряд искры на его выходе. Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая хитрось (fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное — расчеты, которые держатся в большом секрете — в сети вы ничего не найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Мы решили схитрить и придумали как сделать электрошокер своими руками в 3 раза проще при сохранении всей мощности. Действие происходит следующим образом: поджигающий конденсатор работает на систему разрядник-трансформатор аналогично электрошокеру, вследствии чего на его выходе возникает высоковольтный импульс пробивающий несколько сантиметров воздуха. И в этот момент в дело вступает основной, боевой конденсатор, который через образовавшийся ионизированный канал бъет всеми своими джоулями напрямую. Дело тут в том, что в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода. Таким образом мы используя высокое напряжение подводим заряд к объекту практически без потерь, что позволяет снизить габариты, и собственно мощность девайса необходимую для достижения дикой злости его действия.

Изготовление шокера начнем с наиболее сложной детали — трансформаторов. Как показала практика трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке — в процессе у многих сдают нервы и конструкция подвергается преждевременному разбитию молотком:-D Поэтому мы пошли путем промышленности, где как известно исходят из того что проще сделать в больших количествах и без проблем. Процесс при этом становится почти развлечением, но не стоит забывать о внимательности — трансформатор от этого не перестает быть наиболее ответственной частью девайса.

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Поясню броневой не значит пуленепробиваемый:-) а просто такая конструкция закрытая со всех сторон в которой оставлены только дырки для проводов. Представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине:-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм, его можно достать из китайского будильника. Берем этот провод и мотаем на шпульке не считая витки до тех пор пока свободного места не останется около 1.5мм.

Для наилучшего результата мотать нужно слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас должно получится 5-6 слоев. Если вам повезет достать провод ПЭЛШО просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. К концам провода полезно приделать тонкие многожильные выводы для большей надежности.

Далее изолируем все это в 1-2 слоя изолентой и наматываем 6 витков более толстой проволки, что нибудь в районе 0.7-0.9мм, с отводом от середины, т.е. на 3м витке останавливаем процесс и делаем отвод (скрутку), затем доматываем оставшиеся 3 витка. Все это не лишне будет пофиксировать суперклеем или еще чем нибудь. В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой ели не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Потренировались и хватит. Теперь реально сложная деталь. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало НЕВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции.

Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик — не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем сложного процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом — берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины, наждачного полотна и т.д., и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного подточить надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато переделыванием. На этом подготовка завершена.

Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно в блоке питания, пускателях и т.д.. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы не оторвался в случае чего. Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Нам нужен феррит 2000НМ, для этих целей подойдет трансформатор строчной развертки от отечественного телевизора. Нужно снять с него все лишнее. Затем оккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. Для обработки феррита нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень тяжелый, во время него вы сможете почуствовать в полной мере работником угольной шахты:-D Вместо стержня можно использовать множество маленьких феритовых колечек склееных между собой — некоторым их проще купить, а делаются они тоже из феррита 2000НМ:-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 — того что мы использовали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как нравится;-) После чего все изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процесса проделываем следущий фокус. Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4х: конец от 1й обмотки, общая точка и HV-вывод. ВНИМАНИЕ! следите за фазировкой (намотка в одинаковом направление) иначе шокер не будет работать.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут насмарку. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал:-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут. Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ тк после остывания парафин сильно усаживается. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность позаимствовать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку — она надежнее.

Пришло время увидеть схему электрошокера. Она очень проста и думаю не вызовет проблем с пониманием. Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы конденсаторы не создавали одну цепь, иначе пришлось бы мотать отдельную обмотку транса и второй мост что весьма напряжно — изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше. На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно смело не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет. Отсюда следует только одно ограничение, конденсаторы должны быть одинаковые. Что вобщемто нас особо не беспокоит.

Все детали не особо дефицитные, их можно свободно заказать или просто купить на базаре.. Наиболее критичны кондеры и разрядник, советую подзаморочится и найти именно те что указаны в списке деталей т.к. от них зависят размеры шокера и качество его работы.

Все остальное можно ставить что попадется под руку. Для преобразователя подходят почти любые транзисторы начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличатся в ту или иную сторону.. Конденсатор на 3300 пик нужен для ограничения броска тока в момент запуска, т.е. для защиты преобразователя. При использовании довольно мощных транзисторов (IRFZ44+) его можно не ставить.

В работе этой схемы электрошокера есть одна интересная особенность которую некоторые могли уже заметить. А именно при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа шокера нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжатся до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, как в умножительных шокерах, т.к. напряжение на конденсаторе всего около 1000 вольт, чего не достаточно даже для пробивания тонкой майки. Поэтому для простоты и удешевления конструкции этому факту не было уделено внимание. Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами:-D ТО НУЖНО ПоСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера!

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема электрошокера, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Что соответствует мощности примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок;-) Таким образом весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

Последовательность сборки следущая. Для начала отказываемся от платы, Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет… Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе:-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет нашс сгореть.

Включаем девайс. Питание нужно брать именно с тех акумов которые в дальнейшем пойдут в девайс, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! Впринципе настройки шокер не требует и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан плохо, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом.

Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку «INPUT CAPACITANCE» чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов… Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен полюбому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет «на пределе» в один прекрасный момент вся конструкция уйдет в нибытие. По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все (вроде бы) работает отлично.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу…

Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность использовать заводской корпус, остается одно — ЭПОКСИДКА. Процесс конечно кропотливый, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане. Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите много, тонкий картон от какойнить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи…

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. «вид сверху». Для етого очень удобно использовать тетрадный лист на котором предварительно разметить план как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать…

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно использовать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компоновку. На этом этапе нужно определится где будут расположены переключатель и кнопка запуска:-) а также гнездо для зарядки акумулятора.

Применим термоусадку. Очень удобно использовать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и гдето 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности — на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать…

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном.

И вот результат! После всего можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед!

Итак, шокер изготовлен, громко трещит и производит впечатление на окружающих;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной трещалки и нашего девайса:

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере:-) Понятно что в реальных уловиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но всеравно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже милицейских моделей!

Технические характеристики самодельного электрошокера
— напряжение на электродах — 10 кВ,
— частота импульсов до 10 Гц,
— напряжение 9 В. (батарея «Крона»),
— вес не более 180 гр.

Конструкция прибора:

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Почему я получил удар электрическим током? (для детей)

Были ли вы когда-нибудь «шокированы», когда дотрагивались до дверной ручки, дверной ручки автомобиля или фонтана с водой? Ой! Что ж, тогда вы уже кое-что знаете о эффектах статического электричества .

Шокирующий атом

То, что вы могли не знать , так это то, как возникает статическое электричество. Все начинается с крошечной штуки, называемой атомом . Все в мире состоит из атомов — от карандаша до носа.Атом настолько мал, что его невозможно увидеть глазами — вам понадобится специальный микроскоп. Думайте об атомах как о строительных блоках для всего в мире.

Каждый крошечный атом состоит из еще более мелких вещей:

• протонов (скажем: PRO-tahnz), которые имеют положительный заряд
• электронов (скажем: ih-LEK — trahnz), которые имеют отрицательный заряд
• нейтронов (скажем: NOO-trahns), которые не имеют заряда

В большинстве случаев атомы имеют одинаковое количество протонов и электронов, а заряд атома нейтрален (не положительный или отрицательный).Статическое электричество создается, когда положительный и отрицательный заряды не сбалансированы. Протоны и нейтроны мало двигаются, но электроны любят прыгать повсюду!

Когда у объекта (или человека) есть лишние электроны, он имеет отрицательный заряд. Вещи с противоположными зарядами всегда притягиваются друг к другу, поэтому положительные заряды ищут отрицательные, а отрицательные — положительные. Ух! Понятно?

Остерегайтесь проводников!

Если вы потрете ногой о коврик в гостиной, вы уловите лишние электроны и получите отрицательный заряд.Электроны легче проходят через определенные материалы, такие как металл, который ученые называют проводниками . Когда вы касаетесь дверной ручки (или чего-то еще, сделанного из металла), который имеет положительный заряд с небольшим количеством электронов, лишние электроны хотят перескочить с вас на ручку.

Этот крошечный толчок, который вы чувствуете, является результатом быстрого движения этих электронов. Вы можете представить себе шок как реку из миллионов электронов, летящих по воздуху. Довольно круто, да? Статическое электричество чаще возникает в холодное время года, потому что воздух более сухой и на поверхности кожи легче накапливаются электроны.В теплую погоду влага в воздухе помогает электронам быстрее удаляться от вас, поэтому вы не получаете такой большой статический заряд.

