Радиореле своими руками: Радиоуправляемое реле своими руками.

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware / Хабр
Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».
Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:
  1. Hardware выключателя
  2. Тестирование и подготовка
  3. Software выключателя
  4. «Центр управления»


Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.
Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:
  1. Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
  2. Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
  3. Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
  4. Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):


Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

  • берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
  • подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),
  • естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:


Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

  • Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
  • ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:
  • микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
  • транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
  • диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
  • стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
  • реле — 833H-1C-C — 2 шт.
  • резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
  • резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
  • конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
  • конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
  • электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

  • Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).
  • Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.
  • «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».
  • Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).
  • Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).
  • Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

  • Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
  • Правее клеммников — реле.
  • Еще правее — элементы транзисторных ключей.
  • Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
  • Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
  • Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
  • В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
  • Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:


Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:
  • Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
  • Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.
У меня получилась платка размером 56х35мм.
Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.
Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

  • Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
  • Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
  • Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
  • После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
  • Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
  • Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
  • Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
  • Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
  • Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.


Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.


После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).
А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).
Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.


Продолжение следует...

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

Простейшее радиоуправление. Специально для начинающих.

Простейшее радиоуправление. Специально для начинающих.

Решил сделать схемы которые делал в детстве и они у меня не получились и  описать свои ошибки. Тогда я никак не мог понять почему я передатчиком посылаю одни команды, а приемником если и принимаю, со совсем что то непохожее. Сейчас я конечно знаю почему у меня так получалось, но в виду излишка свободного времени решил все это сделать в железе как тогда в детстве. Ностальгия наверное.  Для начала взял самые простейшие схемы, Тем более форум просто забит вопросами «Как сделать радиоуправление на одну команду».

 Когда начинал писать, то думал, что постепенно дойду и до сложных постепенно усложняя приемную и передающую часть., т.к. в каждом конкретном случае возникают проблемы совершенно разные. К примеру вместо сверхрегенератора  применить для радиоуправления простую и дешевую микросхему TDA7000 или TDA7021.

Подход в этом случае будет немного другой, т.к. там будут действовать другие дестабилизирующие факторы.  Конечно для профессионалов эта идея покажется смешной, но для начинающих в качестве первой конструкции по моему самое то и поняв общие принципы можно уже с понятием делать на специализированных микросхемах.

На TDA7000(70221) по моему и схема и настройка будет еще проще. В ней, при её простоте заложено довольно  много возможностей для целей радиоуправления.

К сожалению статья моя раздулась до безобразия, а я успел только про примитивные сверхрегенераторы на 27 мгц написать, поэтому я ими и закончил

Понятно подходы выделения полезного сигнала при радиоуправлении различны для разных приемных и передающих систем. У каждой системы есть свои особенности.

Даже если взять тот же сверхрегенератор, но частоту взять раз в десять больше, то одно проблемы отпадут, но появятся новые.

К сожалению в этой статье до этого не дошел, хотя сам передатчик и приемник сверхрегенератор на частоту 225 мгц сделал.

На этих частотах обработка сигнала и его выделение проще, но труднее сама аппаратура, но при этом открываются большие возможности в конструировании малогабаритной аппаратуры радиоуправления на большие расстояния..

Вот даже моя примитивная система на 225 мгц работает в пределах квартиры без всяких антенн. Частоту взял именно эту просто из за того, что вытащил кварц на 25 мгц из старой сетевой карточки и сделал на его основе передатчик. Справа там просто мультивибратор на логике, что бы сигнал передатчика промодулировать.

 

А это приемник сверхрегенератор на частоту 225 мгц.

 

Монтаж на пятачках. Считаю, что для макетов идеальный способ. Расположение пятачком делается в процессе монтажа и заранее неизвестно. Прочитать об этом способе можно в книге  С.Г. Жутяев «Любительская УКВ радиостанция»

 https://www.cqham.ru/ftp/1-29.djvu

 С этим все. Начинаю со сверхрегенераторами на 27 мгц, а там как получится.

 Понятно, что сначала нужно было сделать простейший маломощный передатчик - маячек  для моих экспериментов. Схему сделал для данных целей самую примитивную. Сделал на трех транзисторах. Генератор на 27 мгц и мультивибратор на микросхеме. В дальнейшем этот мультивибратор для однокомандной апппаратуры будет лишний. Его приделал только для настройки. Питание 4,5 вольта.

 Как говорил, схема сверхрегенератора классическая. Катушка такая же, как и в передатчике. Транзистор КТ315Б

 

Подключил к УНЧ и антенну длиной 15 см. Покрутил R2 и добился шумов суперизации.

Взял книжку книжку Г. Миль «Электронное дистанционное управление моделями» Подцепил осциллограф к точке «1» на схеме и как подозревал картинка моя было и  близко на эту не похожа.

 Что я только не крутил, но они форму менять не хотели или их уровень поднимался выше от нулевой линии, что тоже уменьшало чувствительность.

Дроссель в эмиттере у меня был самодельный. Намотано 50 витков провода на резисторе 100 ком. От отчаяния взял и поставил фабричный дроссель ДПМ-01 и произошло чудо. Осциллограмма сразу приняла приличный вид и чувствительность улучшилась.

 Стал экспериментировать с самодельными дросселями. Во всяком случае на 27 мгц наиболее близким к этому оказался намотанный на ферритовом кольце дроссель диаметром 10 мм. Витков 35. Тип феррита не знаю. Взял случайный. Дальше эксперименты прекратил, но понял, что дроссель в сверхрегенераторе очень важная часть и никогда его не нужно как иногда рекомендуют мотать просто на резисторе.

