Как сделать нижний подогрев для пайки печатных плат в домашних условиях. Какие комплектующие потребуются. Пошаговая инструкция по сборке и настройке. Преимущества самодельного нижнего подогрева перед покупным.
Что такое нижний подогрев для пайки и зачем он нужен
Нижний подогрев печатных плат — это устройство, которое позволяет равномерно нагревать плату снизу в процессе пайки или демонтажа компонентов. Его использование дает ряд важных преимуществ:
- Облегчает пайку и демонтаж SMD-компонентов
- Снижает риск повреждения платы из-за локального перегрева
- Уменьшает теплоотвод в плату, облегчая прогрев выводов компонентов
- Позволяет работать с многослойными и сложными платами
- Повышает качество паяных соединений
Коммерческие модели нижнего подогрева стоят довольно дорого. Но его вполне можно сделать своими руками из недорогих комплектующих. Рассмотрим, как собрать такое устройство в домашних условиях.
Необходимые комплектующие для самодельного нижнего подогрева
Для сборки простого и эффективного нижнего подогрева потребуются следующие основные компоненты:
- Алюминиевая пластина толщиной 8-10 мм
- PTC нагревательные элементы мощностью 200-300 Вт
- Термостат с термопарой (например, REX-C100)
- Твердотельное реле на 25-40А
- Блок питания 12В для термостата
- Провода, винты, термопаста
PTC нагреватели — это специальные керамические элементы с положительным температурным коэффициентом. Они саморегулируются и не могут перегреться выше определенной температуры. Это делает их идеальными для нашего применения.
Пошаговая инструкция по сборке нижнего подогрева
Процесс сборки нижнего подогрева состоит из следующих основных этапов:
- Подготовка алюминиевой пластины-основания
- Монтаж нагревательных элементов
- Установка термопары
- Подключение термостата и реле
- Настройка и тестирование
1. Подготовка алюминиевой пластины
Алюминиевая пластина служит основанием нагревателя и обеспечивает равномерное распределение тепла. Ее размер зависит от ваших потребностей, но обычно достаточно 200×100 мм. Толщина — 8-10 мм.
Последовательность действий:
- Отфрезеровать пластину до нужного размера
- Отполировать рабочую поверхность
- Просверлить отверстия для крепления нагревателей и ножек
2. Монтаж нагревательных элементов
PTC нагреватели крепятся к нижней стороне алюминиевой пластины. Для пластины 200×100 мм обычно достаточно двух элементов по 250-300 Вт.
Порядок монтажа:
- Нанести на нагреватели тонкий слой термопасты
- Прикрутить нагреватели винтами через просверленные отверстия
- Удалить излишки термопасты
3. Установка термопары
Термопара устанавливается в центре рабочей поверхности пластины. Она нужна для контроля температуры нагрева.
Как установить термопару:
- Просверлить отверстие глубиной 2-3 мм в центре пластины
- Вставить в него термопару, закрепив термопастой
- Вывести провода термопары в сторону блока управления
4. Подключение термостата и реле
Термостат и твердотельное реле обеспечивают управление нагревом. Их нужно подключить по следующей схеме:
- Питание термостата — от блока питания 12В
- Выход термостата — на управляющий вход реле
- Силовые контакты реле — в разрыв цепи питания нагревателей
- Термопара — ко входу термостата
5. Настройка и тестирование
После сборки необходимо настроить термостат и протестировать работу нагревателя:
- Установить на термостате нужную температуру (обычно 150-200°C)
- Включить питание и проверить нагрев пластины
- Убедиться в равномерности нагрева по всей поверхности
- При необходимости откалибровать показания термостата
Преимущества самодельного нижнего подогрева
Самостоятельно собранный нижний подогрев имеет ряд преимуществ по сравнению с готовыми моделями:
- Значительно ниже стоимость (в 3-5 раз дешевле)
- Возможность подобрать оптимальный размер и мощность
- Простота ремонта и модернизации
- Полный контроль над всеми параметрами
- Возможность добавления дополнительных функций
При этом по эффективности самодельный нагреватель не уступает заводским аналогам. А в некоторых случаях даже превосходит их за счет более качественных компонентов.
