Унч своими руками: УНЧ СВОИМИ РУКАМИ

Содержание

Усилители звука своими руками на базе LM1875-LM386


Усилители звука своими руками из доступных компонентов. В этой статье мы покажем как собрать аудиоусилители на основе ИС. В некоторых отношениях это проще, но в других случаях сложнее, поскольку очень высокий коэффициент усиления может привести к неприятным эффектам обратной связи. Мы могли бы закончить с мощным звуковым генератором вместо усилителя.

Выбор усилителя

В принципе у нас есть из чего выбирать, поэтому мы рассмотрим некоторые из них. Но сначала нам нужно понять основные требования или спецификации, чтобы сделать правильный выбор. Эти требования в равной степени применимы как к небольшим устройствам на ОУ, так и к дорогой Hi-Fi технике, которую вы, возможно, захотите приобрести.

  • Выходная мощность
  • Частотный отклик
  • Входное сопротивление
  • Выходное сопротивление
  • Шумовые характеристики
  • Искажение
  • Требования к источнику питания

Когда предстоит сделать выбор, какие усилители звука своими руками вы собираетесь сделать, то возникает главный вопрос — насколько он вам нужен? Будет ли это усилитель для наушников, для акустической системы или гитарный усилитель?

Вот три распространенных и широко используемых усилителя звука для сборки своими руками, имеющие разные значения мощности:

Технические характеристики LM386 LM1875 LM3886
Напряжение питания 12V 60V 80V
Выходная мощность 0.5W 25W 60W
THD 0.2% <0.6% 0.03%
Шум i/p V Не спец 3uV 2uV
Увеличьте пропускную способность 300kHz 5.5MHz 8MHz

Усилители звука своими руками — характеристики хорошего аппарата

Выходная мощность

Часто при разработке такого усилителя звука своими руками вы можете быть ограничены временем, доступностью деталей и их стоимостью. Самая дорогая часть этого усилителя — это сетевой трансформатор питания, и копание в вашем загашнике с деталями может стать отправной точкой в ​​выборе микросхемы усилителя звука.

Слишком высокое напряжение блока питания, и вы не можете использовать LM1875; слишком малая номинальная мощность в ВА, и вы не сможете использовать мощность LM3886. Наличие у трансформатора подходящих отводов сбалансированного напряжения, также будет определять, подходит он для раздельной шины питания или нет. Разделенная шина питания позволит вам отказаться от большого выходного конденсатора связи, и даже, при необходимости использовать усилитель для усиления постоянного тока.

Итак, первый критерий проектирования — выходная мощность. Не увлекайтесь глупыми сравнениями. Усилитель на 20 Вт ненамного громче, чем усилитель на 10 Вт; всего 3 дБ, и это самое маленькое изменение, которое ваше ухо услышит. Усилитель мощностью 10 Вт не в 10 раз громче усилителя мощностью 1 Вт; только вдвое громче. Более важный аспект — динамический диапазон.

Допустим, у вас есть проигрыватель компакт-дисков с динамическим диапазоном 60 дБ. Это означает, что если бы минимальный мягкий звук, который вы хотели воспроизвести, был на уровне 1 мВт, усилителю необходимо было бы воспроизвести самый громкий звук на уровне тысячи ватт!

Входное и выходное сопротивление

Выходной импеданс на самом деле не так уж и важен. Все эти усилители звука собранные своими руками рассчитаны на нагрузку до 8 Ом, а часто и намного меньше, при условии, что вы не превысите общую рассеиваемую мощность устройства. Если вы действительно хотите знать, что это такое, подайте синусоидальную волну на вход с уровнем мощности примерно 1/4 и нагрузите выход резисторами подходящего параметра, пока не найдете значение, которое снижает загруженную величину до половины значения без нагрузки — этот резистор равен выходному сопротивлению.

Входное сопротивление более важно. Если оно слишком высокое, вы можете столкнуться с шумом или радиопомехами, а если оно слишком низкое, вы загрузите источник. Большинство усилителей спроектированы для соответствия стандарту Hi-Fi с сопротивлением 47 кОм, но это не лучший вариант, если вы создаете усилители звука своими руками с минимальным уровнем шума. Профессиональные микшеры и системы PA разработаны для микрофонов с низким импедансом (600 Ом), что обеспечивает им лучшие шумовые характеристики.

Частотная характеристика и полоса пропускания мощности

Усилители звука собранные своими руками должны воспроизводить сигналы от 20 Гц до 20 кГц (хотя очень немногие люди, кроме детей, могут действительно линейно слышать этот диапазон). Таким образом, частотная характеристика обычно означает, что усилитель должен обеспечивать номинальную выходную мощность в этом диапазоне с падением уровня не более чем на 3 дБ.

С другой стороны, ширина полосы мощности говорит нам, какой частотный отклик может достичь усилитель звука при желаемом усилении. Микросхема LM386, например, с произведением коэффициента усиления на полосу пропускания 300 кГц может дать коэффициент усиления только 30 при 10 кГц или 10 при 30 кГц. Два других усилителя значительно превосходят его, и LM3886 со значением 8 МГц должен дать усиление 8000/20 при 20 кГц или в 400 раз.

Но зачем вам это делать? Если вы примените большое значение отрицательной обратной связи, вы снизите THD до смехотворно низкого уровня — 0,03%, как указано в данных. Дело в том, что никто этого не слышит, даже 1%, и вы получите ужасный TID (переходное интермодуляционное искажение) и искажение фазового сдвига, которые разработчики усилителей и рекламные проспекты Hi-Fi очень старательно игнорируют.

Искажение

THD или полное гармоническое искажение — не такая уж и плохая вещь, и все, что меньше 0,5%, нормально. Фактически, ваше собственное ухо в любом случае производит более 0,5% THD внутри вашей головы. Ограничение искажений — это плохо, когда усилитель фиксируется (сигнал достигает уровней шины питания), сигнал становится прямоугольным и, таким образом, полон гармоник.

Большинство акустических систем рассчитаны на свой уровень мощности и ожидают, что 75% энергии будет ниже 250 Гц. Это не относится к отсечению; теперь может быть 75% в частотном диапазоне дорогого твитера, в этот момент они сильно перегружены и наверняка скоро исчезнут. В усилителях такого типа нельзя ожидать кроссоверных искажений.

Усилители звука своими руками — шумовая производительность

Любой шум в источнике питания будет появляться на выходе усилителя, поэтому само собой разумеется, что блок питания должен быть либо хорошо отрегулирован, либо иметь очень существенные разделительные конденсаторы для устранения пульсаций. Большие развязывающие емкости, также предотвратят низкочастотные колебания в усилителе.

Усилители звука, также уязвимы для сильных радиочастотных сигналов, поступающих на любые входные провода, поэтому важно адаптировать частотную характеристику усилителя только к тому, что вы слышите. Остающийся шум зависит от того, что происходит на входном сопротивлении.

Шум возникает во всех электронных схемах, основными видами являются:

  • Тепловой шум
  • Дробовой шум
  • Мерцание (1/f) шум
  • Взрывной шум
  • Лавинный шум

Единственное, что нас беспокоит, поскольку это единственный фактор, который мы можем контролировать и который является самым серьезным нарушителем, — это тепловой шум. Тепловой шум — это линейная функция эквивалентного резистора, представляющего входное сопротивление усилителя звука. Он увеличивается в десять раз на каждые 100 раз увеличения сопротивления, поэтому входное сопротивление следует поддерживать как можно более низким.

Некоторые усилители звука своими руками

Образец проекта

Разработка усилителя на базе микросхемы LM1875.

Конструкция LM1875

На самом деле это довольно просто, чтобы легче было разобраться, вы можете просто скачать даташит на эту микросхему:

Скачать: Техническое описание усилителя мощности звука LM1875 20 Вт


LM1875 из таблицы данных TI, версия с раздельным блоком питания

Я изменил несколько вещей и использовал следующую конструкцию, которая работает очень хорошо и стабильно.

Был добавлен конденсатор C1, чтобы обрезать верхнюю частоту около 30 кГц. C2 и R6 предназначены для обеспечения постоянного выходного импеданса на частотах выше диапазона, чтобы предотвратить колебания (R6 становится видимым для выхода только на частоте около 150 кГц). C4 и R4 управляют отсечкой нижней частоты.

Если используется двойной источник питания, C7 можно не устанавливать, а выход подключать напрямую к динамику. Усиление задается соотношением R3/R1, т.е. 22. Цепочка R1 и C8 устанавливают отсечку низких частот, когда R1 = C8, то есть примерно на 4 Гц, если вы хотите сделать это немного выше 1/C = 1k*2*π*F, точнее сказать, для 20 Гц около 8 мкФ. D1 и D2 — это просто диоды защиты от обратного подключения. Напряжение питания должно быть 25 В и никогда не должно превышать 30 В.

