Усилитель на 6р3с схема – 63-1 65.

Содержание

Подробнее о ламповых усилителях и их практические примеры

Здесь будет статья с картинками. Можно показать упрощенный вариант схемотехники усилителя на лампах 6Р3С. Эта лампочка нигде в оглавлении сайта не отмечена, а усилитель на ней сделан. В качестве донора для построения лампового усилителя на 6Р3С можно использовать трансляционный услитель 100У-101. Оттуда берут только выходной трансформатор. Можно попытаться применить силовик. Однако здесь нужно быть внимательным. Вначале следует тщательно оценить рассеяние, измерив ток холостого хода. Если ток не более 50 мА, то смело применяйте. Если ток конский, то просто продайте это железо новичку. Ему пока не важен уровень фона в усилителестроении.

Панельки для 6Р3С лучше использовать керамические (подходят от ГУ-50), поскольку нагревается лампа сильно. Карболит может подгорать и противно вонять. Остатки трансляционного усилителя 100У можно спокойно отнести на помойку. Лампа 6Р3С ничего выдающегося собой не представляет. Более того, баллон маловат для заявленной мощности рассеяния по аноду. Анодные выводы расположеня сверху баллона, это не очень удобно. Зато в каждом баллоне по два лучевых тетрода, схожих по характеристикам с 6П3С. Симметрией половинки лампы не отличаются, поэтому лучше тетроды одного баллона запараллелить, поставивив со всех сторон выравнивающие резисторы. Выходной трансформатор будет работать в облегченном режиме поскольку он рассчитан на параллельную работу трёх половинок в оригинальной схеме 100У. Если обеспечить принудительное воздушное охлаждение, то подгрузить лампочки можно побольше. Пример раскроя железного листа для изготовления корпуса показан ниже.

Пример схемы усилителя показан ниже. В отличие от усилителя 100У обе половинки лампы использованы в параллельном включении. 

Схема типовая, раскачки вполне достаточно. А вот картинку схемы выходного трансформатора показать стоит. Это типовой трансформатор от лампового усилителя 100У. Выглядит этот усь как квадратный яшик, нередко голбоватого цвета, с одним индикатором на лицевйо панели. Смысл этого усилителя в его размерах. Назначение — трансляционный. Следовательно выходной трансформатор у него специфический, для работы на длинную линию. И нужно трансформатор переделывать, простым путём, обыкновенной перепайкой. 

Перед применением его нужно внимательно осмотреть, убрать лишние соединиения, и провести ревизию. Усилители 100У-101 старые, часто ржавые. Обязательно выполняют проверку обмоток мегометром. Если откровенного брака нету, то дальше трансформатор пропитывают в парафине. Основательно нужно пропитывать. Полчаса в парафиновой ванне при 80-90- градусах. На печке можно греть, на даче, чтобы вонь парафиновую не нюхать. У меня есть более продвинутые чертежи для схемы выходного трансформатора, но показывать их пока не буду. Достаточно для понимания и этих стандартных картинок.

                                      Евгений Бортник, Красноярск, Россия, март 2013

paseka24.ru

Двухтактный стереофонический ламповый усилитель — Усилители на лампах — Звуковоспроизведение

Сергей Никитин

Эта статья — продолжение начатой темы про ламповые усилители, где мы рассматривали изготовление стереофонического SE-усилителя на лампах EL34 (6П3С), или КТ88.
В этой заключительной части моего повествования, мы попробуем собрать вместе с Вами двухтактный (РР) стереофонический усилитель на лампах КТ88.

Но для начала, как всегда напомню правила техники безопасности:

ВНИМАНИЕ!!!! Перед изготовлением или даже макетированием лампового усилителя необходимо изучить «Правила электробезопасности», потому что в ламповых усилителях рабочие напряжения в разы превышают напряжения в вашей электрической сети, в схемах имеются накопительные конденсаторы, которые длительно могут сохранять в себе мощный заряд способный убить человека.

Как и в предыдущей статье, здесь будут описаны личные ощущения в восприятии звука, некоторые моменты с которыми я столкнулся в процессе работы, ошибки и прочее.

А теперь всё по порядку, о том, как это у меня начиналось. Расскажу немного предысторию своего творчества, постараюсь по короче, чтобы Вам не очень надоесть.

Обычно люди начинают конструировать что по легче, проще, но у меня это почему-то не катит. И я начал сразу делать не простенький однотактный, а сразу двухтактный, и как всегда из того что есть в наличии или можно найти почти бесплатно.
Нашёл подходящее железо, на мой взгляд, какой то трансформатор от блока питания, но не китайский это точно, мощностью около 30-20 Вт. Начал прикидывать, на что он может сгодиться — и получилось что анодная обмотка только под провод 0,1мм.
Вот когда я его намотал, то решил для себя — таким проводом больше не мотаю, пусть лучше трансформатор будет больше чем надо (запас, как говорится не тянет), но тонким проводом мотать — это очень трудно, а тут ещё звуковой «пирог».
Это был мой первый макет, который понравился и с которого всё и началось.
Колонки на которых и слушал своё творение, были 25АС-126, которые пришлось переделывать, потому что очень громкая середина резала уши. Примерно такой же эффект наблюдается и у S-90.
Про переделку 25АС-126 на этом сайте я уже писал.

Следующий усилитель уже делался полной и законченной конструкцией, и сразу на 6Р3С-1, потому что они у меня уже были в наличии от доставшегося ТУ-100, это старый ламповый усилитель, кстати, в нём приличный силовой трансформатор есть и не плохое железо на звуковом.
Покопавшись в загашниках нашёл его фото и данные по звуковым трансформаторам. Вот в этом усилителе и были применены выходные трансформаторы с коротким сердечником (35мм) и огромным окном (высота намотки 25мм), на фото ниже за лампой видно, что они не стандартные.