Итак, в следующий раз, когда вы получите легкий шок от прикосновения к дверной ручке, вы узнаете, что это просто электроны, прыгающие вокруг. Думайте об этом, как о том, чтобы добавить искру в вашу жизнь!

Синдром запястного канала — Симптомы и причины

Обзор

Синдром запястного канала вызывается давлением на срединный нерв.Запястный канал — это узкий проход, окруженный костями и связками на ладонной стороне руки. Когда срединный нерв сдавлен, симптомы могут включать онемение, покалывание и слабость в руке и руке.

Анатомия вашего запястья, проблемы со здоровьем и, возможно, повторяющиеся движения рук могут способствовать развитию синдрома запястного канала.

Правильное лечение обычно снимает покалывание и онемение и восстанавливает функцию запястья и кисти.

Продукты и услуги

Показать больше товаров от Mayo Clinic

Симптомы

Симптомы синдрома запястного канала обычно начинаются постепенно и включают:

• Покалывание или онемение. Вы можете заметить покалывание и онемение пальцев или руки. Обычно поражаются большой и указательный, средний или безымянный пальцы, но не мизинец. Вы можете почувствовать в этих пальцах ощущение удара током.

  Ощущение может перемещаться от запястья к руке. Эти симптомы часто возникают, когда вы держите руль, телефон или газету, или могут разбудить вас.

  Многие люди «встряхивают» руки, чтобы облегчить симптомы. Ощущение онемения со временем может стать постоянным.

• Слабость. Вы можете почувствовать слабость в руке и уронить предметы. Это может быть связано с онемением руки или слабостью сжимающих мышц большого пальца, которые также контролируются срединным нервом.

Когда обращаться к врачу

Обратитесь к врачу, если у вас есть признаки и симптомы синдрома запястного канала, которые мешают вашей нормальной деятельности и режиму сна. Необратимое повреждение нервов и мышц может произойти без лечения.

Причины

Синдром запястного канала вызывается давлением на срединный нерв.

Срединный нерв проходит от предплечья через канал запястья (запястный канал) к руке. Он обеспечивает чувствительность ладонной части большого пальца и пальцев, за исключением мизинца. Он также передает нервные сигналы для движения мышц у основания большого пальца (двигательная функция).

Все, что сдавливает или раздражает срединный нерв в пространстве канала запястья, может привести к синдрому канала запястья.Перелом запястья может сузить канал запястья и вызвать раздражение нервов, равно как и опухоль и воспаление, вызванные ревматоидным артритом.

Часто не бывает единственной причины синдрома запястного канала. Возможно, что сочетание факторов риска способствует развитию этого состояния.

Факторы риска

С синдромом запястного канала связан ряд факторов. Хотя они не могут напрямую вызывать синдром запястного канала, они могут увеличить риск раздражения или повреждения срединного нерва.К ним относятся:

• Анатомические факторы. Перелом или вывих запястья, или артрит, который деформирует мелкие кости запястья, может изменить пространство внутри запястного канала и оказать давление на срединный нерв.

  Люди, у которых запястный канал меньше, могут быть более подвержены синдрому запястного канала.

• Пол. Синдром запястного канала обычно чаще встречается у женщин. Это может быть связано с тем, что площадь запястного канала у женщин относительно меньше, чем у мужчин.

  У женщин с синдромом запястного канала каналы запястья также могут быть меньше, чем у женщин без этого заболевания.

• Состояние, приводящее к повреждению нервов. Некоторые хронические заболевания, такие как диабет, повышают риск повреждения нервов, включая повреждение срединного нерва.
• Воспалительные состояния. Ревматоидный артрит и другие состояния с воспалительным компонентом могут поражать слизистую оболочку сухожилий запястья и оказывать давление на срединный нерв.
• Лекарства. Некоторые исследования показали связь между синдромом запястного канала и применением анастрозола (Аримидекс), препарата, применяемого для лечения рака груди.
• Ожирение. Ожирение является фактором риска синдрома запястного канала.
• Замена жидкости в организме. Задержка жидкости может увеличить давление в запястном канале, раздражая срединный нерв. Это обычное явление во время беременности и менопаузы. Синдром запястного канала, связанный с беременностью, обычно проходит сам по себе после беременности.
• Прочие медицинские показания. Определенные состояния, такие как менопауза, заболевания щитовидной железы, почечная недостаточность и лимфедема, могут увеличить ваши шансы на синдром запястного канала.

• Факторы рабочего места. Работа с вибрирующими инструментами или на сборочном конвейере, требующая длительного или повторяющегося сгибания запястья, может вызвать опасное давление на срединный нерв или усугубить существующее повреждение нерва, особенно если работа выполняется в холодных условиях.

  Однако научные данные противоречивы, и эти факторы не были установлены как прямые причины синдрома запястного канала.

  Несколько исследований оценили, существует ли связь между использованием компьютера и синдромом запястного канала. Некоторые данные свидетельствуют о том, что проблема может заключаться в использовании мыши, а не клавиатуры. Однако недостаточно качественных и последовательных доказательств, подтверждающих, что широкое использование компьютера является фактором риска синдрома запястного канала, хотя он может вызывать другую форму боли в руке.

Профилактика

Не существует проверенных стратегий предотвращения синдрома запястного канала, но вы можете минимизировать нагрузку на руки и запястья с помощью следующих методов:

• Уменьшите силу и расслабьте захват. Если ваша работа связана, например, с кассовым аппаратом или клавиатурой, мягко нажимайте клавиши. Для продолжительного почерка используйте большое перо с негабаритным адаптером с мягкой рукояткой и свободно текучими чернилами.
• Делайте короткие частые перерывы. Периодически осторожно растягивайте и сгибайте руки и запястья. По возможности чередуйте задачи. Это особенно важно, если вы используете оборудование, которое вибрирует или требует от вас приложения большой силы. Даже несколько минут каждый час могут иметь значение.
• Следите за своей формой. Не сгибайте запястье полностью вверх или вниз. Лучше всего расслабленное среднее положение. Держите клавиатуру на уровне локтей или немного ниже.
• Улучшите осанку. Неправильная осанка сгибает плечи вперед, укорачивая мышцы шеи и плеч и сдавливая нервы шеи.Это может повлиять на ваши запястья, пальцы и руки, а также может вызвать боль в шее.
• Замените компьютерную мышь. Убедитесь, что компьютерная мышь удобна и не напрягает запястье.
• Держите руки в тепле. У вас с большей вероятностью разовьется боль и скованность в руках, если вы работаете в холодных условиях. Если вы не можете контролировать температуру на работе, наденьте перчатки без пальцев, которые согреют руки и запястья.

Лечение синдрома запястного канала в клинике Мэйо

14 июля 2021 г.

Показать ссылки

1. Информационный бюллетень о синдроме запястного канала.Национальный институт неврологических расстройств и инсульта. https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Carpal-Tunnel-Syndrome-Fact-Sheet. По состоянию на 7 ноября 2019 г.
2. Синдром запястного канала. Американская академия хирургов-ортопедов. https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases—conditions/carpal-tunnel-syndrome. По состоянию на 7 ноября 2019 г.
3. Kothari MJ. Клинические проявления и диагностика синдрома запястного канала. https://www.uptodate.com/contents/search.По состоянию на 7 ноября 2019 г.
4. Kothari MJ. Этиология синдрома запястного канала. https://www.uptodate.com/contents/search. По состоянию на 7 ноября 2019 г.
5. Spagnolo F и др. Синдром запястного канала, индуцированный анастрозолом: результаты исследования по профилактике II Международного исследования рака молочной железы. Журнал клинической онкологии. 2016; DOI: 10.1200 / JCO.2015.63.4972.
6. Yung M, et al. Моделирование эффекта от пересмотренного предельного значения пороговой активности рук (TLV) ACGIH 2018 г. на снижение риска синдрома запястного канала.Журнал гигиены труда и окружающей среды. 2019; DOI: 10.1080 / 15459624.2019.1640366.
7. Amadio PC (заключение экспертов). Клиника Майо. 10 ноября 2019 г.
8. Kothari MJ. Лечение синдрома запястного канала. https://www.uptodate.com/contents/search. По состоянию на 7 ноября 2019 г.
9. Американская академия хирургов-ортопедов. Доказательные клинические рекомендации по ведению пациентов с синдромом запястного канала. https / www.aaos.org / ctsguideline. По состоянию на 10 ноября 2019 г.
10. Хантер А.А. и др.Хирургия синдрома запястного канала. https://www.uptodate.com/contents/search. По состоянию на 7 ноября 2019 г.
11. AskMayoExpert. Кистевой туннельный синдром. Клиника Майо; 2018.
12. Riggin EA. Allscripts EPSi. Клиника Майо. 7 ноября 2019 г.
13. Шири Р. и др. Использование компьютера и синдром запястного канала: метаанализ. Журнал неврологических наук. 2015; DOI: 10.1016 / j.jns.2014.12.037.