Практические советы по использованию нижнего подогрева
Чтобы получить максимальную пользу от самодельного нижнего подогрева, следуйте этим рекомендациям:
- Начинайте с невысокой температуры (120-150°C), повышая ее при необходимости
- Дайте пластине прогреться 2-3 минуты перед началом пайки
- Используйте термостойкие подставки для плат
- Периодически проверяйте калибровку термостата
- Не оставляйте включенный нагреватель без присмотра
Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно повысить качество и удобство пайки, особенно при работе со сложными многослойными платами.
Возможные улучшения конструкции
Базовую модель самодельного нижнего подогрева можно усовершенствовать, добавив следующие элементы:
- ЖК-дисплей для отображения текущей температуры
- Система охлаждения для быстрого остывания платы
- Программируемый контроллер для задания температурных профилей
- Инфракрасный верхний подогрев для двустороннего нагрева
- Вакуумный прижим для фиксации плат
Эти улучшения позволят приблизить функциональность самодельного устройства к профессиональным паяльным станциям.
Меры безопасности при работе с нижним подогревом
При использовании самодельного нижнего подогрева необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не прикасаться к нагретой поверхности во избежание ожогов
- Использовать устройство только в хорошо вентилируемом помещении
- Не оставлять включенный нагреватель без присмотра
- Периодически проверять целостность изоляции проводов
- Использовать защитные очки при работе с припоем
Помните, что самодельное устройство требует осторожного обращения. При соблюдении правил безопасности оно прослужит долго и надежно.
Нижний подогрев для пайки. Проверяем чуть подробнее и применяем.
Обзор на этот нижний подогрев был совсем недавно, но во-первых показался не очень информативным в плане измерений, а во-вторых я решил показать и как происходит собственно его применение. А применение это — пайка (радио)деталей на платы.
Поставляется в пупырке, конструкция ИМХО неразборная, во всяком случае просто так вытащить нагреватель я не сумел.
Размеры рабочей поверхности — 12х7см. Проводочки относительно короткие (около 10см), но ИМХО во фторопластовой изоляции и довольно мягкие, кончики зачищены где-то на 10мм.
«В комплекте» идут ножки с магнитами, которые я сразу открутил, потому что и магниты портить нет резона, и не нужны они мне на столе — магнитить не к чему. Сразу раззенковал отверстия и прикрутил стоечки винтами под потай. Собственно, все фото сделаны с этими стоечками, которые я намёл по сусекам.
Далее переходим к тестированию.
Время в формате минуты: секунды на ваттметре в верхней строчке.
Как видим, потребляемая мощность довольно быстро падает. Подробнее с термометром. Термопару я засунул внутрь девайса.
Время я отсчитывал по ваттметру. Примерно за 2 минуты устройство выходит на рабочую температуру, за три минуты — гарантированно, после 5 минут потребляемая мощность стабилизируется на уровне 85-90Вт. Минимум и максимум измеренные ваттметром:
Нагрев поверхности достаточно равномерный.
Вы спросите — а чойта пирометр показывает 237, а термометр — 250? ну потому что, как я уже писал, термопару я запихал внутрь, к нагревателю, а пирометр измеряет температуру поверхности. На поверхности термопара показывает тоже что-то около 235 градусов.
Ну и попробуем применить по назначению — распаять например светодиоды. Для этого я возьму кусочек фольги из медного сплава (или меди — нет возможности проверить состав) для изготовления трафарета, светодиоды, подложки и фоторезист.
Ну еще лазерный принтер и плёнку для него для изготовления шаблона, УФ лампу для сушки ногтей, раствор соды для проявки фоторезиста и раствор персульфата для травления. Кстати, травится в персульфате очень плохо. Возможно потому что у меня не очень свежий раствор, но найденный кусочек фольги из явно дургого материала (более желтого) и толщиной 0.06мм вытравился значительно быстрее.