Настала пока делать однокомандную управление. В теории все просто выглядит. Когда несущей нет, то сверхрегенератор сильно шумит. Этот шум нудно выпрямить и использовать как команду. Если подать просто несущую, т.е. включить передатчик без модуляции, то эти шумы пропадают. После детектора получается ноль, а это равносильно подаче команды. Эта система привлекает тем, что когда передатчик отключен, то на выходе приемника нет ложных команд. Шумит он и шумит.

Вот и у Г. Миля об этом написано.

 

Такая привлекательная простая схема. Жалко, что на практике она очень нестабильно работает. Так и у меня в те годы получилось и решил я её добить. Может кому пригодится. Дело в том, что на выходе сверхрегенератора присутствует переменное напряжение суперизации, как видели оно порядка единиц вольт, хотя и частота у него намного больше напряжения шумов, но величина шумов всего лишь несколько милливольт и эффективно отделить их очень затруднительно. Конечно идеальный случай поставить НЧ трансформатор или  ФНЧ на LС элементах, но лень мотать тысячи витков. Хотя в давние времена люди были не такие ленивые и мотали такое.

Здесь нужно заметить, что если сверхрегенератор использовать для приема голоса, то сильное подавление частоты суперизации можно не делать. Просто не нужно будет подавать на УНЧ сильный сигнал, что бы не загонять его в режим отсечки этим напряжением суперизации. В нашем случае это напряжение нужно убрать как можно сильнее. На выходе сверхрегенератора стоит примитивный фильтр НЧ на R5, С7 но все, на что он способен, так получить на его выходе вот такое с амплитудой порядка 0,2 вольта, а шумов при таком на экране осциллографа еще и не видим, хотя они там точно есть. Амплитуда этих шумов совсем мала. Это картинка в точке «2»

Если присмотреться, то наши шумы чуть видны в верхней части этих импульсов.

 

 

При таком безобразии приемник будет реагировать не на шумы, а на эти импульсы.

Т.к. ни LC  фильтр мне не хочется, ни трансформатор ставить, то остается единственны путь, это поставить активный RС фильтр с частотой среза в несколько килогерц.

Взял опять на транзисторе. После фильтра поставил усилитель с маленьким выходным сопротивлением и получил основной блок для дальнейших экспериментов.

 

Если теперь посмотреть сигнал в точке «3» при отсутствии несущей, то видим только шум сверхрегенератора приличной амплитуды. Он то и является в нашем случае сигналом команды.

 

Кстати макет базового блока так выглядит. Виден монтаж на пятачках. Конструкция довольно жесткая. Можно спокойно её бросать и ничего с ней не будет. Все сделано на выводах деталей обрезанных до размера 1 – 2 мм

Единственно желательно сердечник катушки закрепить.

 

Теперь имея базовый блок делаем для начала простейшее однокомандное управление.

Принцип простой. Шумы уже выделили. Теперь их усилим, продетектируем, подадим на триггер Шмита и дальше на силовой ключ. Если передатчик не включен, то светодиод горит. При включении передатчика шумы пропадают и светодиод гаснет. Если нужно другая логика, то нужно добавить еще один ключ или вместо светодиода поставить реле, но это уже нюансы.

 

Это макет однокомандного управления так выглядит.

 

Передатчик для него до безобразия просто выглядит. Просто генератор на кварце 9 мгц работающий на третьей механической гармонике. Его просто включают или выключают.

В принципе можно сделать и без кварца. Для увеличения мощности в генераторе поставил два транзистора КТ315 в параллель, что тоже необязательно. Можно один или что то мощнее, например КТ603 или КТ3117

 

А это полная схема. Вверху базовый блок, снизу дешифратор команды.

 

Деталей получилось довольно много, но это компенсируется простотой и наглядностью настройки, где каждый каскад выполняет одну определенную функцию.

 Теперь, как и задумал элементарные принципы передачи нескольких команд. Я взял две команды, хотя по этому принципу можно сделать порядка четырех.

Принцип частотного разделения каналов. Принцип широко известен. Правда для разделения каналов в аналоговых системах обычно применяют избирательные LС фильтры, но это не для ленивых, а коты как известно здорово ленивые.

 Вот здесь схема с катушками из книги Г. Миля.

 

Поэтому фильтры решил взять активные на RС. Схем много перепробовал, но не понравились. Больше понравился фильтр Мюллера Фогта. О нем тоже в книге Г. Миля написано.

 

Базовый блок прежний, только после него вместо усилителя и триггера Шмита пришлось поставить усилитель-ограничитель, т.к. случались ложные срабатывания когда передатчик расположен близко от приемника. Было одновременное срабатывание двух соседних  каналов. Когда поставил ограничитель и ограничил величину сигнала поступающих на фильтры, этот дефект пропал.

 

И наконец полная схема вместе с фильтрами и выходными ключами. Частоты я брал случайные. Первая получилась 1200 гц, вторая 750 гц. Желательно, что бы они не делились на целое число и не создавали в тракте гармоники, т.е. выбор 1200 гц и 600 гц был бы совсем не удачен в данном случае.

 

Само собой схемы фильтров можно взять и другие, но мне эти понравились.

 А это внешний вид макета.

 

Теперь к передатчику можно переходить. Схема стандартная. Задающий генератор на кварце 9 мгц. Кварц работает на третьей механической гармонике. Дальше идет апериодический буферный каскад в котором происходит также модуляция. Подобная схема модуляции позволяет сделать большую скорость передачи, хотя требует дополнительного каскада. Выходной каскад самый примитивный. Если в нем предусмотреть цепи согласования с антенной, то параметры его конечно улучшаться. Так же можно в оконечном каскаде поставить и более мощный транзистор, хотя бы КТ603, но у меня не было этих целей. Я начал антенну согласовывать, но бросил, т.к. дальности для моих экспериментов и так хватало, а так при желании мощность его можно существенно увеличить особо не раздувая габаритов.

