Крен8Б характеристики схема подключения: Крен8б Характеристики Схема Подключения — tokzamer.ru

Содержание

Микросхемные стабилизаторы напряжения широкого применения (КРЕН и аналоги)

Микросхемные стабилизаторы напряжения широкого применения (КРЕН и аналоги)

МИКРОСХЕМНЫЕ  СТАБИЛИЗАТОРЫ  НАПРЯЖЕНИЯ  ШИРОКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ  (КРЕН  И  АНАЛОГИ)

          Один из важных узлов радиоэлектронной аппаратуры - стабилизатор напряжения в блоке питания. Еще совсем недавно такие узлы строили на стабилитронах и транзисторах. Общее число элементов стабилизатора было довольно значительным, особенно если от него требовались функции регулирования выходного напряжения, защиты от перегрузки и замыкания выхода, ограничения выходного тока на заданном уровне.

          С появлением специализированных микросхем ситуация изменилась. Выпускаемые микросхемные стабилизаторы напряжения способны работать в широких пределах выходных напряжения и тока, часто имеют встроенную систему защиты от перегрузки по току и от перегревания - как только температура кристалла микросхемы превысит допустимое значение, происходит ограничение выходного тока.

          В настоящее время ассортимент отечественных и зарубежных микросхем-стабилизаторов напряжения настолько широк, что ориентироваться в нем стало уже довольно трудно. Помещенные ниже таблицы призваны облегчить предварительный выбор микросхемного стабилизатора для того или иного электронного устройства.

          В табл. 1 представлен перечень наиболее распространенных на отечественном рынке трехвыводных микросхем линейных стабилизаторов напряжения на фиксированное выходное напряжение и их основные параметры; на рис. 1 упрощенно показан внешний вид приборов, а также показана их цоколевка. В таблицу включены лишь стабилизаторы с выходным напряжением в пределах 5...27 В - в этот интервал укладывается подавляющее большинство случаев радиолюбительской практики. Конструктивное оформление зарубежных приборов может отличаться от показанного на рис. 1.

          Следует иметь в виду, что сведения о рассеиваемой мощности при работе микросхемы с теплоотводом в паспортах приборов обычно не указывают, поэтому в таблицах даны некоторые усредненные ее значения, полученные из графиков, имеющихся в документации.

Отметим также, что микросхемы одной серии, но на разные напряжения, по рассеиваемой мощности могут различаться.

          Ряд микросхем, изготовляемых в дальнем и ближнем зарубежье, имеют маркировку, не соответствующую российской стандартизированной системе. Так, перед обозначением стабилизаторов групп 78, 79, 78L, 79L, 78M, 79M, перечисленных в таблице, в действительности могут присутствовать одна или две буквы, кодирующие, как правило, фирму-изготовитель. Позади указанных в таблице обозначений также могут быть буквы и цифры, указывающие на те или иные конструктивные или эксплуатационные особенности микросхемы.

          Более подробная информация о некоторых сериях отечественнох микросхемных стабилизаторах помещена в [1-5], а по зарубежным - в [6;7].

Таблица 1

Мощные на 220 стабилизаторы со скидкой.
МикросхемаUвых, ВIмакс, АPмакс, ВтВключениеКорпус (см. рис.1)
КР1157ЕН501А, КР1157ЕН501Б50,10,5плюсовоеКТ-26 (1,б)
КР1157ЕН601А, КР1157ЕН601Б6
КР1157ЕН801А, КР1157ЕН801Б8
КР1157ЕН901А, КР1157ЕН901Б9
КР1157ЕН1201А, КР1157ЕН1201Б12
КР1157ЕН1501А, КР1157ЕН1501Б15
КР1157ЕН1801А, КР1157ЕН1801Б18
КР1157ЕН2401А, КР1157ЕН2401Б24
КР1157ЕН502А, КР1157ЕН502Б50,10,5плюсовоеКТ-26 (1,а)
КР1157ЕН602А, КР1157ЕН602Б6
КР1157ЕН802А, КР1157ЕН802Б8
КР1157ЕН902А, КР1157ЕН902Б9
КР1157ЕН1202А, КР1157ЕН1202Б12
КР1157ЕН1502А, КР1157ЕН1502Б15
КР1157ЕН1802А, КР1157ЕН1802Б18
КР1157ЕН2402А, КР1157ЕН2402Б24
КР1157ЕН2702А, КР1157ЕН2702Б27
КР1157ЕН5А, КР1157ЕН5Б50,10,5плюсовоеКТ-27-2 (1,в)
КР1157ЕН9А, КР1157ЕН9Б9
КР1157ЕН12А, КР1157ЕН12Б12
КР1157ЕН15А, КР1157ЕН15Б15
КР1157ЕН18А, КР1157ЕН18Б18
КР1157ЕН24А, КР1157ЕН24Б24
КР1168ЕН550,10,5минусовоеКТ-26 (1,б)*
КР1168ЕН66
КР1168ЕН88
КР1168ЕН99
КР1168ЕН1212
КР1168ЕН1515
78L0550,10,5плюсовоеТО-92 (1,а)
78L626,2
78L828,2
78L099
78L1212
78L1515
78L1818
78L2424
79L0550,10,5минусовуюТО-92 или КТ-26 (1,б)
79L066
79L1212
79L1515
79L1818
79L2424
КР1157ЕН5В, КР1157ЕН5Г50,251,3плюсовоеКТ-27-2 или ТО-126 (1,в)
КР1157ЕН9В, КР1157ЕН9Г9
КР1157ЕН12В, КР1157ЕН12Г12
КР1157ЕН15В, КР1157ЕН15Г15
КР1157ЕН18В, КР1157ЕН18Г18
КР1157ЕН24В, КР1157ЕН24Г24
78M0550,57,5плюсовоеТО-202 или ТО-220 (1,г)
78M066
78M088
78M1212
78M1515
78M1818
78M2020
78M2424
79M0550,57,5минусовоеТО-220 (1,д)
79M066
79M088
79M1212
79M1515
79M2020
79M2424
КР142ЕН8Г9110плюсовоеКТ-28-2 (1,г)
КР142ЕН8Д12
КР142ЕН8Е15
КР142ЕН9Г20
КР142ЕН9Д24
КР142ЕН9Е27
КР142ЕН5В51,510плюсовое
КТ-28-2 (1,г)
КР142ЕН5Г6
КР142ЕН8А9
КР142ЕН8Б12
КР142ЕН8В15
КР142ЕН9А20
КР142ЕН9Б24
КР142ЕН9В27
780551,5**10плюсовоеТО-220 (1,г)
78066
78088
78858,5
78099
781212
781515
781818
782424
790551,5**10минусовое
ТО-220 (1,д)
79066
79088
79099
791212
791515
791818
792424
КР1162ЕН5А, КР1162ЕН5Б51,510минусовоеКТ-28-2 (1,д)
КР1162ЕН6А, КР1162ЕН6Б6
КР1162ЕН8А, КР1162ЕН8Б8
КР1162ЕН9А, КР1162ЕН9Б9
КР1162ЕН12А, КР1162ЕН12Б12
КР1162ЕН15А, КР1162ЕН15Б15
КР1162ЕН18А, КР1162ЕН18Б18
КР1162ЕН24А, КР1162ЕН24Б24
КР1179ЕН0551,510
минусовое
ТО-220 (1,д)
КР1168ЕН066
КР1179ЕН088
КР1179ЕН1212
КР1179ЕН1515
КР1179ЕН2424
КР1180ЕН5А, КР1180ЕН5Б51,510плюсовоеКТ-28-2 (1,г)
КР1180ЕН6А, КР1180ЕН6Б6
КР1180ЕН8А, КР1180ЕН8Б8
КР1180ЕН9А, КР1180ЕН9Б9
КР1180ЕН12А, КР1180ЕН12Б12
КР1180ЕН15А, КР1180ЕН15Б15
КР1180ЕН18А, КР1180ЕН18Б18
КР1180ЕН24А, КР1180ЕН24Б24
КР142ЕН5А5210
плюсовое
КТ-28-2 (1,г)
КР142ЕН5Б6

* Была выпущена опытная партия с цоколевкой, соответствующей рис. 1,а.
** Выпускают также разновидности на ток нагрузки до 1 А.

Рис. 1

          Некоторые типы отечественных стабилизаторов имеют оригинальную устоявшуюся цифровую нумерацию выводов (она показана на рис. 1 в скобках). Это произошло оттого, что первоначально микросхемы этих серий выпускали в "микросхемных" корпусах со стандартизированной нумерацией выводов. После того, как было налажено производство в "транзисторных" корпусах, нумерация выводов сохранилась.

          Типовая схема включения микросхемных стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение показана на рис. 2,а и б. Для всех микросхем емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкф - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 икф соответственно. Некоторые микросхемы допускают и меньшую емкость, но указанные значения гарантируют устойчивую работу любых стабилизаторов. Роль входного может исполнять конденсатор сглаживающего фильтра, если он расположен не далее 70 мм от микросхемы. В [6] опубликовано множество схем различных вариантов включения микросхемных стабилизаторов для обеспечения большего выходного тока, изменения выходного напряжения, реализации других вариантов защиты, использования стабилизаторов напряжения в качестве генераторов тока.

Рис. 2

          Если требуется нестандартное значение стабилизированного выходного напряжения или плавное его регулирование, удобно использовать специализированные регулируемые микросхемные стабилизаторы, поддерживающие напряжение 1,25 В между выходом и управляющим выводом. Их перечень представлен в табл. 2, а типовая схема включения для стабилизаторов с регулирующим элементом в плюсовом проводе - на рис. 3. Резисторы R1 и R2 образуют внешний регулируемый делитель напряжения, который входит в цепь установки уровня выходного напряжения Uвых, равного Uвых=1,25(1+R2/R1)+Iпот*R2, где Iпот=50...100 мкА - собственный потребляемый ток микросхемы. Число 1,25 в этой формуле - это упомянутое выше напряжение между выходом и управляющим выводом, которое поддерживает стабилизатор в рабочем режиме.

Таблица 2

МикросхемаUвых, ВIмакс, АPмакс, ВтВключениеКорпус
КР1157ЕН11,2...370,10,6плюсовоеКТ-26 (1,е)
КР1168ЕН11,3...370,10,5минусовоеКТ-26 (1,е)
КР142ЕН12А1,2...371,510плюсовоеКТ-28-2 (1,ж)
КР142ЕН12Б1,2...37110плюсовоеКТ-28-2 (1,ж)
КР142ЕН18А1,3...26,5110минусовоеКТ-28-2 (1,и)
КР142ЕН18Б1,3...26,51,510минусовоеКТ-28-2 (1,и)
LM317L1,2...370,10,625плюсовоеТО-92 (1,е)
LM337LZ1,2...370,10,625минусовоеТО-92 (1,е)
LM317T1,2...371,515плюсовоеТО-220 (1,ж)
LM337T1,2...371,515минусовоеТО-220 (1,и)

          Обратим внимание на то, что, в отличие от стабилизаторов на фиксированное выходное напряжение, регулируемые без нагрузки не работают. Минимальное значение выходного тока маломощных регулируемых стабилизаторов равно 2,5...5 мА и 5...10мА - мощных. В большинстве случаев применения нагрузкой служит резистивный делитель напряжения R1 R2 на рис. 3.

Рис. 3

          По этой схеме можно включать и стабилизаторыс фиксированным выходным напряжением. Однако, во-первых, потребляемый ими ток значительно больше (2...4 мА) и, во-вторых, он менее стабилен при изменении выходного тока и входного напряжения. По этим причинам максимально возможного коэффициента стабилизации устройства достичь не удастся.

          Для снижения уровня пульсаций на выходе, особенно при большем выходном напряжении, рекомендуется включать сглаживающий конденсатор C3 емкостью 10 мкФ и более. К конденсаторам C1 и C2 требования такие же, как и к соответствующим конденсаторам фиксированных стабилизаторов.

          Если стабилизатор работает при максимальном выходном напряжении, то при случайном замыкании входной цепи или отключении источника питания микросхема оказывается под большим обратным напряжением со стороны нагрузки и может быть выведена из строя. Для защиты микросхемы по выходу в таких ситуациях параллельно ей включают защитный диод VD1.

          Другой защитный диод - VD2 - защищает микросхему со стороны заряженного конденсатора C3. Диод быстро разряжает этот конденсатор при аварийном замыкании выходной или входной цепи стабилизатора.

          Все сказанное служит только для предварительного выбора стабилизатора, перед проектированием блока питания следует ознакомиться м полными справочными характеристиками, хотя бы для того, чтобы точно знать, каково максимально допустимое входное напряжение, достаточна ли стабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения, тока нагрузки или температуры. Можно выразить уверенность, что перечисленные в статье микросхемы находятся на техническом уровне, достаточном для решения подавляющего числа задач радиолюбительской практики.

          Заметный недостаток у описанных стабилизаторов один - довольно большое минимально необходимое напряжение между входом и выходом - 2...3 В, однако он с лихвой окупается простотой применения и низкой ценой микросхем.

С. Бирюков.

Литература
  1. Щербина А., Благий С. Микросхемные стабилизаторы серий 142, К142, КР142. - Радио, 1990, №8, с. 89, 90; №9, с. 73, 74.
  2. Нефедов А., Головина В. Микросхемы серии КР142ЕН12. - Радио, 1993, №8, с. 41, 42.
  3. Нефедов А., Головина В. Микросхемы КР142ЕН18А, КР142ЕН18Б. - Радио, 1994, №3, с. 41, 42.
  4. Нефедов А. Микросхемные стабилизаторы серии КР1157. - Радио, 1995, №3, с. 59, 60.
  5. Нефедов А., Валявский А. Микросхемные стабилизаторы серии КР1162. - Радио, 1995, №4, с. 59, 60.
  6. Интегральные микросхемы. Микросхемы для линейных источников питания и их применение. - ДОДЭКА (изд. первое), 1996, 288 с.; 1998 (изд. второе), 1998, 400 с.
  7. Нефедов А.В., Савченко А.М., Феоктистов Ю.Ф. Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

Подробная скан документация на микросхемы серии К142ЕН

Справочник по стабилизаторам напряжения серии К142ЕН (КР142ЕН, они же КРЕН)

В справочнике представлена документация на стабилизаторы КРЕН. Жаргонное название "КРЕН", а также "кренка", пошло от маркировки микросхем на корпусе. Полное наименование, например, КР142ЕН5А на корпусе ТО-220 не помещается, и изготовитель пишет КРЕН5А, выпуская из маркировки номер серии 142. Аналогично, стабилизатор КР142ЕН8Б на корпусе маркируется КРЕН8Б. В pdf файле приведены подробные характеристики микросхем, даны рекомендации по применению микросхем, в частности, для КРЕН5А рекомендовано использование входного конденсатора емкостью не менее 2,2 мкФ для предотвращения возбуждения микросхемы. Для микросхемы КРЕН8Б тот же конденсатор может быть уменьшен до 0,33 мкФ. Указано также максимально допустимое расстояние от конденсатора до микросхемы. Без керамических конденсаторов кренка склонна к самовозбуждению.
Современный производитель ВЗПП (Воронеж)
Перейти в расширенный справочник по стабилизаторам

Краткое описание стабилизаторов КРЕН:







 
НаименованиеАналогPDF Imax, AUвых, ВПрим. 
К142ЕН1
КР142ЕН1
   0,153-12регулиррегулируемый стабилизатор, КРЕНка на напряжение от 3 до 12 вольт, цены в магазинах
К142ЕН2
КР142ЕН2
   0,1512-30регулирмикросхема регулируемого стабилизатора напряжения, КРЕНка на выходное напряжение от 12 до 30 вольт
К142ЕН3 (КРЕН3)   13-30регулирмикросхема КРЕН3, (регулируемая кренка), выходное напряжение от 3 до 30 В, цена.
К142ЕН4  13-30регулирмикросхема стабилизатор напряжения К142ЕН4, цена, характеристики, ток до 1А, регулируемое выходное напряжение от 3 до 30 вольт
К142ЕН5
КР142ЕН5 (КРЕН5)
MC78XX  35,6 интегральный стабилизатор напряжения КРЕН5А, полное название КР142ЕН5А, подробные характеристики и параметры, цена. В pdf файле даны рекомендации по применению КРЕН5А. Стабилизатор КРЕН5А (КР142ЕН5А) получил наиболее широкое применение благодаря использованию для питания цифровых микросхем. В datasheet приведена типовая схема включения, рекомендованы конденсаторы для предотвращения возбуждения микросхемы.
К142ЕН6
 0,2+/-15двуполярндвуполярная кренка с возможностью регулирования
К142ЕН8
КР142ЕН8 (КРЕН8)
MC78XX  1,59,12,15 стабилизатор КР142ЕН8Б, подробные характеристики, цена, рекомендации по применению; микросхема на корпусе маркируется как КРЕН8Б. "Кренки" типа КРЕН8 выпускаются на напряжение 9, 12, 15 В. Наибольшее распространение получила микросхема КРЕН8Б. В datasheet дана типовая смема включения с рекомендуемыми конденсаторами 0.33мкф на входе и 1мкф на выходе..
К142ЕН9
КР142ЕН9 (КРЕН9)
MC78XX  1,520,24,27микросхемы стабилизаторов напряжения КРЕН9А,  КРЕН9Б, КРЕН9В (КР142ЕН9) на напряжения 20, 24 и 27В, характеристики микросхем, цоколевка. В datasheet приведена типовая схема включения микросхемы, рекомендованы конденсаторы, которые должны располагаться как можно ближе к выводам КРЕН9..
КР142ЕН10
LM337  1-(3... 30)регулир
отрицат
микросхема регулируемого стабилизатора отрицательного напряжения КР142ЕН10, характеристики и параметры, цена
КР142ЕН11LM337  1,5-(1,3... 30)регулир
отрицат
регулируемый стабилизатор напряжения 142ЕН11, характеристики и параметры, цена. Типовую схему включения см. в прикрепленном datasheet.
К142ЕН12
КР142ЕН12 (КРЕН12)
LM317T  1,51,2-37регулирстабилизатор КРЕН12А, полное наименование КР142ЕН12А , подробные характеристики, цоколевка; микросхема КРЕН12Б, полное наименование КР142ЕН12Б, характеристики, цоколевка, цена. Типовая схема включения приведена в даташит. Аналогом для КРЕН12 является м/с LM317T.
КР142ЕН14
 0,152-37регулирмикросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН14, подробные характеристики, цена
КР142ЕН15   0,1+/-15двуполярнмикросхема для двуполярного стабилизатора напряжения КРЕН15, характеристики, цена
КР142ЕН17
 0,045Low Dropстабилизатор напряжения КРЕН17 с малым падением напряжения между входом и выходом
КР142ЕН18   1,5-(1,2-26)регулир
отрицат
интегральный стабилизатор КРЕН18 (полное название КР1421ЕН18) на отрицательное напряжение. Типовая схема включения приведена в datasheet.
КР142ЕН19
TL431  0,12,5-30параметрКР142ЕН19 -стабилизатор параллельного типа, аналог стабилитрона, характеристики, цены. В даташит приведена типовая схема включения. Аналог - микросхема TL431.
КР142ЕН22LT1084  5,51,2-34регулир
микросхема (стабилизатор напряжения) КР142ЕН22, характеристики мощной регулируемой КРЕН на ток до 5А, цена
КР142ЕН24LT1086  33,3Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН24 (низковольтный стабилизатор напряжения 3.3В)
КР142ЕН25LT1086  32,9 Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН25 (низковольтный линейный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕН26LT1086  32,5Low Drop
характеристики микросхемы КР142ЕН26 (низковольтный стабилизатор с низким падением напряжения)
КР142ЕП1   0,25 импульсн 

КРЕН 5в стабилизатор - выравнивание напряжение на выходе

Трехвыводные стабилизаторы напряжения бывают фиксированные или регулируемые. Первые разработаны на конкретное выходное напряжение (в нашем случае 5 В). Вторые – регулируемые стабильники, которые позволяют установить необходимое напряжение в заявленных пределах.

Если вам не нужно ограничивать выходные параметры или настраивать сигнал на нестандартные параметры, то обратите внимание на стабилизатор с фиксированным напряжением КРЕН 142, который позволит использовать меньше деталей и поэтому станет лучшим выбором.

Схема КРЕН 142

Как выбрать стабилизатор по току? Устройство должно быть выбрано с номиналом, довольно близким к значению максимально возможного тока в цепи. Если стабилизатор будет слегка загружен, то со стабильностью часто бывает не всё в порядке. Однако схема должна быть подобрана оптимально и полезно во всех смыслах. То есть номинальный ток с большим запасом тоже ни к чему, поскольку ток короткого замыкания будет также слишком большим для того, чтобы защитить цепь.

Типовая схема включения КР142ен5а

Стабилизатор серии КР142ен5а с постоянным положительным напряжением на выходе в 5 В имеет широкое применение в самых различных электронных приборах. Сфера его использования – в качестве источника питания для логических систем, аппаратов высокоточного воспроизведения и других радиоэлектронных приборов. Электрическая схема КР142ЕН5А показана на рисунке ниже.

Емкости С1, С2 играют корректирующую роль. С2 предназначена для сглаживания пульсации, а С1 – для защиты от вероятного высокочастотного возбуждения микросхемы. Ток нагрузки стабилизатора рассчитан до 2 А.

Если добавить в схему вспомогательные детали можно преобразовать её в источник с регулированием напряжения. При удалённом расположении КРЕН 142 (с длиной соединительных проводов один метр и более) от фильтрующих конденсаторов выпрямителя, к его входу следует присоединить конденсатор. Для регулирования напряжения на выходе используется внешний делитель. Для правильной работы устройства потребуется применение дополнительного радиатора. Эти модели являются аналогами импортных регуляторов серии 78xx.

Цоколевка и схема включения

Микросхема КР142ен5а рассчитана на максимальный ток 5 А, и она может его обеспечить. Но превышение тока грозит выходом устройства из строя. Ниже приводится вариант включения микросхемы. Разрешается производить монтаж микросхемы два раза, демонтаж один раз.

Крепёж схемы к печатной плате выполняется методом распайки выводов корпуса, см. цоколевку микросхемы на рисунке.

Характеристики стабилизатора

Микросхема кр142ен5а представляет собой стабилизатор компенсационного типа с регулируемым выходным напряжением положительной полярности.

Основные характеристики:

  • защита от перегрева;
  • ограничение по току КЗ;
  • масса не более 1,4 г;
  • габариты 14,48х15,75 мм.

Предельные значения параметров режима эксплуатации и условий окружающей среды:

  • Температура хранения -55 … +150 С;
  • Температур кристалла в рабочем режиме -45 … +125 С.

Стабилизатор крен8б

В настоящее время интегральные стабилизаторы напряжения распространены достаточно широко. Источники питания с использованием таких стабилизаторов имеют небольшое количество дополнительных элементов, низкую стоимость и обладают отличными техническими характеристиками. Линейный стабилизатор крен8б – один из наиболее распространённых вариантов отечественного производства, являющийся аналогом импортных стабилизаторов линейки 78хх.

Действие стабилизатора

Стабилизатор кр1428б даёт возможность снабжения каждой платы сложного прибора отдельным стабилизирующим устройством и воспользоваться для его питания общим источником, не обеспеченным стабилизацией.

Поскольку поломка одного из стабилизаторов приводит к выходу из строя только подключенного к нему блока, это повышает общую надёжность устройств. Также такая схема подключения смогла решить проблему борьбы с помехами импульсного характера и наводками на длинные питающие провода.

Следует знать, что превышение значения тока, на которое рассчитано устройство, может повлечь за собой выход стабилизатора из строя. Однако современные стабилизаторы имеют защиту по току – в случае превышения максимальной нагрузки тока они просто отключаются.

К минусам линейных стабилизаторов можно отнести и сильный нагрев при повышенной нагрузке. Так повышение входного напряжения влечёт за собой перегрев стабилизатора. При разработке стабилизаторов крен8б эта проблема была решена обеспечением защиты по перегреву.

Технические характеристики:

  • Стабилизатор кр1428б имеет следующие характеристики:
  • допустимая величина выходного тока 1 Ампер;
  • наличие внутренней термозащиты;
  • защищённый выходной транзистор;
  • отсутствие необходимости во внешних компонентах;
  • внутренние ограничения токов короткого замыкания.

Применение

Применяться такой стабилизатор может в таких устройствах, как:

  1. в радиоэлектронных устройствах как источник питания логических систем;
  2. в устройствах воспроизведения высокого качества;
  3. в измерительных приборах.

При добавление в типовые схемы дополнительных элементов можно превратить стабилизатор из источника напряжения в источник с регулировкой как напряжения, так и тока.

Если длина соединительных проводов стабилизатора с фильтрующими конденсатами выпрямителя превышает 1 метр, тогда на его входе требуется установка электролитического конденсатора.

Выбор линейного стабилизатора крен1428б поможет решить проблему со стабилизацией напряжения в большом спектре радиоэлектронный и других устройств и продлит срок использования приборов.

