Собрать трехфазный щиток своими руками: Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

После получения решения на подсоединение к трехфазной сети, требуется определить, как выполнить расключение щита 380, обеспечивая исправную, действенную и удобную в техобслуживании сборку электрощитов. При установке диффавтоматов подобная процедура не представляет сложности, но такая комплектация является достаточно дорогой. При ограниченном бюджете надо разработать схему размещения нагрузки, учитывая логику расположения линий без перегрузки фаз.

Специфические свойства трехфазной сети

Основным признаком сети в 380 В является вероятность присоединения одно- и трехфазных устройств: трехфазные устройства подключают к трем фазам и нейтрали, а однофазные — к одной фазе и нейтрали, что дает 220 В.

Схема 3 фазного щита для дома обеспечивает подсоединение бытовых устройств к трем фазам, с разделением нагрузок равнозначно между ними, что позволяет применять кабеля с меньшим размером сечения и автоматов с меньшими номиналами значений. Выделенная мощность разделяется в равных долях на три фазы, устанавливается 3-х или 4-х полюсный автомат, отключающий питание при превышении нагрузок по одной из фаз.

Схемы монтажа трехфазных электрощитов

Сборка 3 фазного щита выполняется по различным проектам, из предложений выбирается наиболее приемлемое и доступное по цене, обеспечивая безопасность. Помимо автоматов защиты, оберегающих электросети от перегрузки, устанавливается УЗО, оберегающие от воздействия электротоком. Нормативными актами не предусматривается размещение УЗО на освещение сухих помещений, но при трехфазном подключении квартиры или дома освещение размещается на один автомат. При его включении помещение окажется в темноте. Сборка электрощита 3 фазы предусматривает подключение освещения через УЗО, что увеличивает надежность электрообеспечения (хотя и приводит к увеличению цены).

Пару автомат и УЗО может заменить дифференциальный автомат, что позволяет сделать схему более доступной, устойчивой, легко читаемой и изменяемой (при условии применения кросс-модуля).

При этом обеспечивается экономия места в щите, но по стоимости такая схема обходится дороже.

Для упрощения сборки щита 380 В и возможности изменения схемы подключения автоматов после счетчика надо установить трехфазный кросс-модуль. При небольшой стоимости оборудования имеется много преимуществ его использования.

Сборка трехфазного щита проводится такими способами:

• только на дифавтоматах;
• с двумя УЗО;
• с УЗО на каждой фазе;
• число групповых УЗО больше трех.

Алгоритм разделения нагрузок по трем фазам

При подключении нагрузок по трем фазам требуется, чтобы суммарная мощность устройств не превышала номинала или чтобы приборы не функционировали одновременно.

Сборка трехфазного щитка осуществляется с учетом группирования нагрузок для автоматов и предполагает соблюдения определенных требований:

• розетки и освещение, расположенные в одном помещении, должны подключаться к разным автоматам;
• нельзя группировать влажные помещения с сухими, учитывая применение автоматов с разными параметрами;
• размещение уличного освещения и уличных розеток выполняется на обособленных автоматах, возможно подключение хозпостроек;
• установка самостоятельных автоматов на подключение питания для привода ворот и для освещения охранной системы;
• сборка трехфазного электрощита предусматривает подсоединение мощной электробытовой техники и техники с использованием воды, на обособленные линии электроснабжения, автоматы и УЗО.

При создании группы следует составить перечень линий и нагрузок, указывая помещение, наименование линии и мощность подключаемой нагрузки.

После образования групп выполняется их проверка, возможность срабатывания автоматов для каждого помещения. Сборка трехфазного щита для частного дома

своими руками требует предусмотреть грамотное размещение нагрузок. Необходимо внимательно просчитать варианты по отсоединению каждого автомата, наличия свободных или действующих розеток, подключения электрооборудования и освещения.

Как собрать трёхфазный электрощит

Устройство трехфазных электросетей позволяет использовать кабель с меньшим сечением для передачи электричества, а также равномерно распределять нагрузку. Но при этом трехфазные щиты для дома имеют более сложное устройство, чем однофазные.