Модулятор по сути два мультивибратора работающих на разных частотах.

На схеме все понятно. Включаем или один мультивибратор или другой.

Там резистор R17  можно подобрать для увеличения мощности, но я не стал. Мне большая мощность не нужна была для экспериментов.

 

А это макет передатчика с которым я экспериментировал. Система само собой полностью работоспособная. Там видна спиральная антенна и удлиняющая катушка. Окончательно я её не настроил, т.к. большой дальности не преследовал на данном этапе своих экспериментов.

   

Все!

Силы мои иссякли, да и по опыту знаю, что чем длиннее статья, тем меньше охотников дочитать её до конца. Хотел сделать еще дистанционный аналоговый термометр, но выдохся. Просто на входе модуляции передатчика поставить генератор управляемый напряжением, а в качестве дешифратора приемника поставить преобразователь частота-напряжение. Такие ставили в аналоговых частотомерах.

 В заключение хочу сказать, что конечно вместо примитивных шифраторов и дешифраторов на транзисторах здесь можно поставить более совершенные шифраторы и дешифраторы на логике или на МК в которых предусмотреть дополнительно свою систему зашиты достоверности информации дополнительно к этой, хотя не вижу смысла делать такое к таким примитивным передатчикам и приемникам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Файлы:
11.png

Все вопросы в Форум.

Простейшая однокомандная схема радиоуправления моделями (3 транзистора)

Для радиоуправления различными моделями и игрушками может быть использована аппаратура дискретного и пропорционального действия.

Основное отличие аппаратуры пропорционального действия от дискретной состоит в том, что она позволяет по командам оператора отклонять рули модели на любой требуемый угол и плавно изменять скорость и направление ее движения «Вперед» или «Назад».

Постройка и налаживание аппаратуры пропорционального действия достаточно сложны и не всегда под силу начинающему радиолюбителю.

Хотя аппаратура дискретного действия и имеет ограниченные возможности, но, применяя специальные технические решения, можно их расширить. Поэтому далее рассмотрим однокомандную аппаратуру управления, пригодную для колесных, летающих и плавающих моделей.

Схема передатчика

Для управления моделями в радиусе 500 м, как показывает опыт, достаточно иметь передатчик с выходной мощностью окьло 100 мВт. Передатчики радиоуправляемых моделей, как правило, работают в диапазоне 10 м.

Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту.

Приемник, который находится на модели принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм.

Принципиальная схема передатчика радиоуправляемой модели

Рис. 1. Принципиальная схема передатчика радиоуправляемой модели.

В итоге модель, подчинясь команде, меняет направление движения или осуществляет одно какое-нибудь заранее заложенное в конструкцию модели указание. Используя однокомандную модель управления, можно заставить модель осуществлять достаточно сложные движения.

Схема однокомандного передатчика представлена на рис. 1. Передатчик включает задающий генератор колебаний высокой частоты и модулятор.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1 по схеме емкостной трех-точки. Контур L2, С2 передатчика настроен на частоту 27,12 МГц, которая отведена Госсвязьнадзором электросвязи для радиоуправления моделями.

Режим работы генератора по постоянному току определяется подбором величины сопротивления резистора R1. Созданные генератором высокочастотные колебания излучаются в пространство антенной, подключенной к контуру через согласующую катушку индуктивности L1.

Модулятор выполнен на двух транзисторах VT1, VT2 и представляет собой симметричный мультивибратор. Модулируемое напряжение снимается с коллекторной нагрузки R4 транзистора VT2 и подается в общую цепь питания транзистора VT1 высокочастотного генератора, что обеспечивает 100% модуляцию.

Управляется передатчик кнопкой SB1, включенной в общую цепь питания. Задающий генератор работает не непрерывно, а только при нажатой кнопке SB1, когда появляются импульсы тока, вырабатываемые мультивибратором.

Посылка в антенну высокочастотных колебаний, созданных задающим генератором, происходит отдельными порциями, частота следования которых соответствует частоте импульсов модулятора.

Детали передатчика

В передатчике использованы транзисторы с коэффициентом передачи тока базы h31э не менее 60. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы — К10-7, КМ-6.

Согласующая антенная катушка L1 имеет 12 витков ПЭВ-1 0,4 и намотана на унифицированном каркасе от карманного приемника с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,8 мм.

Катушка L2 бескаркасная и содержат 16 витков провода ПЭВ-1 0,8 намотанных на оправке диаметром 10 мм. В качестве кнопки управления можно использовать микропереключатель типа МП-7.

Детали передатчика монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Антенна передатчика представляет собой отрезок стальной упругой проволоки диаметром 1...2 мм и длиной около 60 см, которая подключается прямо к гнезду X1, расположенному на печатной плате.

Все детали передатчика должны быть заключены в алюминиевый корпус. На передней панели корпуса располагается кнопка управления. В месте прохождения антенны через стенку корпуса к гнезду XI должен быть установлен пластмассовый изолятор, чтобы предотвратить касание антенны корпуса.

Налаживание передатчика

При заведомо исправных деталях и правильном монтаже передатчик не требует особой наладки. Необходимо только убедиться в его работоспособности и, изменяя индуктивность катушки L1, добиться максимальной мощности передатчика.