Связанные

Показать больше похожего контента

Новости из клиники Мэйо

Показать больше новостей из клиники Мэйо

Продукты и услуги

Показать больше продуктов и услуг Mayo Clinic

Синдром запястного канала

Синдром запястного канала

Синдром запястного канала — это заболевание, вызывающее онемение, покалывание и другие симптомы в руке и руке.Синдром канала запястья вызван сдавлением нерва в канале запястья, узком проходе на ладонной стороне запястья.

Анатомия вашего запястья, проблемы со здоровьем и, возможно, повторяющиеся движения рук могут способствовать развитию синдрома запястного канала.

Правильное лечение обычно снимает покалывание и онемение и восстанавливает функцию запястья и кисти. Многим людям становится лучше, если они отдыхают для запястий и надевают шину. Некоторым людям нужна операция.

Симптомы

Симптомы синдрома запястного канала обычно проявляются постепенно.Первые симптомы часто включают онемение или покалывание в большом, указательном и среднем пальцах, которое приходит и уходит.

Синдром запястного канала также может вызывать дискомфорт в запястье и ладони. Общие симптомы синдрома запястного канала включают:

• Покалывание или онемение. Вы можете почувствовать покалывание и онемение в пальцах или руке. Обычно поражаются большой и указательный, средний или безымянный пальцы, но не мизинец. Иногда в этих пальцах возникает ощущение удара током.

Ощущение может перемещаться от запястья к руке. Эти симптомы часто возникают, когда вы держите руль, телефон или газету. Это ощущение может разбудить вас ото сна.

Многие люди «встряхивают» руки, чтобы облегчить симптомы. Ощущение онемения со временем может стать постоянным.

• Вы можете почувствовать слабость в руке и склонность ронять предметы. Это может быть связано с онемением руки или слабостью сжимающих мышц большого пальца, которые также контролируются срединным нервом.

Когда обращаться к врачу

Обратитесь к врачу, если у вас есть стойкие признаки и симптомы, указывающие на синдром запястного канала, которые мешают вашей нормальной деятельности и режиму сна. Необратимое повреждение нервов и мышц может произойти без лечения.

Причины

Синдром запястного канала вызывается давлением на срединный нерв.

Срединный нерв проходит от предплечья через канал запястья (запястный канал) к руке. Он обеспечивает чувствительность ладонной части большого пальца и пальцев, за исключением мизинца.Он также передает нервные сигналы для движения мышц у основания большого пальца (двигательная функция).

Все, что сдавливает или раздражает срединный нерв в пространстве канала запястья, может привести к синдрому канала запястья. Перелом запястья может сузить канал запястья и вызвать раздражение нервов, равно как и опухоль и воспаление, вызванные ревматоидным артритом.

Во многих случаях нет единой причины. Возможно, что сочетание факторов риска способствует развитию этого состояния.

Факторы риска

С синдромом запястного канала связан ряд факторов. Хотя они не могут напрямую вызывать синдром запястного канала, они могут увеличить ваши шансы на развитие или усугубление повреждения срединного нерва. К ним относятся:

• Анатомические факторы. Перелом или вывих запястья, или артрит, который деформирует мелкие кости запястья, может изменить пространство внутри запястного канала и оказать давление на срединный нерв.

Люди с меньшим размером запястного канала более подвержены синдрому запястного канала.

Диагностика

Ваш врач может задать вам вопросы и провести один или несколько из следующих тестов, чтобы определить, есть ли у вас синдром запястного канала:

• Симптомы в анамнезе. Ваш врач рассмотрит характер ваших симптомов. Например, поскольку срединный нерв не ощущает ваш мизинец, симптомы на этом пальце могут указывать на проблему, отличную от синдрома запястного канала.

Синдром запястного канала обычно проявляется, когда вы держите телефон или газету, держитесь за руль или просыпаетесь ночью.

• Медицинский осмотр. Ваш врач проведет медицинский осмотр. Он или она проверит ощущения в ваших пальцах и силу мышц вашей руки.

Сгибание запястья, постукивание по нерву или простое давление на нерв могут вызвать симптомы у многих людей.

• Рентген. Некоторые врачи рекомендуют сделать рентген пораженного запястья, чтобы исключить другие причины боли в запястье, например, артрит или перелом.
• Электромиограмма. Этот тест измеряет крошечные электрические разряды, производимые в мышцах. Во время этого теста ваш врач вводит электрод с тонкой иглой в определенные мышцы, чтобы оценить электрическую активность, когда мышцы сокращаются и отдыхают. Этот тест может выявить повреждение мышц, а также исключить другие состояния.
• Исследование нервной проводимости. В одном из вариантов электромиографии к коже прикрепляют два электрода. Через срединный нерв пропускают небольшой электрический ток, чтобы увидеть, замедляются ли электрические импульсы в запястном канале.Этот тест может использоваться для диагностики вашего состояния и исключения других состояний.
• Пол. Синдром запястного канала обычно чаще встречается у женщин. Это может быть связано с тем, что площадь запястного канала у женщин относительно меньше, чем у мужчин. У женщин с синдромом запястного канала также могут быть меньшие запястные каналы, чем у женщин, не страдающих этим заболеванием.
• Состояние, приводящее к повреждению нервов. Некоторые хронические заболевания, такие как диабет, повышают риск повреждения нервов, включая повреждение срединного нерва.
• Воспалительные состояния. Болезни, которые характеризуются воспалением, например ревматоидный артрит, могут поражать слизистую оболочку сухожилий запястья и оказывать давление на срединный нерв.
• Нарушения баланса жидкостей организма. Задержка жидкости может увеличить давление в запястном канале, раздражая срединный нерв. Это обычное явление во время беременности и менопаузы. Синдром запястного канала, связанный с беременностью, обычно проходит самостоятельно после беременности.
• Прочие медицинские показания. Определенные состояния, такие как менопауза, ожирение, заболевания щитовидной железы и почечная недостаточность, могут увеличить ваши шансы на синдром запястного канала.
• Факторы рабочего места. Возможно, что работа с вибрирующими инструментами или на сборочном конвейере, требующая длительного или повторяющегося сгибания запястья, может вызвать опасное давление на срединный нерв или усугубить существующее повреждение нерва.

Однако научные данные противоречивы, и эти факторы не были установлены как прямые причины синдрома запястного канала.

Несколько исследований оценили, существует ли связь между использованием компьютера и синдромом запястного канала. Однако недостаточно качественных и последовательных доказательств, подтверждающих, что широкое использование компьютера является фактором риска синдрома запястного канала, хотя он может вызывать другую форму боли в руке.

Лечение

Лечите синдром запястного канала как можно раньше после появления симптомов.

Делайте более частые перерывы для отдыха рук.Также может помочь отказ от занятий, которые ухудшают симптомы, и применение холодных компрессов для уменьшения отека.

Другие варианты лечения включают шинирование запястья, лекарства и хирургическое вмешательство. Шинирование и другие консервативные методы лечения с большей вероятностью помогут, если у вас были симптомы от легкой до умеренной в течение менее 10 месяцев.

Консервативная терапия

Если заболевание диагностировано на ранней стадии, нехирургические методы могут помочь улучшить синдром запястного канала, в том числе:

• Шинирование запястья. Шина, фиксирующая запястье во время сна, может помочь облегчить ночные симптомы покалывания и онемения. Ночное наложение шин может быть хорошим вариантом, если вы беременны.
• Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП, такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин IB и др.), Могут помочь в краткосрочной перспективе облегчить боль при синдроме запястного канала.

Однако нет доказательств того, что эти препараты улучшают синдром запястного канала.

• Ваш врач может ввести в канал запястья кортикостероид, например кортизон, для облегчения боли.Иногда ваш врач использует ультразвук для проведения этих инъекций.

Кортикостероиды уменьшают воспаление и отек, что снижает давление на срединный нерв. Пероральные кортикостероиды не считаются такими эффективными, как инъекции кортикостероидов, для лечения синдрома запястного канала.

Если синдром канала запястья вызван ревматоидным артритом или другим воспалительным артритом, то лечение артрита может уменьшить симптомы синдрома канала запястья. Однако это не доказано.

Хирургия

Расцепитель запястного канала

Хирургическое вмешательство может быть целесообразным, если у вас серьезные симптомы или если другие методы лечения не поддаются лечению.