В одной из предыдущих статей мы рассматривали общие правила монтажа электрических щитов. В этой статье мы подробнее остановимся на особенностях трехфазной сети, а также рассмотрим разные варианты устройства электрощита.   

1. Особенности трехфазной сети

Для того чтобы правильно составить схему и подключить электрощит, нужно знать принцип работы трехфазных сетей.

Электрогенерирующая станция подаёт электроэнергию по сети, состоящей из трех рабочих проводников, нейтрали и заземления. Два рабочих проводника между собой имеют линейное напряжение 380 В. Рабочий проводник в паре с нейтралью имеет фазное напряжение в 220 В. Нулевой проводник в трехфазной сети выступает в роли уравновешивающего элемента – при неравномерно распределенной нагрузке на фазах излишек тока уходит в ноль, а система стабилизируется.

При постоянной неравномерной нагрузке в трехфазной сети возникает опасность отгорания нуля и перекоса фаз. Это может привести к повышению напряжения на одной из фаз, что может стать причиной поломки техники. Именно поэтому так важно равномерно распределять нагрузку на все фазы сети.

2. Как правильно распределить нагрузку и что нужно учесть при составлении схемы трехфазного щита

Перед составлением схемы щита необходимо выяснить, нужно ли подключение трехфазной техники. Так могут подключаться мощные электроприборы: печки, посудомоечные и стиральные машины, котлы, станки и пр. Для подключения такой техники нужно выделить одну или несколько трехфазных линий.

Для подключения обычной бытовой техники и освещения нужно распределить всю нагрузку равномерно по трём фазам. Это значит, что суммарная мощность подключенных приборов должна быть приблизительно одинакова по всем фазам.

Также следует придерживаться логической группировки по потребителям:

— Рекомендуется ставить защитные автоматы отдельно на освещение, а также розетки. Так, в случае отключения одного из автоматов, помещение не останется полностью обесточенным.

— Электроточки в помещениях с повышенной влажностью лучше группировать отдельно.

— Мощные электроприборы должны подключаться отдельной линией с отдельными защитными приборами.

Чтобы упростить процесс составления схемы, составьте список предполагаемых линий, укажите нагрузку на них, а также тип помещения. Следуя принципу равномерного распределения, составьте общую схему.

Затем следует проверить схему на критичность отключения каждого из автоматов: мысленно отключаем каждый из автоматов и продумываем возможные последствия этого. Желательно, чтобы в случае отключения, в соседнем помещении были доступны работающие розетки.

К сожалению, не всегда на стадии предварительного планирования электрощита можно предусмотреть и распределить всю нагрузку. Часто случается, что одна из фаз перегружена, в то время как другие мало используются. В таких случаях должна быть предусмотрена возможность оперативного перераспределения нагрузки.

3. Какие бывают схемы трехфазного щита

При сборке трехфазного щита необходимо руководствоваться 3 основными принципами безопасности:

— Безопасность для человека достигается за счет установки средств защиты от поражения током – УЗО.

— Безопасность для проводки обеспечивается установкой защитных автоматов, которые срабатывают при перегревании кабеля, а также в случае короткого замыкания.

— Безопасность для техники осуществляется путем установки реле напряжения, которые отключат нагрузку при несоответствии напряжения в сети установленным показателям. Компания DS Electronics выпускает реле контроля напряжения RBUZ для однофазных, а также для трехфазных сетей. Установка однофазного реле на каждую из фаз поможет избежать последствий перекоса по каждой фазе. Для защиты трехфазной техники рекомендуется использовать реле RBUZ 3F.

При монтаже трехфазных щитов рекомендуется использовать кросс-модули, а также электрические гребенки. Это позволит сократить количество проводов, упростит схему подключения, а также обеспечит надежность соединений.

Если с обеспечением безопасности для техники все достаточно просто, то безопасность для человека, а также проводки можно обеспечить разными способами.