Для проверки работы мультивибратора надо включить высокоомные наушники между коллектором VT2 и плюсом источника питания. При замыкании кнопки SB1 в наушниках должен прослушиваться звук низкого тона, соответствующий частоте мультивибратора.

Для проверки работоспособности генератора ВЧ необходимо собрать волномер по схеме рис. 2. Схема представляет собой простой детекторный приемник, в котором катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 диаметром 1...1,2мм и содержит 10 витков с отводом от 3 витка.

Принципиальная схема волномера для настройки передатчика

Рис. 2. Принципиальная схема волномера для настройки передатчика.

Катушка намотана с шагом 4 мм на пластмассовом каркасе диаметром 25 мм. В качестве индикатора используется вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением 10 кОм/В или микроамперметр на ток 50...100мкА.

Волномер собирают на небольшой пластине из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Включив передатчик, располагают от него волномер на расстоянии 50...60 см. При исправном генераторе ВЧ стрелка волномера отклоняется на некоторый угол от нулевой отметки.

Настраивая генератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, сдвигая и раздвигая витки катушки L2, добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра.

Максимальную мощность высокочастотных колебаний, излучаемых антенной, получают вращением сердечника катушки L1. Настройка передатчика считается оконченной, если вольтметр волномера на расстоянии 1...1,2 м от передатчика показывает напряжение не мене

Радиореле 433 МГц Управляй мечтой 🙂 Все просто и за копейки.

Устройство дистанционного радиоуправления или радиореле 433 МГц, о котором пойдет речь, можно использовать для разных приблуд. Например, для дистанционного управления воротами или калиткой, светом, в качестве радио-кнопки тревожной сигнализации и т.д.

Я же сперва использовал радиореле для дистанционного выключения бензогенератора. Включаться дистанционно он не сможет, стартер все таки ручной.

Радиореле 433 МГц.

Пока нет электричества на стройке, используем бензогенератор. Для экономии бензина это выглядит примерно так: прибежал запустил бензогенератор, побежал в дом перемешал шпаклевку дрелью или отпилил что-нибудь болгаркой, побежал обратно выключать генератор.

Чтобы не бегать обратно каждый раз, а в место этого просто нажать на радиокнопку, мне и пришла эта идея с радиореле 433 МГц.

дистанционное управление радиореле 433

Радиореле может работать в нескольких предустановленных режимах:

  • (1) Включено, пока удерживается кнопка. Кнопка отпущена — выключено.
  • (2) Нажал кнопку — включено. Нажал еще раз выключено.
  • (3) На одну кнопку включается. На другую выключается.
  • (4) Режим с задержкой включения на 5 секунд, (5) 10 секунд , (6) 15 секунд.

Также можно «привязать» к устройству несколько радиопультов (50 штук).

Устройство может работать с разными радиокнопками на 433 МГц.

управление для радиореле 433 МГц радиокнопка

Я заказывал себе с такой радиокнопкой здесь. Есть выдвижная антенна. Имеется сдвижная защитная шторка, чтобы случайно не нажать на кнопку. Там же можно заказать и просто радиореле без пульта, если он у вас уже есть.

Еще есть варианты с другими радиокнопками. Например здесь можно заказать устройство с радиопультом, как на фото ниже.

радиокнопка для радиореле 433 Мгц

Программирование режима работы радиореле.

У китайцев да и на других сайтах по этому поводу какая-то муть написана. Пока методом тыка не догадаешься нифига не запрограммируешь по такой инструкции.

На самом деле все просто:

  • Нажимаем на кнопочку и удерживаем на плате радиореле (там она одна), пока светодиод на плате не начнет мигать.

программирование радиокнопки 433

  • Затем уже нажимаем кнопку на радиокнопке (радиопульте). Причем нажимаем ее быстро и столько раз в зависимости какой хотим установить режим работы радиореле.

Например, мне нужен был второй режим, значит жмем два раза.

Например, хотим запрораммировать режим с задержкой включения 10 секунд, значит жмем пять раз.

Подключение радиореле 433 Мгц к бензогенератору.

Итак режим запрограммирован. Один раз нажали включилось, еще раз нажали отключилось.

Для питания нашего устройства нам понадобиться источник питания на 12 вольт. Ток потребления очень низкий, подойдет практически любой источник постоянного напряжения на 12 вольт.

блок питания 12 вольт

Например, вот недорогой блок питания на 12В и достаточно надежный можно взять у китайцев здесь.

Размер платы примерно 6 на 3 см.

На плате радиореле все выходы подписаны и все интуитивно понятно. Итак ко входу питания естественно подаем 12 вольт с нашего блока питания.

Берем нормально разомкнутые контакты реле и подключаем их параллельно кнопке зажигания бензогенератора.

Работает так:

  • Если нам не нужно радиоуправления, то ничего не делаем. Подключены нормально разомкнутые контакты и они не влияют на работу бензогенератора.
  • Если хотим выключить бензогенератор радиокнопкой делаем так. Нажимаем переключатель зажигания на бензогенераторе и заводим ручным стартером (в общем запускаем как делаем это обычно).  Затем нажимаем кнопку на радиопульте, реле радиомодуля переключается и подключенные к переключателю на генераторе контакты замыкаются. Потом переключаем переключатель на бензогенераторе. Бензогенератор не глохнет так как реле замыкает контакты. Теперь при нажатии на кнопку радиопульта, генератор выключиться.

Радиореле с пультом (можно без) на 433 МГц заказывал у китайцев здесь.

С другим радиопультом можно заказать тут.

Блок питания на 12 Вольт 1.5 Ампера за копейки.