Крен 12 вольт

Стабилизатор напряжения крен 12 вольт, расположенный в блоке питания, является немаловажным узлом радиоэлектронной техники. Не так давно подобные узлы были основаны на стабилитронах и транзисторах, на смену которым пришли специализированные микросхемы.

Плюсами таких схем стали способность в широких диапазонах выходного тока и выходного напряжения, а также присутствие системы, защищающей от перегрузок по электрическому току и перегревания – при превышении допустимого температурного значения кристалла микросхемы производится остановка тока на выходе.

Технические характеристики

К основным характеристикам стабилизатора крен 12 вольт относятся:

  • отсутствие необходимости в дополнительных внешних компонентах;
  • наличие внутренней системы термозащиты;
  • присутствие защитной схемы выходного транзистора;
  • внутренние ограничители тока коротких замыканий;
  • лёгкость и малые габариты.

Выходной ток в стабилизирующих устройствах крен 12 может быть 1 или 1,5 А, максимальное напряжение – 30 или 35 В. Разность входного напряжения с выходным в таких стабилизаторах всегда одинакова и составляет 2,5 В.

КР142ЕН12А

Стабилизатор КР142ЕН12А и его аналог LM317 являются регулируемыми стабилизирующими устройствами компенсационного типа. Работают они с внешним разделителем напряжения в элементе измерения, что позволяет регулирование напряжения на выходе в диапазоне 1,3 В – 37 В.
Элемент регулирования находится в плюсовом проводе питания. Предел тока нагрузки не превышает 1 А.

Данные стабилизаторы считаются самыми «высоковольтными» в линейке К142, обладают высокой стойкостью к импульсным мощностным перегрузкам. Также они имеют систему, защищающую от перегрузок по току на выходе.

Прибор защищается пластмассовым корпусом, с вмонтированным удлинённым фланцем для теплоотведения. Массы подобных приборов не превышает 2,5 г.

Применение

Стабилизаторы на 12В широко используются в схемах электронных устройств как составляющие источников их электропитания. Это может быть бытовая и измерительная техника, радиоэлектронная аппаратура и прочие конструкции.

Также эти стабилизаторы используются автолюбителями при необходимости ограничения тока заряда аккумулятора, проверки источника питания, установке LED-лент в автомобильные фары во избежание частого сгорания светодиодов.

Простота схемного решения стабилизатора делает его лёгким в использовании даже для обычного обывателя, не обладающего специальными знаниями.

Заключение

Стабилизатор типа КРЕН – это радиоэлектронное изделие, основное предназначение которого заключается в выравнивании напряжения на выходе. Устройство оснащено токовой защитой, отключающей аппарат при превышении порогового тока в нагрузке, и защитой по перегреву. Микросхема имеет невысокую стоимость и хорошие технические характеристики.

Стабилизатор напряжения | Описание работы, схема подключения.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы  рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах  ТО-3 (слева)  и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как  по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное  напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5  и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об  охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа стабилизатора на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме 

Берем нашу Макетную плату  и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких  – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак,  провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

[quads id=1]

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и  до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение  от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12  Вольт

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт?  Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для  для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый  стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт,  а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а  I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных  устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям.  Используйте же  на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Где купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.


А в видео можете посмотреть как сделать самый простой стабилизатор на LM 317:

Крен 7812 схема включения | Домострой

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

  • Корпус TO220
  • Номинальный выходной ток, А 1.2
  • Максимальное входное напряжение, В 40
  • Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. В качестве Q1 КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 в металлических корпусах. Можно все оставить так, а можно сделать и так:

Как выбрать радиатор? Выделяемая на силовом транзисторе мощность приблизительно равна:

P=(Uвход-Uвыход)*Iнагр

Тогда приблизительно каждый ватт тепла необходимо рассеить на 10см2 охлаждающей поверхности.

Сам стабилизатор L7812 устанавливается на тот-же радиатор или на отдельный, по площади приблительно в 30 раз меньшей, чем у Q1.2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Этот стабилизатор размещен в корпусе ТО – 220, имеющем три вывода. Он способен стабилизировать напряжение 12 вольт, что дает возможность применять его в разных электронных приборах.

  • Тип выхода – постоянный.
  • Ток выхода – 1 ампер.
  • Наименьшая температура работы — 0 градусов.
  • Наибольшая рабочая температура — 125 градусов.
  • Число выводов – 3.
  • Номинальное напряжение – 12 вольт.
  • Наименьшее напряжение входа – 14,5 вольт.
  • Наибольшее напряжение входа – 27 вольт.
  • Тип корпуса – ТО – 220 АВ.

Чаще всего такие стабилизаторы используются в какой-то одной части схемы в том случае, когда нет смысла для создания целого блока питания устройств. В стабилизаторе 7812 используется внутренняя токовая защита от перегрева. Это делает блок на его базе очень надежным. При хорошем охлаждении радиатором, устройство стабилизации 7812 способен выдать ток 1 ампер. Наибольшее напряжение входа должно равняться не ниже 14,8 В и не выше 35 В.

Такие стабилизаторы создавались для источников определенного постоянного напряжения 12 В, с использованием дополнительных элементов можно переделать эти устройства в стабилизированные источники тока с возможностью регулировки.

Схема действия стабилизатора, подходящая для всех микросхем этого типа:

Трехвыводные стабилизаторы

Для многих неответственных использований оптимальным выбором будет обычный 3-выводный стабилизатор. У него имеется всего 3 наружных вывода. Он имеет заводскую настройку на фиксированное напряжение. Серия 7800 – это представители стабилизаторов этого типа. В последних двух цифрах указывается напряжение. Об одном из этой серии, мы уже рассказывали ранее (7805)

На рисунке изображено, как просто выполнить стабилизатор, к примеру, на 5 вольт, применив одну схему. Емкость, подключенная параллельно выходу, оптимизирует процессы перехода и задерживает сопротивление выхода на низком уровне при повышенных частотах. Если прибор находится далеко от фильтра, то нужно использовать вспомогательный конденсатор входа. Серия 7800 производится в металлических и пластиковых корпусах.

lm7812 стабилизатор 12 В

Стабилизатор напряжения 7812 изменяет напряжение величиной до 20 В в 12 В. Этот прибор часто использовался для создания стабильного напряжения работы устройств низкого напряжения: усилителя звука, микроконтроллеров, осветительных ламп.

На входной каскад можно подключить нестабильную величину напряжения, и даже переменное значение. LM 7812 является стабилизатором, входящим в серию микросхем 78хх. Они отличаются лишь напряжением выхода, остальные параметры остаются прежними.

Для лучшего отвода тепла прикрепляют охлаждающий радиатор к корпусу стабилизатора. Его можно снять от старых устройств с платы. Вместо радиатора можно использовать жесть от банок, нарезав ее полосками, и просверлив в них отверстия для крепления на винт.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

Стабилизатор напряжения КРЕН: характеристики, схема подключения, аналоги

КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А.  «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

  • КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
  • КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
  • КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
  • КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
  • КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
  • КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

  • КР142ЕН9А – 20 вольт;
  • КР42ЕН9Б – 24 вольта;
  • КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

  • КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
  • КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

  • КР142ЕН12 положительной полярности;
  • КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

  • DIP-14;
  • 4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
  • 16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

  1. Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=Uрегулятора⋅Iнагрузки. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше Uнагрузки/ Uрегулятора.
  2. Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Микросхемы старой разработки К142ЕН1(2) в 16-выводных планарных корпусах имеют следующее назначение выводов:

Недостатком планарного исполнения служит большое количество излишних выводов прибора.
Стабилизаторы КР142ЕН1(2) в корпусах DIP14 имеют другое назначение выводов.

У микросхем К142ЕН6 и КР142ЕН6, выпускаемых в разных вариантах корпуса с теплоотводом и однорядным расположением выводов, цоколёвка следующая:

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Как проверить работоспособность микросхем КРЕН

Микросхемы серии 142 имеют достаточно сложное устройство, поэтому мультиметром однозначно проверить её работоспособность невозможно. Единственный способ – собрать макет реального включения (на плате или навесным монтажом), который включает в себя, как минимум, входную и выходные ёмкости, подать на вход питание и проверить напряжение на выходе. Оно должно соответствовать паспортному.

Несмотря на доминирование на рынке микросхем зарубежного производства, приборы серии 142 удерживают свои позиции за счет качества изготовления и других потребительских свойств.

О стабилизаторах напряжения и стабилизаторах тока "Крен" привет

В обсуждениях электрических схем часто встречаются термины «стабилизатор напряжения» и «стабилизатор тока». Но какая между ними разница? Как работают эти стабилизаторы? В какой схеме нужен дорогой стабилизатор напряжения, а где достаточно простого регулятора? Ответы на данные вопросы вы найдёте в этой статье.

Рассмотрим стабилизатор напряжения на примере устройства LM7805.В его характеристиках указано: 5В 1,5А.  Это значит стабилизирует он именно напряжение и именно до 5В. 1,5А — это максимальный ток, который может проводить стабилизатор. Пиковая сила тока. То есть от может отдать и 3 миллиампера, и 0,5 ампер, и 1 ампер. Столько, сколько тока требует нагрузка. Но не больше полутора. Это главное отличие стабилизатора напряжения от стабилизатора тока.

Виды стабилизаторов напряжения

Различают всего 2 основных типа стабилизаторов напряжения:

  • линейные
  • импульсные

Линейные стабилизаторы напряжения

Например, микросхемы КРЕН или LM7805LM1117LM350.

Кстати, КРЕН — это не аббревиатура, как многие думают. Это сокращение. Советская микросхема-стабилизатор, аналогичная LM7805 имела обозначение КР142ЕН5А. Ну а ещё есть КР1157ЕН12В, КР1157ЕН502, КР1157ЕН24А и куча других. Для краткости всё семейство микросхем стали называть «КРЕН». КР142ЕН5А тогда превращается в КРЕН142.

Советский стабилизатор КР142ЕН5А. Аналог LM7805.

Стабилизатор LM7805

Наиболее распространенный вид. Недостаток их в том, что они не могут работать на напряжении ниже, чем заявленное выходное напряжение. Если LM7805 стабилизирует напряжение на 5 вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум на полтора вольта больше. Если подать меньше 6,5 В, то выходное напряжение «просядет», и мы уже не получим 5 В. Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при нагрузке. Собственно, в этом и заключается принцип их работы — всё, что выше стабилизируемого напряжения, просто превращается в тепло. Если мы на вход LM7805 подадим 12 В, то 7 потратятся на нагрев корпуса, а 5 пойдут потребителю. Корпус при этом нагреется настолько сильно, что без радиатора микросхема просто сгорит. Из всего этого вытекает ещё один серьёзный недостаток — линейный стабилизатор не стоит применять в устройствах с питанием от батареек. Энергия батареек будет тратиться на нагрев стабилизатора. Всех этих недостатков лишены импульсные стабилизаторы.

Импульсные стабилизаторы напряжения

Импульсные стабилизаторы — лишены недостатков линейных, но и стоят дороже. Это уже не просто микросхема с тремя выводами. Выглядят они, как плата с детальками.

Один из вариантов исполнения импульсного стабилизатора.

Импульсные стабилизаторы бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Наиболее интересные — всеядные. Независимо от напряжения на входе, на выходе будет именно то, которое нам нужно. Всеядному импульснику все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим повышения или понижения напряжения и держит заданное на выходе. Если в характеристиках заявлено, что стабилизатору на вход можно подать от 1 до 15 вольт и на выходе будет стабильно 5, то так оно и будет. Кроме того, нагрев импульсных стабилизаторов настолько незначителен, что в большинстве случаев им можно пренебречь. Если ваша схема будет питаться от батареек или размещаться в закрытом корпусе, где сильный нагрев линейного стабилизатора недопустим — ставьте импульсный.

Купить  -  LM7805 10 штук на Алиєкспресс

Импульсный стабилизатор (повышайка) MT3608 2A на Алиєкспресс

Импульсный стабилизатор 5А (понижайка) XL4015на Алиэкспресс

Хорошо. А что со стабилизатором тока?

Не открою Америку, если скажу, что стабилизатор тока стабилизирует ток.
Токовые стабилизаторы ещё иногда называют светодиодным драйвером. Внешне они похожи на импульсные стабилизаторы напряжения. Хотя сам стабилизатор — маленькая микросхема, а всё остальное нужно для обеспечения правильного режима работы. Но обычно драйвером называют всю схему сразу.

Примерно так выглядит стабилизатор тока. Красным кружком обведена та самая схема, которая и является стабилизатором. Всё остальное на плате — обвязка.

Итак. Драйвер задаёт ток. Стабильно! Если написано, что на выходе будет ток в 350мА, то будет именно 350мА. А вот напряжение на выходе может меняется в зависимости от требуемого потребителем напряжения. Не будем пускаться в дебри теории о том. как всё это работает. Просто запомним, что вы напряжение не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из потребителя.

Ну так и зачем всё это нужно то?

Теперь вы знаете, чем стабилизатор напряжения отличается от стабилизатора тока и можете ориентироваться в их многообразии. Возможно, вам так и не стало понятно, зачем эти штуки нужны.

Пример: вы хотите запитать 3 светодиода от бортовой сети автомобиля. Главное  для светодиода важно контролировать именно силу тока. Используем самый распространенный вариант соединения светодиодов: последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Напряжение питания — 12 вольт.

Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели. Падение напряжения на светодиоде пусть будет у нас 3.4 вольта.
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
При желании добавить четвёртый светодиод — уже не хватит.
Если напряжение питания поднять до 15В, то тогда хватит. Но тогда и резистор тоже надо будет пересчитать. Резистор — простейший стабилизатор (ограничитель) тока. Их часто ставят на те же ленты и модули. У него есть минус — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде (закон Ома, с ним не поспоришь). Значит, если входное напряжение нестабильно (в автомобилях обычно так и есть), то предварительно нужно стабилизировать напряжение, а потом можно ограничить резистором ток до необходимых значений. Если используем резистор, как токовый ограничитель там, где напряжение не стабильно, нужно стабилизировать напряжение.

Стоит помнить, что резисторы имеет смысл ставить только до определенной силы тока. После некоторого порога резисторы начинают сильно греться и приходится ставить более мощные резисторы . Тепловыделение растёт, КПД падает.

Импульсный стабилизатор тока

Импульсный стабилизатор тока тоже называют светодиодным драйвером. Часто те, кто не сильно разбирается в этом, стабилизатор напряжения называют просто драйвером светодиодов, а импульсный стабилизатор тока — хорошим светодиодным драйвером. Он выдаёт сразу стабильное напряжение и ток. И почти не нагревается. Вот так он выглядит:


Схема пикапа

и ответы на часто задаваемые вопросы | Mojotone


Цветовой код Mojotone Humbucker
Схема подключения Mojotone CTS Push / Pull Pot

Бас


ES-335


Les Paul


SG


Stratocaster




пикап?
  • Выбранный вами тип металлического кожуха может существенно повлиять на звук вашего звукоснимателя. Обычно металлические крышки сбивают некоторые из высоких частот, делая звук звукоснимателя теплее или темнее, в то время как пластиковые крышки не имеют никакого эффекта.Обычно считается, что самая прозрачная металлическая крышка - это высококачественное нейзильбер. Все металлические крышки, доступные в Mojotone, сделаны из чистого нейзильбера, за исключением металлического покрытия. Сама крышка изготовлена ​​из никелевого серебра, но покрытие из ферромагнетика оказывает незначительное влияние, поскольку действует как очень тонкий магнитный экран.

Как отрегулировать высоту звукоснимателя гитары?


У меня есть вопросы по вашим звукоснимателям Quiet Coil Strat...

  • В чем разница между тихими катушками ‘58 и ‘67?
    Между 67 и 58 есть существенная тональная разница. Как и в оригинальных звукоснимателях 1958 и 1967 годов, материалы, количество витков, узор намотки и т. Д. Были изменены, поэтому между ними есть тональная разница. 58-е, как правило, звучат ярче с большим присутствием верхних средних частот, что придает им более открытый и древесный тон, по сравнению с 67-ми, которые более скупы на средних частотах и, как правило, имеют более шарлатанские и в целом более гладкие высокие частоты. Подумайте о SRV или Клэптоне Брауни с 58-ми, и подумайте о Хендриксе или Гилморе с 67-м.
  • Я вижу, вы рекомендуете 500 000 горшков для Quiet Coils, но могу ли я использовать вместо них 250 000?
    Тихие катушки разработаны для работы с 500 тыс. Горшков, потому что в них используются 2 катушки и 2 магнита на струну, а не 1 катушка и 1 магнит на струну, как в одной катушке. При этом вы должны удвоить сопротивление потенциометра до 500 кОм, чтобы соответствовать импедансу для истинного тона с одной катушкой.Мы также продаем предварительно смонтированные сборки и предварительно смонтированные накладки специально для бесшумных катушек, которые оснащены электролизерами на 500 тыс. Штук. Предварительно смонтированные накладки также не имеют пайки, поэтому вам не нужно беспокоиться о навыках пайки или профессиональной установке.
  • Ни один из других звукоснимателей с шумоподавлением, похоже, не подходит моей гитаре, потому что они слишком высокие. Подойдут ли ваши Mojotone Quiet Coils моему переизданию к винтажным маршрутам звукоснимателей?
    Стрэт-звукосниматели Quiet Coil всего на 1/16 дюйма выше стандартных винтажных страт-звукоснимателей из-за экранирующей пластины на задней части звукоснимателя.При этом, пока вы кладете провода плоско и бок о бок через заднюю часть звукоснимателей, не скручивая и не складывая провода друг над другом, они отлично подойдут для неглубоких винтажных трасс. Мы без проблем установили их в переиздание 57-го.
  • Почему я слышу шум, особенно когда убираю руки со струн?
    С любыми звукоснимателями с подавлением гула, если вы слышите шум или гудение, особенно когда вы убираете руки со струн, это, скорее всего, не вина звукоснимателей, а, скорее всего, отсутствие защиты на вашей гитаре.Звукосниматели Quiet Coil спроектированы таким образом, чтобы «подавлять гул» от гула с одной катушкой 60 циклов, но они не защищены от шума RF или EMI. Причина, по которой мы не экранируем сами звукосниматели или провода, заключается в том, что это увеличивает емкость непосредственно в цепи и изменяет тон. Рекомендуется полностью экранировать накладку и полости управления, а также подключить экран к земле вместе с проводами заземления от тремоло / моста и входного гнезда. Экранирование помогает блокировать нежелательные радиочастотные / электромагнитные помехи для максимально тихой работы.
  • Могу я сделать их для левшей?
    Да, по запросу мы можем изменить положение фальшивого полюса, чтобы оно выглядело как левостороннее. Но сами звукосниматели не обязательно изготавливать специально для леворуких гитар. См. FAQ по полюсам ниже.
  • Могу ли я разложить полюсные наконечники или поменять шатун?
    Короткий ответ - нет. Полюсные наконечники Quiet Coil служат только для внешнего вида. Мы внимательно рассмотрели игроков, которым не нравится ощущение магнитов под рукой, скосив верхнюю часть и удерживая их ниже или заподлицо с крышкой.Настоящие магниты Alnico спрятаны под крышкой, а магнитное поле устойчиво ко всем струнам, поэтому нет необходимости расшатывать магниты или беспокоиться о расстоянии между струнами. Их также можно установить для левосторонних или праворуких гитар, поскольку сами магниты не ориентированы специально для левосторонних или праворуких гитар.
  • Подходят ли стандартные чехлы для звукоснимателей Fender Strat?
    Подходит большинство стандартных американских чехлов для звукоснимателей, однако они короче, поэтому между нижней частью звукоснимателя и нижней частью крышки будет зазор.Вы все равно не увидите этой щели под пикгардом. Однако многие стандартные чехлы для звукоснимателей могут быть слишком толстыми наверху, оставляя наши полюсные наконечники под крышкой, поэтому мы рекомендуем использовать вместо них чехлы Quiet Coil, которые тоньше сверху. Они также покрывают всю катушку, поэтому нет зазора. Мы можем продать их по запросу для клиентов, которые владеют звукоснимателями Quiet Coil.
  • Могу ли я наматывать их?
    Нет, мы не производим бесшумные катушки с 4-проводным проводом. Они сконструированы как винтажные стратосигналы с 1 проводом для земли и 1 проводом для горячего звука.В любом случае нет причин использовать их, учитывая, что они уже звучат точно так же, как одиночные катушки. При нажатии на них катушкой они будут казаться тонкими и слабыми.
  • Нужен ли мне конденсатор с высокими частотами утечки?
    Да, мы рекомендуем использовать верхний спускной колпачок 470–500 пф между входом и выходом регулятора громкости. Это сохранит чистоту высоких частот при откате громкости, чтобы звукосниматели не получали мутное звучание. Мы НЕ рекомендуем использовать резистор последовательно или параллельно конденсатору, так как это может немного снизить выходную мощность датчиков.Смотрите нашу схему подключения.
  • Какая рекомендуемая высота подбора?
    Мы рекомендуем начинать с 3/32 дюйма для высоких частот и 4/32 дюйма для низких частот. Все измерения производятся при прижатии струны к последнему ладу и измерении от верха полюсного наконечника до низа струны. Вы можете настроить Quiet Coils ближе, не притягивая струны магнитом, чтобы было больше места для настройки звукоснимателей в соответствии с вашими личными предпочтениями.
  • Могу ли я получить их намотку в соответствии с моей спецификацией и изменить тип магнита?
    В настоящее время мы не предлагаем специальные версии звукоснимателей Quiet Coil.Мы вложили годы исследований и разработок в текущие модели и считаем, что они представляют наилучший звук, которого вы можете достичь с их текущими характеристиками.

Гарантия и обмен на подборщик Mojotone


Что такое F-интервал? Что мне нужно: 50 мм, 53 мм или 49,2 мм?

  • F-spacing означает более широкое расстояние между струнами у бриджа. Это может быть использовано для любой гитары в стиле Fender, чтобы обеспечить правильное выравнивание полюсов под струнами. Типичный набор с F-интервалом составляет 52 мм или 53 мм на переносице и 50 мм на шее.Если вы все же решите использовать 53 мм, показание в омах увеличится, а видимый выход - нет. Количество витков является решающим фактором, и они не меняются, чтобы компенсировать увеличенное значение сопротивления.

Что такое RWRP (обратная полярность обмотки)?

  • Обозначение RWRP в одной катушке предотвращает гудение, когда задействованы оба звукоснимателя. Каждый датчик является зеркальным отображением другого с противоположной электрической и магнитной полярностями. Это не предотвращает гудение, когда используется только один звукосниматель.

Какой магнит и какой выход мне подходят?

  • Понимание некоторых основных характеристик компонентов звукоснимателей гитары, таких как типы магнитов и сопротивление постоянному току, может помочь сузить круг поиска среди широкого спектра доступных звукоснимателей. Есть много других аспектов, которые могут помочь определить общий звук звукоснимателя, но следующая информация должна помочь в принятии обоснованного решения.
  • Типы магнитов
  • Alnico 2
    Более теплое звучание с меньшим магнитным притяжением, что позволяет струнам более свободно вибрировать.Хороший выбор для разогрева яркого или резкого звука усилителя и гитары. В целом Alnico 2 теплый, с чистыми средними частотами, более мягкими басами и более мягкой атакой. Многие игроки используют Alnico 2, чтобы лучше добиться винтажного звучания, которое можно было услышать во многих звукоснимателях 50-х годов.
  • Alnico 3
    Считается ярче, чем Alnico 2, с наименьшим магнитным притяжением, позволяющим струнам более свободно вибрировать. Хороший выбор для чистых тонов и большой артикуляции. В целом Alnico 3 яркий, с чистыми средними частотами, теплыми басами и более мягкой атакой.
  • Alnico 4
    Этот магнит лучше всего описать как имеющий характеристики как Alnico 2, так и Alnico 5. Что-то вроде золотой середины.
  • Alnico 5
    Яркое звучание с большей фокусировкой и улучшенной динамикой. Хороший выбор для добавления более яркого удара к усилителю или гитаре с теплым или тусклым звуком. В целом, Alnico 5 яркий и энергичный, со стеклянными высокими частотами, плотными басами и большей атакой. Магниты Alnico 5 сегодня являются наиболее часто используемыми магнитами в звукоснимателях для гитар.
  • Керамика
    Считается наиболее агрессивно звучащим магнитом. Хороший выбор для добавления яркого звука и выхода к усилителю или гитаре с теплым или тусклым звуком. В целом керамические магниты яркие, с чистым верхним диапазоном средних частот, сжатыми высокими частотами, очень гармоничными, более плотными басами и агрессивной атакой. Керамические магниты чаще всего ассоциируются с более высокой выходной мощностью или более высоким сопротивлением постоянному току.
  • Примечания к выходу
    По большей части (не всегда) сопротивление постоянному току может дать вам общее представление об общем выходе и отклике датчика.Как правило, чем больше витков вы наматываете на катушку, тем выше сопротивление постоянному току. Увеличение сопротивления постоянному току с увеличением количества ветров увеличит выход, но также увеличит низкие и средние частоты, уменьшив при этом количество высоких. Это может быть хорошо или плохо, в зависимости от того, что вы ищете. Не слишком сосредотачивайтесь на чтении, так как это только одна часть уравнения. Эти показания могут колебаться в зависимости от температуры, диаметра проволоки и других факторов. Не думайте, что у «более низкого выхода» будет меньше из-за его чтения.Чтобы это работало, вы должны сравнить пикап того же типа. Другими словами, не думайте, что страт 7,7 км и хамбакер 7,7 км будут равны. Длина, форма и размер катушки будут иметь значение в конечном результате.

Почему выбирают звукосниматели Mojotone?

Страсть, опыт и действительно хорошие уши ...
На изготовление наших звукоснимателей уходит гораздо больше, чем просто магниты и проволока. Наша цель - создание звукоснимателей исключительно высокого качества, которые не только звучат потрясающе, но и разработаны и изготовлены с непревзойденным вниманием к деталям и качеству.Мы делаем это, тратя огромное количество времени на наши продукты, будь то бесконечное проектирование прототипов для получения «правильного» звука или обеспечение того, чтобы каждый звукосниматель создавался последовательно от одного к другому. Речь идет о страсти в сочетании с опытом и действительно хорошими слухами, когда речь идет о том, чтобы звукосниматели Mojotone звучали так хорошо.

Все дело в деталях и материалах ...
С нашими пикапами абсолютно никаких деталей, затрат или углов. Мы не только создаем новые удивительные звукосниматели, но и воссоздаем аутентичные клоны оригинальных винтажных звукоснимателей.Большинство производителей звукоснимателей просто строят их так, чтобы они звучали как винтажные звукосниматели, но они не используют правильные винтажные детали или методы производства. Конечно, эти мелкие детали могут не иметь большого влияния на реальный звук, но они имеют прямое отношение к аутентичности и винтажности, что, на наш взгляд, и есть суть. Если оригинальный звукосниматель заводился вручную, заводим его тоже вручную. Если в оригинальном винтажном пикапе использовался никель-серебряный сплав или бобины из бутиратного пластика, мы позаботились об этом и в нашем. Мы строим все с особенным вниманием к деталям, без неряшливых или непоследовательных звукоснимателей.Мы не строим ракеты, но мы уверены, что создаем звукосниматели с таким же уровнем детализации, которые говорят сами за себя, если вы посмотрите на них и услышите их.

Если сомневаетесь, просто слушайте ...
Подмотчики звукоснимателей Mojotone всегда обладают острым чувством способности не только слушать сами звукосниматели, но и то, что хочет гитарист. Это играет важную роль в том, насколько наши пикапы превосходят ожидания. Простое копирование других звукоснимателей или использование наших измерителей и графиков для определения звука не дает хороших звукоснимателей.Использование ушей и прислушивание к тому, чего хочет (или не хочет) игрок, и точное знание того, как добиться этого, - вот что помогает нам создавать великолепно звучащие звукосниматели. Мало того, что звукосниматели Mojotone источают хороший звук, мы верим, что если вы прислушаетесь достаточно внимательно, вы сможете услышать страсть, исследования и всю тяжелую работу, которая вкладывается в каждый из них. В противном случае мы бы даже не подумали о том, чтобы предложить их миру!

Hoe te passen в регуляторе диапазона 12 вольт

Lykas bepaald circuit boarne macht oan operasjoneel Усилители fan lege macht boarnen faak wurde brûkt yn ferskate volts (haadstik 12-15).Om datum, de meast fersprate volt Voltage tafersjochhâlder 12 konfigureard mei help fan in trije-terminal yntegrale ienheden. Harren doel - это все, что вам нужно, на выходе, охватывающем все, что вам нужно, - это электрический вентилятор. Wichtichste ûnderdielen - Интегрированные схемы KR142EN8B производятся и применяются аналогично MS78hh и MS79hh из 78hh en 79hh.

Binnenlân en bûtenlânske soarten стабилизаторы

Русский KR142EN8B интегрированный вентилятор (ôfkoarte namme KREN8B) с нормальным охватом вентилятора с допуском вольт.

Ymportearre стабилизаторы Earderneamde rige hawwe de folgjende обозначения: начальный номер sels (78) горит doel - posityf útfier hjoeddeistige, в neven getal (79) - отрицательный útfier напряжение. De lêste twa sifers (12 из 05) yndikatyf fan de útfier macht fan de elektryske stroom. Bygelyks: 7912 - IC - 12V Voltage tafersjochhâlder mei negative polêr item, 7805 - chip - deselde ienheid, mar 5 volts en mei in posityf polêr.

Трехконтактный tafersjochhâlder lykas syn namme al fermoeden docht, hat trije útgongen dy't soargje foar ferbining mei в внешней электрической цепи: ynput, output en algehiele.Ferbine mei в macht boarne húsfesting ("lân") brûkt in mienskiplik útfier. De ynbring en de mienskiplike terminal wurde brûkt om leeleje de ynfier, охватывающий en de útgong wy krije wurke oan de konklúzjes fan 'e "útgong" en "mienskiplik".

De Voltage Tafersjochhâlder 12 вольт, чтобы сделать это нужно, как активную, так и максимальную вкусную нагрузку, чтобы увеличить нагрузку на 2,5 вольта. Изнашиваемый вентилятор максимальной машины вводит чистый ров, измеряемый как тритич вольт. Ek derom dat de ferhege ynput, охватывающий всю зиму, стабилизатор 12B начинает работать.Соответственно, это недич ом те коммен ска на его сломанной раковине веармте.

Standert macht oanbod - это редуктор электролитического конденсатора на 10.000 мкФ, фолсленоволновые электрические гелевые диоды с вентилятором на 50 вольт, прямое действие на 3A, длительность (0,5 A). напряжение tafersjochhâlder himsels 12 вольт - 7912 из 7812 (KREN8B).

Mei help fan de samle inrichting foar sa'n masine fereasket posysjonearring fan de elektroanyske komponinten op sa'n wize dat de lingte tusken монтажные крепления wie de leechste, en it weiheljen fan de radiator - grutste.Foar koeling, is it bêste te nimmen in standert ребристый радиаторен веер genôch oerflak gebiet, из металлического плаата.

Boarnen tapassen page is Voltage tafersjochhâlder 12 Volts, kinne harren brûken foar it macht oanfier fan ferskillende soarten apparaten en blokken útfiert wurde mei gebrûk fan TTL yntegrearre logika circuit, app-reklusyf auto.

Замена ламп освещения монитора LED. Подсветка монитора

Наиболее частой причиной сбоев в работе ЖК-мониторов и матриц становится выход из строя лампы подсветки.Если светодиодные ленты используются для телефонов и небольших дисплеев, в матрицах с большой диагональю для этих целей устанавливаются лампы CCFL. По сути, это та же люминесцентная лампа дневного света, но с холодным катодом.

У них неприятная привычка выходить из строя без особых видимых причин, даже выход из строя одной лампы вызывает блокировку защиты и отключение питания монитора.

Сверху нечеткая лампа CCFL в модуле подсветки.

Избавьтесь от старого CCFL

Самый очевидный способ решить проблему - заменить лампу, но ремонт имеет некоторые подводные камни.Например, именно такую ​​лампу необходимо заменить. Источники с немного другими параметрами мощности Инвертор брать не хочется, а найти полный аналог для модели, выпущенной 5-6 лет назад, иногда бывает проблематично.

В свете этой очень привлекательной идеи переделка монитора на светодиодную подсветку.

Чтобы перейти к LED, вам придется разобраться с инвертором для ламп CCFL. Нам он уже не пригодится, потому что на его выходе формируется высоковольтный высокочастотный раствор для светодиода.

Просто отсоедините шлейф разъема инвертора от основной платы. На будущий нам понадобится «тусклый» разъем для управления яркостью светодиодной ленты .

Для замены ламп в мониторе на светодиодной ленте потребуется регулируемый драйвер питания.

Замена осуществляется в два этапа. Первый - это извлечение ламп CCFL и инвертора мощности, второй - установка светодиодной ленты, драйвера питания и их подключение.В качестве драйвера светодиода можно использовать модели на 220В и 12В, главное, чтобы они попадали в габариты.

В качестве эквивалента CCFL лучше всего подходят ленты со 120 диодами на метр. Если не удалось найти такую ​​ленту подходящей ширины, можно использовать 90 диодов на метр.

Лента должна быть нейтрального белого цвета, в противном случае искажение цветопередачи гарантировано. При выборе светодиодной ленты для монитора нужно обращать на это особое внимание. Подробнее о цвете ламп светильников.

При замене лампы не стоит увлекаться достижением слишком высокой яркости, в мощных светодиодах значительный тепловыделение, что не лучше отразится на самой матрице.

Как заменить подсветку монитора на светодиодную

Демонтаж корпуса будет самым сложным и кропотливым участком работы.

Любое неосторожное движение может привести к разрыву петли или повреждению матрицы. Разбирать корпус при включении питания не нужно на выходе инвертора, напряжение порядка киловольт формируется.Разбивка его на сканере или матрице гарантированно сожжет эти блоки.

Но по большому счету заменить подсветку монитора на светодиодную довольно просто.

Электронная начинка состоит из трех блоков:

  • Блок питания;
  • блок расширенного изображения;
  • блочные инверторные лампы.

Обычно инверторный блок закрыт защитным кожухом.

Светодиодная лента, устанавливаемая вместо ламп подсветки монитора, должна соответствовать ширине ламп по ширине желобов, иначе подсветка будет неравномерной.

Если вы решили использовать драйвер светодиодной подсветки на 12 В, убедитесь, что блок питания имеет выход с таким напряжением. На плате конечно можно найти точку питания 12В, но подключение ленточного драйвера способно на «просадку» и нестабильную работу электроники.

Схема светодиодной ленты с регулируемой яркостью драйвера

Как уже упоминалось, для замены CCFL на светодиод на мониторе вам необходимо установить драйвер питания светодиодной ленты.

Собрать простейшую ручку ШИМ для уменьшения яркости подсветки своими руками на микросхеме N555.

Схема светодиодной подсветки монитора со встроенным диммером

Генератор сигнала диммирования собран на генераторе импульсов NE555, особенностью данной микросхемы является возможность изменять как частоту, так и диету импульсов. Переменный резистор Эта схема влияет на самочувствие.

Достоинства данной схемы регулировки яркости подсветки - низкое тепловыделение и широкий диапазон сигнала, недостаток - механическая регулировка. Такая схема понадобится, если на плате инвертора АКБ стоит программный диммер.Данная схема светодиодного освещения универсальна и подходит для экранов любых производителей.

Схема внешнего диммирования

Это копия выходного каскада предыдущей схемы. Если уровень сигнала с диммирующего выхода недостаточен для корректной работы полевого транзистора, то возможна установка на шторку дополнительного транзисторного ключа малой мощности, который будет играть роль переключателя напряжения.

А эта схема позволит вам регулировать яркость ленты через штатный канал.Учтите, что глубина затемнения у ламп CCFL меньше, чем у светодиодов, поэтому на такой схеме диапазон яркости будет меньше первого варианта.

На многих устройствах Toshiba, JVS, программное обеспечение BenQ PWM, когда инвертор доходит до увеличения либо уменьшения коэффициента заполнения, либо сигнал диммирования формируется самим контроллером инвертора. В Samsung и LG все модели имеют «тусклый» выход, который подходит для управления яркостью светодиодной подсветки монитора.

Замена CCFL на светодиод в мониторе позволяет значительно снизить затраты по сравнению с установкой новой лампы.Даже при минимальных расценках четыре лампы обойдутся в 3-5 долларов, а полуметровая светодиодная лента вместе с драйвером обойдется вам меньше доллара.

Недавно я сломал монитор BenQ FP71G +. Естественно решил сам исправить, а сейчас опишу все что произошло. При нажатии кнопки "Stantbay" на панели то исчезла стандартная заводская надпись BenQ на синем фоне, то буквально показалось изображение с видеокарты или "дата-кабель не подключен", снова все пропало, и монитор перешел в спящий режим.Вскрытие показало, что все детали в блоке питания целы, напряжения в норме. Пришлось заменить пару конденсаторов, т. К. Они теряли емкость почти 2 раза. Чаще всего теряет емкость неполярный конденсатор на 0,22 мкФ х 275В ~. Замена электролитов результата не дала.

Не получив результата, пришлось монитор дальше разбирать. Снял с матрицы металлические и пластиковые «крышки», аккуратно вытащил дисплей и положил его на ровную поверхность и накрыл тряпкой для защиты от пыли.Дисплей содержал всевозможные пленки для равномерного рассеивания света и что-то похожее на стекло, на которое крепится подсветка.
А вот лампу уже снял, почти все сгорели возле электродов, а один даже от него потрескался и пожелтел.
Поиск новых ламп для подсветки в интернете не дал нужных результатов, да и сама покупка, как мне показалось, будет дорогостоящей и затратной по времени. Не думая, как решить проблему, пришла хорошая идея.А именно - снять лампы и наклеить вместо них светодиодную ленту. Прогуливаясь по рынку, купил измеритель холодной белой ленты с максимально плотным размещением светодиодов:
Лента отлично подошла и по ширине, и по длине. При напряжении 12 вольт лента горит очень ярко и даже слепо:
Ток тока обеих лент составил чуть более 200мА, что позволило использовать простой стабилизатор Крен8Б (12В 1,5А).

Некоторые проблемы при установке

Power для наката брал с БП монитора (15В), но как оказалось этого не хватило и напряжение просили до 9В на выходе стабилизатора.Так как монитор всегда стоит на одном месте и есть бесплатная розетка, я взял питание от сетевого БП на 16V 0.9A. Сейчас с напряжением все стало нормально, но греется этот валок довольно сильно. 5 минут от +26 до +60 с небольшим радиатором. Решением этой проблемы стало 2 параллельных резистора на 20 Ом, которые ставятся после стабилизатора. Температура меня все равно не устраивала, поэтому перенес откат на радиатор побольше и закрепил схему на задней крышке монитора.

Результат замены подсветки на мониторе

На мониторе превышены все цвета и оттенки. Где-то читал, что от светодиодной подсветки глаза быстрее устают, чем от обычного газового разряда. Но пока я писал этот текст, на экран было довольно приятно смотреть и глаза не подавали признаков усталости. В общем недорогой ремонт подсветки обошелся в 200 рублей (магнитофон + Крен8Б) .. Вскоре увидев встречи, с вами был Виталий Яковенко ( BFG5000.).

Обсудить статью замена люминесцентных ламп подсветки в мониторе на светодиодные

Статьи Мы рассмотрели работу подсветки на лампах CCFL, для которых необходимо сверхвысокое напряжение. Инвертор, выдающий такое напряжение, должен контролировать ток ламп, согласовывать выходной каскад инвертора с входным сопротивлением ламп, обеспечивать защиту от короткого замыкания.

Подсветка ламп CCFL имеет более сложную схему и значительное энергопотребление.Этих недостатков лишена светодиодная подсветка.

Светодиод

(светоизлучающий диод) или светодиод - это полупроводниковое устройство, которое непосредственно преобразует электричество в световое излучение. Для «зажигания» светодиода используется низкое напряжение. Обладает высоким КПД, длительным сроком службы, отсутствием ртути, отсутствием выгорания и широким цветовым охватом.

Внимание !!! В мониторе присутствует опасное для жизни напряжение, поэтому все, что дальше описано в статье, вы делаете на свой страх и риск!

Поменяем подсветку в мониторе Samsung Syncmaster 2343NW на светодиодную.Комплект подсветки, который будет использоваться для замены, состоит из двух белых полос. светодиоды для супермаркетов и драйверы постоянного тока, через которые осуществляется управление светодиодами:

Светодиодные индикаторы драйвера обозначены как CA-155 Rev: 02 и имеют следующие контакты

  • VIN - Plus Power DC 10-24V (красный провод)
  • ENA - Выключение / Включение подсветки 0 - 3.3В (желтый провод)
  • DIM - Регулировка яркости светодиодов 0.8 - 2.5V (Yellow Wire)
  • GND - минус питания (черный провод)

Сердцем драйвера подсветки является специализированная микросхема (8-PIN SOP-8L).Хочу сразу заметить, что максимальное напряжение питания микросхемы на даташете 24В. При указанном значении на плате в микросхеме 30V работать недолго !!! Возможности чипа:

  • входное напряжение от 5 до 24 В
  • плавный старт
  • регулировка яркости от 10% до 100%
  • Защита от короткого замыкания и перенапряжения
  • светодиодный линейный регулятор тока

Микросхема поддерживает три режима управления яркостью - раздельный, односигнальный и смешанный.На модуле CA-155 реализована инвертированная аналоговая регулировка яркости. Размеры модуля 65мм х 20мм.

Линия

LED имеет маркировку CA-540-530MM-24W-96LED

Заказанный мной светодиод

LED Linek имеет размер 537 мм, что с запасом подходит для 23-дюймового монитора Samsung Syncmaster 2343NW.

Светодиодная линейка представляет собой полосу из текстолита шириной 4 мм, на которую нападают 96 светодиодов белого свечения супермаркетов SMD3528 размером 3,5 x 2.8 x 1,8 мм (d x x x). Светодиоды подключены параллельно последовательными группами по 3 шт. 9,6 В. Напряжение питания. При необходимости ленту можно укоротить до нужной длины, но с сохранением кратности диодов равной трем.

Установка светодиодной подсветки

Для установки светодиодной подсветки нам понадобится двусторонний белый или прозрачный скотч. Ширина светодиодной линии такова, что она точно попадает в паз, где раньше стояли лампы CCFL. Нам нужно обрезать светодиодную линейку до необходимой длины.В моем случае пришлось вырезать три крайних светодиода. После короткого замыкания светодиодов Linek, повторно проверьте их в работе. Приклеиваем ленту к нижней стороне лески и, освободив от пленки вторую сторону ленты, вклеиваем светодиодную линейку в пазы под верхом и низом. Очень важно провода светодиодной линейки отвести с той стороны, где они были выведены раньше.

Теперь можно поставить белую светоотражающую пленку, рассеивающую оргстекло и проверить перед окончательной сборкой матрицы. Если все сделать правильно, вы увидите однотонную яркую подсветку экрана.Далее собираем в обратном порядке, по инструкции, описанной в первой части статьи.

Переходим к плате инвертора и делаем небольшую доработку. Для этого сбрасываем предохранитель F41, через который на питание инвертора поступает + 16В. В моем случае инверторный трансформатор и трансформатор, из-за сгоревшей обмотки.

Разберемся с сигналами, которые нам нужны для подключения драйвера постоянного тока к объединенной плате.

Необходимые сигналы выделены прямоугольниками:

  • "Контакт 2" + 16В плюс драйверы питания
  • "Контакт 3" GND минус силовые драйверы
  • "Контакт 7" Регулировка яркости A-DIM
  • «Контакт 8» ВКЛ / ВЫКЛ Включение / выключение подсветки

Интересно, почему A-Dim, а не B-dim.Я экспериментировал с обоими сигналами. Отличие сигналов в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-DIM формируется микропроцессором монитора и изменяет значение напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-DIM приводит к увеличению обратной связи по напряжению и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора значение варьируется только от 1 до 10 единиц. Мне этого достаточно.

Возможно, кто-то хочет использовать сигнал ШИМ для регулировки яркости, тогда нужно подключить к "Контакт 1" B-dim.Сигнал B-DIM - это низкочастотные импульсы, следующие с определенной частотой. При регулировке яркости ширина этих импульсов меняется. Именно ширина этих импульсов определяет ширину «пачек» переменного тока. Когда этот драйвер постоянного тока подключен к B-DIM, регулировка яркости инвертируется, т. Е. При увеличении значения от 0 до 100 размер яркости изменяется от 100 до 10. Это можно обойти, если драйвер постоянного тока дорабатывается по этой схеме. На некоторых форумах пользователи жалуются, что при светодиодной подсветке глаза быстрее устают, т.к. некоторые глаза чувствительны к мерцанию подсветки.Это влияет на регулировку яркости ШИМ, но это можно исправить, если доработать драйвер постоянного тока по другой схеме.

Из всего вышесказанного выбрал подключение к A-dim без доработок. Пределы изменения регулировки яркости полностью устраивают.

Вернемся к подключению драйвера постоянного тока на комбинированной плате. Провода с разъемом, идущим в комплекте, достаточно короткие, поэтому я вызвал на плате трекер и сохранил провода до ближайших площадок.Вот что я сделал:

Я разместил плату постоянного тока драйвера постоянного тока так, чтобы она находилась на основной плате инвертора и был свободный доступ к подключению светодиодных линий. Посадил драйвер для водителя. Теперь вы можете проверить работу подсветки и забрать монитор. После сборки всех плат подключение светодиодов оказалось достаточно комфортным.

После окончательной сборки хотел проверить расход монитора на полной яркости. По паспортным данным потребление монитора SAMSUNG Syncmaster 2343NW составляет 44Вт.После установки светодиодов потребление составило 23,8Вт, почти в два раза меньше!

После установки светодиодов монитор стал немного "больше", но это решается настройками канала RGB в меню монитора или видеокарты. Яркости и контрастности достаточно, картинка получилась довольно сочной.

Подведем итоги

Минусы:

  • Баланс белого немного смещен в сторону зеленых тонов
  • Регулировка яркости с ШИМ может дать эффект мерцания

Плюсы:

  • Минимальное потребление при использовании светодиодов
  • Достаточная яркость и контраст
  • Более простая схема, чем инвертор с лампами CCFL
  • Отсутствие высокого напряжения, нагрева и перегорания, как у ламп CCFL
  • Увеличенный срок службы по сравнению с лампами CCFL

Стремительное развитие светодиодных технологий позволило уменьшить габариты техники, улучшить их характеристики, а самое главное - значительно снизить энергопотребление, что в наше время является одним из важнейших показателей.

У любой техники есть срок службы. ЖК-мониторы тоже не исключение. Очень частая их поломка - выход из строя ламп подсветки экрана. В этом случае не стоит спешить списывать его со счетов. Отремонтировать монитор можно, заменив лампу подсветки матрицы. При поиске необходимых запчастей не всегда можно найти нужные лампы CCFL (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на светодиодную не составит труда. Требуются обязательные детали, можно использовать светодиодную ленту.

Замена подсветки монитора на светодиодную

Ремонт подсветки следует производить, соблюдая определенные правила и последовательность работ. Для начала нужно убедиться, действительно ли вышла подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за поток света. Чаще всего такая поломка проявляется потухшим монитором, которым является не только компьютер, но и телевизор. Он также может включиться, а затем погаснуть, чтобы пройти через несколько секунд. Чтобы выявить эту неисправность, вам потребуется разобрать монитор.

Разборка ПК или ТВ-монитора

Детально описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, габариты и собраны по-разному. Однако принцип сборки примерно такой же. Можно вкратце описать разбор монитора.

Необходимо снять подставку, открутив винты, которые ее держат, а также оставшийся крепеж корпуса.

На торце устройства есть специальный паз, который предназначен для открывания защелки, продвигая крышку плоским предметом.Рассмотрев монитор впервые, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих открываниях процесс пойдет легче.

Теперь необходимо будет снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или открутить винты из корпуса. Тем, кто уже менял какие-либо детали на такой методике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоедините провода от платы.

После выполнения этих действий матрица станет доступной.Он имеет соединительные петли, из-за хрупкости которых с ним нужно быть предельно осторожно. Матрицу желательно убрать в сторону и что-нибудь просушить, чтобы не было случайных повреждений и скопления пыли. При правильно выполненной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп. Если вы решили переделать подсветку для монитора, следует запомнить расположение всех съемных деталей, хотя перепутать будет сложно.


Далее необходимо отключить каждую лампу непосредственно от матрицы.Когда пазы разобраны, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить. Тот, кто еще не переделывал подсветку мониторов с CCFL на светодиодных светодиодах, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожными при работе с ними. Следующим шагом будет замена подсветки монитора светодиодной лентой.

Подсветка монитора своими руками

Для начала перед заменой ламп подсветки необходимо приобрести ленту со светодиодами.Лучше купить его с уже снятыми вместе с лампами или взять ленту подольше. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбирать такой цвет, который не бросается в глаза.

Идеально подходят светодиоды, выделяющие монитор белым цветом. Вы можете выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, где будет установлена ​​LED-подсветка монитора для ПК или ТВ. Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL ламп подсветки мониторов на LED может быть с другим количеством светодиодов, но производительность и срок службы намного выше, чем у старых источников света.


Лампы снятые с производства в паз. Можно использовать старые провода от взятых ламп для дальнейшего их подключения к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли предложена схема LED-подсветки. Для этого вы можете подключить его с помощью проводов к внешнему источнику питания, например аккумуляторной батарее.