На каждый анод было намотано по 1440 витков и выходная обмотка 116 витков. Диаметры проводов уже не помню.
Как видно на фото здесь и регулятор баланса, и регулятор тембра. Но в последствии, оказалось что кроме регулятора громкости ничего не нужно, отказ от лишних прибамбасов ещё и лишний каскад сэкономило.
Анодное напряжение было 350В, фазоинвертор на 6Н2П. Этого одного каскада было достаточно для раскачки 6Р3С-1, чувствительность правда была около 1В.

Не удобно измерять ток анодов у 6Р3С-1, катод у них общий, и приходилось изгаляться, измеряя падение напряжения на трансформаторе при известном сопротивлении его обмоток.
Измерял очень аккуратно, потому что высокое напряжение и длинные концы измерительных проводов — всячески пытаются загнать каскад в самовозбуждение.
Внешний вид этого усилителя конечно не очень, я и не старался, так как нужно было быстрее его «сварганить», вот «оно» и получилось таким.

Следующий усилитель уже был на 6П1П, и тоже из того что нашлось в закромах.
Пробовал там 6П14П, не понравился мне у них звук, очень такой сильно ретро, и лампа 6П14П с внешним смещением, быстро уходит в саморазогрев.

Вот он на фото, с 6П1П. Очень не плохо звучал, и звучит сейчас в Москве, но его мощности для меня не хватало и я снова вернулся к 6Р3С.

И получилось это. Монстр.

Но его внешний вид мне очень быстро разонравился, и я «зарядил» собрать усилок ещё мощнее, пытаясь выжать из ламп 6Р3С под 100Вт.

И у меня получилось вот это.

Но в этой конструкции меня ждало разочарование — параллельно соединённые аноды ламп, сделали звук ужасным.

В наличии у меня уже были ГУ-50 в количестве, позволяющем их немножко портить, да и панели под них такие же как у 6Р3С.
Решил попробовать собрать усилитель на них.

И получилось вот это.

Звук конечно не такой бархатный получился как в самом первом случае с 6Р3С-1 (одна лампа на канал), но довольно зачётно. Напрягало только 540 Вольт анодного, не приятно там под таким напряжением измерения производить.
Эта конструкция проработала у меня с 2010 года по 2015 год.

Параллельно с этим усилителем, был сделан ещё вот такой вариант на 6Р3С, для себя и удовольствия, потому что, ну очень они (6Р3С) мне понравились по звучанию.

Но не долго я им наслаждался.
Как то в гости ко мне друг привёз своего друга, и он ему понравился ещё больше меня и усилитель уехал уже с ним…

Затем были эксперименты с 6П3С и кенотронами. Очень удачная конструкция, жаль что пришлось там четыре диода поставить в выпрямитель смещения выходных ламп, а так всё было бы на лампах.

Там даже электролиты стоят и работают старые из советских телевизоров и резисторы в основном ВС.

Как я уже говорил, что каждая конструкция — это эксперимент.
Появились у меня лампы 6С41С (мощные триоды), да ещё большие стрелочные индикаторы долго лежат без дела, ну и ко всему прочему я в триодном режиме ещё не слышал лампы (не собирал) и опять появилась новая конструкция.

По звуку она мне очень понравилась, в драйвере стояла 6Н6П, пробовал поставить 6Н23П ( у них цоколёвка одинаковая и за пределы характеристики не заходят), оказалось, что с 6Н23П звук гораздо мягче.

Вот на этой-то конструкции, я напоролся на эти жёлтые конденсаторы (при них говорилось в предыдущей статье), которые и испортили звук. Теперь я знаю, что это плохо. Конденсаторы потом были заменены.

Но скажу — 6С41С это «тяжёлая» лампа, с большим током накала, с большим запирающим напряжением около 140 Вольт, очень долго греется и пока греется и даже работает — всё время сама потрескивает (главное что не в колонках). Остывает опять потрескивает.
Панельки под неё нужны очень хорошие, керамические.
Для того что бы не греть катодный резистор (а там около 140 вольт и при токе 0,07А) и не делать очень большое анодное напряжение питания (на минус эти 140 Вольт, которые теряются на катодном резисторе) сделал усилитель с внешним смещением. Но тогда лампа стала не стабильна, уходит в саморазогрев.
Пришлось комбинировать. Около 30 Вольт автосмещения, остальное принудительно. Тогда стала работать отлично, правда уже не у меня.

Индикаторы стрелочные использовались для контроля выходной мощности, и самое главное могли использоваться для контроля тока анода (катода) выходных ламп.
На этом усилителе выжималось около 30Вт.

 

Наверно я Вас уже утомил, извините, теперь возвращаемся к описываемой конструкции, которую и будем собирать.
Первоначально я во всех своих конструкциях двухтактных усилителей использовал вот эту классическую схему фазоинвертора.

Очень достойная схема, как не странно до 54 кГц с ней усилители прокачивали. На 6Н2П получался бОльший коэффициент усиления и мягче звук. 6Н1П звучали как бы детальнее, она на 6Н8С похожа по звучанию.

Как видно на фото 2016 года, внешний вид нашего усилителя немножко изменился. Верхняя панель в процессе творчества, была испилена и изрезана под разные лампы и панели, поэтому пришлось делать сверху вот такие декоративные накладки, чтобы закрыть те отверстия, которые там образовались.

Теперь по схеме и деталям. Входной каскад сделан на 6Н9С, она немножко мягче звучит чем 6Н8С, но если хотите детальности, то лучше 6Н8С. Их для пробы можно менять без изменения схемы, но для правильной их работы — нужно менять режим работы лампы.

У 6Н9С большое выходное сопротивление, поэтому раскачать выходной каскад ею без завала АЧХ трудно, но пробовать можно.

ВНИМАНИЕ: Никогда не вытаскивайте лампы во включенном усилителе, даже входных каскадов. Можно вставлять холодную лампу. Иначе пробой и вывод из строя выходной лампы вам обеспечен.

Фазоинвертор сделан на 6Н8С уже по другой схеме, для «пробивания» бОльшей входной ёмкости выходных каскадов, и вроде он симметричнее работает. По звуку мягкости не добавило, но вроде ничего не испортило. До этого стояли там 6С5С (1960 года выпуска, новые), как на фото, но одна сгорела, в магазин снова идти не захотелось, а 6Н8С есть ещё в запасах, по этому немножко изменив на ламповой панельке распайку поставил туда 6Н8С. Правда один триод остался не у дел, а параллелить не стал, имею не очень хорошие впечатления от этого.

Выходной каскад сделан на КТ88, дорогие стали они сейчас около 70 уёв за штуку, по этому с ними осторожнее.

Пробовал их в триодном режиме не понравились (усилитель был заряжен на триод и пентод, там даже переключатель остался), в рекомендуемом в справочниках пентодном включении (это когда вторая сетка соединяется с питанием анодных цепей) мне не понравились тоже, резкий звук. По этому потихоньку уменьшая напряжение на второй сетке при поддержании анодного тока около 80мА, вышел вот на такие параметры резистора R23.
Анодный ток измеряется путём измерения падения напряжения на катодных резисторах R32-R33 (в пределах 0,8-0,9В). Главное чтобы в канале токи были как можно одинаковыми, иначе будет небольшая «бяка» со звуком и главный минус — фон в колонках. Я заказывал подобранную четвёрку КТ88, по этому после их приработки, они уже никуда не «уплывают».

В этой схеме сделана задержка подачи высокого напряжения, на реле Р1-Р2, они на 24В от бесперебойника UPS-1200 . Для более плавного пуска стоят терморезисторы NTC R26-R27 на 16 Ом, можно их вообще не ставить, а можно и 25 Ом. При включении в сеть, конденсаторы блока питания начинают плавно заряжаться через резисторы R24 и R25, так же заряжается через резистор R36 конденсатор С33. По достижении напряжения пробоя неоновой лампочки HL1, лампа пробивается, конденсатор С33 разряжается через управляющий электрод тиристора, он открывается, включает реле Р1-Р2, которые своими контактами шунтируют резисторы R24 и R25, и разряжают времязадающий конденсатор С33 для подготовки его к последующему включению. У меня получилось время задержки около минуты. Почему неоновая лампочка, а не динистор? Она не даёт тока утечки, по этому конденсатор С33 можно ставить небольшой ёмкости (только не электролит!!!) при большом сопротивлении время задающего резистора R36, да и у меня много этих неонок, поэтому нашёл им применение. Даже неонки от стартера на 127В ламп дневного света в «полевых» условиях ставил, до сих пор работает, но в другой конструкции.

В выпрямительных мостах нужно использовать быстрые диоды (они меньше помех дают) на соответствующее напряжение.
Можно ставить КД226, применялись в телевизорах 3УСЦТ и им подобных, можно и импортные Шотки, но имейте в виду, что Шотки очень боятся малейшего перенапряжения, поэтому их нужно брать с запасом по обратному напряжению (не менее двух напряжений питания).
Здесь на схеме я не нарисовал, но желательно в мосту каждый диод шунтировать конденсатором около 0,022-0,01мкФ 400В. Это всё для подавления помех.
Резисторы R46 и R35 нужны для снижения пусковых токов. Благодаря всем этим «наворотам», предохранители у меня ещё ни разу не сгорали (они установлены на платах в подвале шасси), поэтому про удобство их замены думать не надо.

В качестве дросселей используется один стандартный Д25 (тоже нашёлся в закромах), другой не известный, намотан проводом 0,4мм, индуктивность около 1 Генри, с какой то аппаратуры. Можно намотать самим, на подходящем железе, и не забывать про электрическую изоляцию, тут уже 460 Вольт!!

Межкаскадные конденсаторы нужно ставить как я уже писал ранее из вот этих.

Кстати, для эксперимента в питании второй сетки выходной лампы, зашунтировал электролиты жёлтыми конденсаторами. Не понравилось. Заменил старыми КБГ. Стало лучше. Здесь на фото вид его «потрохов». Между входным каскадом и фазоинвертором стоят конденсаторы 0,1 мкФ 200В, это те очень старые советские, и думаю что они ещё 100 лет проработают. Не бойтесь старых деталей, они надёжнее современных. Единственно с электролитами можно не угадать, хотя тоже работают.

Теперь снова про самое главное и муторное, это выходные трансформаторы.

Были у меня сначала здесь трансформаторы меньшей мощности, но потом решил перемотать из того что было. А была пара ТСШ-170, это от ламповых телевизоров, не ахти что, железо толстовато, на пределе.
Для расчёта выходных, данные брал из других источников, не сам считал, но немножко витков добавил в первичке.
Получилось в реале, а потом и пересчитал по своей методике, оказалось что совсем мало добавил, ниже 30 Гц заметно искажается сигнал, на слух не режет, но факт остаётся фактом.

И так это уже сделано, половинка (для одного анода) 800 витков плюс второй анод 800 витков, вторичка 64 витка, 800+800=1600 и делим на 64 витка получаем 25, коэф. трансформации, возводим в квадрат, получаем 625. Так как изначально делался этот трансформатор под 5000 Ом выходного сопротивления, то 5000/625=8 Ом, это то сопротивление нагрузки которое нужно. Но…. здесь теперь стоят лампы КТ88 у которых выходное сопротивление 3500 Ом, следовательно для такого расклада и 4-6 Ом нагрузки будет не критично.

Повторю ещё раз, мне эти трансформаторы не нравятся, по этому в проекте на будущее их заменить. Пока думаю из ОСМ-0,25, но может что ещё попадётся подходящее.
По мне анодная обмотка должна быть около 1200 витков каждая (1200+1200) на ТСШ-170, а вторичку нужно считать под конкретное сопротивление динамиков.
ТСШ-170 сам большой, а окно маловато, по этому нужно прикидывать всё точнее, что бы все обмотки влезли без проблем.

Первичная (анодная) обмотка моталась проводом 0,25мм, а выходная 0,51мм.

Намотка шла в следующей последовательности:
 — выходная обмотка — половина первого анода — выходная обмотка — половина второго анода — выходная обмотка — половина второго анода — выходная обмотка — половина первого анода — выходная обмотка.

Почему так? Это сделано для выравнивания активного сопротивления обмоток двух анодов.
Первая обмотка имеет самое маленькое сопротивление, а последняя самое большое при одинаковом количестве витков (диаметр обмотки больше). При таком раскладе они получаются почти идеальными.

Теперь пропитываем, сушим, проливаем. Всё как было в однотактном усилителе.
Проверяем АЧХ трансформаторов, вот здесь Вы измерите уже реальную АЧХ трансформаторов, потому как здесь нет подмагничивания сердечника, если конечно оба анода с одинаковым током работают.

Теперь силовой.

Силовой изначально был от ТУ-100, перематывались только накальные обмотки, но у него бумажные щёчки, и от старости после второго пробоя между лепестками на этих щёчках — было принято решение его заменить. Да, трансформатор мощный. Долго искать не пришлось, так как отходы ещё есть, и тут пригодились старые неисправные беспербойники UPS-1200.
Был намотан первый трансформатор, первоначально проверен ток Х.Х. при напряжении 220В, 180мА, вроде многовато, но намотал силовой, поставил…. и ужас, при включении магнитные экраны (между силовым и звуковыми) так хлопали об него (примагничивались), да ещё фон в колонках…. Короче пришлось его выкидывать, потому что он уже был залит и пропитан, а я заливаю так, что повторно уже не разобрать.

Взял с другого UPS-1200, фирма другая, там ток Х.Х. при 220 Вольт составил 38мА, мотал его вот так:

Сначала подаём на него 220вольт и измеряем выходное напряжение на его выходной (низковольтной) обмотке. Потом разбираем, сматываем и считаем витки, (до сетевой обмотки сматываем), делим их число на измеренное напряжение на этой обмотке, у меня получилось ровно 2 витка на вольт.

Ток суммарный всех анодов на который я рассчитываю этот усилитель 0,5А, по этому провод тоже получился 0,51мм и его у меня предостаточно. Потому как анодное напряжение большое (460 Вольт, а электролиты максимум 450 Вольт есть в природе), то его будем получать из двух соединённых последовательно источников, следовательно нам нужно и две обмотки. Считаем 460/1,4=326Вольт/2 обмотки=163вольт, но это без нагрузки, добавляем для круглости 17 вольт и получаем 180 Вольт переменки должна выдавать каждая анодная обмотка.

Для смещения самих ламп нам нужно около 40 Вольт, но на всякий случай и на падение на фильтрующих резисторах и запаса пусть там будет около 100Вольт, следовательно 100/1,41= около 70 вольт переменки. Ток там будет не большой несколько миллиампер, по этому это соотношение будет близким к истине. Теперь провод, каким мотать, у меня был 0,35 мм, предостаточно и не тонкий и не толстый. На нём остановлюсь.

Для питания реле нужно 24-28 вольт, по этому тут без расчётов я уже знаю что 20 Вольт переменки хватит отлично. Какой диаметр провода? Реле берут до 200мА, плюс светодиод, плюс ещё что то может быть, после прикидок места хватает, и 0,51мм думаю тоже достаточно.

Теперь конкретно по виткам.

W1-W2 − сетевые готовые.

W3-W4 − по 360 витков провода ПЭВ 0,51, у них сделаны отводы на 300-м витке, для универсальности трансформатора. На схеме я это не показал.

W5 − 140 витков провода 0,35 мм.

W6 − 40 витков провода 0,51 мм.

W7-W8 − по 13 витков провода 1,7мм., который кстати, был смотан с этого же трансформатора. Эти обмотки были намотаны с отводом от 11 витка, это 5В для накала двух кенотронов, и тоже для универсальности трансформатора, и ещё влезли две обмотки по 13 витков проводом 1,7 мм, это 6,3В чисто для накала.
Я стараюсь делать трансформатор более универсальным, потому что начинаешь делать один усилитель, а пока делаешь его, то в процессе работы вдруг потребуется изменить напряжение, или ещё что то, а с универсальным трансформатором всё это можно попробовать.

Не забываем хорошо изолировать между обмотками, особенно там где обмотка под кенотрон и его накал. Между другими обмотками достаточно два-три слоя изоляции, Внутри одной обмотки ряды изолируем одним слоем изоляции, этого достаточно.

Пропитываем, сушим, проливаем. Не забываем, что после первой пропитки пластины нужно будет подтянуть, так как наш лак растворит старый и они уложатся плотнее, может даже влезут оставшиеся «лишние» пластины.

Корпус здесь был сделан из фанеры, но видимо нужна качественная фанера, у меня она за это время немножко лопнула.

Как видно на всех фото размещение трансформаторов одинаковое и вид усилителей тоже практически одинаковый. Это получается из-за того, что я не нашёл другого более компактного размещения трансформаторов, чтобы силовые трансформаторы давали минимум помех на выходные звуковые.
Перед установкой трансформаторов нужно найти оптимальное положение при котором минимум помех в динамиках. Об этом я уже рассказывал в предыдущей статье про однотактные усилители.

Для удобства контроля анодных токов у меня стоят маленькие гнёзда от старой советской аппаратуры на верхней панели сзади, напротив каждой выходной лампы. Там же стоят резисторы для регулировки тока анода и симметрии токов.
Мне так удобнее, выставил ток каждой лампы, а потом подключаешь мультиметр, (а он у меня вот такой, с 1978 года служит мне верой и правдой), между катодами и выставляешь симметрией «Ноль».

Первое включение усилителя нужно производить через ЛАТР. Вообще самое первое включение я делаю без анодного питания, проверяю накалы, напряжение запирания ламп, и другие вспомогательные питания. Затем выставляю максимальное запирающее напряжение на сетках ламп (движок резистора R21 в самый верх по схеме), а движок резистора R18 «симметрия» в среднее положение, и после этого только включаю уже с анодным напряжением.

При первом включении с ЛАТРом!!!! необходимо перемкнуть анод-катод тиристора в цепи задержки высокого напряжения, либо соответствующие контакты реле К1.1-К1.2, плавно увеличивая напряжение питания измерить анодные питания и ток анода, дабы он случайно не «убежал» за пределы по каким то причинам. Смотрим что б ничего не дымилось и не взрывалось.
После вывода на номинальное напряжение питания начинаем уменьшать запирающее напряжение и смотрим за током анода обоих ламп, можно по очереди, но обязательно за обоими. Когда один из токов выходит на номинальный режим, резистором «симметрия» подгоняем второй к первому. И так пока не установим примерно одинаковые режимы.
Затем тоже делаем со следующим каналом. И опять возвращаемся к тому с которого начинали.

Эту операцию нужно будет повторять несколько раз, потому что с появлением нагрузки на анодное питание, оно будет проседать и уже выставленные анодные токи будут уменьшаться. К этому ещё добавляется приработка ламп, особенно первый час работы.

Окончательную «чистовую» регулировку нужно проводить не ранее чем через 1-1,5 часа работы. Но потом необходимо будет периодически контролировать токи анода, это первые несколько дней работы, затем это нужно будет делать не чаще раза в месяц или реже.

Что хочется сказать в заключении, это ещё не окончательная конструкция. Есть желание её переделать, попробовать другие варианты и детали.
Но ещё очень важное значение имеет какая у вас акустика. Я начал с 25АС-126, она дорабатывалась не однократно, оконечный вариант описан здесь. Получился волшебнейший звук, это просто фантастика, я мог по пол дня сидеть и слушать этот звук, очень трудно передать эмоции. Очень нравилось слушать «Релакс ФМ» через спутниковый ресивер (он кстати там на фотках попадается), выбрал один из двадцати наверное марок по звуку, была такая возможность выбирать. Но переехав в другую квартиру, в предыдущей была комната квадратная 4,2х4,2, этого бархатнейшего звука уже не стало.
Но самое интересное, что в новой квартире он работал ещё со строительной отделкой (пока шёл ремонт) и звучал вроде ничего, но… после шпатлевания стен всё резко изменилось в очень худшую сторону.
Немножко стало лучше после оклеивания стен обоями и заполнением комнаты мебелью, но это совсем не то что было в старой квартире. И даже новые колонки 80-ти литровые полноценные напольники, сделанные почти по Фен-Шую не вернули тот звук. Комната по площади почти такая же, только прямоугольная.
Вот так бывает со звуком. Очень хочется услышать именно тот звук, где были моменты когда от инфранизких частот пробирал животный страх, и кайф от звучания.

Желаю удачи.

 

vprl.ru

Лампа 6Р3С (Тетрод) — DataSheet

 
Схема соединения электродов лампы 6Р3С

 

Корпус лампы 6Р3С

 

Описание

Тетрод лучевой двойной для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты. Оформление — в стеклянной оболочке. Масса 100 г.

Основные параметры при паралельном включении подогревателей Uн = 6.3 В, при последовательном включении подогревателей Uн = 12,6 В,  U= 350 В, Uс2 = 200 В, Uс1 = -22 В  при измерении параметров одного тетрода другой запирают напряжением  Uс1 = -100 В
Параметр Условия 6Р3С Ед. изм.
Аналог
Ток накала при параллельном включении 2,1±0,3 А
при последовательном включении 1,05±0,15
Ток анода каждого тетрода 47,5±17,5 мА
при Uс1 = 0 ≥220
Асимметрия токов анодов ≤28 %
Ток второй сетки при Uс1 = 0 ≤60 мА
Обратный ток первой сетки ≤0,5 мкА
Коэффициент усиления первой сетки относительно второй сетки  — 10
Напряжение виброшумов при Ra = 2 кОм ≤800 мВ
Межэлектродные емкости входная 13±3 пФ
выходная 6±2
проходная ≤0,3
Наработка ≥1000 ч
Критерии оценки
Ток анода при Uс1 = 0 ≥180 мА
Обратный ток первой сетки ≤50 мкА

 

Предельные эксплуатационные данные 
Параметр Условия 6Р3С Ед. изм
Напряжение накала при параллельном включении 5,7-6,9 В
при последовательном включении 11,4-13,8
Напряжение анода 600 В
Напряжение второй сетки 300 В
Напряжение первой сетки отрицательное 175 В
Ток катода 100 мА
Мощность, рассеиваемая каждым анодом 20 Вт
Мощность, рассеиваемая второй сеткой 7 Вт
Мощность, рассеиваемая первой сеткой каждого тетрода 1 Вт
Ток катода постоянная состовляющая 250 мА
пиковое значение 1,5 А
Напряжение между катодом и подогревателем 100 В
Температура баллона лампы 250 °C
Устойчивость к внешним воздействиям
Ускорение при вибрации в диапазоне частот 2,5(5-200 Гц) g
при многократных ударах 12
Интервал рабочих температур окружающей среды -60…+100 °C

Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.

Анодные характеристикиАнодные характеристикиАнодно-сеточные характеристики

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

rudatasheet.ru

Мой опыт переделки Прибоя

Мой опыт
переделки Прибоя.

Усилитель Прибой – хороший набор деталей
для конструирования. На его основе можно собирать практически любые усилители -
однотактные и двухтактные на различных лампах. Иногда может потребоваться перемотка
выходных трансформаторов. Я собирал на лампах: 6Р3С ,6П3С, EL34, ГУ-50, 6П45С, 6с33с.

Немного о выходных трансах ПРИБОЯ.

Железо в них используется не на 100%. То есть остается много
свободного места для обмотки. Они намотаны довольно тонким проводом и имеют
значительное активное сопротивление. В идеале их нужно перематывать.

На обмотке рассчитанной, на подключение 4 омной нагрузки при
использовании любых ламп значительный завал по ВЧ, начиная от 10кгц (-1дб) до
-3 дб на 18-20 кгц., хотя на 8 омном выходе спад начинается значительно позже.
От 20-30 кгц на уровне -1 дб.

Сопротивление всей первичной обмотки-82 ома.

Вторичной
на 4 ома- 0,8 ом. Вторичной на 8 ом- 1ом.

Rа1-выход
на 4 омную нагрузку=4230ом. Rа2-выход на 8 омную нагрузку=2748ом.

Схемы на
6Р3С:

Вариант
первый: все
делалось по схеме и рекомендации Лихницкого. Сравнение с не
переделанным Прибоем оказалось не в его пользу. Звук был чистый и живой без
искажений. Но оказалось, что идеально подобрать пару ламп проблема. Поэтому
появился…

Вариант
второй: здесь я решил
использовать фиксированное смещение. (схема смещения как у Прибоя). Удобно настраивать ток. После
некоторой эксплуатации (а я постоянно следил за током выходных ламп) заметил,
что ток плывет, и лампа может пойти ” вразнос”. Одну лампу я так потерял.

Вариант
третий: учтя недостатки обоих
способов, я применил полуавтоматическое
смещение
. В катодах ламп по резистору 10ом (для контроля за током) соединенные с корпусом через резистор 20-30ом(6-8ватт). Этот
вариант оказался лучшим: Лампы не идут вразнос и можно настроить токи очень
точно. Падение напряжения на 10ом резисторах 1,5вольт. Что соответствует току
150ма. Схема измененного варианта.

Схема на EL34: Я собрал двухтактный усилитель на EL34
в триодном включении  без ООС с
использованием трансов и корпуса Прибоя.Uпит=440вольт. Драйвер как у Лихницкого на 6н1п. Применено также
полуавтоматическое смещение.  Звучит отлично
на средних и высоких, но возникают проблемы с басом
(плохое демпфирование, нет четкости в басе). И выходное сопротивление высокое -
около 10ом. (при включении 8ом акустики на выход 4ом). При включении между
выводами транса 8 и 4 низкий коэффициент усиления и звук не очень. Можно
домотать первичку сверху, а лучше перемотать транс или использовать другой.

Можно
использовать лампы впараллель (по две в плечо).

СХЕМА НА 6П36С.
Двухтактный усилитель мощностью 20 ватт.

СХЕМА НА ГУ-29.   Однотактный усилитель мощностью 8 ватт.

СХЕМА НА 6С33С.  Мощный однотактный усилитель 12-15 ватт.

СХЕМА НА ГУ-50.   Двухтактный усилитель для «тяжелых» колонок.
Мощность 25 ватт.

Продолжение следует…                                                                                                     
           Сергеев Сергей. Мой адрес sergeev158(собака)mail.ru

Форум
любителей лампового звука.

Ламповые усилители Сергеева Сергея.

sergeev21.narod.ru

Усилитель нч на лампах 6р3с

Большинство аудиолюбителей достаточно категорично и не готово к компромиссам при выборе аппаратуры, справедливо полагая, что воспринимаемый звук обязан быть чистым, сильным и впечатляющим. Как этого добиться?

Поиск данных по Вашему запросу:

Усилитель нч на лампах 6р3с

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя.
Функция
Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио — аппаратуры:

     

  • Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
  • Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.

 

Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:

  • Входная и выходная мощность. Решающее значение имеет номинальный показатель выходной мощности, т.к. краевые значения часто недостоверны.
  • Частотный диапазон. Варьируется от 20 до 20000 Гц.
  • Коэффициент нелинейных искажений. Здесь все просто — чем меньше, тем лучше. Идеальное значение, согласно мнению экспертов — 0,1%.
  • Соотношение сигнала и шума. Современная техника предполагает значение этого показателя свыше 100 дБ, что сводит к минимуму посторонние шумы при прослушивании.
  • Демпинг-фактор. Отражает выходное сопротивление усилителя в его соотношении с номинальным сопротивлением нагрузки. Иными словами, достаточный показатель демпинг-фактора (более 100) уменьшает возникновение ненужных вибраций аппаратуры и т.п.

Следует помнить: изготовление качественных усилителей — трудоемкий и высокотехнологичный процесс, соответственно, слишком низкая цена при достойных характеристиках должна Вас насторожить.

 
Классификация

Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:

  • По мощности. Предварительный — своеобразное промежуточное звено между источником звука и конечным усилителем мощности. Усилитель мощности, в свою очередь, отвечает за силу и громкость сигнала на выходе. Вместе они образуют полный усилитель.

Важно: первичное преобразование и обработка сигнала происходит именно в предварительных усилителях.

  • По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
  • По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы — А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
  • По количеству каналов усилители могут быть одно-, двух- и многоканальными. Последние активно применяются в домашних кинотеатрах для формирования объемности и реалистичности звука. Чаще всего встречаются двухканальные соответственно для правой и левой аудиосистем.

Внимание: изучение технических составляющих покупки, конечно, необходимо, но зачастую решающим фактором является элементарное прослушивание аппаратуры по принципу звучит-не звучит.

 
Применение

Выбор усилителя в большей степени обоснован целями, для которых он приобретается. Перечислим основные сферы использования усилителей звуковой частоты:

  1. В составе домашнего аудиокомплекса. Очевидно, что лучшим выбором является ламповый двухканальный однотакт в классе А, также оптимальный выбор может составить трехканальный класса АВ, где один канал определен для сабвуфера, с функцией Hi — fi.
  2. Для акустической системы в автомобиле. Наиболее популярны четырехканальные усилители АВ или D класса, в соответствии с финансовыми возможностями покупателя. В автомобилях также востребована функция кроссовер для плавной регулировки частот, позволяющей по мере необходимости срезать частоты в высоком или низком диапазоне.
  3. В концертной аппаратуре. К качеству и возможностям профессиональной аппаратуры обоснованно предъявляются более высокие требования в силу большого пространства распространения звуковых сигналов, а также высокой потребности в интенсивности и длительности использования. Таким образом, рекомендуется приобретение усилителя классом не ниже D, способного работать почти на пределе своей мощности (70-80% от заявленной), желательно в корпусе из высокотехнологичных материалов, защищающем от негативных погодных условий и механических воздействий.
  4. В студийной аппаратуре. Все вышеизложенное справедливо и для студийной аппаратуры. Можно добавить о наибольшем диапазоне воспроизведения частот — от 10 Гц до 100 кГц в сравнении с таковым от 20 Гц до 20 кГц в бытовом усилителе. Примечательна также возможность раздельной регулировки громкости на различных каналах.

Таким образом, чтобы долгое время наслаждаться чистым и качественным звуком, целесообразно заранее изучить все многообразие предложений и подобрать вариант аудио аппаратуры, максимально отвечающий Вашим запросам.

 

all-audio.pro

Двойной лучевой тетрод 6Р3С-1


Двойной лучевой тетрод


Обозначения:
А’ — верхний вывод анода первого тетрода, А» — верхний вывод анода второго
тетрода, с1‘ — первая сетка первого тетрода, с1«
— первая сетка второго тетрода, с2 — вторая сетка, к — катод,
п — подогреватель катода, лп — лучеобразующие пластины.


Общие данные

Применяется для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке. Масса 100 г.

 


Междуэлектродные емкости, пФ

Входная 13+-3. Выходная 6+-2. Проходная не более 0.3.

 


Номинальные электрические данные

при параллельном включении подогревателей Uн = 6.3 В,

при последовательном включении подогревателей Uн = 12.6
В,

Uа = 350 В, Uс2 = 200 В, Uс1 = -22
В *)















Ток накала при параллельном включении, А 2.1+-0.3
Ток накала при последовательном включении, А 1.05+-0.15
Ток анода каждого тетрода, мА 47.5+-17.5
Ток анода при Uс1 = 0, мА не менее 220
Асимметрия токов анодов, % не более 28
Ток 2-й сетки (при Uс1 = 0), мА не более 60
Обратный ток 1-й сетки, мкА не более 0.5
Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки 10
Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ не более 800
Наработка, ч не менее 1000
Критерии оценки:  
      ток анода при Uс1 = 0, мА не менее 180
      обратный ток 1-й сетки, мкА не более 50

*) При измерении параметров одного тетрода другой запирают
напряжением Uc1 = -100 В.


Предельно допустимые электрические величины

















Напряжение накала при параллельном включении, В 5.7 — 6.9
Напряжение накала при последовательном включении, В 11.4 — 13.8
Напряжение анода, В 600
Напряжение 2-й сетки, В 300
Напряжение 1-й сетки отрицательное, В 175
Мощность, рассеиваемая каждым анодом, Вт 20
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт 7
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой каждого тетрода, Вт 1
Ток катода (постоянная составляющая), мА 250
Ток катода (пиковое значение), А 1.5
Напряжение между катодом и подогревателем, В 100
Температура баллона, град. С 250
Устойчивость к внешним воздействиям:  
      ускорение при вибрации в диапазоне частот
5 — 200 Гц, g
2.5
      ускорение при многократных ударах, g 12
      интервал рабочих температур окружающей
среды, град. С
от -60 до +100

 


Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде

 

 


Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде

 

 


Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке

Параметры и цифровые данные режимов работы ламп приводятся вместе с изображением их цоколевки. В числителе указывается напряжение на данном электроде относительно катода в вольтах, в знаменателе — ток в амперах или миллиамперах. Для ламп, требующих автоматического смещения, у вывода катода указывается величина сопротивления в катоде. У двойных триодов значения параметров приводятся для одного триода.
Нумерация внешних выводов соответствует виду на цоколь лампы снизу.

 

В «Справочнике» приняты следующие сокращения:

S — крутизна характеристики, мА/В;

Sп — крутизна преобразования, мА/В;

Sг — крутизна гетеродинной части лампы, мА/В;

Ri — внутреннее сопротивление, кОм;

K — коэффициент усиления;

Rа — сопротивление нагрузки, кОм;

Pа — максимально допустимая мощность, рассеиваемая на аноде,
Вт;

Pвых — полезная мощность (получающаяся при допустимой величине
коэффициента нелинейных искажений), Вт;

Cа-к — емкость анод-катод у диодов, пФ;

Cвх — входная емкость (сетка-катод у триодов и сетка-катод
и экран у экранированных ламп), пФ;

Cвых — выходная емкость (анод-катод у триодов и анод-катод
и экран у экранированных ламп), пФ;

Cпр — проходная емкость (управляющая сетка-анод), пФ;

Uобр — наибольшая амплитуда обратного напряжения между анодом
и катодом, В;

Im — наибольший импульс выпрямленного тока (на один анод),
мА;

Iв — выпрямленный ток, мА;

Uз — напряжение зажигания, В;

Uст — напряжение стабилизации (у стабилизаторов тока начало
и конец стабилизации), В;

Iст — ток стабилизации, мА;

Iа — ток анода, мА;

Uа — напряжение анода, В

Uн — напряжение накала, В

Iн — ток стабилизации, А;

Is — ток эмиссии, мА;


Зарубежные радиолампы (справочник): Дополнение, обсуждение и т.д.

oldradio.su

УСИЛИТЕЛЬ ЛАМПОВЫЙ ДВУХТАКТНЫЙ

История этого усилителя началась в тот день, когда я абсолютно бесцельно купил на рынке две тесловские лампочки EF22. Ни для чего, просто понравились, и недорого. Некоторое время они лежали у меня «в тумбочке», потом я решил скрестить их с 6П3С-Е, причем схему хотелось без переходных емкостей. Лофтин –Уайт в однотакте я попробовал, но остался ею недоволен. И неизвестно, сколько бы лежали у меня эти лампочки, если бы не набрел я на схему Павлова.

Схема двухтактного УНЧ

В результате экспериментов и небольших изменений получилась у меня вот такая схема.

Забегая немного вперед, скажу, что усилитель развивает выходную мощность 10 Вт при входном напряжении 0,5 В. Схема сама по себе, на мой взгляд, довольно интересная и нетривиальная. Она сочетает в себе достоинства однотактной и двухтактной. От первой ей достался входной каскад, который, собственно говоря, особенностей не имеет (кроме, конечно же, способа питания второй сетки пентода). От второй – выходной каскад (работающий, кстати, в классе А), и здесь сплошные особенности.

Первая – подключение управляющих сеток выходных ламп, оно непосредственное. Именно поэтому в катодах этих ламп стоИт резистор сравнительно большого сопротивления (чтобы соблюсти режим выходных ламп). Но такая схемотехника влечет за собой главный недостаток схемы – большое ее тепловыделение. Поэтому изначально нужно предусмотреть достаточную вентиляцию корпуса.

Вторая – это подача входного сигнала только на сетку верхнего плеча (сетка нижнего тетрода заземлена по переменному напряжению). Такой способ называется Self-Inverting Push-Pull (SIPP), или сэлфсплиттер – самоинвертирующийся двухтактный выходной каскад. Характерная его черта – это отсутствие емкости в катодах выходных ламп. Поскольку инверсный входной сигнал подводится на нижний тетрод именно через его катод.

Третья относится и к первому каскаду – обратная связь с катодов выходного каскада на экранную сетку входного, повышающая общую устойчивость усилителя.

Как видим, оба каскада связаны между собой по постоянному напряжению, причем вкруговую. Это влечет за собой довольно кропотливую настройку усилителя, заключающуюся в тщательном подборе резисторов R3, R10 и R11. Но за все эти сложности и трудности я был вознагражден прекрасным звучанием усилителя.

Сборка УНЧ

Теперь сборка. На шасси пошла одна боковина от старого компьютерного корпуса, на днище – вторая. По задуманной конструкции, ламповые панели должны быть приподняты над шасси, поэтому в последнем были вырезаны прямоугольные отверстия, которые я закрыл платами из фольгированного стеклотекстолита со впаянными в них ламповыми панелями.

В первоисточнике было еще вот такое замечание.

Поэтому нужно было придумать задержку анодного напряжения. Ставить тумблер на анодное не захотел, поскольку не люблю резких переходных процессов в виде бросков анодных и сеточных токов. С учетом вышесказанного (и показанного), схема блока питания и софтстарта получилась вот такая.

Схема блока питания и софтстарта

Что получается? После включения усилителя первые 30 секунд греются накалы, потом в течение примерно 45с плавно нарастает анодное напряжение, а затем включается индикатор уровня сигнала на передней панели, сигнализируя о готовности усилителя к работе. Оба реле после всех манипуляций остаются в отпущенном состоянии. Кстати, об индикаторе. Его схема вот такая.

Конструкция индикатора была описана здесь. Еще два момента, которых нет на схемах. Первый – это селектор на два входа, которые переключаются двумя малогабаритными реле РЭС60, одно реле для правого канала, другое – для левого. В принципе, можно было бы обойтись и одним, но тогда во время прогрева усилителя один из входов был бы подключен к источнику сигнала, а это мне не понравилось. Второй момент – выход на наушники, который организован точно так же, как по ссылке. В качестве силового я применил трансформатор ТС-200 от лампового телевизора. Но это по бедности своей, так как справиться с его главным недостатком – гудением – очень непросто. Вот фото монтажа и запуска усилителя.

Далее, путем нехитрых манипуляций с разделочными досками под бамбук, а также деревянными брусочками и дощечками, я облагородил внешний вид.

Заднюю стенку сделал из текстолита толщиной 4 мм и покрасил в серый цвет. В такой же цвет покрасил и шасси, а спреди приклеил две пластиковые накладки, вырезанные из днища старого, разобранного на части, сканера.

Когда сверлил в доске-панели отверстия под лампы, то дал маху с их разметкой. Лампы стали не по центру этих отверстий, поэтому пришлось закрыть это безобразие кольцами. Наш токарь попотел, пока их сделал. Ну, ничего, зато так даже красивее получилось.

Заодно заставил его и ручку для регулятора громкости выточить.

Отсек блока питания задумал закрыть зеркалом, а индикатор – тонированным стеклом. Знакомый зеркальщик помог мне с этим, вырезав панели из отходов по размерам.

Потом я не удержался, и сделал светодиодную подсветку на зеркало. Вот вид снизу и сзади.

Характеристики усилителя

Вот, собственно, и все о схеме и конструкции. Осталось рассказать о ТТХ усилителя. Как уже говорил, он работает в классе А и при 8 ваттах выходной мощности имеет такие параметры:

При повышении выходной мощности до 10 Вт коэффициент нелинейных искажений возрастает почти до 1,2%. Амплитудно-частотная характеристика:

Что же эта схема демонстрирует такого особенного в звуке? Прежде всего, он больше похож на однотактный, чем двухтактный.

Слушая его, невольно ощущаю себя сидящим у камина чуть ли не в кресле-качалке. Кроме того, сохраняется присущая двухтактному усилителю четкость и детализация. Ну, и мощность, разумеется. А бас настолько ясный и живой, что его руками потрогать хочется. Считаю это заслугой прежде всего отсутствия разделительных конденсаторов.

Если бы еще у меня была возможность самому намотать выходные трансформаторы, не знаю, что можно было бы услышать тогда. Надеюсь, такая возможность у меня будет, так что все еще впереди! Специально для elwo.ru — Gamzan.

   Форум по радиолампам

   Схемы усилителей

elwo.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о