 

Радио управление 10 команд своими руками


В этой статье, вы увидите как сделать радиоуправление на 10 команд своими руками. Дальность действия данного устройства 200 метров на земле и более 400м в воздухе. Нажатие кнопок может производиться в любой последовательности, хоть все сразу все работает стабильно. С помощью его можно управлять разными нагрузками: воротами гаража, светом, моделями самолетов, автомобилей и так далее… В общем чем угодно, все зависит от вашей фантазии.

Для работы нам потребуются список деталей:
1) PIC16F628A-2 шт (микроконтроллер)
2) MRF49XA-2 шт (радио трансмиттер)
3) Катушка индуктивности 47nH (или намотать самому)-6шт
Конденсаторы:
4) 33 мкФ (электролитический)-2 шт
5) 0,1 мкФ-6 шт
6) 4,7 пФ-4 шт
7) 18 пФ-2 шт
Резисторы
8) 100 Ом-1 шт
9) 560 Ом-10 шт
10) 1 Ком-3 шт
11) светодиод-1 шт
12) кнопки-10 шт
13) Кварц 10MHz-2 шт
14) Текстолит
15) Паяльник

Вот схема этого устройства
Передатчик


И приемник

Как видите устройство состоит из минимум деталей и под силу каждому. Стоит только захотеть. Устройство очень стабильное, после сборки работает сразу. Схему можно делать как на печатной плате. Так и навесным монтажом (особенно для первого раза, так будет легче программировать). Для начала делаем плату. Распечатываем

И травим плату

Припаиваем все компоненты, PIC16F628A лучше припаивать самым последним, так как его нужно будет еще запрограммировать. Первым делом припаиваем MRF49XA

Главное очень аккуратно, у нее очень тонкие выводы. Конденсаторы для наглядности. Самое главное не перепутать полюса на конденсаторе 33 мкФ так как у него выводы разные, один +, другой -. Все остальные конденсаторы припаиваете как хотите у них нет полярности на выводах


Катушки можно использовать покупные 47nH но лучше намотать самому, все они одинаковые (6 витков провода 0,4 на оправке 2 мм)

Когда все припаяно, хорошо все проверяем. Далее берем PIC16F628A, его нужно запрограммировать. Я использовал PIC KIT 2 lite и самодельную панельку


Вот схема подключения

Это все просто, так что не пугайтесь. Для тех кто далек от электроники, советую не начинать с SMD компонентов, а купить все в DIP размере. Я сам так делал в первый раз


И все это реально заработало с первого раза


Открываем программу, выбираем наш микроконтроллер

Нажимаем вставить файл с прошивкой и нажимаем WRITE

Аналогично делам и с другим микроконтроллером.

Файл TX-это для передатчика, а RX - для приемника. Главное потом не перепутать микроконтроллеры. И припаиваем микроконтроллеры на плату. После того как соберете, ни в коем случае не подключайте нагрузку сразу к плате, а то спалите все. Нагрузку к плате следует подключать через мощный транзистор как на фото


На схеме светодиоды стоят чисто для проверки работоспособности. Если у кого нету программатора тоже обращайтесь, помогу с уже прошитыми микросхемами.

С вопросами и предложениями обращаться на почту [email protected] или в комментариях.

Вот файлы с прошивкой Rx1.zip [1.46 Kb] (скачиваний: 3249)

Автор схемы: Blaze с форума vrtp.ru link

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Радиореле на 220 В с пультом

В советских хрущёвках слишком высоко вешают выключатели (наверное чтобы дети не дотянулись, это по задумке проектировщиков наверное сделано чтобы они так и сидели в темноте, пока не придут взрослые). Но в данном случае трудности с высоко расположенным выключателем возникли у человека очень почтенного возраста. Совсем уж собравшись передвинуть выключатель чуть ниже, нарастим его проводами в пол метра, вовремя вспомнил про радиореле.

Если кто впервые слышит про такую штуку напомню, что комплект беспроводного реле нужен для дистанционного управления любой нагрузкой 220 вольт. В данном случае потолочной лампой. Имеется брелок с кнопками или небольшая коробочка с батарейкой, в форме выключателя, крепящаяся в любом удобном месте на двухсторонний скотч, и несколько модулей приемников которые подключаются к лампам.

Кратковременное нажатие на клавишу пульта приводит к генерации радиочастотного сигнала, принимаемого приёмной частью в радиусе метров 30. Один раз нажимаем кнопку свет включается, другой раз — выключается. В комплекте батарейка А27 12 В. Размеры приёмной части чуть больше спичечного коробка.

Технические характеристики радиореле

  • Рабочее напряжение: 220 В переменного тока
  • Рабочий ток: 10 мА
  • Рабочая частота: 433 МГц
  • Рабочая температура: -40 до + 80 градусов
  • Чувствительность приемника: -105dbm
  • Коммутируемый ток: 10 А

На самом деле такая аппаратура дистанционного управления уже стояла на настенном светильнике (чтобы ночью не шарить по стенам в поисках выключателя), срабатывая от брелка с прикроватного столика.

И эта штука верой и правдой служила почти 5 лет, причём даже ни разу не меняли батарейку — так и работает до сих пор. Вот только теперь потребовалось управлять уже тремя разными лампами: в ванной, кухне и комнате. Для этого и был куплен 3-х канальный блок радиореле.

Установка радиореле

Хорошо, с теорией разобрались, переходим к практике, точнее установке к сети. Эти радиоуправляемые реле могут работать в двух режимах:

  1. первый, пока нажимаем клавишу пульта радиореле держит нагрузку включённой, отпускаем — оно отключается (вариант как звонок).
  2. второй режим, кратковременно нажимаем кнопку и нагрузка включается и при следующем кратком нажатии выключается.

В данном случае нужен именно второй вариант управления. Согласно приложенной инструкции всё предельно понятно — сеть 220 вольт подключается к двойной клемме, а с другой стороны (где 3 клеммы) нужно прикрутить нагрузку, то есть провода от лампочки.

Чтобы не соединять левую и правую клемму проводком (см. схему), можно поступить проще — паяльником повесить каплю припоя туда, где есть небольшой разрыв на плате.

Но опять же, это чисто для удобства монтажа, если нет паяльника — просто соедините проводком.

Едем дальше, попробовал это реле на столе и убедившись что оно надежно срабатывает от пульта (понять это можно по характерному щелчку электромагнитного реле и свечению маленького красного светодиода на плате), прикручиваем нагрузку, закрываем коробочку и размещаем в любом удобном месте (желательно скрытом, например в потолочном плафоне лампы).

Светильник заработал. Переходим к люстрам в ванной и на кухне. Здесь всё так же прошло без проблем. Только на кухне не удалось открутить провода от заржавевших советских винтов и пришлось просто их обрезать на некотором расстоянии от патрона. Далее зачищаем обрезанные места и вставляем в нужные винтовые клеммы модуля. Работа сделана.

Добавление и удаление брелка

Добавление брелка: нажмите кнопку обучения в течение 3 секунд. Индикатор будет выключен, а затем отпустите кнопки, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления чтобы подать сигнал, светодиодный индикатор мигнет 3 раза, что означает пульт управления добавлен. Таким образом при необходимости можно добавить еще нужное количество брелков.

Удалить все брелки: нажмите кнопку обучения около 8 секунд, индикатор отобразит миганием что все брелки успешно удалены.

Рекомендации и особенности реле с ДУ

Обратите внимание, что что очень короткое нажатие не приведёт к переключению лампы. Если кнопка удерживается менее 0,1 секунд, то приемник не успевает обработать входящий радиосигнал.

  • Выключатель настенный (обычный) должен всегда быть в положение включено. Иначе напряжение вообще не будет поступать ни на лампу, ни на модуль. Если вы случайно выключите свет настенным выключателем когда модуль был активен (светил), то при повторном включении настенного выключателя модуль автоматически переходит в режим «выключено». Это защита от ситуации когда свет в доме вдруг пропадёт, а вы уйдёте забыв что лампа была включена.
  • Подключить просто в разрыв одного из проводов сети (фаза или ноль) не получится — на модуль приёмнока должны зайти оба провода, поэтому размещается он возле самой люстры, а не в настенном выключателе (где обычно лишь один провод электросети).
  • В продаже есть разные комплекты: от одного до 4-х модулей, управляемые одним брелком или радио выключателем. Их можно без проблем между собой компоновать, проведя синхронизацию сигнала (обучение).
  • Благодаря трем контактам, есть возможность использовать реле как проходной выключатель.

Радиореле имеет широкий спектр использования в доме, торговом центре, электромобиле, противоугонные системы авто, охранной сигнализации и другие схемы контроля пультом дистанционного управления (гараж, занавес, дверные замки, телеметрия, промышленное оборудование).

Дальность действия достаточна даже для большой квартиры, ложных срабатываний за все 5 лет эксплуатации того аналогичного радиореле ни разу не было. В общем вещь просто шикарная и в некоторых случаях незаменимая, рекомендую однозначно!

схемы и конструкции своими руками


Контрольный приёмник для обнаружения помех радиоуправляемым моделям Контрольный приёмник для обнаружения помех радиоуправляемым моделям

Предлагаемый радиоприёмник предназначен для слежения за обстановкой в эфире в диапазоне 26,957 - 27,283 МГц, отведённом для радиоуправления моделями. Наличие радиопомех, создаваемых как аппаратурой радиоуправления другими моделями, так и радиопередатчиками различного назначения, работающими ...

1 233 0

Переделка модулей FS1000A И XY-MK-5V для передачи аналогового сигнала Переделка модулей FS1000A И XY-MK-5V для передачи аналогового сигнала

Как переделать модули радиопередатчика типа FS1000A и приемника типа XV-MR-5V для организации аналогового канала связи. Как-то возникла необходимость в передаче аналогового сигнала. Модуль передатчика FS1000A представляет собой простой однокаскадный микромощный передатчик на транзисторе Q1 ...

2 1049 1

Схема АМ и ЧМ радиоаппаратуры на 27МГц для передачи команд используя DTMF Схема АМ и ЧМ радиоаппаратуры на 27МГц для передачи команд используя DTMF

Схема передатчика и приемника на диапазон 27МГц для работы с двухтональной кодировкой команд (DTMF), применяющаяся в телефонии, очень удобна так же и для устройства радиоуправления. Сигнал можно передать по любому аналоговому каналу связи, высокая помехозащищенность и относительная доступность ...

2 1310 0

Схема управления миниатюрным электродвигателем для игрушки Схема управления миниатюрным электродвигателем для игрушки

Эта схема предназначена для управления электродвигателем модели трамвая. Модель трамвая движется по отрезку железной дороги то в одну, то в другую сторону. Еще есть стрелка и тупик в депо. Модель должна двигаться по основному отрезку пути сначала в одну сторону, затем в конце пути ударяется ...