3.1. Сборка щита на дифавтоматах

Электрический трехфазный щит можно собрать с использованием дифавтоматов – специальных устройств, которые объединяют в себе функции УЗО и защитных автоматов.

Такие устройства нужно установить в щитке на каждую выделенную линию.

Такая схема подключения имеет свои достоинства и недостатки:

+ максимальная защита от перегрузок, утечек, а также короткого замыкания;

+ лучшая визуализация группировки в щите;

+ легче выявить и локализовать проблемную зону;

+ простота распределения нагрузки по фазам;

+ возможность быстрого перераспределения нагрузки по фазам;

— высокая цена на оборудование.

 Трехфазный электрощит, собранный на дифавтоматах, является наилучшим вариантом подключения электричества, но высокая стоимость приборов и необходимость их установки на каждой линии заставляет искать другие решения.

3.2. Сборка электрощита на УЗО и защитных автоматах

Подключение электрощита на 3 фазы с использованием отдельных УЗО и защитных автоматов считается более экономным вариантом.

В зависимости от сложности группировки и потребляемой мощности подбираются необходимые по параметрам устройства, а также разрабатывается схема подключения. При этом возникает дополнительная группировка по УЗО. Такие варианты сборки щита также имеют свои достоинства и недостатки:

+экономия на комплектующих;

— плохая визуализация подключений;

— сложность схемы подключения;

— невозможность оперативного перераспределения нагрузки по фазам;

— риск отгорания нулевого проводника и перекоса фаз;

— ложные срабатывания УЗО;

— большие габариты щита.

Некоторые из недостатков можно нивелировать путем использования кросс-модулей, а также многополюсных защитных автоматов и УЗО. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию проекта.

Заключение

От работы электрощита зависит стабильность и безопасность электросети в доме. Ошибки и просчеты при составлении схемы и монтаже могут привести к печальным последствиям.  Если вы не уверены, что сможете правильно собрать трехфазный щит своими руками, то лучше предоставить это профессиональным электрикам. Они просчитают возможные варианты сборки и подберут оптимальный по цене и функциональности.

Оцените новость:

Поделиться:

подбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

Электрощит в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электроэнергии и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не очень простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводный автомат и счетчик должны быть установлены представителями энергоснабжающей организации, но дальше, после счетчика, можно самому собрать схему (хотя терять деньги они не любят). Правда, перед вводом дома в эксплуатацию их нужно будет пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и замерили контур заземления. Все это платные услуги, но стоят они гораздо меньше полной сборки щита. Если вы все сделаете правильно и по нормам, то самостоятельно получится еще лучше: ведь вы делаете это для себя.

Содержание статьи

• 1 Что должно быть в приборной панели
  • 1.1 Многогрупповая схема
• 2 Типы и размеры распределительных щитов
• 3 Установка и подключение элементов
4 Выбор автоматов панель дома или квартиры
• 4.1 Автоматические выключатели
• 4.2 Типы и типы УЗО

Что должно быть в щитке

Как в квартире, так и в частном доме существует несколько вариантов компоновки УЗО щит. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме счетчик могут поставить на столб, а автомат на стену дома, почти под крышей. Иногда в доме устанавливают счетчик, но это если он построен пару десятков лет назад. В последнее время приборы учета в доме устанавливаются крайне редко, хотя решений и указаний на этот счет нет. Если счетчик находится в помещении, его можно установить в люк, то при выборе модели люка необходимо учитывать габариты счетчика.

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте здесь.

В некоторых многоквартирных домах счетчики расположены в ящиках на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только для УЗО и автоматов. В других домах он в квартире. При апгрейде электросети шкаф придется покупать так, чтобы туда поместился и счетчик, или покупать отдельный ящик для счетчика с вводным автоматом.