Целью хирургии канала запястья является снятие давления путем разрезания связки, давящего на срединный нерв.

Операция может выполняться двумя разными методами:

• Эндоскопическая хирургия. Ваш хирург использует устройство, похожее на телескоп, с прикрепленной к нему крошечной камерой (эндоскоп), чтобы заглянуть внутрь вашего запястного канала.Ваш хирург разрезает связку через один или два небольших разреза на вашей руке или запястье.

Эндоскопическая операция может вызвать меньшую боль, чем открытая операция, в первые несколько дней или недель после операции.

• Открытая хирургия. Ваш хирург делает разрез на ладони над запястным каналом и перерезает связку, чтобы освободить нерв.

Обсудите риски и преимущества каждого метода со своим хирургом перед операцией.Риски операции могут включать:

• Неполный разрыв связки
• Раневые инфекции
• Образование рубца
• Повреждения нервов или сосудов

В процессе заживления после операции ткани связок постепенно срастаются, оставляя больше места для нерва. Этот внутренний процесс заживления обычно занимает несколько месяцев, но кожа заживает за несколько недель.

Альтернативная медицина

Включите альтернативные методы лечения в свой план лечения, чтобы помочь вам справиться с синдромом запястного канала.Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти подходящее для вас лечение. Всегда проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем пробовать какое-либо дополнительное или альтернативное лечение.

• Йога. Позы йоги, разработанные для укрепления, растяжения и баланса верхней части тела и суставов, могут помочь уменьшить боль и улучшить силу захвата.
• Ручная терапия. Ранние исследования показывают, что определенные методы физической и профессиональной терапии рук могут уменьшить симптомы синдрома запястного канала.
• Ультразвуковая терапия. Ультразвук высокой интенсивности можно использовать для повышения температуры определенной области тканей тела, чтобы уменьшить боль и ускорить заживление. Исследования показывают противоречивые результаты с этой терапией, но курс ультразвуковой терапии в течение нескольких недель может помочь уменьшить симптомы.

Если вы испытываете боль в руке или запястье, специализированные врачи-ортопеды в TOCA всегда готовы вам помочь. Чтобы узнать больше, позвоните по телефону 602-277-6211 или посетите наш веб-сайт: www.tocamd.com

# Выздоровление # Результаты # Рельеф # Carpaltunnel # Handpain #wristpaint #TOCA #TOCAMD # Handtherapy #orthopedicphysician #handpain #wristpain

Видео об анатомии руки | Медицинская видеотека

Человеческая рука состоит из запястья, ладони и пальцев и состоит из 27 костей, 27 суставов, 34 мышц, более 100 связок и сухожилий, а также множества кровеносных сосудов и нервов.

Руки позволяют нам выполнять многие повседневные дела, такие как вождение автомобиля, письмо и приготовление пищи.Важно понимать нормальную анатомию руки, чтобы больше узнать о заболеваниях и состояниях, которые могут повлиять на наши руки.

Кости.

Запястье состоит из 8 костей запястья. Эти кости запястья прикрепляются к лучевой и локтевой коже предплечья, образуя лучезапястный сустав. Они соединяются с 5 пястными костями, образующими ладонь. Каждая пястная кость соединяется с одним пальцем в суставе, который называется пястно-фаланговым суставом или суставом MCP. Этот сустав также обычно называют суставом кулака.

Кости наших пальцев и большого пальца называются фалангами. Каждый палец имеет 3 фаланги, разделенные двумя межфаланговыми суставами, за исключением большого пальца, у которого только 2 фаланги и один межфаланговый сустав.

Первый сустав, расположенный рядом с суставом сустава, называется проксимальным межфаланговым суставом или суставом PIP. Сустав, ближайший к концу пальца, называется дистальным межфаланговым суставом или DIP-суставом.

Соединение MCP и соединение PIP действуют как шарниры, когда пальцы сгибаются и выпрямляются.

Мягкие ткани.

Кости наших рук удерживаются на месте и поддерживаются различными мягкими тканями. К ним относятся: суставной хрящ, связки, мышцы и сухожилия.

Суставной хрящ — это гладкий материал, который действует как амортизатор и смягчает концы костей в каждом из 27 суставов, обеспечивая плавное движение руки.

Мышцы и связки управляют движением руки.

Связки — это прочная веревочная ткань, которая соединяет кости с другими костями, удерживая их на месте и обеспечивая стабильность суставов.Каждый сустав пальца имеет по две боковые связки с каждой стороны, что предотвращает аномальное сгибание суставов в стороны. Ладная пластинка — самая прочная связка руки. Он соединяет проксимальную и среднюю фаланги на ладонной стороне сустава и предотвращает сгибание сустава PIP назад (гиперэкстензия).

Мышцы.

Мышцы — это волокнистые ткани, которые помогают совершать движения. Мышцы работают сокращаясь.

В руке есть два типа мышц: внутренние и внешние.

Внутренние мышцы — это маленькие мышцы, которые берут начало в запястье и кисти. Они отвечают за мелкую моторику пальцев во время таких действий, как письмо или игра на фортепиано.

Внешние мышцы берут начало в предплечье или локте и контролируют движение запястья и кисти. Эти мышцы отвечают за грубые движения рук. Они позиционируют запястье и кисть руки, а пальцы выполняют мелкую моторику.

У каждого пальца есть шесть мышц, контролирующих его движение: три внешние и три внутренние мышцы.У указательного и мизинца есть дополнительный внешний разгибатель.

Сухожилия.

Сухожилия — это мягкие ткани, соединяющие мышцы с костями. Когда мышцы сокращаются, сухожилия тянут кости, заставляя палец двигаться. Внешние мышцы прикрепляются к костям пальцев через длинные сухожилия, которые проходят от предплечья до запястья. Сухожилия, расположенные на стороне ладони, помогают сгибать пальцы и называются сухожилиями сгибателей, а сухожилия на верхней части руки помогают выпрямлять пальцы и называются сухожилиями разгибателей.

Нервы.

Нервы кисти передают электрические сигналы от мозга к мышцам предплечья и кисти, обеспечивая движение. Они также переносят ощущения прикосновения, боли и температуры обратно от рук к мозгу.

Три основных нерва кисти и запястья — это локтевой нерв, лучевой нерв и срединный нерв. Все три нерва берут начало в плече и спускаются по руке к кисти. Каждый из этих нервов имеет сенсорные и двигательные компоненты.

Локтевой нерв: Локтевой нерв пересекает запястье через область, называемую каналом Гийона, и разветвляется, обеспечивая чувствительность мизинцу и половине безымянного пальца.

Срединный нерв: Срединный нерв пересекает запястье через туннель, называемый запястным каналом. Срединный нерв обеспечивает чувствительность ладони, большого пальца, указательного пальца, среднего пальца и части безымянного пальца.

Лучевой нерв: Лучевой нерв проходит по стороне большого пальца предплечья и обеспечивает чувствительность тыльной стороны кисти от большого пальца до среднего.

Кровеносные сосуды.

Кровеносные сосуды проходят рядом с нервами, снабжая кровью руку.Основными артериями являются локтевая и лучевая артерии, которые снабжают кровью переднюю часть кисти, пальцы и большой палец.

Локтевая артерия проходит рядом с локтевым нервом через канал Гийона на запястье.

Лучевая артерия — самая большая артерия руки, проходящая через переднюю часть запястья возле большого пальца. Пульс измеряется на лучевой артерии.

Другие кровеносные сосуды проходят через тыльную сторону запястья и снабжают кровью тыльную сторону кисти, пальцы и большой палец.

Бурсы.

Бурсы — это небольшие мешочки, заполненные жидкостью, которые уменьшают трение между сухожилиями и костью или кожей. Бурсы содержат особые клетки, называемые синовиальными клетками, которые выделяют смазочную жидкость.

Анатомия руки человека очень сложна. Для нормального функционирования кисти требуются все различные кости и мягкие ткани, которые структурно образуют руку, чтобы поддерживать правильное выравнивание и контроль. Любое состояние или травма, нарушающие эту анатомию, сильно влияют на функцию руки и способность выполнять повседневную деятельность.

Признаки, симптомы и осложнения синдрома запястного канала

Частые симптомы

Симптомы синдрома запястного канала часто развиваются постепенно и могут в первую очередь затронуть вашу ведущую руку.

Изменения в ощущении

Наиболее частыми симптомами запястного канала являются покалывание и онемение. Некоторые люди также испытывают ощущение поражения электрическим током.

Обычно эти измененные ощущения точно соответствуют той области, которую обслуживает срединный нерв.Это нерв, который проходит через запястный канал запястья к ладони, большому пальцу и каждому пальцу, кроме мизинца.

Многие пациенты сообщают, что чувствует онемение всей руки, но, когда тестируется образец онемения, он почти всегда ограничивается большим, указательным пальцем, средним пальцем и половиной безымянного пальца.

Мизинец не должен неметь у людей с синдромом запястного канала.

Вы можете почувствовать покалывание или ощущение шока, перемещающееся от запястья к руке по пути срединного нерва.Вы можете обнаружить, что ваши симптомы облегчаются, если встряхнуть руки.

Со временем вы можете потерять способность отличать жаркое от холода в тех областях, где чувствуете онемение.

Боль

Многие люди испытывают боль в том же месте, что и онемение, хотя некоторые также жалуются на боль, распространяющуюся вверх по предплечью, а также вниз в руку. Как и покалывание, боль часто облегчается встряхиванием руки.

Чувство припухлости

Вы также можете почувствовать, как будто ваши пальцы опухли, и вам будет трудно ими пользоваться.Однако признаков отека нет. Например, кольца по-прежнему подходят.

Симптомы

Часто симптомы больше всего беспокоят ночью и могут вызвать пробуждение ото сна. Хотя симптомы могут проявляться только ночью или при пробуждении, это может повлиять на вашу дневную деятельность, такую ​​как вождение автомобиля, держание телефона в руках, чтение книги или газеты или застегивание одежды. Симптомы могут прогрессировать, пока вы не почувствуете их часто или постоянно.

Слабость и атрофия

По мере прогрессирования симптомов вы можете обнаружить, что у вас не так много силы захвата, и становится трудно удерживать предметы и выполнять задания, требующие ловкости рук. Вы можете потерять вещи. Вам может казаться, что вы становитесь неуклюжим; Хотя это может быть связано со слабостью и онемением, это также связано с тем, что нервы не могут поддерживать ощущение того, где находится ваша рука в пространстве, что называется проприоцепцией.

Нервы выполняют три основные функции: отправляют в мозг сообщения о боли и ощущениях и отправляют из мозга сообщения для сокращения мышц.

Когда синдром запястного канала является тяжелым, сообщения, отправляемые из мозга к маленьким мышцам ладони, могут быть прерваны, что приводит к атрофии (ослаблению) мышц у основания большого пальца. Вы можете увидеть это сокращение мышцы, если сравните мясистую часть ладони одной руки с другой. Это считается поздним обнаружением наиболее тяжелых случаев синдрома запястного канала. При атрофии мышц восстановление обычно бывает частичным, даже если проводится хирургическое лечение.

Шокирующее открытие ученого об электрических угрях

Двухметровое тело электрического угря заполнено специальными клетками, которые могут генерировать собственное электричество и вызывать разряды до 600 вольт. Этого более чем достаточно, чтобы оглушить мелких рыб и беспозвоночных, которых обычно ест угорь. Этого достаточно, чтобы вывести из строя человека или лошадь (хотя, в отличие от The Amazing Spider-Man 2 , это не даст вам сверхспособностей).

Несмотря на их интенсивность, эти удары не являются тупым инструментом.Кеннет Катания из Университета Вандербильта показал, что высоковольтные разряды угря — чрезвычайно тонкое оружие, выполняющее по крайней мере три различных функции. Они заставляют добычу подергиваться и таким образом обнаруживают свое присутствие. Затем они парализуют жертв, заставляя все их мышцы сокращаться. И они следят за движениями этих застывших парящих глотков. Электрический угорь — это аккумулятор, электрошокер, пульт дистанционного управления и устройство слежения — все в одном.

Несмотря на свое название, электрический угорь — это вовсе не угорь, а рыба-нож — одна из нескольких южноамериканских рыб, которые тесно связаны с карпом и сомом и специализируются на производстве электрических полей.Большинство членов создают только слабые поля, которые они используют, чтобы ориентироваться в мутной воде, а также для идентификации и общения со своими сверстниками.

Электрический угорь разделяет эти способности, но дополняет их гораздо более сильными разрядами, производимыми отдельными органами. Они сделали его оплотом городских легенд, криминального чтива и научных исследований. В 19 веке Майкл Фарадей взял в руки электрических угрей, чтобы понять роль электричества в нервной системе. Я имею в виду буквально: он иногда проверял способности угря, дотрагиваясь до него голыми руками.«Шок этого животного был очень сильным, когда руки были помещены в благоприятное положение, то есть одна на теле возле головы, а другая возле хвоста», — писал он.

Два века спустя ученые стали более осмотрительными. Когда Катания начал изучать угрей, он использовал толстые резиновые перчатки.

Мигель Уотсон, электрический угорь из аквариума Теннесси, отправляет твит всякий раз, когда испускает сильный разряд.

Катания — это редкость: нейробиолог, специализирующийся на раскрытии секретов необычных и удивительных животных в одиночку.В век, когда доминировала большая совместная наука, Катания выделяется рядом статей с одним автором в ведущих научных журналах. Он показал, как кроты-звезды пахнут под водой, пуская мыльные пузыри. Он обнаружил, как змеи с щупальцами заставляют рыбу заплывать в пасть. Он показал, как люди, самые странные из всех животных, имитируют кротов, собирая червей. А в прошлом году он показал, что смертельные импульсы электрического угря шокируют даже больше (извините), чем кто-либо думал.

Когда угри приближаются к своей жертве, они каждую секунду испускают около 400 импульсов высокого напряжения.Катания обнаружила, что импульсы действуют как беспроводной электрошокер: они стимулируют нейроны, которые питаются мышцами рыбы, заставляя эти мышцы сокращаться. Это парализует рыбу, позволяя угрю быстро проглотить ее.

Во время охоты угри испускают простые пары быстрых импульсов, которые вызывают исключительно сильные сокращения мышц. Даже если рыба прячется, эти двойные импульсы вынуждают ее определять свое местонахождение посредством неконтролируемых подергиваний, которые угри ощущают.«Это одна из самых удивительных вещей, с которыми я сталкивался при изучении животных, и я видел много необычного», — сказала мне тогда Катания.

С тех пор Катания обнаружила, что высоковольтный импульс угря — это не просто оружие, это еще и система слежения. Поскольку животные естественным образом проводят электричество, угри могут использовать обратную связь по его импульсам, чтобы определять местонахождение обездвиженной жертвы.

Катания доказала это, предоставив пойманным угрям лоботомизированной и обезболенной рыбой, движения которой он мог контролировать.Обычно угри выпускали свои дуплетные импульсы, Катания дергал свою рыбу-зомби, и угри наносили удары. Но когда Катания поместила рыбу в полиэтиленовые пакеты, угри стали странно неэффективными и ни к чему не обязывающими. Они по-прежнему наносили удары в направлении подергивания, но обычно прекращали свои атаки на полпути.

Ситуация изменилась, когда Катания поместила в воду токопроводящий угольный стержень. Теперь подергивающаяся рыба снова спровоцировала сильный удар, но вместо этого угри нацелились на удочку.Угри даже выделяли проводящий стержень, когда он был окружен шестью пластиковыми непроводящими стержнями. Они могли точно отследить небольшой движущийся проводник, который вращался на вращающемся диске и был окружен пластиковыми проводниками. И они оказались невероятно быстрыми и гибкими: даже если диск перевернул свое вращение, угри могли изменить направление во время удара.

Это говорит о том, что они используют свои высоковольтные импульсы для отслеживания перемещений своей добычи. Это может показаться абсурдным, поскольку те же самые импульсы парализуют и мелких животных, но обездвиженные жертвы все еще могут дрейфовать по воде, особенно если они начали убегать до того, как угорь поразил их.

«Насколько мне известно, это первый пример животного, генерирующего сигнал, который одновременно служит оружием и носителем сенсорной визуализации», — говорит Брюс Карлсон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. До сих пор ученые предполагали, что угорь использует свои слабые разряды для общения и навигации, а сильные — для нападения и защиты — два набора совершенно разных функций. Но это новое исследование показывает, что сильные из них также позволяют использовать определенную форму навигации.

И по крайней мере один угорь использует их для общения: Мигель Уотсон (@EelectricMiguel) в Аквариуме Теннесси отправляет твит всякий раз, когда испускает сильный разряд.

Реконструкция пальцев после электротравмы с использованием лоскута боковой предплюсневой артерии

Ther Clin Risk Manag. 2017; 13: 855–861.