0 854 0

Схема радиоуправления на основе модулей TX118SA-4 и RX480E-4 Схема радиоуправления на основе модулей TX118SA-4 и RX480E-4

Схема подключения модулей TX118SA-4 и RX480E-4 для организации четырехканальной системы радиоуправления. Наверное, многие хотели бы дистанционно управлять различными бытовыми приборами, и самодельными устройствами. Но их останавливает сложность изготовления передатчика и приемника, необходимость ...

1 1734 0

Простой АМ приемник и передатчик сигнала радиоуправления 27МГц (9018, LM386) Простой АМ приемник и передатчик сигнала радиоуправления 27МГц (9018, LM386)

Принципиальная схема простой КВ аппаратуры радиоуправления на 27МГц, построенной на транзисторах 9018 и микросхеме LM386. Этот радиотракт работает на частоте 27,12 МГц, его можно использовать дляпропорционального радиоуправления моделями, либо в любом случае, когда нужно передать НЧ-сигнал на ...

2 4088 0

Изготавливаем систему радиоуправления на основе дверного радиозвонка (433МГц) Изготавливаем систему радиоуправления на основе дверного радиозвонка (433МГц)

Принципиальная схема дистанционного радиоуправления на основе китайского квартирного радиозвонка. В магазинах электротоваров можно приобрести квартирный звонок с радиоуправлением. Устройство производится в Китае, и состоит из двух модулей, питающихся от автономных источников. Один из модулей ...

0 4154 2

Самодельный комплект радиоуправления на основе телефона-трубки (433МГц) Самодельный комплект радиоуправления на основе телефона-трубки (433МГц)

Принципиальная схема системы радиоуправления, построенной на основе телефона-трубки, рабочая частота - 433МГц. В конце 90-х были очень популярны телефоны-трубки, да и сейчас они повсюду продаются. Но, сотовая связь болееудобна и сейчас повсеместно вытесняет стационарную. Купленные когда-то ...

2 3962 0

Рулевая машинка для модели с двумя электродвигателями (К561ЛЕ5, IRF510) Рулевая машинка для модели с двумя электродвигателями (К561ЛЕ5, IRF510)

Существуют игрушки - модели вездеходов, танков, луноходов, у которых есть две гусеницы или два ряда колес, работающих от отдельных электродвигателей. При этом поворот выполняется отключением одного из двигателей (с той стороны, в которую нужно повернуть). Поворот происходит резко или нужно его регулировать скачками включая - выключая сторону движителя.

Hot Relay Box DIY Две портативные радиорелейные станции для 2-контактной радиостанции Kenwood | портативные радиостанции | радиостанции портативные радиосвязи

В настоящее время на рынке используются портативные радиостанции для базовой частоты 400–470 МГц, большая часть мощности 5 Вт, это Walkie Talkie в открытом вызове расстояние может достигать 5-8 км, в то время как в густонаселенных городах, но только на небольшом расстоянии 1-2 км, даже всего лишь несколько сотен метров! Для реализации междугородной связи общепринятыми способами необходимо увеличить ретрансляцию станции.Этот багажник обладает простотой управления, не требует электропитания! Нет необходимости менять какую-либо часть оригинальной рации, достаточно двух портативных раций для наушников, а два разъема для гарнитуры портативной рации состоят из очень практичной небольшой ретрансляционной станции через блок реле!

Рабочий режим

1. Переадресация нисходящего ретранслятора (дифференциальная и обычная ретрансляционная станция), машина как сигнал приемника восходящей линии, машина B как сигнал передатчика нисходящей линии связи.Достигло эстафетных целей.

2. Двунаправленная пересылка, машина получателя, B машина эмиссии. B машина, чтобы получить, машина выброса. Для достижения двунаправленной функции пересылки.

3. Блок реле для режима аудио-триггера, когда используется, как рация полученного сигнала на полной громкости!

Область применения:

1. Связь между ретрансляционной станцией и ретрансляционной станцией

2.Зона охвата сигнала ретрансляционной станции расширения сигнала

3. Строительство на месте прокладки кабеля

4. Подземная шахта

5. Строительство пещеры

6. Аварийно-спасательное сооружение котлована

7. Реле сечения ВУ

8. Малый Подземная и наземная связь по рации

9. Крупные мероприятия и другие случаи использования в экстренных случаях!

Приложения, установленные на антенну / диплексер

1.Уникальный мультиплексор: два карманных компьютера, подключенных к ретрансляционной станции, например бесподобный мультиплексор, две руки должны быть отдельно, используя две антенны! Две антенны должны быть установлены вертикально! И между ними попробуйте расстояние! По крайней мере, не менее 5 метров! (две портативные рации избегают параллельного монтажа!)

2. Дуплексер: приобретите соответствующий дуплексер частоты / мощности, с выходным терминалом двух соединенных антенн «на стыке», соответственно, стыковкой с передающей и приемной сторонами дуплексера, установите игроков удерживающими Таблица соответствующей частоты (частота должна соответствовать дуплексеру).Дело дуплексера, ретрансляция станции до тех пор, пока нужно подключить антенну! И монтаж антенны не имеет особого внимания! Просто попробуйте, пожалуйста!

3. Рекомендуем использовать дуплексер, потому что на дуплексере ретрансляции станций, когда на антенну особых требований нет! Пока высоты достаточно.

4. Рекомендовать использовать «оригинальные портативные радиостанции Kenwood» или «Motorola»! В результате заказчик использует бытовые нестандартные портативные рации и приводит к тому, что релейная коробка не работает! последствия от клиентов!