Простая электрическая схема для небольшого дома или квартиры

Безопасность очень важна при составлении плана питания. В первую очередь для людей предусмотрено: с помощью УЗО – устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (было замыкание на массу или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, сводя к минимуму возможность поражения электрическим током. С УЗО фаза поступает на вводы автоматов, которые также срабатывают при превышении нагрузки или при КЗ в цепи, но каждый на своем участке.

Во-вторых, необходимо обеспечить нормальную работу бытовых приборов и электроприборов. Современные сложные технологии управляются микропроцессорами. Для нормальной работы им требуется стабильное питание. Понаблюдав какое-то время за напряжением в нашей сети, его нельзя назвать стабильным: оно колеблется от 150-160 В до 280 В. Такого разброса импортное оборудование не выдерживает. Поэтому хоть какие-то группы автоматов, питающих сложное оборудование, лучше включать через стабилизатор. .. Да, это дорогого стоит. Но при скачках напряжения в первую очередь «летают» платы управления. Их здесь не ремонтируют, а просто меняют. Стоимость такой замены составляет примерно половину стоимости устройства (более или менее зависит от типа устройства). Вряд ли дешевле. Собирая электрощит своими руками, или просто планируя его при планировании, помните об этом.

Пример схемы щита для малой схемы — на 6 автоматов

Стабилизатор устанавливается на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. не получится установить его в щит, но рядом с ним — пожалуйста.

Также в щитке установлены две шины: заземления и зануления. Все заземляющие провода от приборов и устройств подключаются к заземляющей шине. Провод приходит на «нулевую» шину от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Ноль обычно обозначается буквой N, при разводке принято использовать провод синего цвета. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу выводят красным или коричневым проводом.

Один из вариантов сборного щитка малого

При самостоятельной сборке электрощита потребуется приобрести сам шкаф, а также рейки (называемые DIN-рейками или DIN-рейками), на которые устанавливаются станки, УЗО и переключатели прилагаются. При установке реек проверьте уровень их горизонтальности: проблем с креплением станков не возникнет.

Один из вариантов DIN-рейки в корпусе приборной панели

Все автоматы должны быть соединены между собой. Это можно сделать с помощью проводников – последовательно соединив их вводы, либо с помощью готовой соединительной гребенки. Гребенка надежнее, хоть и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на подключение всех машин, вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматических выключателей в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Многогрупповая схема

Схемы электроснабжения не всегда просты: группы потребителей разбиты на этажи, хозпостройки, освещение гаража , подвал, двор и придомовая территория отображаются отдельно. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика ставят такие же приборы, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно с обязательной установкой средств индивидуальной защиты выводится электроснабжение ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства на каждый из вводов, которые идут к мощным бытовым приборам (более 2,5кВт, и даже фен может иметь такую ​​мощность). Вместе со стабилизатором они создадут нормальные условия для работы электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при проектировании точной схемы придется искать компромисс: сделать систему безопасной и не тратить слишком много денег. Лучше брать оборудование у проверенных фирм, но стоит оно прилично. Но электрические сети — это не та область, где можно экономить.

как подключить электрическую плиту читайте здесь, а про подключение электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Типы и размеры распределительных щитов

Речь пойдет о шкафах/коробках для установки автоматов и другой электроначинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней установки. Наружная коробка крепится к стене дюбелями. Если стены горючие, под них укладывают непроводящий теплоизоляционный материал. В смонтированном состоянии внешний распределительный щит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это необходимо учитывать при выборе места для его установки: для удобства обслуживания щит монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно для работы, но может грозить травмами (острые углы), если место для шкафа выбрано неудачно. Оптимальный вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Шкаф распределительный наружный

Щит скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: он устанавливается и замуровывается. Дверца находится вровень с поверхностью стены, может быть – выступает на несколько миллиметров – в зависимости от установки и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, а есть пластиковые. Двери — сплошные или с прозрачными пластиковыми вставками. Размеры разные — вытянутые кверху, широкие, квадратные. В принципе, подходящий вариант можно найти для любой ниши и состояния. Совет один: по возможности выбирайте шкаф большего размера: в нем легче работать, это особенно важно, если вы собираете электрощит своими руками для первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щита

При выборе шкафа часто оперируют таким понятием, как количество посадочных мест. Это означает, сколько однополюсных автоматических выключателей (толщиной 12 мм) можно установить в данном корпусе. У вас есть схема, на ней показаны все устройства. Считайте их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, добавляют около 20% к развитию сети (вдруг купите какой-нибудь другой аппарат, но подключать будет некуда, или при монтаже решить сделать два из одной группы и др.). И на такое количество «посадочных мест» ищите подходящую по геометрии заслонку.