Следующим шагом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как на ПК, так и на телевизоре. Чтобы переделать не получилось, к этому моменту стоит внимательно относиться.Тот, кто подключил слаботочные устройства к сети с напряжением, превышающим необходимое, знает - устройство горит. Произойдет это из-за того, что сопротивление устройства рассчитано на меньшие значения. Итак, вам нужно будет найти на плате выводы 12 В и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом соблюдая их полярность. Теперь вы можете приступить к сборке телевизора или дисплея ПК.

Сделанная таким образом светодиодная подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток.Поскольку подключение осуществляется напрямую, регулировки и отключения нет. Следовательно, он постоянно горит при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить глаза и вызывать восторг при взгляде на экран.


Для создания регулировки подсветки необходимо перезапустить провода, подключенные к ленточкам, с возможностью включения и выключения с помощью определенных кнопок. Реализовать эту задачу можно двумя способами:

  1. Надо будет собрать схему, по которой будет выполняться мощность и интенсивность подсветки.Для этого вам потребуется:
  • Найдите пластиковый разъем, расположенный на дисплеях монитора или телевизора. Распознать это несложно - отобразятся провода с подписанным для каждого из них гнездом.
  • Для включения и выключения используйте «тусклые» розетки. Регулировка яркости происходит за счет изменения хорошо в ШИМ-контроллере.
  • Теперь нужно найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется минусовая проводка от светодиодной ленты до (DRAIN) фаски.Общий провод от светодиода подключается к вводному элементу (Источнику). На схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2000 Ом, через который затвор транзистора подключается к любому гнезду «DIM».
  • Осталось припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого вывести их на микросхему питания 12 В, а затем спаять.
  • Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепеж и начать сбор монитора в обратном порядке.Необходимо помнить о тщательных действиях с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.

  1. Второй способ - использование светодиодных лент с установленными в них инверторами:
  • Для подключения схемы данного метода потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также выход ON / OF. Определить это гнездо лучше, чем распиновку.
  • При использовании мультиметра гнезда на блоке управления, на который среагировали не только лампы подсветки монитора.Они должны пропускать сигнал на затемнение и включение / выключение розеток.
  • Следующим шагом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным розеткам. Для регулировки инвертора подсветки от светодиодов потребуется удалить провода, питающие старые лампы.
  • Можно закрепить там, где будет свободное место, с помощью двустороннего скотча.
  • Для завершения переделки осталось собрать монитор и реально проверить новую подсветку.

Remier таким образом подсветка монитора трубкой на светодиодах обеспечивает его более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно же, порадует каждого пользователя.

Всем привет!
Иногда при ремонте
ЖК. Подсветка есть трудности с приобретением необходимого люминесцентный ( CCFL ) Лампы . В таких случаях можно переделать лампочку на светодиоде. Такая переделка не так уж и сложна, да и с запасом особых проблем нет.
В этой статье мы предлагаем вам принцип такой реорганизации в виде некоторых инструкций.
Действия по замене LCD. Подсветка на светодиоде:

    Разберите монитор или телевизор. Снимая пластиковый корпус, аккуратно отсоединяем провода от платы, снимаем металлическую рамку с ЖК-модулем и достаем матрицу. С матрицей нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить хрупкие соединительные шлейфы. Если все сделать правильно, то откроется полный доступ к электронной плате, инвертору питания и элементам подсветки.




2. Отсоедините карандаши с лампами От матрицы или самой лампы, если без штрафных санкций установили.

3. Отсоедините старые лампы и утилизируйте их. С элементами CCFL Также нужно быть предельно аккуратным, ведь они содержат ртуть.
4. Переходите к этапу замены.Предварительно нужно приобрести светодиодную ленту, лучше с запасом, чтобы хватило на замену всех ламп (измерьте длину лампы и умножьте на их количество). Он должен быть максимально узким и иметь количество светодиодов не менее 120 в метре. Чтобы подсветка была приятнее глазу, лучше брать светодиоды с белым свечением.

5. Ленту со светодиодами необходимо приклеить к двустороннему скотчу в том месте, где располагались лампы. Далее к контактным выводам припаиваются ленты от старых ламп и изолируются термомаслом.Работоспособность данной конструкции можно сразу проверить, подключив провода к внешнему источнику питания.


6. Теперь вам нужно подключить подсветку к плате питания монитора или телевизора. Для этого нужно найти перемычки с надписью «12 V» и пропаять туда провода подсветки соответственно, соблюдая полярность. Собирайте в обратной последовательности монитор и наслаждайтесь своим изобретением.


Подсветка в этом случае сработает при подключении устройства к сети.
Чтобы управлять подсветкой и вывести ее на работу в штатном режиме, придется потрудиться. Провода, ведущие к светодиодам, необходимо запитать таким образом, чтобы можно было включать подсветку при нажатии кнопок включения / выключения и регулировать ее яркость. Для этого есть 2 варианта:
1. Креатив схема питания и регулировка яркости подсветки:
  • На микросхеме монитора или телевизора ищем пластиковую коробку (разъем) с выведенными из нее проводами, где каждый сокет подписан на плате.

  • Здесь нас интересует вывод «тусклый». Он будет отвечать за включение / выключение сигнала и регулировку яркости, меняя колодец в ШИМ-контроллере. Индикатор длительности импульса меняется до тех пор, пока не будет установлен нужный уровень яркости, а индикаторы предела просто совпадут по включению и выключению.
  • Теперь нам понадобится N-канальный полевой транзистор (полевой) любой. К его стоку (DRAIN) подключаются провода от светодиодной ленты с минусом, к истоку (Source) также подключается общий провод от подсветки, а затвор (GATE) через резистор 100-200 и любой провод подключен к "тусклому" выводу.

  • Провода оставили с подсветкой плюсом, выводим по питанию + 12В на микросхему и припаяем.


  • Теперь устанавливаю подсветку на свое законное место и в обратной последовательности собираю монитор. Не забывайте об осторожности и аккуратности в обращении с матрицей и фильтрами, чтобы в пыль не попадала пыль, а шлейфы не были повреждены.Все можно использовать.


  1. Второй способ, дороже, но удобно купить готовый
    светодиодная подсветка с собственным преобразователем :
  • Опять же обратите внимание на пластиковый разъем и вывод DIM (ЯРКОСТЬ) и на вывод on / off (лучше использовать распиновку).

  • С помощью мультиметра определяются места на блоке управления старых ламп, из которых идет сигнал ЯРКОСТЬ и ВКЛ / ВЫКЛ.
  • Теперь припаиваем к найденным местам провода
    инвертор Новинка светодиодная подсветка .

  • Даже, лучше убрать перемычки с питания инвертора старых ламп, чтобы подсветка регулировалась новым инвертором.

Схема управления количеством воды, жидкости и помпы. Автоматика для насоса: виды оборудования и схемы установки.«Водолей»

Недавно в интернете наткнулся на одно видео, где я воплотил свою детскую мечту в реальность, на видео продемонстрировал, как собрать устройство для автоматического наполнения резервуара для воды. Вся работа была очень наглядно продемонстрирована, но не показывала схему.

Дело в том, что в детстве летом мне часто приходилось поливать огород и у меня всегда были идеи по автоматизации этого процесса, но в реальности у меня не получалось. Сегодня я осуществлю часть своей мечты, правда, пока только теоретически.

Представьте себе такую ​​ситуацию: у вас есть емкость с водой на даче или дома, для полива сада или даже для каких-то целей. В этот контейнер вы качаете воду с помощью насоса. Чтобы загрузить воду, каждый раз нужно включать насос и смотреть, пока емкость не заполнится водой. Наполнение бака водой может быть очень простым и дешевым, чтобы автоматизировать процесс.

Ниже приведено структурное изображение нашего устройства.

Чтобы автоматизировать наполнение емкости водой, нам придется немного модифицировать емкость.Сверху ствола устанавливается штанга на высоту не меньше глубины емкости, на которой закреплены две Геркуны. Стержень также прикреплен к подвижному стержню с помощью поплавка, который перемещается в зависимости от уровня воды в емкости. На стержне закреплен постоянный магнит, чтобы управлять Герронами.

На следующем рисунке вы можете увидеть пример исполнения стержня и подвижного стержня.

А теперь самое интересное: схема автоматического наполнения емкости водой.

Для реализации этого устройства нам понадобится автоматический выключатель для защиты насоса, электромагнитный контактор для включения и выключения насоса и два Hercon (контакт с магнитоуправляемым уплотнением) для управления контактором.

Нижний герон должен быть закрытым, верхний - открытым. Например, он вполне подходит для GERCON MKS-27103, т.к. имеет переключающий контакт. Для сигнализации нижнего уровня в цепи используется нормально открытый контакт, для сигнализации верхнего уровня - нормально закрытый контакт Hercoon.В момент, когда уровень воды в емкости достигнет критического значения, магнит установится на одном уровне с нижним героном, который переключит контакт под действием магнитного поля и тем самым отправит сигнал на включение насоса. После этого поплавок начнет подниматься на верхний уровень, где верхний росток отключит насос.

В данной схеме ручной режим не реализован, хотя его следует предусмотреть на случай выхода из строя наших уровнемеров. Проще всего взять кнопку с фиксацией для ручного управления помпой.Думаю, как включить кнопку по получившейся схеме, вам не составит труда.

Конечно можно покупать готовые уровни и не изобретать байк, тем более что их выпускает промышленность. Однако один такой уровнемер будет стоить не менее 30 долларов, а один HERCON MKS-27103 - 2–3 доллара.

Так можно сделать автоматическое наполнение резервуара водой. Еще у меня была идея, что вода уходит из этого резервуара (например, помидоры, огурцы) через дренажные трубки.Возможно, в теплицах это сделают.

Надеюсь и у меня когда-нибудь будет дача, где я смогу полностью воплотить свою мечту не потому, что люблю копаться в саду, я просто люблю, чтобы на меня работали другие, я имею в виду прибор

Когда возникает необходимость контролировать уровень жидкости, многие выполняют эту работу вручную, а это крайне неэффективно, требует много времени и сил, а последствия отсутствия могут сделать это очень дорого: например, затопление квартиру или сгоревший насос. Этого легко избежать, используя поплавковые датчики уровня воды.Это простая конструкция и принцип работы устройства, доступная цена.

В домашних условиях датчики данного типа позволяют автоматизировать такие процессы как:

  • контроль уровня жидкости в расходном баке;
  • откачка грунтовых вод из погреба;
  • отключение насоса при падении уровня в колодце ниже допустимого и некоторые другие.

Принцип действия поплавкового датчика

Жидкость помещается в предмет, который в ней не тонет.Это может быть кусок дерева или пенопласта, полый запечатанный шар из пластика или металл и многое другое. При изменении уровня жидкости этот элемент будет подниматься или опускаться вместе с ним. Если поплавок подсоединен к приводу, он будет выполнять функции датчика уровня воды в емкости.

Классификация оборудования

Поплавковые датчики могут независимо контролировать уровень жидкости или подавать сигнал в схему управления. По этому принципу их можно разделить на две большие группы: механические и электрические.

Механические устройства

Механический включает самые разнообразные поплавковые клапаны уровня воды в баке. Принцип их действия заключается в том, что поплавок соединяется с рычагом, при изменении уровня жидкости поплавок перемещается вверх или вниз по этому рычагу А он, в свою очередь, воздействует на клапан, который перекрывает (открывает) водоснабжение. Такие клапаны можно увидеть в сливных бачках унитазов. Их очень удобно использовать там, где нужно постоянно доливать воду из центрального водопровода.

Механические датчики имеют ряд преимуществ:

  • простота конструкции;
  • компактность;
  • безопасность;
  • Автономность
  • - не требует никаких источников электроэнергии;
  • надежность;
  • дешевизна;
  • Простота установки и настройки.

Но у этих датчиков есть один существенный недостаток: они могут контролировать только один (верхний) уровень, который зависит от места установки, и регулировать его, если возможно, то в очень малых пределах. В продаже такой кран баллончик. Пункт «Поплавок крановый для Кукатов».

Датчики электрические

Электрический датчик уровня жидкости (поплавок) отличается от механического тем, что не перекрывает сам себя. Поплавок, перемещаясь при изменении количества жидкости, воздействует на электрические контакты, входящие в цепь управления. На основании этих сигналов система автоматического управления принимает решение о необходимости определенных действий. В простейшем случае у такого датчика есть поплавок.Этот поплавок воздействует на контакт, через который включается насос.

Герки чаще всего используются в качестве контактов. Геркон - это стеклопластик с контактами внутри. Переключение этих контактов происходит под действием магнитного поля. Герки имеют миниатюрные размеры и легко помещаются в тонкую трубку из немагнитного материала (пластик, алюминий). На трубке под действием жидкости находится поплавок с магнитом, при приближении которого срабатывают контакты. Вся эта система установлена ​​вертикально в резервуаре .Изменяя положение Геркеона внутри трубки, можно регулировать момент срабатывания автоматики.

Если нужно следить за верхним уровнем в резервуаре, датчик настроен. Как только уровень опустится ниже установленного, контакт сработает, помпа включится. Вода начнет добавляться, и когда уровень воды достигнет верхнего предела, поплавок вернется в исходное состояние, и насос выключится. Однако на практике применить эту схему невозможно.Дело в том, что датчик срабатывает при малейшем изменении уровня, после этого включается насос, уровень поднимается, и насос отключается. Если расход воды из бака меньше подачи, возникает ситуация, когда насос постоянно включается и выключается, при этом он быстро перегревается и выходит из строя.

Следовательно, датчики уровня воды Для управления насосом работают иначе. В контейнерах минимум два контакта. Один отвечает за верхний уровень, он отключает насос.Второй определяет положение нижнего уровня, при достижении насоса насос включается. Таким образом, количество пусков значительно сокращается, что обеспечивает надежную работу всей системы. Если разница в уровнях небольшая, удобно использовать трубку с двумя зародышами внутри и одним поплавком, который их коммутирует. С разницей, более метра используют два отдельных датчика, установленных на необходимой высоте.

Несмотря на более сложную конструкцию и необходимость схемы управления, электрические поплавковые датчики позволяют полностью автоматизировать процесс контроля уровня жидкости.

Если подключить лампочки через такие датчики , то с их помощью можно визуально контролировать количество жидкости в баке.

Поплавковый выключатель самодельный

При наличии времени и желания простейший поплавковый датчик уровня воды можно сделать своими руками, а затраты на него будут минимальными.

Механическая система

Для упрощения конструкции в качестве запорного устройства будем использовать шаровой кран (кран). Хорошо подходят самые маленькие клапаны (полувыборочные и менее).У такого крана есть ручка, которую он закрывает. Для переделки его в датчик необходимо удлинить эту ручку полосой металла. Полоса крепится к ручке через просверленные в ней отверстия соответствующими шурупами. Поперечное сечение этого рычага должно быть минимальным, но он не должен изгибаться под действием поплавка. Длина около 50 см. Поплавок прикреплен к концу этого рычага.

В качестве поплавка можно использовать двухлитровую пластиковую бутылку От газировки.Бутылка наполнена водой.

Вы можете проверить работу системы, не устанавливая ее в бак. Для этого установите кран вертикально, а рычаг с поплавком поставьте в горизонтальное положение. Если все сделать правильно, то под действием массы воды в бутылке рычаг начнет двигаться вниз и займет вертикальное положение, им также будет проверяться ручка клапана. Теперь погрузите устройство в воду. Бутылка должна выскочить и повернуть ручку клапана.

Поскольку клапаны различаются по размеру и усилию, которое необходимо приложить для их переключения, может потребоваться настройка системы.Если поплавок не может повернуть клапан, можно увеличить длину рычага или взять баллон большего объема .

Устанавливаем датчик емкости на нужном уровне в горизонтальном положении, при этом в вертикальном положении поплавковый клапан должен быть открыт, а в горизонтальном - закрыт.

Датчик электрического типа

Для самонаводящегося датчика К этому типу, кроме обычного прибора, вам понадобятся:

Производственная последовательность следующая:

Когда уровень жидкости изменяется, он перемещается вместе с ним и поплавком, который воздействует на электрический контакт, чтобы контролировать уровень воды в резервуаре.Схема управления с таким датчиком может иметь вид, представленный на рисунке. Точки 1, 2, 3 - это точки подключения провода, который идет от нашего датчика. Пункт 2 - это общая точка.

Рассмотрим принцип работы самодельного устройства. Допустим, в момент включения резервуара пустой, поплавок находится в нижнем положении уровня (колодец), этот контакт замыкается и подает питание на реле (Р).

Реле срабатывает и замыкает контакты Р1 и Р2.P1 - контакт самоблокировки. Он нужен для того, чтобы реле не выключилось (насос продолжал работать), когда вода начнет поступать, а контактный колодец разомкнется. Контакт P2 подключает насос (H) к источнику питания.

Когда уровень поднимется до максимального значения, немец сработает и откроет свой контакт Ву. Реле обесточится, разомкнет свои контакты P1 и P2, и насос выключится.

При уменьшении количества воды в поплавковом баке он начнет опускаться, но пока не достигнет нижнего положения и не заблокирует контактный колодец, насос не включится.Когда это произойдет, рабочий цикл повторится снова.

Вот так работает поплавковый выключатель контроля уровня воды .

В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать трубу и поплавок от загрязнений. Herkes выдерживает огромное количество переключений, поэтому такой датчик прослужит долгие годы.

Собственники индивидуальных построек возводят возле своего жилья колодцы или артезианские колодцы, обеспечивающие их водой.

Несколько более десяти лет назад она была сожженной.Однако мы живем в то время, когда система автоматизации стала доступной для простого человека.

Способен значительно облегчить тяжелую физическую работу, высвободить время для продуктивной интеллектуальной деятельности.

В опубликованной статье выбраны Советы домашнему мастеру по изготовлению простого автомата водяного насоса на базе доступной микросхемы К561Л7. Он хорошо справляется с водоснабжением частного дома. Сделать это несложно. Изложенный материал дополнен пояснительными рисунками, схемами и видео.


Микросхема К561Л7 как основной элемент логики

Ее производство было широко налажено во времена СССР. Конструктивным исполнением был пластиковый корпус с двумя рядами по четырнадцать выводов: по 7 штук с каждой стороны.

В основу логики управления структурой КМОП микросхемы заложены четыре идентичных элемента с двумя входами, работающие по принципу «и нет».

Как сделать автоматическую насосную станцию ​​

В статье рассматривается вопрос, когда водоснабжение дома уже организовано, то есть есть вода с водой и может быть установлен электронасос, способный создать необходимое давление для воды. поставлять.

Осталось спланировать схему его управления в автоматическом режиме и установить отдельным блоком. Для этого потребуется небольшой набор электронных деталей.

Основные принципы работы силовой части

Управление насосом может осуществляться двумя способами:

  1. в ручном режиме;
  2. автоматически.
Особенности подключения питания

Предлагаемая автоматика предусматривает изготовление блока автоматики в виде отдельного корпуса, подключаемого к разрыву питания силовой цепи ручного режима.

Это означает, что обычная водяная помпа, например, бюджетная модель «Река», включается в работу после того, как вилка ее шнура питания вставлена ​​в розетку и на нее подано напряжение.

На блоке автоматики шнур питания также выполнен с вилкой и выходной розеткой, от которой будет подаваться напряжение на помпу. Это позволяет в любой момент перевести схему на работу в ручной режим для выполнения профилактики или ремонта цепи управления.

Как работает контроль уровня воды

Логическая часть микросхемы автоматики постоянно сканирует состояние датчиков. Изготавливаются они простыми металлическими электродами в виде стержней из проволоки со слоем изоляции для НП и ВП (снизу он снимается), а для ОП - голый металл: нержавеющая сталь или алюминий. Они расположены на разных уровнях.

Нижнее положение воды в резервуаре оценивает датчик NP, а верхнее - VP. Суммарный электрод ОП расположен так, что покрывает всю контролируемую зону работы.

Такое размещение позволяет логической микросхеме автомата определять наличие воды в резервуаре при прохождении через жидкость токов, создаваемых приложенными к электродам потенциалами. По этому судят по уровню:

  • верхний - при утечке токов между НП-ОП и ВП ОП;
  • средний - ток есть только в цепи НП-ОП;
  • ,
  • ниже - тока нигде нет.
Особенности крепления блока

Похожую схему собрал у соседа по гаражу.У него есть яма для хранения овощей. Локация у горы оказалась не совсем удачной. Весной, при падении снега, летом и осенью под дождем вода способна затопить подвал, и его приходится откачивать.

Собранная схема автоматики значительно облегчила управление насосом. Устанавливается в корпусе от старого электронного блока с возможностью установки на столе, стойке или стационарного крепления на стене. Хозяин просто положил устройство на полку, расположенную на высоте двух метров, и подключил к сети.

Автоматика успешно проработала два года. Тогда хозяин случайно обжегся за корпусом и уронил устройство на бетонный пол. Произошло короткое замыкание внутри блока, сгорел понижающий трансформатор и микросхема К561Л7.

Установка системы автоматики и ее крепление на отлично. Сразу исключите возможность случайного падения и повреждения техники любыми способами. Обрати внимание на.

Электронная схема

Для ее реализации используется микросхема К561Л7.Под него создаются цепочки:

  • питание;
  • Контроль уровня воды по датчикам;
  • светодиодная индикация;
  • коммутационное устройство управления.

Силовая цепь

Обратите внимание:

  • трансформатор;
  • диодный мост;
  • регулятор напряжения.
Трансформатор

Для питания электроники вам понадобится понижающий трансформатор 220 / 10-15 вольт с током 60 мА или выше.Его можно покрыть самостоятельно по описанной мной методике или взять из старого лампового телевизора марки TWK110L. Также такие модели несложно купить через интернет в Китае или другой стране.

Диодный мост

На выбор КС405Е с допустимым током разряда 1000 мА в схеме приведен в качестве примера. Вполне возможно обойтись мостом с пониженными скоростями или разрядить диодную сборку из других доступных полупроводников с меньшей мощностью. Микросхема К561L7 и схема управления подключенный к нему не создает больших нагрузок.

Регулятор напряжения

Полупроводниковая сборка Крен8Б предназначена для стабилизации питания логической микросхемы на 12 вольт. Выпускается в единственном корпусе, широко используется в радиоэлектронных устройствах.

Его вполне можно заменить самодельным стабилизированным блоком питания на биполярных транзисторах, но я не вижу особого смысла заниматься этим вопросом.

Схема контроля воды
Способ подключения

Подключение электродных датчиков к логическим входам микросхемы осуществляется проводным способом.Для их укладки удобно монтировать две цепи:

  1. внутренняя в корпусе блока автоматики;
  2. внешние электроды.

Для их совмещения на корпусе прибора устанавливается клеммная колодка любой доступной конструкции. Во внешней цепи необходимо сделать хорошую изоляцию проводов, защитить места пайки от попадания влаги и ударной коррозии.

Откачка воды из резервуара

Положение перемычки J1, выделенной на электронной схеме автоматики коричневым цветом, определяет логику откачки насосной станции.Ставим в положение 1-2.

Полностью описывать работу электроники не буду, а на вопросы отвечу в комментариях. Так же вкратце укажем, что когда уровень воды выше верхнего положения, логика подаст сигнал на откачку, и насос будет работать до тех пор, пока не уберет воду так, чтобы она высохла, разорвите цепочку между нижним и общим датчиками.

Когда вода снова наполнит резервуар, достигнув верхнего уровня, насос автоматически повторит только что описанный цикл.

Перекачка воды внутри бака

Перемычка J1 установлена ​​в положение 2-3. Насос запускает заполнение емкости из сухого состояния до верхнего уровня и прекращает загрузку в нее. Когда емкость истощается, цикл возобновляется.

Цепь питания помпы и сливного трубопровода помпы должна соответствовать выбранному режиму управления и положению перемычки J1 в блоке автоматики.

Схема светодиодной индикации

Светодиоды можно устанавливать любые, но выбранные с более ярким свечением будут более заметными.

Загорание светодиода HL1 свидетельствует о подаче напряжения на насос, то есть он включен, а HL2 есть на схеме питания всего блока.

Цепь управления выходной мощностью

Opopara U1 обеспечивает гальваническую развязку цепей управления, воды и Simistor VS1, подающего 220 вольт на насос. Технические характеристики КУ208Г предусматривают управление электродвигателями мощностью до двух киловатт, что обычно достаточно для бытовых целей.

Варианты изменения силового каскада

Для подключения более мощных электродвигателей необходимо использовать симисторы, выдерживающие повышенные нагрузки.

Альтернативным решением схемы является отказ от симистора и использование реле или магнитного пускателя. Для этого необходимо заменить транзисторный ключ VT1 на более мощный. Например, допустимо собрать составной транзистор из двух: КТ315 + КТ815 или их аналогов. Для такого подключения используется схема Дарлингтона.

Он будет приводить в действие реле обмотки, подавать на него напряжение.