Распиновка LM1875

Обратная связь и вопросы заземления

Но прежде чем мы попытаемся сделать усилители звука своими руками с макетной платой, Vero-платой или печатной платой, мы сделаем несколько важных напоминаний.


Диаграмма 1

На диаграмме 1 показана довольно плохо нарисованная простая схема усилителя звука. Как и во всех схемах, не было предпринято никаких попыток показать схему проводки, и нет ключа к разгадке ужасного секрета, скрывающегося за простым фасадом.


Диаграмма 2: Скрытые сопротивления

Диаграмма 2 показывает опасность. Красные блоки — это постоянно присутствующие комплексные импедансы в дорожках проводки печатной платы. Они бывают как резистивными, так и индуктивными. Резистивная часть остается постоянной при повышении частоты, а индуктивная часть — нет, и вскоре принимает значение по мере увеличения частоты. Любой ток, протекающий через эти импедансы, вызовет появление на них напряжения.

Представьте себе, каждый раз, когда громкоговорителю нужно провести немного тока; это вызовет падение напряжения на Z1, последовательно с остальной частью усилителя. Точно так же, когда усилителю требуется ток, он вызовет падение напряжения на Z2 и Z3. Наконец, любая попытка емкости C зарядиться, будет делать то же самое через Z4 и Z5 и подавать эту разность напряжений на вход усилителя, который теперь будет колебаться.


Схема 3: Правильное заземление

На диаграмме 3 показан способ преодоления всех этих проблем. Заземление всего подключено к одной точке, и это обычно точка, где основной сглаживающий/накопительный конденсатор идет на землю. Обратите внимание, что мы не говорим здесь о шумах или заземлении сети; просто колебания и обратная связь.

Во многих случаях резервуарный конденсатор будет довольно большим — не менее 1000 мкФ. Таким же образом, чтобы предотвратить попадание падения напряжения в линию питания +ve, положительный вывод конденсатора должен быть как можно ближе к положительному выводу усилителя.

Это очень полезные усилители для сборки! Если вы соблюдаете правила заземления, они гарантированно сработают с первого раза и обеспечат очень чистое прослушивание. LM36 — отличный усилитель для наушников, внутренней связи или радио, а из LM1875 и LM3886 — отличные Hi-Fi или гитарные усилители. Другие варианты использования — двухканальное усиление, объемный звук и PA.

Блок питания для унч своими руками

Некоторое время назад купил колонку-монитор. Усилитель внутри неё был оснащен импульсным источником питания, к сожалению, вскоре он сгорел (надёжность импульсных БП всё-же уступает трансформаторным).

Решено было вместо того, чтобы заниматься ремонтом (тем более что блок питания слишком сложен, да и опыта мало), построить классический внешний трансформаторный блок питания из запчастей, которые в избытке лежат по закромам. Был куплен только красивый корпус, что значительно сократило расходы.

На зарубежных форумах обнаружилась информация что инвертор просто плохо сконструирован.

Выше на фото поврежденный преобразователь из активной колонки. Два резистора R4 и R3 нагреваясь сушат два конденсатора, которые расположены рядом с ними: C8 и большой 390u / 200V. К сожалению сгорели IRF840 (Q1 и Q2), транзисторы Q3 = 2N5551 и Q4 = 2N5401. Выходные конденсаторы также сгорели. Вылетели выпрямительные диоды, перегорел и предохранитель (как водится последним).

Схема БП для мощного УНЧ

Схема блока питания — классическая конструкция двухполупериодного выпрямителя, вместо встроенных мостов использовались отдельные диоды, шунтированные конденсаторами. На первичной стороне размещен простой фильтр из имеющихся под рукой конденсаторов.

В оригинале каждая клемма в колонке питается от двух напряжений:

  • +/- 36 В, 1 А для LM3886, которая питает сабвуфер.
  • +/- 18 В, 1 A для LM2876, который питает твиттер.

Поскольку не было подходящего трансформатора, использовалось сразу два, которые дают следующие напряжения:

30 В, 2,5 А, что дает +/- 42 В в режиме ожидания
2x

14 В, 3,5 А, что дает +/- 20 В в режиме ожидания

Штекеры — старые добрые DIN-5, которые есть во многих советских электронных аудио приборах.

Гнёзда питания и светодиоды в колонке были установлены на пластмассовых пластинах, которые изнутри окрашены в черный цвет.

АС теперь звучит очень хорошо. Разница между импульсным и классическим источником питания в усилителе полностью отсутствует — так и не получилось уловить различия. БП для предварительного усилителя если надо есть тут. Материал прислал — Gromov.

Некоторое время назад купил колонку-монитор. Усилитель внутри неё был оснащен импульсным источником питания, к сожалению, вскоре он сгорел (надёжность импульсных БП всё-же уступает трансформаторным).

Решено было вместо того, чтобы заниматься ремонтом (тем более что блок питания слишком сложен, да и опыта мало), построить классический внешний трансформаторный блок питания из запчастей, которые в избытке лежат по закромам. Был куплен только красивый корпус, что значительно сократило расходы.

На зарубежных форумах обнаружилась информация что инвертор просто плохо сконструирован.

Выше на фото поврежденный преобразователь из активной колонки. Два резистора R4 и R3 нагреваясь сушат два конденсатора, которые расположены рядом с ними: C8 и большой 390u / 200V. К сожалению сгорели IRF840 (Q1 и Q2), транзисторы Q3 = 2N5551 и Q4 = 2N5401. Выходные конденсаторы также сгорели. Вылетели выпрямительные диоды, перегорел и предохранитель (как водится последним).

Схема БП для мощного УНЧ

Схема блока питания — классическая конструкция двухполупериодного выпрямителя, вместо встроенных мостов использовались отдельные диоды, шунтированные конденсаторами. На первичной стороне размещен простой фильтр из имеющихся под рукой конденсаторов.

В оригинале каждая клемма в колонке питается от двух напряжений:

  • +/- 36 В, 1 А для LM3886, которая питает сабвуфер.
  • +/- 18 В, 1 A для LM2876, который питает твиттер.

Поскольку не было подходящего трансформатора, использовалось сразу два, которые дают следующие напряжения:

30 В, 2,5 А, что дает +/- 42 В в режиме ожидания
2x

14 В, 3,5 А, что дает +/- 20 В в режиме ожидания

Штекеры — старые добрые DIN-5, которые есть во многих советских электронных аудио приборах.

Гнёзда питания и светодиоды в колонке были установлены на пластмассовых пластинах, которые изнутри окрашены в черный цвет.

АС теперь звучит очень хорошо. Разница между импульсным и классическим источником питания в усилителе полностью отсутствует — так и не получилось уловить различия. БП для предварительного усилителя если надо есть тут. Материал прислал — Gromov.

Обсудить статью БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

Принцип работы диода — простая теория для начинающих.

Схема проверенного преобразователя напряжения 12В в 220, на основе трансформатора компьютерного БП.

GSM прослушка — схема отличного жучка, переделанного из обычного недорогого мобильника.

Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства — это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P-400».

Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Предисловие

Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на

220В, поэтому задача выбора «импульсный БП или на основе сетевого трансформатора» не стояла.

У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора — имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

Тороидальный трансформатор

Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

  • меньший объем и вес;
  • более высокий КПД;
  • лучшее охлаждение для обмоток.

Мне оставалось только рассчитать напряжении и количества витков для вторичных обмоток с последующей их намоткой.

Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

  • Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2 ) * Площадь сечения (см 2 )
  • Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
  • Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

  • Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
  • Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
  • Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Если вам нужно рассчитать тороидальный трансформатор, то вот небольшая подборка из статей: Скачать (1Мб).

Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал — где-то 250 Ватт.

Подбор напряжений для вторичных обмоток

Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение — по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 =

По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

Расчет количества витков и намотка

Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

  • для 4х обмоток питания УМЗЧ — провод диаметром 1,5 мм;
  • для остальных обмоток — 0,6 мм.

Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

  1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
  2. Подключаем к сети

220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;

  • Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков — узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.
  • Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 — нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

    Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода — получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

    Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков — 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) — 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину — 8м.

    Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

    Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй — получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

    После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

    Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

    Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

    Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

    Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

    Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя — А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

    Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

    В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

    Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

    Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 — емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

    Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

    Расшифровка названий на схеме:

    • STAB — стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
    • STAB+REG — стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
    • STAB+POW — регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

    При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

    Vxx для микросхем имеет следующие значения:

    Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

    Конструкция

    Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

    • +36В, -36В — усилители мощности на TDA7250
    • 22В — схемы задержки включения и защиты акустических систем
    • 12В — электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности, схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
    • 14В — электронные регуляторы тембра.
    • 5В — индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

    Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

    Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

    Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

    Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

    Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

    Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант «все на одной плате» тоже не плох и по своему удобен.

    Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве — на отдельных печатных платах.

    Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

    Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

    Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

    Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

    Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель — печатную плату (рисунок 8).

    Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

    Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

    Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

    После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

    Заключение

    Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

    UPD: Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

    Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

    Скачать — (63 КБ).

    Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

    Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

    Скачать — (7 КБ).

    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220

    Унч сухова своими руками

    УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate

    Как отметил автор, усилитель ВВС-2011 — крайний из линейки усилителей ВВ-2008, ВВ-2010 высокой верности Н. Сухова, 1989 г. и Л. Ридико, 2001 г.

    Технические характеристики усилителя:

    Большая мощность: 150 Вт/8 Ом
    Высокая линейность: 0,0002 – 0,0003% (при 20 кГц 100 Вт /4 Ом)

    Полный набор сервисных узлов:

    Поддержания нулевого постоянного напряжения
    Компенсатора сопротивления проводов АС
    Токовая защита
    Защита от постоянного напряжения на выходе
    Плавный старт

    Разводкой печатных плат занимался участник многих популярных проектов LepekhinV (Владимир Лепехин). Получилось очень неплохо).

    Плата усилителя ВВС-2011

    Плата защиты АС усилителя ВВС-2011

    Плата усилителя УНЧ ВВС-2011 была разработана под тоннельный продув (параллельно радиатору). Монтаж транзисторов УН (усилителя напряжения) и ВК (выходного каскада) несколько затруднен, т.к. монтаж/демонтаж приходится производить отверткой через отверстия в ПП диаметром около 6 мм. Когда доступ открыт, проекция транзисторов не попадает под ПП, значительно удобней. Пришлось плату немного доработать.

    Монтажная схема усилителя ВВС-2011

    Рекомендуемая схема разводки земли и питания усилителя ВВС-2011 и защиты АС

    Еще одна авторская рекомендация разводки земли и борьбы с петлями

    В новых ПП не учел один момент — это удобство настройки защиты на плате усилителя

    С25 = 0,1 нФ, R42* = 820 Ом и R41 = 1 кОм. Все элементы смд и находятся со стороны пайки, что весьма не удобно при настройке, т.к. надо будет несколько раз откручивать и прикручивать болтики крепления ПП на стойках и транзисторов к радиаторам.

    Предложение: R42* 820 Ом состоит из двух резисторов смд расположенных параллельно, от сюда предложение: один резистор смд запаиваем сразу, другой выводной резистор навесом паяем к VT10 один вывод к базе, другой к эмиттеру, подбираем до подходящего. Подобрали, меняем выводной на смд, для наглядности:

    Пример собранного усилителя ВВС-2011 и защиты Дмитрием (Pont 007)

    Вид со стороны пайки

    Плата защита усилителя ВВС-2011

    Фото и описание по материалам: luch-elec.ru

    Автор: Виктор Жуковский, г. Красноармейск

    12 комментариев:

    Усилитель высокой верности Сухова (ВВС-2011)

    Автор сей реализации УМЗЧ ВВ, Виктор Жуковский, а Сухов автор лишь ВВ 89 .

    Сухов Н.Е. Лучшие конструкции УНЧ и сабвуферов своими руками.
    С- Петербург, Наука и Техника, 2012 год.

    Современная элементная база открывает для радиолюбителей широкие возможности по созданию высококачественных усилителей мощности.
    В данной книге рассматриваются наиболее интересные из них, публиковавшиеся в журнале Радиохобби на протяжение нескольких лет.
    Для удобства ознакомления с информацией книга разделена на несколько глав: транзисторный, усилители на микросхемах, на лампах и гибридные. На каждую схему даны подробные описания и практические рекомендации по сборке.

    Скачать данную книгу- легко и просто: Вам достаточно всего лишь кликнуть по ссылке внизу страницы.

    У нас на сайте все бесплатно, в свободном доступе и проверено антивирусом!

    УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate

    Как отметил автор, усилитель ВВС-2011 — крайний из линейки усилителей ВВ-2008, ВВ-2010 высокой верности Н. Сухова, 1989 г. и Л. Ридико, 2001 г.

    Технические характеристики усилителя:

    Большая мощность: 150 Вт/8 Ом
    Высокая линейность: 0,0002 – 0,0003% (при 20 кГц 100 Вт /4 Ом)

    Полный набор сервисных узлов:

    Поддержания нулевого постоянного напряжения
    Компенсатора сопротивления проводов АС
    Токовая защита
    Защита от постоянного напряжения на выходе
    Плавный старт

    Разводкой печатных плат занимался участник многих популярных проектов LepekhinV (Владимир Лепехин). Получилось очень неплохо).

    Плата усилителя ВВС-2011

    Плата защиты АС усилителя ВВС-2011

    Плата усилителя УНЧ ВВС-2011 была разработана под тоннельный продув (параллельно радиатору). Монтаж транзисторов УН (усилителя напряжения) и ВК (выходного каскада) несколько затруднен, т.к. монтаж/демонтаж приходится производить отверткой через отверстия в ПП диаметром около 6 мм. Когда доступ открыт, проекция транзисторов не попадает под ПП, значительно удобней. Пришлось плату немного доработать.

    Монтажная схема усилителя ВВС-2011

    Рекомендуемая схема разводки земли и питания усилителя ВВС-2011 и защиты АС

    Еще одна авторская рекомендация разводки земли и борьбы с петлями

    В новых ПП не учел один момент — это удобство настройки защиты на плате усилителя

    С25 = 0,1 нФ, R42* = 820 Ом и R41 = 1 кОм. Все элементы смд и находятся со стороны пайки, что весьма не удобно при настройке, т.к. надо будет несколько раз откручивать и прикручивать болтики крепления ПП на стойках и транзисторов к радиаторам.

    Предложение: R42* 820 Ом состоит из двух резисторов смд расположенных параллельно, от сюда предложение: один резистор смд запаиваем сразу, другой выводной резистор навесом паяем к VT10 один вывод к базе, другой к эмиттеру, подбираем до подходящего. Подобрали, меняем выводной на смд, для наглядности:

    Пример собранного усилителя ВВС-2011 и защиты Дмитрием (Pont 007)

    Вид со стороны пайки

    Плата защита усилителя ВВС-2011

    Фото и описание по материалам: luch-elec.ru

    Автор: Виктор Жуковский, г. Красноармейск

    12 комментариев:

    Усилитель высокой верности Сухова (ВВС-2011)

    Автор сей реализации УМЗЧ ВВ, Виктор Жуковский, а Сухов автор лишь ВВ 89 .

    Как сделать УНЧ своими руками из подручных материалов?

    В статье будет рассказано о том, как сделать УНЧ своими руками из подручных материалов. И предпочтение будет отдано только тем конструкциям, которые сможет повторить даже начинающий радиолюбитель, который только лишь научился читать электрические принципиальные схемы. Но обо всем по порядку. Для начала стоит отметить, что существует четыре типа схем: на лампах, транзисторах, микросхемах, а также смешанные, которые могут содержать несколько видов элементов. Например, предусилитель может быть собран на транзисторах, а оконечный — на лампах.

    Какую схему выбрать?

    Стоит решить, что вы ждете от устройства и в какой области собираетесь его применять. От этого зависит то, какая схема УНЧ будет использоваться. Но в любом случае, конечно же, выбор современной элементной базы – это наиболее эффективное решение. Обратите внимание на то, что у ламповой техники имеется огромный недостаток – массивный блок питания. Да и найти сейчас трансформаторы окажется крайне сложно. А если нет запаса ламп, то при выходе из строя одной вы потеряете свой усилитель. Изготовить на лампах УНЧ своими руками довольно просто, только конструкция получается громоздкой.

    Транзисторные конструкции выглядят более привлекательными, но у них тоже есть большой минус. При явной сложности схемы вы получаете очень низкую мощность. Вполне вероятно, что у вас может получиться огромная печатная плата, на которой элементы будут расположены близко друг к другу, а мощность всего этого устройства – не более 10 Вт. Поэтому остается третий вариант – использование микросхем. Просто, надежно, долговечно (при правильной эксплуатации).