Минхуа Чжан

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Митао Хуан

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чананша, Хунша, Хунша Китайская Народная Республика

Пихун Чжан

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Пэнфэй Лян

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Licheng Ren

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Цзичжан Цзэн

Отделение хирургической реконструкции ожогов, Больница Сянъя Центральный Южный университет, Чанша, провинция Хунань, П. Китайская Народная Республика

Цзе Чжоу

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Лю

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Tinghong Xie

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Сяоюань Хуан

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, Чанша, Хунань, Китайская Народная Республика

Переписка: Сяоюань Хуанг, Отделение хирургии восстановления ожогов, Больница Сянъя, Центральный Южный университет, 87 Xiangya Road, Чанш a, Хунань 410008, Китайская Народная Республика, тел. + 86731 8432 3013, электронная почта moc.361 @ 5102gnauhnauyoaix Авторские права © Zhang et al., 2017. Эта работа опубликована и лицензирована Dove Medical Press Limited. Полные условия этой лицензии доступны по адресу https://www.dovepress.com/terms.php и включают лицензию Creative Commons Attribution — Non Commercial (unported, v3.0) License ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). Получая доступ к работе, вы тем самым принимаете Условия. Некоммерческое использование работы разрешено без какого-либо дополнительного разрешения Dove Medical Press Limited при условии надлежащей атрибуции работы.

Abstract

Objective

Электротравмы пальцев составляют большую часть от общего числа тяжелых ожогов, возникающих каждый год. Хотя для закрытия дефектов пальцев использовалось несколько типов клапанов, все они имеют ограничения или недостатки. Целью этого исследования было познакомить с нашим клиническим опытом использования лоскута боковой предплюсневой артерии (LTA) для успешного восстановления пальцев после электротравмы.

Пациенты и методы

С 2005 по 2012 год 10 пациентов с 14 тяжелыми электрическими ожогами пальцев, включая шесть больших, четыре указательных и четыре средних пальца, лечили лоскутом LTA.Размер раны составлял от 2,0 × 3,0 см до 3,5 × 5,0 см. Лоскут со свободным трансплантатом сухожилия использовался для восстановления дефекта сухожилия в четырех случаях, трансплантат свободного нерва использовался для устранения дефекта чувствительности в двух случаях, а лоскут с нервом использовался для восстановления дефекта чувствительности в двух случаях. Все пациенты наблюдались от 3 месяцев до 2 лет.

Результаты

Все кожные лоскуты прилегали успешно, осложнений не было. Все пациенты остались довольны эстетическим видом и функциональным результатом реконструкции пальца.

Заключение

Лоскут LTA — надежный метод восстановления пальцев после тяжелых электротравм.

Ключевые слова: электротравмы пальцев, лоскут боковой предплюсневой артерии

Введение

Ожоги рук и верхних конечностей составляют> 70% от общего числа тяжелых ожогов. Более 58% этих случаев — это ожоги обеих рук. Травмы рук различны, включая пламя, ожоги, электрические, химические и физические контакты.В случае электрических ожогов степень травмы определяется несколькими факторами, включая силу тока, сопротивление тела в точке контакта, тип и величину тока, путь тока и продолжительность протекания тока.1

Наибольшее сопротивление передается костной тканью, за которой в порядке убывания следуют сухожилия, жировая ткань, кожа (в зависимости от влажности), мышечная ткань, кровеносные сосуды и нервные ткани. Повышение сопротивления этих тканей увеличивает степень инвалидности.Электрические травмы также могут вызвать немедленную смерть из-за фибрилляции желудочков, вызванной шоком, асистолии и дыхательной недостаточности, вторичных по отношению к дыхательной недостаточности, или паралича дыхательных мышц2. В случае низкого напряжения с частотой 50-60 Гц ток может вызвать судорожные сокращения, приводящие к мышечной тетании, а также могут вызывать фибрилляцию желудочков.3 Во многих случаях электрические травмы рук вызывают разрушительные повреждения более глубоких структур рук, таких как сухожилия, суставные капсулы и кости, и, таким образом, эти травмы часто требуют лоскута или ампутации .Что касается терапии, электрические травмы вызывают повышенную частоту острых и хронических патологий, требующих мультидисциплинарных подходов к терапии.4

Для восстановления защитных ощущений и сгибания пальцев и большого пальца обычно требуются многоэтапные процедуры в зависимости от различных патологических состояний травмы. .5 Однако восстановление функции поврежденных рук — трудный, сложный процесс, требующий незначительных улучшений. Задача реконструктивного хирурга состоит в том, чтобы найти более простые и лучшие способы восстановления защитных ощущений и сгибания пальцев у пациентов, которые получили серьезные электрические травмы рук.Существует множество способов восстановления поврежденных пальцев, например, обертывающий лоскут, 4 сложный лоскут на тыльной стороне стопы, 6 супертонких лоскутов на ножке кожи живота, 7 и нейроваскуляризованный лоскут без подъема стопы.8 Однако каждый из этих подходов имеет ограничения и недостатки. , и необходимы более эффективные подходы для восстановления поврежденных пальцев.

Целью данного исследования было ознакомление с нашим клиническим опытом одноэтапного восстановления с использованием лоскута боковой предплюсневой артерии (LTA) для успешного восстановления пальцев после электрического ожога.С 2005 по 2012 год 10 пациентов с тяжелыми электрическими ожогами 14 пальцев, в том числе шести больших, четырех указательных и четырех средних пальцев, были успешно реконструированы этим лоскутом, и все лоскуты выжили.

Пациенты и методы

Клинические данные

С 2005 по 2012 год 10 пациентов (семь мужчин и три женщины, возраст от 11 до 50 лет) были госпитализированы в отделение ожогов и пластической хирургии больницы Сянъя, Центрально-Южный регион. Университет. Все пациенты получили серьезные электрические ожоги пальцев рук, в том числе шести больших, четырех указательных и четырех средних пальцев.Эти пациенты были набраны для этого исследования. Протоколы этого исследования были одобрены институциональным комитетом по этике больницы Сянъя Центрального Южного университета, и три пациента предоставили письменное информированное согласие на публикацию деталей их случаев и сопроводительных изображений. Это исследование было проведено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Пациенты получали лоскуты LTA. Размер раны составлял от 2,0 × 3,0 см до 3,5 × 5,0 см.Лоскут со свободным трансплантатом сухожилия использовался для восстановления дефекта сухожилия в четырех случаях, трансплантат свободного нерва использовался для устранения дефекта чувствительности в двух случаях, а лоскут с нервом использовался для восстановления дефекта чувствительности в двух случаях. Все пациенты наблюдались от 3 месяцев до 2 лет.

Хирургическая анатомия

Лоскут LTA — это артериальный лоскут, основанный на септокожных или мышечно-кожных перфораторах, поставляемых LTA. Он исходит из тыльной артерии копытца, так что сосуд пересекает ладьевидную кость; он проходит дугообразно в латеральном направлении, ложится на предплюсневые кости и покрывается коротким разгибателем пальцев.Он снабжает эту мышцу, суставы предплюсны и анастомозов ветвями дугообразной, передней латеральной лодыжечной и латеральной подошвенной артерий и перфорирующей ветвью малоберцовой артерии. На своем пути в межмышечной перегородке LTA дает несколько кожных и мышечных ветвей. Перегородочно-кожные ветви поднимаются вертикально и питают богатые ветвистые и взаимосвязанные сплетения под кожей латеральной дорсальной поверхности стопы.9

Диаметр начала LTA колеблется от 1.От 02 мм до 1,44 мм, а диаметр собственно ладонной пальцевой артерии находится в диапазоне от плоскости проксимальных межфаланговых суставов () .6

Анатомия LTA и лоскута LTA.

Сокращения: DPA, дорсальная педальная артерия; LTA, латеральная артерия предплюсны.

Оперативная техника

Все пациенты были прооперированы, как описано ниже. Операция проводилась под жгутным контролем и петлевым увеличением под общим наркозом. После удаления некротической ткани раны был обнаружен дефект ткани с дефектом нерва или сухожилия или без него.Затем под микроскопом были разделены проксимальная часть пораженной стороны собственной пальцевой артерии и дорсальная цифровая вена или ладонная пальцевая вена. Было отмечено распределение этих сосудов, и артерия совпадала с веной. Дефект ткани был шаблоном, а край расширился еще на 3 мм. Соответствующий лоскут был нанесен на кожную территорию лоскута LTA. Конструкция заслонки имела форму веретена.

Забор лоскута и трансплантация

Проходимость тыльной артерии стопы и LTA была подтверждена до операции с помощью ультразвуковой допплерографии.Ось LTA лоскута LTA отходила от тыльной артерии стопы на уровне таранно-ладьевидного сочленения. Линия, проведенная от средней точки уровня таранно-ладьевидного сочленения до базилярной части пятой плюсневой кости, считалась проектируемой поверхностью LTA.