Выходной контакт реле будет пропускать через себя ток нагрузки электродвигателя насоса. Для повышения его производительности рекомендуется подключать все свободные контакты параллельно, чтобы обеспечить их одновременное срабатывание.

При включении в цепь питания реле или стартера необходимо уточнить мощность блока питания и характеристики понижающего трансформатора: не исключено, что его придется заменить на усиленную модель.

Стоит отметить, что схема автоматики помпы собрана по любому из вариантов работы сразу без необходимости сложной настройки. Главное условие: исключить ошибки при его установке. Сборку блока автоматики допустимо производить приставками. Но лучше использовать печатную плату.

Автоматизация насосных установок дает возможность повысить надежность и бесперебойность водоснабжения, снизить трудозатраты и эксплуатационные расходы, размер регулирующих резервуаров.

Для автоматизации насосных установок, помимо всего аппаратного оборудования (переключателей, промежуточных реле), используются специальные устройства управления и контроля, например, реле контроля заполнения центробежных насосов, струйные реле, поплавковое реле, электрод реле уровня, различные манометры, емкостные датчики и т. д.

Комплектное устройство до 1 кВ, предназначенное для дистанционного управления электроустановками или их частями с автоматизированным выполнением функций управления, регулирования, прошивки и сигнализации.Пост управления конструктивно - это блок, панель, шкаф, щит.

Блок управления - пост управления, все элементы которого смонтированы на отдельной пластине или раме.

Панель управления - станция управления, все элементы которой установлены на щитах, направляющих или других конструктивных элементах, собранных на общей раме или металлическом листе.

Щит управления (щит постов управления ШСУ) - это сборка из нескольких панелей или блоков на объемном каркасе.

Шкаф управления - это пост управления, защищенный со всех сторон таким образом, что с дверью и крышками доступ к токоведущим частям исключен.


Автоматизация насосов и насосных станций Как правило, это сводится к контролю погружного электронасоса по уровню воды в резервуаре или давлению в напорном трубопроводе.

Рассмотрим примеры автоматизации насосных установок.

На рис. 1, а приведена Схема автоматизации простейшей насосной установки - дренажного насоса 1, а на рис. 1, Б показана электрическая схема этой установки. Автоматизация насосной установки осуществляется с помощью поплавкового реле уровня.Клавиша управления КУ имеет два положения: для ручного и автоматического управления.

Рис. 1. Устройство дренажной насосной установки (А) и схема ее электроавтоматики (б)

На рис. 2 представлена ​​схема автоматизации погружного насоса по уровню воды в резервуаре водонапорной башни, реализованная на релейно-контактных элементах.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема автоматики погружным насосом уровня воды в водонапорной башне

Режим работы насоса схемы автоматики устанавливается переключателем S A1.Когда он установлен в положение «A» и включается автоматический выключатель QF, на электрическую цепь управления подается напряжение. Если уровень воды в напорном баке ниже электрода нижнего уровня датчика ПДУ, то контакты SL 1 и SL 2 на схеме разомкнуты, реле КВ 1 обесточено и его контакты в цепи катушек магнитного пускателя замкнуты. В этом случае магнитный пускатель включит электродвигатель помпы, одновременно погаснет контрольная лампа HL 1 и лампа HL 2.Насос подаст воду в напорный бак.

Когда вода заполнит пространство между электродом нижнего уровня SL 2 и корпусом датчика, подключенным к нулевому проводу, цепь SL 2 будет замкнута, но реле K v1 не включится, так как его контакты включены последовательно с SL 2 открыты.

Когда вода достигнет электрода верхнего уровня, цепь SL 1 замкнется, реле КВ 1 включится и, размыкая свои контакты в цепи магнитного пускателя КМ, выключит последний, и замкнется замыкающие контакты включат самообслуживание через цепь 2 датчика SL.Электродвигатель насоса выключится, погаснет Контрольная лампа HL 2 и лампа HL включит насос, повторное включение, уровень воды падает, когда уровень воды понижается, когда контур SL 2 и реле KV 1 будут отключены .

Включение насоса в любой режим возможно только при замкнутой цепи датчика ДШ (SL 3), контролирующего уровень воды в колодце.

Основным недостатком контрольного управления является оголение электродов электродов датчиков уровня зимой, из-за чего не выключается насос и не переливается вода из бака.Известны случаи разрушения водонапорных башен из-за изменения большой массы льда на их поверхности.

Для управления работой насоса по давлению электроконтактный манометр или реле давления можно установить на напорном трубопроводе в насосном отделении. Это упрощает обслуживание датчиков и исключает влияние низких температур.

На рис. 3 приведена принципиальная электрическая схема управления градирней водопроводной (насосной) установки с помощью электроконтактного манометра (давления).

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема управления водоснабжением градирни от электроконтактного манометра

При отсутствии воды в баке контакт манометра S P1 (нижний уровень) замыкается, а контакт S P2 (верхний уровень) размыкается. Реле КВ1 срабатывает при замыкании контактов КВ1.1 и КВ1.2, в результате чего срабатывает магнитный пускатель КМ, подключающий электронасос к трехфазной сети (схема питания не показана).

Насос подает воду в бак, давление нарастает до контакта контакта манометра P2, настроенного на верхний уровень воды. После контакта контакта S P2 срабатывает реле КВ 2, размыкающее контакты КВ 2.2 в цепи катушки цепи реле КВ1 и КВ2.1 в цепи катушки магнитного пускателя; Электродвигатель насоса отключен.

При расходе воды из бака давление снижается, S P2 открывается, выключая KV 2, но включения насоса не происходит, так как контакт манометра P1 разомкнут и реле катушки KV1 отключено. под напряжением.Таким образом, включение помпы происходит при снижении уровня воды в баке до контакта контакта манометра Р1.

Цепи управления питаются от пониженного трансформатора 12 В, что повышает безопасность цепи управления и электроконтактного манометра.

Для обеспечения работы насоса при неисправности электроконтактного манометра или схемы управления разработан тумблер S A1. Когда он включен, органы управления КВ1.2, кв2.1 и катушка магнитного пускателя ММ напрямую подключаются к сети напряжением 380 В.

Контакт ROF фазы L1 в цепи управления включен в цепи управления (реле обрыва фазы), которая разгружается при неполнофазной или несимметричной сети питания. В этом случае цепь катушки КМ разрывается и насос автоматически отключается до устранения повреждения.

Защита силовых цепей в данной схеме от перегрузок и коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем.

На рис. 4 представлена ​​водонепроницаемая схема автоматики, которая содержит погружной электронасосный агрегат 7, расположенный в колодце 6. В напорном трубопроводе установлены обратный клапан 5 и расходомер 4.

Насосная установка имеет напорный бак 1 (водонапорная башня или водогрейный котел) и (или уровень) 2, 3, причем датчик 2 реагирует на верхнее давление (уровень) в баке, а датчик 3 - на нижнее давление. (уровень) в баке. Управление насосом обеспечивает блок управления 8.

Фиг.4. Схема автоматики гидрозатвора с частотно-регулируемым электроприводом

Управление подкачкой происходит следующим образом. Предположим, что насосный агрегат отключен, а давление в напорном резервуаре падает и становится ниже PMIN. В этом случае на датчик поступает сигнал на включение электронасосного агрегата. Запускается плавным увеличением частоты F тока, питающего электродвигатель насосного агрегата.

Когда частота вращения насосного агрегата достигнет заданного значения, насос будет отключен.Программирование режима работы может быть обеспечено желаемой интенсивностью работы насоса, его плавным запуском ИОСОСТАНА.

Применение регулируемого электропривода погружного насоса позволяет реализовать прямоточные системы водоснабжения с автоматическим поддержанием давления в водопроводной сети.

Станция управления, обеспечивающая плавный пуск и остановку электронасоса, автоматическое поддержание давления в трубопроводе, содержит преобразователь частоты А1, датчик давления ВР1, электронное реле А2, схему управления и вспомогательные элементы, повышающие надежность электронное оборудование (рис.5).

Цепь управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:

Плавный запуск и торможение насоса;

Автоматическое регулирование по уровню или давлению;

Защита от «сухого удара»;

Автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, непреднамеренно пониженном напряжении, при аварии в водопроводной сети;

Защита от перенапряжения на входе преобразователя частоты А1;

Сигнализация включения и выключения помпы, а также об аварийных режимах;

Обогреваемый шкаф управления при отрицательных температурах в насосном отделении.

Плавный пуск и плавное торможение насоса осуществляются с помощью частотного преобразователя FR-5.5K-540ES.

Рис. 5. Концептуальная электрическая схема автоматики Погружной насос с устройством плавного пуска и автоматическим поддержанием давления

Электродвигатель погружного насоса подключен к клеммам U, V и W преобразователя частоты. При нажатии кнопки S B2 «Пуск» срабатывает реле К1, контакт которого К1.1 соединяет входы STF и ПК преобразователя частоты, обеспечивая плавный пуск электронасоса по программе, заданной при регулировке Преобразователь частоты.

Когда происходит сбой преобразователя частоты или насосных цепей насоса, цепь A- преобразователя замыкается, обеспечивая переключение реле K2. После ответа К2 его контакты К2.1 замыкаются, К2.2, а контакт К2.1 в цепи К1 размыкается. Выход преобразователя частоты и реле К2 происходит. Повторное включение схемы возможно только после устранения аварии и сброса кнопки защиты 8V3.1.

Датчик давления BP1 с аналоговым выходом 4 ... 20 мА подключается к аналоговому входу преобразователя частоты (контакты 4, 5), обеспечивая отрицательную обратную связь в системе стабилизации давления.

Функционирование системы стабилизации обеспечивает ПИД-регулятор преобразователя частоты. Требуемое давление устанавливается потенциометром К1 или с панели управления преобразователя частоты. При «сухом ходе» насоса в цепи катушки реле КЗ замыкается контакт 7-8 электронного реле сопротивления А2, к которому подключен датчик «сухого хода», к контактам которого 3- 4.

После срабатывания переключателя его контакты К3.1 и КЗ.2 замыкаются, в результате чего срабатывает реле защиты К2 от подачи электродвигателя насоса. Реле KZ при этом замыкается через контакт К3.1.

При всех аварийных режимах горит лампа HL1; Лампа HL2 загорается при недопустимом снижении уровня воды (при «сухом ходе» помпы). Обогрев шкафа управления в холодное время года осуществляется электронагревателями ЕС1 ... ЕС4, которые включаются в контактор КМ1 при срабатывании термореле WC1.Защита входных цепей преобразователя частоты от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическим выключателем QF1.

В статье использованы материалы книги Дайнеков В. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий.

Настройки насоса, используемые для нормализации подачи воды, имеют определенный гарантийный срок, но для продления рекомендуется использовать автоматическое управление водяным насосом. Такое оборудование представляет собой установку, предотвращающую поломку инъекционного устройства при недостаточном уровне воды в источнике.

Если насосная подстанция работает без соответствующего датчика, увеличивается риск выхода из строя, так как они не предназначены для работы «всухую». В условиях дефицита жидкости оборудование начинает выходить из строя и портиться. Если установить датчик уровня воды, можно предотвратить подобную неприятность. Данная статья посвящена решению вопроса выбора защитного устройства, принципа его действия и особенностях.

Выбор реле защиты насосной станции от холостого хода и поддержания оптимального уровня воды в доме требует не меньшего внимания, чем.Прежде всего, вы должны учитывать характеристики собственной скважины, а также воспользоваться косвенными советами:

  • Установка должна быть удобной и доступной. Поэтому не стоит покупать слишком массивные установки. Они также должны соответствовать характеристикам самого насоса;
  • идеально подходит, если в вашем датчике есть упрощенная автоматическая регулировка. Другими словами, устройство имеет возможность самостоятельно отключиться от сети, пока вода в колодце не доходит до прежнего уровня;
  • убедитесь, что защитное реле хорошо изолировано, так как влага, попадая в тело, покажет механизм, если будет повышение уровня жидкости;
  • уточняйте у продавца, насколько деталь долговечна и надежна.Не помешает узнать, как сказывается частая потеря уровня воды в колодце для работы защиты;
  • Цена
  • должна соответствовать оптимальным параметрам вне зависимости от фирмы производителя. Разнообразие стоимости может быть обусловлено разным диапазоном давлений и общими техническими характеристиками.

Важно! Если вы правильно сделали выбор и осуществили установку, реле сможет самостоятельно остановить устройство без вреда для рабочего механизма насосного оборудования.

Рабочий механизм датчика. Как ведет себя дизайн в них?

Обычное реле холостого хода для помпы настроено на работу давления в диапазоне от 1 до 8 бар, при этом ориентировано на уровень жидкости. Внутренний механизм датчика представляет собой блок с настроенными пружинами, которые отвечают за двусторонние ограничения давления. Они регулируются установленными специальными гайками. Индикатор давления контролирует мембранную пластину, с помощью которой пружина ослабляется при минимальном давлении и деформируется при достижении максимального значения.

Пружина датчика пружины срабатывает, когда цепь контактирует и замыкается. При падении давления контакты замыкаются, что срабатывает датчик защиты и насос переходит в рабочее положение. В противном случае насос отключается и не работает до тех пор, пока давление не нормализуется до оптимальных отметок.

Для настройки правильной работы датчика необходима схема управления насосом. Для точной настройки необходимо привести в рабочее состояние насосный агрегат - это даст возможность поднять напор воды в колодце.Отрегулировать производительность установки можно с помощью специально открученных винтов под крышкой, защищающей автоматику датчика.

Вы можете самостоятельно настроить пределы срабатывания защитного устройства. Для этого последовательно выполните следующие действия.

  1. Зафиксируйте максимальное и минимальное ограничение давления на уровне жидкости в емкости, при которой насос находится в рабочем состоянии. Обязательно снимите показания с манометра.
  2. Отключить насосный агрегат от электричества и снять защитное устройство.
  3. Снимите крышку корпуса и отпустите гайку, удерживающую маленькую пружину.
  4. Затем затяните с минимальным давлением: затяните или отпустите большую пружину с помощью фиксирующей гайки.
  5. Откройте кран, чтобы снизить давление в трубопроводной системе. При этом не забывайте контролировать срабатывание помпы.
  6. Обращаем внимание на показания манометра, если они оптимальны для вашего случая, оставьте реле в таком состоянии, если нет, отрегулируйте дальше.

Внимание! При регулировке управляющего датчика холостого хода необходимо учитывать возможности насосного агрегата. Например, если его заводское значение с потерями около 3,5 бар, нужно настроить реле на 3 бара. В противном случае существует вероятность перегрузки оборудования.

Несколько слов об автоматическом управлении водяным насосом

Аппараты по схеме «Автомат» могут быть полезны в быту и фермерском хозяйстве.Особенно важно наличие такого оборудования в системах, где требуется контроль уровня воды и ее давления.

Датчики на основе схемы автоматического управления считаются полезными и не требующими постоянного мониторинга скважинного оборудования, колодца или другого источника воды. Также подобные конструкции часто используются многофункциональные.

Обратите внимание на схему автоматического управления насосом, она не относится к общему резервуару, откуда вода поступает через насос.

Схема подключения светодиодов

.Схема подключения светодиода

У меня много вопросов от читателей, как правильно подключить светодиоды на 12 В и в сеть 220 В. Обычно им известно только то, что схема подключения светодиодов может быть параллельной или последовательной. Но диоды бывают не только монохромными, но еще и трехцветными RGB и четырехцветными RGBW. Для управления ими необходим контроллер RGB.

  • 1. Как подключить светодиод
  • 2. Обозначение светодиода на схеме
  • 3. Характеристики
  • 4.Этапы сборки
  • 5. Источники питания
  • 6. Подключение к батарее 1,5 В
  • 7. Питание от 5 В
  • 8. Питание 9 В
  • 9. Как подключить светодиод к напряжению 12 В
  • 10. Как подключить подключить светодиод к 220В
  • 11. Подключение к 220В без драйвера
  • 12. Светодиоды RGB и цвет

Как подключить светодиод

Основные технические характеристики светодиода описываются тремя параметрами:

  1. прямое напряжение;
  2. номинальный рабочий ток;
  3. Номинальная мощность
  4. .

Наиболее распространенные светодиодные микросхемы с постоянным напряжением в районе 3, 6 и 12 вольт. Модели на 6В и 12В в основном используются в автомобильных лампах, в бытовые товары не устанавливаются.

Есть 2 способа подключения:

  1. к необходимому источнику напряжения;
  2. к источнику тока, называемому драйвером.

В первом варианте напряжение стабилизировано, оно должно превышать падение напряжения на диоде.

Пример.
Если падение 3В на 1 светодиоде, а на 12В., То для включения 1 диода с номиналом рабочего 0,1 Ампер получаем следующий расчет:

  • 12В - 3В = 9В
  • 9В / 0,1А = 90 Ом

Во втором варианте сила тока стабилизирована и схема подключения будет такой же, как и в первом варианте, только резистор должен быть исключен. Для последовательного подключения выбираются ледяные крошки с одинаковым номинальным током.Если ток драйвера слишком велик, но включить его очень необходимо, то можно использовать параллельную схему. При такой схеме в каждой цепочке она уменьшится в несколько раз.

Многие ошибочно думают, что при последовательном подключении потребляемая мощность останется неизменной, потому что ток не нужно будет увеличивать. Они забывают, что им придется увеличить напряжение питания.

Обозначение светодиода на схеме

Обозначается на схеме двумя типами пиктограмм.Две стрелки указывают, что он излучает свет.

Технические характеристики


Перед тем, как рассчитывать схему подключения светодиодов, убедитесь в их параметрах и качестве. Китайцы очень часто обманывают, подсунув светодиоды с другими параметрами или с меньшей мощностью. Китайцы особенно хороши в накручивании SMD 5630 и SMD5730, у них всем известная мощность 0,5Вт. Цифры 5630 и 5730 обозначают только размер корпуса, например 5,7 мм на 3,0 мм.

Используя это, они устанавливаются в стандартный кварцевый корпус на 0.07W - 0,1W, а затем продайте их обе мощностью 0,5Вт. То есть световой поток будет в 5 раз меньше, чем вы ожидали. Хорошим примером являются светодиодные кукурузные лампы, которые просто утыканы маломощными светодиодами в количестве от 20 до 130 штук. За счет такого внешнего вида кукуруза в глазах покупателя кажется мощнее диодной лампы на 10 диодов, аналогичной по энергопотреблению.

Также они делают копии известных производителей, особенно Cree и Philips. Они похожи на настоящие CWI и Flips только внешне, технические характеристики хуже на 30-40%.

Этапы сборки

Примерная последовательность сборки и проверки в рабочем режиме.

  1. найдите в документации технические характеристики сколько вольт приходится на каждый светодиод;
  2. составить схему подключения с учетом напряжения питания;
  3. рассчитать потребляемую мощность всей электрической цепи;
  4. выберите подходящий по мощности блок питания или драйвер;
  5. рассчитать резистор в случае использования стабилизированного напряжения питания;
  6. найдите правильную полярность на ножках светодиода;
  7. припаяйте провода к диодным компонентам;
  8. подключить источник питания;
  9. плотно установить диоды на радиатор и закрепить их;
  10. включаем всю конструкцию в сеть 220В с заранее прищуренным окном;
  11. если ничего не взорвалось, то замеряем энергопотребление, отопление, ток потребления;
  12. корректируем ток, если он выше или ниже расчетного;
  13. разминка 30 минут
  14. для китайских диодов температура на электрическом контакте не должна превышать 60 °, для фирменных она указывается в спецификациях, может быть максимум 130 ° - 150 °.

Алюминиевая звезда

Установка на систему охлаждения чаще всего требует хорошего оборудования и навыков. Поэтому диоды малой мощности 1Вт, 3Вт, 5Вт лучше покупать сразу на подложке из алюминия или меди в виде звезды. Таким образом вы не перегреете ножки и не испортите диодную микросхему. Затем звезду ставят на радиатор с помощью теплопроводной пасты.

Чтобы припаять провода к звезде, понадобится паяльник посильнее, ведь алюминий быстро отводит тепло от места контакта с припоем.

Источники питания

Для подключения сверхярких светодиодов к постоянному стабилизированному напряжению необходимо использовать токоограничивающий резистор. При потребляемой мощности более 10Вт использовать его не рационально.

Самые распространенные имеют мощность:

  1. 0,5 Вт в SMD корпусе;
  2. 1Вт, 3Вт, 5Вт в корпусе эмиттера, круглая с ножками;
  3. квадратных диодов COB от 5Вт, 10Вт.

Наиболее распространенные стабилизированные источники:

  1. 1,5V - пальчиковые батарейки;
  2. 3,7V - литиевые батарейки от телефонов;
  3. 5 Volts - зарядные устройства USB для смартфонов и планшетов;
  4. 9V - батарея Крона;
  5. 12 вольт - бортовая сеть автомобиля, блоки питания от бытовой электроники;
  6. 19V - блоки питания для ноутбуков, хорошо стабилизированные, мощностью до 90 Вт.

Для уменьшения количества вольт от источника питания нужен стабилизатор с возможностью регулировки. Я обычно покупаю их на Aliexpress в среднем по 2 доллара за модель на 2 усилителя и 5 долларов за мощный модуль на 5 ампер. В России цена завышена, лучше покупать заранее, но в 2-3 раза дороже.

Подключение аккумулятора 1,5 В

Для подключения диода напрямую к АКБ от 1,5В требуется прибавка до 3В. Это реализовано на небольших специализированных микросхемах.Чаще всего используются в фонариках аккумуляторные на одном пальце батарейки. Микросхема может быть стабилизатором усилителя или повышать только вольты. Если стабилизируется только напряжение, то для включения диода необходимо будет выставить сопротивление, которое тоже потребляет энергию. Светодиодный драйвер более экономичен для фонарика.

Китайцы по 100 руб. продают готовые платы со стабилизаторами, которые от 1,5 могут сделать от 2В до 5В. Кто с паяльником дружит, может сделать самому, микросхема практически не требует дополнительных элементов.

с питанием 5 В


Самый популярный источник, в каждом доме несколько зарядных устройств и куча старых от кнопочных телефонов. При 5 В вы можете подключать параллельно только по одному. Для последовательного подключения требуется минимум 6 В.

Хорошим примером может служить светодиодная лента на 5 В. Из такой ленты и старых зарядных устройств делаю светодиодные ночники. Лента длиной 3-4 см приклеивается к корпусу и вставляется в USB-гнездо. Если корпус разборный, то припаиваю провода внутри, прямо к плате.



Светодиодная лента USB 5V

Питание 9 В


Батарея Крона и диммер 9 В

Самый известный источник девяти вольт - батарея Крона. При небольших размерах он имеет очень маленькую емкость. Девять вольт позволят подключить до 3 инер последовательно. Если 3 штуки соединить последовательно, то небольшое уменьшение приведет к значительному снижению яркости. Если невозможно обеспечить хорошую стабилизацию, то придется сократить до 2-х микросхем ICE.

Для регулировки яркости можно использовать миниатюрный диммер, цена которого 50 руб.

Как подключить светодиод к 12 вольт

Стабилизатор 12В

12 вольт уже предоставляет широкие возможности для включения. Схема подключения светодиодов может быть последовательной по 3 штуки. В этот способ не включены четыре вещи, потому что следует учитывать снижение напряжения под нагрузкой. Например, она может снизиться с 12В до 11В, что приведет к значительной потере светового потока.

Лучше использовать драйвер низкого напряжения, чтобы не использовать резистор. Такой стабилизатор с питанием от 12В имеет регулятор выходного напряжения и амперную уставку. К тому же по конструкции он проще 220В и не имеет трансформатора, только дроссель.


Примером может служить светодиодная лента на 12 В, в которой последовательно соединены 3 светодиода и резистор.

В автомобильной сети, в том числе прикуривателя, при работающем двигателе бывает с 13.От 5 до 15 В. Но скачки могут быть до 30В. На глухой машине оно будет от 12В до 13В в зависимости от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Поэтому не рекомендуется включать светодиод без стабилизированного блока питания или стабилизатора тока. Китайцы очень плохо переносят такие скачки, из-за плохого качества и плохих проводников в кристалле. Фирменный тип Cree Philips Osram может долгое время работать в автомобиле без стабилизатора, он прошел испытания на светодиодных лампах для габаритных огней.

Как подключить светодиод к 220в

Светодиодный драйвер для 100 Вт и 50 Вт

Для подключения светодиода к сети 220В в схеме используются специализированные источники питания, которые можно назвать драйвером светодиода, источником тока, блоком питания, стабилизатором.Его основные характеристики - силатока в амперах и мощности. Драйвер может иметь фиксированный выходной ток или настраиваемый. Если собрать осветительный прибор своими руками, то с регулятором будет удобнее.

Как правило, ледяные крошки подключаются к драйверу последовательно, что гарантирует одинаковый ток через каждый элемент электрической цепи. Недостатком такой схемы будет выход из строя всей схемы при перегорании 1 светодиода.