    Печатная плата

    Произвести монтаж можно на небольшом участке, поэтому вам вполне хватит куска фольгированного материала размером 30х30 мм. Но можно применить и так называемую рыбу – текстолит с отверстиями для монтажа элементов и небольшими участками металла вокруг них. Это будет самым оптимальным решением. Изготовить простой УНЧ своими руками – это дело нескольких минут.

    Если имеется только фольгированный текстолит, то придется вырезать на нем бороздки. Они позволят сделать на небольшой плате несколько пятачков из меди. На них и будет производиться монтаж всех элементов усилителя. Обратите внимание на то, что блок питания можно выполнить как отдельно от основной части УНЧ, так и вместе с ним.

    Питание усилителя

    Как правило, для бытовых усилителей оказывается достаточно питания в 9-18 Вольт. Это стандартные значения напряжений, трансформаторы можно найти практически везде. Схема питания стандартная – трансформатор, четыре диода и конденсатор емкостью не менее 100 мкФ для избавления от переменной составляющей питающего напряжения.

    Но многое зависит от того, какая именно схема УНЧ будет использоваться в вашей конструкции. Если вы планируете собирать УНЧ малой мощности, то нужно взглянуть на даташит микросхемы, которую собираетесь применить. Особое внимание уделите строке, в которой указан диапазон напряжений питания. Если допустимо снижение до 5 В, то вполне можно использовать любой зарядник от телефона.

    Как собрать усилитель

    УНЧ на микросхемах нуждается в дополнительном охлаждении. Порой даже маломощные конструкции выделяют большое количество тепла. Следовательно, обязательно использовать алюминиевые радиаторы для эффективного охлаждения.

    Если вы собираете мощный УНЧ своими руками, то следует тщательно обдумать вопрос охлаждения. Вполне возможно, что дополнительно потребуется установка кулера.

    В целом же сборка УНЧ своими руками не должна быть сложной. Все элементы соединяются согласно схеме. И после контрольной проверки и прозвонки подается питание и подключается источник сигнала на вход. Само собой, на выходе нужна нагрузка – динамик. При исправной микросхеме усилитель начинает работать без настроек. Стоит отметить, что схему усилителя лучше всего использовать именно ту, которая приведена в даташите микросхемы. В этих типовых схемах учитываются все, даже самые мелкие нюансы работы конкретной микросхемы. И она будет хорошо работать только с учетом этих нюансов. Используя схемы из непроверенных источников, вы рискуете повредить микросхему. А порой ее стоимость оказывается довольно высокой.

    Ремонт усилителя звука своими руками. Как отремонтировать звуковой усилок

    Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 3.1к. Опубликовано

    Усилитель звуковой частоты представляет собой устройство, где сигнал проходит через последовательно соединённые каскады. Поиск неисправностей осуществляется по достаточно простому алгоритму, поэтому вопрос, как отремонтировать усилитель звука своими руками не является слишком сложным. Единственное условие – это наличие измерительной техники. Обычный тестер позволяет обнаружить некоторые дефекты, а наличие такой измерительной аппаратуры, как осциллограф и генератор звуковой частоты, позволят отремонтировать устройство эффективно и быстро.

    Как починить усилитель звука

    Поиск и устранение неисправностей в системах усиления низкой частоты должны выполняться в определённой последовательности. Это позволит избежать ошибок и лишней траты времени. Ремонт усилителя звука начинается с внешнего осмотра. При этом можно легко заметить оторванные провода, нарушенные проводники или механические повреждения отдельных элементов. Поскольку все детали звуковой системы, попадающие под воздействием слишком больших токов, изменяются, осмотр позволит выявить дефекты, связанные с электрическими повреждениями в различных цепях. На постоянных резисторах полностью обгорает краска, и часто нарушаются печатные дорожки на плате. Дефектные электролитические конденсаторы легко обнаружить по вздутию в верхней части цилиндрического корпуса. Обычно такие повреждения радиодеталей являются не причиной, а следствием другой неисправности, поэтому после устранения видимых дефектов устройство включать не рекомендуется, а следует последовательно проверять все каскады. Первое, что можно сделать – это прозвонить акустическую систему и проверить на обрыв цепи между выходом усилителя и динамиками.

    Блок питания

    Проверку устройства звуковой частоты нужно начинать с блока питания. В большинстве узлов применяются простые схемы трансформаторных источников питания и только в некоторых конструкциях используются импульсные преобразователи напряжения. Если дефект системы звуковой частоты неизвестен, то перед проверкой, блок питания следует отключить от основной схемы. Это можно сделать, разрезав печатные дорожки. Проверка блока питания начинается с измерения выходного постоянного напряжения. Если оно сильно завышено, нужно проверить регулирующий транзистор и стабилитроны.

    Если напряжение отсутствует, проверяется диодный «мостик» и наличие переменного напряжения н вторичной обмотке силового трансформатора. Тестером следует проверить электролитические конденсаторы фильтра. Двухполярный источник питания проверяется аналогичным образом, так как электрические схемы на «+» и на «-» обычно совпадают. При наличии неисправных деталей их следует заменить и проверить наличие выходного постоянного напряжения.

    Усилительный тракт

    Следующим этапом будет проверка выходного каскада. Часто встречающейся неисправностью является пробой оконечных мощных транзисторов. Если устройство отказало во время работы, нужно потрогать пальцем корпуса или радиаторы выходных полупроводниковых приборов. Сильный разогрев радиатора говорит о том, что транзистор пробит. С помощью тестера можно легко проверить переходы «база-эмиттер» и «база-коллектор». Если возникают какие-либо сомнения транзисторы лучше выпаять из платы. Для того чтобы качественно отремонтировать усилитель звука одного тестера недостаточно. Для работы понадобится генератор низкой частоты и осциллограф.

    Если блок питания и выходные транзисторы исправны, нужно искать дефекты в предоконечном и предварительном каскадах. Для этого сигнал с генератора частотой 800 Гц-1кГц и амплитудой 100 мв нужно последовательно подавать на каскады блока звуковой частоты и контролировать прохождение сигнала через акустическую систему. При ремонте конструкций большой выходной мощности вместо динамиков нужно использовать эквивалент нагрузки, а сигнал контролировать осциллографом.

    Конструкции, собранные на специализированных интегральных микросхемах, не имеют дискретных элементов. На плате могут находиться конденсаторы фильтра питания и входная ёмкость. В этом случае какая-либо диагностика не имеет смысла. Если питающее напряжение устройства в норме и во входных и выходных цепях нет обрывов, то микросхему придётся менять. В автомобильных системах частыми неисправностями являются дефекты печатного монтажа. Такие нарушения встречаются у китайских производителей. Некачественная пайка от тряски и вибрации нарушается, и автомобильный низкочастотный блок выходит из строя.

    Ламповые усилители: собираем своими руками

    Автор Иван Миров На чтение 4 мин Просмотров 167 Опубликовано

    Усилитель низких частот (УНЧ) на вакуумных лампах – не столько дань коллекционированию древней радиотехники, сколько погоня за высококачественным звучанием любимых произведений. На просторах Всемирной Паутины масса информации о самостоятельной сборке ламповых усилителей – множество схем 1-, 2-тактных агрегатов, гитарных, микрофонных приборов, прочих устройств.

    Однако без ста грамм беленькой или специальных знаний в радиоэлектронике не разобраться обычному пользователю Сети, который решил примкнуть к содружеству аудиофилов – людям, выдвигающим повышенные требования к звуку. Посему, попробуем донести, что с начальными навыками в сфере упомянутой выше науки, наличием соответствующих расходных материалов, инструментов, сосредоточенностью и упорством соорудить ламповый УНЧ самостоятельно – не фантастика, а вполне реализуемая задача.

    1-тактный УНЧ на 6П14П

    Без схем не обойтись, так как на пальцах объяснять – совсем запутаться можно. Поэтому, хотя бы неглубокие знания в радиоэлектронике, все-таки, потребуются.

    Итак, на скриншоте видно, что усилитель будет создан на 2 вакуумных лампах – 6П14П (выходная) и 6Н2П (входная). Непосредственно для творческого процесса потребуется кожух, куда нужно будет разместить всю начинку, трансформатор на вход и силовой прибор, а также все детали, обозначенные в схеме. Прелесть мероприятия заключается в том, что оно не затратное или потребует минимальное финансирование – основные элементы можно найти в старых ламповых телевизорах. В качестве кожуха отлично подойдет корпус от отработанного системного блока.

    По

    шаговое руководство:

    1. В корпус бывшего системника водружаем силовые агрегаты (трансформаторы), планки для ламп.

    2. Непосредственно саму схему спаиваем на плате, которую затем фиксируем в корпусе будущего УНЧ. Кстати, вентиляционную систему системника можно не удалять – будет охлаждать функционирующие продолжительное время лампы.

    Чтобы добиться щадящего режима активации ламп, необходимо собрать и интегрировать в прибор дополнительное устройство, обеспечивающее 40-секундную задержку на подачу анодного напряжения (схема ниже).

    Классика жанра: колдуем над сборкой 2-тактного УНЧ

    Схема посложнее будет. Но, не так страшен черт, как его малюют. Собрав все правильно, можно достичь мощности конечного прибора в 20 Вт. Опять-таки, на схеме видно – каскад на выходе сделан на вакуумной лампе маркировки 6П43П. Далее придерживаемся следующих рекомендаций:

    1. Для реализации проекта по заданной схеме потребуется дюралюминиевый 4-миллиметровый в толщине лист (поднос) 200X160, на котором будет размещена вся конструкция.

    2. На этот поднос путем навесного монтажа прикрепляем все элементы, обозначенной схемы. Кстати, по углам основы можно установить дюралюминиевые отполированные ножки, которые будут играть роль подставок. А сам каркас выкрасить в белый цвет.

    3. Силовым трансформатором хорошо послужит устройство ТС180-2, которое можно найти в любом «дореволюционном» телевизоре. Для выхода потребуются трансформаторы маркировки ТН.

    4. Чтобы минимизировать наводки, накрываем выходной и силовой трансформаторы жестяными (консервными) банками. Предварительно, рукотворные экраны покрываем белой краской – выдерживаем общий дизайн кустарного изделия.

    5. Дабы экономно расходовать ограниченное пространство дюралюминиевой основы, традиционный дроссель питания меняем на П-фильтр. Он также делается в домашних условиях из 2 конденсаторов маркировки 300 мкФ и резистора 100 Ом 15 Вт.

    Равно как в случае с 1-тактным усилителем, перед финальным включением тестируем силу тока в контрольных зонах собственноручно спаянного устройства.

    В заключение…

    О преимуществах ламповых УНЧ. Настоящие ценители (аудиофилы) единодушны – только ламповые усилители могут подарить максимально натуральный, сбалансированный, чистый звук с бархатными басами и прозрачными как горный хрусталь высокими частотами. Ни одно устройство на транзисторах и микросхемах на такое не способно. Это к вопросу, стоит ли заморачиваться на сборке вышеописанных агрегатов.

    Итак, выделяем следующие достоинства:

    • высококачественное звучание;
    • раритетный внешний вид, который усиливает ретро-атмосферу;
    • продолжительный эксплуатационный срок вкупе с относительно простой конструкцией, минимальными финансовыми тратами;
    • надежность, обусловленная устойчивостью к перепадам напряжения в сети, температурным перегрузкам;
    • отсутствие шума, которым страдают все полупроводниковые усилители.

    Объективности ради не умолчим о недостатках: габариты и вес (яркое сравнение – взять или попытаться поднять ламповый телевизор и ЖК-панель), нужно не менее 5 минут на прогрев агрегата, не всякая аудиосистема интегрируется с УНЧ из-за высокого сопротивления на выходе, низкий КПД (приблизительно 10%), потребление электроэнергии, выделение тепла. Конечно же, ламповый усилитель не эталон радиотехники. Но разве есть идеальные приборы? Зато божественное звучание, которое дарит ценителям УНЧ, с лихвой перекрывает все недостатки устройства.

    Выберите усилитель в каталоге, прочитайте отзывы и сравните цены.

    Читайте также:

    Источник

    • Об авторе
    • Хотите связаться со мной?

    Уже лет 20 работаю своими руками. Пробовал и сантехнику, монтаж конструкций, есть свое маленькое производство. Друзья постоянно спрашиваю как сделать разные вещи. Вот и делюсь я с вами своими идеями в интернете.

    Блок питания для унч своими руками

    Некоторое время назад купил колонку-монитор. Усилитель внутри неё был оснащен импульсным источником питания, к сожалению, вскоре он сгорел (надёжность импульсных БП всё-же уступает трансформаторным).

    Решено было вместо того, чтобы заниматься ремонтом (тем более что блок питания слишком сложен, да и опыта мало), построить классический внешний трансформаторный блок питания из запчастей, которые в избытке лежат по закромам. Был куплен только красивый корпус, что значительно сократило расходы.

    На зарубежных форумах обнаружилась информация что инвертор просто плохо сконструирован.

    Выше на фото поврежденный преобразователь из активной колонки. Два резистора R4 и R3 нагреваясь сушат два конденсатора, которые расположены рядом с ними: C8 и большой 390u / 200V. К сожалению сгорели IRF840 (Q1 и Q2), транзисторы Q3 = 2N5551 и Q4 = 2N5401. Выходные конденсаторы также сгорели. Вылетели выпрямительные диоды, перегорел и предохранитель (как водится последним).

    Схема БП для мощного УНЧ

    Схема блока питания – классическая конструкция двухполупериодного выпрямителя, вместо встроенных мостов использовались отдельные диоды, шунтированные конденсаторами. На первичной стороне размещен простой фильтр из имеющихся под рукой конденсаторов.

    В оригинале каждая клемма в колонке питается от двух напряжений:

    • +/- 36 В, 1 А для LM3886, которая питает сабвуфер.
    • +/- 18 В, 1 A для LM2876, который питает твиттер.

    Поскольку не было подходящего трансформатора, использовалось сразу два, которые дают следующие напряжения:

    30 В, 2,5 А, что дает +/- 42 В в режиме ожидания
    2x

    14 В, 3,5 А, что дает +/- 20 В в режиме ожидания

    Штекеры – старые добрые DIN-5, которые есть во многих советских электронных аудио приборах.

    Гнёзда питания и светодиоды в колонке были установлены на пластмассовых пластинах, которые изнутри окрашены в черный цвет.

    АС теперь звучит очень хорошо. Разница между импульсным и классическим источником питания в усилителе полностью отсутствует – так и не получилось уловить различия. БП для предварительного усилителя если надо есть тут. Материал прислал – Gromov.

    Некоторое время назад купил колонку-монитор. Усилитель внутри неё был оснащен импульсным источником питания, к сожалению, вскоре он сгорел (надёжность импульсных БП всё-же уступает трансформаторным).

    Решено было вместо того, чтобы заниматься ремонтом (тем более что блок питания слишком сложен, да и опыта мало), построить классический внешний трансформаторный блок питания из запчастей, которые в избытке лежат по закромам. Был куплен только красивый корпус, что значительно сократило расходы.

    На зарубежных форумах обнаружилась информация что инвертор просто плохо сконструирован.

    Выше на фото поврежденный преобразователь из активной колонки. Два резистора R4 и R3 нагреваясь сушат два конденсатора, которые расположены рядом с ними: C8 и большой 390u / 200V. К сожалению сгорели IRF840 (Q1 и Q2), транзисторы Q3 = 2N5551 и Q4 = 2N5401. Выходные конденсаторы также сгорели. Вылетели выпрямительные диоды, перегорел и предохранитель (как водится последним).

    Схема БП для мощного УНЧ

    Схема блока питания – классическая конструкция двухполупериодного выпрямителя, вместо встроенных мостов использовались отдельные диоды, шунтированные конденсаторами. На первичной стороне размещен простой фильтр из имеющихся под рукой конденсаторов.

    В оригинале каждая клемма в колонке питается от двух напряжений:

    • +/- 36 В, 1 А для LM3886, которая питает сабвуфер.
    • +/- 18 В, 1 A для LM2876, который питает твиттер.

    Поскольку не было подходящего трансформатора, использовалось сразу два, которые дают следующие напряжения:

    30 В, 2,5 А, что дает +/- 42 В в режиме ожидания
    2x

    14 В, 3,5 А, что дает +/- 20 В в режиме ожидания

    Штекеры – старые добрые DIN-5, которые есть во многих советских электронных аудио приборах.

    Гнёзда питания и светодиоды в колонке были установлены на пластмассовых пластинах, которые изнутри окрашены в черный цвет.

    АС теперь звучит очень хорошо. Разница между импульсным и классическим источником питания в усилителе полностью отсутствует – так и не получилось уловить различия. БП для предварительного усилителя если надо есть тут. Материал прислал – Gromov.

    Обсудить статью БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

    Принцип работы диода – простая теория для начинающих.

    Схема проверенного преобразователя напряжения 12В в 220, на основе трансформатора компьютерного БП.

    GSM прослушка – схема отличного жучка, переделанного из обычного недорогого мобильника.

    Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства – это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

    В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P-400».

    Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

    Предисловие

    Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на

    220В, поэтому задача выбора «импульсный БП или на основе сетевого трансформатора» не стояла.

    У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора – имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

    Тороидальный трансформатор

    Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

    • меньший объем и вес;
    • более высокий КПД;
    • лучшее охлаждение для обмоток.

    Мне оставалось только рассчитать напряжении и количества витков для вторичных обмоток с последующей их намоткой.

    Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

    Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

    Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

    • Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2 ) * Площадь сечения (см 2 )
    • Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
    • Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

    Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

    • Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
    • Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
    • Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

    Если вам нужно рассчитать тороидальный трансформатор, то вот небольшая подборка из статей: Скачать (1Мб).

    Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал – где-то 250 Ватт.

    Подбор напряжений для вторичных обмоток

    Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

    Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

    В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение – по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 =

    По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

    Расчет количества витков и намотка

    Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

    Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

    Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

    • для 4х обмоток питания УМЗЧ – провод диаметром 1,5 мм;
    • для остальных обмоток – 0,6 мм.

    Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

    1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
    2. Подключаем к сети

    220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;

  • Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков – узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.
  • Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 – нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

    Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода – получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

    Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков – 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) – 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину – 8м.

    Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

    Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй – получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

    После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

    Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

    Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

    Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

    Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

    Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя – А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

    Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

    В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

    Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

    Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 – емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

    Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

    Расшифровка названий на схеме:

    • STAB – стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
    • STAB+REG – стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
    • STAB+POW – регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

    При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

    Vxx для микросхем имеет следующие значения:

    Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

    Конструкция

    Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

    • +36В, -36В – усилители мощности на TDA7250
    • 22В – схемы задержки включения и защиты акустических систем
    • 12В – электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности, схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
    • 14В – электронные регуляторы тембра.
    • 5В – индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

    Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

    Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

    Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

    Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

    Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

    Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант «все на одной плате» тоже не плох и по своему удобен.

    Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве – на отдельных печатных платах.

    Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

    Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

    Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

    Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

    Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель – печатную плату (рисунок 8).

    Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

    Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

    Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

    После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

    Заключение

    Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

    UPD: Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

    Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

    Скачать – (63 КБ).

    Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

    Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

    Скачать – (7 КБ).

    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220

    Сделай сам — пробойник

    12
    5
    8
    6
    7
    17
    7
    8
    7
    9
    7
    7
    7
    6
    3
    3
    3
    7
    16
    8
    8
    9
    9
    5
    7
    8
    8
    5
    9
    5
    3
    6
    4
    4
    6
    5
    10
    3
    8
    4
    8
    6
    4
    5
    3
    11
    7
    3
    8
    5
    2
    8
    6
    10
    7
    7
    9
    4
    3
    7
    1
    7
    11
    8
    3
    3
    7
    7
    8
    9
    11
    2
    0
    8
    5
    5
    4
    7
    4
    1
    6
    2
    4
    2
    7
    4
    4
    6
    8
    9
    6
    11
    9
    7
    7
    10
    8
    6
    4
    6
    1
    5
    4
    5
    10
    9
    8
    5
    7
    4
    11
    8
    8
    2
    4
    6
    10
    6
    9
    4
    10
    6
    13
    11
    9
    8
    9
    12
    4
    12
    13
    3
    5
    12
    10
    4
    8
    6
    5
    5
    8
    6
    4
    3
    10
    4
    7
    10
    7
    5
    6
    6
    5
    6
    4
    11
    3
    9
    9
    5
    6
    4
    8
    6
    2
    6
    10
    6
    4
    4
    7
    5
    9
    10
    7
    7
    8
    5
    10
    7
    8
    8

    Сумки для обедов, которые можно сшить

    Создатель: Becky  |

    Внутри вы найдете более 30 симпатичных сумок для ланча, которые можно сшить.Все они многоразовые и экологически чистые. Эти сумки своими руками сделать несложно. Научитесь делать свои собственные с помощью этих шаблонов и руководств.

    Очень милые сумки для ланча, которые можно сшить — да, можно!

    Сделать сумку для обеда своими руками не так сложно, как вы думаете. Есть такие, которые сделаны из клеенки или обычной хлопчатобумажной ткани. На самом деле ничего сверхъестественного не требуется. Только швейная машинка, воображение и заначка для шитья. Что в вашей сумке?

    Вовлеките своих детей в этот проект «Сделай сам». Самое приятное в этом то, что они получат выбор стиля и внешнего вида своих сумок.

    Подборка нескольких мастер-классов по этим супер милым сумкам для ланча. Их губы не должны ныть, потому что их так много разных!

    Принадлежности, которые могут вам понадобиться:

    клеенчатая ткань – легко стирается и содержится в чистоте

    ватин insulbright – защищает пальцы от тепла отлично подходит для закрытия

    Вам нравятся сумки для ланча, которые можно сшить?

    Если вы любите делать сумки для обеда своими руками или делать милые сумки для обеда, которые вы можете сшить сами, возможно, вы захотите посмотреть, какие еще проекты можно сделать из клеенки.

    Клеенка — это ткань, имеющая покрытие, которое позволяет ее протирать. Это отлично подходит для проектов, которые связаны с чем-то немного грязным.

    Чистить просто, шить не сложно. Вам нужно будет отрегулировать длину стежка — чем больше стежок, тем лучше. Но это все!

    Вот более 20 проектов клеенки:

    Мои самые любимые контейнеры для пакетов для ланча — к нему прилагается небольшая морозильная камера, которая помещается между контейнерами… идеально!

    Просмотрите раздел «Wish Diamond Art», чтобы найти свежие произведения искусства, которые преобразят любую комнату в вашем доме.Чаще всего магазины париков рядом со мной очень полезны для больных раком или тех, кто страдает от выпадения волос.

    Нужна сумка для закусок, чтобы положить ее в эту супер милую сумку для ланча? Вот очень простой вариант, и вы даже можете сделать его из блоков для лоскутных одеял!

    У вас есть любимый стиль сумки для обеда?

    Вам также может понравиться….

     

     

    50 рецептов и идей для здорового обеда, чтобы оживить обеденный перерыв

    Иногда кажется, что проще сказать, чем сделать.Независимо от того, работаете ли вы из дома или в офисе, найти момент, чтобы приготовить что-то помимо PB&J, может показаться чудом, когда вы жонглируете миллионом разных задач одновременно.

    По правде говоря, есть и много идей для домашнего обеда и рецептов здорового обеда, которые удовлетворят как вашу тягу, так и аппетит, не портя ваш напряженный рабочий день. Да, они требуют немного больше работы и планирования, чем ветчина с сыром или банка супа, но не обязательно тонны активного времени на приготовление пищи.Часто можно обойтись всего несколькими минутами работы, чтобы приготовить себе хороший, полезный обед — для этого нужно просто подумать наперед, взять несколько клатчей во время вашего обычного похода за продуктами, использовать несколько умных способов или приготовить здоровую пищу. подготовка (Подумайте: готовьте рис заранее, чтобы быстро приготовить зерновую миску, заменяйте домашнюю сальсу на купленную в магазине в пикантных тако или выпекайте порции овощей на противне по воскресеньям, чтобы использовать их в салатах и ​​бутербродах.) И, конечно же, , также полезно выбрать рецепт здорового обеда, который действительно реалистичен и интересен для вас.

    Несмотря на то, что существует несколько факторов, влияющих на то, что делает обед здоровым для вас как личности (подробнее об этом ниже), первым из них является то, что ваш обед будет сытным и сбалансированным. Вообще говоря, сытная еда обычно состоит из трех или четырех разных групп продуктов (жиры, белки, крахмалы и фрукты/овощи), рассказывает SELF обозреватель SELF Джессика Джонс, магистр медицинских наук, сертифицированный преподаватель диабета и соучредитель Food Heaven. Таким образом, вы получаете сбалансированное разнообразие текстур и вкусов, которые понравятся вашему вкусу, а также различные питательные вещества, обеспечивающие постоянный приток энергии, говорит Джонс.

    Еще одна вещь, о которой всегда полезно помнить, воплощая в жизнь идеи легких и здоровых обедов, заключается в том, что вы не должны бояться заменять или корректировать рецепты в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями, бюджетом, временными ограничениями, диетическими потребностями и доступ к определенным ингредиентам. «Я думаю о рецептах как о руководстве или вдохновении», — говорит Кара Харбстрит, MS, RD, LD из Street Smart Nutrition. «Есть много способов изменить рецепты, чтобы сохранить суть блюда.Например, вы можете заменить лебеду диким рисом, превратить компоненты салата в бутерброд или выбрать другой сорт овощей, сезонный в вашем регионе.