Запрос на установку частоты в однополярном / двухстороннем блоке реле

1.Режим переадресации односторонней ретрансляции (обычный режим ретрансляционной станции)! Машина получает сигнал, сигнал передачи машины В. Отправляющий / принимающий аппарат должен быть настроен на две разные частоты: частота выше, чем у обычного передатчика, установленного на частоте приемника, и разность высоких / низких, высоких / низких частот 10М, чем больше разность частот, тем лучше.

2. Блок одностороннего реле в процессе использования гнезда не меняет местами соединение, в противном случае этот соединительный блок не будет работать.

3. Двунаправленный штекер блока реле не разделяет вход / выход, режим двунаправленной передачи блока реле: машина получает излучение B, машина B излучает для приема A

Вопросы, требующие внимания

1. Блок реле для режима аудио триггера, поэтому, когда вы используете громкость рации на максимум, в противном случае может появиться состояние не отправлять.

2. Например, время задержки передачи слишком велико (более 3 секунд), обычное потому, что передающая антенна портативной рации рядом с коробкой соединительных линий расположена слишком близко, чтобы вызвать помехи передаваемого сигнала, вызванные коробкой реле! Может быть использован для решения проблемы помех от внешней антенны!

Релейная коробка DIY Две портативные радиорелейные станции для Kenwood 2Pin междугородной связи | коробка спрей | коробка радиобокс бронза

Релейная коробка DIY две портативные радиорелейные станции для Kenwood 2Pin междугородной связи

Портативные радиостанции, используемые в настоящее время на рынке для базовой частоты использования в диапазоне 400–470 МГц, большая часть мощности 5 Вт, эта портативная рация на расстоянии открытого вызова может достигать 5–8 км, находясь в густонаселенных городских районах, но на небольшом расстоянии 1– 2 км, даже с несколькими сотнями метров! Для реализации междугородной связи общепринятыми способами необходимо увеличить ретрансляцию станции.Этот багажник обладает простотой управления, не требует электропитания! Нет необходимости менять какую-либо часть оригинальной рации, достаточно двух портативных раций для наушников, а два разъема для гарнитуры портативной рации состоят из очень практичной небольшой ретрансляционной станции через блок реле!

Рабочий режим

  1. Пересылка по нисходящему каналу ретранслятора (дифференциальная и обычная ретрансляционная станция), машина как сигнал приемника восходящей линии связи, машина B как передатчик сигнала нисходящей линииДостигло эстафетных целей.
  2. Двунаправленная пересылка, машина получателя, машина B эмиссии. B машина, чтобы получить, машина выброса. Для достижения двунаправленной функции пересылки.
  3. Блок реле для режима аудио триггера, когда используется, как рация принятого сигнала на полной громкости!

Сфера применения:

  1. Связь между ретрансляционной станцией и ретрансляционной станцией
  2. Зона покрытия ретрансляционной станции расширения сигнала
  3. Обустройство кабельной трассы
  4. Подземный рудник
  5. Строительство пещеры
  6. Кульверт аварийно-спасательный
  7. Реле сечения V-U
  8. Малый подвал и наземное соединение сигнала рации
  9. Крупные мероприятия и другие случаи экстренного использования!

Установленные антенна / диплексер приложения

  1. Уникальный мультиплексор: два карманных компьютера, подключенных к ретрансляционной станции, такой как несравненный мультиплексор, две руки должны быть отдельно, используя две антенны! Две антенны должны быть установлены вертикально! И между ними попробуйте расстояние! По крайней мере, не менее 5 метров! (две рации избегают параллельной эрекции!)
  2. Дуплексер: приобретите соответствующий дуплексер частоты / мощности, с выходным терминалом антенны двух трубок «на стыке», соответственно, стыковкой с передающей и принимающей сторонами дуплексера, установите соответствующую частоту стола игроков (частота должна соответствовать дуплексеру).Дело дуплексера, ретрансляция станции до тех пор, пока нужно подключить антенну! И монтаж антенны не имеет особого внимания! Просто попробуйте, пожалуйста!
  3. Рекомендую использовать дуплексер, потому что на дуплексере ретрансляции станций, когда на антенну особых требований нет! Пока высоты достаточно.
  4. Рекомендую использовать «оригинальную рацию Kenwood» или «Motorola»! В результате заказчик использует бытовую нестандартную рацию и приводит к тому, что релейная коробка не работает! Сам не за продукты, отвечающие за последствия от клиентов !

Запрос на установку частоты в одном / двухстороннем блоке реле

  1. Режим переадресации односторонней ретрансляции (обычный режим ретрансляционной станции)! Машина получает сигнал, сигнал передачи машины В.Отправляющий / принимающий аппарат должен быть настроен на две разные частоты: частота выше, чем у обычного передатчика, установленного на частоте приемника, и разность высоких / низких, высоких / низких частот 10М, чем больше разность частот, тем лучше.
  2. Блок одностороннего реле в процессе использования разъема не меняет местами соединение, в противном случае этот соединительный блок не будет работать.
  3. Двунаправленный штекер блока реле не разделяет вход / выход, режим пересылки двустороннего реле: машина получает излучение B, машина B излучает на прием A

Вопросы, требующие внимания

  1. Релейный блок для режима аудио-триггера, поэтому при использовании громкости рации на максимум, в противном случае может не отображаться состояние отправки.
  2. Например, время задержки передачи слишком велико (более 3 секунд), обычное потому, что передающая антенна портативной рации рядом с коробкой багажника слишком близко, чтобы вызывать помехи передаваемого сигнала, вызванные коробкой реле! Может быть использован для решения проблемы помех от внешней антенны!

В коплект входит:

HTB1K5zyLXXXXXadXFXXq6xXFXXXm

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о