Схема драйвера для светодиодов может быть разной, от простой на гасящем конденсаторе до современной, с коэффициентом пульсации светового потока близким к 0%.

Последовательное соединение

Классический пример такой конструкции - светодиодная лампа от 220. Для модернизации старых светильников иногда использую начинку от лампочки. Накладываю пластину со светодиодными элементами на радиатор внутри лампы и ставлю рядом стабилизатор. Такой апгрейд актуален при модернизации нестандартных люминесцентных ламп.

Теперь подключить светодиод к 220 стало проще, сложнее определить коэффициент пульсации светового потока. Если драйвер некачественный и плохо справляется с нагрузкой, свет будет мигать с частотой 100 Гц.Реакция на эти пульсации индивидуальна для каждого человека. Чаще всего это приводит к головным болям, переутомлению глаз и целому ряду других негативных последствий.

Подключение к 220В без драйвера


Примером простого включения без драйвера может быть светодиодная лента 220В. Он соединен последовательно по 60 штук, которые питаются от выпрямителя, состоящего из диодного моста. Недостатком этой схемы являются пульсации света с частотой 100 Герц, которые очень вредны для здоровья, но каждая реагирует индивидуально.Эту ленту можно разрезать только с 60 светодиодами.


Светодиодная лента с прямым подключением к сети 220

Та же технология стала использоваться в больших диодах COB, 60 кристаллов были подключены последовательно последовательно для немедленного подключения к сети 220V.


Высокотехнологичные китайцы уже продают светодиодные модули и матрицы со стабилизатором, размещенным на одной подложке.

светодиоды RGB и цвет

Остальные характеристики имеют светодиоды для растений и цвета, их точные параметры производитель должен указывать при покупке.Одноцветные бывают нескольких видов:

  1. красный свет;
  2. синий;
  3. зеленый
  4. желтый;
  5. ультрафиолет;
  6. инфракрасный.

Падение напряжения на кристалле зависит от излучаемого света, соответственно у них разное энергопотребление. Например, в красных тонах падение вольт составит 2 - 2,2 В. Поэтому для каждого цвета светодиода RGB необходимо рассчитывать резистор отдельно на калькуляторе. Кристаллы RGB не покрыты желтым люминофором, поэтому кристаллы и схема их подключения хорошо видны через прозрачное силиконовое покрытие.


Или светоизлучающий диод ( english . LED Light-emitting diode) - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, который создает оптическое излучение, когда электрический ток проходит через него в прямом направлении. Другими словами, он светится, когда через него протекает ток. Выглядит как простая лампа накаливания, но со светодиодной посложнее. В статье описаны особенности светодиода, как правильно подключить светодиод и как рассчитать резистор для светодиода.

Характеристики светодиода

Чтобы понять, как правильно подключить светодиоды, необходимо разобраться в некоторых особенностях:

  • светодиод запитан . Напряжение, подаваемое на светодиод, значения не имеет. Это может быть 3 В или 1000 В. Главное, выдержать необходимый ток. При отсутствии тока светодиод светится тусклее, чем может. При превышении тока светодиод светится ярче, но сильно нагревается. Светодиод, через который проходит больше тока, чем ожидалось, перегреется и проработает очень короткое время.В этом случае всегда лучше «недолить».
  • Падение напряжения . Важной характеристикой светодиода является падение напряжения. Это значение показывает, насколько вольт уменьшается при прохождении через светодиод при последовательном подключении. Например, если на светодиодах падение напряжения на светодиоде 3,4 вольта, то при напряжении питания 12 вольт после первого светодиода остается 12-3,4 = 8,6 вольт. На втором пропадет еще 3,4 вольта. Остается 8,6-3,4 = 5.2В. А после третьего останется 5,2-3,4 = 1,8 вольт. Это меньше падения напряжения светодиода. Итак, мы не сможем запитать больше светодиодов.
  • температурный режим. Светодиод при свечении нагревается. Чем мощнее светодиод, тем больше он нагревается. В случае с маломощными светодиодами в пластиковом корпусе их нагревом можно пренебречь. Если вы имеете дело с сверхмощными яркими светодиодами, вам нужно подумать об охлаждении.
  • полярность . При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность.Если перепутать плюс и минус, то ничего особо страшного не произойдет, но светодиод не будет светить, и ток через него не пройдет. Светодиод имеет 2 выхода: анодный и катодный. Анод - положительный вывод. Он подключается к положительному полюсу источника питания. Катод отрицательный. Он подключен к минусу (массе). Держа светодиод в руке, выводы можно отличить по длине: анод сделан длиннее катода. Внутри светодиодной лампочки выводы также можно отличить по размеру.Катод более массивен и по форме напоминает чашу.


Светодиод. Видна разница в длине катода и анода.

Светодиод. Вблизи можно различить катод, по форме напоминающий чашу.

Требуемый ток и падение напряжения можно найти в технических характеристиках светодиода. В нашем магазине такая информация должна быть указана на странице товара. Если у вас уже есть светодиод, но вы не знаете его характеристик, вы можете предположить, что вам нужен ток 25 мА, и считать падение напряжения равным 3 В.Казалось бы, эти параметры идеальны для подключения светодиода напрямую к выводу Arduino. Но не все так просто. Как отмечалось выше, светодиод - это текущее устройство. Если обычная лампочка подбирает себе ток, то светодиод сам подбирает напряжение. То есть, если светодиод требует на себя 3В, а мы подаем на него 5В, то ток вырастет настолько, что светодиод сгорит. Это потому, что он пытается поддерживать свое напряжение на уровне 3 В, а источник пытается выдать его 5 В. Начинается смертельная битва.Если источник питания слабый, и светодиод успевает снять на нем напряжение до нужного - выживет, но нет - источник питания выиграет битву, и светодиод загорится. Во избежание проблем необходимо стабилизировать ток светодиода. Самый простой стабилизатор тока - резистор. Включаем резистор последовательно со светодиодом, резистор ослабляет источник питания, стабилизируя ток. При подключении больших и мощных светодиодов вместо резисторов используются уже специальные токи.Резистор должен уметь рассчитывать.

В расчете резистора нет ничего сложного. Из формул нам понадобится только закон Ома: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка цепи.

Для расчета сопротивления резистора светодиода ( R ) необходимо знать: напряжение питания ( Uppit ), падение напряжения на светодиоде ( Usb ) и ток, необходимый светодиоду ( I ).

Формула очень простая: R = (Upit - Usb) / I

Для простоты расчета принят ряд «стандартных» параметров:

Упит = 5 В, Usb = 3 В, I = 25 мА = 0,025 А

R = 5 - 3 / 0,025 = 80 Ом

Ближайшее стандартное сопротивление резистора составляет 100 Ом.

Однако, поскольку часто приходится иметь дело со светодиодами, точные параметры которых неизвестны, я лично рекомендую исключить падение напряжения из формулы.Так мы получаем универсальную формулу расчета резистора для любого светодиода, при этом ограничивая ток с запасом и не сильно теряя в яркости. Однако, если вы собираете осветительное устройство и вам важно добиться максимальной яркости светодиода, используйте полную формулу, описанную выше. Итак, по моей упрощенной формуле расчет будет таким:

R = 5 / 0,025 = 200 Ом

Ближайшее стандартное сопротивление резистора 220 Ом.С ним мы свяжемся. Резистор следует включить в цепь между положительным полюсом источника и анодом светодиода.


Теперь вы знаете, как правильно подключить один светодиод. Но что делать. Когда нужно подключить несколько светодиодов к одному источнику питания?

При подключении одиночного светодиода ничего сложного нет. Мы только что обсуждали это чуть выше. Но что делать, если одного светодиода недостаточно? Например, мы хотим подключить 15 светодиодов от блока питания 12 В.Параметры светодиода для расчетов стандартные. Для дальнейших рассуждений нам снова придется заморачиваться со старым Омом и вспомнить, что при последовательном включении напряжение развивается (в данном случае падение напряжения на каждом светодиоде), а сила тока остается неизменной. Параллельно - наоборот. Теперь рассмотрим различные варианты подключения светодиодов.

Самый простой способ. Соединяем все светодиоды гирляндой по очереди. Катод первого к аноду второго и т. Д. Ток, требуемый светодиодами для параллельного подключения, не зависит от количества светодиодов и составляет 25 мА.Еще нужно учитывать падение напряжения на каждом светодиоде. Любознательный читатель, друживший с математиками, должен был сейчас дрогнуть. Падение напряжения рассчитывается как сумма падений напряжения для всех светодиодов. Да и сток нужно оставить. Следует оставить запас по причине того, что светодиоды не идеальны. Падение напряжения сильно различается даже у светодиодов одного производителя и одной партии. Падение зависит от температуры и даже увеличивается с возрастом светодиода. У нас падение будет 15 * 3 = 45В.А источник всего 12 вольт. Эта опция исчезает. Последовательно можем позволить подключить всего 12/4 = 4 светодиода. С запасом всего 3 светодиода параллельно. Теперь можно подключить токоограничивающий резистор к цепочке из трех светодиодов на 480 Ом ( R = 12 / 0,025 = 480) и радоваться. Все три светодиода теперь получают ток 25 мА. Но неидеальные светодиоды означают, что мы можем встретить экземпляр, рассчитанный на ток всего 20 мА. Или чуть меньше. Или немного больше.Неважно. Важно то, что наши расчетные 25 мА будут лишними. Такой светодиод начнет греться и перегорать раньше других. Он перестанет пропускать ток через себя. Тогда все остальные светодиоды также погаснут. Последовательное соединение не является надежной схемой. Один перегоревший светодиод нарушает всю цепочку.

Преимущества : простая и дешевая схема, низкое потребление тока.
Недостатки : необходимость источника питания с высоким напряжением, крайне низкая надежность схемы.


Итак, последовательно удалось подключить всего 3 светодиода. Но что, если вы хотите подключить все 15?

Параллельное подключение светодиодов

Здесь все наоборот. Сила тока нужно умножить на количество светодиодов, а падение напряжения рассчитать только 1 раз.
Ампер: I = 0,025 * 15 = 0,375 А
Нам нужен источник питания, способный выдавать максимальный ток 0,375 А. Округлите до 0,35 (помните, лучше ли «недолить»?).По напряжению тоже уместно: 12 - 2 = 10. Остается с большим запасом.

Пытливый читатель, запнулся на пару абзацев ранее, может воскликнуть: «Погодите! Так зачем нам 12 вольт, если мы можем справиться с пятью? " "Мы можем!" - ответим мы ему. Но не торопитесь с выводами, это еще не конец .

Решили, что светодиоды будем подключать параллельно. Необходимо ограничить ток в цепи. Допустим, у нас нет специального драйвера.Возьмите резистор. Рассчитываем необходимое сопротивление по давно известной формуле: 12 В * 0,35 А = 4,2 Ом. Подключите его между источником питания и анодами светодиодов:


Казалось бы, и все. Но есть проблема:

Как отмечалось выше, светодиоды не обязательно имеют характеристики, заявленные производителем. Всегда есть разброс. И так выставляем ток 0,35 ампера и смотрим на светящуюся линейку светодиодов.Но всем им нужны разные токи. Один, как мы и ожидали, 25 мА, другой - 20 мА, третий - 21 мА, но там был полностью изогнутый светодиод, ему нужно всего 15 мА. И пропускаем через него 25 - почти в 2 раза больше. Светодиод нагревается и быстро перегорает. Линия стала на 1 светодиод меньше. Теперь нам нужно 35 мА для питания остальных светодиодов. Пока все выглядит не особо плохо. Мы ограничили ток с запасом. Мы молодцы. Но другой светодиод не выдержал. Осталось 13. Теперь весь наш ток разбит не на 15, а на 13 светодиодов.Каждый из них имеет ток 26 мА. Сейчас абсолютно все светодиоды работают на большом токе. Очень скоро перегреется следующий. Самые стойкие уже получат 29 мА - 116% от номинала. Только 2 перегоревших светодиода запустили цепную реакцию. Скоро вся строчка перегорит, а почему ты так и не поймешь (ну или поймешь, мы только что разобрались). Собственно, избавиться от столь печального сценария просто. Каждый светодиод должен быть снабжен собственным токоограничивающим резистором. Для силы тока 25 мА и напряжения 12 В необходим резистор на 480 Ом.Это не избавит от проблемы «кривых» светодиодов, а вот на остальных их выгорание не коснется.

Преимущества : высочайшая надежность.
Недостатки : большой ток потребления, дороговизна схемы.


Идеально параллельное соединение светодиодов. Всегда старайтесь подключать светодиоды параллельно и ограничивать ток каждого светодиода индивидуально с помощью резистора. Если вы используете драйверы светодиодов (), то к каждому . Светодиод должен подключить свой драйвер.Вот почему параллельные схемы с большим количеством светодиодов становятся слишком дорогими. На самом деле приходится идти на компромисс и объединять светодиоды в цепочки.

Комбинированный способ подключения светодиодов

Итак. Соединяем наши 15 светодиодов комбинированным способом. Напомним расчет для последовательного подключения. Там мы выяснили, что от 12 вольт мы спокойно можем запитать 3 светодиода. Для каждого из 3 светодиодов требуется резистор на 480 Ом. Это будет наша цепочка - 3 светодиода и резистор. Теперь соединим 5 таких цепочек параллельно.При параллельном подключении напряжение питания остается неизменным, а сила тока для каждой цепи умножается на количество цепей. Получается, что нужен источник 12В и 5 * 0,025 = 0,125А. Как видите, такой способ подключения сильно экономит ток.

Преимущества : низкое потребление тока при высокой плотности светодиодов, каждая цепь независима от соседних, благодаря собственному токоограничивающему резистору.
недостатки : внутри цепочки возникают те же проблемы, что и при обычном параллельном подключении.При наличии в цепи «изогнутых» светодиодов она выйдет из строя раньше других.


Комбинированное подключение светодиодов. 3 цепочки по 3 светодиода.

При подключении светодиодов к источнику питания предпочтительно использовать параллельное соединение, обеспечивая каждый светодиод отдельным стабилизатором. При подключении большого количества светодиодов для удешевления конструкции можно комбинировать последовательный и параллельный способы подключения светодиодов для достижения оптимального результата.

Немного физики.Напряжение «U» измеряется в вольтах (В), ток «I» - в амперах (А), сопротивление «R» - в омах (Ом). Закон Ома: U = R * I.

Итак, мы решили включить светодиод. Рассмотрим самые популярные напряжения. - 9, 12 В. Рассмотрим вариант, когда доступно постоянное давление без помех (например, батареи медленно вынимаются из пультов ДУ телевизора), а затем мы рассмотрим подключение к менее идеальным источникам (помехи, нестабильное напряжение и т. Д.).

Все светодиоды имеют один главный электрический параметр , при котором предусмотрена его нормальная работа.Это ток (I), протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтным. Для тех, кто еще посещал уроки физики в школе, сразу возникает логичный вопрос: если два светодиода абсолютно одинаковые и через оба протекает один и тот же ток, это означает, что напряжение должно подаваться на одно и то же для обоих. И нет! Технология изготовления кристаллов не позволяет сделать два светодиода одинаковыми, назовем это «внутреннее сопротивление » и по закону Ома можно сделать соответствующие выводы.Через светодиод необходимо пропустить ток (согласно заводским параметрам) и измерить напряжение на его выводах. Это напряжение обеспечит протекание необходимого тока через кристалл светодиода!

Рассмотрим наиболее распространенные светодиоды , рассчитанные на ток 20 мА (т.е. 0,02 А).

Идеальный способ подключения светодиодов - использовать стабилизатор тока . К сожалению, готовые стабилизаторы на порядок выше, чем сам светодиод , изготовление относительно дешевых самоделок считают чуть ниже.

Обычно среднее напряжение (при I = 0,02 А) красного и желтого светодиодов составляет 2,0 В (обычно это значение 1,8 - 2,4 В), а белого, синего и зеленого - 3,0 В (3,0 - 3,5 В) .

Итак, продавец вам торжественно объявил, что вы купили, например, «красный светодиод на 2,0 В такой-то яркости» - давайте слово продавцу, проверим, а если нет, вернем и будьте очень вежливы.

Рассмотрим простой вариант. Вы нашли дома, например, 8 штук по 1 штуке.Батарейки 5 В, итого 8,0 * 1,5 = 12,0 В (напряжение берем много, чтобы было нагляднее), и подключаем один светодиод, который мы купили. Связанный? Теперь выбросьте свой светодиод, потому что он перегорел, продавец вам сказал - 2,0 В, а вы воткнули его на 12,0 В! Купили новую, а точнее сразу небольшую стопку (фото). Смотрим (не только смотрим, но и очень энергично пользуемся измерительным прибором): там 12,0 В, надо 2,0 В, надо где-то убрать лишние 10 В (12,0 - 2,0 = 10.0). Проще всего использовать резистор (он же резистор). Узнаем, какое сопротивление нужно. Закон Ома гласит:

U = R * I
R = U / I

Ток, протекающий в цепи I = 0,02 А. Сопротивление нужно подбирать так, чтобы на нем терялось 10 В, а необходимые 2,0 В. доходили до светодиода. Отсюда находим требуемый R:

R = 10,0 / 0,02 = 500 Ом

Напряжение сопротивления превращается в нагрев .Чтобы сопротивление выдержало нагрузку и выделяемое тепло не привело к его выходу из строя, необходимо рассчитать рассеиваемую мощность сопротивления. Как известно (снова возвращаемся к посещаемости уроков физики) мощность:

На сопротивлении имеем 10,0 В при токе 0,02 А. Считаем:

P = 10,0 * 0,02 A = 0,2 Вт.

При покупке сопротивления просим у продавца 500 Ом, мощностью не менее 0,2 Вт (лучше с запасом, чтобы душе было спокойнее, 0.5 Вт например, но вы должны учитывать - чем больше мощность, тем больше размер). Подключаем светодиод (не забывая полярность) через сопротивление и чувствуем волну радости - он светится!

Теперь разрываем цепь между сопротивлением и светодиодом, включаем измерительный прибор и измеряем протекающий в цепи ток. Если ток меньше 20 мА, нужно немного уменьшить сопротивление, если больше 20 мА - увеличить. Это все! Получив ток 20 мА, мы добились оптимальной работы светодиода, и в этом режиме производитель гарантирует 10 лет непрерывной работы.Садимся и ждем 10 лет, если что не так, пишем претензию к заводу. По мере «разряда» батарей яркость светодиода будет уменьшаться. После того, как аккумуляторы «полностью» сядут, их нужно снова положить в консоли, сделать вид, что это так, или, например, сказать всем, что на быструю смерть аккумуляторов повлияла магнитная буря или чрезмерная солнечная активность.

Правильно сделали, но обычно производитель указывает среднее напряжение для партии светодиодов при оптимальном токе.И никто не заморачивался точным подбором тока. Поэтому в остальных примерах будем рассматривать данные о среднем напряжении, а не токе (и мы никому не скажем, что это не совсем правильно!).

Теперь определимся с подключением нескольких светодиодов. Соединяем последовательно 2 красных. 2 шт. * 2,0 = 4,0 В. Напряжение питания 12 В, следовательно, дополнительное напряжение 8,0 В. R = 8,0 / 0,02 = 400 Ом. P = 8,0 * 0,2 = 0,16 Вт.

Если 6 шт - 6 шт.* 2,0В = 12 В. Сопротивление не требуется.

Аналогично, например, с синим (3,0В): 3шт х 3,0В = 9,0В. 12,0 В - 9,0 В = 3,0 В. R = 3,0 / 0,02 = 150 Ом. P = 3,0 * 0,02 = 0,06 Вт.

Если у нас 3 батареи по 1,5 В каждая, и, например, один синий светодиод, на который нужно подать 3,5 В, чтобы получить требуемый ток 20 мА (0,02 А): 3 шт * 1,5 В = 4,5 В ( напряжение питания). Дополнительно: 4,5 В - 3,5 В = 1,0 В. R = U / I = 1.0 В / 0,02 А = 50 Ом. P = U * I = 1,0 В * 0,02 А = 0,02 Вт

Теперь рассмотрим более сложный вариант. Надо подключить к 12В 30 штук красного по 2,0В. На 12В можно без сопротивлений подключить всего 6 штук, последовательно 6 штук подключить и подключить - загорается. Соединяем еще 6 штук и прикрепляем параллельно первому. При этом через каждые 6 шт будет течь ток 0,02 А. У нас получится 5 цепей с суммарным током 5 * 0,02А = 0.1А (батарейки уже долго не протянут).

Надо на 12В подключить 30 зеленых на 3,5В. На 12В можем подключить: 12В / 3,5В = 3,43 шт. От четвертого светодиода 0,43 части не будем отрезать, а подключим 3 штуки + сопротивление: 3 штуки * 3,5В = 10,5 В. Дополнительное напряжение: 12,0 В - 10,5 В = 1,5 В. Сопротивление R = 1,5 В / 0,02 А = 75 Ом при мощности P = 1,5 * 0,02 = 0,03 Вт. Если вдруг у одного светодиода в процессе установки случайно оторвались ножки и осталось всего 29 штук, то соединяем 9 цепочек по 3 штуки, а одну цепочку из 2 штук + сопротивление R = 250 Ом, P = 0.1Вт.

Замечательно. Итак, мы немного вспомнили основы физики. Теперь рассмотрим более стабильную схему переключения светодиодов. Давайте возложим проблему технической связи на умы миров, разрабатывающих интегральные схемы. Поговорим о изготовлении стабилизатора тока. Все достаточно просто, главное - найти в кармане немного лишних денег. Имеется микросхема КР142ЕН12 (зарубежный аналог LM317), позволяющая построить очень простой стабилизатор тока. Для подключения светодиода (см. Рисунок) значение сопротивления R = 1.2 / I (1,2 - падение напряжения на стабилизаторе) рассчитывается, т.е. при токе 20 мА R = 1,2 / 0,02 = 60 Ом. Стабилизаторы рассчитаны на максимальное напряжение 35 вольт. Лучше не вставлять их и подавать максимум 20 вольт. При таком включении, например, белый светодиод 3,3 вольта может подавать напряжение на стабилизатор от 4,5 до 20 вольт, при этом ток на светодиоде будет соответствовать постоянному значению 20 мА! На 20 вольтах получаем, что к такому стабилизатору можно последовательно подключить 5 белых светодиодов, не беспокоясь о напряжении на каждом из них, ток в цепи будет течь 20мА (на стабилизаторе перенапряжение гаснет).

Важно !!! В устройстве с большим количеством светодиодов течет большой ток. Категорически запрещается подключать такое устройство к источнику питания. В этом случае в месте подключения возникает искра, которая приводит к появлению в цепи большого импульсного тока. Этот импульс отключает светодиоды (особенно синий и белый). Если светодиоды работают в динамическом режиме (постоянно включаются, выключаются и мигают) и этот режим основан на использовании реле, то следует исключить возникновение искры на контактах реле.

Каждая цепочка должна быть собрана из светодиодов одного параметра и одного производителя.

Это тоже важно !!! Изменение температуры окружающей среды влияет на ток, протекающий через кристалл. Поэтому желательно сделать прибор так, чтобы через светодиод протекающий ток был не 20 мА, а 17-18 мА. Потеря яркости будет незначительной, но при этом обеспечен долгий срок службы.

Просто подключить светодиоды и подключить их к батареям с пульта неинтересно.Их нужно спаять и подключить к какому-нибудь устройству (например, пылесосу, чтобы была видна каждая пылинка. Здесь нужно сразу учитывать, что в пылесосе 220 вольт, а напряжение переменное, что не подходит для подключения светодиодов.Для этого нам нужно сделать специальный блок питания, но мы не будем сейчас обсуждать эту тему).

Необходимо найти устройство с постоянным напряжением и щедро украсить его светодиодами. Здесь выступают счастливые обладатели личных механических лошадей (авто-мото-байк-самокат).Ведь на светодиоды можно повесить любимый транспорт, чтобы прохожие не сомневались, что новогодняя елка проехала мимо, но не как средство передвижения. Сразу предупредим, что злоупотребление количеством, яркостью и цветом пресекается некоторыми инспекторами ГАИ. Также не стоит, например, делать стоп-сигналы с яркостью, превышающей яркость фар с дальним светом - это немного раздражает тех, кто едет сзади, что также может в конечном итоге негативно повлиять на ваше тело (особенно на лицо), но не будем огорчаться, ведь внутри еще есть место !!! Там вы можете применить свое воображение (например, выделить нижнюю часть лица водителя синим цветом, что отговорит инспекторов от проверки документов).

Сразу нужно учитывать, что напряжение в сети исправной машины не 12В, а 14,5 В. Проверять это желательно прибором при работающем двигателе (если конечно нет двигателя). Также в бортовой сети железного коня много нежелательных помех, а иногда и напряжение не очень постоянное. Для подавления помех на входе вашего светового прибора вы можете собрать простую схему из двух частей - диода и электролитического конденсатора (рисунок).Конденсатор и диод, как и светодиод, имеют полярность, значения рабочего напряжения и тока (диод). После установки диода и конденсатора необходимо измерить напряжение Uout (оно не будет совпадать с Uin) и затем рассчитать схему подключения светодиодов.

Если вы не уверены в постоянстве напряжения бортовой сети, можно использовать специальные встроенные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное выходное напряжение при изменении входного напряжения (в разумных пределах) или скачках (как у лошади).

Самыми простыми представителями являются К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Ориентировочная цена такой вещи 5-15 рублей (зависит от жадности продавца). Те. у продавца стоит с гордым взглядом спросить «ШАТУНКА, например, на 9В», он все сразу поймет и увидев в вас крупного специалиста, не решится обмануть (зарубежные аналоги тоже продаются). У микросхем всего три ножки и если вы ни разу в жизни не заблудились в трех соснах, то разобраться в них не составит труда.Возьмите стабилизатор левой рукой, ногами вниз и надписью к себе, указательным пальцем правой руки слева направо, тыкая в ноги. Первый - вход (+), средний - регистр (-), правый выход (+). (фото). Его необходимо подключить как на рисунке. На выходе получаем постоянное напряжение 9 или 12 вольт. Исходя из этого, рассчитываем, как это было в начале статьи, схему включения светодиодов. Почему 9В или 12В? На 9В хорошо подключены 3 штуки синих, зеленых или белых светодиодов (исходя из 3.0 В / шт), на 12 В, 6 красных или желтых (2,0 В / шт) или 4 синих, зеленых или белых и т. Д. E. дополнительное сопротивление не требуется. Микросхему (с большим количеством светодиодов) необходимо установить на радиатор. КРЕН8Б рассчитан на максимальную нагрузку 1,5А (при таком токе сильно нагреется). На вход не должно подаваться напряжение более 35 вольт. Входное напряжение должно быть как минимум на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.

В заключение стоит обратить внимание на такие вопросы, как пайка и установка светодиодов.Это тоже очень важные факторы, влияющие на их жизнеспособность.

Светодиоды

нельзя паять старым дедовским паяльником, которым топили в печке и заклеивали дырки в кастрюлях. Следует использовать маломощный паяльник с температурой жала не более 260 градусов и пайкой не более 3-5 секунд (рекомендации производителя). Не лишним будет использовать для пайки медицинские пинцеты. Светодиод поднимается пинцетом выше корпуса, что обеспечивает дополнительный отвод тепла от кристалла при пайке.

Ножки светодиода нужно гнуть с небольшим радиусом (чтобы они не ломались, нам не нужны калеки!). В результате замысловатых изгибов ножки у основания туловища должны оставаться в заводском положении, быть параллельны и не напряжены (иначе он устанет и кристалл упадет с ножек).

Лучше всего собирать светодиоды в одно большое светящееся чудо на плоском листовом материале (пластик, оргстекло и т. Д.), Предварительно просверлив отверстия нужного размера по диаметру корпуса (придется освоить другой измерительный инструмент. и дрель).

Помните, что светодиод - устройство щадящее и обращаться с ним нужно соответственно (при пайке можно спеть песню, чтобы она работала долго).

Для защиты вашего устройства от автомобиля и автомобиля от устройства (потому что сейчас не известно, что надежнее), следует установить предохранители.

Светоизлучающий диод - это обычный диод, в кристалл которого добавлены вещества, излучающие свет при прохождении через них электрического тока.Когда на анод подается положительное напряжение, а на катод - отрицательное, возникает свечение. Наиболее частая причина выхода из строя - превышение номинального напряжения питания.

По концептам распиновка наглядная. Катоду мы всегда ставим минус, поэтому он обозначается прямой линией в верхней части треугольника. Обычно катод - это контакт, на котором расположен светоизлучающий кристалл. Он шире анода.

В сверхъярких светодиодах полярность обычно указывается на контактах или корпусе.Если на ножках нет маркировочных контактов, катодом является ножка с более широким основанием.

Схема подключения светодиода


В классической схеме рекомендуется подключать через токоограничивающий резистор. Действительно, выбрав правильный резистор или индуктивное сопротивление, вы можете подключить диод, рассчитанный на напряжение питания 3 В, даже на переменный ток сети.

Основным требованием к параметрам мощности является ограничение тока цепи .

Поскольку сила тока является параметром, который отображает плотность потока электронов вдоль проводника, при превышении этого параметра диод просто взрывается из-за мгновенного и значительного тепловыделения на кристалле полупроводника.

Как рассчитать ограничительный резистор

  • R - сопротивление ограничивающего резистора в Ом;
  • Упит - напряжение источника питания в вольтах;
  • Uad - напряжение светодиода;
  • I - номинальный ток светодиода в амперах.

Если мощность резистора существенно меньше требуемой, он просто сгорит из-за перегрева.

Включение светодиода через блок питания без резистора

Я уже несколько лет модернизирую настольную светодиодную лампу. Используются шесть источников света. светодиоды яркие, а в качестве источника питания - старенькое зарядное устройство от мобильного телефона Nokia. Вот моя схема подключения светодиодов:

Номинальное напряжение диодов 3,5 В, сила тока 140 мА, мощность 1 Вт.

При выборе внешнего источника питания необходимо ограничение тока. Для подключения этих светодиодов к современным зарядным устройствам с напряжением 5В 1-2А потребуется ограничительный резистор.

Чтобы адаптировать эту схему к зарядному устройству на 5 В, используйте резистор 10-20 Ом с мощностью 0,3 А.


Если у вас другой блок питания, убедитесь, что в нем есть цепь стабилизации тока.

Схема зарядного устройства от мобильного телефона

Блок питания для большинства низковольтных бытовых приборов

Как правильно подключить светодиоды

Параллельное соединение

Самый простой способ - определить совместимость диодов при помощи низковольтного или регулируемого источника питания.Вы можете ориентироваться по «напряжению зажигания», когда кристалл начинает лишь немного светиться. При «стартовом» разбросе напряжения 0,3-0,5 В параллельное включение без токоограничивающего резистора недопустимо.

Последовательное соединение

Расчет сопротивления для цепи из нескольких диодов: R = (Упит - N * Usd) / I * 0,75

Максимальное количество последовательных диодов: Н = (упит * 0,75) / usd

При включении нескольких последовательных цепей светодиодов для каждой цепи желательно рассчитать собственный резистор.


Как включить светодиод в сети переменного тока

Если при подключении светодиода к источнику постоянного тока электроны движутся только в одном направлении и достаточно ограничить ток с помощью резистора в сети переменного напряжения, направление движения электронов постоянно меняется.


При прохождении положительной полуволны ток, проходя через резистор, гасящий избыточную мощность, воспламенит источник света.Отрицательная полуволна будет проходить через закрытый диод. Обратное напряжение светодиодов небольшое, около 20В, а амплитуда сетевого напряжения около 320 В.

Некоторое время полупроводник будет работать в таком режиме, но в любой момент возможен обратный пробой кристалла. Чтобы этого не произошло, перед источником света устанавливается обычный выпрямительный диод, выдерживающий обратный ток до 1000 В. Он не пропустит обратную полуволну в электрическую цепь.

Схема подключения переменного тока на рисунке справа.

Другие типы светодиодов

мигающий

Особенностью конструкции мигающего светодиода является то, что каждый контакт одновременно является катодом и анодом. Внутри него два светоизлучающих кристалла разной полярности. Если подключить такой источник света через понижающий трансформатор к сети переменного тока, он будет мигать с частотой 25 раз в секунду.

Для разной частоты мигания используются специальные драйверы. Сейчас такие диоды больше не используются.

Разноцветный

Многоцветный светодиод - два и более диода, объединенные в одном корпусе.Такие модели имеют один общий анод и несколько катодов.


Изменяя яркость каждой матрицы с помощью специального драйвера питания, можно добиться любого свечения света.

При использовании таких элементов в самодельных схемах не следует забывать, что разноцветные кристаллы имеют разное напряжение питания. Этот момент необходимо учитывать при подключении большого количества разноцветных светодиодных источников.


Другой вариант - диод со встроенным драйвером.Такие модели могут быть двухцветными с попеременным включением каждого цвета. Частота мигания задается встроенным драйвером.

Более продвинутый вариант - это RGB-диод, который меняет цвет в соответствии с программой, предварительно встроенной в чип. Здесь варианты свечения ограничиваются только фантазией производителя.

Светодиоды

широко используются в осветительных приборах и дисплеях благодаря своей надежности и эффективности. Они обладают достаточно высоким КПД, безопасны и долговечны по сравнению с обычными лампами накаливания.

Для горения светодиода

Через него необходимо пропустить электрический ток в одну сторону - от анода к катоду. Однако его нельзя подключать напрямую к источнику питания, так как он сразу же сгорит. Для обеспечения нормальной работы необходим ограничитель, представляющий собой резистор, установленный последовательно со светодиодом.

По цвету светодиоды делятся на красные, желтые, зеленые, синие, пурпурные, белые. Цвет можно определить только включив его, так как почти все они сделаны из прозрачного бесцветного пластика.

Кроме того, они отличаются еще и номинальным потреблением тока. В целом широко используются изделия с потребляемым током 10 и 20 мА.

Идеальным источником питания для светодиодов является блок питания компьютера. При использовании в качестве обычного освещения используются разъемы, которые имеют на выходе 5 или 12 вольт. Когда они используются в качестве легкой музыки, они подключаются через LPT-порт компьютера.

Рассмотрим различные варианты подключения светодиодов

При питании номинальным током 5 вольт в цепь включается резистор сопротивлением 100-200 Ом.

Светодиоды на 12 вольт при подаче питания в цепь последовательно с ними подключают ограничительный резистор сопротивлением 400-900 Ом.

При подключении на 5 Вольт для двух светодиодов в цепь последовательно включается ограничительный резистор сопротивлением до 100 Ом. В некоторых случаях наблюдается тусклое свечение даже без использования резистора.

При подаче питания током 12 вольт на два светодиода, подключенных к цепи, последовательно подключают резистор сопротивлением 250-600 Ом.

При использовании источника питания с номинальным током 12 вольт на три светодиода в цепи применяют резистор 100-250 Ом.


При такой схеме подключения отдельные модели будут тускло светиться даже без использования резистора.

Помимо подключения, в некоторых случаях используется их параллельное соединение. В этом случае их аноды и катоды сходятся в двух отдельных точках или в двух пучках. Такие схемы отличаются низким КПД и небезопасны в эксплуатации.

Параллельное подключение должно осуществляться с использованием светодиодов с одинаковыми параметрами, при этом разброс характеристик должен быть минимальным. Расчет сопротивления ограничивающего резистора должен производиться с достаточно высокой точностью. Если перегорает хотя бы один светодиод, то остальные поочередно перегорают на несколько минут.

Чаще всего для параллельного подключения используется следующая схема:

При такой схеме используются выпрямительные диоды различных марок, что исключает возможность их перегорания.На диодах происходит падение напряжения и до светодиодов доходит напряжение менее 5 вольт. Такая схема обычно используется для круглосуточного освещения помещения.

При подключении к порту LPT в цепь последовательно подключается резистор сопротивлением до 100 Ом. Когда порт LPT находится в режиме EPP, резистор не может быть установлен.

Схема подключения паяльной станции

. Схема паяльной станции

Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем простую схему паяльной станции с феном.Идея сделать паяльную станцию ​​своими руками была давно. Покупка в магазине не была для меня целенаправленной, так как меня не устраивали ни цена, ни качество, ни менеджмент, ни надежность. После долгих поисков в Интернете, на мой взгляд, лучшая и единственная в своем роде схема была найдена на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном ЖК-дисплее Wh2602 с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном тех же «заезженных» схем, в целом аналогов ему нет.

Особенности устройства

Станция имеет такие достоинства как:

  1. Меню настроек.
  2. Две кнопки «памяти», то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
  3. Таймер сна, можно установить таймер в настройках.
  4. Цифровая калибровка паяльника тоже есть в настройках.
  5. Построен на бюджетных компонентах.
  6. Печатная плата была разработана мной для корпуса блока питания ПК, так что и с корпусом проблем не возникнет.
  7. Для питания станции можно использовать ту же плату от блока ПК, немного переделав ее на требуемые 20-24в (в зависимости от трансформатора), так как размер корпуса позволяет это сделать. Радиаторы можно немного укоротить, так как для питания нам понадобится всего 24в и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
  8. Прошивка содержит алгоритм «Пи» для регулирования нагрева фена, который дает равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК-излучение в моменты включения фена.В общем, при умелом использовании фена ни одна деталь не «зажарится» раньше времени.

Принципиальная схема

Изначально в авторском варианте схема была сделана полностью на SMD-компонентах (в том числе на atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить это мне, а я думаю, большинству радиолюбителей, невозможно. Поэтому я перевел схему и разработал плату на DIP-компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть вынесена на отдельную плату во избежание наводок и помех.Паяльник используется с термопарой 24В 50Вт от станции «Баку».

Фен той же фирмы, с термопарой в качестве датчика температуры. В нем есть нихромовый ТЭН сопротивлением около 70 Ом и «турбина» 24в. На экране отображается температура: заданная и актуальная для фена и паяльника, мощность воздушного потока фена (отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строке экрана).

Для увеличения, уменьшения температуры и расхода воздуха турбины: переместите курсор, коротко нажав на энкодер, и, поворачивая влево или вправо, установите желаемое значение.Удерживая нажатой первую или вторую кнопку памяти, вы можете запомнить удобную для вас температуру и при следующем ее использовании нажатие на память сразу же нагреется до значений, установленных в памяти. Фен запускается нажатием кнопки «Fen ON», которая находится на передней панели, но вы можете поднести его к ручке фена с помощью проводки, идущей к герконовому переключателю, так как он в этом не используется. станция. Для перевода фена в спящий режим: также нужно нажать кнопку «Fen ON», при этом нагрев фена прекратится, а турбина фена охладит его до заданной температуры (от 5 до 200 градусов), который можно выставить в настройках.

Станция в сборе

  1. Делаем основную плату по народному рецепту ""
  2. Просверливаем, переделываем готовый шарф.
  3. Припаиваем стабилизатор 7805, байпасные конденсаторы, перемычку под гнездо для МК и остальные перемычки, гнездо и байпасные конденсаторы возле гнезда.
  4. Подключаем блок питания 24в, проверяем напряжение после 7805 и на розетке МК. Убеждаемся, что на 7 и 20 контактах есть + 5В, а на 8 и 22 - минус 5В, то есть GND.
  5. Припаиваем прямую обвязку МК и ЖК 1602, что необходимо для первого запуска схемы. А это: R1, R2, триммер (для регулировки контрастности экрана - на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты распаяны со стороны дорожек).
  6. Припаиваем провода к экрану, всего 10 проводов. Контакты на самом экране: VSS, K, RW - необходимо соединить между собой проводкой.
  7. Прошивка atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
  8. Подключаем блок питания, схема в спящем режиме.При коротком нажатии на энкодер должна загореться подсветка и должно выйти приветствие. Если этого не произошло: смотрим 2 ножку МК после включения, должно быть стабильно + 5в. Если нет, посмотрите жгут atmega8, предохранители. Если есть + 5в - распиновка индикатора. Если подсветка есть, а символов нет - поворачивайте регулятор контрастности экрана, пока они не появятся.
  9. После успешного запуска: припаять все, кроме высоковольтной части, на отдельной плате.
  10. Запускаем станцию ​​с подключенным паяльником, любуемся результатом.
  11. Делаем косынку для высоковольтной части схемы. Спаиваем детали.

Паяльная станция запуск

Первый пуск с высоковольтной частью:

  1. Подключаем термопару фена и турбину к основной плате.
  2. Подключаем к высоковольтному платку вместо нагревателя фена лампу накаливания 220в.
  3. Включите станцию, включите фен кнопкой «Fen ON» - лампа должна загореться. Выключать.
  4. Если не «хлопает», а симистор не горячий (желательно закрепить на радиаторе) - подключите нагреватель фена.
  5. Запускаем станцию ​​с феном. Восхищаемся работой фена. Если есть посторонний звук (скрип, дребезжание) в области симистора, выберите конденсатор С3 в демпфере симистора, от 10 до 100 нанофарад.Но я буду честен и сразу скажу - ставьте 100n.
  6. Если есть разница в показаниях температуры фена, вы можете исправить ее с помощью резистора R14 в трубопроводе OU.

Запасные части

Некоторые заменители активных и не очень активных ингредиентов:

  • OU - Lm358, Lm2904, Ha17358.
  • Полевые транзисторы - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие для напряжения и тока.
  • Транзистор биполярный Т1 - С9014, С5551, BC546 и им подобные.
  • Оптопара MOC3021 - MOC3023, MOC3052 без пересечения нуля (без пересечения нуля согласно даташиту).
  • Оптопара PC817 - PC818, PC123
  • Стабилитрон ZD1 - любой для напряжения стабилизации от 4,3 до 5,1В.
  • Кодировщик с кнопкой, я использовал от автомагнитолы.
  • Конденсатор в демпфере симистора обязателен для 400в и 100н!
  • LCD Wh2602 - внимательно следите за расположением контактов при подключении к основной плате, у разных производителей оно может отличаться.
  • Для блока питания лучшим вариантом будет стабилизированный блок питания 24В 2-4А, от одного большого восточного магазина или переделанный блок питания ATX. Хоть я и использовал от принтера 24V 1.2A, при использовании паяльника он немного нагревается, но мне этого достаточно. В худшем случае трансформатор с диодным мостом, но не рекомендую.

Здание вокзала

У меня чехол от блока питания ПК. Панель изготовлена ​​из оргстекла, при покраске необходимо оставить окно для экрана, наклеив малярный скотч с двух сторон.Кузов окрашен одним слоем грунтовки и двумя слоями черной матовой аэрозольной краски. Для паяльника используется советская пятиконтактная вилка от магнитофона. Фен не съемный, соединяется шпильками прямо с основной платой. Гнездо паяльника, шнур фена и шнур питания расположены на задней стороне корпуса. На передней панели только органы управления, экран, выключатель питания и индикатор работы фена. Мой первый дизайн был с панелью PCB, с выгравированными надписями, но фотографии, к сожалению, не осталось.В архиве есть чертежи печатных плат, чертеж панели, схема в Splan и прошивки.

Видео

П.С. Станция имеет название « Didav » - это псевдоним человека, создавшего схему и прошивку этого устройства. Всем удачной пайки без "соплей". Дополнение по схеме и прошивке. Специально для сайта - Akplex .

Обсудить статью ВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "ДИДАВ"

Каждый, кто пробовал ремонтировать электронику, пришел к выводу, что одного паяльника недостаточно.Некоторые SMD-элементы просто невозможно испарить без помощи сушилки горячим воздухом. Именно поэтому со временем приобретается паяльная станция, в которую входят и то, и другое. Большинство дешевых вариантов редко соответствуют индивидуальным предпочтениям. Поэтому паяльная станция своими руками не является чем-то недостижимым. В статье будут рассмотрены различные варианты паяльных станций, а также процесс самостоятельной сборки.

Что такое паяльная станция


Проще говоря, простая паяльная станция состоит из нескольких основных блоков:

  • блок питания;
  • блок управления; Индикаторы
  • ;
  • манипуляторы.

Блок питания может быть импульсным или трансформаторным. Первый меньше и мощнее. Трансформаторный блок питания имеет характерный звук при работе и требует больших габаритов для большой мощности. В некоторых случаях трансформаторный блок показывает себя более надежным, но это напрямую влияет на вес и габариты паяльной станции. Блок управления паяльной станцией состоит из платы, содержащей микроконтроллеры, переменные резисторы и другие элементы, отвечающие за обратную связь, а также за формирование выходного сигнала для манипуляторов.

В качестве манипуляторов на паяльной станции могут использоваться:

  • паяльник;
  • инфракрасная головка.

На передней панели станции есть индикаторы. Они отображают показания датчиков температуры, которые находятся в манипуляторах. В большинстве случаев для получения правильных показаний требуется дополнительная калибровка.

Разновидности станций


Все паяльные станции можно разделить на две большие группы:

Каждая из них предназначена для решения своих задач.В большинстве случаев для профессионального ремонта требуются паяльные станции обоих типов. Первый - это небольшой блок с одним или двумя манипуляторами. Термовоздушная паяльная станция может включать только фен или фен с паяльником. Есть паяльные станции, в которых в качестве манипулятора используется только паяльник. Обычно это разновидности, которые называют индукционными. В обычных станциях горячего воздуха паяльник нагревается керамическим или аналогичным элементом, который находится под напряжением. Этот элемент передает температуру жало.В индукционных паяльных станциях нагрев происходит за счет действия электромагнитного поля. Энергия немедленно передается жало.

Благодаря такому подходу удалось снизить инертность паяльной станции, увеличить время отклика, а также увеличить мощность при меньших габаритах. В тех изделиях, которые содержат теплоемкие элементы, без индукционной станции не обойтись, так как она способна в короткие сроки нагреть большие площади олова.В некоторых случаях этого трудно добиться даже с помощью сушилки горячим воздухом. Индукционные машины в несколько раз дороже обычных станций, но их эффективность гарантирует удовольствие и высокую точность во время работы.

Инфракрасные паяльные станции - это отдельный раздел. По внешнему виду они практически не похожи на два предыдущих вида. Они состоят из двух основных модулей:

  • головного или верхнего нагрева;
  • нижний подогрев.

Нагрев в них происходит за счет инфракрасных элементов.Благодаря нижнему подогреву плита нагревается равномерно, что позволяет избежать деформации при снятии или герметизации определенных элементов. Чаще всего инфракрасные станции используются для замены микросхем с пайкой BGA. Это кристаллические микросхемы, которые фиксируются на плате специальными шариками припоя. Некоторые виды такой стружки можно заменить на обычную термовоздушную станцию, но качество пострадает. Стоимость хорошей инфракрасной станции начинается от тысячи долларов.

Примечание! Есть отдельный подвид инфракрасных станций, в которых инфракрасный элемент помещается в манипулятор, напоминающий фен.Такие изделия не получили широкого распространения и используются редко.

Самостоятельная сборка


Два из перечисленных типов паяльных станций можно собрать самостоятельно. В большинстве случаев используются готовые модули. При желании можно разработать свою схему и собрать ее, но зачастую в этом нет необходимости, так как дешевле купить готовые компоненты.

Горячий воздух


Самую простую термовоздушную паяльную станцию ​​можно собрать из обычного паяльника.Ниже вы найдете инструкции на фотографиях, как это сделать. Для всего процесса сборки потребуются следующие комплектующие:

  • паяльник с деревянной ручкой;
  • компрессор аквариумный;
  • отвертка;
  • сверло;
  • капельница медицинская;
  • фольга;
  • часть антенны;
  • многожильный провод.

Процесс начинается с необходимости разобрать паяльник. Откручивается винт и отпускается жало.

Следующим шагом будет снятие ручки, которая понадобится позже. Откручиваем провода, соединяющие питающий кабель с ТЭНом.

Проволока вытаскивается из ручки и сбоку просверливается небольшое отверстие.

Кабель питания вставляется через отверстие. Чтобы облегчить выполнение, можно привязать его к куску проволоки и растянуть.

Теперь вам понадобится заранее приготовленная капельница. Деталь, на которой расположена резинка, необходимо разрезать пополам, как показано на фото.

После этого оставшаяся часть с трубкой вставляется в ручку, где раньше приходил шнур питания.

Соединение получается достаточно надежным и плотным. Далее снятый ранее ТЭН подключают к проводу питания, который продевают в просверленное отверстие.

Важно хорошо изолировать провода, чтобы не допустить поражения электрическим током. На свое место устанавливается ТЭН. После этого кусок фольги оборачивается вокруг отверстий в ТЭНе, которые предназначены для охлаждения, как показано на фото.

Чтобы фольга оставалась на месте, ее необходимо закрепить медной проволокой, обернутой вокруг фольги.

Сопло, которое будет обеспечивать направленный воздушный поток, сделано из отрезка трубки от антенны. Его просто вставляют вместо наконечника, как показано на фото ниже.

Отверстие, через которое проходит кабель питания, должно быть хорошо загерметизировано. Для этого подойдет обычный герметик. Далее ко второй части трубки от капельницы подключается аквариумный компрессор.

Этого результата хватит для работы с небольшими компонентами на платах. Мощность такого фена можно увеличить, намотав нихромовую нить на ТЭН, а также поставив компрессор большей мощности. В паре с феном можно использовать обычный паяльник. Такие изделия всегда можно взять с собой.

Процесс сборки изделия с более сложной структурой описан в видео ниже.

Инфракрасная


Также вполне возможно сделать инфракрасную станцию ​​самостоятельно. Для этого вам понадобятся: паяльник

  • ;
  • ПК блок питания;
  • автомобильный прикуриватель.

Можно использовать старый блок питания. Вам понадобится всего одна рабочая линия с напряжением 12 вольт. Никакой специальной мощности не требуется. От паяльника понадобится всего лишь деревянная ручка. Его можно использовать с любого другого устройства или сделать самостоятельно. Первым делом нужно разобрать прикуриватель, чтобы добраться до нагревательного элемента, который находится внутри.На фото видно, как это выглядит.

Следующая задача - закрепить ручку прикуривателя на ручке паяльника. Для этого можно использовать клей. Далее необходимо просверлить отверстие в ручке прикуривателя, чтобы через отверстие можно было провести провода питания. Когда провода подключены, можно собрать модуль прикуривателя с керамической прокладкой, как показано на фото ниже.

На ручку можно закрепить всю конструкцию с помощью дополнительной металлической пластины.Когда все готово, провода подключаются к блоку питания на выход 12 вольт. Готовый вариант мини-станции представлен ниже на фото.

Станция получается компактной, поэтому ее легко транспортировать, и ее можно запитать от любого источника, способного выдавать 12 вольт постоянного тока. Это может быть даже аккумулятор, поэтому станция полностью автономна. Если собрать небольшой блок литий-ионных аккумуляторов 18650 с преобразователем на 12 вольт и установить контроллер зарядки, то цены на такую ​​станцию ​​не будет.

Мини-станция нагревается практически мгновенно, а максимальная температура может превышать 400 градусов. Можно припаять мелкие элементы, например, конденсаторы и транзисторы, как это видно на фото ниже.

Расстояние до платы при пайке должно быть не менее 10 мм. Помимо миниатюрных SMD-элементов, станция легко справляется с микросхемами в корпусах SOEC. Фотография ниже показывает прямое тому подтверждение.

Кроме того, более крупные компоненты можно паять без особого труда.Станцию ​​можно немного переделать, чтобы получить удобный вариант для работы. Одним из модулей, который легко использовать дополнительно, является диммер, как видно на фото ниже.

Его предназначение - возможность регулировки мощности паяльной станции. В качестве источника питания можно использовать не блок питания ПК, а блок питания для светодиодной ленты, как это видно на фото ниже. Его легко достать в любом магазине электротоваров. Суммарная мощность станции составляет примерно 50 Вт, ток, необходимый для ее работы, достигает 6 ампер.Это следует учитывать при выборе блока питания.

Недостатком такой паяльной станции можно считать отсутствие контакта с паяемым элементом. Из-за этого невозможно удалить лишний припой, а также невозможно зафиксировать деталь, если она была позиционирована со смещением, а припой еще не остыл. Желательно предусмотреть на ручке отдельную кнопку включения, которая предотвратит перегрев прикуривателя.При работе с такой станцией необходимо держать манипулятор под углом 90 градусов к паяемому элементу. Это позволит равномерно воздействовать на него всей площадью утеплителя.

Кроме того, для успешной пайки мелких деталей потребуется набор пинцета. Убедитесь, что их челюсти острые, чтобы облегчить захват миниатюрных компонентов. К тому же не обойтись без устройства под названием «третья рука». Существует множество его вариаций, но основное предназначение везде одинаковое.Он заключается в удерживании паяных проводов или целых микросхем. Чтобы было легче увидеть мелкие детали, необходимо хорошее увеличительное стекло или микроскоп. Хорошее освещение - неотъемлемая часть инструментария мастера. Желательно, если в его основе будут светодиоды, которые не мерцают при работе. При пайке с помощью станции без флюса не обойтись. Это специальный раствор, улучшающий адгезию и очищающий металл перед пайкой. Нижний нагревательный вариант инфракрасной паяльной станции также можно собрать самостоятельно.Об этом есть видео ниже.

Резюме


Как видите, собрать паяльную станцию ​​самостоятельно не так сложно, как может показаться. При этом стоимость такой паяльной станции будет минимальной, и ее можно будет использовать везде. Если речь идет о профессиональном уровне ремонтных работ, то есть смысл задуматься о приобретении качественной заводской паяльной станции, имеющей различные режимы работы и настройки. При обучении нет смысла покупать дорогую паяльную станцию, можно начать с дешевых вариантов паяльных станций.Если обучение прошло успешно и за это время не пропадет желание работать, то можно задуматься о приобретении профессиональной паяльной станции.

Определенные трудности испытывают не только начинающие радиолюбители, но и опытные мастера при пайке радиоэлектронных элементов недорогими паяльниками без терморегуляции. Ведь можно столкнуться с таким явлением, как перегрев наконечника устройства, что приводит к окислению припоя, образованию нагара на меди и, как следствие, к плохому тепловому контакту с оловом на плате и ножка элемента, либо к чрезмерному нагреву доски и отслаиванию гусениц на ней.В этой статье мы рассмотрим, как сделать паяльную станцию ​​своими руками, предоставив все необходимые схемы сборки, фото и видео материалы.

Шаг 1 - Изготовление контактного паяльника

Этот вариант можно назвать самым простым и достаточно бюджетным. Эта конструкция регулирует напряжение на паяльнике, соответственно изменяя температуру жала. Но при таком способе регулировки обратной связи с жалом нет, то есть о его температуре можно судить только по внешним индикаторам.Однако это также значительно улучшает качество пайки. Если вы планируете соединять большие детали, то мощность, подаваемую на паяльник, можно увеличить, если меньше, то уменьшить, что очень удобно.

Рекомендуем использовать (диммер) в качестве регулятора напряжения. Единственный недостаток идеи паяльной станции своими руками - слишком широкий диапазон температур. Ведь мощность в диммере регулируется практически от 0 до максимума, при этом нам не нужно снижать мощность более чем в 2 раза.Но можно схему переделать, добавив резистор "точной настройки" помимо основного.

Схема сборки паяльной станции в домашних условиях:

В этой схеме используется выпрямительный мост, который повысит напряжение со стандартных 220 вольт на входе до 310 вольт на выходе нашей самодельной паяльной станции. Это будет важно сделать тем домашним умельцам, у которых есть электрический, из-за которого паяльник не нагревается до рабочей температуры. Если диммера в наличии нет, его можно собрать самостоятельно, как это сделать и что для этого нужно, мы рассмотрели в нашей статье про.

Шаг 2 - Сборка воздушного паяльника

Иногда при пайке возникает необходимость замены SMD элементов и паяльник с жало слишком велик и неудобен для этого. Для этих целей используется специальный осушитель воздуха. Принцип его работы аналогичен домашнему фену - воздушный поток принудительно обдувается нагретым элементом и переносится к месту пайки, нагревая припой бесконтактно, равномерно, причем не в одной точке, а в определенной области.

Воздушный паяльник можно сделать из обычного, вставив вместо жала антенную трубку подходящего размера. Далее нужно закрыть все отверстия, предусмотренные для охлаждения. Например, используя термостойкую бумагу и катушку из медной проволоки, как показано на картинке.

Принудительный воздух подается компрессором аквариума с помощью капельной трубки через ту часть, к которой подключен шнур питания.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать диммер из предыдущего метода.Дополнительно рекомендуется перемотать паяльник на более низкое напряжение примерно 8-15 вольт, это значительно повысит безопасность устройства за счет отсутствия опасных для жизни 220 вольт. Нагревателем может служить нихромовая проволока диаметром 0,8 мм от спирали электроплиты. Его нужно аккуратно наматывать на каркас, без перехлестов и коротких замыканий. Стоит отметить, что вам также понадобится понижающий блок питания, мощность которого должна быть не менее 150 Вт.В качестве него можно использовать подходящий сетевой трансформатор.

Более дорогостоящий метод контроля температуры на горячем конце паяльника - поддержание на нем заданных градусов. Для этого рядом с наконечником дополнительно устанавливается термопара, о чем мы рассказывали в одной из наших статей.

Объединив наши самоделки, можно сделать универсальную паяльную станцию, которая будет поддерживать заданную температуру, что очень удобно и соответствует функциональности дорогих покупных моделей.

Другой вариант - сделать бесконтактную инфракрасную паяльную станцию ​​из керамического патрона лампы и нихромовой катушки, подключенной к понижающему трансформатору и диммеру для легкой регулировки. Также можно использовать термостат.

Паяльная станция построена на картриджах Hakko T12. Он имеет два паяльника мощностью 70 Вт, вытяжку и блоки питания для внешних потребителей. Бюджет был порядка 10-15 долларов.

Начало эпопеи произошло несколько месяцев назад, когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU.Собранный для тестирования паяльник "" оказался достаточно удобным, да и сам картридж с жалами своей работой порадовал. Заказали еще одно более массивное жало и я решил сделать комплектную паяльную станцию.

Функции паяльной станции:

    Два паяльника мощностью 70 Вт, управляемые отдельными каналами. При пайке деталей зачастую удобнее использовать два паяльника одновременно. А во время установки не нужно тратить время на смену жала.Плюс в моей конструкции паяльника замена жала не предусмотрена, тем, кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников, нужно поставить покупную ручку.

    Вытяжка с фильтром. С флюсом и припоем дышать особо не хочется, да и лишнего места на столе обычно нет, но здесь я заменил два на один блок.

    Блок питания 24В с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Это также экономит место, поскольку нет необходимости удерживать источник питания для сверла или постоянно изменять конфигурацию источника питания в лаборатории.

    Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. В последнее время припаиваю разъемы mini USB для питания ко всем платам с питанием от 5В, а для очень маленьких плат кидаю шнурок с разъемом USB на конце.

Предупреждение

Во-первых, несколько предостережений.

Первый.

При отсутствии качественной земли категорически не рекомендую использовать для питания паяльников блок, построенный на базе компьютерного блока питания.Те. не рекомендуется использовать их в старых домах, где шина заземления не централизована. Также нельзя использовать трубы центрального отопления в качестве заземления, так как сейчас в квартирах массово заменяют трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом подключении аккумулятора к земле.

Если предполагать возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то блок питания следует строить на базе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное, желательно, чтобы напряжение было в пределах от 19 до 24 В, иначе мощность паяльника значительно упадет. То есть можно обойтись после трансформатор просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)

Секунда.

Жало не заземлялось. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто накидать на жало провод с крокодилом.Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, которые особенно чувствительны к пробою, то рекомендую сразу закладывать заземление. Единственный наконечник из соображений безопасности, как и браслет, должен быть заземлен через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1 МОм).

Третий.

Как говорится, не все йогурты одинаковы.

Второй наконечник, купленный за 2,76 доллара, имеет заметные недостатки.

Я перечислю проблемы в порядке возрастания.

1. Когда регулятор работает от наконечника, слышны звуки и щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего, при заливке утеплителя остались пустоты, как это отразится на долговечности - не ясно.

2. Термопара снижает показания. Если у вас есть такое жало для использования вместе с обычными, вам придется постоянно перекалибровать, перемешивание довольно большое, около 100гр. А для аналоговой схемы управления повторная калибровка - нетривиальная задача.

3. Самый главный недостаток. При протекании тока кажется, что холодный спай термопары нагревается, что нарушает нормальную работу регулятора.

Вот осциллограммы работы регулятора со старым жалом (он стоил около 4 долларов) и новым.

Со старым наконечником регулятор работает нормально, цикл нагрева и долгая пауза, пока заданная температура не упадет до порогового значения.

2 доллара.76 sting кардинально отличается по поведению. Как я полагаю, холодный спай нагревается током, протекающим при нагреве. А после цикла нагрева при измерении температуры возникает ошибка и схема снова переходит в режим нагрева до тех пор, пока температура горячей части не превысит температуру, при которой протекающим током был нагрет холодный спай. После пакета циклов нагрева порог все еще превышается, и регулятор переходит в длительную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100 мс), и измеряется температура, близкая к правильной.В результате цикл нагрева фактически удлиняется и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала в конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не пагубно сказывается на работе. Я затрудняюсь сказать, как подобные штучки будут работать с ПИД-регуляторами, но я думаю, что результаты будут более плачевными и стабильной работы регулятора добиться не удастся.

Основной блок

Паяльная станция построена на базе блока питания ATX с вентилятором 12см.Взял на переделку такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок на 200 Вт. Но для наших целей потребление на пике двух паяльников не превысит 140 Вт.

Сверху разместил два терморегулятора, отдельно на каждый паяльник. И три переключателя, позволяющие включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24В по отдельности. Общее включение блока оставлено штатным выключателем блока ATX.Кабель питания также подключается к штатному разъему. Кроме того, я вынес разъемы питания на 24 В и разъем USB для подключения нагрузки 5 В.

Помимо выдувания блока, я использую 12-сантиметровый вентилятор для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока, помимо вентилятора внутри корпуса, снаружи установлен еще один вентилятор. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4 Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт, который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б, установленный через изолирующую прокладку на радиаторе из низковольтных диодов.Понижает напряжение с 24В до 12, при этом вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2-х мощных вентиляторов на 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на Али около 1 доллара). В крайнем случае, если вы используете линейный стабилизатор, установите его на отдельный радиатор. На лицевой стороне внешнего вентилятора находится решетка от вентилятора блока питания, поверх которой находится воздушный фильтр. Я использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, в волокне есть сорбент.Вы также можете поискать фильтры с чистым углем, к сожалению, я еще не нашел подходящих размеров.

Подробно останавливаться на переделке блока ATX не буду, так как доработка зависит от модели блока питания. Мой блок построен на микросхеме 3845. Я удалил все элементы каналов без 12В и все элементы стандартных фильтров и вторичных силовых конденсаторов. Припаял новый фильтр с конденсаторами более высокого напряжения. Мне повезло, что по максимуму блок выдавал 29в, а чтобы получить 24в, мне оставалось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации и заблокировать схемы защиты по напряжению.

На задней решетке видны клеммы на 24 В и скоба USB, взятые из старого корпуса. Отверстия проделывались простым откусыванием элементов решетки.

Конструкция паяльника

Дизайн я рассматривал в предыдущей статье. Сейчас я еще раз покажу этапы изготовления более подробно.

Соединения для скрученных и термоусадочных проводов.

А еще, относительно прошлого раза немного изменил склейку бумаги.На этот раз я сделал увеличение площади слоев постепенным, что облегчило приклеивание.

Прижал термоусадку сверху.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем.

Ручка паяльника получается легкой 26 гр. Расстояние от кончика небольшое, всего 4,5 см.

Эту конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например, сделав его на основе жала Т12-К или Т12-КФ, удобных для пайки компонентов и микросхем.

В сети тоже встретил такой вариант: человек припаял провода к контактам, а из дерева сделал ручку.

Схема регулятора температуры

На этот раз я сделал схему на базе LM324. (Схема на LM358 показана в прошлый раз).

Взятый за основу китайский вариант схемы тоже должен быть работоспособным, единственное - поставить параллельно конденсатору С4 защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, а поле- транзистор эффекта должен иметь допустимое напряжение затвора более 25 В.

Основное отличие этой схемы от схемы LM358 состоит в том, что напряжение с термопары сначала усиливается, а уже потом подается на компаратор. Моя схема представляет собой компиляцию предыдущего устройства LM358 и китайской схемы LM324.

Я нарисовал плату в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор VSP4-1 0,5 Вт, резисторы SMD и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 типоразмера 2512 и R8 типоразмера 1206, конденсатор C7 размера B.Компоновка платы не идеальна, но мне нужно, чтобы она была такого же размера и подходила, как и предыдущая плата. Диод D3 служит для защиты от некорректного включения и в принципе не нужен, если плата не используется автономно, но в процессе отладки мне удалось включить плату неправильно по полярности, в итоге через несколько секунд , конденсатор С5 оторвался, а остальная плата осталась нетронутой. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению, разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов.У меня диапазон регулировки установлен от 200 до 400 градусов.

Плата изготовлена ​​на двухсторонней PCB, одна из сторон используется под землей. Перемычки впаиваются в контакты, указанные на схеме, как с металлизацией, остальные зенкованы. А вот плату можно сделать и из одностороннего текстолита, тогда со всех точек, обозначенных металлизацией, перекидывают перемычки проводами в точку, расположенную рядом с отрицательной клеммой электролита С5 (желательно внести изменения в плату по добавление туда дополнительных сайтов).Я отрезаю доску нужного размера после травления, сверления и лужения, потому что на краях, где я режу ножницами, фольга деформируется и плохо очищается.

После распайки SMD деталей промыл плату и только потом распаял переменный и подстроечный резистор, а также DIP детали с проводами. Это позволяет при пайке SMD быть менее ограниченным в выборе флюсов.

Остальные детали и провода я припаиваю спиртовой канифолью или, в последнее время, чаще не требующим очистки флюсом. (Из-за проблем со стингом при отладке и пока не разобрался в причинах немного замучил плату пайкой.)

В целом схема LM324 работает немного лучше, чем LM358, хотя при пайке отличия не очень заметны. Схема на LM358 при приближении к температуре стабилизации примерно на секунду является частью светодиода, то есть приближение происходит плавно с падением мощности, подаваемой на нагреватель, вблизи температуры стабилизации.Схема на LM324 более круто переходит в режим стабилизации, практически сразу переключаясь на медленно мигающий светодиод. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определять, какие детали под рукой, как я уже говорил при пайке, особой разницы не заметил, хотя схема на LM324 ведет себя лучше.

Планы

Или то, что он хотел сделать и еще не осознал, как говорится, нет ничего более постоянного в мире, чем то, что было сделано временно.

    Подумываю установить разъемы для паяльников.Чтобы можно было сделать больше паяльников для других жало и при необходимости поменять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе два мини-джека, но я боюсь использовать их на ток в три ампера.

    Обеспечивает предохранитель для внешних разъемов 24 В и, возможно, также для выходов USB.

    Ну надо искать, как заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, а воздух проходит с трудом.

    Также неплохо было бы сделать какую-нибудь новую подставку для обоих паяльников.

    На вентилятор должен быть установлен небольшой козырек, чтобы направлять воздушный поток и улучшать поступление дыма.

    Как продолжение идеи козырька, подумываю прикрепить туда лупу с подсветкой, но это совершенно из далекого плана.

Перечень радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал сумма Примечание Оценка Моя записная книжка
U1 Операционный усилитель

LM324

1 В блокнот
U2 Линейный регулятор

LM317

1 В блокнот
1 квартал Транзистор биполярный

2N2222A

1 В блокнот
2 квартал МОП-транзистор

АО4407А

1 В блокнот
D1, D2 Выпрямительный диод

1N4148

2 В блокнот
D3 Выпрямительный диод

1N4007

1 В блокнот
C1 Конденсатор 2.2 нФ 1 В блокнот
C2, C4, C6 Конденсатор 0,1 мкФ 3 В блокнот
C3 Конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
C5 Конденсатор 220 мкФ X 35 В 1 В блокнот
C7 Конденсатор 10 мкФ X 16 В 1 В блокнот
C8 Конденсатор 0.33 мкФ 1 В блокнот
R1 Резистор

8,2 кОм

1 В блокнот
R2 Резистор

1,5 кОм

1 В блокнот
R3 Резистор

75 Ом

1 В блокнот
R4 Резистор

120 кОм

1 В блокнот
R5, R6 Резистор

Всем привет! Мы пополняем нашу лабораторию самодельным инструментом - на этот раз это будет самодельная цифровая паяльная станция DSS.До этого у меня ничего подобного не было, поэтому я не понимал, в чем его преимущества. Покопавшись в интернете, на форуме Radiookota нашел схему, в которой использовался паяльник от паяльной станции Solomon или Lukey.

До этого я всегда паял таким паяльником, с понижающим блоком, без регулятора и, конечно же, без встроенного термодатчика:

Для своей будущей паяльной станции купил современный паяльник со встроенным термодатчиком (термопарой) BAKU907 24V 50W.В принципе, подойдет любой понравившийся паяльник, с термодатчиком и напряжением питания 24 вольта.

И работа началась потихоньку. Распечатал печать для ЛУТ на глянцевой бумаге, перенес на доску, протравил.

Еще я сделал чертеж обратной стороны доски, для расположения деталей. Так паять проще, и выглядит красиво.


Плата изготовлена ​​размером 145х50 мм, под приобретенный пластиковый корпус, который уже был куплен ранее.Паял пока что имеющиеся на тот момент детали.

R1 = 10 кОм
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 кОм
R4 = 1,5 кОм (по выбору)
R5 = 47 кОм потенциометр
R6 = 120 кОм
R7 =
R7 = 680 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 = 1 кОм
R13 = 300 Ом (по выбору)
C1 = 100nF полиэстер
d C2 = nF полиэстер
d C2 = nF
C3 = 10 нФ полиэстер
C4 = 22 пФ керамический
C5 = 22 пф керамический
C6 = 100 нФ полиэстер
C7 = 100 мкФ / 25 В электролитический
C8 = 100 мкФ / 25 В электролитический
C8 = 100 мкФ / полифонический 16 В 100 C10 = 100nF полиэстер
C11 = 100nF полиэстер
C12 = 100nF полиэстер
T1 = VT139-600 симистор
IC1 = ATMega8L
IC2 = от MOS30 u003 u003 u003 Регулятор
L IC3усилитель
Cr1 = кварц 4MHz
BUZER = сигнализатор МСМ-1206А
D1 = светодиод красный
D2 = светодиод зеленый
Br1 = 1 А мост.

Для компактности сделал плату так, чтобы Mega8 и LM358 располагались за дисплеем (во многих своих поделках я использую этот способ - это удобно).


Плата, как уже было сказано, имеет длину 145мм, под готовый пластиковый корпус. Но это на всякий случай, ведь силового трансформатора еще не было и от него во многом зависело, какой будет окончательный вариант корпуса.Или это будет блок питания от компьютера, если трансформатор не влезает в пластиковый корпус, а если есть, то уже готовый пластиковый. По этому поводу заказал через интернет трансформатор TOP 50W 24V 2A (заводят на заказ).


После того, как трансформатор был дома, сразу стал понятен окончательный вариант корпуса для паяльной станции. По размеру он должен был поместиться в пластик. Примерил в пластиковом футляре - по высоте подходит, есть даже небольшой запас.


Как я уже сказал, при разработке платы я в первую очередь, конечно, учел размеры пластикового корпуса, поэтому плата в него влезла без проблем, только пришлось немного подрезать углы.


Передняя панель паяльной станции, как и в других его поделках, была сделана из 2мм акрила (оргстекла). Сделал свой, используя оригинальную вилку. Пленку до конца работы не снимаю, чтобы снова не поцарапать.



Прошил контроллер, собрал плату. Тестовые соединения готовой платы (пока без паяльника) прошли успешно.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением ЖК-дисплея проверьте его в таблице данных !! Особенно контакты 1 и 2! ". Плата была подключена к ЖК-дисплею Winstar Wh2602D. Даже у этого производителя есть разница между дисплеями B и D.
На схеме есть индикатор, на вывод 1 которого подается + 5 В, а вывод 2 общий!
Ваш Индикатор может отличаться распиновкой этих выводов (1 - общий; 2 - + питание).

Собираю все составляющие паяльной станции в одно целое. Для паяльника поставил разъем (розетку) "Соломон".

Пора подключить сам паяльник, а тут облом - разъем. Изначально такой разъем устанавливали в паяльник.

Поехал в магазин за коннектором. В магазинах нашего города аналога не нашел. Поэтому гнездо в станции я оставил как было, а на паяльнике припаял разъем к нашему советскому от магнитофонов (типа СГ-5, или СР-5).Идеально подходит.

Теперь упаковываем все в корпус, окончательно закрепляем трансформатор, переднюю панель, производим все подключения.


Наш дизайн приобретает законченный вид. Получился небольшой, на столе не занимает много места. Ну и финальные фото.


Как работает станция, вы можете посмотреть это видео, которое я выложил на YouTube.

Если есть вопросы по сборке, настройке - задавайте, по возможности постараюсь ответить.

П.С.
Корректировка:

1. Определите, где находится нагреватель у паяльника, а где термопара. Измерьте сопротивление на выводах омметром, где сопротивление меньше, там будет термопара (у нагревателя обычно сопротивление выше, чем у термопары, у термопары сопротивление единицы Ом). При подключении соблюдайте полярность термопары.
2. Если сопротивление измеряемых проводов практически одинаковое (мощный керамический нагреватель), то определить термопару и ее полярность можно следующим образом;
- нагреть паяльник, выключить его и измерить цифровым мультиметром напряжение на выводах паяльника на самом маленьком диапазоне (200 милливольт).На выводах термопары будет напряжение в несколько милливольт, полярность подключения будет видна на мультиметре.
3. Если измеренное сопротивление (попарно) на всех выводах паяльника больше 5-10 Ом (и более) на двух парных выводах (нагреватель и нужная термопара), то возможно, что паяльник имеет термистор вместо термопары. Определить его можно с помощью омметра, для этого измеряем сопротивление на выводах, запоминаем, затем нагреваем паяльник.Снова измеряем сопротивление. Там, где значение показаний изменится (от запомненного), будет термистор.
На рисунке ниже показана распиновка разъема паяльника Solomon

4. Выберите значение R4.

Прикрепленный архив содержит все необходимые файлы.

Архив к статье

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *