Лабораторный блок питания своими руками 0 30в: Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А

Содержание

Лабораторный блок питания 0-30В, 0-2А « схемопедия


В данной статье представлен проект моего лабораторного блока питания 30В/2А. Схема может выглядеть сложной, но это не так.

Трансформатор Tr1 преобразует напряжение 220V в 30V, которое выпрямляется диодным мостом G2 и сглаживается конденсатором C5. Транзисторы Т3 и Т6 образуют транзистор Дарлингтона. Напряжение на его базе контролируется не простым потенциометром, а “электронным потенциометром” с обратной связью. Его преимущество  состоит в том что выходное напряжение независимо от нагрузки.

Обратная связь

Представьте, что вы подключаете устройство которое включает и выключает лампу и требует 4,75 … 5,25V питания. Когда лампа не горит, он потребляет только 5 мА. Когда лампа горит, ток возрастает до, допустим, 1А. Вы подключает устройство к источнику питания, провода которого имеют сопротивление 1Ω и настраиваете напряжение на выходе на 5V.  Лампа включается. Падение напряжения на проводах теперь будет 1В, и до устройства дойдет только 4V. Этого недостаточно и устройство выключается, выключая лампы. Устройство снова получает 5В  и включает лампу. Напряжение питания падает до 4В и всё начинается сначала.

Средством от этого является использование толстого провода или обратной связи. Первый вариант подходит когда устройство подключается надолго и провода короткие. Но мы делаем лабораторный блок питания поэтому будем использовать второй вариант. Вы наверное уже заметили R14. Это 0.5Ω тока ограничительный резистор, который будет обсуждаться позже. Он дает нам падение напряжения в 0.5А в любом случае.

В схеме выше есть обратная связь между FB+ и FBGND. R19 и R16 являются делителем напряжения на 2. R13 ограничивает ток и передает его  на не инвертирующий вывод ОУ U2. Инвертирующий вывод ОУ U2 подключен к потенциометру P2 через резистор R17. U3 это интегральный 15В стабилизатор напряжения. Для большей стабильности он подключен к  отдельной обмотке трансформатора (или отдельному трансформатору), отдельному диодному мосту G1 и сглаживающему конденсатору C3.

Vp = 0.5 ∙ VOUT, Vn = 0 … 15В. Если Vp> Vn, на  выходе U2 15В. При этом T5 закрыт и на базе транзисторов T3/T6 будет 0В. При этом роль нагрузки на выходе будет выполнять С2 до Vp <Vn. Когда на выходе U2  будет 0В, Т5 открывается, и ток начинает течь через R4 и базу Т3/Т6. Это будет продолжаться до Vp> Vn. В этот момент все начинается снова. Опять мы видим, что ОУ U2 пытается сохранить Vp равно Vn. U2 используется как усилитель: она усиливает напряжение с Р2 в 2 раза (потому что R19 и R16 это делитель на 2). С Vn от 0 до 15В, VOUT будет от 0 до 30В.

Когда T5 закрывается, на С2 может быть до 30В. Так как напряжение базы T3 0В, -30В будет между базой Т3 и эмиттером Т6. Тем не менее, T6 может не выдержать напряжения менее -7В. R5 и R20 это делитель напряжения -30В для сохранности Т6.

Ограничитель тока

Когда выходной ток увеличивается, напряжение на R14 также будет увеличиваться. Это напряжение усиливается ОУ U1. Коэффициентом усиления можно управлять с помощью потенциометра P1. Когда выходное напряжение U1 превышает 0.6В Т2 открывается. Через него ток течет в T1, который также открывается. Когда ток с R3 попадает на T5, напряжение на выходе снизится до 0, и останется таким до того как переключатель SW1 замкнут.

ВНИМАНИЕ: Уберите нагрузку до замыкания SW1. Защита от перегрузки не работает пока SW1 закрыта!

Вы можете удивиться, почему напряжение с R14 сначала делится на R9 и R10, а затем усиливается U1. В худшем случае, OUT замкнут GND. Это означает, что через R14 будет течь полное выходное напряжение (до 30В), что сожжет ОУ U1.

Защита

При выключении питания, на C3 и C5 может на некоторое время остаться заряд. С C5 гораздо больше С3 и вероятно, что C3 будет разряжен в то время, как C5 прежнему заряжен. Если C3 пуст, U2 перестает функционировать, T5 будет открыт и напряжение с С5 будет на выходе! Защитная схема на Т4 предотвратит это. В то время, как есть напряжение на Т4 все работает как надо. Когда U2 престает получать напряжение, Т4 открывается. В этом случае, T5 закрывается и ток перестает идти на R18 и D5. При этом выходное напряжение остается 0В.

Радиокомпоненты

При построении этого блока питания, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями при покупке компонентов.

Трансформатор Tr1 – это 30V трансформатор с дополнительной обмоткой 20В. Если вы не можете найти трансформатор с двумя обмотками вы можете использовать 2 трансформатора.

Максимальное напряжение на С5 будет 30V ∙ √2 – 1.4 = 41V. Поэтому я выбрал для С2 конденсатор с максимальным напряжением 80В, максимальным пиковым током 5000мА и максимальным постоянным током 3300мА.

Максимальная рассеиваемая мощность в R4 412/3k3 = 0.51W. Как правило, в таком случае берётся следующее по ряду значение, в данном случае 1 Вт. Но напряжение на R4 не будет постоянно 41V, а только в течение коротких периодов времени, поэтому можно использовать 0,5 Вт резистор.

T6 – это мощный транзистор. Его минимальный коэффициент усиления по току составляет 20, поэтому максимальный ток в Т3 2A/20 = 0.10A. Максимальная рассеиваемая мощность 41V ∙ 0.10A = 4.1W. Согласно справочнику, максимальная рассеиваемая мощность без радиатора 2 Вт, так что это транзистор нуждается в радиаторе. Не используйте TIP41, так как его VCE = 40В. Используйте TIP41A/B/C.

T1 может быть любым PNP транзистором. T2 может быть любым транзистором NPN. T4 и T5 могут быть любыми транзисторами с VCE  > 45В.

Максимальная рассеиваемая мощность R14 составляет 32 ∙ 0,5 = 4,5 Вт. Следующий доступный значение 5W.

ОУ U1 и U2 я использовал CA3140. Не используйте более дешевый LM741, они не подходят.

Если вы хотите получить напряжение на выходе больше или меньше 30 В, необходимо изменить не только трансформатор. Кроме того, необходимы рассчитанные на большее напряжение С2, С5, T4 и T5. Также необходимо пересчитать делители R19/R16 и R9/R10.

Сборка

Вы можете скачать печатную плату в нескольких форматах JPEG, EPS и HPGL здесь.

Компоненты, не включённые в печатную плату: трансформатор Tr1, диодная сборка G2, конденсаторы С5, С2 и диод D1. Они установлены в корпусе. Плюс конденсатора C5 подключается к контакту VSIN на плате, и его минус подключен к контакту VSGND на плате. С2 и D1 подключены непосредственно к выходным клеммам.

20В обмотка трансформатора подключена к контактам AC20A и AC20B на печатной плате.

Транзистор Т6, потенциометры P1 и P2, переключатель SW1 и светодиод D3 указаны на печатной плате, но не установлены на ней. Транзистор Т6 присоединён к радиатору и проводами подключен к плате. Остальные элементы выведены на переднюю панель и подключены к плате проводами. Выводы GND и OUT являются выходными клеммами. FB + и FBGND это контакты обратной связи. Я вывел их рядом с OUT и GND.

Рекомендуется использовать гнезда для U1 и U2 для их быстрой замены в случае поломки.

Оригинал статьи на английском языке (перевод Андрей Шпакунов для сайта cxem.net)

Простой регулируемый блок питания 0-30в

Как сделать зарядку для АКБ из блока питания компьютера?

При сборке зарядного блока соблюдают требования, делающие прибор пригодным для восстановления работы аккумулятора. Выходное напряжение не должно превышать 14,4 В. В противном случае источник питания быстро выйдет из строя.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки устройств различной мощности используют такие материалы и инструменты:

  1. Зажимы. Используются для подсоединения питающих кабелей к клеммам батареи.
  2. Резисторы R43. Рекомендуется приобрести детали номиналом 2,7 и 10 кОм.
  3. Отвертки. Потребуются крестовая и плоская насадки.
  4. Конденсаторы. Необходимый номинал – 25 В.
  5. Диоды 1N4007.
  6. Светодиодная лампочка. Рекомендуется выбирать элемент зеленого цвета.
  7. Силиконовый герметик.
  8. Мультиметр.
  9. Медные кабели. Потребуется 2 провода длиной 1 м.

Блок питания компьютера должен иметь такие параметры:

  • выходное напряжение – 12В;
  • номинальное входное напряжение 110/220 В;
  • потребляемая мощность – 230 В;
  • максимальная сила тока – 8 А.

Пошаговая инструкция


Зарядное устройство.

Компьютер питается от блока с напряжением 220 В, этот параметр для зарядного устройства должен составлять не более 14,4 В. Главная задача – снижение рабочего показателя.

Для этого используется резистор, обеспечивающий регулировку выходного напряжения во всех режимах. Процесс сборки зарядки своими руками включает такие этапы:

  1. Подготовка компьютерного блока. Деталь освобождают от лишних элементов, после чего отключают все кабели. Контакты разъединяют путем нагревания. Необходимо снять переключатель напряжения. Это позволяет избежать перегорания устройства. Удаляют оба кабеля, подведенных к конденсатору в цепи. На микросхеме находится 4 провода желтого цвета. Их демонтировать не нужно. Оставляют и 4 черных кабеля, а также 1 зеленый.
  2. Осмотр микросхемы. Провод желтого цвета подключается к конденсаторам на 12 В. Этого параметра недостаточно для зарядки автомобильной АКБ, поэтому детали заменяют элементами номиналом 25 В.
  3. Обеспечение автоматического включения блока. Если устройство встроено в компьютер, оно активируется при замыкании некоторых контактов. Необходимо снять средство защиты от перепадов напряжения. Защита принимает повышение параметра до 14,4 В за скачок, в результате чего зарядка перестает функционировать. Схема снабжена 3 оптронами, обеспечивающими связь между передатчиками входного и выходного напряжения. Деактивируют элементы путем замыкания контактов.
  4. Получение нужного значения напряжения. Для этого устанавливают плату TL431. Компонент настраивает напряжение, поступающее по всем каналам устройства. Для повышения рабочего параметра используют резистор. Однако он дает недостаточное напряжение. Встроенный резистор заменяют новым, имеющим сопротивление менее 2,7 кОм.
  5. Удаление транзистора. Элемент, расположенный рядом с платой TL431, может препятствовать нормальной работе зарядного блока. Его нужно снять.
  6. Стабилизация выходного напряжения. Необходимо улучшить параметры канала, пропускающего ток 12 В. Использовать вспомогательные схемы с напряжением 5 В нельзя. Требуемую нагрузку обеспечивает резистор с сопротивлением 200 Ом. Дополнительный канал снабжается элементом номиналом 68 Ом. После монтажа резисторов можно отрегулировать напряжение.
  7. Ограничение силы выходного тока. Этот параметр на выходе блока не должен превышать 8 А. Для получения нужного значения повышают сопротивление резистора, включенного в электрическую цепь обмотки трансформатора. Деталь заменяют элементом большего номинала. Старый резистор выпаивают, после чего фиксируют новый. После выполнения этого действия сила тока не будет повышаться даже при замыкании.
  8. Установка дополнительной схемы. Плата не входит в комплект блока, поэтому ее делают своими руками. Для этого потребуется реле с 4 клеммами на 12 В. Схему снабжают диодом, отражающим процесс зарядки. Если лампочка горит, зарядное устройство подключено к аккумуляторной батарее правильно.
  9. Обеспечение защиты от перепадов напряжения. 2 диода соединяются параллельно. Реле закрепляют на вентиляторе компьютерного блока силиконовым герметиком. При отсутствии такого средства используют болты.
  10. Подсоединение проводов с зажимами. Рекомендуется использовать разноцветные кабели, что позволяет соблюдать полярность. К зарядному блоку провода прикрепляют нейлоновыми стяжками, которые пропускают через просверленные заранее отверстия. Для измерения силы тока заряда устройство снабжают амперметром. К электрической цепи прибор подключается параллельным способом.
  11. Проверка работоспособности зарядного устройства.

↑ Начинаем переделку!

Отпаиваем все провода с выходных разъемов, оставляем по пять проводов желтого цвета (канал выработки напряжения +12 В) и пять проводов черного цвета (GND, корпус, земля), по четыре провода каждого цвета скручиваем вместе и спаиваем, эти концы впоследствии будут подпаяны к выходным клеммам ЗУ.

Снимаем переключатель 115/230V и гнезда для подсоединения шнуров.На месте верхнего гнезда устанавливаем микроамперметр РА1 на 150 — 200 мкА от кассетных магнитофонов, например М68501, М476/1. Родная шкала снята, вместо нее установлена самодельная шкала, изготовленная с помощью программы FrontDesigner_3.0, файлы шкал можно скачать с сайта журнала . Место нижнего гнезда закрываем жестью размерами 45×25 мм и сверлим отверстия для резистора R4 и переключателя рода измерений SA1. На задней панели корпуса устанавливаем клеммы Кл 1 и Кл 2.

Также, нужно обратить внимание на размер силового трансформатора, (на плате — тот который побольше), на нашей схеме (Рис. 5) это Тр 2

От него зависит максимальная мощность блока питания. Высота его должна быть не менее 3 см. Встречаются блоки питания с трансформатором высотой менее 2 см. Мощность таких 75 Вт, даже если написано 200 Вт .

В случае переделки ИБП типа АТ снимаем резисторы R26, R27 приоткрывающие транзисторы ключевого преобразователя напряжения VT3, VT4. В случае переделки ИБП типа АТХ снимаем с платы детали дежурного преобразователя.

Выпаиваем все детали кроме: цепей помехоподавляющего фильтра, высоковольтного выпрямителя VDS1, C6, C7, R18, R19, инвертора на транзисторах VT3, VT4, их базовых цепей, диодов VD9, VD10, цепей силового трансформатора Тр2, С8, С11, R28, драйвера на транзисторах VT3 или VT4, согласующего трансформатора Тр1, деталей С12, R29, VD11, L1, выходного выпрямителя, согласно схемы (Рис. 5).

У нас должна получиться плата примерно такого вида (Рис. 6). Даже если в качестве управляющего ШИМ-регулятора, переделываемого ИБП, используется микросхема типа DR-B2002, DR-B2003, DR-B2005, WT7514 или SG6105D проще их снять и сделать с нуля на TL494. Блок управления А1 изготавливаем в виде отдельной платы (Рис. 7).

Штатная диодная сборка в выпрямителе +12 В рассчитана на слишком слабый ток (6 — 12 А) — ее использовать не желательно, хотя для зарядного устройства вполне допустимо. На ее место можно установить диодную сборку из 5-вольтового выпрямителя (она на больший ток рассчитана, но имеет обратное напряжение всего 40 В). Так как в некоторых случаях обратное напряжение на диодах в выпрямителе +12 В достигает значения 60 В! , лучше установить сборку на диодах Шоттки на ток 2×30 А и обратное напряжение не менее 100 В, например, 63CPQ100, 60CPQ150 .

Конденсаторы выпрямителя 12-вольтовой цепи заменяем на рабочее напряжение 25 В (16-ти вольтовые нередко вздувались).

Индуктивность дросселя L1 должна быть в диапазоне 60 — 80 мкГн, его обязательно отпаиваем и измеряем индуктивность, часто попадались экземпляры и на 35 — 38 мкГн, с ними ИБП работает неустойчиво, жужжит при увеличении тока нагрузки больше 2 А. При слишком большой индуктивности, более 100 мкГн, может произойти пробой по обратному напряжению сборки диодов Шотки, если она была взята из 5-ти вольтового выпрямителя. Для улучшения охлаждения обмотки выпрямителя +12 В и кольцевого сердечника снимаем неиспользуемые обмотки для выпрямителей -5 В, -12 В и +3,3 В. Возможно придется домотать до оставшейся обмотки несколько витков провода до получения требуемой индуктивности (Рис. 8).