    Помня об этих основах, если вы ищете вдохновение, которое поможет вам понять, что будет в самый раз в полдень, ознакомьтесь с этими 50 простыми рецептами обеда, чтобы найти такие же новые и вкусные идеи здорового обеда.

    Замечание о слове здоровый здесь: Мы знаем, что здоровый — это сложное понятие.Мало того, что это может означать разные вещи для разных людей, это слово довольно многозначно (а иногда и чревато) благодаря влиянию диетической индустрии на то, как мы думаем о еде. В SELF, когда мы говорим о здоровой пище, мы, конечно же, говорим о продуктах, которые питательны, сытны и приносят удовлетворение. Но мы также говорим о продуктах, которые помогают вам соединиться с вашей культурой, вызывают радость и просто имеют приятный вкус. Некоторые из этих продуктов могут подпадать под обычные представления о том, что такое «здоровый».А некоторые могут и нет. Мы выбрали эти рецепты с учетом всего этого, а также попытались удовлетворить широкий спектр пищевых потребностей и вкусовых рецепторов.

    УБЕЙ! · Inspired Elementary

    Я так рад поделиться этим ВЕСЕЛЫМ и МОТИВАЦИОННЫМ инструментом управления классом / поощрительной доской… УДАРИТЕ ЭТО! Эту доску очень легко сделать, для этого потребуется всего несколько инструментов. Как это работает, ученики зарабатывают буквы (по одной букве за раз) на доске каждый раз, когда класс в целом работает хорошо.Например, если класс работает совместно в группах, вы можете похвалить их и написать букву «Р» на доске. В следующий раз, когда вы застанете класс за чем-то выдающимся, напишите на доске букву «U». Как только класс заработает все буквы, а также восклицательный знак (УДАРИТЕ ЭТО!), они смогут выбить одну из чашек.

    Внутри стаканчиков полоски бумаги с призом класса. Я включил для вас 35 полосок с идеями для бесплатных занятий, а также пустой шаблон, чтобы вы могли быстро написать свои собственные идеи.Это такие призы, как «Кино и обед с учителем», «Учительский сюрприз» и т. д. Многие из призов также открыты для интерпретации. 😉 Учащиеся ОБОЖАЮТ бить по чашкам, и забавно видеть, как они работают вместе, как класс, чтобы заработать «удар».

    Вот краткий обзор PUNCH IT! призовые ленты у меня в комплекте:

    1. Одна большая пенопластовая плита 30×40 (можно найти в магазине Staples менее чем за 10 долларов)
    2. 35 пластиковых стаканчиков (я использовал пастельную упаковку от Costco)
    2. Набор резинок
    3.Папиросная бумага разного цвета
    4. Пистолет для горячего клея/клей
    5. ПРОДЕЛАЙТЕ! призовые полоски

    1. Положите пенопласт на твердую ровную поверхность и равномерно распределите 35 чашек. Убедитесь, что вы оставили достаточно места для заголовка: «Ударь!»
    2. С помощью пистолета для горячего клея приклейте каждую чашку на место и дайте клею высохнуть в течение ночи.
    3. Поместите призовые полоски в каждую чашку.

    4. Нарежьте папиросную бумагу на квадратные кусочки, чтобы они подходили к отверстию каждой чашки.На каждую чашечку наденьте салфетку и закрепите ее резинкой.

    5. Добавьте УДАР! буквы вверху доски. Вот и все! Очень просто!

    Ваша доска готова к работе, и ее легко хватит на весь учебный год! Самое замечательное в этой доске то, что все, что вам нужно сделать, чтобы снова ее установить, это распечатать призовые полоски и накрыть стаканчики салфеткой!

    Я также видел перфорированную доску, используемую для проверки результатов испытаний! В каждую чашку можно положить контрольные вопросы и сделать из этого игру.Вы также можете использовать эту доску для просмотра слов, выбивая одно дополнительное специальное слово для просмотра на неделю, или даже использовать его ежедневно в качестве контрольного вопроса класса «выходной билет». Столько возможностей….

    Дайте мне знать в Instagram , если вы планируете сделать свой собственный Punch It! доска!

    Дети любят сами готовить себе обед, так что пусть они


    Только не накануне, заметьте. Они с удовольствием оставят вам упаковку ланча. Мы говорим о том, когда они это едят.

    Элисон Ладман | Lubbock Avalanche-Journal

    Дети обожают готовить обед самостоятельно.

    Не прошлой ночью, заметьте. Они с удовольствием оставят вам упаковку ланча. Мы говорим о том, когда они это едят. Подарите им разнообразные вкусные ингредиенты, и малыши с удовольствием соберут собственные бутерброды, пиццу, фахитас и другие детские творения.

    Это одна из причин, по которой упакованные ланчи, которые продаются в бакалейных лавках, так популярны.Но нет никаких причин, по которым вам нужно переплачивать за них или быть рабом их сомнительного качества.

    При самостоятельном приготовлении вы можете использовать более полезные ингредиенты, которые нравятся вам и вашим детям. Вы также можете включить более широкий набор ингредиентов, чем обычная коробка, и собрать ее за короткое время.

    Первый шаг — приобрести коробку для завтрака с несколькими небольшими отделениями. Ланч-боксы в стиле бенто популярны и широко доступны в Интернете. Но коллекция небольших пластиковых контейнеров работает так же хорошо.

    Затем попросите детей помочь выбрать, что сочетается и что входит в их коробки. И относитесь ко всему этому чуть менее серьезно. Будьте изобретательны с комбинациями; это должно быть весело. Мы предложили вам несколько идей для комбинаций, но дайте волю воображению.

    DO-IT-SEE Lunch Boxes

    Fajitas

    | Маленькая кукуруза или мука лепец

    | Зеленый и красный сладкий перец ломтики

    | измельченный сыр

    | нарезанный куриная грудка

    | Guacamole

    | Guacamole

    | Guacamole

    |

    Парфе

    | Йогурт или творог

    | поджаренный грецких орехов или нарезанные миндаль

    | подсолнуха или тыквы семена

    | Гранола или сухих зерновых

    | нарезанные персики или нектарины

    | нарезанные свежие ягоды

    Дункерс

    | крендели

    | Хрустящие хлебцы или крекер палочки

    | Хумус

    | ассорти овощи нарезать соломкой

    | Tzatziki (огурец йогурт погружные)

    | Салат одевания

    | Варенье

    взломщик Бутерброды

    ¦ Крекеры Грэм

    ¦ Соленья из цельнозерновой муки

    ¦ Арахисовое масло и желе

    | ветчина, чеддер и яблочные ломтики

    | сливочный сыр, огурец и Deli Турция

    Pizza

    | Shirters

    | Маленькие плыва или лепешки (такие как Lavash или Naan)

    | Соус пиццы или сальса

    ¦ Натертая моцарелла

    ¦ Нарезанная пепперони

    ¦ Помидоры черри, оливки или нарезанный перец

    3 способа проделать дырку в кожаном ремне

    Достань свой кожаный дырокол, потому что рано или поздно тебе придется это сделать.Это может быть из-за того, что вы немного похудели, а теперь пришло время набрать еще один, и вы вылезли из дыр. Возможно, это будет связано с тем, что разные пары штанов сидят на вашем теле в разных местах. Или, может быть, у вас просто был этот ремень некоторое время, и кожа немного растянулась. Но в какой-то момент вам придется проделать дырку в ремне. И если вы все сделаете правильно, он может идеально сочетаться с другими, как будто он был там все время.

    Независимо от того, какую из нижеприведенных техник вы выберете, 90% вашего успеха будет определяться не тем, как дырка попала туда, а тем, где вы ее поместите в первую очередь.В большинстве мужских ремней отверстия расположены на идеальном расстоянии в один дюйм, что значительно упрощает вашу работу. Просто используйте линейку, чтобы установить горизонтальную линейку, убедившись, что она пересекает каждое отверстие в одной и той же точке, и отметьте на обратной стороне.

    Или, если вы безумно одержимы (я), вы можете сделать небольшой шаблон с помощью малярной ленты. Просто используйте существующие отверстия, чтобы отметить их расположение, а затем сдвиньте все это вниз на одно. Поднесите его к свету, чтобы убедиться, что ваши точки расположены точно по центру.

    Вариант № 1: проделайте отверстие в ремне с помощью шила (или гвоздя)

    Если у вас есть хотя бы средний ящик для инструментов, вам обязательно понадобится молоток или молоток. И у вас может быть шило, которое (по сути) представляет собой металлическое острие с ручкой. Это похоже на ледоруб, которым вы могли бы так же легко пользоваться. Если у вас нет шила, возьмите его! Они стоят около 2 долларов, и вы найдете им применение во всех видах проектов из дерева, бумаги, кожи и ткани. Или попробуйте большой гвоздь.

    В этом нет ничего особенного: отметьте свое место и положите ремень на кусок дерева.Короткими твердыми движениями медленно вставьте острие в материал, пробивая его до конца, пока не достигнете толщины металла, соответствующей размеру ваших отверстий. Что является еще одним аргументом в пользу шила над гвоздем, так как инструмент равномерно сужается по длине.

    Вариант № 2. Добавление отверстия с помощью электродрели

    Если вы не торопитесь и хорошо начнете отверстие, вы сможете просверлить кожу с довольно чистыми результатами.

    Хитрость заключается в том, чтобы сделать отверстие нужного размера, поэтому проверьте, вставив цельные концы сверл, пока не выберете нужное.Вы добьетесь наилучших результатов, если сможете начать отверстие чисто. Если у вас есть насадки с остроконечным наконечником, вы определенно захотите выбрать те, которые нарезаны по металлу. Если нет, сделайте значительную ямку в том месте, где вы хотите сделать отверстие, с помощью гвоздя или острого ножа, и используйте его, чтобы удерживать сверло на месте.

    Вариант № 3: Используйте дырокол для кожи

    Этот специальный инструмент является наиболее идеальным вариантом. Вы можете легко найти их, и они здорово иметь под рукой. Это тот, который я использую.

    Эти револьверные плоскогубцы (иногда их называют дыроколами для кожи) имеют колесо разных размеров для проделывания круглых отверстий в довольно толстом материале.Пружины растяжения облегчают пробивку вручную. Серьезно, по цене хорошего обеда… это хорошая инвестиция.

    Если ваш ремень имеет овальную форму или продолговатые отверстия, я предполагаю, что вы можете использовать этот инструмент, чтобы создать два круглых угла, а затем вырезать середину канцелярским ножом. Но даже я не настолько навязчив. Вам подойдет круглая круглая дырка.

    Если вам понравился этот пост, поделитесь им на Pinterest. Вот удобная картинка как раз для этого (спасибо!):

    Есть ли в колледжах перерыв на обед? — Ваша жизнь в местном колледже

    В старших классах вы точно знаете, когда обед.Вы знаете, сколько сейчас времени и сколько времени у вас есть. Но как обстоят дела с колледжами? Именно на это я и собираюсь ответить в этой статье.

    В колледжах есть перерыв на обед. Тем не менее, студенты сами решают, когда у них обеденный перерыв. Определенного времени и ограничений для обеденного перерыва нет. Студенты могут обедать в любое время, если это не противоречит их расписанию занятий.

    Хорошо, это могло вас удивить, но есть еще что объяснить.Так что продолжайте читать, чтобы получить более четкий ответ.

    Как работает система обедов в колледже?

    Чтобы понять систему обедов в колледже, нам нужно знать, как она работает. Перед началом каждого семестра студенты записываются на занятия. Вы можете выбрать именно профессора, время и день занятий. Большинство студентов колледжей посещают около 4 занятий, равномерно распределенных в течение недели. Вот как выглядит среднее расписание

    В колледжах есть столовые, открытые в течение всего дня.Студенты могут посещать столовые в любое время, когда они открыты. Никто не собирается назначать вам время обеденного перерыва, потому что вы можете буквально пойти в любое время, когда захотите, пока кафетерий открыт. Я видел, как люди едят где угодно с 8 утра до вечера. до 18:00

    Некоторые студенты предпочитают обедать раньше, а другие — позже. На самом деле все зависит от вашего графика. Если у вас урок в 12, то вы можете поесть до урока или после урока. В первом семестре у меня были занятия в 12 часов, а обеденный перерыв был в 13:00.М. Иногда, если я проголодался раньше, я ел около 11 часов.

    Что нужно знать о перерывах на обед в колледже
    • Возможно, вам придется есть в одиночку-

     Поскольку каждый обедает по собственному расписанию, многие студенты едят в одиночестве. Кроме того, вы, вероятно, не будете знать большинство людей, у которых такой же обеденный перерыв, как и у вас, потому что в колледжах учится значительное количество студентов. Много раз я ела в одиночестве в колледже, к чему я не привыкла в старшей школе.

    Тем не менее, вы можете пообедать с другими учениками. Вы можете просто спросить других учеников, не хотят ли они есть одновременно с вами, и они могут сказать «да». Поскольку обеденный перерыв в колледже необязателен, не все едят в одно и то же время каждый день. Много раз я ела с разными людьми в разное время.

    • Берите столько, сколько хотите-

     В старших классах у всех есть определенное время для обеда. Это не звучит правдоподобно для колледжа или университета.В колледже вы сами решаете, как долго будет ваш обеденный перерыв. Ваш обеденный перерыв может длиться час, если ваше расписание позволяет, или только 10 минут. То, что у вас есть часовой перерыв между занятиями, не означает, что ваш обеденный перерыв должен быть часовым.

    Если вы занятый студент с часовым перерывом на обед, вы можете использовать часть этого времени для учебы. У меня были оба дня. Были времена, когда я заканчивал как можно быстрее, чтобы сделать школьную работу. А бывают времена, когда я развлекаюсь с парой друзей и ем в течение часа.Что бы вы ни выбрали, будьте разумны со своим временем.

    • Можно приносить еду с собой- 

    Приносить еду с собой разрешено не только в старшей школе! Многие студенты колледжей приносят обед с собой. Вы можете сделать это, чтобы сэкономить или просто потому, что домашние блюда вкуснее. Если вы решите принести свой обед, знайте, что вы будете нести его с собой, куда бы вы ни пошли. В большинстве колледжей нет запирающихся шкафчиков, куда можно убрать коробку с обедом. Я был одним из тех студентов, которые приносили обед в кампус с собой.Несмотря на то, что мне приходилось носить коробку с обедом везде, где я учился в колледже, оно того стоило.

    • Не нужно есть в колледже- 

    Точно так же, как вам не нужно есть в столовой, вам даже не нужно быть в колледже во время обеденного перерыва. Помните: в колледже есть свобода, много свободы. Если вы хотите пойти домой, чтобы пообедать, вы можете. Если вы хотите пойти в ресторан рядом с колледжем, вы можете. Вам даже не нужно есть во время обеденного перерыва.Это ваше время, чтобы идти и делать все, что вы хотите. Вы просто должны приходить вовремя на уроки или любые другие встречи, которые у вас есть в колледже.

    • Расписание полезно, но не обязательно-

    «Насколько хорош учитель?» является важным фактором для любого студента при выборе класса. Плохой учитель может испортить вам весь семестр. Еще один фактор, о котором вы, возможно, захотите подумать, это обеденный перерыв. Собираетесь ли вы перенести уроки, чтобы пообедать? Или вы собираетесь планировать свои занятия один за другим, что может не оставить вам времени на обед.Вам не нужно оставлять большой промежуток, но обязательно оставляйте время на обед. «Перерыв на обед» не обязательно должен быть важным фактором при выборе занятий. Это просто то, что нужно иметь в виду.

    • Может быть дорого, если вы едите часто- 

    Будем честными, столовые в колледжах недешевы. Это касается как местных колледжей, так и университетов. Когда я обедаю в столовой, я плачу не менее 7 долларов! Это просто то, что я не могу позволить себе делать каждый божий день.Я бы предложил изменить это и принести свой собственный обед в некоторые дни. Может показаться, что 7 долларов — это не так уж и важно, но поверьте мне, это может и сложится. Так что осознавайте, сколько именно вы тратите. Вы не хотите осознавать, что потратили слишком много… после того, как вы потратили слишком много.

    Можно ли есть на занятиях в колледже?

    Разрешено ли вам есть на уроке или нет, все зависит от профессора. Некоторые преподаватели запрещают любую еду в классе, так как это может отвлекать. В то время как другие профессора могут разрешить перекусить в классе.Если вам разрешено приносить еду, просто убедитесь, что ее можно легко съесть, не отвлекая. Не берите с собой ничего, что может привлечь внимание, например, вонючую еду или закуски, которые издают громкий звук, чтобы их развернуть.

    Наиболее частое время обеденного перерыва?

    Я могу говорить об этом только из личного опыта. В моем местном колледже наиболее распространенное время обеденного перерыва было с 11 до 13 часов.

    Совет по обеденному перерыву без «обеденного перерыва»

    Это касается всех, у кого может вообще не быть обеденного перерыва.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.