Фольга:
Лепим фоторезист (с двух сторон) и засвечиваем(с одной стороны)
Проявляем, и травим.
Готовим подложки и светодиоды (подложки брал давным-давно на dx, ссылка протухла, светодиоды брал в оффлайне, как и фоторезист)
Наносим паяльную пасту (брал в оффлайне) через свежеизготовленный трафарет
Ставим светодиоды на места и запаиваем. Хочу предупредить, что это совершенно разгильдяйский метод — никаких термопрофилей и т.д. Деталям может поплохеть. Я считаю его приемлемым только для каких-то условно разовых работ, не для производства.
То есть это вот заменитель утюга, да и то у утюга есть еще и терморегулятор. Короче, don’t try it at home if you’re not completely sure.
Резюмируя. Отличный нагреватель — очень быстрый нагрев, хорошая равномерность нагрева, прекрасно заменяет утюг с прибитой к ручке деревяшкой (чтоб не падал). Для профессионального применения несомненно потребуется внешний терморегулятор. Для разгильдяйского — потянет и так. У меня и паяные на утюге светодиоды работают годами…
собираем простой паяльный столик для SMD-компонентов / Своими руками (DIY) / iXBT Live
В сегодняшнем «мини-выпуске» собираем паяльный столик с минимальными финансовыми и физическими затратами.
Применении у такого столика много (я, например, им даже тиснение по коже делал), но главным образом, он подходит для «массового» монтажа и демонтажа SMD компонентов на печатные платы, как из текстолита, так и из алюминия.
По сравнению с феном – нет эффекта «сдува» деталей и растекания шариков припоя по всей плате. Кроме этого, плата греется равномерно, и соответственно, охлаждается тоже равномерно, что положительным образом сказывается на надёжности изделия в будущем. В отличие от фена, облегчён и монтаж крупногабаритных деталей, таких как SMD дроссели и крупные конденсаторы – деталь припаивается вся и сразу, не приходится сначала греть один край, а потом второй, и деталь греется с той стороны, откуда она должна греться, а не сверху, как в случае с феном. Конечно же, это не замена профессиональному паяльному оборудованию, но и цена устройства совершенно другая – мне все детали, с учётом доставки, обошлись в $20.
Для лучшей повторяемости, конструкция максимально упрощена и применяются вполне ширпотребные детали, которые можно купить в магазинах радиодеталей, или заказать по интернету.
Для изготовления паяльного столика размерами 200х100мм, понадобятся следующие детали:
- PID термостат (в интернет магазинах их обычно продают в комплекте с термопарой и твердотельным реле, нам такой вариант подходит больше всего)
- Два PTC нагревателя на температуру до 270-300С, мощностью 250-300вт и размером 80х60мм.
- 4 винта М6х80 с гайками.
- 8 винтов м3х20 с гайками.
- Скоба из металла для прижима термопары.
- Теплопроводящая паста.
- Какой-не будь корпус, для установки термостата и реле.
- Соединительные провода.
- Клавиша включения, типа KCD03 или аналоги (Можно и всякие ПТ2 использовать, главное чтоб хотя бы на 5 ампер переменного тока)
- Изолента.
- Дрель со свёрлами на 6 и 3мм.
- Опционально – метчик на 6мм.
- Алюминиевая пластина размером 200х100х10мм. Толщину можно выбрать чуть больше и чуть меньше. Но, в разумных пределах — слишком толстая будет греться долго, а слишком тонкая не обеспечит нужную теплопередачу.
Термостаты часто продают в комплекте с реле и термопарой — так удобней и практичней.
PTC нагреватели изготавливаются из специальной композитной смеси, сопротивление которой растёт с ростом температуры. Что позволяет, путём подбора состава смеси, получить внутреннюю «термостабилизацию» — нагреватель не будет греться выше определённой температуры, так как его сопротивление начинает резко возрастать с прогревом.
PTC нагреватели компактные, эффективные и практически «вечные» — нагрев идёт по всему объёму, спирали там нет, нечему перегорать.
Конструкция хорошо масштабируется — при необходимости, можно размеры пластины увеличить, увеличив и количество нагревательных элементов при этом, но желательно, по мощности, не выходить за пределы 2200 ватт — проводка в доме может не выдержать. Если перевести ватты в сантиметры, то у меня грубо получилось 300вт на 100см2, т.е. в 2200 ватт можно «поместить» 700см2 — а это плата размером 35х20 сантиметров, по идее, можно даже целую материнку спаять 🙂
Алюминиевая пластина должна быть максимально ровной с обоих сторон. Иначе, хорошего качества пайки добиться будет сложно. Если ровных пластин поблизости не наблюдается, можно купить неровную и отнести фрезеровщику на «доработку» — используемая мной пластина была 12мм, но после фрезеровки «похудела» до 10мм. После фрезеровки и обработки наждачной бумагой желательна полировка, я для этой цели использовал полироль для литых автомобильных дисков.
Процесс сборки несложный, после фрезеровки и полировки, сверлим по углам 4 отверстия диаметром 6мм – это будет крепление «ножек» нашего столика, в роли которых выступать будут винты на М6. При желании, можно в отверстиях нарезать резьбу, и так закрепить винты-ножки, законтровав (так сделал я), но можно просто пропустить винты насквозь, а закрепить их на пластине гайками с двух сторон (так можете сделать вы).
Используя имеющиеся крепёжные отверстия в PTC нагревателях, сверлом 3мм сверлим сквозные отверстия в алюминиевой пластине. На противоположенной стороне, снимаем фаску 6мм сверлом, чтоб головки винтов были заподлицо с поверхностью пластины.
Наносим термопасту, винты зажимаем, излишки термопасты убираем. Используя подходящий металлический предмет, закрепляем термопару по центру столика, не забыв предварительно промазать место крепления термопастой.
Термостат и твердотелое реле размещаем в подходящем корпусе. Я использовал для этих целей корпус от старого больничного выносного пульсоксиметра.
Будет неплохо, если реле снабдите хотя бы небольшим радиатором, так как потребляемая мощность у данного аппарата получается 600-700вт, и хотя китайцы для реле типа Fotek SSR40DA и аналогов, заявляют токи до 40А, из личного опыта могу сказать, что даже на токе в 10А они совсем не холодные, и настойчиво просятся на радиатор. В конкретном устройстве я использовал б.у. твердотелое реле фирмы Gordos Arkansas (USA) которое в данном режиме вообще без радиатора может обходится, но такого реле у вас может и не быть, так что лучше перестраховаться.
Провода от нагревательных элементов подключаем параллельно. И включаем в цепь 220 вольт через реле. Аналогично, подключаем термопару к термостату, а термостат – к твердотелому реле.
На фото у меня можно заметить сдвоенный и разноцветный клавишный выключатель. Реально, необходимости в таком нет – я просто поставил то, что было под рукой, и немножко усложнил конструкцию – зелёный включатель включает общее питание, а красный – отключает только нагреватель.
Это может быть полезно в том случае, когда надо контролировать температуру печки при охлаждении – эдакая грубая, с ручным управлением, аппроксимация правильной температурной кривой.
Мой столик уже ветеран. На фото — результат излишнего количества паяльной пасты — она протекла через отверстия в плате и флюс пригорел к столику, придётся заново полировать.
На этом, в принципе, сборка завершена и можно приступать к тестам. Рекомендую выставить на термостате температуру в 300С, всю конструкцию вынести на продуваемое место, и дать ей поработать хотя бы час – всё что должно выгореть (наполнитель в термопасте, грязь и жир на нагревателях), выгорит, и далее работы уже можно вести в помещении, хотя хорошая вытяжная вентиляция нужна и там – флюсы и припои содержат довольно много вредных веществ.