Если ключевые транзисторы VT3, VT4 были неисправными, а оригинальные не удается приобрести, то можно установить более распространенные транзисторы типа MJE13009. Транзисторы VT3, VT4 прикручены к радиатору, как правило, через изоляционную прокладку. Необходимо транзисторы снять и для увеличения теплового контакта, с обеих сторон прокладку промазать термопроводящей пастой. Диоды VD1 — VD6 рассчитанные на прямой ток не менее 0,1 А и обратное напряжение не менее 50 В, например КД522, КД521, КД510.

Все электролитические конденсаторы на шине +12 В заменяем на напряжение 25 В. При монтаже также надо учесть, что резисторы R17 и R32 в процессе работы блока нагреваются, их надо расположить поближе к вентилятору и подальше от проводов.Светодиод VD12 можно приклеить к микроамперметру РА1 сверху для освещения его шкалы.

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?

Чтобы батарея не вышла из строя, при восстановлении заряда соблюдают такие правила:

АКБ отсоединяют от бортовой сети автомобиля. Для этого снимают болты, удерживающие фиксатор аккумулятора. Устройство вынимают из гнезда и относят в отапливаемое помещение.
Корпус АКБ очищают от загрязнений

Особое внимание удаляют клеммам. Их очищают от остатков электролита зубной щеткой или наждачной бумагой

Главное – не удалить рабочее напыление.
Открыв банки АКБ, проверяют уровень электролита. Раствор должен полностью скрывать металлические пластины. При снижении уровня жидкости образуются газы, приводящие к взрыву. При необходимости банки заполняют дистиллированной водой.
Корпус осматривают на наличие сколов и трещин. При обнаружении крупных дефектов батарею заряжать нельзя.
При подключении зарядного прибора соблюдают полярность. Если все выполнено правильно, устройство подключают к сети. Снимать колпачки банок не нужно.

После восстановления заряда оценивают количество электролита. Если оно не изменилось, аккумулятор можно устанавливать в автомобиль.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

  1. Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
  2. Желтый: + 12В.
  3. Красный: + 5 В.
  4. Синий: —12В.
  5. Белый: —5В.
  6. Оранжевый: 3.3В.
  7. Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
  8. Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Зарядное из компьютерного блока питания

Первым делом, о чем хочется сообщить, это то, что многие элементы в блоке находятся под опасным для жизни напряжением, если есть сомнения в правильности ваших действий – не рискуйте, ни своим здоровьем, ни работоспособностью вашего БП.

Для переделки подойдет практически любой блок питания ATX

Но стоить обратить внимание на то, что есть более геморройные блоки, а есть менее. Для выбора «удобного» для переделки блока необходимо убедиться в том, что в блоке установлен ШИМ контроллер TL494 или его аналог (KA7500B)

По сути, этот ШИМ использовался практически на всех старых блоках AT и ATX мощностью 200 – 300 Вт.

Одни из самых распространенных и дешевых блоков являются блоки Codegen 300X и Codegen 300XA. Вот на них мы и остановимся более подробно. К стати, блоки питания Codegen 200, 250, 300 Вт имеют практически одинаковую схему и отличаются лишь номиналом некоторых элементов, они отлично подходит для переделки в зарядное.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300XA

Переделка такого блока будет включать в себя несколько шагов. Разбираем блок питания.

Выпаиваем все провода, которые использовались для подключения. Оставляем лишь черный провод (минус) и желтый провод (шина +12 В). Зеленый провод (Power ON) просто обрезаем и подключаем свободный конец на минус. С помощью замыкания зеленого провода на минус мы добьемся автоматического старта блока при включении в сеть.

Далее необходимо подключить вентилятор охлаждения на шину (– 12 В). В принципе, это можно и не делать, но будет один неприятный момент при подключении АКБ к зарядке. Вентилятор изначально питается с шины +12 В, при подключении АКБ к зарядке на шине + 12 В появляется напряжение и включается вентилятор. Некоторым это может очень не понравиться, так, что рекомендуем подключить красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Проверяем работоспособность блока. Блок должен запуститься автоматически, а на выходе должно быть напряжение 12В.

Перед всеми дальнейшими манипуляциями желательно найти схему блока или подобрать наиболее близкую. Ниже изображена схема Codegen 300XA.

Находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Выпаиваем его и измеряем сопротивление, оно составило 39 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 39 кОм.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть около 12 В.

Последним шагом станет поднятие напряжения до 14,2 В с помощью регулировки подстроечного резистора.

Подстроечный резистор лучше всего брать многооборотный, это даст легкую и точную настройку выходного напряжения.

Зарядное из компьютерного блока питания Codegen 300X

Манипуляции, по сути, будут такими же, добавятся лишь пара дополнительных шагов.

Отключаем все провода от блока. Оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В). Зеленый (Power ON) обрезаем и подключаем свободный конец на минус. Далее подключаем питания вентилятора охлаждения на шину (– 12 В). Красный провод вентилятора на минус блока, а черный на шину (– 12 В, бывший синий провод).

Тестируем работу. На выходе напряжение 12 В.

На схеме Codegen 300X находим резистор, через который первая нога TL494 соединяется с шиной +12 В., на схеме он помечен красным.

Далее выпаиваем его и измеряем сопротивление, у нашего блока оно составило 38 кОм. На место этого резистора ставим многооборотный подстроечный резистор максимальным сопротивлением на 200 кОм, предварительно выставив на нем сопротивление также 38 кОм.

Важно найти стабилитрон ZD1 и удалить его из платы. На схеме он зачеркнут

Если его не выпаять, мы не сможем поднять напряжение выше 13 В, т.к. блок уйдет в защиту.

Запускаем блок питания. На выходе напряжение должно быть почти 12 В.

Финишным этапом будет поднятие напряжения до 14,0 В с помощью регулировки подстроечного резистора. Выше 14,0 В напряжение не стоит подымать на этом БП без дальнейших изменений схемы, т.к. уже при напряжении 14,2 В будут наблюдаться проблемы с запуском блока. А 14,0 В это вполне достаточно для зарядки автомобильного АКБ.

Стоит отметить, что при неправильном подключении АКБ зарядное из блока питания ATX выходит из строя моментально, важно оснащать его хоть самыми простыми защитными схемами от переполюсовки на реле или полевику. Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда

Также в такое зарядное можно добавить вольтамперметр, защиту от переполюсовки или просто плату индикации заряда.

comments powered by HyperComments

Можно ли заряжать аккумулятор автомобиля блоком питания от ноутбука

В комплекте с ноутбуком идет блок питания, который с помощью дополнительных манипуляций, можно переделать в ЗУ для аккумулятора. Для заряда АКБ от блока ноутбука, следует подготовить несколько ламп накаливания, которые будут служить неким балластом цепи. Именно их горение будет говорить о том, что цепь подключена верно.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность

Цепь нуждается в одном балласте, но его необходимо правильно подобрать

Поэтому важно начинать с лампы минимального наминала. Если при проверочном подключении она будет гореть, значит можно попробовать более мощный аналог

Правильным выбором станет лампа с максимально допустимым номиналом.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность. Так, для получения самодельной зарядки, следует «минус» БП соединить сначала с лампой, а потом непосредственно с «минусом» АКБ. Плюсовые полюса двух устройство соединяются друг с другом напрямую, без перемычек.

Зарядка из БП компьютера

Блок питания компьютера представляет собой импульсный преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами.

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех

При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

Тестируем работу.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Некоторые нюансы

Проверив в работе наше зарядное устройство из блока питания, сделанное своими руками, можно немного дополнить его некоторыми полезными мелочами.

Чтобы видеть уровень зарядки наглядно, можно установить в данное зарядное устройство индикаторы стрелочного типа, либо цифровые. В нашем случае, были использованы два приборчика со стрелками от старых магнитофонов. Первый будет показывать уровень зарядного тока, а второй — показатель напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

В принципе, на этом процесс сборки завершен. Некоторые умельцы дополняют его прочими украшениями (светодиодные индикаторы, дополнительный корпус с ручками и т.д.), но это совсем необязательно, ведь главная цель данного устройства — заряжать АКБ автомобиля, с чем он успешно и справляется.

Целесообразность изготовления своими руками зарядки из блока питания компьютера вряд ли можно подвергнуть сомнению, ведь денежные затраты, в данном случае, практически отсутствуют.

Единственный нюанс заключается в том, что самостоятельная сборка из БП доступна далеко не каждому, ведь надо неплохо разбираться в электронике, чтобы грамотно и последовательно выполнить всю сборку.

Зарядное устройство из БП от компьютера

Началось всё с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов. Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания, алгоритм переделки следующий:

1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой. 2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.

3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату. 4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса. 5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

TL494 Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

6. Далее собираем схему.

Схема доработки…

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будете ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания, а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.

7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.

8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.

9. Припаиваем клеммы и идём тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство… Удачи всем на дороге!

Автор; Антон               Сумы, Украина

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 ( или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода. Далее подключаем тестер к блоку питания. Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор, мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

↑ Первое включение, тестирование

Правильно собранное, без ошибок, устройство запускается сразу, но в целях безопасности вместо сетевого предохранителя включаем лампу накаливания напряжением 220 В мощностью 100 Вт, она будет служить нам балластным резистором и в аварийной ситуации спасет детали схемы ИБП от повреждения.

Движок резистора R4 устанавливаем в положение минимального сопротивления, включаем зарядное устройство (ЗУ) в сеть, при этом лампа накаливания должна кратковременно вспыхнуть и погаснуть. При работе ЗУ на минимальном токе нагрузки радиаторы транзисторов VT3, VT4 и диодной сборки VD11 практически не нагреваются. При увеличении сопротивления резистора R4 начинает возрастать ток зарядки, при каком-то уровне вспыхнет лампа накаливания. Ну, вот и все, можно снимать ламу и ставить на место предохранитель FU1.

В случае если вы все-таки решились установить диодную сборку из 5-вольтового выпрямителя (повторимся, что она выдерживает по току, но обратное напряжение всего 40 В), включаем ИБП в сеть на одну минуту, а движком резистором R4 устанавливаем ток в нагрузку 2 — 3 А, выключаем ИБП. Радиатор с диодной сборкой должен быть теплым, но ни в коем случае не горячим. Если он горячий — значит, данная диодная сборка в данном ИБП долго не проработает и обязательно выйдет из строя.

Проверяем ЗУ на максимальном токе в нагрузку, для этого удобно использовать устройство , подключенное параллельно АКБ, которое позволит не испортить батарею длительными зарядами во время наладки ЗУ. Для увеличения максимального тока зарядки, можно несколько увеличить сопротивления резистора R4, но при этом не следует превышать максимальную мощность на которую рассчитан ИБП.

Подбором сопротивлений резисторов R34 и R35 устанавливаем пределы измерения для вольтметра и амперметра соответственно.

Оцените статью:

Лабораторный блок питания 0...30В, 0...2А | PRACTICAL ELECTRONICS

Лабораторный блок питания 0...30В, 0...2А

Лабораторный, как много в этом слове… Откуда такое название? Честно говоря, не знаю, но смею предположить, что из СССР, где лабораториями объявляли всё "мало-мальски" имеющее дело с точными измерениями. Например, в те времена, когда автор статьи занимался ремонтом и настройкой радиостанций для речного флота, на двери мастерской тоже красовалась вывеска что это какая - то лаборатория.

Но статья не об этом. Так зачем же он нужен этот самый лабораторный блок или источник питания? При практической работе с электронными схемами, будь то конструирование или ремонт, встаёт необходимость их от чего-то запитать. И не просто подключить к источнику питания нужной величины напряжения, но и подстраховаться, ограничив максимально допустимый ток через нагрузку, особенно когда идёт речь о первом включении. Так вот лабораторный блок питания и позволяет выставить выходное напряжение нужной величины и ограничить максимально допустимый ток через нагрузку.

Рассматриваемая схема имеет выходной диапазон для напряжения от 0 до 30 В и ограничение по току в пределах 0-2 А.

Схема электрическая принципиальная лабораторного блока питания

Схема электрическая принципиальная лабораторного блока питания

Регулятор напряжения выполнен на микросхеме LM723. Переменным резистором R19 регулируется выходное напряжение источника.

Схема регулятора тока собрана на транзисторах VT1, VT2, VT5 и VT6. Потенциометром R4 устанавливается желаемое ограничение по току. При нормальном режиме работы светодиод VD8 горит зелёным цветом. Если ток в цепи нагрузки превышает заданное значение, транзистор VT2 закрывается. Отрицательное напряжение на базе транзистора VT3 открывает его, при этом транзистор VT4 будет закрыт. Таким образом на транзисторе VT7 не будет напряжения смещения для работы. И ток через нагрузку не протекает. Транзистор VT1 открывается, т.к. на базе VT5 положительное напряжение. Схема будет находится в этом состоянии даже при отключении нагрузки.

Сбросить установившийся защитный режим можно кратковременным нажатием на кнопку «Reset» для закрытия транзистора VT1 и возврата работы схемы в нормальное состояние, при условии отсутствия КЗ в цепи нагрузки. Всё время пока продолжается перегрузка по току светодиод VD7 светится, сигнализируя о наличии КЗ.

Преимуществом схемы является использование дешевого выходного транзистора КТ819 в корпусе ТО-220, который вместе с платой крепится к теплоотводу.

Печатная плата лабораторного блока питания. Вид сверху

Печатная плата лабораторного блока питания. Вид сверху

Односторонняя печатная плата из фольгированного стеклотекстолита показана на рисунке. Она рассчитана под резисторы типа С2-23, МЛТ, SQP-5 (R5) конденсаторы К50-35, К10-17Б. Переменные резисторы следует использовать многооборотные, чтобы точно устанавливать выходные режимы напряжения и тока. Для визуального контроля показаний удобно использовать цифровые измерители, которые вместе с переменными резисторами и светодиодами устанавливают на передней панели корпуса блока питания. Трансформатор Т1 должен обеспечивать 24-30 В на вторичной обмотке при токе 3 А.

Для удобства навигации по разделу "Источники Питания" опубликована статья со ссылками на все конструкции с кратким описанием

Лабораторный блок питания 0...30В, 0...2А

⚡️Лабораторный блок питания своими руками

На чтение 5 мин Опубликовано Обновлено

В радиолюбительской практике всегда необходим лабораторный источник питания с широким диапазоном выходных напряжений и достаточным запасом тока нагрузки. Предлагается одна из таких несложных конструкций, позволяющая подключать несколько разных устройств одновременно.

При ремонте, разработке либо моделировании радиолюбительских конструкций иногда возникает необходимость иметь несколько источников питания. Предлагаемый блок питания позволяет получить четыре ступени регулируемого стабилизированного напряжения, плюс четыре ступени фиксированного нестабилизированного напряжения. Также есть возможность одновременно подключать нагрузку по переменному току выборочно от 6 до 28 В.

В радиолюбительской литературе встречается много схем (конструкций) лабораторных источников питания с большим диапазоном регулируемого выходного напряжения и большим максимальным током нагрузки. Однако авторы всегда обходят вниманием тот факт, что чем меньше выходное напряжение, тем, соответственно, меньше и максимальный выходной ток. Это связано с тем, что чем больше разница между входным и выходным напряжением при одном и том же токе нагрузки, тем большая мощность, рассеиваемая транзистором.

Так, например, при входном напряжении 20В и выходном 15В падение напряжения на транзисторе составит 5 Вт. При токе нагрузки 5А на транзисторе будет выделяться мощность 25 Вт. Если же установить выходное напряжение 5В при неизменном входном, падение напряжения на транзисторе составит 15 В. Соответственно, при том же токе нагрузки, равном 5 А, на транзисторе будет выделяться уже 75 Вт мощности, что потребует увеличения площади охлаждающего радиатора, либо применения более мощного силового транзистора.

Чтобы не превысить мощность, рассеиваемую транзистором в данном примере (25 Вт), ток нагрузки при выходном напряжении 5В не должен превышать 1,66 А. Чтобы получить максимальный ток нагрузки при уменьшении выходного напряжения, необходимо снижать входное напряжение, выполнив отводы от вторичной обмотки трансформатора.

Схема лабораторный блок питания

Предлагаемая принципиальная электрическая схема (рис. 1) позволяет получить четыре ступени регулируемого стабилизированного выходного напряжения с возможностью получения максимального тока на каждой ступени. Входное напряжение переключается с помощью SA2.1, SA3.1, в качестве которых используются тумблеры. Преимущество использования тумблеров — малые габариты (по сравнению с галетными переключателями), возможность коммутировать большие токи, двумя тумблерами можно получить четыре варианта выходного напряжения.

При изменении входного напряжения потребуется изменять и источник опорного напряжения для каждой ступени. В качестве источника опорного напряжения используется стабилитрон VD2, который питается от отдельного выпрямителя, выполненного на диодной сборке VDS1, подключенного к дополнительной обмотке трансформатора. Такое подключение стабилитрона улучшает стабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Опорное напряжение со стабилитрона через делители R2…R5, переключатели SA2.2, SA3.2 и потенциометр R11 поступает на базу VТ1. Наличие отдельного выпрямителя и делителя R2…R5 позволяет обойтись одним стабилитроном для получения четырех ступеней опорного напряжения. SA2 и SA3 на схеме показаны в нижнем положении, варианты выходных напряжений — на рис. 2.

На тиристоре VS1 выполнена защита стабилизированного блока питания от КЗ в нагрузке. В цепь нагрузки включен резистор R12, при превышении определенного тока падающее на нем напряжение поступает на управляющий электрод VS1, который открывается, шунтируя опорное напряжение на потенциометре R11. В результате транзисторы VT1…VT3 запираются, напряжение на выходе пропадает. Для возврата защиты в исходное состояние необходимо кратковременно нажать кнопку SB1.

Из-за высокого быстродействия защиты при подключении нагрузки, имеющей на входе емкость (начиная от 1,5…2 мкФ), из-за броска зарядного тока происходит ложное срабатывание защиты. В этом случае необходимо сначала подключить нагрузку, и лишь потом выставить нужное напряжение. Полностью отключить защиту можно с помощью SB2, при этом функцию защиты выполняет только предохранитель FU2 (расположен на передней панели).

С клеммы XS6 снимается регулируемое стабилизированное напряжение. Клемма XS7 подключена к выходу диодного моста VD1… VD4, напряжение на ней не стабилизировано, и зависит от положения переключателей SA2.1, SA3.1. Здесь можно подключать нагрузку, не требующую стабильности напряжения, защита от КЗ в нагрузке — предохранитель FU2. Вольтметр PV1 контролирует выходное стабилизированное напряжение, амперметр РА1 — ток нагрузки как стабилизированного, так и нестабилизированного напряжения.

Со вторичной обмотки трансформатора выведены клеммы XS1…XS4, напряжение с которых можно использовать для подключения низковольтного паяльника либо лампы подсветки. Лампа HL1, расположенная на передней панели, индицирует включенное состояние блока питания.

Настройка

Настройка схемы заключается в подборе величины резистора R12, который одновременно выполняет роль шунта амперметра РА1, на максимальный ток отсечки защиты (обычно тиристоры имеют большой разброс по чувствительности), подбору дополнительных резисторов R10, R14 в цепи приборов РА1, PV1 для калибровки показаний шкал приборов.

В авторском варианте при номинале резистора R12 0,2 Ом ток отсечки равнялся 8 А, шкала РА1 — 2,5 А, шкала PV1 — 25 В. Также желательно подобрать резисторы делителей R3, R4, R5 для того, чтобы в крайнем верхнем по схеме положении потенциометра R11 максимальные напряжения на каждом пределе соответствовали заданным.

Детали

Трансформатор TV1 выполнен на Ш-образном сердечнике сечением 5×2,5 см. Сетевая обмотка I — 836 витков ПЭВ-1 диаметром 0,31 мм, вторичная обмотка II: 6 В — 25 витков, 10В — 42 витка, 12В — 50 витков ПЭВ-1 диаметром 1,0 мм. Дополнительная обмотка III (40 В) — 155 витков ПЭВ-1 диаметром 0,2 мм. Тумблеры SA1 — ТП1-2, SA2, SA3 — ТЗ. В качестве приборов РА1 и PV1 использованы микроамперметры М5-2 с током отклонения 300 µА. Резистор R12 выполнен из отрезка нихромового провода диаметром 1,5 мм. Транзистор VT3 установлен на литом радиаторе, диоды VD1…VD4 — на отдельных П-образных радиаторах (рис. 3), остальные детали — на печатной плате размером 100×70 мм. Транзистор VT1 можно заменить на КТ815, VT2 — КТ817, VT3 — КТ808, КТ819.

Блок питания выполнен в корпусе размером 190x140x90 мм (рис. 4). Для улучшения охлаждения на левой боковой стенке корпуса (со стороны расположения радиатора транзистора VT3), а также на задней стенке просверлены отверстия диаметром 7 мм. Для получения большего выходного тока необходимо применить трансформатор TV1 большей мощности, увеличить емкость конденсаторов С2, С3 и, возможно, применить более мощный транзистор VT3. Несмотря на простоту конструкции, для автора блок питания уже много лет является неизменным помощником, а тиристорная защита многократно спасала от аварийных режимов не только блока питания, но и в испытуемых устройствах.

Мощный лабораторный блок питания / Хабр

Не так давно приобрёл паяльную станцию. Давно занимаюсь любительской электроникой, и вот настал момент когда точно осознал что пора. До этого пользовался батиным самопальным блоком, совмещавшим лабораторный блок питания и блок питания низковольтного паяльника. И вот встала передо мной проблема: паяльную станцию я ставлю, а старый блок держать ради хилого и не точного блока питания 0-30в 3А или таки купить нечто современное, с защитой по току и цифровыми индикаторами? Поползав по ебею понял что максимум что мне светит это за 7-10 тыс купить Китайский блок с током максимум в 5А. Жаба сказала своё веское «ква», руки зачесались и…


Теперь к сути. Сформировал требования к блоку: минимум 0-30В, при токах минимум 10А, с регулируемой защитой по току, и с точностью регулировки по напряжению 0.1В. И что б стало ещё интереснее — 2 канала, пусть и от общей земли. Установка напряжения должна быть цифровой, т.е. никаких переменных резисторов, только энкодеры. Фиксированные установки напряжения и запоминание — опционально.

Для индикации состояния выхода были выбраны цифровые китайские комбинированные индикаторы на ЖК, с диапазоном до 199В с точностью 0.1В и до 20А с точностью 0.01А. Что меня полностью устроило. А вот что забыл, так это прикупить к ним шунты, т.к. по наивности думал что они будут в комплекте.

Для первичного преобразования напряжения думал использовать обычный трансформатор с отводами через каждые 6В, коммутируемый релюшками с контроллера, а для регулировки выхода простой эмиттерный повторитель. И всё бы ничего, но когда узнал стоимость и габариты такого трансформатора (30В * 10А = 300вт), то понял что надо быть современнее и использовать импульсные блоки питания.

Пробежавшись по предложениям понял что ничего толкового на мои токи нет, а если и есть, то жаба категорически против. В связи с этим пришла мысль попробовать использовать компьютерные блоки питания, коих всегда у любого ITшника предостаточно. Были откопаны блоки по 350Вт, что обещало 22А по +5В ветке и 16А по 12В. Пробежавшись по интернету нашёл много противоречивых мнений по поводу последовательного соединения блоков, и нашёл умную статью на Радиокоте как это сделать правильно. Но перед этим решил рискнуть и таки взять и нахрапом соединить блоки последовательно, дав нагрузку.

… И получилось!
На фото последовательно соединены 3 блока. Де-факто на выходе 35В, 10.6А.

Далее возник вопрос: каким контроллером управлять. По идее ATMega328 тут идёт за глаза, но ЦАПы… Посчитав почём обойдётся хотя б 2 ЦАПа на 12 бит и посмотрев характеристики Arduino DUE с ними на борту, а так же сравнив кол-во требуемых ПИНов, понял что проще и дешевле и быстрее будет просто поставить эту ардуину в блок целиком, вместе с платой.

Постепенно на макетках родилась схема. Приведу её в общем виде, только для одного канала:

Схема бьётся на несколько функциональных блоков: Набор блоков питания ATX, блок коммутации БП, блок усилителя напряжения ЦАП Arduino, блок усилителя напряжения токового шунта, блок ограничения напряжения по заданному току.

Блок коммутации БП: В зависимости от заданного пользователем напряжения Ардуино выбирает какую ветку задействовать. Выбирается минимальная по напряжению ветка, на минимум +3В большая заданного. 3В остаются на неточности установки напряжения в блоках питания + ~1.2В просада напряжения на переходах транзистора + не большой запас. Одновременно задействованный ключ ветки активирует тот или иной блок питания. Например задав 24В надо активировать все 3 блока питания и подключить выход на +5в 3-го в цепочке, что даст на коллекторе выходного транзистора VT1 +29В, тем самым минимизируя выделяемую тепловую мощность транзистора.

Блок усилителя напряжения: Реализован на операционном усилителе OP1. ОУ используется Rail-to-Rail, однополярый, с большим напряжением питания, в моём случае — AD823. Причём выход ЦАП Ардуино имеет смещение нулевой точки = 0.54В. Т.е. если Вы задаёте напряжение выхода = 0, на выходе де-факто будет присутствовать 0.54В. Но нас это не устраивает, т.к. ОУ усиливает с 0, и напряжение тоже хочется регулировать с 0. Поэтому применён подстроечный резистор R1, вычитающий напряжение. А отдельный стабилизатор на -5В, вместо использования -5В ветки блока питания, используется ввиду нестабильности выдаваемого блоком питания напряжения, меняющимся под нагрузкой. Выход же ОУ охвачен обратной связью с выхода VT1, это сделано что б ОУ сам компенсировал изменения напряжения в зависимости от нагрузки на выходе.

Кстати, о AD823 из Китая по Ебею: день промучился, понять не мог, почему схема не работает от 0 на входе. Если больше 1.5В то всё становится нормально, а иначе всё напряжение питания. Уже подумав что сам дурак, нарвался на рассказ как человек вместо AD823 получил с Китая подделку. Тут же поехал в соседний магазин, купил там, поставил и… О чудо — всё сразу заработало как надо. Игра, найди отличия (подделка в кроватке, справа оригинал. Забавно что подделка выглядит лучше):

Далее усилитель напряжение токового шунта. Поскольку токовый шунт достаточно мощный, то и падение напряжения на нём мало, особенно на малых токах. Поэтому добавлен OP2, служащий для усиления напряжения падения шунта. Причём от быстродействия этого ОУ зависит скорость срабатывания предохранителя.

Сам предохранитель, а точнее блок ограничения тока, реализован на компараторе OP2. Усиленное напряжение, соответствующее протекаемому току, сравнивается с напряжением, установленным электронным потенциометром и если оно выше — компаратором открывается VT2, и тот сбрасывает напряжение на базе выходного транзистора, по сути выключая выход. В работе это выглядит так:

Теперь к тому, почему в качестве шунта у меня дроссель. Всё просто: как я писал раньше — я просто забыл заказать шунты. А когда уже собирал блок и это выявилось, то ждать с Китая показалось долго, а в магазине дорого. Поэтому не долго думая, порылся в распайке старых компьютерных блоков питания и нашёл дроссели, почти точно подошедшие по сопротивлению. Чуть подобрал и поставил. Дополнительно же это даёт защиту: В случае резкого изменения нагрузки, дроссель сглаживает ток на время, достаточное что б успел отработать ограничитель тока. Это даёт отличную защиту от КЗ, но есть и минус — импульсные нагрузки «сводят блок с ума». Впрочем, для меня это оказалось не критично.

В итоге у меня получился вот такой блок питания:

Надписи на лицевой части сделаны с помощью ЛУТа. Индикаторы работы блоков питания выведены на 2-х цветный светодиод. Где красный запитан от дежурных +5в и показывают что блок готов к работе. А зелёный от Power_Good, и показывает что блок задействован и исправен. В свою очередь транзисторная развязка обеспечивает гашение красного светодиода и если у блока проблема — потухнет и красный и зелёный:

Маленькие экраны показывают заданные параметры, большие — состояние выхода де-факто. Энкодерами вращением устанавливается напряжение, короткое нажатие — вкл/выкл нагрузки, длинное — выбор режима установки напряжения/максимального тока. Ток ограничен 12.5А на канал. Реально в сумме 15 снимается. Впрочем — на той же элементной базе, с заменой блоков питания на нечто 500-т Ваттное, можно снимать и по 20. Не знаю, стоит ли приводить тут код скетча, простыня большая и достаточно глупая, + везде торчат хвосты под недоделанный функционал вроде коррекции выходного напряжения по АЦП обратной связи и регулировки скорости вентилятора.

Напоследок, пара слов. Оказалось что Arduino DUE при включении после длительного простоя может не начать выполнять программу. Т.е. включаем плату, думаем что сейчас начнёт выполняться наша программа, а в ответ тишина, пока не нажмёшь reset. И всё бы ничего, но внутри корпуса reset нажимать несколько затруднительно.
Поискал по форуму, несколько человек столкнулось с такой же проблемой, но решения не нашли. Ждут когда разработчики поправят проблему. Мне ждать было лениво, поэтому пришлось решать проблему самому. А решение нашлось до безобразия примитивное, впаять электролитический конденсатор на 22мкФ в параллель кнопке. В результате, на момент запуска, пока идёт заряд этого конденсатора, имитируется нажатие кнопки reset. Отлично работает, прошиваться не мешает:

В заключение:
По-хорошему надо повесить на все радиаторы датчики температуры и регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры, но пока меня устроила и платка регулятора скорости вентилятора из какого-то FSPшного блока питания.

Ещё хотелось бы через АЦП обратную связь с блоком коммутации на случай залипания релюшки, а так же обратную связь по выходу, дабы компенсировать температурный дрейф подстроечных резисторов (в пределах 0.1в на больших напряжениях бывают отклонения).

А вот кнопки памяти и фиксированные настройки по опыту использования кажутся чем-то не нужным.

Лабораторный блок питания с ампер-вольтметром на базе компьютерного БП (0-30В, 11А max)

Обычно для переделки компьютерных блоков питания используют блоки ATX, собранные на микросхемах TL494 (KA7500), но в последнее время такие блоки не попадаются. Их стали собирать на более специализированных микросхемах, на которых сложнее сделать регулировку тока и напряжения с нуля. По этой причине был взят для доработки старый блок типа AT на 200W, который был в наличии.

Содержание / Contents

1. Вмонтирована плата зарядного устройства от мобильного телефона Nokia AC-12E с доработкой. В принципе можно использовать и другие зарядные устройства.

Доработка заключалась в перемотке III обмотки трансформатора и установке дополнительного диода и конденсатора. После переделки блок стал выдавать напряжения +8V для питания вентилятора и вольтметра-амперметра и +20V для питания микросхемы управления TL494N.

2. С платы блока AT выпаяны детали самозапуска первичной цепи и цепи регулировки выходного напряжения. Также были удалены все вторичные выпрямители.


Выходной выпрямитель переделан по мостовой схеме. Использованы три диодных сборки MBR20100CT. Дроссель перемотан — диаметр кольца 27 мм, 50 витков в 2 провода ПЭЛ 1 мм. В качестве нелинейной нагрузки применена лампа накаливания 26V 0,12A. С ней напряжение и ток хорошо регулируются от нуля.
Для обеспечения устойчивой работы микросхемы изменены цепи коррекции. Для грубой и точной регулировок напряжения и тока применено особое подключение потенциометров. Такое подключение позволяет плавно изменять напряжение и ток в любом месте при любом положении потенциометра грубой регулировки.

Особого внимания требует шунт, провода для регулировки и измерения должны подключатся непосредственно к его выводам, так как напряжение, снимаемое с него невелико. На схеме эти подключения показаны фиолетовыми стрелками. Измеряемое напряжение для цепи регулирования снимается с делителя с коррекцией для устранения самовозбуждения в цепях управления.
Верхний предел установки напряжения подбираются резисторами R38, R39 и R40. Верхний предел установки тока подбирается резистором R13.


3. Для измерения тока и напряжения применен вольтметр-амперметр


За основу взята схема «Суперпростой амперметр и вольтметр на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71.
В схему введена регулировка баланса ОУ при измерении тока, что позволило резко улучшить линейность. На схеме это потенциометр «Баланс ОУ», напряжение с которого поступает на прямой или инверсный входы (подбирается, куда подключить, на схеме обозначено зелеными линиями).
Автоматический выбор диапазона измерения реализован программно. Первый диапазон до 9,99A с указанием сотых долей, второй до 12A с указанием десятых долей ампера.

4. Программа для микроконтроллера написана на СИ (mikroC PRO for PIC)и снабжена комментариями.

Конструктивно все элементы размещены в корпусе блока AT. Плата зарядного устройства закреплена на радиаторе с силовыми транзисторами. Сетевые разъемы убраны и на их месте установлен выключатель и выходные зажимы. Сбоку на крышке блока находятся резисторы установки напряжения и тока и индикатор вольтметра-амперметра. Закреплены они на фальшпанели с внутренней стороны крышки.

Чертежи выполнены в программе Frontplatten-Designer 1.0. Междукаскадный трансформатор блока AT не переделывается. Выходной трансформатор блока AT тоже не переделывается, просто средний отвод, выходящий из катушки, отпаивается от платы и изолируется. Выпрямительные диоды заменены на новые, указанные в схеме.
Шунт взят от неисправного тестера и закреплен на изоляционных стойках на радиаторе с диодами. Плата для вольтметра-амперметра использована от «Суперпростого амперметра и вольтметра на супердоступных деталях (автовыбор диапазона)» от Eddy71 с последующей доработкой (перерезаны дорожки, согласно схемы).

В качестве базового блока использован блок AT 200 W. К сожалению, он имеет довольно маленький радиатор для силовых транзисторов. При этом вентилятор подключен к напряжению 8 Вольт (для уменьшения создаваемого шума), поэтому токи больше 6 – 7 Ампер, снимать можно только кратковременно, во избежание перегрева транзисторов.Файлы схем, плат, чертежей и исходники и прошивка
▼ Fayly.zip  70,3 Kb ⇣ 604 • How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Laboratory Power Supply
• Суперпростой амперметр и вольметр на супердоступных деталях II (автовыбор диапазона)
• 3 digits Digital volt meter

Иван Внуковский, г. Днепропетровск

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Делаем лабораторный блок питания своими руками

Что такое обычные блоки питания, которые присутствуют в большинстве устройств, мы уже подробно обсудили в отдельном материале. Однако, любой радиолюбитель очень хотел бы иметь свой лабораторный блок питания, который бы имел индикационную панель и показывал бы напряжение и допустимый ток, который он выдает в текущий момент. Существуют, безусловно, и более хитрые устройства, которые выдают не только постоянный ток, но и напряжение с другой формой сигнала. Обо всем этом и даже немного больше обсуждается в нашей сегодняшней статье.

Мы также приведем перечень необходимых деталей для того, чтобы собрать лабораторный блок питания своими руками у себя дома. Кстати, такие блоки еще называют регулируемыми, так как силу выдаваемого сигнала можно регулировать и измерять.

Любители создают регулируемые блоки питания очень большой мощности, которые позволяют питать довольно мощные электрические устройств. Многое из необходимого сегодня можно найти в старом гараже либо, на Allexpress.

Простой лабораторный блок питания с фиксированными напряжениями

Стабилизированный блок питания имеет несколько фиксированных значений выходного напряжения, которые устанавливают нажатием на соответст вующие кнопки. Он обеспечивает выходной ток до 2,7 А и снабжен защитой от токовых перегрузок. Благодаря применению импульсного стабилизатора он обладает высоким КПД при любом значении выходного напряжения.

Устройство БП

Блок питания формирует семь фиксированных значений выходного напряжения: 3, 5, 7, 9, 12, 18 и 24 В или другие, которые можно устанавливать, по своему желанию, в процессе налаживания. Его основа — импульсный понижающий стабилизатор напряжения, собранный на микросхеме DA1 и мощном полевом переключательном транзисторе VT3. В узле управления применена микросхема К174КП3 (DA2). Микросхема DA2 совместно с транзистором VT2 защищают блок питания от перегрузки по выходному току.

Благодаря использованию недорогой специализированной микросхемы LM723CN, представленный в статье источник питания отличается высокими эксплуатационными характеристиками при малом количестве деталей , а использование вместо питающего трансформатора преобразователя для питания галогенных ламп позволило сделать его компактным и легким.

  • напряжение питания сети – 220 В;
  • потребляемая мощность – до 35 Вт;
  • максимальное выходное напряжение – 20 В постоянного тока;
  • пульсации выходного напряжения – не более 20 мкВ;
  • максимальный выходной ток – 1 А постоян ного тока;
  • регулировка выходного напряжения – плав ная, в диапазоне 2…20 В;
  • тип токовой защиты – ограничение выходно го тока;
  • регулировка ограничения тока – плавная, в диапазоне 60… 1000 мА; индикац ия выходного напряжения/тока – с помощью аналогового микроамперметра.

Принципиальная схема используемого электронного трансформатора

Двуполярный лабораторный блок питания

В инженерной и радиолюбительской практике есть необходимость иметь удобный регулируемый двуполярный стабилизатор напряжения с подходящим диапазоном подстройки обоих напряжений , то есть как положительной , так и отрицательной полярности. Кроме того, необходимо сохранять заданное отношение между этими двумя напряжениями в полном диапазоне регулирования и иметь автоматическое отключение второго напряжения , если первое напряжение было уменьшено , например , из-за перегрузки или короткого замыкания . Естественно, что регулировка выходного напряжения обоих стабилизаторов должна осуществляться одним переменным резистором .

Схема упрощенного варианта двуполярного стабилизатора, отвечающего изложенным критериям. Если необходима прецизионная работа устройства, то его можно дополнить усилителем сигнала ошибки. Для этой цели используется, например, схема на основе ОУ с соответствующими напряжениями питания.

Проверка работоспособности одной из популярных схем лабораторного блока питания в симуляторе и реализация в железе. Блок питания показал вполне не плохие результаты.

Решил пополнить свою лабораторию двух-полярным блоком питания. Промышленные блоки питания с необходимыми мне характеристиками довольно дороги и доступны далеко не каждому радиолюбителю, поэтому решил собрать такой блок питания сам.

Лабораторный блок питания своими руками

За основу своей конструкции, я взял распространенную в интернете схему блока питания. Она обеспечивает регулировку по напряжению 0-30В, ограничение по току в диапазоне 0,002-3А.

Для меня это пока более чем достаточно, поэтому я решил приступить к сборке. Да, кстати схема этого блока питания одно-полярная, так что для обеспечения двух-полярности – придётся собирать две одинаковые.

Сразу скажу, что силовой транзистор Q4 = 2N3055 в данном блоке питания ( в этой схеме) не подходит.

Силовой транзистор Q4

Он очень часто выходит из строя при коротком замыкании и ток в 3 ампера практически не тянет! Лучше всего и гораздо надёжнее, поменять его на наш родной совковый КТ819 в металле. Можно поставить и КТ827А, этот транзистор составной и в этом случае надобность в транзисторе Q2 отпадает и его, а так же резистор R16 можно не ставить и базу КТ827А подключить на место базы Q2. В принципе можно транзистор и резистор и не удалять (при замене на КТ827А), всё работает и с ними и не возбуждается. Я сразу поставил наши КТ827А и не удалял  транзистор Q2 (схему не менял), а заменил его на BD139 (КТ815), теперь и он не греется, правда вместе с ним надо заменить R13 на 33к. Выпрямительные диоды у меня с запасом по мощности. В исходной схеме стоят диоды на ток 3 А, желательно поставить на 5 А (можно и поболее), запас лишним никогда не будет.

Вот список применённых в схеме элементов;

Печатную плату автора я повторять не стал, а перерисовал её по своему и сделал, как мне кажется, гораздо удобней (не говоря о том что я на треть уменьшил её в размерах).

В качестве измерителя (индикаторов), после поисков в просторах “инета”, было принято решение использовать схему на микроконтроллере Atmega8, позволяющую реализовать два вольтметра и два амперметра с использованием одного дисплея.

За основу корпуса блока питания, был взят корпус от нерабочего ИБП, который мне подарили друзья из сервисного центра. Ну а дальше немного терпения, и пилил, точил, кромсал. Процесс сборки блока питания запечатлел, и некоторые подробности предоставляю Вашему вниманию.

Да, кстати печатные платы которые я собрал, немного отличаются от печатки, которую я выложил в архиве. Просто после сборки передвинул детали и “положил” на плату конденсатор, это как оказалось, может быть очень полезно для экономии места в корпусе.

Так как, у меня силовые транзисторы прикреплены к радиатору просто через термо-пасту, то потребовалось изолировать их радиаторы друг от друга и от корпуса. Для этого я в авто-магазине прикупил пластмассок, через которые и прикрепил радиаторы к корпусу БП.

Потом конечно же всё проверил и прозвонил, всё оказалось замечательно, ничего, нигде не касается и не коротит.

Для обеспечения температурного режима элементов блока питания, разметил и высверлил в корпусе вентиляционные отверстия для отвода тепла, потом немного покрыл корпус грунтовкой, чтобы выявить какие остались косячки.

Под чутким руководством Кирилла (Kirmav) прошил микроконтроллер и проверил работу индикатора, пока что без калибровок.

Вольтметры работают нормально, амперметры нагрузить было нечем, но скорее всего тоже работают, так как касаюсь пальцами контактов на плате, значения на индикаторе меняются.

Потом перемотал (вернее домотал) силовой трансформатор. Раньше на нём была одна силовая обмотка на 24 В переменки, домотал ещё одну для второго канала БП, благо – тор, и разбирать ничего не нужно. Так же добавил ещё одну обмотку на 8,5 вольт переменки (примерно 12В постоянки), проводом 0,5 мм. Запитал от этой обмотки индикатор и куллер с регулятором оборотов, всё вроде нормально работает.

Имейте в виду, что для данного блока питания необходим трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками.
Трансформатор с вторичной обмоткой со средней точкой не подойдёт! Стабилизатор 7805 греется, но в принципе рука держит, значит температура его около 35-40 С, с заменой радиатора думаю все станет лучше. Регулировка для куллера была выдрана из комповского БП и в общем то работает нормально.
Немного греются диоды на плате индикатора (диодный мост), но думаю не так страшно. Начал красить корпус, потом уже после того, как его покрасил, только на фотографии заметил, что не прокрасил заднюю часть лицевой панели, а она выглядывает из за корпуса и вид её не очень, придется заново её перекрасить. Забыл сказать про индикатор, вольтамперметр. Автор этого вольтамперметра, пользователь [email protected] с сайта c2.at.ua. За основу моего индикатора, была выбрана та схема, где на одном дисплее реализуются два вольтметра и два амперметра.

Принципиальные схемы

Сначала я собрал эту схему, но в процессе наладки выявилось то, что данная схема хорошо работает там, где два источника с общим минусом, а вот в двух-полярном блоке питания она совершенно не желает отображать отрицательные величины. Долго мне пришлось повозиться, прежде чем на появились положительные результаты.

И вот, наконец, на основе наработанной другим человеком схемы, нескольких дней “плясок с бубном”, работой с протеусом, кучей потраченного времени и нервов, я построил свою, которая способна показывать величину отрицательного плеча. Правда она показывает её в положительной полярности, но это не сильно печально, главное, что она уже работает, и я связался с автором прошивки и попросил его немного изменить прошивку так, чтобы ко второму каналу индикатора (U2 и А2), программа просто пририсовывала бы минусы к выводимым показаниям (надеюсь на его помощь). Но это уже так, просто эстетический момент, главное что схема уже работает.
Прошу знатоков посмотреть схему и оценить номиналы (в амперметре подобраны методом тыка, но погрешность очень мала и меня более чем устраивает).

Потом сделал печатку для индикатора, собрал всё в кучу и проверил. Вольтметры заработали оба и амперметр положительного плеча тоже. Плюс ко всему, сегодня твердо уяснил для себя, что все надо проектировать заранее, а потом уже пилить и вытачивать. Ну да ладно это все мелочи. В общем посидел, покипел и кое что дорисовал, потом проверил отрицательный амперметр – все работает. В связи с этим выкладываю свою печатку вольт-амперметра, может кому и сгодится.

Плату собирал из того, что было под руками. Для шунта взял 45 см. медного провода, диаметром 1мм и намотал его спиралью и впаял в плату. Я конечно понимаю, что медь не лучший материал для шунта (конечно же не в коем случае не прошу следовать моему примеру), но меня пока устраивает, а дальше будет видно.

В печатке которую я вытравил себе – немного “накосячил” с диодным мостом (видно на фото платы), но переделывать было уже лень – вышел из положения перекрестив диоды, после этого печатку поправил (в архиве исправленный вариант). Так же на схеме и на печатке есть разъём для подключения куллера.

Силовой транзистор Q4

Хочу сказать, что после того как схема заработал, я прямо таки полюбил протеус, не плохо оказывается работает, и уяснил для себя, что чтобы добиться желаемого результата, надо расширять свои познания в разных областях, и естественно учиться. Ещё один вечер пришлось посвятить черчению передней панели. Дело это хоть и не сложное, но все же нудное и требует много терпения.

Интересная статья: Несколько фактов о РКН (Реле контроля напряжения)

Для черчения, я в основном использую программу “Компас 3D”. Не знаю кому как, но мне почему то проще сначала сделать 3D-модель, а уже потом на её основе изготовить чертёж. Мне как то в свое время стало просто интересно что нибудь в “Компасе” начертить, чтобы соблюсти все размеры и прочее, решил попробовать, и как то это всё затянуло. Я конечно не владею Компасом на ура, но на базовом уровне вполне себе ничего. Ну и помимо Компаса – некоторая доработка передней панели в фотошоп.

Я уже говорил, что попросил автора схемы и прошивки – немного переделать саму прошивку, и вот наконец-то при его поддержке (спасибо ему огромное), удалось изменить приветствие при включении блока питания, а так же дорисовать долгожданный минус в отрицательном плече второго канала индикатора (мелочь, а приятно).У меня это теперь выглядит вот так.

Блок питания на 9 вольт

Ну, и специально для тех, кто решит повторить данную конструкцию, он сделал общий вариант приветствия при включении блока питания, который выглядит следующим образом (ну и конечно-же минусы в отрицательном плече).

Специально для тех кому интересно, выкладываю так же в прикреплённом архиве печатку платы контроля работы куллера. Я её перерисовал с готовой платы которая была изъята из комповского бп – должна работать.

При испытании собранного БП – решил проверить усилочик, отданный мне в дар. Блок питания успешно справился со своей задачей (обеспечил требуемое напряжение и ток для проверки) правда больше полутора ампер усилок не потреблял в момент проверки.

Для тех, кто решит собирать данный блок питания, скажу, что схема проверенная, повторяемость 100%, при правильной сборке из исправных, проверенных деталей, в налаживании практически не нуждается.

Мощный лабораторный блок питания

Правда регулировка напряжения и тока раздельная для каждого канала, но это может и лучше с одной стороны. В архиве установка FUSE (фузов), которые соответствуют работе от внутреннего генератора 4MHz, скрин установки для программы PonyProg.

У шины питания Vbus (+5 В) USB-порта по потребляемому от неё внешним устройством мощности параметры весьма скромные и если немного переборщить, то можно спалить материнскую плату персонального компьютера. С помощью предлагаемой схемы блока питания для USB порта, можно подсоединить к компьютеру или ноутбуку внешнее USB-устройство, потребляющее большую мощность.

Импульсный источник с параметрами 5V 5A

Схема достаточно проста в изготовлении в домашних условиях, минимум дефицитных деталей и настройки. Стабильна в работе. Преобразователи напряжения         Подборка схем и конструкций преобразователей напряжения изготовленных своими руками.

Блок питания для радиолюбителя

Рано или поздно перед радиолюбителем возникает проблема изготовления универсального БП, который пригодился бы на все случаи жизни. То есть имел достаточную мощность, надёжность и регулируемый в широких пределах, к тому же защищал нагрузку от чрезмерного потребления тока при испытаниях и не боялся коротких замыканий. Стабилизаторы напряжения схемы и конструкции. Подборка радиолюбительских схем и конструкций стабилизаторов напряжения собранных своими руками.

Схемы блоков питания. Импульсный БП к паяльнику с термостатом       Основу аналоговой части составляет дифференциальный усилитель, собранный на операционном усилителе DA1. Конструкция его произвольная. Все зависит от вкуса и способностей радиолюбителя

Им можно подсоединить любую радиолюбительскую разработку с напряжением от 1 до 35 В и которой не боится больших токов нагрузки, поскольку введена токовая защита Представляю вниманию радиолюбителей варианты схем и конструкций простых и не очень , удобных и надежных лабораторных блоков питания для домашней мастерской. В просторах интернета, можно найти много схем лабораторных БП, поэтому данные схемы никак не претендует на шедевр, а призвана лишь помочь радиолюбителям, немного оснастить свою мастерскую или рабочее место. Также рассмотрены варианты переделки компьютерных ATX блоков питания в лабораторные

Простой БП на 22А

Проще некуда, схема состоит из понижающего трансформатора, выпрямительного моста на Д242, стабилизатора напряжения и трех транзисторов КТ827

Схема защиты блока питания или зарядного устройства от короткого замыкания

Представленные ниже радиолюбительские схемы защиты блоков питания или зарядных устройств могут совместно работать практически с любыми источниками – сетевыми, импульсными и аккумуляторными батареями. Схемотехническая реализация этих конструкция относительна проста и доступна для повторения даже начинающим радиолюбителем.

Также для защиты БП можно использовать схемы ограничителя тока и защиту нагрузки от возможного перенапряжения.

Защита от переполюсовки блока питания

Рассмотрено несколько вариантов схем защиты от переполюсовки, в.т.ч быстродействующая схема зашиты на полевом транзисторе, которая проверена в работе в конструкции автомобильного ЗУ собранного своими руками из компьютерного БП и главное она не требуют почти никакой настройки и регулировки.

Простой регулятор тока сварочного трансформатора  Эта схема регулятора тока предельно проста и выполнена на доступной элементной базе и проста в управлении

Схемы блоков питания. Сетевой источник переменного тока   У меня реализована такая идея. Перематываете трансформатор максимально большой мощности (из имеющихся у вас) так, чтобы сделать восемь вторичных обмоток

Умножитель напряжения

Cхемы умножителей напряжения позволяют значительно снизить вес и габариты финального устройства. Для понимания работы любого умножителя напряжения, рассмотрим принципы построения таких устройств. Их можно условно поделить на симметричные и несимметричные.

Схемы блоков питания. Самодельный бесперебойник. С выходной мощностью до 220 Ватт, в качестве батареи взяли аккумулятор от автомобиля Преобразователи напряжения из 12 В постоянного в 1000В. Его можно использовать для запитки фотоэлектронного умножителя, но от него можно запитать счетчик Гейгера и другие высоковольтные приборы.

Транзисторный регулятор напряжения

Роль регулирующего элемента в схеме выполняет мощный транзистор, причем конструкция на столько проста, что ее может повторить любой, даже неопытный радиолюбитель, затратив при этом минимум времени и средств

Устройство токовой защиты в двухполярном БП

Данная радиолюбительская разработка моментально уменьшает питание до нуля на обоих плечах, и таким образом обладает триггерным эффектом Стабилизированный блок питания 5-9 B 500 мА с защитой на реле. Его можно использовать для любых радиотехнических исполнений с напругой 4,5-6 В, 9 В и током потребления до 500 мА

Малогабаритный блок питания

Этот БП имеет параметрический стабилизатор тока и компенсационный стабилизатор напряжения. Поэтому он не боится короткого замыкания по выходу, и выходной транзистор стабилизатора практически не может выйти из строя. Конструкция двухполярного импульсного блок питания

В момент включения блока питания в сеть осуществляется выпрямление переменного напряжения электросети диодным мостом, пульсацию от которого сглаживается емкостным фильтром на конденсаторах. Для снижения величины тока заряда, проходящего через эти конденсаторы, в схему добавлен резистор. Затем выпрямленное напряжение поступает на полумостовой инвертор, построенный на транзисторах. Самодельный источник бесперебойного питания

Краткие теоретические сведения о построение и работе источников бесперебойного питания, а также рассмотрена конструкция самодельного ИБП. Блок зарядки мощной батареи конденсаторов. Электронная конструкция с некоторой периодичностью разряжает мощную конденсаторную батарею на индуктор, потом на следующий, и так по цепочке. Блок питания на 12 вольт схема

Интересный материал: Металлоискатель Фортуна подробная инструкция

Сетевое напряжение поступает через предохранитель на первичную обмотку силового трансформатора. С его вторичной обмотки снимем уже пониженное напряжение на 20 вольт при токе до 25А. При желании этот трансформатор можно сделать своими руками на основе силового трансформатора от старого лампового телевизора. Блок аварийного питания

В российской глубинке до сих пор случается частое отключение электроэнергии, что серьезно меняет устаканившийся образ жизни в нелучшую сторону. Решить возникшую проблему очень легко.

ШИМ регулятор подборка схем

Регулировать значения уровня напряжение питания можно с помощью регуляторов с широтно-импульсной модуляцией. Преимущество такой настройки состоит в том, что выходной транзистор работает в режиме ключа и может быть только в двух состояниях – открытом или закрытом, что исключает его перегрев, а значит использование большого радиатора и как следствие снижает расходы на электроэнергию. Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника  Аккумуляторную батарею любого мобильного компьютера, требуется периодически заряжать, а как это можно сделать находясь на отдыхе или на рыбалке. Адаптер автомобильный для подключения ноутбука или планшетника. Очень даже просто, вам достаточно собрать и использовать обычный автомобильный адаптер для бортовой сети автомобиля, собрать который очень легко и просто.

Двухполярный блок питания на 24 вольта. Этот преобразователь с двухполярным питанием отлично подойдет для питания УНЧ средней мощности до 150 ватт, но если поменять ключи на более мощные можно получить и более высокие значения. Схема самодельного эквивалента нагрузки для проверки блоков питания  Для проверки и регулировки мощных блоков питания необходима низкоомная регулируемая нагрузка с допустимой мощностью рассеивания до сотни ватт. Применение переменных сопротивлений не всегда реально, в основном из-за мощности допустимой рассеивания. Блок питания на 9 вольт. Если у вас есть всего один мощный транзистор, то этого вполне достаточно, чтобы собрать простой блок питания с выходным напряжением 9В и с приемлемыми характеристиками, кроме того рассмотрим в рамках данной статьи конструкции и поинтересней.

В сельской местности для безопасного использования бытовой техники, требуется однофазный стабилизатор напряжения 220В, который при сильной просадки напряжения в сети поддерживает на выходе номинальное выходное напряжение в 220 вольт.

Хочу предложить простую схему самодельного блока питания для автомагнитолы. Она содержит всего два транзистора, но в ней имеется защита от короткого замыкания. Как определить внутреннее сопротивление источника питания. Очень важным параметром самодельных блоков питания является внутреннее сопротивление источника питания, это такая количественная характеристика БП, которая описывает величину энергетических потерь при прохождении через блок питания нагрузочного тока.

Функциональная индикация для блока питания

В ряде проведения некоторых радиолюбительских экспериментов требуется контролировать основные параметры блоков питания для этого я собрал приставку цифрового амперметра и вольтметра для БП, но затем я решил добавить функций, выполняемых микроконтроллером и повесил на него функцию измерения температуры силовых транзисторов. Ведь вполне может появиться ситуация применения БП на пределе его технических параметров и тут появляется опасность теплового пробоя полупроводников радиокомпонентов.

Схема сетевого фильтра

Эти устройства стали обязательным атрибутом оргтехники, бытовой техники и многих радиолюбительских приборов. Это устройство защищает цепи питания электронной аппаратуры от высокочастотных и импульсных помех, возможных скачков напряжения.

Схема сетевого фильтра

Иногда, для различных радиолюбительских экспериментов, просто необходим источник высокого напряжения. Для этих целей , как нельзя лучше подходят трансформаторы высокого напряжения. Об одном из них из извлеченного из старого телевизора мы поговорим в этой статье.

Схема блока питания и преобразователя напряжения на 3,3 вольта. Для радиолюбительских самоделок на микроконтроллерах, модулей считывания SD-карт и некоторых других устройств требуется постоянное напряжение 3,3 вольта. Получить его можно как от литиевой батареи, так и от самодельных блоков питания и различных DC-DC преобразователей на ИМС

Схема усилителя тока для регулятора напряжения. Во многих современных радиолюбительских устройствах и разработках применяются регуляторы напряжения. Они необходимы для регулирования и стабилизирования напряжения в определенном интервале. С помощью них входное напряжение понижают до необходимого. Многие интегральные микросхемы стабилизаторы напряжения, например, LM708, LM317 и им аналогичные, имеют один большой минус. Они не обладают большим выходным током. В этом случае схему подключения стабилизатора следует немного дополнить, поставив усилитель тока, например на мощном транзисторе.

Если вам нужно больше информации вы можете бесплатно скачать книгу “Лабораторный блок питания своими руками”

Трансформаторные блоки питания. Трансформаторные питающие источники изменяют структуру напряжения за счет работы силового трансформатора, питающегося от сети переменного тока напряжением 220 вольт, в котором осуществляется понижение амплитуды синусоидальной гармоники переменного напряжения, следующей далее на выпрямительное устройство, состоящее обычно из диодов, включенных по мостовой схеме.

http://soundbarrel.ru/pitanie/labor.html
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-4-0-65
http://www.texnic.ru/konstr/pitalo.htm
https://vopros-remont.ru/elektrika/blok-pitaniya/
https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/2779-kak-sdelat-laboratornyy-blok-pitaniya-svoimi-rukami.html
http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radiolyubitelyam/dvuhpolyarnyiy-laboratornyiy-blok-pitaniya
https://sdelaitak24.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-0-30%D0%B2/
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_laboratornye/laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami_0_30v_0_5a/66-1-0-6407
https://shemu.ru/istocniki/impulsnye/419-lb-svoimi-rukami

Предыдущая

СхемыКак выбрать флюс для пайки микросхем

Следующая

СхемыВсе о блоках питания — схема устройства, изготовление своими руками

DIY Двухканальный переменный лабораторный настольный источник питания 30 В, 10 А, 300 Вт, сборка и тестирование

Настольный источник питания - очень важная часть оборудования, которой может владеть каждый любитель электроники. Это помогает ограничить напряжение и ток. Это обязательно, когда мы тестируем схемы, заряжаем аккумуляторы и тестируем компоненты, а также гаджеты, но проблема в том, что эти блоки питания не такие дешевые, и новичок не хочет вкладывать такие большие деньги в устройство. часть оборудования.

В этой статье мы спроектируем настольный блок питания, который будет очень экономичным и полностью модульным, так что каждый может сделать его самостоятельно, обладая некоторыми базовыми знаниями в области электроники.

Прежде всего, посмотрите видео…

N.B. Не копируйте этот проект, если у вас нет опыта работы с электроникой. Это высокое напряжение смертельно опасно!

Список деталей для разработки настольного источника питания

Прежде всего, нам нужен модуль, который может контролировать все напряжения и ограничения тока. Я использовал повышающий-понижающий преобразователь LTC3780, который является действительно мощным понижающим и повышающим преобразователем, который может выдерживать до 130 Вт, а с надлежащей системой распределения тепла он может выходить за рамки этого (я тестировал выходную мощность до 245 Вт для пару минут, хотя я не рекомендую вам использовать такое огромное количество энергии, если вы не разработаете правильную систему распределения тепла).Я использовал два из этих модулей для создания двухканального лабораторного лабораторного источника питания.

Далее нам нужен источник питания, который может обеспечить напряжение от 5 до 30 В. Итак, я использовал свой старый блок питания для ПК, который, как вы знаете, имеет шины 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В. Я использовал только шины 12 В. Также на -12 В, о котором я говорил позже в этой статье.

Третья по важности часть необходимых нам модулей - это измерители напряжения и тока. Они могут измерять до 30 В 10 А. Они довольно точны, если вы используете их как конфигурацию, о которой я упоминал позже.

И, конечно же, вам понадобятся многооборотные потенциометры, которые вы можете купить или сделать своими руками, как я показал на видео ниже.

Также нам понадобятся некоторые дополнительные компоненты, такие как держатель предохранителя, розетка переменного тока, вентилятор, решетка вентилятора, винты и 4 зажимных стержня. (Необязательно) «Пара крепежных столбов» и одиночных «крепежных столбов» - если вы хотите вынуть рельсы -12 В.

Как использовать блок питания ПК в качестве настольного блока питания?

Конечно, мы можем использовать «Блок питания ПК» в качестве настольного блока питания для начинающих, но мы здесь не для этого, а здесь, чтобы модифицировать блок питания ПК для модулей LTC3780.

Источник питания, который я использую, согласно маркировке, может выдавать 24 А на шине 12 В, всего 288 Вт. Достаточно хорош, чтобы продолжить, но с его выходными проводами это определенно не рекомендуется. Эти тонкие провода в одиночку не поддерживают ни 288 Вт, ни 130 Вт нагрузки, а также кучу дополнительных проводов, выходящих из блока питания, которые в конечном итоге становятся бесполезными. Самое главное, нам нужно избавиться от этого корпуса, потому что мы не можем разместить в нем модули LTC3780.

Доработка блока питания…

Итак, я снял корпус и вынул все ненужные провода.Кроме того, я заменил четыре желтых провода 12 В и 4 провода заземления синим и черным проводом 0,5 кв. Мм соответственно, как показано на изображении ниже.

Теперь я должен упомянуть, что у меня закоротил зеленый провод на GND, чтобы блок питания (блок питания ПК) оставался включенным навсегда. Обычно при замыкании зеленого и черного проводов вместе блок питания включается и отсоединяет их, блок питания выключается. (Изображение)

Также я не снимал синий провод. Благодаря этому блок питания может обеспечить -12 вольт относительно земли.Я заменил этот провод красным проводом толщиной 1 мм, чтобы получить шину -12 В от источника питания.

Конфигурация выглядит так: + 12V GND и -12V. +12 В не является выходом модулей повышающего / повышающего преобразователя, а +12 является прямым выходом SMPS. Итак, я спаял желтый провод 1 мм (для +12 В) и два черных провода толщиной 0,5 мм (для GND) с SMPS.

Затем я вынул вентилятор из печатной платы и припаял два провода, чтобы позже подключить к нему вентилятор.

Вот и все.Выходные клеммы готовы, пора вводить. В моем случае белый провод - это «фаза», черный - «нейтральный», а этот зеленый провод - «земля». Я заменил их синим, черным и зеленым проводами, которые являются фазой, нейтралью и заземлением соответственно.

Как измерить выходы в настольном блоке питания?

Я упомянул измерители напряжения и тока в разделе «Список деталей» в этой статье. Пришло время их использовать. Я привел схему подключения ниже.

Помните, никогда не пытайтесь соединить положительный и отрицательный провода питания измерителя с выходом блока питания. Из-за этого ваши измеренные значения могут быть искажены или неточны. Для точного измерения необходимо использовать отдельный источник питания.

Поскольку вы можете сравнить «текущие» показания на измерителе и на мультиметре, оно искажено из-за использования выхода блока питания, но с другим источником питания, текущее значение довольно точное.

Как использовать модули LTC3780?

Прежде всего, подключите выход 12 В блока питания ПК к входу модуля LTC3780 и используйте не менее 5 В на контакте (показанном на рисунке ниже), чтобы активировать выход платы.Позже это очень удобно для включения / выключения вывода модуля.

Теперь мы можем повозиться с этими тремя потенциометрами. крайний левый регулирует выходное напряжение - максимальное может достигать 29В и минимальное 0,7В.

Триммер посередине может ограничивать ток. Минимальное значение составляет 0,11 А или 110 мА, а максимальное - 7,61 А при 1 В.

Третий триммер не следует трогать, потому что он предназначен для защиты от пониженного напряжения, о которой мы не заботимся в данном случае.

Модификация с модулями LTC3780

Здесь особо нечего модифицировать, я только что заменил триммеры модуля 500K и 200K на многооборотные потенциометры, которые я изготовил сам с помощью тех триммеров, которые я снял ранее.

N.B. Для второго канала питания я использовал второй LTC3780 в такой же конфигурации. На этот раз единственная разница: Я использовал только другой набор сине-черных проводов блока питания на входе модуля.

Установка настольного источника питания

Чтобы упаковать все компоненты вместе, я использовал металлическую коробку, как показано на рисунке ниже.

Подготовка металлического ящика

Во-первых, я покрыл переднюю панель малярной лентой и сделал несколько основных измерений там, где я хочу разместить мои внешние части; Я отметил эти места и, используя роторный инструмент и сверлильный станок, сделал места для дисплеев, крепежных столбов и переключателей.

Есть также некоторые компоненты на задней панели, такие как вентилятор, розетка переменного тока и держатель предохранителя, так что опять же, мой сверлильный станок и вращающийся инструмент очень пригодятся. На этот раз единственная разница в том, что я использовал шлифовальную насадку со своим роторным инструментом. Кроме того, я использовал долото, чтобы обнажить вентилятор с задней панели (подробности можно найти в видео).

Время сборки…

Затем я собрал все компоненты на передней и задней панели, кроме потенциометров, потому что они уже спаяны с модулями LTC3780, поэтому нам придется позже установить их на переднюю панель.

N.B. Я немного изменил тему коробки по своему вкусу, поэтому не беспокойтесь, если вам не понравится эта наклейка.

Теперь все, что нам нужно сделать, это установить все печатные платы внутри корпуса. Я разместил их в подходящем месте, наметил отверстия для винтов, просверлил эти отверстия и, используя двусторонний скотч в качестве изолятора, затянул все печатные платы вместе с корпусом несколькими гайками и болтами.

Хорошо, теперь приступим к подключению.Я начал с задней панели. Я спаял предохранительную розетку переменного тока, переключатель на передней панели и печатную плату блока питания вместе, как показано на рисунке ниже.

Передний переключатель ВКЛ / ВЫКЛ имеет световой индикатор, который работает от сети переменного тока 220 В, поэтому переключателю для этого нужна нейтральная линия. Который я установил от нейтральной линии розетки переменного тока.

На передней панели я начал с крепежных столбов. Сначала я установил +12 В и -12 В с парой клеммной колодки (красный - +12 В, а черный - -12 В), а одиночная клемма привязки была установлена ​​на заземление.

Я подключил к ним все выходы модулей LTC2780. У меня есть два набора красного и желтого проводов. Красный должен быть соединен с красным стержнем для привязки, потому что он положительный, а желтый будет соединен с черным стержнем для привязки через путь измерения тока измерителя (толстый черный провод соединяется с желтым проводом, а толстый красный провод соединяется с черным стержнем для привязки). Все описано на изображении ниже. Желтый провод измерения напряжения измерителя должен быть подключен к красной клеммной колодке.

Хорошо, когда все настроено, я также установил потенциометры с металлическим корпусом с помощью гаек.

Конечно, проверка короткого замыкания корпуса очень важна, поэтому я взял мультиметр и убедился, что нет контакта между корпусом и крепежными штырями.

После этого я подготовил переключатели DPST. Одна секция управляет сигналом включения модуля LTC 3780, а другая секция включает счетчики на передней панели. Не забудьте использовать для счетчиков отдельный источник питания (я использовал адаптер питания на 6 В).Я сначала разобрал его, уменьшил его подверженность мощности и припаял к нему провод питания переменного тока, фаза которого соединена с выходом переключателя, а нейтраль соединена с розеткой переменного тока.

Наконец, я подключил провод вентилятора к блоку питания ПК.

N.B. Не забудьте использовать изоляторы на всех стыках проводов, иначе система может сильно закоротить, и вся система может сгореть за доли секунды!

Соберем все части коробки вместе.Это довольно простая работа, но вы должны быть осторожны с проводами. Они не должны быть пробиты коробкой.

Кроме того, вы должны использовать ручки на потенциометрах, чтобы держать их под рукой, хотя здесь я должен вырезать оси потенциометров, чтобы идеально настроить ручки.

Поставив верхнюю крышку на место, я затянул все винты, и все готово.

Тестирование настольного источника питания

Что ж, мне нужен предохранитель на 2А при первом запуске настольного источника питания.После подключения источника питания переменного тока к розетке я нажал выключатель питания и, к счастью, взрыва не произошло.

Затем я включил два других переключателя, чтобы активировать переменные выходы напряжения и тока. Только нажав на главный выключатель питания, просто включается выход секции + 12V и -12V.

Как использовать настольный блок питания?

На самом деле это довольно просто. Сначала вам нужно установить желаемое напряжение с помощью ручки регулировки напряжения, затем замкнуть две выходные клеммы и установить выходной ток с помощью ручки регулировки тока.Вот и все.

Регулировка напряжения стационарного источника питания

В плане этой конструкции все так же. Позвольте мне рассказать вам, где расположены ручки. Крайний левый контролирует напряжение, а второй контролирует ток канала 1. 3-й потенциометр контролирует напряжение, а 4-й потенциометр контролирует ток канала питания 2.

Регулировка тока стационарного источника питания

Тестирование лабораторного источника питания

Для соединения вывода с обвязочными штырями следует использовать банановые заглушки.Я припаял провода внутри, а также припаял зажимы типа «крокодил» на другом конце провода. Наконец-то мы подошли к концу этого проекта. Итак, чтобы проверить его результат, давайте приложим к нему некоторые нагрузки. Я воспользовался этой штуковиной с длинной нихромовой проволокой.

Я соединил две клеммы источника питания с этим приспособлением, и вы можете видеть, что счетчик считывает напряжение, а также потребление тока этой резистивной нагрузки.

В заключении…

Итак, я могу сказать, что этот двухканальный блок питания DIY работает отлично.Это очень дешевый способ создать источник питания для вашей лаборатории. Но будьте осторожны с переменным напряжением, с которым вы работаете. Одна простая ошибка может лишить вас жизни. Надеюсь, вы, ребята, нашли это видео и статью о блоке питания DIY Bench полезными и интересными, тогда не забудьте подписаться на наш канал YouTube и сообщить нам, если у вас возникнут какие-либо проблемы при воссоздании этого проекта. Спасибо, что посетили и оценили нашу работу.

# 433 Комплект регулируемого источника питания

Создание популярного регулируемого блока питания 30 В / 3 А, изготовление корпуса и тестирование.

Банкноты

Комплект для сборки регулируемого источника питания постоянного тока 0-30 В, 2 мА-3 А широко доступен на большинстве рынков электроники для хобби (aliexpress, Banggood, eBay).

Он имеет плавно регулируемое выходное напряжение и регулируемый предел тока с индикатором перегрузки по току / отключением.

Похоже, что этот дизайн, возможно, произошел от SmartKit в Греции, улучшено разными людьми, и в какой-то момент «канонический дизайн» был выбран для массового производства (мгновенно узнаваемый по красной печатной плате и высокой крышке).

Я, конечно, не первый, кто собрал комплект - это обычный проект, просто поищите на YouTube источник питания 0–30 В - например, эта сборка Бориса Дусноки:

Технические характеристики комплекта

  • Материал: печатная плата
  • Цвет: красный
  • Входное напряжение: 24 В переменного тока
  • Входной ток: макс. 3A
  • Выходное напряжение: 0-30 В (плавная регулировка)
  • Выходной ток: 2 мА-3 А (плавная регулировка)
  • Пульсация выходного напряжения: макс.0.01%
  • Размер изделия в сборе: 9 * 8,5 * 3,5 см / 3,5 * 3,4 * 1,4 дюйма
  • Размер упаковки: 15 * 11 * 2 см / 5,9 * 4,3 * 0,8 дюйма
  • Вес упаковки: 86 г / 3 унции

Детали

Кол-во Ссылка Описание Примечание
1 0,47 Ом 5 ​​Вт
1 33 Ом 1/4 Вт
1 82 Ом 1/4 Вт
1 220 Ом 1/4 Вт
2 1 кОм 1/4 Вт
1 1.5 кОм 1/4 Вт
2 2,2 кОм 1/4 Вт
1 2,2 кОм 1 Вт
1 3,9 кОм 1/4 Вт
1 4,7 кОм 1/4 Вт
5 10 кОм 1/4 Вт
2 27 кОм 1/4 Вт
2 56 кОм 1/4 Вт
1 270 кОм 1/4 Вт
2 Переменный потенциометр, 10 кОм
1 Подстроечный резистор 100 кОм
2 100 пФ
1 330пФ
1 100 нФ
1 220 нФ
1 10 мкФ 50 В
2 47 мкФ 50 В
1 3300 мкФ 50 В
1 1N4004
4 1N4148 поставлено дополнительно
4 1N5408
2 5В1
1 Белый светодиод, 3 мм заменил это на красный светодиод в финальной сборке
1 L7824 Положительный регулятор 24 В, 1 А
1 9014 NPN Малосигнальный транзистор
1 9015 PNP Малосигнальный транзистор
1 D882 Силовой транзистор NPN лист данных
1 D1047 Транзистор биполярный NPN высокой мощности лист данных
3 TL081 Входной операционный усилитель с полевым транзистором и полевым транзистором
1 2-контактная клеммная колодка
1 Клеммная колодка с 3 контактами
1 радиатор
2 Хh3.54 3P розетка и провод
2 Xh3.54 3-полюсная розетка для печатных плат, вилка
1 2-контактный разъем
4 Винт M3
22пФ доп 3 почему то в комплекте!

Строительство

Плата проста в сборке.На этом этапе я протестировал его, чтобы проверить работу. Обратите внимание, что для правильной работы требуется источник переменного тока.

Как это работает

Дополнительную информацию можно найти в разных местах, например:

Вот частичная схема основной цепи питания. Я, вероятно, приведу в порядок и завершу это позже (например, он не включает блок питания вентилятора 24 В).

Корпус и дополнительное оборудование

Чтобы превратить его в готовый настольный блок питания, я выбрал следующее:

А 6.Синий металлический корпус 7 дюймов x 5,1 x 3,1 дюйма Project Case

Питание от сети через розетку с предохранителем и выключатель:

Понижающий трансформатор 15 Вт, 24 В переменного тока

A Дисплей вольт / амперметра для передней панели. Я подробно рассмотрел этот компонент в LEAP # 289 VoltmeterAmmeterModule. Он питается от блока питания вентилятора 24 В параллельно с вентилятором.

Я установил 40-миллиметровый 9-лопастной вентилятор 24 В на стороне блока, без какого-либо дополнительного радиатора на основном силовом транзисторе.Получился шумный педераст. Мои требования к питанию пока минимальны, я, вероятно, пересмотрю свою оценку в будущем и сделаю некоторые измерения температуры под нагрузкой.

Для разъемов питания на передней панели я использовал красивый двойной банановый зажим.

Наконец-то металлический безель для установки светодиода ограничения тока на передней панели

Финальная сборка

Калибровка

В моей сборке есть три точки калибровки: смещение нулевого напряжения для регулятора и регулировка напряжения / тока для панельного измерителя.

VR1 (синий горшок) на печатной плате обнуляет смещение напряжения источника питания:

Счетчик имеет регуляторы напряжения и тока на задней панели устройства. При нагрузке 50 Ом (на самом деле 49 Ом согласно моему цифровому мультиметру) я показываю 0,19 А при 11,8 В согласно приборному индикатору. Напряжение есть, но ток отличается от ожидаемого ~ 0,23 А, и позже я сделал настройку, чтобы получить это значение в пределах 10 мА от фактического.

Испытание на перегрузку по току

Настройка ограничения по току (синяя ручка в моей сборке) работает должным образом.При превышении предела тока выход отключается:

Это хороший комплект и забавная сборка, но есть пара недостатков:

  • выходное напряжение имеет такую ​​же точность, как и ваш измеритель, и точная настройка является сложной задачей. Я видел варианты сборки, которые включают в себя регулировку хода и точную регулировку напряжения; это был бы хороший вариант сборки (две горшки или последовательно большое и малое сопротивление подойдут)
  • , функция ограничения тока работает хорошо, но страдает тем фактом, что нет обратной связи о том, что это за настройка (без отключения для проверки.
  • вентилятор - очень шумное решение для управления теплом - я сам виноват в выборе вентилятора. Мне было бы интересно посмотреть, с какой мощностью устройство может справиться с одним радиатором.

В целом, хороший универсальный источник питания для настольного ПК, особенно там, где пределы напряжения / тока не должны быть предельно точными. Думаю, я по-прежнему предпочитаю источник питания на базе DPS-3005 как более точное и функциональное решение - см. LEAP # 407 DPS3005BenchPowerSupply для получения дополнительной информации об этом проекте.

Источники и ссылки

Лабораторный / системный настольный источник питания постоянного тока 0-30 В

Лабораторный / системный настольный источник питания постоянного тока 0-30 В - 12 А

Модель 3012A - это универсальный настольный источник питания постоянного тока, монтируемый в стойку, с высокой нагрузочной способностью. Благодаря широкому диапазону рабочих характеристик и производительности он хорошо подходит для производственных испытаний в режиме реального времени, разработки электронных систем, приработки компонентов и различных лабораторных приложений. Пользователи образовательных учреждений также оценят это экономичное устройство.3012A разработан для работы в режиме постоянного напряжения или постоянного тока. Работа с постоянным напряжением поддерживается для нагрузок, потребляющих ток ниже заданного уровня. Если ток нагрузки должен превышать настройку контроля тока, источник питания автоматически подаст полностью регулируемый ток на нагрузку. Дополнительные функции включают в себя легко читаемые панельные измерители для одновременного мониторинга выходов V&A, гибкость системы, малый дрейф выходного сигнала и прочные 5-сторонние клеммы для привязки.

Основные характеристики настольного источника питания 3012A:

  • Постоянная регулировка 0-30 В постоянного тока при 0-12 А
  • Десятиоборотный потенциометр обеспечивает высокое разрешение для контроля выходного напряжения
  • Дистанционное программирование и зондирование
  • Постоянное напряжение / постоянный ток с автоматическим кроссовером
  • Подсветка режима
  • Возможность последовательного или параллельного подключения
  • Защита от короткого замыкания, обратной полярности и перегрузки
  • Плавающий выход - использовать как положительный или отрицательный источник
  • Монтаж на столе или в стойке
  • Конвекционное охлаждение - вентиляторы не требуются

Характеристики настольного источника питания 3012A:

  • Выходное напряжение: от 0 до 30 В постоянного тока, бесступенчато.
  • Выходной ток: от 0 до 12 ампер.
  • Регулировка напряжения - Нагрузка / Линия: 0,05% от нуля до полной нагрузки / 0,02% от 105 до 125 В переменного тока.
  • Регулировка тока - нагрузка / линия: 0,25% от короткого замыкания до 30 В / 0,1% от 105 до 125 В переменного тока.
  • Пульсация и шум: 500 мкВ RMS.
  • Защита от перегрузки: нагрузка и источник питания защищены регулируемой электронной схемой ограничения тока - регулируется от <1% до 105% выходного тока. Вход переменного тока защищен предохранителем.
  • Программирование напряжения: 0–1,2 В постоянного тока для полного управления выходом.
  • Полярность: положительная или отрицательная клемма может быть подключена к заземлению шасси или может иметь плавающий ток до 300 В постоянного тока.
  • Температура - эксплуатация / хранение: от 0 ° до 40 ° C / от -20 ° до + 75 ° C.
  • Требования к питанию: 115 ± 10 В переменного тока, 50/60 Гц, 690 Вт. Размер (ВШГ): 5-5-1 / 2 "x 19" x 13-3 / 4 "(140 x 483 x 349 мм).
  • Вес: 31 фунт. (14 кг).

См. Наш основной настольный блок питания Страница

Посмотрите наши программируемые нагрузки постоянного тока.

Схема цепи переменного источника питания 0–30 В при 3A

Это принципиальная схема переменного источника питания 0–30 В.Я рекомендовал это. Потому что вы можете настроить выходное напряжение от 0 В до 30 В, при токе 3 А и защиту от перегрузки.

Кроме того, это высокоэффективный стабилизатор, использующий стабилизатор микросхемы UA723 и силовой транзистор TIP3055. Итак, это небольшой лабораторный источник питания постоянного тока по недорогой цене.

Регулируемый источник питания 0–30 В на 3 А

Подходит для тех, кто ищет схемы: схема регулируемого источника питания 0–12 В и 0–24 В. B ecause Это сильный ток, нормальные детали, новая конструкция схемы.

Зачем делать переменный источник питания 0–30 В

  • Современный дизайн - Я показывал вам старую схему ниже, также использующую LM723. Но он питает ток всего 2А. И он использует силовой транзистор 2N3055. Итак, это сложно сделать. Но для вместо этого используется TIP3055 . Он тонкий, поэтому его легко установить на радиатор.
  • Выходное напряжение - выходное напряжение регулируется: 0–30 В постоянного тока
  • Максимальный ток - весь диапазон выходного напряжения может обеспечивать ток до 3 А
  • Недорогой - если сравнивать со старыми схемами.это дешевле их.
  • Требуется деталь - необходимо использовать трансформатор: 12-0-12В 4А для полного тока до 3А.

Как это работает

Схема регулируемого источника питания 0–30 В, 3 А

Как показано на рисунке 1, принципиальная схема. Порядок работы интересный.

Ой! Здесь тоже сложно. Посмотрите…
Источник переменного тока 0-30В . или

Регулятор напряжения LM350

Вот пошаговый процесс.

  • Снижение напряжения переменного тока
    Сеть переменного тока, подключенная к трансформатору, снижает высокое напряжение переменного тока до низкого напряжения переменного тока. См. Ниже, как установить напряжение по своему усмотрению.
  • Выпрямитель переменного тока в постоянный
    Низкое переменное напряжение проходит через диоды моста (D1 - D4). Они выпрямляют импульсное напряжение переменного тока в постоянное.
  • Нерегулируемый постоянный ток
    C1 - это конденсатор фильтра для преобразования пульсирующего напряжения в постоянный постоянный ток (DC). Перед этим отправьте его на…
  • Схема регулятора постоянного тока
    Напряжение поступает на IC1 и некоторые детали.Они поддерживают постоянное выходное напряжение. Даже нагрузка потребляет слишком много тока, напряжение все равно остается стабильным.

    Если вы хотите узнать больше о схемах LM723, посетите. Техническая спецификация!

    Но ток на выводе 11 IC1 очень слабый. Им нужен увеличивающийся ток.

  • Увеличьте ток
    Два транзистора Q1 и Q2 подключены в режиме Дарлингтона, поэтому много выигрыша.
  • Регулируемое напряжение
    Поворачивая VR1, вы изменяете выходное напряжение от 0 до 30 В.
  • Специальный переключатель напряжения
    Регулировка VR1 при низком напряжении затруднена. Например, 0-12 В, 0-10 В и другие.

    Но это особенность, вы можете выбрать диапазон напряжения в 2 ступени, низкий и высокий, с помощью ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ в цепи.

    Низкий: 0-12 В и высокий: 0-30 В. Если вы не представляете, смотрите ниже!

Защита от перегрузки

Обнаружение перегрузки
Иногда транзистор и другие части выдерживают слишком большой ток.

Посмотрите на параллельные резисторы (от R1 до R5), которые уменьшены до 0,2 Ом, чтобы определить ток перегрузки.

Если ток превышает 3А. Напряжение на этих резисторах более 0,6 В.
Кроме того, напряжение на базе эмиттера TR3 составляет 0,6 В, поэтому он работает.

Между коллекторами-эмиттерами замкнут переключатель.
Он также соединяется с базой-эмиттером Q1. Это заставляет Q1 работать меньше, ток ниже.

Тогда перестает работать Q2 – силовой транзистор.Таким образом, на выходе низкий ток, эта схема безопасна.

Давайте построим

В первую очередь достанем электронные компоненты.

Запчасти, которые вам понадобятся

Мы можем купить их в ближайших к вам магазинах электроники или в Интернете.

IC1: uA723-ВЫСОКОТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Q1: BD140, 80 В, 1,5 А, PNP-транзистор
Q2: TIP3055, 60 В, 15 А, высокоскоростной переключающий кремниевый транзистор
Q3: CS9012, 40 В, 0,5 А, PNP
: Биполярные транзисторы 901-D: 1N5401, 100 В, 3 А, выпрямительные диоды

Электролитические конденсаторы
C1: 4700 мкФ 50 В
C3: 100 мкФ 50 В

Керамические конденсаторы
C2: 680 пФ 50 В
C4:1 мкФ 50 В
0,5 Вт 5% Резисторы
R1-R5: 1 Ом
R6: 50 Ом
R7, R9, R12, R13: 100 кОм,
R8: 2,7 кОм,
R10: 10 кОм,
R11: 5 кОм,
VR1: 5K, потенциометр

Другое
T1: 12V-CT-12V, 4A трансформатор
Радиатор, печатная плата, провода и многое другое…

Вот схема печатной платы.

А это схема компонентов

Примечание:
Вот НАБОРЫ, которые я купил в местном магазине. Если хотите сэкономить время, его можно заказать через Amazon.

Где купить компоненты электроники

Сборка

Затем соберите компоненты на печатной плате.

Чтобы быть красивой, она начинается с самых нижних частей. Простая сборка Для начала следует диод, резистор и соответственно высота и так далее.

Как показано на рисунке ниже, пайка нижних электронных компонентов.

Осторожно!
Некоторые компоненты имеют полярность, например, электролитические конденсаторы, диоды, транзисторы и т. Д.

Они требуют правильного размещения. Если они неправильной полярности. Они будут разрушены от обратного напряжения.

Компоновка компонентов и проводка этого проекта переменного источника питания 0-30 В.

Собраны все детали полностью на печатной плате.

В этом проекте используется питание переменного тока, поэтому мы должны быть осторожны с высоким напряжением.


Наконец-то мы сделали этот проект настолько успешным.

Приложения

Соединение «12» и «0» будет осуществляться с помощью селекторного переключателя.

Для 2-х селекторов;

  • Используйте напряжение 0–12 В при «0»
  • Используйте выходное напряжение 0–30 В при «12,12», минимальное напряжение - 0,3 В, максимальное - 33 В.
    Таким образом, транзистор не перегревается.

Выход, который мы должны подключить последовательно предохранителем 3A перед использованием.

Тестирование

Тестируем этот проект. Как видео пошагово.

  1. Подайте питание переменного тока, затем включите выключатель питания.
  2. Переключатель выбора на 0–12 В. Перед тем Поверните ручку VR1 до упора влево.
  3. Измерьте напряжение в выходной точке, затем медленно поверните VR1 вправо, начальное выходное напряжение составляет от 0,3 В или от 300 мВ до 16 В постоянного тока.
  4. Переключите переключатель в положение «12-24V», затем снова измерьте напряжение от 330 мВ до 32 вольт.
  5. Установите выход 12 В, затем подключите 12 В 50 Вт в качестве нагрузки.
  6. Измерьте выходной ток при нагрузке 12 В максимум 3 А.
  7. Измерение температуры работы транзистора.

Как решить, схема не работает

Если вы сделали этот проект, но он не сработал.Ты не беспокоишься. Это не проблема. Это процесс вашего электронного обучения. Вы должны получать удовольствие от ее решения.

Вот несколько основных рекомендаций для вас.

Первый
Нет нагрузки, нет питания в этой цепи. И чек и чек снова медленно. Наверняка что-то не так.

Второй
Если проверить все правильно. Вы снова пытаетесь включить цепь. Затем измерьте напряжение на.

  • TP A (контрольная точка) — Напряжение должно быть около 33 В постоянного тока.Если это не так.
    Вам следует еще раз проверить нерегулируемое напряжение. К которым относятся трансформатор, мостовые диоды и С1.
  • TP B —Также вольтметр должен показывать около 33 В постоянного тока. Но это нулевое или более низкое напряжение. Покажите, что параллельный резистор R1-R5 сломан.

Третий
Еще раз проверьте цепь. четные контакты IC1.

Эквивалентные транзисторы


CS9012
Если вы не можете найти транзистор CS9012, вы можете использовать эквивалентный транзистор - транзистор BC327 PNP. Но разные положения распиновки между эмиттером и коллектором .

Лист данных CS9012: http://www.mouser.com/ds/2/149/SS9012-117759.pdf
Лед = 500 мА макс, Vce = 40 макс

BC327 Лист данных: http://www.mouser.com/ ds / 2/149 / BC327-30422.pdf
Ice = 800mA, Vce = 40Vmax

Замените CS9012 транзисторами, эквивалентными BC327

Если вам нужны схемы лучшего качества, посмотрите здесь!

0-50V 3A Источник переменного тока


ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

Блок питания для мини-лаборатории DIY

Блок питания Mini Lab чрезвычайно полезен для любителей электроники, но при покупке на рынке он может быть дорогим. В этом руководстве я покажу вам, как сделать блок питания для мини-лаборатории с ограниченным бюджетом. Это отличный DIY-проект как для начинающих, так и для всех, кто интересуется электроникой.

Источник питания основан на модуле понижающего преобразователя DC-DC XL4015.Этот модуль может обеспечивать регулируемое выходное напряжение от 1,4 В до входного напряжения и выходного тока от 0 мА до 5 А. Для этого требуется только источник питания постоянного тока с диапазоном напряжения 12-30 В. Здесь я использовал адаптер постоянного тока 24 В / 3 А.

Вдохновением для этого проекта послужил источник питания Chordless Lab

.

Блок питания может использоваться для следующих целей:

1. Источник переменного тока

2. Зарядное устройство

3. Драйвер постоянного тока для светодиодов

4.Контроллер солнечного зарядного устройства

Спецификация:

1. Диапазон входного напряжения: 5-36 В постоянного тока

2. Диапазон выходного напряжения: 1,25-32 В постоянного тока регулируется

3. Выходной ток: 0-5А Выходная мощность: 75Вт

4. Пульсации на выходе: 50 мВ (макс.)

5. Встроенное тепловое отключение и защита от короткого замыкания

Компоненты, используемые для изготовления лабораторного источника питания

:

1.Понижающий преобразователь XL4015 ( Amazon )

2. Светодиодный дисплей вольт-ампер ( Amazon )

3. Прецизионный потенциометр 2 x 10k ( Amazon )

4. 2 х переплета ( Amazon )

5. Разъем постоянного тока (5,5 x 2,1 мм) ( Amazon )

6. 2 x Кулисный переключатель ( Amazon )

7. Патрон предохранителя ( Amazon )

8. Предохранитель ( Amazon )

9. Термоусадочная ( Amazon )

10.Провода 20AWG ( Amazon )

11. Термоусадочная трубка ( Amazon )

12. Источник питания 12-30 В постоянного тока ( Amazon )

Используемых инструментов:

1. Паяльник ( Amazon )

2. Кусачки / зачистки ( Amazon )

3. 3D-принтер ( Amazon )

4. Воздуходувка горячего воздуха ( Amazon )

Как работает мини-блок питания?

В основе схемы лежит понижающий преобразователь постоянного тока XL4015.Схему можно разделить на следующие участки:

1. Ввод:

Входное питание постоянного тока на XL4015 подается через разъем постоянного тока. Предохранитель включен последовательно между гнездом постоянного тока и входной клеммой модуля XL4015 (IN +). Предохранитель используется для защиты цепи от случайного короткого замыкания.

2. Выход:

Выходная клемма модуля XL4015 подключается к двум зажимным контактам с помощью кулисного переключателя. Вы можете подключить свою нагрузку к этим связующим столбам.Переключатель используется, потому что вы можете регулировать значение напряжения и тока, не отключая нагрузку.

3. Дисплей:

Светодиодный вольт-амперный дисплей используется для отображения выходного напряжения и тока. Это очень полезно, потому что вы можете видеть значения напряжения и тока во время настройки.

Источник питания дисплея подключается к входной клемме модуля XL4015 с помощью кулисного переключателя. Переключатель используется, потому что вы можете выключить дисплей после регулировки значения напряжения и тока.Это особенно важно, если вы будете использовать блок питания для зарядки аккумулятора.

4. Внешний потенциометр:

Два прецизионных потенциометра 10 кОм используются вместо встроенного подстроечного резистора для точной регулировки напряжения и тока.

Примечание: Преобразователь рассчитан на 75 Вт, но если вы планируете использовать мощность 75 Вт в течение более длительных периодов времени, вам понадобится внешний охлаждающий вентилятор для отвода тепла.

Подготовьте гнездо постоянного тока и предохранитель

Припаяйте красно-черный провод (20AWG) к разъему постоянного тока.Перед пайкой нанесите на клеммы небольшое количество флюса. Затем заизолируйте место пайки термоусадочной трубкой.

Аналогичным образом припаяйте красный провод к одной клемме держателя предохранителя.

Подготовьте кулисные переключатели и фиксирующие стойки

В этом проекте используются два кулисных переключателя, один используется для отображения вольт-ампер, а другой - для вывода.

Припаяйте положительный провод (тонкий красный провод) блока дисплея к одной клемме кулисного переключателя, а небольшой кусок красного провода (24AWG) - к другой клемме.

Аналогичным образом подсоедините красный зажим к одному концу кулисного переключателя, а кусок красного провода (20AWG) - к другому выводу.

Изолируйте паяные соединения термоусадочной трубкой.

Добавление внешних потенциометров

Снимите два небольших потенциометра с модуля понижающего преобразователя XL4015.Припаяйте по три провода к каждому из двух многооборотных прецизионных потенциометров, которые вы будете использовать, и припаяйте эти провода туда, где на печатной плате были маленькие подстроечные точки. Во время подключения убедитесь, что вы подключаетесь к правильному контакту.

Я использовал цветные провода 24AWG для подключения внешних потенциометров.

Цвет провода ——> № контакта

Красный ——> 1

Желтый ——> 2

Черный ——> 3

Дизайн корпуса, напечатанный на 3D-принтере

Дизайн корпуса основан на великолепной «параметрической коробке» от Thingiverse.Я загрузил файлы дизайна и настроил их на OpenSCAD и Fusion 360 в соответствии с моими требованиями.

Точно так же я настроил ручки потенциометра, используя дизайн «Настраиваемая ручка! ”

Загрузите файлы .STL с Thingiverse

3D-печать корпуса

Я использовал свой принтер Creality CR-10 и оранжевую и серую нити PLA 1,75 мм для печати деталей.

Мои настройки:

1. Скорость печати: 60 мм / с

2. Высота слоя: 0,2 мм (также подходит 0,3)

3. Плотность заполнения: 25%

4. Температура экструдера: 200 ° C

5. Температура кровати: 65 ° C

После печати передней и задней панелей я выделил текст и символы перманентным маркером. Передняя часть ручки потенциометра окрашена в синий цвет акрилом.

Сделайте схему

Сделайте схему, следуя схеме, приведенной на рисунке выше.

Присоедините красные провода от держателя предохранителя и кулисного переключателя (дисплей), а затем подключите их к клемме IN + модуля XL4015. Присоедините черные провода от гнезда постоянного тока и блока дисплея, а затем подключите их к разъему IN модуля XL4015.

Присоедините красный провод от кулисного переключателя (красная клемма) и желтый провод от дисплея, а затем подключите их к клемме Out + модуля XL4015.

Подключите черный провод дисплея к выходу XL4015, а красный провод к черной клеммной колодке.Это заставит весь ток, протекающий через выходные клеммы, также пройти через амперметр дисплея, чтобы он мог измерять и отображать ток.

Присоедините радиатор к XL4015 IC

Для отвода тепла, выделяемого микросхемой XL4015, прикрепите к ней небольшой радиатор.

Я использовал радиатор 8,5 x 8,5 мм.

Сборка

После того, как схема будет правильно подключена, вы можете установить ее в корпус, напечатанный на 3D-принтере.Прикрутите модуль XL4015 к дну коробки с помощью 4 коротких болтов M2.

Кронштейны крепления и потенциометры крепятся к передней панели. Разъем постоянного тока и держатели предохранителей крепятся к задней панели.

Вы можете нанести небольшое количество горячего клея на внутреннюю часть панели), чтобы закрепить компоненты на своих местах.

Наконец, закройте верхнюю крышку с помощью 4 винтов M2. Старайтесь не завинчивать их слишком туго, потому что они довольно легко потеряют сцепление с пластиком.

Установите предохранитель

После сборки корпуса необходимо установить предохранитель нужного номинала в держатель предохранителя.

Отвинтите держатель предохранителя, вставьте стеклянный предохранитель и снова зафиксируйте его.

Номинал предохранителя должен быть в 1,56 раза больше максимального номинального тока. Для тока 5А. Предохранитель на 8А идеален.

Использование в качестве источника переменного тока

Подключите выход адаптера SMPS / DC к входному разъему постоянного тока.Я использовал адаптер 230 В переменного тока - 24 В постоянного тока / 3 А.

Затем подключите нагрузку к зажимному столбу, соблюдая полярность. (Красный - положительный, черный - отрицательный).

Сначала отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигло желаемого значения.

Включите выходной выключатель, а затем медленно увеличивайте ток, регулируя «потенциометр тока», пока он не достигнет желаемого значения.

Здесь я подключил двигатель постоянного тока в качестве нагрузки, чтобы продемонстрировать эту функцию.

Использование в качестве зарядного устройства

Перед использованием этой функции вы должны знать напряжение и текущее значение постоянного заряда аккумулятора. Вы можете легко получить его из таблицы данных аккумулятора.

Пример: Зарядка аккумулятора 18650 3,7 В / 2600 мАч. Напряжение холостого хода составляет 4,2 В, а максимальный ток зарядки составляет 2600 мА (1C)

.

Подключаем аккумулятор 18650 к стойке привязки.

Отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигало плавающего напряжения.

Затем включите выходной выключатель и отрегулируйте ток зарядки.

Использование в качестве контроллера заряда от солнечной батареи

Подключите выход солнечной панели ко входу постоянного тока на задней панели.

Подключаем аккумулятор к стойке привязки.

Отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигало плавающего напряжения.

Затем включите выходной выключатель и отрегулируйте ток зарядки.

Пример: Зарядка герметичного свинцово-кислотного аккумулятора 12 В / 7 Ач. Напряжение холостого хода составляет 13,5 В, а зарядный ток - 700 мА (C / 10)

Использование в качестве драйвера светодиода постоянного тока

Подключите светодиод к стойке для привязки.

Отрегулируйте «потенциометр напряжения» так, чтобы выходное напряжение достигло рабочего напряжения светодиода.

Включите выходной выключатель, затем отрегулируйте ток, пока он не достигнет желаемого значения.

Пример: Подключение светодиода мощностью 1 Вт, рабочее напряжение - 3,2 В и ток: 350 мА

Отделка!

Я действительно доволен этим маленьким блоком питания, который очень удобно использовать во время моей работы над проектом. Могу сказать, что это бюджетный и полезный проект для всех любителей электроники.

Я заметил эти два ограничения в своем источнике питания:

1. Модуль нагревается для увеличения рабочего тока.Думаю, для отвода тепла нужен охлаждающий вентилятор.

2. Текущее значение, отображаемое на модуле дисплея вольт-ампер, не очень точное.

Если вам понравилась эта статья, не забудьте передать ее!

Следуйте за мной, чтобы узнать о других проектах и ​​идеях своими руками. Спасибо,

!

PSU - Опасные прототипы

Дилшан Джаякоди опубликовал новую сборку: источники питания 13,8 В обычно используются в радиоэкспериментах с арматурой. Большинство портативных якорных радиоприемопередатчиков рассчитаны на работу с 13.Источник питания 8 В. В основном мы производим этот блок питания для питания некоторых наших радиосхем и модулей якоря. Эта конструкция основана на […]

Практическое руководство по созданию блока питания для Amiga 500 от Inkoo Vintage Computing: Блок питания для моей Amiga 500 немного ненадежен. У меня были некоторые проблемы с машиной, в которой блок питания мог быть виноват, поэтому я подумал, что было бы лучше получить новый блок питания. Используется мощность Amiga 500 […]

Импульсный источник питания, используемый в приложении для автомобильной электроники от Maxim Integrated.Ссылка здесь (PDF) Сочетание высокой частоты коммутации и возможности высокого напряжения трудно достичь в конструкции ИС. Однако вы можете спроектировать автомобильный источник питания, работающий с высокой частотой, если вы защитите его от временных условий высокого напряжения. Высокочастотный режим […]

Керри Вонг написал в своем блоге сообщение, показывающее, как он модифицировал шину 12 В источника питания ATX на базе TL494 до 14,6 В для зарядки батареи 4S LiFePO4: Для зарядки батареи 110 Ач, которую я построил, мне нужен источник питания, который может обеспечить при минимум 10А при 14.6В. Так как у меня много старых […]

Нику Флорика работает над проектом блока питания, вдохновленным блоком питания Albasete с LM723 и вольтом и амперметром Arduino: в нем используется нано-плата Arduino с дисплеем i2c LCD1602, активным зуммером для индикации короткого замыкания. Также я поставил датчик температуры DS18B20 и реле для питания кулера при температуре […]

.

Еще одно примечание к приложению от Aimtec по источникам питания и способам минимизировать их выходные шумы. Ссылка здесь Основным преимуществом импульсных источников питания является высокая эффективность i.е. низкое рассеивание мощности по сравнению с линейным регулированием напряжения. Однако существует важное соображение относительно наличия пульсации и шума на их выходах. Если […]

Замечания по применению от Aimtec о тестировании источников питания, ссылка здесь. Импульсные источники питания обладают фундаментальным преимуществом, заключающимся в высокой эффективности, т. Е. Малой рассеиваемой мощности по сравнению с линейным регулированием напряжения.

Дилшан Джаякоди пишет: В этом посте мы представляем простой и гибкий регулируемый блок питания низкого напряжения.Этот источник питания имеет 4 выхода, таких как 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В и 3,3 В. В основном мы производим этот низковольтный блок питания для тестирования (и включения) низковольтных микроконтроллеров, CPLD и радиоприемников. Для этой мощности […]

Дилшан Джаякоди пишет: Это вторая статья, относящаяся к проекту усилителя Mullard 3-3, и в этой статье мы представляем трансформатор HT и источник питания HT, связанные с этим усилителем. Как упоминалось в предыдущем посте, блок питания этого лампового усилителя построен с использованием мостового выпрямителя 400 В, 5 А, электролитического напряжения 220 мкФ (400 В) и 82 мкФ (400 В) […]

Jayakody опубликовал новую сборку, блок питания 3A для USB-устройств: это блок питания 5V 3A для одновременного управления двумя USB-устройствами.Этот источник питания спроектирован на основе ИС импульсного стабилизатора LM2576-5.0, и основными причинами выбора этой ИС являются малое количество деталей, небольшие требования к теплоотводу и встроенное ограничение тока […]

Баджди сделал этот лабораторный блок питания своими руками и написал в своем блоге сообщение с подробным описанием его сборки: Всего у моего лабораторного блока питания DIY есть 10 обязательных постов. Те, что слева, обеспечивают 12В, 5В и 3В3. Выход 12 В поступает напрямую от блока питания ноутбука. 5V и 3V3 обеспечиваются KIM055L и […]

Еще одно обновление в проекте Bertho с цифровым управлением настольным блоком питания, о котором мы говорили ранее: сегодня была проведена сборка испытательного стенда и сухое испытание силовой платы.Хорошие новости… плата питания не взорвалась 😉 Вспомогательный блок питания для аналогового +/- 12В и переключатель питания логики 5В работают должным образом. Мощность […]

Феликс из LowPowerLab пишет: «Введите MightyBoost - многоцелевой блок питания, который может обеспечивать питание Pi, а также может управляться с помощью Moteino (включая беспроводное управление при необходимости), так что он дублирует функциональность ATXRaspi. И самое главное, чтобы он мог работать от резервного аккумулятора в случае питания […]

Обновленная информация о проекте Bertho по настольному блоку питания с цифровым управлением, о котором мы писали ранее: Наконец-то немного свободного времени, чтобы закончить печатные платы и заказать их.Давайте посмотрим, сколько мозгов будет обнаружено 😉 Доставка ожидается через пару недель, так что есть время, прежде чем я смогу погрузиться в лабораторию к […]

Берто разместил на форуме проект блока питания с цифровым управлением. Он пишет: «Конструкция рассчитана на 0… 30 В и 0… 3 А (90 Вт), регулируемые с шагом ~ 1 мВ и ~ 0,1 мА. Фактическая точность еще не проверена, и я предполагаю, что шум и нелинейность станут факторами, на которые следует обратить внимание, когда придет время. Базовая конструкция допускает напряжение 0… 42 В […]

Из комментариев к нашей предыдущей публикации о импульсных источниках питания постоянного и постоянного тока HV Nixie, вот импульсный источник питания Nixie HV от Ника Де Смита: описание работы импульсных источников питания (SMPS), вероятно, выходит за рамки этого простого документа. ) - достаточно сказать, что метод основан на импульсе напряжения, который вы получаете при быстром коллапсе […]

Проект блока питания переменного / постоянного тока на 300 В от Дилшана Джаякоди Этот блок питания переменного / постоянного тока на 300 В разработан для наших экспериментов с вакуумными лампами, MOSFET и некоторыми экспериментами, связанными с IGBT.Этот блок питания состоит из 0–300 В Variac (регулируемый автотрансформатор), изолирующего трансформатора на 700 ВА, описанного в предыдущем сообщении в блоге, и высоковольтного преобразователя переменного тока в постоянный. Из-за их размера и веса […]

Дилшан Джаякоди пишет: «В настоящее время блоки питания на 3,3 В необходимы для микроконтроллеров, программируемых логических устройств, а также для некоторых аналоговых компонентов (особенно для некоторых новых АЦП). Это сверхпростой блок питания на 3,3 В, который подходит для вышеупомянутых экспериментов.Этот источник питания основан на стабилизаторе LDO MC33269T-3.3 компании ON semiconductor и может […]

Mats провел обзор блока питания PS-305D, который он купил в Smart-Prototyping: я провел несколько основных измерений на PS-305D (линейный 0-30 В / 0-5 А, 1 мА дисплей), который я недавно купил в Smart-Prototyping. внутренний вольтметр в блоке питания кажется достаточно хорошо откалиброванным. Затем я протестировал возможности постоянного тока с прямым коротким замыканием через цифровой мультиметр. Это […]

Wvdv2002 поделился с нами своим блоком питания с цифровым управлением на форумах.Он способен управлять напряжением 0–18 В при регулируемом токе на выходе 0–3 А. Основой дизайна является PIC18f46j50, который управляет выходным напряжением и током импульсного регулятора через двухканальный I2C ЦАП MCP4822. Через форум.

Лучший настольный источник питания для любителей электроники 2020

В этом посте мы собираемся показать вам лучший настольный источник питания для любителей электроники. Итак, если вы любитель электроники и ищете настольный источник питания для своих экспериментов с электроникой, вы попали в нужное место.

Лучший настольный блок питания для любителей электроники

Лучший блок питания для вас зависит от того, над какими проектами вы собираетесь экспериментировать. Мы составили список лучших настольных блоков питания для любителей электроники. Вы можете продолжить чтение этой страницы, чтобы узнать о функциях, которые следует искать в настольном источнике питания постоянного тока.


Зачем вам настольный блок питания?

Настольный блок питания - действительно практичный инструмент, когда дело касается схем.Это позволяет вам запитать ваши схемы до того, как они будут закончены, протестировать отдельные схемы, поэкспериментировать и т. Д.

Таким образом, вам не нужно иметь отдельный источник питания для каждого проекта, который вы хотите протестировать. Это упрощает вашу жизнь, позволяет намного быстрее проверять свои идеи и обеспечивает надежный источник питания при различных напряжениях.

К счастью, в настоящее время простые настольные блоки питания постоянного тока уже не такие дорогие. Вы даже можете создать свой собственный (что мы не рекомендуем, если вы новичок в электронике).

Возможно, вам также понравится прочитать: Лучшие мультиметры до 50 долларов

На что обращать внимание на настольный блок питания?

Давайте взглянем на особенности, которые следует учитывать, прежде чем выбирать лучший настольный блок питания для ваших нужд:

Максимальное напряжение и ток
Важно знать, какое напряжение и ток может обеспечить настольный источник питания, и может ли он обеспечить достаточную мощность для большинства ваших проектов.Если вы подаете в схему какое-то напряжение, источник питания должен выдерживать потребляемый ток. Вам следует искать настольные блоки питания постоянного тока. Это показывает возможные значения тока, которые он может потреблять при различных напряжениях.

Контроль ограничения тока
Контроль ограничения тока - отличная функция, особенно если вы новичок. Эта функция позволяет вам установить безопасный предел тока для защиты ваших компонентов.

Количество каналов
Во многих случаях использование одного выходного канала делает работу, и это более доступно.Источники питания с несколькими выходами более дорогие, но могут быть удобны в тех случаях, когда вам нужны разные источники одновременно.

Линейные и переключаемые
Источники питания доступны в импульсном (переключающем) или линейном исполнении. Разница между ними в том, как они вырабатывают постоянный ток. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но в целом импульсные источники питания обычно легче и компактнее. С другой стороны, линейные источники питания лучше подходят для питания чувствительных аналоговых схем, поскольку они имеют более низкий электрический шум.

Сравнение настольных источников питания

Tekpower TP1803D Регулируемый линейный источник питания постоянного тока 0-18 В 0-3A

56,99 долл. США в наличии

3 новых от 56 $.99

Бесплатная доставка

по состоянию на 14 июня 2021 г. 9:20

Это простой блок питания с одним каналом, который может подавать напряжение до 18 В и ток до 3 А. Он линейный, обеспечивает сверхстабильный выход и низкую пульсацию.Вы можете регулировать напряжение и ток с помощью двух поворотных переключателей, а также включать и выключать их с помощью кнопочного переключателя на передней панели. В комплект также входят два тестовых провода для шнура питания с зажимами типа «крокодил».

Это очень хороший блок питания согласно комментариям к Amazon. Единственным недостатком является то, что настройка поворотных переключателей очень чувствительна, и иногда бывает трудно установить точное напряжение, которое вы хотите. Однако сейчас появилась новая версия этого блока питания с грубой и точной регулировкой, которая может обеспечить до 30 В и 5 А.

Последнее обновление 14 июня 2021 г., 9:20

Если вам нужны разные блоки питания одновременно, существует настольный блок питания той же марки, который может обеспечить три разных выхода: два из них с максимальной выходной мощностью 30 В 5 А, а другой может обеспечивать 5 В 3 А.

Последнее обновление 14 июня 2021 г., 9:20


Eventek KPS305D Регулируемый импульсный источник питания постоянного тока 0-30V 0-5A

52 доллара.99 в наличии

2 б / у от 43,10 $

Бесплатная доставка

по состоянию на 14 июня 2021 г. 9:20

Этот блок питания от Eventek также является отличным выбором для любителей и одним из самых дешевых, которые вы можете найти.Он компактен и может обеспечивать от 0 до 30 В и от 0 до 5 А с точностью 0,1 В и 0,01 А. Он имеет четыре поворотных переключателя: два для грубой настройки и два для точной настройки.

Может работать в режиме постоянного напряжения и постоянного тока. Он оснащен защитой от предельного тока, тепловой защитой, защитой от перегрузки по напряжению и защитой от короткого замыкания. В комплект также входят измерительные провода.

Есть аналогичный блок питания, который может обеспечить до 30 В и 10 А.Это идеально, если вы собираетесь работать в более высоком диапазоне тока.

Последнее обновление 14 июня 2021 г., 9:20


Tekpower TP3005T Регулируемый линейный источник питания постоянного тока, 0-30 В 0-5A

79 долларов.98 в наличии

2 новый от $ 79.98

Доставим бесплатно

по состоянию на 14 июня 2021 г. 9:20

Настольный блок питания постоянного тока от Tekpower может обеспечить до 30 В и 5 А.Его функции включают: линейный режим, грубую и точную регулировку, функцию блокировки кнопок, работу при постоянном напряжении или постоянном токе. Это также позволяет установить ограничение тока или ограничение напряжения. Это определенно отличный выбор для новичка или любителя электроники.


KORAD KA3005P - Программируемый регулируемый линейный источник питания постоянного тока 30 В, 5 А

139 долларов США.99 в наличии

3 новинка от $ 139.99

Доставим бесплатно

по состоянию на 14 июня 2021 г. 9:20

Korad KD3005P - это линейный источник питания, обеспечивающий до 30 В и 5 А и имеющий 4-разрядный светодиодный дисплей.Он поставляется с множеством отличных полезных функций за свою цену. Что действительно полезно, так это кнопки памяти (M1, M2, M3, M4). Они позволяют сохранять различные настройки по умолчанию (напряжение и ток). Например, вы можете сохранить в M1 конфигурацию 3,3 В 500 мА, а в M2 5 В, 1 А. Каждый раз, когда вы хотите переключаться между этими настройками, вам просто нужно нажимать кнопки памяти - нет необходимости вращать ручку.

Вы также можете подключить блок питания к компьютеру и использовать их программное обеспечение для управления блоком питания с дополнительными функциями.Например, вы можете выводить последовательность напряжений через определенные промежутки времени. Кроме того, вы можете сохранить все данные в текстовом файле, который отлично подходит для последующего анализа и построения графика.

Рекомендуемая литература: Лучшие паяльники для начинающих и любителей


Завершение

В этом посте мы показали вам лучшие настольные блоки питания для любителей электроники. Все представленные блоки питания - хороший выбор. Однако лучший источник питания для вас будет зависеть от ваших потребностей и от того, сколько вы готовы потратить.

Если у вас ограниченный бюджет и вам подходит рабочий диапазон от 0 до 18 вольт и от 0 до 3 ампер, тогда выберите Tekpower TP1803D.

Программируемый блок питания KORAD K3005P - Если вы не беспокоитесь о том, сколько вы потратите, KORAD K3005P - отличный выбор. Кнопки памяти действительно полезны для сохранения настроек напряжения / тока, которые вы используете чаще.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *