Звукосниматель для акустической гитары своими руками: Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками | Лучшие самоделки

Содержание

Как сделать звукосниматель для акустической гитары

Наверное многие из вас смотрели концерты разных стилей и невозможно было не заметить как играет электрогитара, как мастера этого инструмента исполняют ошеломляющие соло партии. Возможно многим хотелось бы самому что-нибудь попробовать сыграть, поиграться со звуком электрогитары, перебрать несколько струн и почувствовать силу этого инструмента...

 

Содержание:

  1. Вступление
  2. Что такое звукосниматель
  3. Карскас для звукоснимателя
  4. Приступаем к изготовлению
  5. Магниты для звукоснимателя
  6. Намотка катушки
  7. Экранируем звукосниматель
  8. Подключение звукоснимателя
  9. В завершение

Вступление

В этой публикации я расскажу о превращении обычной акустической гитары в электрогитару, которую можно подключить к усилителю или же компьютеру, обработав сигнал получить звучание электрогитары. Вы узнаете как изготовить самодельный звукосниматель для акустической гитары из доступных материалов.

Изготовив данный звукосниматель можно не только попробовать как звучит электрогитара, но и даже научиться играть некоторые несложные композиции, или же просто подыгрывать в музыкальных произведениях - это очень весело и ощущения непередаваемые. Таким способом можно попробовать себя в роли гитариста и, возможно, позже это станет толчком к покупке полноценной электрогитары.

Ну что, будем пробовать? - Поехали...!

Что такое звукосниматель

Что же представляет собой звукосниматель для гитары? Если простыми словами и кратко - это металлические сердечники с магнитами, помещенные внутри катушки индуктивности.

Стальные струны, изменяя свое положение над металлическими сердечниками, создают магнитные колебания. С помощью катушки индуктивности эти изменения магнитного поля превращаются в слабые электрические сигналы.

Выводы катушки индуктивности подключаются к чувствительному входу устройства усиления и обработки звуковых сигналов. Как правило, это специальный вход с высоким коэффициентом усиления сигнала, примером может служить - микрофонный вход звуковой карты персонального компьютера или другого устройства обработки низкочастотных сигналов (20-20000 Герц).

Микрофонный вход обладает высоким коэффициентом усиления и отлично подходит для данных целей, будем его использовать в эксперименте.

Карскас для звукоснимателя

Сперва нам нужно изготовить каркас для будущего гитарного звукоснимателя. Ниже приведен чертеж такого каркаса:

Рис. 1. Чертеж конструкции каркаса для самодельного звукоснимателя к гитаре.

Как видно с чертежа - к основанию с шестью отверстиями крепятся две пластинки сверху и снизу, образуя таким образом челнок для намотки провода катушки индуктивности.

Теперь поэтапно расскажу как можно изготовить такой звукосниматель для гитары, делалось все на скорую руку, потому получилось не очень аккуратно, но вполне работоспособно - конечный результат порадовал.

Приступаем к изготовлению

Сперва каркас был изготовлен из дерева, верхняя и нижняя пластины вырезаны из двухстороннего тонкого фольгированного стеклотекстолита. Дерево желательно брать твердое и плотное, неплохо подойдут - ясень, бук. Вместо дерева можно использовать другие материалы без магнитных свойств - пластмассы, пластик и т.п.

Рис. 2. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары.

Рис. 3. Деревянный каркас звукоснимателя для гитары с пластинами из стеклотекстолита.

Зачем пластины из фольгированного стеклотекстолита? - позже, контакт с фольгой для каждой из пластин будет подключен к земле (общему проводу), таким образом образуем дополнительный экран и защиту от помех и наводок.

Углы пластин из стеклотекстолита не заокругливал, позже эта площадь пригодится для крепления в резонирующее отверстие акустической гитары.

Далее нужно было найти материал для сердечников - стальные прутки диаметром около 4мм. Для данной цели была использована стальная направляющая от старого матричного принтера, она немножко большого диаметра - 5мм, тем не менее это отличный материал для сердечников.

Рис. 4. Стальная направляющая от старого матричного принтера.

Подготовив все материалы и зная диаметр сердечников (5мм), можно сверлить шесть отверстий в основании, а потом и в боковых пластинах будущего каркаса.

С помощью линейки и карандаша были размечены шесть отверстий, как изображено на чертеже что на рисунке 1. Для уверенности что все верно, основание каркаса было погружено под струны гитары, в таком положении можно проверить соответствуют ли оси намеченных отверстий осям стру - пришлось немножко подкорректировать.

Для удобства и безопасности сверления, основание из дерева было два раза обернуто в тонкий картон и потом зажато в тиски.

Зажимать нужно аккуратно, с не большим усилием, главное чтобы уверенно держалось. Сверлим отверстия не спеша, очень острым новым сверлом и на больших оборотах. С применением ручной дрели дело это оказалось не простым...

Рис. 5. Сверление отверстий в деревянном основании каркаса звукоснимателя.

Просверлив несколько отверстий ручной дрелью стало понятно что дела плохи. Никак не удавалось получить отверстия четко по центру. Здесь бы хорошо подошел сверлильный станок, но такого агрегата у меня не было.

Было принято решение отказаться от использования дерева, нужен материал с более высокой плотностью и опять же без магнитных свойств - нашелся кусок органического стекла.

С оргстеклом удалось просверлить все отверстия более-менее точно с первого раза.

Рис. 6. Высверливание отверстий в основании каркаса звукоснимателя из органического стекла.

В итоге получился вот такой каркас-основание для будущего звукоснимателя:

Рис. 7. Готовый каркас-основание для будущего звукоснимателя.

Основание каркаса было приложено к одной из стеклотекстолитовых пластин, при помощи шила было намечено где нужно сверлить два крайних отверстия на пластине. Так же само делаем со второй пластиной и сверлим в них намеченные отверстия.

Пришло время изготовить сердечники. Как раньше было написано, для сердечников я использовал направляющие от старого матричного принтера диаметром 5мм.

Нужно отрезать шесть равных по высоте сердечников - для этого берем высоту основания из оргстекла 10мм и прибавляем к ней еще порядка 4мм (толщина двух пластин из текстолита + запас), в результате получается что нужны сердечники высотой около 14мм (лишнее потом можно сточить напильником и точно подогнать).

После того как сердечники готовы, берем два из них и вставляем в крайние отверстия основания, насаживаем на сердечники одну из пластин, сверлим по отверстиям в оргстекле все остальные отверстия в пластине из стеклотекстолита. После этого насаживаем вторую пластинку с другой стороны и также сверлим в ней отверстия.

Вот что получилось в результате труда:

Рис. 8. Заготовка каркаса с просверленными отверстиями.

Края каждой из пластин, по всему периметру, нужно немного прошлифовать - чтобы они не были острыми и при последующей укладке провода на катушку не повредили на нем эмаль.

Рис. 9. Каркас звукоснимателя вместе с сердечниками в сборе.

Для надежного скрепления каркаса, я решил прикрутить пластины к основанию при помощи маленьких винтов-саморезов, такие часто можно встретить в малогабаритных игрушках китайского производства.

Сперва просверлил отверстия в пластинах и основе из оргстекла, используя для этого сверло немножко меньшего диаметра чем диаметр винтиков.

Рис. 10. Крепление пластин к основе с помощью винтиков-саморезов.

Каркас будущего звукоснимателя для акустической гитары готов:

Рис. 11. Каркас для самодельного звукоснимателя в сборе.

Магниты для звукоснимателя

Следующая важная деталь самодельного звукоснимателя - МАГНИТЫ. Нужны мощные магниты небольшой высоты, сначала думал использовать магниты от старых советских защелок для мебели, но по высоте они достаточно большие да и нужно было идти в магазин.

Решение было найдено очень быстро - неодимовые магниты из старых жестких дисков (винчестеров), они очень сильные и малогабаритные, вполне неплохое решение!

Рис. 12. Неодимовые магниты из старых винчестеров для звукоснимателя.

Намотка катушки

После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм - им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков.

Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Экранируем звукосниматель

Следующий очень важный и "вкусный" этап - это экранирование катушки звукоснимателя. Экран нужен чтобы обезопасить катушку от помех и наводок. Без экрана есть вероятность услышать вместо звука гитары какое-нибудь радио, в качестве антенны к которому будете выступать вы. ))

Экранировать катушку мы будем используя фольгу, извлеченную из шоколадки (не зря я говорил что этап "вкусный" ). После того как посмаковали шоколада и отдохнули после длительной намотки катушки, можно приступать к делу.

Вырезаем полоску фольги таких размеров, чтобы ее можно было обмотать вокруг катушки звукоснимателя. Можно взять несколько полосок, главное чтобы полностью скрыть катушку под фольгой.

Рис. 17. Вкусная была шоколадка, а фольга нам пригодится.

ВАЖНО: при экранировании у вас не должно получиться замкнутого витка вокруг катушки - полоска из фольги не должна замыкаться в кольцо, иначе получится дополнительная одновитковая катушка из экрана, которая будет мешать нормальной работе звукоснимателя!

В месте где кольцо из фольги после укладки смыкается, нужно изолировать концы полоски друг-от друга с помощью диэлектрика. Проще говоря - сделать так, чтобы концы этого кольцевого экрана не замыкались между собою. В качестве изоляции можно использовать изоленту, скотч, тонкую пленку и т.п.

Также к экрану нужно сделать подключение - взять отрезок изолированного провода и приложить к фольге его зачищенный от изоляции конец, а потом зафиксировать все это скотчом или изолентой.

Соединение лучше всего сделать в точке, которая равномерно отдалена от кончиков фольги, которые изолированы друг от друга и не смыкаются между собою.

              __________________
подключать   /                  \
тут -------->|                     
              \_________________/

Чтобы получившийся экран не расползался и держался надежно, сверху его можно обмотать изолентой или нитью.

В моем случае ситуация немножко иная: поскольку боковые пластины изготовлены из фольгированного стеклотекстолита, то фольга имеет контакт с медными поверхностями двух пластин (верхняя и нижняя). В данном случае виток из фольги можно замыкать, поскольку получился "замкнутый контейнер" (параллелепипед из экрана).

Рис. 18. Катушка звукоснимателя в экране из фольги и боковых медных стенок стеклотекстолита, экранирована со всех сторон.

В результате имеем почти готовый звукосниматель с тремя выходящими из конструкции проводниками: два - от катушки, и еще один - от экрана.

Рис. 19. Звукосниматель с экранированной со всех сторон катушкой почти готов.

Последнее что нужно сделать - это прикрепить магниты снизу звукоснимателя. Крепление необходимо выполнять так, чтобы каждый сердечник соприкасался с магнитом, позже магниты можно зафиксировать плавким силиконом или же просто обмотать нитью.

Рис. 20. Готовый самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Ззвукосниматель фактически готов к испытаниям и работе!

Подключение звукоснимателя

Для подключения звукоснимателя к микрофонному входу компьютера я использовал штекер mini-jack 3,5 (как в стандартных наушниках от плеера).

В качестве соединительного кабеля был использован тонкий экранированный коаксиальный кабель (где-то валялся кусок 2 метра вот и использовал), желательно конечно-же купить микрофонный экранированный кабель но в целях эксперимента и такой вариант сойдет. )

Вот схема по которой был подключен звукосниматель:

Рис. 21. Простая экспериментальная схема включения самодельного звукоснимателя.

Для регулировки громкости звукосниматель можно подключить через переменный резистор, но это здесь скорее всего будет лишним, такая схема оказалась вполне работоспособной, а громкость без проблем можно отрегулировать в компьютерном микшере.

Ну вот и все, такой звукосниматель вполне пригоден для того чтобы попробовать что такое электрогитара, а для игры сложных композиций и быстрых соло без полноценной электрогитары с чувствительными и качественными звукоснимателями не обойтись.

Крепление звукоснимателя в отверстии резонатора акустической гитары было выполнено при помощи изоленты и кусочков резины. Резиновые подкладки нужны чтобы поднять звукосниматель немножко выше к струнам, так чтобы при зажатых струнах они не касались сердечников звукоснимателя, а также чтобы не царапать лакированную поверхность корпуса гитары.

Таким образом, мне не пришлось нечего сверлить и резать в корпусе гитары. В любой момент можно снять звукосниматель, не оставив на гитаре никаких следов его присутствия.

Рис. 22. Самодельный звукосниматель для акустической гитары.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, вид под углом.

Рис. 23. Самодельный звукосниматель для акустической гитары, общий вид.

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая - поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов -  от простого усиления и эхо до глубокого Distortion. ))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!

Звукосниматель для электрогитары своими руками. Самодельный звукосниматель для акустической гитары. Приступаем к изготовлению

Рассказывая о различных электромузыкальных инструментах, невозможно не вспомнить о самом, пожалуй, популярном и незаменимом в современных оркестрах и у рок-групп. Конечно же, это - электрогитара.

История обычной акустической гитары насчитывает многие столетия. Спору нет- инструмент очень музыкален да и по размерам невелик. Только вот незадача - слишком уж тихо гитара звучит. И если дома, в кругу друзей или у туристического костра громкости ее «голоса» вполне хватает, то что сказать, к примеру, о выступлении музыканта в большом концертном зале? В лучшем случае звучание его гитары услышат зрители лишь из ближайших к сцене рядов.

Мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, не раз пытались увеличить громкость гитары: делали резонирующую коробку с двойным дном, увеличивали ее размеры, прикрепляли раструбы (подобно тем, что были у старинных граммофонов). Однако все эти ухищрения давали лишь незначительный результат.

Только в начале двадцатых годов нашего столетия придумали эффективный способ увеличения громкости звучания гитары. При помощи специального датчика - звукоснимателя издаваемые инструментом звуки преобразовали в электрический сигнал, усилили и при помощи электроакустической системы вновь превратили его в тот же звук, но теперь уже во много раз более громкий.

Поначалу музыканты пользовались самыми разнообразными звукоснимателями. Например, наиболее простой из них - обычный микрофон. Его помещали внутри резонирующей коробки и при помощи электрошнура соединяли с низкочастотным усилителем. Делали звукосниматели и на основе пьезоэлементов. В таких конструкциях пьезоэлемент прикреплялся к деке и преобразовывал в электрический сигнал механические вибрации, вызванные резонансом со звуковыми колебаниями струн. Придумывали и другие способы электрифицирования акустической гитары. Однако все они оставались весьма несовершенными. Дело в том, что воспринимающие звуковые колебания звукосниматели чувствительны не только к полезным сигналам, но и к посторонним шумам. Стоило случайно задеть корпус инструмента, и в «динамиках» раздается усиленный во много раз скрип или треск.

Лучшие результаты удалось получить, когда попробовали снабдить гитару электромагнитным звукоснимателем (сокращенно ЭМЗС). Такое устройство создает вокруг струн магнитное поле, реагирующее на их колебания. В то же время этот звукосниматель малочувствителен к вибрациям деки, посторонним шумам.

1- постоянный магнит, 2 - обмотка, 3 - струна гитары, 4 - силовые линии магнитного поля.

1 - каркас, 2 - сердечник (постоянный магнит), 3 - обмотка, 4 - основание, 5 - выводы.

Как же устроен электромагнитный звукосниматель, каков принцип его действия? Предположим, что у нас есть постоянный магнит в виде удлиненного цилиндра, а поверх него намотан провод, концы которого подключены ко входу усилителя (рис. 1). Расположим теперь эту конструкцию под одной из металлических струн гитары. Струна обязательно должна быть из магнитного материала, например, стали.

Как известно, постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле (на рис. 1 условно показано распределение его силовых линий). Пока струна неподвижна и располагается строго напротив магнита, вся система находится в состоянии «равновесия», и сигнала на выходе звукоснимателя нет.

А теперь мы ударили по струне, и она совершает колебательное движение. Что произойдет в этом случае? Колебания струны приведут к деформациям магнитного поля звукоснимателя. Вслед за перемещением струны, например, вправо-влево синхронно с ней в разные стороны будут «вытягиваться» и силовые линии поля. Происходит это за счет магнитных свойств струны - она как бы уводит силовые линии за собой. При этом магнитный поток, пронизывающий обмотку, непрерывно меняется. Те из вас, кто помнит школьный курс физики, сразу сообразят: переменный магнитный поток вызывает в катушке появление электродвижущей силы. В результате на вход усилителя поступает электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний струны. По мере их затухания уменьшается и амплитуда выходного сигнала. То же самое будет происходить, если струна колеблется вверх-вниз.

Необходимо отметить и еще одну особенность электромагнитного звукоснимателя. Поскольку он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса гитары, «чистое» звучание струн, переданное в усилитель без участия акустики, приобретает своеобразный «электронный» оттенок.

1 - вывод датчика, 2 - обмотка, 3 - сердечник, 4 - основание.

1 - основание, 2 - крышка, 3 - диэлектрическая накладка, 4 - отверстие для соединительного шнура, 5 - отверстия для крепления крышки к основанию, 6 - отверстия для крепления звукоснимателя, 7 - отверстия для крепления звукоснимателя к корпусу гитары.

Мы рассказали, как действует электромагнитный звукосниматель для одной струны. А теперь представим, что мы установили такие катушки с магнитами под каждую из шести струн гитары, соединили выводы катушек последовательно, а свободные концы подключили к мощному усилителю. И что же - у нас получилась самая настоящая электрогитара с электромагнитным звукоснимателем.

Кстати, конструкция ЭМЗС, о которой мы рассказали, - не единственная. Иногда делают всего один звукосниматель, общий для всех струн. Для этого берут плоский удлиненный магнит, а катушку индуктивности наматывают поверх его торцов.

Со временем электрогитара потеряла многое из того, чем поначалу была похожа на свою акустическую предшественницу. Во-первых, музыканты отказались от резонирующей коробки - ведь теперь она была не нужна. Электрогитара стала намного тоньше, а кроме того, лишилась розетки - отверстия в центре корпуса. Потом, стараясь придать новому инструменту побольше своеобразия, стали менять форму грифа, корпуса, их окраску. На деке гитары появились звукосниматели, различные механические прижимы, вибраторы, регуляторы громкости и тембра. Так гитара обрела свою новую «электрическую» внешность.

На всех современных электрогитарах установлены электромагнитные звукосниматели, но сами инструменты стали разнообразными. Есть и обычные шестиструнные, и с двенадцатью струнами - такой инструмент позволяет получить «сочное», богатое гармониками звучание. Существуют электрогитары с укороченным грифом - из них можно извлечь звуки очень высокой тональности. Бывают даже электрогитары сразу с двумя грифами - на одном из них расположено шесть струн, а на другом - двенадцать. Наконец, нельзя не сказать и о таком инструменте, как бас-гитара. Она имеет всего четыре струны, но они намного толще, чем у обычной гитары. Такой инструмент, подобно контрабасу, издает звуки самой низкой тональности.

«Электронное» звучание современной гитары - не только результат отсутствия в нем акустической окраски. Неповторимое своеобразие придают звуку и разнообразные электронные приставки к гитарам. Например, «вау-эффект» придает инструменту переливающееся, плавно вибрирующее звучание, а «лесли»-система создает впечатление, будто звук то относится порывом ветра, то вновь приближается. Есть и другие электронные системы: «фуз-бокс», «дистошн», «бустер», «вибрато» - список их можно продолжить.

Современные электрогитары - устройства достаточно сложные. Даже самую простую из них не так-то легко изготовить в домашних условиях - одни лишь механические работы по изготовлению корпуса и грифа чего стоят! А вот электрифицировать обычную акустическую гитару можно без особых затруднений. Каким образом? Расскажем об этом подробнее.

Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя для акустической гитары показана на рисунке 2. Как видите, он состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1-L6 (по одному на каждую струну), представляющих собой катушки индуктивности с постоянными магнитами в качестве сердечников. Со входом усилителя звукосниматель соединяется при помощи экранированного провода с вилкой ХР1 на конце.

Датчик (рис. 3) состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм (сделан из картона или плотной бумаги), на котором намотана внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,075-0,1 до заполнения каркаса обмотка. Внутрь каркаса вставлен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм. В качестве него подойдет любой готовый, например, от букв магнитного алфавита. Каждый из датчиков приклеивается к основанию - плате толщиной 1-2 мм, вырезанной из стеклотекстолита. Для большей прочности магнит закрепите в отверстии, предварительно сделанном в плате.

Конструкция звукоснимателя в собранном виде показана на рис. 4. Расстояние между осевыми линиями датчиков должно быть равно промежутку между струнами (обозначено буквой d). Размеры платы-основания составляют 6-7dx20 мм. По краям основания просверлите четыре отверстия Ø 2,5 мм. Выводы датчиков соедините согласно принципиальной схеме, а к свободным концам звукоснимателя подпаяйте экранированный шнур, например, от бытовой радиоаппаратуры.

Если зазор между струнами гитары в месте установки звукоснимателя менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в «шахматном» порядке.

Корпус звукоснимателя, составленный из основания и крышки, сделайте из листа дюралюминия толщиной около 1 мм (рис. 5). Его размеры зависят от габаритов звукоснимателя, поэтому точные данные мы не указываем. В основании сделано восемь отверстий: два для крепления верхней крышки имеют внутреннюю резьбу М2, два для фиксации на корпусе гитары и четыре для установки платы с датчиками. Верхняя крышка, помимо двух крепежных отверстий Ø 2,5-3 мм, имеет еще одно для соединительного шнура. Кроме того, в верхней части крышки вырезано окно размером примерно 5,5dx10 мм, имеет закрытое диэлектрической накладкой, например, из тонкого цветного или матового плексигласа. Отверстие необходимо, чтобы металлический корпус не экранировал концентрирующееся вокруг датчиков магнитное поле. Верхнюю крышку звукоснимателя желательно оклеить пленкой «под дерево».

Собирают ЭМЗС в следующем порядке. Смонтировав датчики и припаяв к ним соединительный шнур, установите звукосниматель на основании корпуса и закрепите при помощи четырех винтов с потайными головками и гаек. Экранирующую оплетку шнура желательно соединить с металлическим основанием - в этом случае корпус будет выполнять роль экрана, защищающего звукосниматель от помех. Затем соединительный шнур проденьте в специально предназначенное для него отверстие в верхней крышке и установите ее на основании корпуса таким образом, чтобы оба боковых лепестка с отверстиями для крепления крышки оказались внутри. Двумя винтами зафиксируйте крышку, к свободному концу соединительного шнура припаяйте вилку для подключения электрогитары к усилителю.

Теперь осталось закрепить звукосниматель на резонирующей коробке гитары - лучше всего установить его в отверстии розетки. Из куска резины толщиной 8-10 мм изготовьте два фиксатора шириной по 10 мм (можно использовать обычные карандашные ластики). Длина фиксаторов зависит от диаметра розетки и размеров корпуса звукоснимателя. Их профиль показан на рисунке 6 При помощи двух винтов с гайками фиксаторы крепятся к звукоснимателю. За счет эластичности резины вся конструкция без особых усилий устанавливается в розетке корпуса гитары. Кроме того, фиксаторы выполняют роль амортизаторов, предотвращающих неприятный на слух дребезг деки, возникающий из-за резонансных явлений.

Собирая электрогитару, помните, что, она будет звучать тем громче, чем ближе к струнам вы расположите звукосниматель. Однако не переусердствуйте, иначе струны станут задевать за его корпус. Обратите внимание и на расположение датчиков ЭМЗС. Их осевые линии должны располагаться строго напротив струн - от этого зависит качество звучания инструмента. Ну и конечно же, проявите аккуратность и старательность, чтобы звукосниматель получился малогабаритным и свободно помещался в розетке гитары.

После сборки электрогитару можно подсоединить к усилителю. Если у вас его нет, воспользуйтесь усилителем проигрывателя, магнитофона, радиоприемника или соберите по одной из схем, опубликованных в нашем журнале.

В.ЯНЦЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Звукосниматели для гитары из динамиков тон-2а

Есть много способов как сделать звукосниматели для гитары. Я расскажу про самый простейший, требующий минимальных знаний в радиотехнике. Для начала нам потребуется найти вещи необходимые для этого:

1)3 динамика тон-2(может быть различный буквенный индекс) с сопротивлением не менее 1000-1500 ом.Их можно встретить в «древних» телефонных трубках или купить у старьёвщиков(может продаются и в радиомагазинах,точно не знаю)

С маленьким сопротивлением не подходят(50-600 ом) т.к. дают слабый сигнал и никакой усилитель не сможет его усилить.

2)Соединительные провода (несколько штук для последовательного соединения динамиков),Экранированный провод длиной по вашему усмотрению.Все продается в магазине электрики.

Экранированный провод подойдёт любой, покупайте самый дешевый или найдите у себя дома пару метров ненужного телевизионного кабеля.Можно взять двухжильный неэкранированный провод но в этом случае будет «фонить».Нет необходимости покупать соединительные провода,всегда можно найти в кладовке какой-нибудь нерабочий магнитофон и взять от туда

3) 2 штекера для и гнездо для штекера

На этом нужно остановиться поподробнее,все зависит к чему вы будете подключать звукосниматели –к DVD проигрывателю,музыкальному центру или к компу в микрофонный вход.

Первый штекер и гнездо можно взять любое.Это нужно для того чтоб не путаться в проводе и отсоединять шнур от гитары

Второй штекер зависит от усилителя:

Для компа -штекер для наушников

Для дивидишника -штекер для микрофона

Для муз.центра-2 тюльпана

В принципе можно купить готовый шнур.Так же продаются штекеры и гнезда.Чтоб не тратиться можно взять гнездо из плеера,а штекер от старых наушников(срезать ножом изоляцию и припаять провода)

4)И естественно акустическая гитара которую мы хотим переделать в электро.

Ход работы:

Берём динамики и откручиваем верхнюю крышку,извлекаем мембрану. Крышки и мембраны нам больше не нужны,хотя из мембран можно вырезать простыми ножницами отличные медиаторы. Станет видна катушка и тоненькие проводки отходящие от неё. Все последующие операции стоит проводить аккуратно чтоб не повредить намотку на катушке

Зажимаем в тиски динамик и спиливаем ножовкой по металлу края с резьбой и немного округляем напильником для красоты (чтоб за струны не цеплялись)

Те же операции проделываем с оставшимися динамиками… поздравляю 3 звукоснимателя готовы. Вот что должно получится:

Я не буду показывать сложные схемы,а просто нарисую схематически как надо соединить звукосниматели и всю остальную ерунду:

Разобрались немного? Теперь объясняю. Соединяем проводами последовательно 3 звукоснимателя,сделать это очень легко т.к. крепежами являются болтики. Припаиваем штекер к экранированному проводу,а гнездо к двум проводам отходящих от крайних звукоснимателей. Далее припаиваем штекер соответствующий усилителю.Теперь осталось закрепить звукосниматели на гитаре. Сделать это можно при помощи клея, пластилина, скотча непосредственно к самой деке. Магнитные пластинки должны распологаться вдоль струн.Сами звукосниматели распологаются лесенкой


Наверное, у каждого гитариста есть предел своей громкости. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда вас не слышно? Если у вас есть своя акустическая гитара, то эта проблема частично решена. Но ведь каждый гитарист, в глубине души, хочет стать легендой. Или ситуация, когда количество ваших слушателей превышает десять человек. Вы играете в большом зале или на улице. Вы хотите электрогитару…. Я думаю можно назвать кучу причин.

Но объединяет эти причины одно – это звукосниматель. Устройство, которое будет преобразовывать звук вашего инструмента в электрический сигнал. После этого звук можно будет усиливать, обрабатывать всяческими эффектами и мн. другое…

Сегодня вы сможете узнать, как собственноручно сделать звукосниматель типа сингл. Фактически, этот датчик представляет собой катушку индуктивности, которая намотана вокруг постоянного магнита. Стальные струны, которые колеблются возле оного, оказывают влияние на поле и создают слабый переменный ток. Который является копией модуляционно-частотной характеристики звуковой волны.

Итак, сначала нам нужно будет изготовить каркас сингла. Для этого можно воспользоваться чертежом.


На фотографиях ниже, мы можем увидеть, основание каркаса. Изготовлено оно из оргстекла.
А также, две пластины из фольгированного стеклотекстолита. Потом фольга сможет послужить отличным экраном, когда будет соединена с массой.


Далее, для сердечников катушки, была найдена направляющая от старого матричного принтера.
Ее диаметр 5 мм.


Теперь, можно сверлить 6 отверстий в основании, для сердечников. По количеству струн. Чтобы не повредить основание, оно было обернуто в картон, для амортизации, и зажато в тиски.


После этого, с помощью основания, был накернен и просверлен текстолит.


Вот корпус собран с помощью миниатюрных саморезов, коих полно в китайских игрушках.


В качестве магнитов были взяты неодимовые магниты из старых винчестеров. Они хороши тем, что они достаточно тонкие, но сильные.


Далее, после долгих и упорных «страданий», была намотана катушка.


Концы залужены и припаяны к проводкам, заизолированы.

При помощи изоленты заизолирована и сама катушка.

Экран из фольги закреплен с помощью «голого» провода. Соединен с фольгой текстолита и проводом, который выводит массу.

Пролог

История начинается с моей гитары INVASION ST300, а точнее когда я сравнил ее звучание с более серьезным инструментом. Говорят к хорошему быстро привыкаешь, наверное поэтому мне стало невыносимо играть на прежнем инструменте. После недели тоскливого уныния я затеял переворот, а точнее "перенамот" 😀

Изготовление самодельного звукоснимателя

Сняв и разобрав звукосниматели я увидел следующую конструкцию: катушка на пластмассовом корпусе залитая парафином, 6 металлических сердечников и ферритовый магнит.

Меня несколько удивило, что металлические сердечники оказались раздельными (до этого я думал, что это цельная часть). Разбирать старую катушку дальше я не стал, чтобы на случай неудачи сделать "backup" =) Поэтому корпус пришлось делать самому. Для этого я выпилил 8 пластин из пластмассы (толщиной ~2мм), 6 из которых образовали сердечник катушки, а остальные 2 ограничительные крышки. Все эти пластины были доведены но необходимых размеров и склеены вместе. Трудность тут возникает с отверстиями под сердечники, их нужно просверлить в нужном месте и точно по оси. Чтобы не загубить заготовку я рассверливал отверстия меньшего диаметра, а дальше доводил круглым надфилем, и проверял диаметр вставляя сердечник.

В центральной части есть отверстие для установки на ось для намотки, не руками же мотать =) Ну вот тут самая ответственная часть работы. Для того чтобы облегчить себе жизнь я мотал сразу в 6 ниток (что в конечном итоге повлияло на результат, однако об этом позже). Уместилось по 450 витков, и того 2700 витков (диаметр проволоки 0,08мм). Сопротивление датчика получилось около 1,5кОм, что в несколько раз меньше обычного (но об этом тоже потом). При прямых руках и хорошем обращении с проволокой эта процедура занимает всего пару часов. После намотки нужно соединить все обмотки последовательно в одну (здесь самое важное, соединить их в правильными направлении). Места спайки нужно изолировать друг от друга.

Так как количество витков невелико, а следовательно и сигнал с катушки будет не таким сильным, не будет лишним заэкранировать катушку от наводок. По размеру катушки я вырезал медную полосу, которая одевается поверх изолированной обмотки. Концы полосы заклеены скотчем, чтобы избежать замыкания экранного витка, иначе это приведет к потере мощности на этом витке и плохому сигналу на выходе. Также все металлические сердечники соединяются тонкой проволокой и подсоединяются к экрану

Экранировка обматывается изоляционной лентой или лейкопластырем. Сердечники вставляются в катушку, магнит приклеивается на место.

Датчик можно устанавливать на место и подключать. Касаясь темы экранировки гитары отмечу, что везде рекомендуется соединять землю звездой, на сигнальные проводники одевать экранную защиту, а отрицательные выводы с датчиков подсоединять к земле в самой далекой (по цепи) точке, например на выходном гнезде, или если приобрести микрофонный двухпроводной шнур и стерео-разъем с гнездом (как это сделано у меня), то на другом конце шнура. В такой схеме компенсируются шумы наведенные на шнуре. Так же к плюсом этой схемы является возможность использовать и обыкновенный однопроводной шнур, тогда сигнальная земля замыкается на выходе гитары через джек.

Здесь цветом отмечено: красным - сигнальные провода и элементы, синим - сигнальная земля, черным - земля и экраны.

Устанавливаем датчик на место и пробуем звук!

Поиграв на датчике я отметил появления "голоса" у гитары. Звук стал более отчетливым и певучим. На перегрузе стало отчетливо слышно удары медиатора о струны и, что самое важное, появились флажолетные призвуки между нотами. Искусственные флажолеты извлекаются легко и непринужденно. Куча новых ощущений =) Однако из-за невысокого выходного напряжения соотношение сигнал/шум стало хуже.

Измерение частотных характеристик звукоснимателя

За основу методики измерения была взята схема из статьи GUITAR STUDIO: Секреты звукоснимателей . В ней предлагается использовать внешнюю катушку с малым сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Частотная характеристика которой будет заведомо шире, а значит равномерной в области измерения АЧХ измеряемого датчика. Однако я посчитал, что лучше использовать большую силовую катушку с большим сопротивлением для создания внешнего магнитного поля, чтобы увеличить точность измерения и уменьшить необходимые для измерения токи. Однако, в таком случае необходимо учитывать АЧХ силовой катушки.

Теоретическая часть

Итак, электрическая схема для измерения АЧХ звукоснимателя:

Генератор переменного напряжения G подает напряжение на силовую катушку, которая наводит ЭДС в измеряемом звукоснимателе. Измеряя отношение напряжения на измеряемой катушке к напряжению на силовой катушке мы получаем передаточный коэффициент схемы, который равен произведению передаточных коэффициентов двух катушек. Изменяя частоту генератора и записывая показания напряжения можно построить АЧХ схемы:

U out (f) / U in (f) = А o (f) = A coil (f) * A x (f)

А для измерения передаточной характеристики силовой катушки нужно как раз использовать эталонную низкоомную катушку с низкой индуктивностью и емкостью, характеристика которой не изменяется в измеряемой области частот. В этом случае силовая катушка остается на месте, а вместо измеряемого звукоснимателя ставится эталонная катушка. Измерив АЧХ силовой катушки A coil (f) можно вычислить АЧХ измеряемого звукоснимателя A x (f) с точностью до множителя. (В случае идентичных по размерам датчиков и одинаковом расположении силовой катушки этот коэффициент будет совпадать, и можно сравнивать эти датчики по уровню выходного сигнала).

Обычно АЧХ измеряют в децибелах, а не в "разах", поэтому переведем полученные передаточных характеристики по формуле:

АЧХ o (f) = 20 * log [ U out (f) / U in (f) ] = АЧХ coil (f) + АЧХ x (f)

И для того, чтобы получить чистую характеристику измеряемого датчика АЧХ x (f), останется всего-навсего вычесть из измеренной АЧХ o (f) характеристику силовой катушки АЧХ coil (f).

Практическая часть

Генератор, который я использовал делал еще мой отец:) Он генерирует синусоидальный сигнал заданной частоты (выбирается переключателем) с амплитудой до 10В и имеет ограничение по току максимум в 10мА. В качестве измерительного вольтметра я использовал мультиметр из серии M-890, у него есть замечательная возможность измерения переменного напряжения начиная с 10мВ. Для соединения всех приборов и катушек я вырезал из текстолита пластину с тремя контактами (см. на фото). Архиважная вещь, без нее вся конструкция будет хлипкой и будет разваливаться, а силовая катушка так и норовит сместиться или упасть, что недопустимо в процессе измерения!


В качестве эталонной низкоомной катушки для изменения АЧХ силовой катушки я намотал около 1000 витков эмалированного провода диаметром 0.08мм на ферритовую заготовку, которую достал когда-то из сломанного импортного телевизора.

Можно провести измерение не снимая струн и звукоснимателя!


Результаты

Сначала измерим АЧХ силовой катушки с помощью эталонной и АЧХ полной схемы "силовая катушка + датчик":


Разница в АЧХ даст нам чистую АЧХ измеряемого датчика (#3) с точностью до аддитивной постоянной:


Результирующая кривая достаточно точно повторяет теоретическую кривую, что подтверждает правильность измерения и методики. Слабое отклонение линии слева от резонанса говорит о хорошей точности полученных данных.

Таким образом я снял характеристики всех трех сингловых датчиков:


#1 - нековый (у грифа), #2 - средний, #3 - бриджевый (у машинки). Как видно резонансная частота всех датчиков находится в районе 6-8кГц. Попытка китайского брата сделать широкополосные датчики?

А теперь измерим АЧХ самодельного датчика в сравнении с АЧХ бриджевого звукоснимателя (#3), именно по его размерам я делал свой.


Резонансная частота находится на 3кГц, что как раз находится зоне максимального слухового восприятия и придает звонкость "голосу" датчика. Добротность резонанса примерно 2,5. Однако выходное напряжение в 2,5 раза меньше.

Обсуждение результатов

Теперь я бы хотел немного обсудить то, что у меня получилось, и что не получилось. Я намеренно задумывал сделать сопротивление датчика низким. При уменьшении количества витков индуктивность и емкость уменьшаются, и это обычно приводит к смещению резонансной частоты вправо. Однако в моем случае я наматывал проволоку в 6 обмоток, и в результате к межвитковой емкости добавилась емкость между обмотками, что привело к сдвигу резонансной частоты влево. Я долго обдумывал параметры намотки, а в процессе суммарное количество витков пришлось уменьшить с 3000 до 2700 из-за того, что больше просто не влезло:) но тем не менее все сложилось достаточно удачно.

Низкое сопротивление датчика позволило сделать достаточную высоту резонанса, однако низкое выходное напряжение не дает хорошего выходного напряжения и отношения сигнал/шум, даже с экранировкой датчика. Поэтому в будущем я планирую "активизировать" датчик и усилить напряжение выхода до приемлемого уровня. Ну и само-собою готовый датчик нужно будет залить парафином. И еще я планирую записать образцы звука.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самодельный звукосниматель для гитары при помощи подручных материалов, который будет работать, возможно, не хуже покупного. По качеству, подавлению шумов и внешнему виду такой звукосниматель , конечно, будет значительно уступать фабричному, но все же, изготовить самому звукосниматель в домашних условиях довольно интересно. За основу возьмем модель обычного электромагнитного звукоснимателя Сингла . Его устройство довольно просто: это обыкновенная индукционная катушка с магнитом.

Теперь заготовка для бобины звукоснимателя готова. Нужно найти 6 подходящих болтиков под каждую струну и просверлить дрелью 6 отверстий для них в бобине.

Наматывая проволоку на катушку, не забудьте вначале оставить конец провода для отвода одного из контактов. Наматывать можно вручную, но это долго и нудно. Если закрепить катушку на дрель-шуруповерт, и включить на маленькой скорости, то будет намного быстрее.

Для намотки требуется лакированная проволока диаметром сечения 0.1-0.2 мм. Такую проволоку можно взять из катушки любого старого магнитофона, чем она будет тоньше, тем лучше. В фирменных звукоснимателях 6000-8000 витков, но в домашних условиях такое не под силу, поэтому мотайте, пока не кончится катушка, выйдет примерно около 2000 витков. Естественно, что провод во время намотки не должен порваться, если такое случится, то придется наматывать заново.

Для дополнительной экранизации от внешних наводок можно обернуть катушку полосой из латуни (смотри рисунок), что значительно снизит количество фона и шумов.