Прямой разрез был сделан в средней точке уровня таранно-ладьевидного сочленения, а артерия тыльной стороны стопы располагалась между сухожилием длинного разгибателя большого пальца и сухожилием длинного разгибателя пальцев. Абсцизии до короткого разгибателя пальцев стопы удалось избежать, и LTA обнажили вдоль малоберцовой кости тыльной педальной артерии.Комитантную вену LTA и латеральный дорсальный кожный нерв стопы тщательно защищали во время рассечения до тех пор, пока они не перфорировались в кожу. Лоскут подняли на субфасциальном уровне и зашили, чтобы предотвратить разделение фасции и кожи во время диссекции. После того, как лоскут был полностью приподнят, донорский участок был покрыт полным кожным трансплантатом из брюшной полости. Свободный лоскут трансплантировали в область дефекта, анастомозируя LTA с проксимальной внутренней артерией пальца; Комитантные вены LTA анастомозировали с пораженной стороной дорсальной цифровой вены или ладонной пальцевой вены.

Результаты

Все кожные лоскуты прилегают успешно. Наибольший размер кожного лоскута составлял 3,5 × 5,0 см. Все раны зажили в течение 3 недель. Срок наблюдения составил от 3 месяцев до 2 лет. Все створки имели хороший внешний вид и нормальный цвет кожи с мягкой текстурой, а чувствительность при разрешении по 2 точкам находилась в диапазоне от 8 мм до 10 мм. Пересаженные сухожилия функционировали нормально. Расстояние сгибания от кончика до ладонной складки и увеличенное расстояние от кончика до горизонтального уровня составляло 4–5 см и 3–4 см соответственно.Пациенты и их родственники остались довольны функциональными и эстетическими результатами.

Случай 1

Мужчина 40 лет получил электрическую травму указательного пальца левой руки. Наблюдался глубокий ожог третьей степени. Движение всех пальцев было нормальным, но непрерывности чувствительности указательного пальца не обнаружено. Кожный дефект указательного пальца левой руки образовался с обнажением сухожилия, повреждением нерва и эмболией собственной лучевой цифровой артерии после хирургической обработки раны. В такой ситуации была предложена бесплатная трансплантация лоскута для восстановления пальца.Свободный от LTA лоскут размером 3,0 × 4,0 см трансплантирован с правой стопы на дефект. Ножка анастомозировала конец к концу с проксимальной собственной радиальной пальцевой артерией и кожной веной у дорсальной пальцевой вены, а латеральный дорсальный кожный нерв стопы анастомозировал с дорсальной ветвью лучевого нерва. Донорский участок был покрыт кожным трансплантатом. Лоскут сохранился полностью ().

Электрическая травма указательного пальца левой руки, леченная свободным лоскутом LTA (Случай 1).

Примечания: ( A ) Указательный палец левой руки пациента после поражения электрическим током. ( B ) Потеря кожи с обнажением сухожилия, повреждением нерва и эмболией собственной лучевой артерии. ( C ) Жатка заслонки LTA. ( D ) Внешний вид сразу после операции. ( E — F ) Внешний вид и функциональный результат левой руки через 2 месяца после операции.

Сокращение: LTA, латеральная артерия предплюсны.

Случай 2

37-летний мужчина получил электрическую травму большого пальца правой руки. Рана большого пальца вначале лечилась кожным трансплантатом. Однако это лечение привело к некрозу кожных трансплантатов, и, таким образом, рана большого пальца не зажила. После обработки большого пальца был создан кожный дефект большого пальца сухожилием и обнажена полость межфалангового сустава большого пальца. Для восстановления большого пальца в такой ситуации предложена бесплатная трансплантация лоскута. Свободный клапан LTA размером 3.0 × 3,0 см пересажено с левой стопы на дефект. Ножка была анастомозирована конец в конец с проксимальной собственной локтевой пальцевой артерией и кожной веной у дорсальной цифровой вены. Донорский участок был покрыт кожным трансплантатом. Лоскут сохранился полностью ().

Электрическая травма большого пальца правой руки, которую лечили свободным лоскутом LTA (Случай 2).

Примечания: ( A ) Большой палец правой руки после электротравмы и неудачного кожного трансплантата. ( B ) Потеря кожи с обнажением сухожилия и полости межфалангового сустава большого пальца.( C ) Жатка заслонки LTA. ( D ) Внешний вид сразу после операции. ( E — F ) Внешний вид и функциональный результат правой руки через 2 месяца после операции.

Сокращение: LTA, латеральная артерия предплюсны.

Случай 3

35-летний мужчина получил электрическую травму большого пальца правой руки и ладони. Кожный дефект большого пальца образовался с обнажением сухожилия и полости межфалангового сустава большого пальца после хирургической обработки раны.Для восстановления пальца и кожного лоскута на ладонь в такой ситуации была предложена трансплантация свободного лоскута. Лоскут без LTA размером 3,0 × 5,0 см пересажен с левой стопы на дефект. Ножка была анастомозирована конец в конец с проксимальной радиальной внутренней артерией пальца и кожной веной на ладонной вене. Донорский участок был покрыт кожным трансплантатом. Лоскут сохранился полностью ().

Электрическая травма большого пальца правой руки, которую лечили свободным лоскутом LTA (Случай 3).

Примечания: ( A ) Большой палец и ладонь правой руки после поражения электрическим током и потери кожи с обнажением сухожилия и полости межфалангового сустава большого пальца. ( B ) Внешний вид через 2 недели после операции. ( C ) Донорский участок через 2 недели после операции. ( D — E ) Внешний вид и функциональный результат правой руки через 2 месяца после операции.

Обсуждение

Среди тяжелых ожогов наиболее частыми ожогами являются травмы рук.В отличие от ожогов, вызванных пламенем или ожогами, электрические ожоги чаще локализуются только в верхних конечностях; уровень заболеваемости достигает даже 58%. Контакт высокого и низкого напряжения часто вызывает разрушительные травмы, часто с вовлечением более глубоких структур, таких как сухожилия и кости, 1,10, и всегда предлагается немедленная эшаротомия и фасциотомия.11 Некоторые поражения электрическим ожогом напоминают синдром раздавливания12,13. повреждение тканей трехмерно под действием тока, вызывая обширный некроз в тканях на разных уровнях от кожи до кости, и ампутация может быть неизбежной.Однако после хирургической обработки и первичного покрытия дистальное кровоснабжение и непрерывная чувствительность некоторых электрически обожженных пальцев все еще сохраняются. В случае неясной ситуации (после хирургической обработки раны) мы рекомендуем провести повторный осмотр через 24 часа, чтобы убедиться, что оставшаяся ткань жизнеспособна и не инфицирована.11 В такой ситуации следует установить первичное покрытие со свободным лоскутом. В противном случае может быть высокий риск вторичного повреждения из-за инфекции.

Для восстановления поврежденной руки идеальный лоскут должен иметь следующие характеристики: ткань для замены аналогичной области, тонкий и гибкий лоскут для изменения контура руки, минимальная болезненность в донорском участке и большая ножка для микрохирургического анастомоза.Кроме того, в изменении интраоперационной позиции нет необходимости. 14

Несколько типов лоскутов использовались для покрытия дефектов пальцев, включая брюшной лоскут, лоскуты поперечного плеча, антебрахиальный лоскут на ножке и даже трансплантат свободного лоскута. Двухэтапные процедуры, такие как использование абдоминальных лоскутов и перекрестных лоскутов, требуют 2-3 недель иммобилизации, часто являются громоздкими и требуют последующей ревизии.15,16 Передний лоскут на ножке подвергается критике из-за принесения в жертву основной артерии кисти. и плохой результат на донорском сайте.17,18 Эти проблемы могут быть частично решены с помощью ретроградного лоскута предплечья радиальной фасции и жировой ткани, который удаляет только фасцию и жировые слои ткани предплечья и оставляет нетронутыми лучевую артерию и кожу предплечья19. этот клапан. Например, адипофасциальная ножка после вращения становится относительно большой, что делает прямое закрытие ножки опасным для ножки, и ее трудно распространить на дистальную часть кисти.20 С развитием микрохирургии применение свободных лоскутов становится все более популярным.Среди этих свободных лоскутов боковой лоскут руки ограничен короткой ножкой; лоскут на лопатке требует изменения положения во время операции, что затрудняет двухкомпонентный подход; переднебоковой лоскут бедра стал стандартным лоскутом при дефектах мягких тканей, но он громоздкий, когда его прикладывают в руки, а лоскут перепонки пальца ноги имеет такую ​​же текстуру, как и рука, но его применение ограничено его размером.21, 22 Dorsalis pedis или медиальные подошвенные свободные лоскуты привели бы к повреждению крупного сосуда. 23,24

Основываясь на нашем клиническом опыте, мы полагаем, что лоскут LTA подходит для восстановления пальцев после электрических ожогов.Анатомические исследования в литературе показали, что внешний диаметр LTA составляет 1,42 ± 0,34 мм, длина — 6,2 ± 1,1 см, а проходимость — 100% .25,26 Преимущества LTA очевидны, поскольку он включает подходящий диаметр сосуда, аналогичный цвет. и текстура руки и приемлемая болезненность в донорском участке.27–29 В наших случаях удовлетворительные результаты лечения с помощью лоскута LTA подтвердили анатомическую основу лоскута LTA для его использования в качестве свободного лоскута, который может должны быть разработаны в соответствии с различными репарационными областями для восстановления поврежденных мягких тканей руки.

Кроме того, дефекты нервов и сухожилий часто возникают при электрических повреждениях пальцев. Лоскут LTA может легко передать нерв от латерального дорсального кожного нерва стопы и сухожилия к трансплантату; таким образом, это более простой и лучший способ восстановить защитные ощущения и сгибание пальцев для пациентов, получивших серьезные травмы пальцев.

Однако для использования этого метода необходима базовая техника микрохирургии, а кожный трансплантат на стопе склонен к гипертрофическому рубцеванию, вызванному трением кожного трансплантата о обувь во время ходьбы пациента.Перед операцией пациенты должны быть проинформированы об этой проблеме.

Кроме того, учитывая, что у каждого пациента есть только два лоскута LTA и что ценность функционирующего пальца, такого как большой, огромна, лоскут LTA был бы лучше для восстановления функции пальцев.

Заключение

Таким образом, LTA-лоскут — надежный метод восстановления пальцев после тяжелых электрических травм. Лоскут LTA представляет собой тонкую, гибкую, васкуляризованную ткань для восстановления пальцев, вызванных травмами, вызванными электрическими ожогами.

Благодарности

Это исследование было поддержано грантами Департамента науки и технологий провинции Хунань. Никакая часть этой рукописи не публиковалась ранее или одновременно с этим не отправлялась для публикации где-либо еще. Все авторы прочитали и одобрили окончательную версию этой рукописи.

Сноски

Раскрытие информации

Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов в этой работе.

Ссылки

1. Sheridan RL, Hurley J, Smith MA, et al.Сильно обожженная рука: лечение и исход основаны на десятилетнем опыте лечения 1047 острых ожогов кисти. J Trauma. 1995. 38 (3): 406–411. [PubMed] [Google Scholar] 2. Hsueh YY, Chen CL, Pan SC. Анализ факторов, влияющих на ампутацию конечности у пациентов с высоковольтными электротравмами. Бернс. 2011. 37 (4): 673–677. [PubMed] [Google Scholar] 3. Эль М.С., Феджал Н., Хафиди Дж. И др. Кожная пластика в лечении последствий ожогов рук в 152 случаях. Отчет отделения пластической хирургии Университетской клиники Ибн Сина.Бедствия пожара Энн Бернс. 2010. 23 (1): 39–42. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 4. Кемпны Т., Липовы Б., Хокинкова А., Лоренц Л., Клосова Х. Обертывающий лоскут при экстренной реконструкции большого пальца после поражения электрическим током. Бернс. 2012; 38 (7): e20 – e23. [PubMed] [Google Scholar] 5. Ли RC. Повреждение электрическими силами: патофизиология, проявления и терапия. Curr Probl Surg. 1997. 34 (9): 677–764. [PubMed] [Google Scholar] 6. Eo S, Kim Y, Kim JY, Oh S. Универсальность сложного лоскута тыльной части стопы при реконструкции руки.Ann Plast Surg. 2008. 61 (2): 157–163. [PubMed] [Google Scholar] 7. Gousheh J, Arasteh E, Mafi P. Сверхтонкий кожный лоскут на ножке живота для реконструкции гипертрофических и сокращенных рубцов от ожогов на тыльной стороне руки. Бернс. 2008. 34 (3): 400–405. [PubMed] [Google Scholar] 8. Oh SJ, Koh SH, Chung CH. Широкий большой палец и первая реконструкция паутины с использованием нейроваскуляризованного лоскута без подъема стопы. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010. 63 (9): 1565–1568. [PubMed] [Google Scholar] 9. Хуан Д., Ван Х. Г., Чжао С. Ю., Ву В. З. Альтернативный подход к лечению кожных дефектов перепончатой ​​контрактуры большого пальца: лоскут латеральной артерии предплюсны.Chin Med J (Engl) 2009; 122 (18): 2133–2137. [PubMed] [Google Scholar] 10. Харви К.Д., Барилло Д.Д., Хоббс К.Л. и др. Компьютерная оценка функции кисти и предплечья после термической травмы. J Ожоговое лечение Rehabil. 1996. 17 (2): 176–180. обсуждение 175. [PubMed] [Google Scholar] 11. Виндхофер С., Грубер С., Хофер Э., Папп С. Выживаемость свободного лоскута, несмотря на тяжелую анемию после ожога руки четвертой степени. Бернс. 2006. 32 (2): 261–265. [PubMed] [Google Scholar] 12. Artz CP. Изменение представлений об электротравме. Am J Surg.1974. 128 (5): 600–602. [PubMed] [Google Scholar] 14. Адани Р., Таралло Л., Маркоччио И., Чиприани Р., Гелати С., Инноченти М. Реконструкция руки с использованием тонкого переднебокового лоскута бедра. Plast Reconstr Surg. 2005. 116 (2): 467–473. обсуждение 474–477. [PubMed] [Google Scholar] 15. Миура Т. Использование парных брюшных клапанов для снятия приводящих контрактур большого пальца. Plast Reconstr Surg. 1979; 63 (2): 242–244. [PubMed] [Google Scholar] 16. Бонола А., Фиокки Р. Двойной лоскут на перекрестной руке при лечении тяжелой приводящей контрактуры большого пальца.Рука. 1975. 7 (3): 287–290. [PubMed] [Google Scholar] 17. Chen HC, el-Gammal TA. Боковой лоскут без фасции для шлифовки кисти и пальцев. Plast Reconstr Surg. 1997. 99 (2): 454–459. [PubMed] [Google Scholar] 18. Се СН, Ян СС, Куо Ю.Р., Цай Х.Х., Дженг С.Ф. Свободный переднебоковой адипофасциальный перфоратор бедра. Plast Reconstr Surg. 2003. 112 (4): 976–982. [PubMed] [Google Scholar] 19. Weinzweig N, Chen L, Chen ZW. Фасциально-подкожный лоскут лучевой кости предплечья с сохранением лучевой артерии: анатомический и клинический подход.Plast Reconstr Surg. 1994. 94 (5): 675–684. [PubMed] [Google Scholar] 20. Чанг С.М., Хоу К.Л., Чжан Ф., Lineaweaver WC, Чен З.В., Гу Ю.Д. Лучевой лоскут предплечья на дистальном основании с сохранением лучевой артерии: анатомические, экспериментальные и клинические исследования. Микрохирургия. 2003. 23 (4): 328–337. [PubMed] [Google Scholar] 21. Куо Ю.Р., Сенг-Фэн Дж., Куо Ф.М., Лю Ю.Т., Лай П.В. Универсальность свободного переднебокового лоскута бедра для реконструкции дефектов мягких тканей: обзор 140 случаев. Ann Plast Surg. 2002. 48 (2): 161–166.[PubMed] [Google Scholar] 22. Даберниг Дж., Шелли О.П., Шафф Дж. Иннервируемый тканевый лоскут свободного пальца стопы для реконструкции клитора. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007. 60 (12): 1352–1355. [PubMed] [Google Scholar] 23. Ритц М, Махендру С, Сомия Н, Пасифико Мэриленд. Фасциальный лоскут dorsalis pedis. J Reconstr Microsurg. 2009. 25 (5): 313–317. [PubMed] [Google Scholar] 24. Думан Х., Эр Э., Ишик С. и др. Универсальность медиального подошвенного лоскута: наш клинический опыт. Plast Reconstr Surg. 2002. 109 (3): 1007–1012. [PubMed] [Google Scholar] 25.Sham E, Choi WT, Flood SJ. Боковой супрамаллеолярный лоскут в реконструкции пролежней у пациентов с травмой спинного мозга. ANZ J Surg. 2008. 78 (3): 167–171. [PubMed] [Google Scholar] 26. Touam C, Rostoucher P, Bhatia A, Oberlin C.