Установка и соединение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление на стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). С обратной стороны у них есть пластиковый упор, который защелкивается на планке. Поместите устройство на рейку, зацепив ее за выемку на задней стенке, надавите пальцем на нижнюю часть. После нажатия пункт установлен. Осталось его подключить. Делают по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой стягивают контакт, затягивая винт. Сильно затягивать не надо — можно продеть провод.

Работают при отключении питания, все переключатели переведены в положение «выключено». Попробуйте не браться за провода обеими руками … Соединив несколько элементов, включить питание (вводной автомат), затем по очереди включить установленные элементы, проверив их на короткое замыкание (КЗ).

Подключение вводного автоматического выключателя и УЗО

Фаза с ввода подается на вводной автомат, с его выхода — на соответствующий ввод УЗО (поставить перемычку с медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от воды подается непосредственно на соответствующий вход УЗО, а с его выхода на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительному коллектору автоматов.

В современных схемах вводной автомат двухполюсный : он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль) для полного обесточивания сети в случае неисправности: это безопаснее и это последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО выглядит как на фото ниже.

При использовании двухполюсного вводного автоматического выключателя

В любой цепи провод защитного заземления соединяется с собственной шиной, куда подключаются аналогичные проводники от электроприборов. Заземление является признаком безопасной сети, и это жизненно важно. Буквально.

Информацию о том, как правильно подключить УЗО, смотрите в видеоинструкции.

При самостоятельной сборке щита учтите, что вводной автомат и счетчик будут опломбированы энергоснабжающей организацией. Если счетчик имеет специальный винт, на который крепится пломба, то вводная машина таких приспособлений не имеет. Если нет возможности его запломбировать, вам либо откажут в пуске, либо весь щит будет полностью опломбирован. Поэтому внутрь общего щита помещают коробку на одно или два места (в зависимости от размеров и типа машины), к которой прикрепляют вводную машину. Эта коробка запечатывается при приемке.

Отдельные автоматы устанавливаются на рельсы точно так же, как УЗО: прижимаются к рельсу до щелчка. В зависимости от типа машины (один или два полюса — провода) к ним присоединяются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются аппараты для однофазной и трехфазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автоматического выключателя описан здесь.

После установки необходимого количества устройств на монтажную рейку производится подключение их входов. Как было сказано ранее, это можно сделать с помощью проволочных перемычек или специальной соединительной гребенки. Посмотрите на фото, как выглядит соединение проводов.

Машины одной группы соединяются перемычками: фаза приходит общая

Существует два способа изготовления перемычек:

• Отрежьте проводники необходимой длины, оголите их края и загните дугой. Вставьте два проводника в одну клемму, затем затяните.
• Возьмите провод достаточной длины, зачистите 1-1,5 см изоляции через 4-5 см. Возьмите круглогубцы и согните оголенные жилы так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Вставьте эти оголенные участки в соответствующие пазы и затяните.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет в нагрузку: к бытовой технике, к розеткам, выключателям и т. д. Собственно, сборка щитка завершена.

Выбор автомата в панель дома или квартиры

В электрощите используются три типа устройств:

• Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) в случае короткого замыкания в цепи.
• УЗО (устройство защитного отключения). Он контролирует ток утечки, возникающий при пробое изоляции или захвате проводов. При возникновении одной из этих ситуаций цепочка разрывается.
• Диф. машина (дифференциальный автомат). Это устройство, объединяющее в одном корпусе два: контролирует наличие короткого замыкания и ток утечки.

Дифференциальные автоматы обычно ставятся вместо связки — УЗО + автомат. Это экономит место на панели — на один модуль требуется меньше места. Иногда это важно: например, нужно включить другую ЛЭП, а места для установки нет, и свободной машины нет.

Диф автомат устанавливается вместо связки автомата и УЗО

Вообще часто устанавливаются два аппарата. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы дороже), а во-вторых, при срабатывании одного из защитных устройств точно знаешь, что произошло и что нужно искать: КЗ (если автомат был выключен) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При срабатывании дифавтомата вы этого не найдете. Разве что поставить специальную модель, в которой есть галочка, показывающая, какая неисправность сработала у устройства.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели выбираемые по току , что необходимо для потребителей данной группы. Вычисляется просто. Сложите максимальные мощности всех одновременно подключенных устройств в группе, разделите на напряжение сети – 220 В, получите требуемую мощность тока. Вы берете номинал устройства чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет выключаться из-за перегрузки.

Например, сложив мощность всех устройств в группе, получим общее значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт/220 В=29. 54 А.

Какие цифры на корпусе означают что

Номинальные значения машин по току могут быть следующими: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. ближайший больший к заданному значению 32 А. Ищем такой.

Типы и типы УЗО

УЗО имеют два типа действия: электронное и электронно-механическое … Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать их нужно для приборной панели в дом или квартиру. Причина только одна: они надежнее, так как работают вне зависимости от наличия питания, а для работы электронных требуется питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и отключили для этого сеть — вы отключили вводной автомат. В процессе где-то повредилась изоляция. Если установлено электромеханическое УЗО, оно будет работать даже при отсутствии электропитания. Вы поймете, что сделали что-то не так, и будете искать причину. Электроника без питания неработоспособна и при включении в сеть с поврежденной изоляцией могут возникнуть проблемы.

Далее УЗО различают по роду тока, на изменения которого они реагируют:

• Тип переменного тока — переменный синусоидальный ток;
• тип А — переменный ток + пульсирующий постоянный ток;
• тип B — переменный ток + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип В дает наиболее полную защиту , но эти устройства очень дорогие. Для дома или квартиры щиток вполне достаточно, типа А , но не АС, которые в основном продаются, так как они дешевле.

Помимо УЗО типа , выбирается по току. Причём по двум параметрам: номинал и утечка … Номинал — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (переплавить) их. Номинальный ток УЗО принимают на одну ступень выше номинального тока автомата, установленного в паре с ним. Если автомат нужен на 25 А, то берите УЗО на 40 А.

С током утечки все еще проще: в электрощитах для квартиры и дома ставится всего два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним прибором, например, газовым котлом, стиральной машиной и т.п., а также в помещениях, где требуется высокая степень защиты: в детской или ванной комнате. Соответственно УЗО на 30 миллиампер устанавливается в линии, включающие несколько потребителей (приборов) — на розетки на кухне, в комнатах. На линии освещения такая защита устанавливается редко: в ней нет необходимости, разве что на улице или в гараже.

Какие цифры на корпусе что означают

УЗО тоже имеют разную задержку срабатывания. Они бывают двух типов:

• S — селективные — срабатывают через определенное время после появления тока утечки (достаточно длительный промежуток времени). Их обычно ставят у входа. Тогда в случае возникновения аварийной ситуации в первую очередь отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, то сработает «старшее» селективное УЗО — обычно то, что на вводе.
• Дж — тоже срабатывает с задержкой (защита от случайных токов), но с гораздо меньшей. Этот тип УЗО размещается группами.

Диф-автоматы относятся к тем же типам , что и УЗО и подбираются аналогично. Только при определении мощности по току вы сразу учитываете нагрузку и определяете номинал.

Несколько пояснений по установке встроенного шкафа под торпедо смотрите процедуру подключения в видео от практикующего специалиста и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или дифференциальном автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать – выключатель переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это нужно не реже одного раза в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. Поочередно проверьте все УЗО в цепи. Это важно.

Пожалуй, это вся информация, которая необходима для сборки электрощита своими руками. Возможно, вам еще нужно подробнее узнать о том, как разбить нагрузку на группы, об этом читайте здесь.

Как собрать собственные кабели XLR: пошаговое руководство

16 апреля 2017 г. 16 апреля 2017 г. / Трэвис Стоддарт

XLR — один из наиболее часто используемых кабелей в индустрии профессионального аудио, поэтому важно понимать, как они работают. Когда дело доходит до студийной проводки, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно, а возможность починить XLR в полевых условиях — это отличный навык. Ознакомьтесь с этим удобным руководством для получения пошаговых инструкций по сборке и ремонту собственных кабелей XLR.

Основные сведения о кабеле XLR

Современные 3-контактные кабели XLR представляют собой разновидность симметричного кабеля, что означает, что они имеют три проводника: положительный, отрицательный и заземление. В большинстве обычных приложений контакт 1 заземлен, контакт 2 — положительный (как указано в стандарте AES14-1992, также обычно называемый «горячим контактом 2»), а контакт 3 — отрицательный. При подключении разъема к кабелю контакты 2 и 3 будут подключены к соответствующим положительным/отрицательным проводам, а экранирование кабеля будет подключено к контакту 1. Из этого правила есть несколько исключений, в частности, когда речь идет о некоторых частях кабеля. старинное оборудование, но это выходит за рамки этой статьи. Во всех смыслах современные 3-контактные кабели XLR всегда подключаются «горячим контактом 2».

Рекомендации и примечания

Готовые коннекторы XLr в составе 8-канальной змейки.

По моему опыту, сборка кабелей XLR — отличный проект для тех, кто учится паять. Я помню, как впервые сделал это, когда мне было около 16 лет, и с тех пор я делал это всякий раз, когда мне нужно было сделать что-то нестандартное или починить сломанный кабель. Все компоненты имеют относительно большие размеры, что упрощает процесс пайки для тех, кто все еще привыкает к пайке, а в случае ошибки замена поврежденных разъемов обходится недорого. Тем не менее, я рекомендую инвестировать в паяльник с регулируемой температурой, поскольку он снижает риск случайного плавления пластиковых компонентов и гарантирует, что у вас будет достаточно тепла для расплавления припоя. Я также рекомендую использовать более тонкий припой (я использую 0,031 дюйма/0,8 мм), потому что с ним легче работать и он быстрее плавится. Список всего, что вам нужно для начала работы, можно найти по ссылкам ниже.0003

Инструменты

Пайрьер Железо
Проволочные стриптизлы
Кабельные резинки или боковые плоскогубцы
иглы. Разъемы XLR (модели NC3MXX, NC3FXX (серебристые) или NC3MXX-BAG, NC3FXX-BAG (черные))
Термоусадка

Сборка кабелей XLR

Шаг 1: Измерьте и отрежьте кабель необходимой длины
Сначала измерьте необходимую длину кабеля и обрежьте кабель до нужного размера. Большинство кабелей продается в футах, поэтому, если вы делаете несколько кабелей, вам придется самостоятельно обрезать их до нужной длины. Не забудьте оставить пару дюймов для каждого разъема.

Шаг 2. Снимите внешнюю оболочку
Аудиокабель часто имеет толстую внешнюю оболочку для защиты от непогоды. Снимите примерно дюйм внешней оболочки с каждого конца либо с помощью инструмента для зачистки проводов, либо с помощью универсального ножа (в зависимости от толщины оболочки). Будьте осторожны, чтобы не повредить медный экран и жилы внутри кабеля.

Шаг 3. Разделите и скрутите экран
Затем отделите медный экран от двух проводников внутри кабеля и скрутите отдельные медные жилы вместе. Если ваш кабель состоит из заземляющего провода (провод, соприкасающийся с экраном внутри кабеля, чтобы облегчить заземление кабеля на небольших разъемах), я рекомендую переплести его с медным экраном. Хотя один из проводов заземления или экрана также можно удалить, в этом нет необходимости, поскольку кабели XLR имеют относительно большие клеммы. Некоторые кабели также имеют тканевую перегородку, которую необходимо удалить на этом этапе. Это можно сделать, отделив его от экрана и отрезав канцелярским ножом.

Шаг 4: Добавьте термоусадку и чехол разъема
Отмерьте и отрежьте кусок термоусадки длиной примерно 2–3 дюйма и наденьте ее на кабель. Это поможет скрыть любые открытые соединения и обеспечит некоторое снижение натяжения более тонких кабелей после подключения разъема. В это время поместите защитный кожух разъема Neutrik на кабель. Вы можете сдвинуть их вниз по кабелю, чтобы они не мешали вам во время работы.

Шаг 5. Зачистите проводники
Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить положительный и отрицательный проводники кабеля. Удалите столько изоляции, сколько необходимо для припайки проводников к клеммам. Скрутите медные жилы вместе, чтобы предотвратить износ проволоки. Здесь я использую кабель Mogami W2932 (я сделал эти фотографии, когда собирал змею), поэтому цветной провод — положительный, а прозрачный — отрицательный.

 

Шаг 6. Поместите провод в разъем
Поместите разъем в ручной инструмент, а затем поместите один из проводов в соответствующую чашеобразную клемму. Вы можете осторожно держать провод в клемме паяльником, при необходимости доставая припой. Здесь я демонстрирую использование заземления/экрана, которое я покрыл термоусадкой. Мне нравится помещать термоусадку вокруг экрана, чтобы уменьшить количество оголенных проводов, но я видел много кабелей XLR, построенных без этого, и большинство из них в порядке. Я также поместил термоусадку вокруг зажимов типа «крокодил» на инструменте третьей руки, чтобы они не поцарапали и не повредили компоненты, с которыми я работаю, и обычно рекомендую делать это.

Шаг 7: Припаяйте провод к разъему
Поместите паяльник на соединение и затем введите припой в соединение. Вы должны использовать достаточно припоя, чтобы заполнить клемму чашки, но не настолько, чтобы он переливался через край. При необходимости удерживайте провод на месте плоскогубцами, пока припой не остынет. Повторите этот шаг для двух других проводников, убедившись, что каждый провод припаян к соответствующей клемме (см. схему в начале этой статьи).

 

Шаг 8. Закройте термоусадку
После того, как все проводники будут припаяны к соответствующим клеммам, аккуратно сдвиньте термоусадку вверх по кабелю до упора, а затем зажгите ее с помощью зажигалки. Будьте осторожны, чтобы не сжечь термоусадку и не погнуть/сломать проводники.

Шаг 9. Сборка разъема
Наденьте черный пластиковый чехол на кабель, используя прорезь в верхней части чехла. Затем поместите его в пазы на куске пластика, удерживающем контакты XLR. Наденьте металлический корпус поверх обоих этих компонентов, убедившись, что канавка в металлическом корпусе правильно совмещена с язычком на пластиковой втулке.

Шаг 10. Затяните чехол
Сдвиньте чехол разъема вверх по кабелю и ввинтите его в резьбу на металлическом корпусе разъема. Когда вы затягиваете чехол, конец пластиковой втулки вдавливается внутрь, что фиксирует кабель на месте и обеспечивает разгрузку от натяжения. Вы должны услышать щелчок, когда будете затягивать колпачок разъема.

 

Если вы готовы приступить к работе, вы можете перейти по ссылкам в разделах «Инструменты» и «Материалы» выше, чтобы заказать все необходимое для самостоятельной сборки кабелей. Некоторые материалы для сборки кабелей может быть трудно найти (особенно если вы живете в Канаде), поэтому для припоя и сменных наконечников и т.