Полученную катушку обмотайте одним-двумя слоями изоленты, чтоб не повредить катушку при использовании, припаяйте к концам проволоки проводки.

Снизу катушки обязательно нужно установить магнит, иначе звук будет очень слабый, практически неуловимый. Если под рукой нет магнита подходящей формы, то можно купить в строительном магазине «магниты для дверей», которые держат дверцы шкафов и т.п., внутри таких замков, возможно, найдете магнит нужной формы и размера. Его также можно приклеить к нижней стороне катушки при помощи клея «Момент».

Звукосниматель для гитары своими руками


Наверное, у каждого гитариста есть предел своей громкости. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда вас не слышно? Если у вас есть своя акустическая гитара, то эта проблема частично решена. Но ведь каждый гитарист, в глубине души, хочет стать легендой. Или ситуация, когда количество ваших слушателей превышает десять человек. Вы играете в большом зале или на улице. Вы хотите электрогитару…. Я думаю можно назвать кучу причин.

Но объединяет эти причины одно – это звукосниматель. Устройство, которое будет преобразовывать звук вашего инструмента в электрический сигнал. После этого звук можно будет усиливать, обрабатывать всяческими эффектами и мн. другое…

Сегодня вы сможете узнать, как собственноручно сделать звукосниматель типа сингл. Фактически, этот датчик представляет собой катушку индуктивности, которая намотана вокруг постоянного магнита. Стальные струны, которые колеблются возле оного, оказывают влияние на поле и создают слабый переменный ток. Который является копией модуляционно-частотной характеристики звуковой волны.

Итак, сначала нам нужно будет изготовить каркас сингла. Для этого можно воспользоваться чертежом.


На фотографиях ниже, мы можем увидеть, основание каркаса. Изготовлено оно из оргстекла.
А также, две пластины из фольгированного стеклотекстолита. Потом фольга сможет послужить отличным экраном, когда будет соединена с массой.


Далее, для сердечников катушки, была найдена направляющая от старого матричного принтера.
Ее диаметр 5 мм.

Теперь, можно сверлить 6 отверстий в основании, для сердечников. По количеству струн. Чтобы не повредить основание, оно было обернуто в картон, для амортизации, и зажато в тиски.

После этого, с помощью основания, был накернен и просверлен текстолит.

Вот корпус собран с помощью миниатюрных саморезов, коих полно в китайских игрушках.


В качестве магнитов были взяты неодимовые магниты из старых винчестеров. Они хороши тем, что они достаточно тонкие, но сильные.

Далее, после долгих и упорных «страданий», была намотана катушка.

Концы залужены и припаяны к проводкам, заизолированы.

При помощи изоленты заизолирована и сама катушка.

Экран из фольги закреплен с помощью «голого» провода. Соединен с фольгой текстолита и проводом, который выводит массу.


Далее, снизу прикреплены магниты, чтобы каждый из сердечников соприкасался с магнитом.

Вот и все. Как по мне не сильно эстетично, но работает!
Спасибо всем.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Звукосниматель Для Акустической Гитары Своими Руками

Студийные микрофоны

ОКТАВА

  • Валерий Меладзе интересуется микрофонами "Октава"

  • Музыканты группы "Мастер" представляют ламповый студийный микрофон Октава МКЛ-100

  • Дмитрий Маликов подтверждает качество микрофонов "Октава"

  • На фото Алексей Белов поёт в ламповый студийный микрофон "Октава" МКЛ-5000

  • Cолист группы "Ария" Артур Беркут поёт в ламповый студийный микрофон "Октава" МКЛ-5000

  • Тестовые записи сравнения микрофонов Октава с микрофонами других брендов

Хотите выбрать микрофон для студии звукозаписи?
Вам нужен чистый и прозрачный звук?
Желаете студийный микрофон, вокальный или инструментальный, качество которого превосходило бы качество именитых брендов, а цена была бы гораздо ниже?

Добро пожаловать!

Вы находитесь на сайте, посвященном студийным микрофонам "Oktava".
Качество этих микрофонов признано во всем мире! За рубежом микрофоны "Oktava" популярны не мене, чем микрофоны фирм: Rode, AKG, Neumann, Shure...

Подзвучивание акустической гитары: звукосниматель или микрофон?

Если вы играете на акустической гитаре и делаете это не только для себя, то когда-нибудь у вас возникнет желание усилить звучание инструмента, чтобы вашу игру услышали многие. Речь идет о выступлении на сцене или же о процессе звукозаписи. Подключив гитару к усилителю, можно выступать на любых концертных площадках. Как снять звук с акустической гитары так, чтобы не потерять всё его многообразие и глубину тона? На помощь приходят звукосниматели или специальные микрофоны.
Некоторые музыканты опасаются устанавливать звукосниматели на акустические гитары, так как полагают, что это дорого, сложно и может повредить инструмент. Но это не так, в чем постараемся вас убедить.

Задумайтесь об установке звукоснимателя, если вы:
  • планируете выступать на сцене,
  • хотите, чтобы гитара звучала громче на репетициях,
  • записываете гитару в студии.

Звукосниматели – это устройство для преобразования механических колебаний в электромагнитные. Существуют два основных типа звукоснимателей: магнитоэлектрические и пьезоэлектрические, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

Магнитоэлектрические звукосниматели

Данный тип звукоснимателей по устройству и принципу действия идентичен тем, что устанавливают на электрогитару, но при этом имеют совершенно иные характеристики (например, частотные). Отличается также и способ крепления звукоснимателей на корпус гитары: они крепятся в резонаторном отверстии (розетке) на верхней деке гитары, и сразу готовы к работе. Сделать это сможет каждый.

Важно помнить, что магнитоэлектрические звукосниматели работают только с металлическими струнами, поэтому нет смысла устанавливать их на классическую гитару.
Магнитоэлектрические датчики подразделяются на два подтипа.
  • Сингл (Single), то есть одинарный датчик – яркий и четкий тон, но при этом меньшая мощность и меньшее шумоподавление (небольшой фон).


  • Хамбакер (Humbacker), то есть спаренный датчик – более мощный и насыщенный звук с отличным шумодавлением (почти без фона), но при этом более высокая цена по сравнению с синглом.

Цена магнитоэлектрических звукоснимателей зависит от конструкции, материалов и, конечно, производителей, составляя 15 – 150 $. Фаворитами на рынке являются такие производители как EMG, SCHALLER , SEYMOUR DUNCAN, DIMARZIO.
Достоинство магнитоэлектрических звукоснимателей - практически нулевая вероятность «заводки» из-за фидбэка.
Основным же, но существенным минусом является тональное окрашивание звучания, довольно далекого от настоящего, живого звучания акустики. Для решения этой проблемы и были разработаны пьезоэлектрические звукосниматели.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Название этих датчиков происходит от пьезоэлектрического эффекта, который лежит в основе их работы. Пьезоэлектрические звукосниматели преобразуют колебания струны в электросигнал, благодаря встроенному пьезокристаллу: деформируясь, он поляризуется, и тогда в цепи начинает течь электрический ток.
В 70-е годы предыдущего столетия инженеры смогли достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона. Прорыв заключался в том, что пьезоэлектрические датчики обеспечивают более натуральный и живой акустический звук, подкрепляемый еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки.

Пьезозвукосниматели также делятся на два типа:
  • Врезные пьезозвукосниматели («стержень»), которые устанавливаются стационарно, стоят дороже, но обеспечивают более качественное звучание. Устанавливаются такие звукосниматели под нижний порожек и почти не заметны для слушателей. Часто одновременно в корпус акустической гитары устанавливают темброблок или эквалайзер, но лучше доверить это специалистам.


  • Накладные звукосниматели («таблетки») имеют меньшую стоимость, легко снимаются и устанавливаются с помощью липучки к внутренней или наружной стороне корпуса, могут иметь встроенные предусилитель и эквалайзер. Несмотря на ,казалось бы, легкость установки, необходимо найти такое положение на гитарной деке, которое обеспечит максимально мощный и натуральный звук на выходе.

Достоинства пьезоэлектрических звукоснимателей:

  • возможность их установки на гитары с металлическими и нейлоновыми струнами;
  • обеспечивают более объемное и глубокое звучание

Недостаток у пьезоэлектрических звукоснимателей только один – цена, но и она оправдана более качественным звуком

Установка звукоснимателя на акустическую гитару и его настройка

  • Помните, что звукосниматели, предназначенные для электрогитар, не подойдут для гитар акустических, а также, что магнитные звукосниматели подойдут только для гитар с металлическими струнами.
  • Магнитоэлектрические звукосниматели устанавливаются в розетку (отверстие на верхней деке гитары) с помощью специальных распорок, благодаря которым звукосниматель удерживающих в деке.

  • Накладной пьезоэлектрический звукосниматель устанавливается с помощью специальной липучки, которая позволяет прикрепить датчик и внутри корпуса гитары, и снаружи, выбор зависит только от индивидуальных предпочтений музыканта (но звук будет лучше при установке на внешней стороне деки).

  • Врезные звукосниматели лучше устанавливать в специализированном центре, если собираетесь сделать это впервые.

  • Для магнитоэлектрических звукоснимателей необходимо осуществить тонкую настройку, которая осуществляется с помощью настройки магнитных сердечников. Прибегая к помощи ключей, магнитные сердечники опускают и поднимают, регулируя расстояние между струнами и звукоснимателем. Нет необходимости при этом снимать струны. Под каждую струну сердечник настраивается отдельно. Однако, некоторые звукосниматели имеют скрытые сердечники, поэтому настроить их не получится.

Микрофон для акустической гитары

Есть и такие музыканты, которые предпочитают использовать для подзвучки акустической гитары именно микрофоны, а не звукосниматели. Конечно, это должны быть специализированные микрофоны, способные наиболее реалистично передать звучание гитары и при этом иметь минимальную восприимчивость к обратной связи.
Многообразие микрофонов, подходящих для подзвучки гитары, можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние микрофоны называются так, потому что крепятся снаружи гитары, они обеспечивают более чистое звучание, чем внутренние, но очень подвержены резонансам и искажениям звука при игре на третьей и пятой струнах, а также более восприимчивы к обратной связи.

Внутренние микрофоны, как вы понимаете, располагаются внутри корпуса гитары, менее подвержены обратной связи, обеспечивают менее равномерное звучание, что связано с многократным отражением звуковых волн. Поэтому такие микрофоны редко используют отдельно, чаще в дополнение к основной подзвучке, чтобы добавить объема звуку.

Преимущество использования микрофонов вместо звукоснимателей только одно – они лучше передают звук гитары, но и это при наличии хорошего оборудования и опытного звукоинженера.
Недостатки использования микрофонов: обратная связь, шумы, помехи, да и цена выше, чем у звукоснимателей.
Заключение
Пьезоэлектрические звукосниматели представляют собой золотую середину в мире устройств для подзвучивания акустических гитар. Не зря они самые популярные среди звукоснимателей, так как передают натуральное звучание гитары, усиливая его. Звукосниматели накладные - более простой вариант, который подойдет новичкам, в отличие от врезных, которые, несомненно, являются лучшим выбором для передачи богатого звучания инструмента, хотя и дорогим.


Микрофон может доставить неприятности в виде обратной связи и посторонних шумов. Идеально совмещение внутреннего микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя и профессионального звукорежиссера.


Таким образом, чтобы усилить звучание акустической гитары, вы можете использовать звукосниматель либо микрофон, которые будут улавливать ноты и передавать их в усилительную аппаратуру. Выбор за вами.

Изготавливаем простые звукосниматели для акустических гитар (несколько вариантов)

Если удастся найти обычный наушник от электромагнитных головных телефонов типа ТОН-1 или ТОН-2, то его можно использовать в качестве звукоснимателя в акустической гитаре. Сопротивление катушек таких наушников составляет, как правило, 2200 Ом или 1600 0м соответственно. С этой целью в центре крышки, которая навинчивается на корпус наушника следует просверлить отверстие диаметром 7...8 мм. К этой же крышке, на ее наружной плоской поверхности, приклеивают в трех местах три фетровые прокладки, размером 10x10 мм (рис. 23.1.я). Далее, в центре металлической мембраны припаивают стальной гвоздь диаметром 0,2...0,3 мм шляпкой к мембране. Длину гвоздя выбирают с таким расчетом, чтобы его конец выступал над поверхностью приклеенных к крышке прокладок на высоту 4 мм. На этом переделка заканчивается, наушник собирают и получившийся звукосниматель крепят к гитаре. Крепление звукоснимателя производят путем осторожного накалывания на поверхность гитары, следя при этом за равномерным прижатием фетровых прокладок к ее корпусу (рис. 23.1.6). После этого выводы звукоснимателя подключают к выходу усилителя звуковой частоты и начинают игру на электрогитаре.

Рис. 23.1. Конструкция звукоснимателя для акустической гитары на базе наушника типа ТОН-1 (а) и его крепление на корпусе гитары (б)

Звукосниматель на базе телефонного наушника обладает серьезным недостатком: он, как правило, возбуждается от деки гитары. Дека гитары кроме колебаний струн воспринимает еще и посторонние шумы, что снижает качество звучания и может быть причиной нежелательной акустической связи. Помимо этого колебания деки зависят от качества дерева, использованного для ее изготовления. В связи с этим, как показывает практика, если адаптеризировать недорогую акустическую гитару, то получить хороший звук с таким датчиком весьма затруднительно.