Если всё прошло нормально, ничего не сгорело, взорвалось и все живы-здоровы, то можно использовать устройство по назначению. Правильный алгоритм работы такой:
- Включаем печку, выставляем термостат на нужную температуру (Из моей практики – «Нужная температура» — эта температура, указанная на тюбике паяльной пасты+10-15 градусов сверху)
- Отдельно, НЕ на печке, наносим на плату паяльную пасту и размещаем компоненты.
- После того, как печка прогреется до нужной температуры, кладём подготовленную плату на печку и ждём 10-15 секунд в случае мелких компонентов, типа микросхем и светодиодов, и 25-30 секунд, в случае крупногабаритных дросселей и других компонентов.
- Осторожно переносим готовую плату на какой-не будь металлический или керамический поддон (я использую старый радиатор) и даём остыть до комнатной температуры. При необходимости, удаляем остатки пасты и флюса подходящими средствами, и всё – платой можно пользоваться.
Похожим образом можно разбирать уже собранные платы – греем печку, выкладываем плату, пинцетом снимаем детали.
На сегодня – всё.
Для желающих повторить – ключевые слова для поиска термостата и нагревателей в интернет магазинах:
Термостат: REX C100, C100, PID Thermostat kit
Нагреватели: PTC Heater 220V
Такой вот состав
Как установить нагреватель плинтуса
По
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле
Тимоти Тиле — местный электрик № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.
Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 05.07.22
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
Изображения Thinkstock / Getty Images Обогреватели плинтуса — хорошее дополнение к области вашего дома, где сквозняки или холоднее, чем в остальной части дома. Перед покупкой плинтусного обогревателя выберите размер обогревателя в зависимости от площади помещения, которое нужно обогреть, с учетом примерно 10 Вт на квадратный фут площади помещения.
Основная цель плинтусных обогревателей – обеспечить дополнительное тепло. Обогрев всего дома электрическими плинтусными обогревателями может быть очень дорогостоящим.
Плинтусные обогреватели бывают двух видов: 120-вольтовые и 240-вольтовые. Из-за более высокого напряжения 240-вольтовые модели работают при меньшей силе тока и, как правило, немного более энергоэффективны, чем 120-вольтовые обогреватели. Оба типа монтируются одинаково на нижней части внешней стены. Эти обогреватели можно размещать под окнами, если рекомендации производителя допускают размещение рядом с занавесками и мебелью. Их не следует размещать ниже розеток, где шнуры будут нависать над обогревателем плинтуса.
Предупреждение
Только домашние мастера, уверенные в своих навыках работы с электричеством, должны браться за этот проект. Если вы совсем не уверены в своей способности добавить цепь или выключатель, наймите профессионала, чтобы он установил для вас нагреватель(и) плинтуса.
Автоматический выключатель и электропроводка
Подключить нагреватели плинтуса так же просто, как добавить 20-амперную цепь.
Просто проложите кабель 12-2 с неметаллической оболочкой от электрической сервисной панели к месту расположения нагревателя плинтуса. Поскольку плинтусные обогреватели имеют встроенную распределительную коробку, вам не придется врезать распределительную коробку для ее подачи. Установка выключателя и выполнение окончательных подключений на сервисной панели должны выполняться лицензированным электриком.
Для плинтусного нагревателя на 240 вольт черный и белый провода цепи подключаются к двухполюсному выключателю на 20 ампер. Белый провод будет обмотан куском черной или красной ленты рядом с выключателем (и на соединениях термостата и нагревателя). Это означает, что это «горячий» провод, а не нейтральный провод. В цепи не будет нейтрального провода. Заземляющий провод из оголенной меди подключается к шине заземления на панели.
В случае 120-вольтового обогревателя плинтуса черный провод горячей цепи подключается к однополюсному выключателю на 20 ампер. Белый провод цепи подключается к нулевой шине, а заземляющий провод — к заземляющей шине.
Электропроводка термостата
При подключении плинтусного нагревателя к отдельному термостату необходимо проложить отрезок кабеля цепи от коробки термостата к нагревателю. Соединения проводки термостата различаются для цепей на 240 и 120 вольт.
В случае подключения на 240 вольт два провода под напряжением от выключателя подключаются к двум проводам на «линейной» стороне термостата. Два «горячих» провода на кабеле, ведущем к нагревателю, соединяются с двумя «нагрузочными» проводами на термостате. Оба белых провода цепи должны быть помечены как «горячие» полосой черной или красной ленты. Неизолированные заземляющие провода подключаются к заземляющему винту или заземляющему проводу на термостате через косичку.
Для 120-вольтовой проводки черный горячий провод от выключателя соединяется с «линейным» проводом на термостате. Черный горячий провод, ведущий к нагревателю, соединяется с проводом «нагрузки» на термостате. Белые нейтральные провода обоих кабелей соединяются вместе в коробке термостата; они не подключаются к термостату.
Неизолированные заземляющие провода подключаются к заземляющему винту или заземляющему проводу на термостате через косичку.
Проводка нагревателя
Провода цепи от термостата подключаются к нагревателю в соответствии со схемой подключения производителя, и конфигурация проводки может различаться. В цепях на 240 вольт обычно каждый из проводов горячей цепи соединяется с одним из проводов нагревателя, а провод заземления соединяется с заземляющим винтом или проводом заземления на нагревателе.
В 120-вольтовых нагревателях обычно черный провод горячей цепи соединяется с одним из проводов нагревателя, а белый провод нейтральной цепи соединяется с другим проводом нагревателя. Заземляющий провод цепи соединяется с заземляющим винтом или заземляющим проводом на нагревателе.
Руководство по обогревателю плинтуса2019 | Дешевое тепло для зимы
Обогреватели плинтуса популярны как в старых, так и в новых домах, и вот почему: их относительно просто установить в ситуациях модернизации и в новом строительстве, поскольку нет громоздких воздуховодов, проходящих через стены, полы или над потолками.
Эти системы тихие и чистые. Они не разносят пыль по всему дому, что является общей неприятностью для большинства систем с принудительной подачей воздуха, а плинтусные обогреватели можно использовать в качестве основного источника тепла для вашего дома, как недорогой способ дополнить существующую систему отопления или обеспечить тепло. в только что пристроенную комнату или особенно холодный угол дома.
Приточно-вытяжная вентиляция, используемая во многих современных домах, состоит из печи, которая продувает нагретый воздух через ряд каналов из листового металла. Воздуховоды, в свою очередь, разветвляются в каждую комнату, а затем соединяются с регистрами или вентиляционными отверстиями, обычно расположенными в полу или низко на стенах. Это быстрый и эффективный способ обогреть дом, но изготовление и установка воздуховодов требует много времени и денег, а также занимает огромное количество места, особенно в подвалах, подвальных помещениях и на чердаках.
И если воздуховоды должным образом не герметизированы и не изолированы, а также не обслуживаются, они могут просачиваться нагретым воздухом в нежелательные места.
Проблема прокладки воздуховодов для системы принудительной вентиляции усугубляется в старом доме. В домах, построенных примерно до 1960 года, внутренние стены и потолки, скорее всего, будут построены из штукатурки и планок, что гораздо сложнее, грязнее и дороже врезаться в них, чтобы провести воздуховоды. Вот почему плинтусные обогреватели часто являются лучшим вариантом для модернизации системы отопления в старых домах.
Плинтусные обогреватели бывают двух основных типов: электрические и водяные. Вот все плюсы и минусы каждого типа.
Электрические обогреватели плинтусов
Fahrehheat
Электрические обогреватели плинтусов быстро нагреваются и работают без печи, котла или другой центральной механической системы. Они могут быть жестко подключены к главному электрическому щиту дома или для более простой установки есть подключаемые модели, которые работают от стандартной настенной розетки.
Вот как типичный электрический плинтусный обогреватель вырабатывает тепло: как только его термостат срабатывает, устройство всасывает холодный воздух из-под пола и направляет его на нагретые металлические ребра, через которые проходит электрический кабель. Кабель нагревает воздух, затем небольшой вентилятор выталкивает теплый воздух в помещение. Некоторые электронагреватели имеют индивидуальные термостаты, установленные прямо на их передней панели; другие могут быть подключены к стандартному настенному термостату.
Нет тепла? Попробуйте один из этих…
Аккумуляторный пропановый нагреватель DeWalt
189 долларов США на Amazon 290 долларов США в Walmart 230 долларов США в Tractor Supply Co Слюдяной термический панельный нагреватель
239 долларов в Amazon
Тепловой шторм HS-1500-TT Инфракрасный штатив + обогреватель
Сейчас скидка 51% на
97 долларов в Amazon 114 долларов в Home Depot 114 долларов в Walmart
Очевидным недостатком электрических обогревателей плинтуса является то, что они дороги в эксплуатации.
Фактически, электричество обычно является самым дорогим способом производства тепла, поэтому эти системы лучше всего подходят для небольших помещений или регионов, в которых не бывает очень холодных зим.
Альтернативой электрическим плинтусам для обогрева небольших помещений является использование переносного обогревателя. Они доступны по цене, имеют простой подключаемый модуль и при необходимости могут перемещаться из комнаты в комнату. Опять же, вы не сможете обогреть весь дом с помощью обогревателя, но это жизнеспособный вариант для обогрева небольших помещений.
Водяные плинтусные обогреватели
Bombaert//Getty Images
Водяные системы отопления используют бойлер для производства горячей воды, которая затем циркулирует по ряду медных труб. Трубы проходят через металлические плинтусные обогреватели, расположенные у стены и вдоль пола в каждой комнате. (Плинтусные обогреватели обычно размещают непосредственно под окнами, которые часто являются самыми холодными местами в помещении.
)
Внутри металлического обогревателя медная труба покрыта алюминиевыми ребрами, которые поглощают тепло от горячей трубы, а затем излучают теплый воздух. в комнате. Гидравлическое отопление плинтуса — это эффективный, тихий и относительно доступный способ отопления дома.
Heat Smart
- Как мы исправили самую холодную комнату в нашем доме
И, как упоминалось ранее, эти системы проще установить как в старом, так и в новом доме, потому что они не требуют установки больших воздуховодов. Однако, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод тепла в помещение, важно не реже одного раза в год снимать переднюю панель и пылесосить скопившуюся пыль с алюминиевых ребер.
Еще одним преимуществом водяного плинтусного отопления является то, что, в зависимости от размера вашего дома и семьи, вам может не понадобиться отдельный водонагреватель; котел производит как тепло для помещений, так и горячую воду для душа, мытья посуды, стирки и купания.
Кроме того, котел можно использовать для производства горячей воды для водяной системы лучистого отопления, которая прокачивает горячую воду по ряду труб под готовым полом.
Плинтусные обогреватели имеют несколько недостатков. Во-первых, из-за того, что они проходят вдоль пола, вы не всегда можете поставить мебель именно там, где вам хочется. Прислонение большого дивана к обогревателю определенно препятствовало бы тепловому потоку в комнату. Крышки нагревателя металлические, которые могут погнуться и заржаветь. И для некоторых домовладельцев плинтусные обогреватели не особенно привлекательны. Кроме того, они прерывают декоративный деревянный плинтус по периметру комнаты.
Независимо от того, какой тип отопления вы выберете для своего дома, лучший способ получить максимальную отдачу от вашей системы отопления — подготовить дом к зиме, чтобы сделать его максимально энергоэффективным.
Тимоти ДальСделай сам Редактор
Тимоти всю жизнь увлекается рукоделием, он зациклен на умных домашних технологиях, красивых инструментах и рывках на своем Land Cruiser FJ62.