Более совершенными, почти лишенными этого недостатка, являются конструкции звукоснимателей с общей катушкой, имеющей магнитный сердечник в виде бруска (рис. 23.2) или с несколькими небольшими электромагнитами, расположенными под каждой струной гитары (рис. 23.3). Это тип звукоснимателей реагирует только на колебания струн и не реагирует на деформации корпуса. Принцип работы таких датчиков следующий. При игре на гитаре колеблющиеся металлические струны изменяют величину магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, установленным под ними.

В результате в обмотке катушки возникает переменная ЭДС, которая и поступает на вход УЗЧ. На рис. 23.4 представлено устройство электромагнитного звукоснимателя с одним сердечником. В качестве сердечника следует использовать брусок из магнитного сплава или твердой углеродистой стали. Размеры бруска определяют исходя из минимального расстояния между струнами и декой, а также расстояния между крайними струнами. Катушка звукоснимателя бескаркасная и содержит 1000...2000 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 00,05...0,1 мм. Сопротивление катушки должно быть около 2...3 кОм. Следует иметь в виду, что при использовании провода большого диаметра возрастают размеры звукоснимателя. Катушку удобно наматывать на оправке, соответствующей размерам выбранного магнита. Начало и конец катушки желательно маркировать.

Рис. 23.2. Конструкция электромагнитного звукоснимателя для гитары с одним сердечником

 

Рис. 23.3. Одна из возможных конструкций электромагнитного звукоснимателя, состоящая из отдельных магнитных систем

 

Рис. 23.4. Один из вариантов конструкции электромагнитного звукоснимателя

Основание звукоснимателя изготовляют из стальной пластины согласно рис. 23.4. Собирают датчик в такой последовательности. Основание крепят клеем или иным способом под струнами гитары, а затем к нему приклеивают сердечник, например, клеем типа «Момент». В катушку вставляют магнитный сердечник и устанавливают на металлическое основание. В удобном месте на корпусе гитары крепят гнездо разъема для подключения штекке-ра, соединенного экранированным проводом с усилителем звуковой частоты. После этого к соответствующим контактам гнезда припаивают концы катушки. Звукоснимателям этого типа присущ повышенный уровень шумов, что связано со значительным рассеиванием магнитного поля. Особенно это заметно при большом усилении.

Неплохие результаты получаются при использовании в звукоснимателях сердечника из ножовочного полотн? При адаптеризации шестиструнной гитары на отрезок ножовочного полотна длиной 70 мм наматывают 1000...1500 витков провода ПЭЛ 00,05...0,08 мм (рис. 23.5.а). Такой звукосниматель можно использовать в помещениях с малыми наводками переменного тока. В противном случае обмотку делают из двух половинок, включенных навстречу друг другу (рис. 23.5.6). Звукосниматель укрепляют под струнами у голосника на расстоянии 5... 10 мм от струн и подключают к УЗЧ через предварительный усилитель (рис. 23.6). Потребляемый им ток составляет 1 мА. Для питания усилителя можно использовать три элемента типа 316 или четыре аккумуляторных элемента типа Д-0,25. Предварительный усилитель монтируют на небольшой печатной плате из фольгированного гетинакса и вместе с источником питания крепят на нижней стороне грифа инструмента. Для работы этого звукоснимателя необходимо 1-2 раза в месяц намагничивать струны гитары, проводя по ним постоянным магнитом.

 

 

Рис. 23.5. Конструкции электромагнитных звукоснимателей, с использованием в качестве сердечника ножовочного полотна, в зависимости от уровня наводок переменного тока в помещении: а — малый, б — большой

 

Рис. 23.6. Принципиальная схема предварительного усилителя звуковой частоты для электромагнитных датчиков, собранных по схеме рис. 23.5

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

Звукосниматель для электрогитары: как сделать и установить

Звукосниматель для электрогитары — первый шаг на пути к идеальному звучанию. Приборы используются для различных музыкальных инструментов: акустических гитар и скрипок, бас-гитар, электроскрипок. Для электрогитары звукосниматель — сердце инструмента.

Для чего нужен звукосниматель для электрогитары?

Что же такое звукосниматель, понятно не всем начинающим музыкантам. Приспособление преобразовывает струнные колебания в электроток. На выходе получаются разнообразные звуковые эффекты. Звук становится ярко выраженным, неповторимым.

На заметку! Изобрел первое приспособление Джорж Бошам. Он начал свои эксперименты с катушками в начале ХХ века. Его попытки увенчались успехом. В итоге своих экспериментов он изобрел U-образный датчик. Приспособление преобразовало гитару в первый электроинструмент.

Позже компания Gibson представила вниманию потребителей пластинчатый прибор. С годами производство звуковых аксессуаров развивалось быстрыми темпами. Сейчас существует большое количество моделей и разновидностей звукоснимателей.

Виды звукоснимателей для электрогитары

Звуковые приборы для электрогитар делятся на:

  1. Активные. С их помощью снижаются шумы и наводки, а на выходе увеличивают уровень.
  2. Пассивные. Звук из такого прибора динамичный и естественный. Приспособление не требует дополнительного источника питания.

Что необходимо знать при выборе пассивного приспособления:

  • какая позиция — бриджевая, нековая или средняя;
  • какой установлен магнит;
  • максимальное выходное напряжение;
  • какой уровень шумоподавления;
  • для каких инструментов предназначен.

 

По способу работы звукосниматели делят на:

  1. Электромагнитные. При колебании струны магнитное поле меняется и звук снимается.
  2. Пьезоэлектрические. Применяются для любых типов инструментов. Такие устройства являются микрофонами. Прибор преобразовывает звук при колебании системы струна-корпус.
  3. Оптические. Не получили особой популярности. Работают по принципу отражения светового потока от струны.

Магнитные приборы делятся на:

  1. Сингл — устройство с одной катушкой. Классический прибор, выдающий наиболее чистое звучание.
  2. Хамбакер — два сингла, подключенных друг к другу в противоположных фазах. Такой подход снижает шумы. Но высокие частоты звучат неестественно.
  3. Хамкенселлер — конструкция состоит из двух катушек. Они находятся одна на другой. Устраняют шумы и наводки, при этом тембр и сигнал на выходе меняются незначительно.

Пьезоэлектрические приборы разделяют на встроенные и съемные.

Как сделать звукосниматель для электрогитары?

Настоящий музыкант ценит свой инструмент, ухаживает за ним. Для гитары подбираются лучшие аксессуары. Но если на лучшее не хватает финансовых средств, то приходится выкручиваться. Такое устройство, как звукосниматель, можно сделать собственноручно.

Необходимые инструменты и материалы

Как сделать звукосниматель для электрогитары в домашних условиях своими руками — изучим в этой статье. Для начала понадобится следующее:

  1. Материал для каркаса. Это может быть дерево, пластмасса, оргстекло.
  2. Болты необходимого размера.
  3. Лакированная проволока диаметром 0,2 миллиметра.
  4. Магнит.

Для скрепления деталей можно использовать клей «Момент».

Пошаговая инструкция

 

После подготовки материалов идет этап изготовления идеального звукового прибора. Пошаговая инструкция:

  1. Основной этап — изготовление корпуса для наматывания проволоки. Из прочного материала вырезается 4 внутренних пластины и две внешние. Каждая внутренняя пластина в длину 60 миллиметров, а в высоту 6 миллиметров, внешняя — 65 миллиметров и 16 миллиметров соответственно. Все детали склеиваются. После склейки толщина внутренних пластин — 10 миллиметров. После полного высыхания клея в корпусе сверлятся отверстия диаметром 4,6 миллиметра на расстоянии 10 миллиметров друг от друга. В отверстия вставляются болты.
  2. Второй шаг — намотка проволоки. Наматывать необходимо плотно — не менее 2000 витков. У магазинных звукоснимателей количество витков может достигать 8000. Один конец проволоки выводится наружу для отвода контакта. При намотке не стоит спешить. Обмотка должна быть целой, без разрывов. Если проволока порвется, придется вернуться к началу. Желательно обернуть готовую катушку латунью. Это делается для снятия шумов и уменьшения фона. К катушке нужно припаять проводки.
  3. Затем устанавливается магнит. Прикрепляется к низу катушки клеем.

После полного высыхания клея прибор готов. Можно установить на музыкальный инструмент и опробовать.

Как установить звукосниматель на электрогитару?

Чтобы заменить прибор на электрогитаре, нужно сделать следующее:

  1. Снять струны.
  2. Перевернуть инструмент и снять крышку. Для этого откручиваются болты, а крышка снимается при помощи скотча — приклеивается на крышку и тянется.
  3. Маркером отмечаются места подключения устройства.
  4. Паяльником распаиваются провода от мест подключения.
  5. Кабель устанавливаемого прибора обматывается вокруг медной проволоки.
  6. Провод при помощи проволоки проталкивается в отсек электроники.
  7. Медная проволока удаляется.
  8. Устройство закрепляется на месте при помощи винтов.
  9. Все провода припаиваются на свои места.
  10. Проверяется работа устройства. Инструмент подключается к источнику питания и по прибору производятся легкие постукивания. Должен быть слышен четкий звук.

 

В завершение закручивается крышка, натягиваются струны.

Настройка звукоснимателя для электрогитары

Не нужно паниковать, если звук гитары какой-то не такой: вялый, мутный, какие-то частотные звуки слишком выражены. Чтобы улучшить звук электрогитары, необходимо настроить звукосниматель. Ведь прямое назначение устройства — выдача чистого и уникального звука.

Начинается настройка с регулировки высоты звукоснимателей на электрогитаре. Это осуществляется при помощи двух болтов, расположенных в верхней и нижней части датчика.

На заметку! Затягивание болтов увеличивает расстояние между струнами и устройством, а отпускание, наоборот, уменьшает зазор.

Если желаемый результат не получен, наступает очередь регулировки сердечников. Сердечники — это металлические стержни в приспособлении. Есть одно но — не все заводские устройства предполагают регулировку сердечников. Определить, можно ли стержни настраивать, несложно. Если в устройстве находятся прорези для отвертки или шестигранника — сердечники можно поднять или опустить.

Главное — проводить настройку аккуратно. За один раз поднимать и опускать сердечники нельзя более чем на один миллиметр. Также нельзя бояться экспериментировать с настройкой. Но и не стоит слишком усердствовать — всего должно быть в меру.

Самодельный звукосниматель для акустической гитары за 20 долларов

Как дешево сделать звукосниматель для акустической гитары. Таким образом, вы можете подключить свою гитару к PA или усилителю акустической гитары.

Необходимые инструменты:
паяльник
электродрель
кусачки
копировальная пила

Необходимые детали:
пьезо зуммер от Radio Shack (The Shack)
$
Switchcraft Никелевый торцевой штифт $ 11
3M двусторонняя лента для плакатов
1 фут аудиокабель

Дополнительные детали:
потенциометр 250 кОм
конденсатор
гитарный провод




1.Снимите струны и просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в нижней части гитары, где находится кнопка ремня. Разъем Switchcraft хорош тем, что он действует как разъем И кнопка ремешка. Будьте осторожны при сверлении, чтобы не повредить гитару. 2. Разобрать зуммер. Для этого может потребоваться копировальная пила, чтобы пройти через пластиковый корпус, осторожно, чтобы не повредить плоский металлический пьезоэлектрический элемент.

3. Припаяйте один конец аудиокабеля к пьезоэлементу. Положительный - это верхнее кольцо, отрицательный (или заземление) - это большое нижнее кольцо.Две пластины разделены кристаллами, при подаче тока они производят шум, при вибрации они производят ток, мы будем использовать пьезо для последнего.


4. Припаяйте другой конец кабеля к разъему, положительный конец - это место, где наконечник соединяется с разъемом, отрицательный - это муфта или земля.


5. По своей природе пьезо звукосниматель очень яркий для акустики, поэтому мы будем использовать двустороннюю ленту для плакатов 3M, чтобы прикрепить эту штуку к нижней части бриджа.Поскольку он сделан из густого пенопласта, он немного приглушает яркость. Приклейте кусочек к верхней и нижней части пьезо. Установите нижнюю часть пьезоэлемента на нижнюю часть моста. Затем установите домкрат в нижней части гитары.


Вы можете использовать звукосниматель таким, какой он есть, но я выбрал регулятор тембра, чтобы получить немного более теплый звук. Используйте следующую схему подключения, чтобы впаять регулятор тембра в вашу схему (требуются продвинутые навыки)




Я решил не сверлить еще одно отверстие в своей гитаре для регулятора тембра, поэтому я использовал еще немного этой плакатной ленты на обратной стороне регулятор тона и воткнул его в отверстие для звука, если мне нужно отрегулировать тон в любой момент, я могу просто сделать это кончиками пальцев через отверстие для звука.


Переустановите струны и проверьте !!

Магнитный звукосниматель для звукового отверстия DIY

Сообщение от 4real от

18 апр, 2012 5:16:46 GMT -5 Привет еще раз ...

Что ж, я вижу, что в ближайшем будущем мне нужно будет найти способ усилить мою акустическую гитару. Это старый эпифон, немного старый и потрепанный, но я люблю гитару.

Итак, у меня есть что-то вроде миниатюрного звукоснимателя HB / filtertron, и я разрабатываю способ крепления его к деревянному креплению ... не решил, как я собираюсь установить его, но я мог бы просверлить два отверстия, чтобы конечно ... не в восторге от этого, но я не хочу, чтобы вещь падала ... клей - другая альтернатива, возможно ... посмотрю ...

При тестировании он действительно звучит немного "толстым", поэтому можете подумать проводка его параллельно. В противном случае вы увидите, как это звучит на самом деле при установке вдали от струн, возможно, на уровне верха.

У меня уже есть гнездо для кнопки ремешка, в нем есть / есть старый пьезо-жучок ягод ягод, но чтобы звук был эффективным, нужно предусмотреть, чтобы вещи были действительно эффективными, а сочетание вещей похоже на банку с червями, так что пассивное решение звучит более практично.

Тогда мне пришло в голову ... нужно ли заземлять струны?

Когда я тестировал провода, прикрепленные к кабельному разъему, я понял, что при этом касаюсь земли. Не уверен, однако, как это можно сделать при фактической установке на обычную акустику.Как вы думаете, это необходимо, и если да, то как сделать это эффективно без особых проблем и очевидных или сложных изменений?

Сообщение lpf3 от

18 апр, 2012 8:05:37 GMT -5 Я поигрался с идеей взять крышку звукового отверстия и проложить отверстие для звукоснимателя.Я думаю, что это будет довольно чистая установка, так как вы бы действительно использовали его как своего рода большое монтажное кольцо для хамбакера.

Но я не знаю о проблеме с заземлением. Как это решается в моделях, приобретенных в магазине? Я уверен, что кабель должен быть экранирован ..........

Держите нас в курсе.

-lpf3

Сообщение 4real от

18 апр, 2012 8:23:09 GMT -5 Ну, те, которые у меня были, экранированы, и я в любом случае фанат экранированных кабелей.На самом деле, это необычный концевой штифт, поскольку он соединяется внутри с помощью штекера RCA, поэтому я просто разрежу подходящий экранированный кабель и в конце концов подключу его.

Еще не редактировал фотографии, но в основном это небольшая HB, которую я установил на тонкую древесину и использовал распорки, чтобы она доходила до верха на соответствующей высоте. Я в значительной степени думаю, что буду просверливать дыры, а не что-нибудь более «необычное».

Во время тестирования я получил небольшую обратную связь, но тогда я был очень близок к усилителю...мгновенная поддержка.

Обдумал крышку звукового отверстия. Не уверен, что смогу получить такой размер, почему-то кажется маленьким. Это, конечно, идея, но для моих целей она все равно будет использоваться в основном в качестве акустики, поэтому хочу, чтобы эта звуковая дыра была открыта. Если бы я снял крышку, как бы прикрепились провода, я бы предпочел, чтобы они не тянулись, или что мне, возможно, пришлось бы снимать струны, чтобы удалить что-то ... хотя я думаю, что можно было бы организовать немного системы вилок, чтобы сделай это.

На выходных я видел замечательного гитариста Джона Гомма, который использует как нишу в гитаре, так и симпатичный магнитный звукосниматель и обложку, подходящую для этого.Тем не менее, он смог мгновенно снять обложку, войти в зал и сыграть акустически финальный номер. Конечно, игрок, которого стоит отметить и посмотреть, есть ли когда-нибудь шанс ... в противном случае всегда есть YouTube.

Я проверил и встретился с «директором» этой штуки, и первоначальный ответ довольно впечатляющий ... хотя все еще большая неизвестность. ЕСЛИ группы большие, комнаты большие и мертвые и т. Д., Тогда может возникнуть реальная проблема со слухом акустики над учениками, поэтому было бы неплохо иметь там такую ​​возможность.Кроме того, я подозреваю, что мне придется немного выступать перед каждым уроком, и намного легче быть «впечатляющим», если у вас умеренная громкость и хорошая реверберация для чего-то подобного ... не «громко». но ясно. Усиление также позволяет играть более мягко и тому подобное, поэтому вы не создаете впечатление, будто вы просто «бьете мелодию», чтобы вас услышали.

В любом случае, буду держать вас в курсе, так как он в основном «закончен», я думаю ... Я уверен, что есть много способов приспособить что-то к подобной гитаре.Для всего, что «громче», моя новая гитара очень «устойчива к обратной связи», но недостаточно громкая акустически ... так что это своего рода промежуточный элемент для этой цели, и, насколько я могу судить, небольшое изменение звука или громкости. действительно будет очевидным, поэтому он, вероятно, станет «постоянным» ...

Сообщение newey от

18 апреля 2012 г. 18:14:14 GMT -5 Еще у меня есть акустика, для которой я хотел звукосниматель.Я нашел этот DeArmond около 5 лет назад на Ebay примерно за 20 долларов.

FWIW, струны не заземлены, это одна катушка. У него есть собственный «выделенный» кабель, который, как я полагаю, экранирован. Он не особо шумный, не хуже обычного SC на неэкранированной гитаре.

Конечно, я использовал его только в подвале, так что кто знает, какой шум (и обратную связь) можно получить при громкости, подходящей для того или иного заведения.

Я держу его под небольшим углом, потому что мне кажется, так оно звучит лучше.Вы можете видеть, что у него есть три зажима из упругого плоского металла, которые удерживают его на месте.

Что касается струнных площадок, то многие старые «джазовые ложи» в свое время обходились без них.

PS- Глядя на фото, мне действительно нужно смазать гриф маслом!

Сообщение 4real от

19 апр, 2012 21:35:39 GMT -5 Ok.... ну, миссия завершена и звучит великолепно ...

Итак, у меня было несколько щенков на выбор, но я выбрал этот странный золотой mini Hb, а расстояние между струнами довольно правильное и бесшумное, и я всегда хотел использовать что-то вроде этого. ... казалось, что у него есть преимущества перед бесшумным крылом, которые я сначала подумал, что не будет действительно работать с растянутой струной без небольшого угла ...

Ниже я предлагаю деревянную монтажную пластину. . древесина из язычковых депрессоров, которые можно купить в ремесленной мастерской...

Вот щенок на пластине, я использовал двустороннюю ленту из вспененного материала, чтобы убедиться, что крепежные выступы плотные, с дополнительными слоями, которые должны были быть добавлены ...

добавив прокладки и немного черной матовой пленки картон, чтобы сделать его темным там, где это необходимо ... это конечный результат ...

Я видел, что могу, так и сделал, добавить мини-переключатели, нижний из которых является последовательным параллельным переключателем, а верхний - простым включением / выключенный. К ним трудно добраться, так как они довольно глубокие, и, возможно, более длинный переключатель или другое расположение подойдут лучше.Переключаться пальцем сложно, но медиатор легко переключает предметы, и ничего не торчит или не может быть случайно сдвинуто ... они практически не видны.

Я зачистил провод примерно на 2 дюйма и залудил припоем, затем я использовал эту экранирующую фольгу и приклеил ее к проводу и ленте, чтобы закрыть внутреннюю перемычку. Затем я использовал штыри перемычки, чтобы протолкнуть фольгу на внутри, так что контакт с каждым жалом будет обеспечен ...

Я использовал небольшую поролоновую ленту и два винта, чтобы удерживать этого щенка на месте и довольно низко, выступая над декой, так что, возможно, на 1/2 дюйма от струны.

Гитара уже была оснащена концевым разъемом и старым пьезоупором. Я удалил ошибку, и для удобства подключение было с помощью RCA, поэтому разрезал старый экранированный кабель и просто подключил этот конец внутри.

...

Я уверен, что этот «быстрый, грязный» и полупостоянный можно было бы сделать лучше или избежать использования винтов и прочего. Единственная настоящая «модификация» - это эти винты, и, несмотря на все войны, через которые прошла эта старая гитара, удары и звон ... ну, это довольно незначительно и делает вещи абсолютно безопасными и незаметными.

Это выглядит хорошо на любом расстоянии, как будто вещь просто плавает там и не оказывает большого вредного воздействия на ее акустический звук, функции или внешний вид.

Это, конечно, звукосниматель для электрогитары, поэтому он не звучит как звукосниматель. Тем не менее, это не «плохо», он действительно звучит невероятно хорошо в теплой «джазовой шкатулке», абсолютно бесшумный и не требует питания или подбора каждой маленькой щетки или удара во время игры, что часто случается с любая пьезосистема.

Переключатели не являются «необходимыми», но я могу предвидеть желание иметь возможность выключить гитару, чтобы положить ее, и не хотеть бежать к усилителю, чтобы предотвратить обратную связь или уйти от «перформанса» к урок только с акустикой. S / P делает его немного менее «горячим» и немного более легким звуком.

Если мне нужно немного больше акустического звука, у меня есть симулятор behringer AM100, который мог бы обеспечить такой звук или микширование по мере необходимости. Я также играл это в моем чистом клапане HRD, поэтому я уверен, что звук сушки можно получить через другой усилитель PA.

Спасибо за вклад и мысли ... Пит

DIY Workshop: простые модификации звукоснимателей, которые может попробовать каждый, часть вторая - Guitar.com

Модульная конструкция хамбакеров P-90 и PAF в стиле PAF позволяет легко разбирать их и экспериментировать с разными частями. Фильтр'Троны во многом такие же, и магниты и винты, о которых я рассказывал в предыдущей части, тоже будут работать с ними.Просто убедитесь, что у вас есть подходящие винты с цилиндрической головкой и более крупный магнит Filter’Tron.

Возможности модификации сингловых катушек Fender и DeArmond Dynasonics более ограничены, но есть еще несколько изящных уловок, которые изменят их тон и решат некоторые проблемы, с которыми сталкиваются игроки. Во-первых, есть еще один мод на хамбакер, на который в прошлый раз не хватило места.

Rewired для звука

Многим фанатам хамбакеров нравится деление катушек, постукивание и переключение фаз, но вы не можете сделать это с хамбакерами в винтажном стиле с традиционной плетеной проволокой.И наоборот, некоторые игроки, у которых есть гитары с хамбакерами, с множеством хитрых вариантов подключения, которые им не нужны и не нужны, могут предпочесть переключение на проводку в винтажном стиле.

Замена хамбакеров намного дешевле, чем их замена. Сначала необходимо снять крышку - что я описал в первой части - так что давайте начнем с четырехпроводной проводки.

Катушки

Humbucker соединены последовательно, и здесь черные «пусковые» провода обеспечивают заземление и выходные соединения, а белые «финишные» провода спаяны вместе

Оберточная лента должна быть удалена с одного конца, чтобы обнажить провода катушки, и вы должны увидеть два провода для каждой катушки.Один провод винтовой катушки будет припаян к центральному проводнику плетеной проволоки, а один провод катушки заземлителя будет припаян к земле - возможно, к самой опорной плите. Два других провода - провода отделки катушки - соединены вместе и должны быть заправлены между двумя катушками.

Отпаяйте все провода и снимите катушку с винтом из узла, вынув два винта шпульки и, при необходимости, втянув полюсные винты. Оплетка будет припаяна к опорной пластине, поэтому ее тоже нужно распаять.Если снять изоляцию и экран с четырехжильного провода, вы обнаружите скрученный неизолированный провод в дополнение к черному, белому, красному и зеленому.

Протолкните новый провод через отверстие в опорной пластине, затем припаяйте оголенный провод к опорной пластине и снова прикрепите свободную шпульку. Затем каждый из цветных проводов припаивается к проводам катушки датчика, и я предлагаю вам поискать таблицу цветовых кодов датчика. Все производители делают это по-разному, но, поскольку Сеймур Дункан предоставляет множество высококачественных схем подключения, следите за их цветовым кодом.

Припаяв соединения и заизолировав их пластиковой лентой, заправьте провода под шпульки или между ними и оберните их изоляционной лентой, чтобы все было на месте, прежде чем снова прикрепить крышку. Преобразование в винтажную плетеную проволоку происходит примерно так же, но в обратном порядке.

Для четырехпроводной проводки пусковые провода подключаются к черному и зеленому, финишные провода подключаются к белому и красному, а экранированный провод припаивается к базовой плате

На тарелке

По сравнению с P-90 и хамбакерами, возможности модификации традиционных звукоснимателей Strat довольно ограничены.Тем не менее, есть несколько внешних факторов, которые можно принять во внимание.

Если вы обнаружите, что ваши звукосниматели звучат немного мрачно, загляните под накладку, чтобы увидеть, установлены ли звукосниматели с резиновыми трубками или пружинами. Некоторые утверждают, что переход на пружины дает вам немного больше высоких частот и даже может привнести немного винтажной микрофоны. Слишком ярко с пружинами? Для получения противоположного эффекта попробуйте резиновую трубку.

Другой вариант - прикрепить индукционную пластину Tele-типа к нижней части звукоснимателя, чтобы усилить басы и низкие частоты, а также увеличить общую мощность.Я расскажу об этом более подробно позже, когда буду обсуждать звукосниматели Tele, но это стало популярным модом для звукоснимателей Strat Bridge, и некоторые игроки добавляют индукционные пластины ко всем трем звукоснимателям. Заглушки обычно необходимо заклеить лентой перед тем, как прикрепить пластину. Расплавленного воска обычно достаточно, чтобы удерживать его на месте, и вам нужно будет заземлить пластину.

К этому бриджевому звукоснимателю Strat добавлена ​​просверленная индукционная пластина, но если вы используете пластину без просверленных отверстий, вам нужно будет обмотать заглушки лентой.И не забывайте о заземлении!

Восковый воск

Далее идет спорная процедура по обращению вспять процесса заливки воском. Заливка воском - это погружение намотанных катушек в расплавленный воск, который пропитывает проволочные катушки и помогает предотвратить визжащий микрофонный отклик при игре с высоким уровнем усиления на очень большой громкости.

Это эффективное решение, но некоторая степень микрофона является ключевым компонентом винтажного звука звукоснимателя. Великолепные P-90, PAF и Filter’Tron 1950-х годов никогда не обрабатывались воском, и поклонники этих звукоснимателей обычно наслаждаются высокими высокими частотами и большей чувствительностью как к динамике игры, так и к акустическим свойствам самой гитары.

Можно ли снимать в горшке звукосниматели без заливки? Некоторые, кто пробовал, утверждают, что слышат большие улучшения. Мы видели, как люди предлагают использовать фены, помещать насадки в горячую воду и даже ставить их в духовку, чтобы воск расплавился и вытекал из спиралей. Ясно, что есть некоторая степень риска для пикапа, но я решаю взять его для команды и поставить пикап TV Jones TV Classic в свою духовку при температуре 70 ° C на 20 минут и посмотреть, что произойдет.

Перед тем, как отправить его в духовку, я распаиваю и снимаю крышку, извлекаю магнит - поскольку тепло может вызвать размагничивание - и помещаю шпульки, крышку и опорную плиту в духовку.После запекания и охлаждения собранный датчик на пять граммов легче, а значение сопротивления постоянному току не изменилось.

Этот телевизор Classic только что вышел из духовки, и весь воск растаял с катушек, опорной плиты и крышки

Пикап точно не трансформируется, но разницу слышно. Присутствует немного больше микрофона и гармонического расцвета, наряду с уменьшенной резкостью в верхних средних частотах и ​​улучшенной четкостью очистки.

Подавляющее большинство потерянного воска, скорее всего, оторвалось от крышек, опорной плиты и снаружи катушек, а не с самих катушек.Следовательно, дополнительная микрофонность могла исходить от более слабого узла, когда воск не связывает все вместе. Я предпочитаю тон после депиляции, но не уверен, что преимущества перевешивают риски, и советую соблюдать осторожность.

Dyna might

Можно с уверенностью сказать, что когда ДеАрмонд придумал свой дизайн звукоснимателя Dynasonic, работа с гитарными усилителями с высоким коэффициентом усиления и большой громкостью не рассматривалась. Dynasonics - это яркие, чистые и звучащие почти как hi-fi звукосниматели с уникальным звучанием, но они разделяют мнения.

Самая распространенная жалоба - это склонность Dynasonic к визгу, поэтому проблема состоит в том, чтобы ее остановить. Большинство экспертов сходятся во мнении, что чрезмерная микрофонность связана с болтами, крепежом и заглушками, болтающимися под звукоснимателями. Технические допуски можно обоснованно назвать «незакрепленными», и когда все эти металлические части начинают вибрировать, они начинают визжать - очень похоже на хамбакер с незакрепленным покрытием.

Обертывание механических частей резиновыми лентами помогает свести к минимуму микрофонный визг, в то время как заглушки со смещением позволяют вращать Dynasonics, чтобы сбалансировать их тон

К счастью, есть простое решение для стабилизации сборки.Все, что вам нужно сделать, это плотно обернуть выступающие металлические детали резиновыми лентами. Хотя это не может полностью устранить визг, это довольно эффективно.

Теоретически вы можете сделать вещи еще более стабильными, используя силиконовый герметик, но у вас возникнут большие проблемы, если вы когда-нибудь решите, что полюсные наконечники нуждаются в регулировке. Все это говорит о том, что у Dynasonics есть свои ограничения, и если они не будут хорошо играть с вашим максимальным Triple Rectifier, вам, возможно, придется пересмотреть свой выбор звукоснимателей или усилителя.

Еще одна жалоба - отсутствие баланса, из-за которого некоторые игроки могут использовать только среднюю позицию. Магнитные пули в DeArmond Dynasonics смещены по центру, и Gretsch установил их так, чтобы они были ориентированы на гриф и бридж - точно так же, как винтовые катушки в хамбакерах Gibson. Как следствие, для некоторых бриджевый звукосниматель может казаться слишком тонким и резким, а гитарный звукосниматель - слишком громоздким.

Если вы столкнулись с этим, попробуйте повернуть звукосниматели на 180 градусов.Dynasonics удерживается четырьмя винтами, так что это просто случай удаления винтов и их замены после поворота звукоснимателей. Вы можете сделать это для обоих звукоснимателей или только для одного, и если вы посмотрите винтажные Gretsches, вы увидите множество самолетов и прочего, которые были модифицированы таким образом. И что лучше всего, если вам не нравятся результаты этого мода, вы можете отменить его.

Заземление крышки было распаяно с бирки рядом с двумя проводами для увеличения высоких частот

Немного шеи

Самая распространенная жалоба на шейные звукосниматели Telecaster заключается в том, что они звучат слишком темно по сравнению с устройствами Strat.Конечно, они звучат по-разному, но если вы думаете, что все они звучат тускло и мутно, вы, вероятно, не слышали хорошего.

Тем не менее, шейные звукосниматели Tele могут звучать несколько «джазово», и есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы раскрыть высокие частоты, прежде чем рассматривать вопрос о замене звукоснимателей. Проблема часто заключается в том, что емкость металлической крышки вызывает спад высоких частот, поэтому, если ваша крышка из стали или латуни, попробуйте вместо нее установить тонкую никелевую крышку.

Если вы посмотрите на нижнюю часть датчика, вы увидите, что крышка имеет припаянное соединение с отрицательным (обычно черным) выводным проводом.Попробуйте распаять это соединение и посмотрите, предпочитаете ли вы звук. Если вы это сделаете, вы можете остановиться на этом, но каждый раз, когда вы касаетесь крышки, вы будете слышать жужжащий звук.

Следующим шагом является полное снятие крышки, и после того, как вы перережете заземляющее соединение крышки, достаточно просто отогнуть бирки и снять крышку. Но если пикап сильно залит воском, его, возможно, придется отправить в духовку, прежде чем крышка откроется. Снятие крышки решает проблему гудения, но оставляет катушку уязвимой, особенно если провода в винтажном стиле оголены.

У этого шейного звукоснимателя Tele снята крышка, катушки заклеены для дополнительной защиты, и он выглядит довольно хорошо

Найдите в Интернете «ленту для звукоснимателей» и оберните ее вокруг катушки, чтобы защитить ее. Отсутствие крышки также может позволить вам установить звукосниматель ближе к струнам для дополнительной мощности и яркости. Однако струны E могут застрять под верхней частью открытых звукоснимателей в пылу битвы, и это может повредить катушку.

Странно, что пластиковые крышки для шейных звукоснимателей Tele практически невозможно найти.Заземленная металлическая крышка с открытым верхом является хорошей альтернативой, но черные или белые пластиковые крышки отлично подойдут для создания «невидимого Esquire» вида, а также более четких тонов. Кто-нибудь, пожалуйста, начните их делать…

Мост переделанный

Как и Dynasonics, звукосниматели Tele Bridge имеют репутацию «визжащих», но есть несколько обходных путей. Принято считать, что причиной проблемы является металлическая пластина индуктивности и способ крепления датчика к мосту.

Я уже упоминал ранее, что вы можете улучшить высокие частоты и микрофоны звукоснимателей Strat с помощью пружин регулировки высоты.Что ж, здесь идея состоит в том, чтобы сделать наоборот, потому что нужно уменьшить микрофонию. Если вы обнаружите пружины под мостом, попробуйте заменить их резиновыми трубками стандарта 50-х годов.

Замена пружин на резиновые трубки может помочь уменьшить микрофонный визг

Вы можете получить предварительно нарезанные куски трубок по смехотворным ценам у поставщиков запчастей для гитар или выполнить поиск по запросу «латексная резиновая трубка» на хорошо известном аукционном сайте, и вы можете купить их по метрам за гораздо меньшую плату. Убедитесь, что внутренний диаметр трубки достаточно широк для винтов.

Следующее, что нужно сделать, это предотвратить вибрацию металлической опорной плиты. Предполагая, что пластина надежно прикреплена к звукоснимателю, поместите немного поролона в полость звукоснимателя, чтобы погасить вибрацию. Толщина и пористость важны, потому что, если пена слишком тонкая, она не будет достаточно сильно прижиматься к датчику. Если он будет слишком толстым и недостаточно губчатым, пена будет слишком сильно давить на подборщик и сделать регулировку по высоте невозможной.

Также рассмотрите возможность установки звукоснимателя прямо на корпус.Это излюбленный вариант для различных производителей, включая G&L, в то время как GE Smith указал именно это для своей фирменной модели Fender. Тон немного теплее, а прикус Tele немного смягчился, но вы можете найти его неудобным, не преобразовывая в то же время в разрезанный Tele-мост.

Осторожно, можно выровнять звукосниматель с вырезом в мосту приклада, но для регулировки высоты захвата может потребоваться расширить три отверстия для винтов в мосту, чтобы внутрь поместилась отвертка.

Размещение мягкого пенопласта в нижней части полости звукоснимателя - еще одна уловка, которая может предотвратить визг звукоснимателей Tele Bridge.

Сам датчик можно закрепить на винтах или пеноблоке, и вам потребуется проложить отдельный провод заземления для перемычки. Также необходимо учитывать длину винтов, потому что, если они будут слишком длинными, вы можете в конечном итоге прикрутить Tele к рабочему столу.

Металлическую опорную пластину также можно поменять местами, чтобы настроить тон - или добавить, если в вашем звукоснимателе ее нет.Винтажные образцы были сделаны из стали, покрытой цинком или медью, но латунь и нержавеющая сталь дают разные эффекты. Гуру пикапа Билл Лоуренс выделил три области влияния: ферромагнитные функции, электродинамические функции и экранирование. Только первые два влияют на тон.

Ферромагнитные функции стабилизируют и усиливают магнитное поле, а также увеличивают индуктивность - но это делают только стальные пластины. Опорные плиты из стали, меди и латуни вызывают вихревые помехи, которые изменяют частотную характеристику датчика.Басы и низкие средние частоты усилены, чтобы сбалансировать высокие частоты. Таким образом, медные или латунные пластины можно использовать для разогрева звукоснимателя Tele Bridge без увеличения выходной мощности. Если вы используете сталь, вы получите более толстый тон и большую мощность.

Вы не поверите, но изменение звукоснимателей может быть таким же увлекательным занятием, как и их изменение, и это намного дешевле. Вам нужно быть осторожным, потому что получение может быть довольно деликатным, но мы думаем, что вознаграждение стоит риска.

Для получения дополнительных семинаров и руководств по теме «Сделай сам» щелкните здесь.

The Ultimate Guide to Acoustic Guitar / Piezo Pickups for Stage and Studio

Насколько я уверен, мы все можем согласиться…

Акустическая гитара звучит лучше всего, когда играет и слышит…

Ну… акустически . Верно?

Потому что, как только усиление вступает в игру…

Все те маленькие звуковые нюансы, которые идеально сбалансированы сами по себе…

Может легко искривляться и искажаться до такой степени, что исходный звук практически неузнаваем.

Но печальная реальность такова ... если вы когда-нибудь захотите, чтобы вашу игру услышали более десятка человек одновременно ...

Акустическим гитарам

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуется усиление, и если вы читаете это, я предполагаю, что это проблема, которая у вас сейчас есть.

Итак ... для живого выступления или в студии звукозаписи ...

В сегодняшнем посте я помогу вам найти именно то, что вы ищете, поскольку мы обсудим 4 различных дизайна звукоснимателей для акустической гитары и сравним плюсы и минусы каждого из них.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить более подробное руководство по звукоснимателям для электрогитары, ознакомьтесь с этим постом.

Готовы? Давай начнем.

Но сначала небольшое уточнение…

Акустическое и электрическое качество звука

Когда игроки впервые начинают возиться с акустическими звукоснимателями, они часто с удивлением обнаруживают, что звук акустический и электрический звук гитары иногда могут быть практически не связаны друг с другом.

Например, с некоторыми новыми гитарами, которые поставляются со встроенной электроникой…

Вы можете обнаружить, что они отлично звучат при усилении, но ужасно звучат при акустическом воспроизведении.

Может быть и обратное.

Красивая винтажная гитара может иметь потрясающий акустический тон, но ужасно звучать с определенным звукоснимателем.

Вот почему:

  • ПРАВИЛЬНЫЙ пикап
  • для гитары RIGHT
  • в ПРАВИЛЬНОМ положении

… все они необходимы для достижения хорошего звука.

Итак, давайте начнем с первой категории звукоснимателей…

1.Магнитные звукосниматели со звуковым отверстием

В наши дни самым популярным средством усиления акустической гитары являются звукосниматели с магнитным отверстием .

Так же, как звукосниматели электрогитары…

Звукосниматели Soundhole создают магнитное поле, воспринимающее колебания струны…

И преобразовать эти колебания в напряжение.

И неудивительно ... тон этих звукоснимателей может быть очень похож на звук чистой электрогитары, так как почти весь звук исходит от струн, а не от корпуса.

Что в некотором роде звучит плохо ... но может быть и хорошо, если вы действительно этого хотите.

Основным преимуществом этой конструкции является то, что ее можно легко установить и удалить без сверления или других модификаций самой гитары.

В то время как некоторые более дешевые модели могут иметь некоторую обратную связь на сцене…

Хорошие, которые я собираюсь вам показать, более чем подходят для живых выступлений и могут хорошо подходить для площадок среднего размера.

Проверьте их:

Одинарная катушка:

Хамбакер:

Активный:

След. Вперед…

2.Пикапы под седлом

Использование совершенно другого метода «слышания» звука…

Подседельные звукосниматели работают по «пьезоэлектрической» технологии…

Который использует полосу кристаллов, помещенную под мостик гитары, чтобы ощущать давление , создаваемое вибрирующими струнами.

Как и в случае магнитных звукоснимателей, звукосниматели с нижним седлом «слышат» ТОЛЬКО струны и не слышат ни одной струны .

Однако, поскольку в этом случае вибрации улавливаются концом струн, а не серединой, звукосниматели под седлом имеют более яркий, тонкий звук с более сильной атакой.

По сравнению с магнитными датчиками, эти звукосниматели «пьезо-типа» генерируют сравнительно небольшое напряжение, поэтому им также требуется предусилитель для усиления исходного сигнала.

Одна потенциальная проблема заключается в том, что они имеют чрезмерно большой динамический диапазон, где:

  • 2x давление = 4x объем
  • 1/2 давления = 1/4 объема

Для компенсации парные предусилители часто используют компрессор для выравнивания уровней. Хотя иногда такое сжатие может быть довольно слышно.

Следует отметить два других недостатка:

  • Требуется профессиональная установка - хотя модификации минимальны.
  • Более дешевые модели обычно страдают от раздражающего артефакта, известного как «пьезо шарлатан».

Однако ГЛАВНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА состоит в том, что они САМЫЕ устойчивы к обратной связи из всех дизайнов… что делает их идеальными для громких выступлений с несколькими конкурирующими инструментами.

Вот лучшие модели, которые я рекомендую:

След. Вперед…

3.Звукосниматели преобразователя звуковой панели

Известные как «контактные датчики» или «крышки для бутылок»…

Звукосниматели преобразователя на звуковой плате - это другие модели на основе пьезоэлементов типа

Что чем-то похоже на подседельные пикапы…

За исключением большей гибкости… поскольку они могут быть установлены под мостом, внутри или снаружи корпуса и действительно В ЛЮБОМ месте, где захотите…

Просто прикрепив датчик с помощью временного клея, который можно легко удалить, не повредив отделку… установка или модификация не требуются.

Самым большим преимуществом этой конструкции является то, что она улавливает ОБЕ вибрации от струн И корпуса гитары, сохраняя большую часть естественного акустического баланса.

Это ОБЯЗАТЕЛЬНО для всех, кто использует ударные техники в своей игре.

И хотя это иногда может приводить к тяжелым басам, это можно легко исправить с помощью эквалайзера.

Самым большим недостатком является то, что он довольно чувствителен к обратной связи, и его может быть трудно использовать в более громких настройках с несколькими инструментами.

Вот лучшие модели, которые я рекомендую:

След. Вперед…

4. Звукосниматели микрофона

По сути, это высококачественный миниатюрный микрофон, который устанавливается внутри корпуса вашей гитары…

С точки зрения звука , по крайней мере, , микрофонные датчики , , безусловно, лучший вариант…

Потому что они имеют самый широкий частотный диапазон и отлично подходят для сохранения естественного тонального баланса инструмента.

Но они также являются самыми проблемными.

Во-первых, они могут быть довольно дорогими как по стоимости самого звукоснимателя, так и по стоимости профессиональной установки, которая, скорее всего, потребуется.

Во-вторых, поскольку они наиболее чувствительны, это также означает, что они наиболее подвержены обратной связи…

И обычно подходят только для сольных выступлений и небольших тихих площадок.

Вот два лучших, которые я рекомендую:

След. Вперед…

5. Смешанные системы

Как вы можете видеть из того, что мы уже рассмотрели…

У каждого стиля акустического звукоснимателя есть свои плюсы и минусы, верно?

Один может звучать лучше, но более склонен к обратной связи, а другой может делать прямо противоположное.

Так что было бы здорово, если бы вы могли выбрать больше, чем один?

Ну вообще-то можно . Многие из более дорогих моделей представляют собой «смешанные» системы, в которых высококачественный микрофон сочетается с одним из трех других вариантов.

Два входа затем либо объединяются в один выход, либо получают отдельный выход для каждого источника.

Вот две лучшие модели, на которые стоит обратить внимание:

Теперь, когда мы рассмотрели все варианты, вот еще одна последняя мысль, которую я хотел бы завершить с…

Акустические звукосниматели в студии

Даже если вы купили их в первую очередь для живых выступлений…

Если вы похожи на большинство современных музыкантов…

А у вас дома есть какая-то версия недоделанной студийной установки…

Вам может быть интересно, можно ли использовать акустические звукосниматели для записи.

Ну, они МОГУТ, а в некоторых случаях даже имеют преимущества.

Хотя у них не будет возможности записать тот же «полный» звук, который вы могли бы получить…

Реальность такова, что у большинства владельцев домашних студий все равно нет подходящей настройки для этих методов.

И даже для тех, кто… если не выполнить должным образом, запись все равно может получиться очень плохой.

А вот с акустическими звукоснимателями все просто. Вы просто включаете и записываете.

И если вы один из тех игроков, которые любят много двигаться, ничего страшного, потому что пикап движется вместе с вами.

Хотя конечный результат никогда не сравнится с «настоящей» студийной записью… в плотных аранжировках с конкурирующими инструментами…

В любом случае вам не нужен полный звуковой спектр акустической гитары. Так что это даже не имеет значения.

Вот и все

Итак, этот пост завершен. Надеюсь, это помогло тебе ... до следующего раза.

Как усилить вашу акустику

Узнайте, как акустические датчики могут повлиять на ваш звук.

Качественная акустическая гитара - воплощение великолепного естественного звука.Тщательно подобранные сочетания древесины, стратегически расположенные распорки и инновационный дизайн бриджа - все это играет определенную роль в создании того великолепного звука, которому вы хотите оставаться максимально верным при выборе звукоснимателя для его усиления. Действительно, осознанный выбор акустического звукоснимателя может иметь большое значение между подавлением усиленного звука вашей акустической гитары и его прославлением.

Акустические гитары сложно усилить. Многие современные инструменты оснащены бортовыми звукоснимателями / предусилителями, так что работа практически сделана за нас.Но для акустических гитар, у которых еще нет встроенной электроники, есть много различных звукоснимателей, которые легко доступны и доступны по цене. Ни один тип не подходит для любой акустической ситуации, но, обладая базовыми знаниями, вы сможете найти тот, который вам подойдет.

Здесь необходимо учитывать несколько соображений. Вы предпочитаете пальчиковый или плоский стиль? Для вас имеет значение, виден ли пикап? Должен ли он быть легко снимаемым или постоянным дополнением к гитаре? Вам просто нужен базовый звукосниматель или более сложная система с регуляторами тембра и другими функциями? Какого размера ваша гитара? Какие концерты вы проводите (что идеально подходит для кофеен, а может не подходить для больших заведений)? Обдумывая подобные вопросы, когда совершаете покупки, и спрашивайте о них продавцов.

Имейте в виду, что кабель любого звукоснимателя обычно выходит из звукового отверстия и поперек деки, если звукосниматель не установлен внутри. Пропуск кабеля внутри через гнездо концевой шпильки в нижней части инструмента позволит избежать помех при игре. Еще одна полезная функция - фиксированный регулятор громкости для быстрой регулировки уровня, особенно на звукоснимателях с низким выходом.

Акустические звукосниматели обычно делятся на четыре категории: звукосниматели с отверстиями, звукосниматели под седлом, преобразователи для деки и внутренние микрофоны.Существуют также гибридные системы, которые используют два или более из этих типов звукоснимателей вместе с универсальными функциями формирования звука.

Вот краткое руководство:

Звукосниматели Soundhole
Звукосниматели

Soundhole стали популярными в 1960-х годах и остаются таковыми до сих пор, поскольку они доступны по цене и не требуют постоянной установки. Этот простой тип звукоснимателя вклинивается в звуковое отверстие прямо под струнами и, как звукосниматель электрогитары, построен с магнитами, которые преобразуют энергию вибрации струны в электрические сигналы.Следовательно, звукосниматели Soundhole производят теплый, полный и отчетливо электрический усиленный акустический тон.

подборщика под седлом

Звукосниматели под седлом подчеркивают более яркие нюансы акустических инструментов, воспринимая вибрацию струны от седла бриджа. Они отлично подходят для пальцевых, классических и маленьких гитар, они сделаны из тонких полосок сенсорного материала, размещенных непосредственно под седлом бриджа. Эти пассивные (или пьезоэлектронные ) звукосниматели используют шесть пьезокристаллов, которые создают небольшое напряжение при вибрации струн.Известные за их незаметный внешний вид, заметную атаку и минимальную обратную связь, звукосниматели под седлом лучше всего использовать в паре с предусилителем для усиления эквалайзера и громкости.

Преобразователи для деки
Преобразователи

для деки лучше всего работают, когда они прикреплены к верхней или нижней стороне деки за мостом. Эти небольшие пассивные звукосниматели крепятся с помощью клея, такого как двусторонний скотч, замазки или тканевой застежки, поэтому они отлично подходят для быстрой и легкой установки и снятия.Изящные по звучанию и менее дорогие, чем звукосниматели под седлом, преобразователи для деки идеально подходят для работы с небольшой громкостью и небольших площадок. Вы можете легко получить большую громкость и резонанс, соединив его с предусилителем.

Внутренние микрофоны

Внутренние микрофоны - отличные звукосниматели. Помещенные внутри корпуса гитары, они чувствуют вибрацию от большей части инструмента (а не только у звукового отверстия или у моста) в большей степени, чем более традиционные типы акустических звукоснимателей, обеспечивая больший частотный диапазон, улучшенные средние частоты и более естественный тон.Внутренние микрофоны, как правило, более чувствительны, чем другие типы акустических звукоснимателей, и с ними может возникнуть обратная связь (хотя обычно они легко настраиваются для устранения обратной связи). Внутренние микрофоны также могут быть дороже, чем другие типы звукоснимателей, особенно с учетом стоимости предусилителя и профессиональной установки. Однако для тех, кто желает вложить деньги, они могут быть очень стоящим выбором.

Naomi diy музыкальный инструмент гитара аксессуар акустическая гитара звукосниматель для Fishman vt1 хвост гвоздь звукосниматель eq продажа

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

  • Вы оформили заказ
  • (Время обработки)
  • Отправляем Ваш заказ
  • (время доставки)
  • Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, в течение которого ваши товары могут добраться с нашего склада до места назначения.

Ниже приведены рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона:

Отправлено в: Корабль из

Этот склад не может быть доставлен к вам.

Способ доставки Срок доставки Информация для отслеживания

Примечание:

(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков

Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.

DIY пьезо? | TalkBass.com

Хорошо, еще немного - на этот раз у меня действительно хороший звукосниматель.

Я купил кучу маленьких пьезопленок MSI по 2 доллара каждая в Windworld / Experimental Musical Instruments - http://www.windworld.com/products/msipu.htm

При подключении к хорошему кабелю Mogami они звучат нормально, но есть гул . В инструкциях к звукоснимателям сказано, что экранировать нужно только проводку, а не пленку, но это неправда! Я нашел очень тонкую медную фольгу с токопроводящим клеем (продукт 3M) и покрыл обе стороны датчиков, убедившись, что медь контактирует с заземляющим проводом - теперь они не гудят.

Следующим шагом было добиться хорошего контакта с басом. Я использую грубый прототип EUB с твердым корпусом - я обнаружил, что лучшее положение находится под мостом, но небольшие движения моста резко изменили результат. Я решил это с помощью тонкого пробкового листа - из тех вещей, которые вы используете для изготовления прокладок. Небольшая часть этого под звукоснимателем выравнивает контактное давление, а также изолирует некоторый шум корпуса (вы, вероятно, не захотите делать это на акустическом басе, но на твердом корпусе не помешает встроить небольшое демпфирование. и гибкость).

Эти звукосниматели великолепны! Пьезозуммеры, которые я использовал ранее, имеют гораздо более высокую мощность и не нуждаются в предусилителе, но по сравнению с ними у них более металлический звук.
Я проигрываю эти пленочные звукосниматели через предусилитель Boss FA1 в моем Eden WT330 / 210XST и очень доволен качеством звука и динамикой - очень естественным звуком для цельного корпуса. Я не обнаружил необходимости в eq aprt при падении некоторых высоких частот (я поэкспериментирую со встроенным пассивным регулятором тембра в звукосниматель).

Я пробовал использовать только одну под стороной E-струны бриджа и пару, по одной под каждой ногой - оба пути работали нормально, но я думаю, что буду придерживаться сингла, потому что он дает низкие конец немного больше известности.

Итак, менее чем за 5 долларов за штуку (пьезопленка, медная фольга, кабель, вилка) у меня есть звукосниматель, который звучит не хуже любых коммерческих, которые я пробовал.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *