Пайка схем. Пайка паяльником: полное руководство по технике и приемам пайки — Производство и поставка электростанций, Бензиновые и дизельные генераторы от 1 до 100 кВт. Мини ТЭЦ на базе двигателя Стирлинга.

Как правильно паять паяльником различные детали и компоненты. Какие инструменты и материалы нужны для пайки. Как подготовить поверхности перед пайкой. Какие ошибки следует избегать при пайке паяльником.

Содержание

Основы пайки паяльником

Пайка паяльником — это процесс соединения металлических деталей с помощью расплавленного припоя. Для качественной пайки необходимо соблюдать несколько ключевых правил:

Тщательно очистить и обезжирить поверхности перед пайкой
Использовать подходящий флюс для улучшения растекания припоя
Правильно подобрать температуру пайки и мощность паяльника
Прогреть соединяемые детали до температуры плавления припоя
Не допускать перегрева компонентов
Обеспечить неподвижность деталей до полного застывания припоя

При соблюдении этих правил можно получить прочное паяное соединение с хорошей электропроводностью.

Выбор паяльника и припоя

Для пайки электронных компонентов оптимально подходят паяльники мощностью 25-40 Вт. Для более массивных деталей может потребоваться паяльник до 60-100 Вт. Важно выбрать паяльник с регулировкой температуры.

В качестве припоя чаще всего используются оловянно-свинцовые сплавы ПОС-61, ПОС-40. Для бессвинцовой пайки применяются сплавы на основе олова с добавками серебра, меди, висмута. Припой выбирается в зависимости от материала соединяемых деталей.

Подготовка поверхностей к пайке

Правильная подготовка поверхностей — залог качественной пайки. Необходимо выполнить следующие шаги:

Очистить поверхности от загрязнений, ржавчины, окислов
Обезжирить спиртом или специальным очистителем
Зачистить наждачной бумагой до металлического блеска
Нанести флюс на места пайки
Облудить поверхности тонким слоем припоя

Тщательная подготовка обеспечит хорошую адгезию припоя и прочность соединения.

Техника пайки проводов

Пайка проводов — одна из базовых операций при монтаже электроники. Алгоритм пайки проводов:

Зачистить концы проводов от изоляции на 5-10 мм
Скрутить жилы многожильных проводов
Облудить зачищенные концы
Соединить провода внахлест или встык
Прогреть место соединения паяльником
Подать припой на стык проводов
Дождаться растекания припоя и убрать паяльник
Дать остыть без смещения проводов

Важно не допускать перегрева изоляции. Для изоляции места пайки можно использовать термоусадочную трубку.

Пайка электронных компонентов

При пайке электронных компонентов на печатные платы следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить чувствительные детали. Основные правила:

Использовать паяльник малой мощности (25-40 Вт)
Ограничивать время контакта с выводами до 2-3 секунд

Применять теплоотвод для защиты компонентов
Работать с антистатическим браслетом
Проверять полярность при монтаже диодов, конденсаторов
Не допускать образования перемычек между дорожками платы

Для микросхем в корпусах DIP удобно использовать монтажную колодку. SMD-компоненты требуют специальных навыков и инструментов для пайки.

Выпаивание и замена компонентов

Замена неисправных компонентов часто требуется при ремонте электроники. Процесс выпаивания:

Нагреть припой на всех выводах компонента
Аккуратно извлечь компонент пинцетом
Очистить монтажные отверстия от припоя
Установить новый компонент
Припаять выводы, соблюдая полярность

Для удаления припоя из отверстий можно использовать оплетку для выпаивания или специальный вакуумный отсос. Это облегчит установку нового компонента.

Пайка разъемов и коннекторов

При пайке разъемов важно обеспечить надежный контакт и прочность соединения. Рекомендации:

Использовать паяльник достаточной мощности (от 40 Вт)
Хорошо прогревать массивные контакты разъемов
Применять качественный припой с содержанием серебра
Следить за попаданием припоя внутрь разъема
Проверять отсутствие замыканий между контактами
При необходимости использовать держатель или третью руку

Пайка разъемов требует аккуратности и опыта. Для защиты от механических нагрузок соединение можно усилить термоусадкой.

Типичные ошибки при пайке

Начинающие радиолюбители часто допускают ошибки, которые приводят к некачественной пайке:

Недостаточная очистка и подготовка поверхностей
Использование загрязненного или окисленного припоя
Работа без флюса или с неподходящим флюсом
Недостаточный прогрев соединяемых деталей
Перегрев компонентов при длительном контакте с паяльником

Образование холодной пайки из-за преждевременного отрыва паяльника
Избыток припоя, приводящий к шарикам и перемычкам
Механическое воздействие на соединение до полного остывания

Внимательность и соблюдение технологии позволят избежать этих ошибок и получить качественное паяное соединение.

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

правила работы паяльником и паяльной станцией

Современные радиоэлектронные устройства невозможно представить без микросхем – сложных деталей, в которые, по сути, интегрированы десятки, а то и сотни простых, элементарных компонентов.

Микросхемы позволяют сделать устройства легкими и компактными. Рассчитываться за это приходится удобством и простотой монтажа и достаточно высокой ценой деталей. Цена микросхемы не играет важной роли в формировании общей цены изделия, в котором она применяется. Если же испортить такую деталь при монтаже, при замене на новую стоимость может существенно увеличиться. Несложно припаять толстый провод, большой резистор или конденсатор, для этого достаточно владения начальными навыками в пайке. Микросхему же надо припаивать совсем иным способом.

Чтобы не произошло досадных недоразумений, при пайке микросхем необходимо пользоваться определенными инструментами и соблюдать некоторые правила, основанные на многочисленном опыте и знаниях.

Оборудование для пайки

Для пайки микросхем можно использовать различное паяльное оборудование, начиная от простейшего – паяльника, и заканчивая сложными устройствами и паяльными станциями с использованием инфракрасного излучения.

Паяльник для пайки микросхем должен быть маломощным, желательно рассчитанным на напряжение питания 12 В. Жало такого паяльника должно быть остро заточено под конус и хорошо облужено.

Для выпаивания микросхем может быть применен вакуумный оловоотсос – инструмент, позволяющий поочередно очищать ножки на плате от припоя. Этот инструмент представляет собой подобие шприца, в котором поршень подпружинен вверх. Перед началом работ он вдавливается в корпус и фиксируется, а когда необходимо, освобождается нажатием кнопки и под действием пружины поднимается, собирая припой с контакта.

Более совершенным оборудованием считается термовоздушная станция, которая позволяет осуществлять и демонтаж микросхем и пайку горячим воздухом. Такая станция имеет в своем арсенале фен с регулируемой температурой потока воздуха.

Очень востребован при пайке микросхем такой элемент оборудования, как термостол. Он подогревает плату снизу, в то время, как сверху производятся действия по монтажу или демонтажу. Опционально термостол может быть оснащен и верхним подогревом.

В промышленных масштабах пайка микросхем осуществляется специальными автоматами, использующими ИК-излучение. При этом производится предварительный разогрев схемы, непосредственно пайка и плавное ступенчатое охлаждение контактов ножек.

В домашних условиях

Пайка микросхем в домашних условиях может потребоваться для ремонта сложной бытовой техники, материнских плат компьютеров.

Как правило, чтобы припаять ножки микросхемы, используют паяльник или паяльный фен.

Работа паяльником осуществляется с помощью обычного припоя или паяльной пасты.

В последнее время стал чаще применяться бессвинцовый припой для пайки с более высокой температурой плавления. Это необходимо для уменьшения вредного действия свинца на организм.

Какие приспособления потребуются

Для пайки микросхем, кроме самого паяльного оборудования, потребуются еще некоторые приспособления.

Если микросхема новая и выполнена в BGA-корпусе, то припой уже нанесен на ножки в виде маленьких шариков. Отсюда и название – Ball Grid Array, что означает массив шариков. Такие корпуса предназначены для поверхностного монтажа. Это означает, что деталь устанавливается на плату, и каждая ножка быстрым точным действием припаивается к контактным пятачкам.

Если же микросхема уже использовалась в другом устройстве и используется как запчасти, бывшие в употреблении, необходимо выполнить реболлинг. Реболлингом называется процесс восстановления шариков припоя на ножках. Иногда он применяется и в случае отвала – потери контакта ножек с контактными пятачками.

Для осуществления реболлинга понадобится трафарет – пластина из тугоплавкого материала с отверстиями, расположенными в соответствии с расположением выводов микросхемы. Существуют готовые универсальные трафареты под несколько самых распространенных типов микросхем.

Паяльная паста и флюс

Для правильной пайки микросхем необходимо соблюдать определенные условия. Если работа осуществляется паяльником, то жало его должно быть хорошо облужено.

Для этого используется флюс – вещество, растворяющее оксидную пленку и защищающее жало от окисления до покрытия припоем во время пайки микросхемы.

Наиболее распространенный флюс – сосновая канифоль в твердом, кристаллическом виде. Но, чтобы припаять микросхему, такой флюс не годится. Ножки ее и контактные пятачки обрабатывают жидким флюсом. Его можно сделать самостоятельно, растворив канифоль в спирте или кислоте, а можно купить готовый.

Припой в этом случае удобнее использовать в виде присадочной проволоки. Иногда он может содержать внутри флюс из порошковой канифоли. Можно приобрести готовый паяльный набор для пайки микросхем, включающий в свой состав канифоль, жидкий флюс с кисточкой, несколько видов припоя.

При осуществлении реболлинга используется паяльная паста, представляющая собой основу из вязкого материала, в которой содержатся мельчайшие шарики припоя и флюса. Такая паста наносится тонким слоем на ножки микросхемы с обратной стороны трафарета. После этого паста разогревается феном или инфракрасным паяльником до расплавления припоя и канифоли. После застывания, они образуют шарики на ножках микросхемы.

Порядок проведения работ

Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты, материалы и приспособления, чтобы они были под рукой.

При монтаже или демонтаже плату можно расположить на термостоле. Если для демонтажа используется паяльный фен, то для исключения его воздействия на другие компоненты, нужно их изолировать. Сделать это можно установкой пластин из тугоплавкого материала, например, полосок, нарезанных из старых плат, пришедших в негодность.

При использовании для демонтажа оловоотсоса процесс происходит аккуратнее, но дольше. Оловоотсос «заряжается» при очистке каждой ножки. По мере заполнения кусками застывшего припоя, его нужно очищать.

Есть несколько правил пайки, которые следует обязательно исполнять:

паять микросхемы на плате надо быстро, чтобы не перегреть чувствительную деталь;
можно каждую ножку во время пайки придерживать пинцетом, чтобы обеспечить дополнительный теплоотвод от корпуса;
при монтаже с помощью фена или инфракрасного паяльника, необходимо следить за температурой детали, чтобы она не поднималась выше 240-280 °C.

Радиоэлектронные детали очень чувствительны к статическому электричеству. Поэтому при сборке лучше использовать антистатический коврик, который подкладывается под плату.

Зачем сушить чипы

Чипами называют микросхемы, заключенные в BGA-корпусах. Название, видимо, пошло еще от аббревиатуры, означавшей «Числовой Интегральный Процессор».

По опыту использования у профессионалов существует устойчивое мнение, что при хранении, транспортировке, пересылке, чипы впитывают в себя влагу и во время пайки она, увеличиваясь в объеме, разрушает деталь.

Действие влаги на чип можно увидеть, если нагреть последний. На поверхности его будут образовываться вздутия и пузыри еще задолго до того, как температура поднимется до значения, достаточного для расплавления припоя. Можно только представить, что же происходит внутри детали.

Чтобы избежать нежелательных последствий наличия влаги в корпусе чипа, при монтаже плат осуществляется сушка чипов перед пайкой. Эта процедура помогает удалить влагу из корпуса.

Правила сушки

Сушку чипов необходимо производить, соблюдая температурный режим и продолжительность. Новые чипы, которые были приобретены в магазине, со склада, присланы по почте, рекомендуется сушить не менее 24 часов при температуре 125 °C. Для этого можно использовать специальные сушильные печи. Можно высушить чип, расположив его на термостоле.

Температуру сушки необходимо контролировать, чтобы не допустить перегрева и выхода детали из строя.

Если чипы были высушены и хранились до монтажа в обычных комнатных условиях, достаточно просушить их в течение 8-10 часов.

Учитывая стоимость деталей, очевидно, лучше провести сушку, чтобы с уверенностью приступать к монтажу, чем пытаться паять непросушенный чип. Неприятности могут обернуться не только денежными тратами, а еще и потерянным временем.

Урок 3 — Основы монтажа и пайки

Основы монтажа и пайки

Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:

Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!

Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности

Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:

— рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
— Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
— во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
— паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
— после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.

Печатная плата

Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).

Монтаж резисторов

Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.

Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:

Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.

Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:

Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.

Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.

Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).

Монтаж конденсаторов

В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.

Монтаж диода

Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка — полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.

Формовка выводов диода аналогична резистору R2.

Монтаж транзистора

В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.

Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.

Монтаж микросхем

В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.

Монтаж перемычки

В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:

Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.

Монтаж светодиодов

Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.

На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.

У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.

Обрезка выводов

Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.

Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).

Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.

Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:

Плата готова к пайке.

Пайка конструкции

О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».

Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.

В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.

Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.

Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.

Промывка платы

Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.

Устранение дефектов пайки

На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.

Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.

Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:

Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.

1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» — под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!

В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.

Скачать урок в формате PDF

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019 · Комментарии: 0 · На чтение: 16 мин · Просмотры:

Post Views: 10 472

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

Вата;
Ватные диски;
Палочки из ваты;
Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 10 472

Пайка печатных схем погружением — Пайка

Пайка печатных схем погружением

Категория:

Пайка

Пайка печатных схем погружением

Для пайки методом погружения рекомендуется применять электрические ванны с регулируемой температурой. Величина и размеры ванн определяются величиной печатных плат и требуемой производительностью. Мощность нагревательных элементов ванны должна обеспечивать быстрое восстановление ее температуры после загрузки.

Погружение деталей в припой может производиться вручную или автоматически. В любом случае платы во избежание коробления должны быть закреплены в специальных приспособлениях. Перед пайкой платы покрываются некоррозионным флюсом методом погружения, разбрызгиванием или кистью. Поверхность расплавленного припоя очищается от шлака (лучше всего с помощью тефлонового листа), после чего плата погружается в припой на 2—8 сек в зависимости от температуры припоя. Плату можно погрузить и вынуть обратно под углом 3—5 градусов по отношению к поверхности припоя, что облегчает выход паров флюса. Можно также провести плату по поверхности припоя по направляющим. Температура припоя поддерживается на определенном минимальном уровне в зависимости от количества паяемых изделий. Печатные платы лучше всего паять при температурах между 246 и 277 °С при выдержке 4—8 сек. При этих температурах и выдержках загрязнение припоя медью будет минимальным. Состав ванны припоя регулируется путем добавки свежего припоя. Перемешивать ванну с припоем, кроме как в начале процесса, не обязательно.

Процессы пайки погружением можно выполнять автоматически в патронных зажимах с помощью кулачкового механизма. Приспособление типа револьверной головки снабжается вертикальными рычагами, которые переносят изделие из позиции нанесения флюса в позицию пайки. В таком устройстве возможна настройка температуры и времени выдержки на любой режим.

Статьи по теме:

Пайка и монтаж | Радиоэлектроника для начинающих.

Вопросы пайки и монтажа одни из самых важных для начинающего любителя электроники. На данной странице найдётся информация о том, как правильно паять, как выбрать паяльник или паяльную станцию, как изготовить печатную плату или подобрать монтажный инструмент.

Для перехода на интересующую статью кликните ссылку или миниатюрную картинку, размещённую рядом с кратким описанием материала.

Как научиться паять?

Как научиться паять? Этим вопросом задаются все начинающие любители электроники. С чего начать освоение навыков пайки? Ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.

Припои.

Эта статья дополняет громадное количество информации о припоях, выложенной в Интернете. Но, несмотря на это, она должна быть на сайте, посвящённом радиоэлектронике. Если Вы думаете, что паять схемы можно только припоем ПОС61, то Вы заблуждаетесь! Прочитайте эту статью и убедитесь в этом!

Бессвинцовые припои.

Бессвинцовые припои всё активнее внедряются в технологический цикл производства радиоэлектроники. Так ли хороши припои без свинца? Обзор бессвинцовых припоев, применяемых для пайки.

Китайский паяльник.

Подробный обзор китайского паяльника A-BF GS90D с термостабилизацией. Детальное описание электронной начинки, особенностей, типовых неисправностей и способов их устранения.

Паяльная станция.

На смену электрическим паяльникам ЭПСН приходят паяльные станции. Пора и нам познакомиться с устройством современной паяльной станции. Устройство и схема паяльной станции Lukey 936D.

Жало для паяльной станции.

После покупки паяльной станции возникает необходимость в сменных жалах. О них и пойдёт речь в этой статье.

Монтажный инструмент начинающего радиолюбителя.

Обычно, начинающим радиолюбителям хочется побыстрее собрать какую-нибудь электронную самоделку. Успех в этом деле зависит, в том числе и от используемого инструмента. Какой необходимый инструмент должен быть в мастерской любого радиолюбителя-новичка?

Термовоздушная паяльная станция.

Монтаж радиоэлементов на поверхность (SMT) становиться всё популярнее в производстве электроники. Данный вид монтажа требует применения бесконтактных методов пайки и специализированного оборудования. Наибольшее распространение среди любителей электроники и ремонтников радиоаппаратуры получили термовоздушные паяльные станции. О них и пойдёт речь в данной статье.

Беспаечная макетная плата

Для предварительной проверки работоспособности схем радиолюбители макетируют схемы на макетной плате. В последнее время в продаже появились доступные по цене беспаечные макетные платы, которые позволяют монтировать схему на макетке без пайки. Подробнее о беспаечных макетных платах читайте в этой статье.

Изготовление печатной платы «карандашным» методом.

Как в домашних условиях быстро и качественно изготовить печатную плату? Самостоятельно изготовить печатную плату для электронного устройства можно так называемым “карандашным” методом. Об этом читайте в данной статье.

Ремонт видеокарты ноутбука в Самаре. Замена видеочипов и мостов

Замена видеочипа на ноутбуке

В большинстве ноутбуков видеокарта установлена на материнской плате (интегрирована), и для ремонта требуются хорошее оборудование и высокая квалификация мастера. В этой статье, мы расскажем и покажем основные этапы ремонта материнской платы ноутбука.

Диагностика показала, что неисправна видеокарта и требуется замена видео-чипа Nvidia G86-630-A2.

Устанавливаем материнскую плату на нижний подогрев инфракрасной паяльной станции. Затем настраиваем положение термо-датчика, который нужен для контроля температуры нагрева в месте пайки. Перегрев микросхемы недопустим.

Далее настраиваем положение верхнего инфракрасного нагревателя. Контролируемый нагрев происходит с двух сторон, тем самым исключается деформация платы.

Запускаем процесс нагрева, для демонтажа чипа. Микросхема установлена на оловянных шариках, все выводы находятся под микросхемой.

Как только все шарики расплавляются, снимаем микросхему при помощи вакуумного пинцета. Так выглядят контактные площадки под микросхемой.

Далее мы готовим плату для установки новой микросхемы, удаляем остатки флюса и излишки припоя.

Берем новую микросхему. Хорошо видны шарики, на которые она будет установлана.

Позиционируем чип на плате, совмещая шарики и контактные площадки.

Запускаем процесс пайки. Станция плавно разогревает плату по заданному термопрофилю и чип встаёт на своё место. После окончания процесса, плата плавно остывает.

Чип припаян. Готово!

Собираем ноутбук и радуемся появившемуся изображению! Видеокарта исправна!

^* — аналогичым образом происходит ремонт видеокарты в ноутбуках любых производителей: Acer, Asus, HP, Samsung, Dell, Sony Vaio, Lenovo, MSI, Toshiba и некоторых других.

Как припаять печатную плату

Пайка — это процесс соединения двух медных или металлических частей путем плавления припоя (не частей) и их соединения вместе для надежного и постоянного электрического соединения.

Инструменты и материалы для пайки Вам понадобятся инструменты, такие как паяльник, паяльная проволока, паяльная паста (пастообразный флюс) или жидкий флюс и влажная губка для припоя, а также печатная плата, вы можете найти универсальную плату в качестве носителя для пайки или вы можете использовать изготовленные печатные платы. от professional PCB fab house (я настоятельно рекомендую услугу создания прототипов JLCPCB, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат 100 мм × 100 мм всего за 8 долларов.21.) Вам также может понадобиться демонтажный насос или демонтажный фитиль, если вам нужно удалить припой.

Паяльник, припой, фитиль Жидкий флюс (слева) и демонтажный насос (справа)

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагревал как вывод детали, так и контактную площадку печатной платы. Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Снимите железо и припой и осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что все в порядке.Здесь я припаяю платы, разработанные и изготовленные в JLCPCB в качестве примера.

Шаг 1. Для пайки вам сначала нужно нагреть паяльник до нужной температуры, чтобы правильная температура для больших и нечувствительных деталей составляла 370 ° -380 ° по Цельсию. Например кабели. Для более мелких и более чувствительных частей, например, 320 ° -330 ° по Цельсию. Например резисторы и микросхемы. В зависимости от типа припоя, который вы используете, и от потребности в различных температурах, для пайки с низким содержанием свинца и высоким содержанием олова вам потребуются более низкие температуры, а для пайки с низким содержанием олова и высоким содержанием свинца вам потребуются более высокие температуры.А для серебряного припоя нужны еще более высокие температуры.

Шаг 2. Очистите жало паяльника губкой для пайки. Если жало очень грязное, вы можете окунуть его в паяльную пасту (pasteflux) на 1 секунду, чтобы облегчить очистку. Это очень важно для хорошей пайки.

Шаг 3. Убедитесь, что детали, которые вы хотите соединить, чистые, без грязи и коррозии, теперь нанесите немного флюса (жидкий флюс предпочтительнее, но можно использовать пастообразный флюс) на деталь, которую вы хотите соединить, убедитесь, что они будут продолжать работать быть стабильным.Прикоснитесь к наконечнику паяльника в течение 1 секунды перед подачей припоя. После пайки сначала удалите припой, затем снимите паяльник. Убедитесь, что соединение хорошее, чистое и достаточно припоя, но не слишком много.

Шаг 4. Если вы использовали флюс, удалите остатки флюса, потому что некоторые флюсы вызывают коррозию и со временем могут повредить соединение. Для очистки можно использовать спирт. Если вы нанесли много припоя, вы можете удалить излишки припоя с помощью помпы или припаянного фитиля.Как удалить припой? Распайка — это процесс удаления излишков припоя или всего припоя. Демонтаж с помощью демонтажного насоса. Полностью расплавьте припой, не повредив компоненты, и всасывайте его насосом. Удаление припоя с помощью фитиля для удаления припоя. Поместите кончик фитиля поверх припоя, который вы хотите удалить, и расплавьте припой через фитиль, который впитает припой.

Статьи по теме: Как сделать простую схему для начинающих Изучите схему от схемы к печатной плате легко Как построить печатную плату (PCB) Производство дешевых печатных плат

Узнайте, как быстро паять — печатная плата, провода, демонтаж

Понимание того, как паять электронику, является одним из самых фундаментальных навыков, которые вы должны знать, будь то работа с платами микроконтроллеров (E.г. Arduino), построив схему или даже просто установив соединение между электронными компонентами. Что еще лучше в обучении пайке, так это то, что благодаря практическому опыту это приносит гораздо больше удовлетворения и приносит удовольствие.

Таким образом, в сегодняшнем руководстве мы предоставим вам пошаговое руководство о том, как начать пайку. Мы рассмотрим следующее содержание:

Введение в пайку
Паяльные инструменты, которые вам понадобятся для начала работы
Как использовать паяльник
Как припаять печатные платы
Как припаять провода
Как отпаять

Что такое пайка и Как это работает

Прежде чем мы начнем, давайте разберемся немного больше о пайке и о том, что это такое на самом деле.Что ж, пайка — это, по сути, процесс, при котором вы устанавливаете соединение между электронными компонентами, позволяя электрическому току течь от одного проводника к другому.

При пайке металлические провода нагреваются паяльником с последующим нанесением припоя на стык. Припой действует как клей, при плавлении он течет по соединяемым металлам, а затем устанавливает соединение между ними.

Какие паяльные инструменты вам понадобятся для начала работы?

К счастью, когда дело доходит до обучения пайке, для начала работы не требуется много инструментов.Мы просто укажем несколько абсолютно необходимых инструментов, которые вам понадобятся.

Если вы новичок в пайке и не хотите покупать все необходимые инструменты по отдельности, вы можете рассмотреть наш Стартовый пакет для пайки, в котором есть все, что вам нужно!

1.

Паяльник

Во-первых, паяльник. Паяльник используется для нагрева металлических проводов для плавления, чтобы можно было установить электрические соединения. Являясь одним из самых важных инструментов, используемых при пайке, он может варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя; Паяльный карандаш, паяльные станции и т. Д.

При выборе подходящего паяльника следует учитывать следующие факторы:

Мощность ; В зависимости от мощности вашего паяльника, он будет определять доступную мощность. Мы рекомендуем паяльники мощностью 40-60 Вт, чтобы предотвратить потерю тепла и плохие паяльные соединения, которые присутствуют в паяльниках малой мощности (20-30 Вт).
Типы паяльников: Есть несколько типов паяльников. , чаще всего это карандаши для пайки и паяльные станции.
- Карандаши для пайки дешевле и полезны для простых паяльных работ своими руками, но не позволяют контролировать температуру паяльного жала.
- Паяльные станции — это электростанции с прикрепленным к ним карандашом, что позволяет для контроля желаемой температуры.Хотя он и дороже, он обеспечивает более высокую точность пайки.
Жала паяльника: Паяльник находится на самом конце и известен как жало. Поставляется во многих вариациях, каждый из которых имеет свои особые преимущества, выбор одного из них зависит от цели использования
- Конический наконечник — это наконечник с заостренным концом, более подходящий для требований высокоточной пайки
- Долотообразный наконечник — это наконечник с широким плоским концом. жало, больше подходит для пайки более крупных компонентов

Паяльники доступны в Seeed

Компания Seeed предлагает на ваше рассмотрение следующие паяльники.

Мини-паяльник — стандарт США (Shape-BC2)

Маленький, портативный, легкий, с регулируемой температурой — это мини-паяльник. Благодаря поддержке температуры от 100 до 400 градусов Цельсия и встроенному STM32 этот паяльник также поддерживает различные режимы (спящий режим, режим предупреждения).

Его функции включают в себя:

Портативный и легкий. Больше удобства для пайки.
Простое регулирование температуры
Спящий режим
Режим оповещения, когда на экране появляется «предупреждение», когда температура превышает 400 ℃.
Наконечники для паяльника можно заменять.
Программное обеспечение можно переписывать и программировать.
Адаптер питания принимает входное напряжение 100-240 В.

Доступны различные паяльные жала:

Слева направо:

2. Латунь или обычная губка

Далее вам понадобится латунь или обычная губка. Целью использования любого из них является поддержание чистоты жала паяльника за счет удаления образующихся окислов.Важно, чтобы не образовалось окисление, так как оно сделает жало паяльника черным.

Вы можете использовать латунь или обычную губку, но мы настоятельно рекомендуем использовать латунь в качестве:

Обычная губка может сократить срок службы паяльника из-за расширения и сжатия
- Даже намочив губку, она повлияет на температуру жала паяльника после протирания.

3. Подставка под паяльник

Ну, дальше в списке стоит подставка для паяльника.Это может показаться простым, но это полезная пайка, которую необходимо иметь. Вместо того, чтобы класть паяльник на стол при использовании, которое представляет опасность пожара из-за его высокотемпературного наконечника, как насчет того, чтобы поставить его на подставку, которая поможет предотвратить это!

Подставка для паяльника доступна в Seeed:

Мини-подставка для паяльника с губкой

Эта мини-подставка для паяльника всего за 0,90 доллара позволяет не только разместить паяльник, но и прилагаемая пена означает, что вы также можете чистить жало во время использования!

4.Припой

Перейдем к тому, что вам обязательно понадобится при пайке, а именно к припою. Припой — это, по сути, материал из металлического сплава, обернутый вокруг цилиндра, который используется рядом с паяльником для установления соединения между электронными компонентами.

Наиболее часто используемый тип припоя состоит из сплава олова / меди из-за проблем со здоровьем, связанных с использованием вместо этого припоя сердечника из этилированной канифоли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что вы можете встретить другой тип припоя, называемый припоем с кислотным сердечником.Этот вид припоя используется для сантехники и не подходит для ваших электронных компонентов и схем.

5. Защитное оборудование

И, наконец, самое необходимое для пайки — предохранительное оборудование. Что ж, когда паяльники нагреваются до температуры, которая может привести к ожогам или повреждениям, обеспечение защиты с помощью защитного оборудования является абсолютно необходимым.

Такое защитное оборудование относится к:

Защитные очки (например, очки) для предотвращения случайных брызг горячего припоя
Вытяжной вентилятор для предотвращения попадания вредного дыма припоя в глаза / легкие (рекомендуется, если вы работаете в плохо вентилируемом помещении)

Как пользоваться паяльником (лужение жала)

Как и в духовке перед использованием, вы должны сначала «нагреть» паяльник перед любым использованием.Этот процесс называется лужением, благодаря которому вы можете не только улучшить теплопередачу, но и защитить жало паяльника. Вот как это можно сделать:

Шаг 1: Убедитесь, что выбранное вами паяльное жало плотно закреплено на месте
Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться, мы рекомендуем установить температуру около 400 градусов, если вы используете паяльная станция или станция с регулируемой температурой
Шаг 3: Протрите жало губкой или латунью для очистки
Шаг 4: С одной стороны держите паяльник, а с другой держите припой.Теперь приступайте к контакту кончика паяльника с припоем и убедитесь, что припой расплавился

Как припаять светодиод к печатной плате за 4 простых шага

У вас есть все необходимое для пайки? А пока, чего вы ждали, давайте рассмотрим краткое руководство о том, как припаять светодиод на печатную плату.

Что вам понадобится:

Шаг 1: Вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате, переверните и согните выводы наружу под углом 45 ‘
Шаг 2: Включите паяльник и коснитесь кончика паяльника. к медной контактной площадке и выводу светодиода
- Удерживайте паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы обеспечить надлежащий нагрев контактной площадки и проводника.
Шаг 3: Продолжайте удерживать паяльник на медная площадка и светодиодный провод.Теперь поднесите припой и прикоснитесь припоем к стыку.
- Убедитесь, что вы не прикасаетесь припоем непосредственно к наконечнику паяльника
Шаг 4: Теперь снимите паяльник и дайте припою остыть. выкл естественно. После этого отрежьте дополнительные провода светодиодов.

Ваша печатная плата должна выглядеть примерно так после выполнения вышеуказанных шагов:

Как спаять провода вместе за 5 простых шагов

Теперь, когда вы поняли, как припаять светодиод к монтажной плате, пришло время для нашего следующего руководства — Как спаять провода вместе.Для этого урока рекомендуется использовать руки для пайки или зажимные приспособления, чтобы было проще.

Шаг 1: Удалите изоляцию с обоих концов ваших проводов, которые вы паяете вместе.
Шаг 2: Нагрейте паяльник и, когда он полностью нагреется, коснитесь наконечником одного конца провода. Подержите там 3-4 секунды.
Шаг 3: Как только конец провода будет полностью покрыт, повторите шаги 1 и 2 для другого провода
Шаг 4: Теперь соедините две луженые проволоки вместе, поместите их друг на друга и коснитесь это с наконечником паяльника
Шаг 5: Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом

После выполнения вышеуказанных шагов ваши провода должны выглядеть примерно так:

Как распаять за 4 простых шага

Теперь, когда мы узнали, как паять как светодиод на печатной плате, так и провода, мы перейдем к последнему руководству для сегодняшней публикации; Демонтаж.

Допустим, вы недавно припаяли электронный компонент и хотите просто удалить его. Что ж, к счастью, в мире пайки есть штука, называемая фитилем для распайки, который позволяет вам это делать!

Фитиль для демонтажа

Вышеуказанный фитиль для демонтажа имеет длину 1,5 м и ширину 3,0 мм. Его можно использовать, выполнив следующие шаги:

Шаг 1: Поместите демонтажный фитиль на снимаемый припой, затем надавите нагретым наконечником паяльника на демонтажный фитиль, припой впитается.
Шаг 2: Удалите демонтажный фитиль после того, как припой впитался.
Шаг 3: Отрежьте использованную часть фитиля кусачками.
Шаг 4: Повторите описанные выше шаги, если припой не удален полностью. Впитываемость может отличаться в зависимости от типа припоя. Sn63% и 60% (содержание олова) обладают хорошей впитываемостью.

Сводка

На сегодня все по пайке. Я надеюсь, что из сегодняшнего блога вы получите более глубокое понимание того, что вам нужно паять, и как можно спаять вместе печатные платы и провода для вашего следующего проекта пайки!

В наши дни пайка является таким важным навыком, поэтому научиться этому было не так уж и сложно, верно?

Следите за нами и ставьте лайки:

Теги: демонтаж, Хорошие методы пайки, как демонтировать, как паять, как паять медь, как паять провода, как использовать паяльник, припой, припой для электроники, набор для пайки, пайка, паяльник, подставка для паяльника , паяльные жала, паяльные инструменты

Продолжить чтение

9 способов выбрать лучший припой для печатных плат

Вы ищете лучший припой для печатных плат? Это относится к легкоплавкому сплаву, который вы используете для соединения металлических деталей.Припои можно найти в разных отраслях. Припои находят применение в самых разных областях — от ювелирных изделий, сантехники до электроприборов и производства.

Естественно, припой для печатной платы отличается от припоя, используемого в туалете. Сварные швы, используемые в сантехнике, состоят из различных сплавов. Эти сплавы, разработанные специально для влажных и влажных условий, могут противостоять этим условиям.

Во всех этих областях основная функция припоя остается неизменной. Для нагрева, плавления, а затем самоотверждения для соединения металлических компонентов.

Сегодня мы даем вам девять советов, которые помогут выбрать лучший припой для печатных плат.

(лучший припой для печатных плат)

1. Свинец или бессвинцовые припои?

Существуют сотни вариантов и комбинаций припоя. Это могут быть проволоки разных размеров, сплавов и типов флюсов. Эти факторы могут существенно повлиять на качество пайки.

Припой в цепи подобен соединительной ткани.Это клей, который приклеивает компоненты к подложке. Припои также обеспечивают столь необходимую целостность печатной платы.

В течение многих лет свинцовые припои использовались в электронной промышленности.

Однако свинец вызывает множество проблем со здоровьем и окружающей средой. Эти проблемы также привели к появлению бессвинцовых припоев.

Свинцовые припои состоят из смеси свинца и олова. Свинцовые припои нагреваются при гораздо более низкой температуре, чем бессвинцовые припои. За счет этого уменьшается тепловая опасность для компонента.Следовательно, бессвинцовые припои также потребляют меньше энергии и времени. Кроме того, припой становится более блестящим по сравнению с бессвинцовым припоем.

Припои на основе свинца дешевле бессвинцовых. Однако расстояние между припоем на основе свинца и припоем без свинца постоянно сокращается. Таким образом, можно также использовать бессвинцовый припой для защиты окружающей среды.

На данный момент наиболее распространенным типом припоя является припой на основе канифоли, не содержащей свинца. Обычно он состоит из сплава олова или меди.Но из-за проблем с окружающей средой и здоровьем он начал терять популярность.

（Alt — Электронная плата）

2. В зависимости от химического состава припоя

На рынке доступны различные виды припоев. К ним также относятся такие вещества, как серебро и висмут. Использование этих материалов позволяет персонализировать припой в соответствии с вашими требованиями.

Есть только три основные категории припоев, до которых можно сузить область поиска.

● Свинцовые припои долгое время использовались в электронной промышленности. У них температура плавления около 180-190 ° C. Чаще всего используется смесь 60/40 (олово / свинец). Олово помогает поддерживать более низкую температуру плавления. С другой стороны, свинец подавляет рост усов олова. Лучшая концентрация олова также обеспечивает лучшую прочность на сдвиг и растяжение.

● Бессвинцовые припои стали набирать популярность. Основная причина заключается в том, что ЕС ограничил использование свинца в электронике.В таких странах, как США, производители получают налоговые льготы за использование бессвинцовых припоев. Однако бессвинцовые припои могут иногда вызывать образование усов олова. Однако использование конформных покрытий может контролировать эти усы олова. Другой альтернативой является использование в качестве слоев таких веществ, как никель и серебро.

● Припой для сердечника из флюса, продаваемый на одной катушке, состоит из восстановителя в сердечнике. В процессе пайки флюс высвобождается. Этот флюс уменьшает металл в точке контакта, что приводит к более чистому и аккуратному соединению.В электронике канифоль обычно представляет собой флюс.

（Alt — химический состав припоя）

3. Стоимость припоев

Припои на свинцовой основе дешевле бессвинцовых припоев. Однако для получения желаемых свойств можно использовать серебро, висмут и другие соединения. Припои с серебряным покрытием дороги, но обладают большей прочностью, чем олово. Припои на основе висмута также дороги. В первую очередь это связано с их способностью работать при низких температурах.

4. Каким должен быть правильный размер?

Паяльные проволоки с припоем большего диаметра (0,062) идеально подходят для пайки более крупных соединений. Однако это может затруднить пайку небольших стыков. Поэтому перед покупкой важно определить размер стыка. Однако лучшим припоем для печатных плат может быть припой диаметром примерно 0,711 мм. Ширина этого провода идеально подходит для печатных плат.

(Пайка электронной платы)

5.Припой по вашему проекту

● Когда следует выбирать припой на основе свинца

В отношении припоев на основе свинца все еще существует много предположений. Исследователи все еще анализируют их влияние на здоровье и окружающую среду. С учетом сказанного, идеальные сварные швы для аэрокосмической или медицинской электроники — это свинец. Недостаточно доказательств, подтверждающих использование бессвинцовых припоев в критических приложениях. Поэтому в аэрокосмической и медицинской промышленности по сей день используются свинцовые припои.

● Бессвинцовый припой

В последнее время бессвинцовые припои заменили обычные припои на основе свинца. Эти бессвинцовые припои идеально подходят для использования в электронике. Дополнительным преимуществом является то, что они не наносят вреда здоровью или окружающей среде.

● Любительская заявка

Бессвинцовые припои могут быть дорогими. Таким образом, можно выбрать стандартную сварку Sn60Pb40 как для любительского, так и для любительского использования.

(альтернативный вариант — паяльная плата)

6.Как выбрать припой для вашего электронного продукта?

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это природа электронных продуктов и их атрибуты. Использование разнородных металлов может вызвать коррозию.

Идеальный припой состоит из определенной смеси элементов, которые дают желаемые результаты. Например, свинцовый припой плавится в определенном диапазоне от 180 ° C до 190 ° C.

Однако эвтектическая смесь Sn63Pb37 плавится точно при 183 ° C.

70Pb30 хорошо работает с золотыми контактами (меньше выщелачивания золота).70Pb30 также обеспечивает высокую устойчивость к усталости при термоциклировании.

Таким образом, вы можете выбрать индивидуальный припой в зависимости от желаемых свойств. При выборе учитывайте такие факторы, как термическое сопротивление, коррозионная стойкость.

（Электронные печатные платы с различными припоями）

7. Какой диаметр припоя вам подойдет?

Номер калибра определяет диаметр припоя.Номер калибра — это единица измерения толщины металлических листов и проволоки. Для любителей и любителей хорошо подойдут номера шкалы 18, 20 и 21. Диаметр этих чисел составляет 1,22, 0,914 и 0,813 мм соответственно. Пребывание в этом диапазоне — хорошая идея для любителей и новичков. Использование проволоки такого диаметра снижает потери припоя.

● Для пластикового двухрядного блока (PDIP) с шагом контактов 0,1 дюйма идеальным вариантом является калибр 18 (1,22 мм).

● Пронумерованные провода 22 калибра подходят для небольших печатных плат.Кабели с калибровочным номером 22 имеют диаметр 0,711 мм. В корпусах SMD и SOIC контакты намного ближе, что делает этот провод идеальным из-за их небольшого диаметра.

● Расстояние между выводами в старых схемах намного больше, чем в текущих каналах. Эти схемы имеют более важные метки для пайки. Калибр 16, благодаря большему диаметру 1,63 мм, является идеальным выбором для старых полей.

(Рабочее место инженера. Паяльник для сборки печатных плат.)

8.Припой в ремонте печатной платы

В идеале для ремонта печатной платы можно использовать любой припой. Однако необходимо учитывать такие факторы, как термическое сопротивление и расстояние между выводами.

А вот бессвинцовый припой небольшого диаметра можно использовать для ремонта любых плат. Меньшие диаметры помогают в обслуживании нижних суставов и стыков.

（Alt — Ремонт печатной платы）

9. Сосредоточьтесь на сроке годности припоя

Сплав, используемый в припое, определяет срок хранения порошковой припойной проволоки.Сплавы с содержанием свинца более 70% имеют срок хранения 2 года. Остальные сплавы имеют срок хранения 3 года.

Бессвинцовые припои имеют более длительный срок хранения, чем сварные швы на основе свинца. Таким образом, вы можете использовать бессвинцовые припои, если не собираетесь обрабатывать всю катушку припоя за один раз.

Резюме:

Есть много разных типов припоев, которые ходят на рынке. Выбор подходящего припоя может показаться непростой задачей. Однако следует помнить о нескольких вещах.

Упростите для вас процесс выбора припоя. Заказывайте у нас припои на заказ в соответствии с вашими потребностями. Wiring предлагает все это с использованием новейших технологий, которые вам понравятся. Наша сварка обязательно даст вам лучшие результаты и качество. Мы даже предлагаем печатные платы на заказ, соответствующие вашим потребностям. Свяжитесь с нашей печатной платой, чтобы узнать больше о припоях и пайке от наших экспертов.

Замыкание припоя на печатной плате

Пайка шунтов на печатной плате

Короткие припоя обычно все чаще используются в процессе пайки волной припоя.Это связано с постоянно уменьшающимся шагом компонентов, используемых при производстве. В прошлом шаг заделки составлял 0,050 дюйма. Сейчас мы видим, что многие обычные заделки используются с шагом 0,025 дюйма.

Замыкание припоя происходит, когда припой не отделяется от двух или более выводов до того, как припой затвердеет. Увеличение содержания или количества твердых частиц флюса является одним из способов уменьшения короткого замыкания. Уменьшение длины вывода и размера контактной площадки уменьшит количество припоя, удерживаемого на основании платы.На рисунке 1 показан соединитель с шагом 0,025 дюйма, который был улучшен за счет изменений в конструкции контактных площадок. Альтернативные контактные площадки были увеличены в длине на выходной стороне волны. Это увеличило фактическое разделительное расстояние между соседними выводами и уменьшило короткое замыкание.

Рисунок 1: Замыкание припоя на разъеме с шагом 0,025 дюйма.

Короткое замыкание припоя на верхней стороне печатной платы — явление необычное, но может произойти.На Рисунке 2 на выводах ИС на односторонней печатной плате были видны паяные короткие замыкания. Во время контакта с волной давление было настолько высоким, что возникло короткое замыкание из-за чрезмерного проникновения припоя. Этот тип дефекта с большей вероятностью можно увидеть на любой из вибрационных волн, производимых тремя компаниями для облегчения сборки на поверхности. Это будет более вероятно на односторонней плате, поскольку отношение размера отверстия к длине вывода часто больше из-за допусков на эти более дешевые ламинаты.

Рисунок 2: Редкое короткое замыкание припоя на верхней стороне печатной платы.

Закоротки под пайку становятся серьезной проблемой при пайке волной припоя, особенно по мере того, как шаг компонентов продолжает уменьшаться. На рисунке 3 видны короткие замыкания на устройстве с решетчатой сеткой контактов (PGA). Из-за непосредственной близости и количества выводов затруднено отделение припоя от основания платы. Короткое замыкание может произойти из-за плохого флюсования, неправильного предварительного нагрева или разделения волн. Короткое замыкание можно уменьшить с помощью хороших правил проектирования с уменьшением размера контактных площадок и длины выводов компонентов.В случае примера, показанного на Рисунке 3, необходимо было изменить содержание твердых частиц во флюсе, сохранив при этом неочищенный процесс. Использование ножа с горячим воздухом не помогло улучшить процесс из-за большого количества плит и длин штифтов.

Рисунок 3: Замыкание на сетке контактов.

По мере того, как платы становятся все более загруженными, короткое замыкание становится все более серьезной проблемой. Нож горячего воздуха после волны припоя может устранить некоторые проблемы, но большинство из них можно исправить только с помощью хорошего дизайна.Увеличение содержания твердых частиц флюса улучшит дренаж всех соединений. На Рисунке 4 длина штифта правильная и составляет 1–1,5 мм, но размер контактных площадок можно уменьшить. При использовании площадок меньшего размера на плате остается меньше припоя для короткого замыкания между контактами. Если это единственная дефектная область на плате, то хорошим исправлением будет точка клея, помещенная между двумя контактами вашим отделом размещения.

Рис. 4: Подушечки меньшего размера уменьшили бы вероятность возникновения этого короткого замыкания.

устройств SOIC должно быть пределом для компонентов, монтируемых снизу. Уменьшение шага ниже 0,050 дюйма всегда увеличивает уровень дефектов или увеличивает время разработки, заставляя процесс припаять 0,025 дюйма детали. Короткое замыкание под пайку — обычное дело для устройств SOIC. Если короткое замыкание находится в середине ряда, а ширина контактной площадки ниже 0,022 дюйма, это проблема технологического процесса. Флюсование — это первая область, которую нужно исследовать, затем обратите внимание на настройку времени контакта в волне. Часто изменяя угол конвейер устраняет этот дефект.К сожалению, многие системы пайки волной припоя не допускают такой регулировки.

Рис. 5: Короткое замыкание под пайку часто встречается в устройствах SOIC.

Устройства для пайки волной припоя с шагом менее 0,050 дюйма следует избегать и подвергать сомнению при проектировании и производстве (DFM) обзоров новых разработок. Да, это можно сделать, но это требует гораздо больше усилий от инженеров-технологов и инженеров-технологов. Пайка с шагом 0,032 дюйма может быть достигнуто 0,025 дюйма проблематично и использовать 0.020 «на основании платы требует дополнительных доработок персонала.

Пример короткого замыкания на рисунке 6 виден в верхней части контактов на устройстве QFP и может быть улучшен путем увеличения твердости флюса. Этот дефект часто вызван неправильным предварительным нагревом или ограниченным временем нахождения в волне. Тепловое воздействие устройства может привести к охлаждению припоя, замедляя дренаж. В некоторых случаях, когда шорты находятся в верхней части формы вывода, это проблема паяемости. Если участок свинца рядом с пластиковым корпусом медленно смачивается, он также медленно стекает, следовательно, за короткое время.Как и в случае с устройствами SOIC, QFP выигрывают от «похитителей» припоя на задней кромке деталей, но только в том случае, если короткие замыкания припоя всегда находятся на двух последних контактах. Площадка для захвата припоя всегда должна быть как минимум в три раза длиннее последней площадки и иметь одинаковый шаг. В случае QFP устройство также расположено под углом 45 ° к направлению прохождения волны. Попробуйте приклеить какие-то компоненты к основанию стеклянной пластины; это поможет вам убедить инженеров и инженеров-конструкторов в необходимости конструирования для производства.

Рисунок 6: Замыкание в верхней части контактов QFP.

Короткое замыкание при пайке может возникнуть из-за плохой паяемости контактов. На рисунке 7 на концах выводов видны припоя из-за плохой паяемости оголенных концов выводов. Если заделка медленно смачивается, она обычно медленно стекает, что увеличивает вероятность короткого замыкания припоя.

Рисунок 7: Плохая паяемость оголенных наконечников стала причиной появления этих припоя и последующего короткого замыкания.

Способы пайки печатных плат и лучшие практики для абсолютных новичков

Хотите узнать больше о мире пайки и проектирования печатных плат? Вы хотите узнать о процессе пайки печатных плат и его важности в производстве печатных плат? Пайка печатных плат может быть сложной темой для начинающих энтузиастов электроники, особенно если у вас нет опыта работы с ней. Итак, сегодня мы рассмотрим основы пайки печатных плат. Это руководство послужит отличной отправной точкой, если после этого вы хотите получить более подробную информацию, или в качестве идеального освежителя, если у вас уже есть некоторый опыт в пайке, но вы хотите освежить в памяти основы.

Что такое пайка печатных плат?

Пайка на печатных платах — это еще один термин, обозначающий процесс пайки электрических плат. Этот вид пайки является одним из самых простых для тех, кто хочет работать с электроникой и электрическими схемами, и должен научиться этому. Есть много разных способов завершить процесс пайки, самое простое объяснение процесса пайки заключается в том, что это способ соединения двух небольших частей вместе на поверхности печатной платы, что означает печатная плата.Существует несколько различных способов пайки печатных плат, но обычно их можно разделить на два основных типа:

1) Мягкая пайка

Мягкая пайка — это процесс прикрепления небольших компонентов к печатным платам большего размера. Эти небольшие компоненты обычно имеют низкую температуру разжижения, которая начинает разрушаться при высоких температурах источника тепла.

2) Пайка твердым припоем

Процесс, при котором используется твердый припой для соединения двух разных металлических элементов друг с другом путем распределения по отверстиям компонентов, которые становятся разблокируемыми при воздействии высоких температур.Пайка твердым припоем состоит из двух более мелких подпроцессов, известных как пайка серебром и пайка.

Чтобы купить специальные печатные платы по низким ценам, посетите: www.pcbway.com

Необходимое оборудование

Для правильной пайки печатных плат вам понадобится следующее оборудование.

Паяльник
Флюс для припоя
Паяльная паста
Маленькая губка
Бокорезы
Плата
Первая помощь (для экстренных случаев)

Шаги к исключительной пайке печатной платы

1) Готовь свой утюг

Начните процесс лужения, тщательно нагревая утюг и давая ему отдохнуть, пока он не нагреется до полной температуры.Как только он полностью нагреется, тщательно нанесите на наконечник припой флюс, убедившись, что он покрывает весь наконечник. Для этого вам понадобится много флюса для припоя, который, вероятно, будет стекать. Подготовьте для этого влажную губку. Убедившись, что весь наконечник полностью залужен, протрите его влажной губкой, чтобы избавиться от лишних остатков флюса.

2) Подготовьте поверхность

Хорошая пайка начинается с чистой поверхности. Чтобы ваша печатная плата была чистой и готовой к пайке, используйте чистящую салфетку, чтобы очистить поверхность от пыли и мусора.Вы также можете использовать ацетоновый очиститель, чтобы протереть его дополнительно, если таковой имеется.

3) Расположите компоненты

Даже если вы работаете с исключительно сложной печатной платой, вы, скорее всего, будете паять только один или два компонента за раз. Начните этот шаг с выбора нескольких небольших компонентов и размещения их на плате. Согните выводы по мере необходимости и вставьте компонент в соответствующие отверстия. Если вам не удается заставить деталь оставаться на месте, если вы не удерживаете ее на месте, попробуйте согнуть провода так, чтобы они располагались под углом 45 градусов вдоль нижней части доски.

4) Дайте немного тепла

Начните добавлять очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Этот припой не удерживает компоненты на месте, а отводит тепло от утюга к плате. Чтобы правильно нагреть соединение, держите утюг так, чтобы его наконечник касался как доски, так и вывода компонента. Как только наконечник окажется в нужном положении, нанесенный ранее припой войдет в контакт как с выводом, так и с платой, нагревая их и подготавливая к пайке.

5) Добавьте припой в соединение

После того, как вывод нагреется, начните пайку, прикоснувшись кончиком пучка припоя к наконечнику паяльника и выводу. Если вы правильно нагрели это пространство, припой должен течь свободно, а флюс должен начать разжижаться. Продолжайте добавлять припой вокруг этого стыка, пока он полностью не покроется, образуя небольшой холмик. Когда вы дойдете до этой точки, прекратите добавлять припой и уберите железо с этого участка.

6) Осмотрите паяное соединение

После того, как стык остынет, проведите его небольшой осмотр.Если соединение в порядке, переходите к обрезке провода. Вы сделаете это, используя боковые кусачки, чтобы прорезать самую верхнюю часть стыка.

Советы и передовой опыт

Следуйте этим советам и передовым методам, чтобы улучшить свои навыки пайки печатных плат.

Когда вы готовите утюг к пайке, протрите его влажной губкой, чтобы избавиться от лишних остатков флюса. Потому что он может затвердеть на кончике, и его будет трудно удалить позже.
Когда вы настраиваете поверхность и плату для пайки, попробуйте продуть их сжатым воздухом, чтобы избавиться от любой мелкой пыли или металлических частиц.
Сначала припаивайте более мелкие электронные компоненты и переходите к более крупным.
Старайтесь избегать перегрева. Если вы заметили, что область начинает пузыриться, немедленно снимите нагрев. Подождите, пока он остынет, а затем снова нагрейте.
После того, как вы закончили пайку, обязательно удалите с платы излишки флюса.

В заключение, следуя этим шагам и придерживаясь этих рекомендаций, вы можете повысить свои навыки пайки печатных плат от любительского до экспертного уровня.

Для получения дешевых прототипов печатных плат до 5 $ посетите: www.pcbway.com

Различные методы пайки, необходимые для электроники

Пайка — это процесс фиксации одного или нескольких компонентов поодиночке путем растворения и пропуска припоя в стыке, который называется пайкой. Металлический припой имеет более низкую температуру плавления, чем обрабатываемая деталь. Процесс пайки может применяться в электрических и электронных проектах, сантехнике и т. Д. Процесс пайки выполняется в различных проектах электротехники и электроники, чтобы объединить компоненты с корнями печатной платы.Рабочие характеристики и работа схемы зависят от идеальной пайки, для этого нужен талант, и работа над хорошими методами пайки поможет вам создать отличную рабочую схему. В этой статье рассказывается о методах пайки , для которых требуются паяльник, паяльник и флюс, а также печатная плата и принципиальная схема схемы.

Различные методы пайки

Методы пайки можно разделить на два, а именно мягкую пайку и твердую пайку.

Различные методы пайки

Мягкая пайка

Мягкая пайка — это процесс подгонки очень мелких составных деталей, имеющих низкую температуру разжижения, которые сломались во время процедуры пайки, выполняемой при высокой температуре. В этом процессе оловянно-свинцовый сплав используется в качестве наплавочного металла. Температура разжижения сплава наполнителя не должна быть ниже 400 ° C / 752 ° F. В качестве источника тепла для процедуры используется газовая горелка. Некоторые из примеров такого типа пайки металлов включают олово-цинк для соединения алюминия, олово-свинец для общего использования; цинк-алюминий для алюминия, кадмий-серебро для питания при высоких температурах; свинец-серебро для прочности выше комнатной температуры, ослабление конфронтации, олово-серебро и олово-висмут для электротехнических изделий.

Пайка твердым припоем

При этом типе пайки твердый припой объединяет два металлических элемента, распределяясь по отверстиям компонента, которые разблокируются из-за высокой температуры. Металлический наполнитель пространства выдерживает более высокую температуру, превышающую 450 ° C / 840 ° F. Он состоит из двух элементов: серебряной пайки и пайки.

Серебряная пайка

Это незагрязненный метод, позволяющий изготавливать небольшие компоненты, проводить ненормальное обслуживание и наращивать инструменты.В нем используется сплав, содержащий серебро в качестве металлического наполнителя. Хотя серебро обеспечивает свободную индивидуальность, пайка серебром не рекомендуется для заполнения пространства, и поэтому для точной пайки серебром рекомендуется использовать другой флюс.

Пайка припоем

Этот тип пайки представляет собой процедуру соединения двух выводов из недрагоценных металлов путем образования жидкого металлического заполнителя пространства, который проходит за счет притяжения сосуда через стыки и охлаждается, образуя прочное соединение за счет диффузии и атомный магнетизм.Это дает очень прочный сустав. В качестве наполнителя пространства используется латунь.

Необходимые инструменты для пайки

Необходимые инструменты для пайки включают паяльник, припой, паяльную пасту и т. Д.

Необходимые инструменты для пайки

Паяльник

Здесь паяльник — это необходимое основное, что используется в качестве источник тепла для разжижения припоя. А паяльные пистолеты мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой или печатными платами.Для пайки тяжелых компонентов и кабеля вам потребуется утюг повышенной мощности около 40 Вт или более крупный паяльник. Основное различие между пистолетом и утюгом заключается в том, что железо выглядит как карандаш и состоит из точечного источника тепла для точной работы, тогда как пистолет похож на пистолет по форме с высокой точкой мощности, возбуждаемой простым протеканием электрического тока. через это.

Паяльник предназначен для ручной пайки электронных компонентов. Он отводит тепло, чтобы сделать припой более мягким, чтобы он мог попасть в разрывы между двумя рабочими выводами.Паяльники часто используются в рекреационных целях для настройки, защиты и незавершенного производства при сборке компонентов.

Флюс для припоя

Флюс — это химический очищающий агент. При пайке металлов флюс выполняет три функции: удаляет ржавчину с компонентов, подлежащих пайке; он закрывает воздух, в результате чего устраняется лишняя ржавчина, и, облегчая смешивание, улучшает индивидуальность капель жидкого припоя.

Паяльная паста

Паяльная паста используется для подключения выводов включенных в комплект микросхем к соединительным концам в схеме на печатной плате.

Пошаговый процесс пайки

Основная пошаговая процедура пайки выполняется следующими шагами

Пошаговый процесс пайки

Начните с небольших компонентов к более высоким компонентам и соединительным проводам
Поместите элемент в Печатная плата, убедившись, что она идет правильным путем вокруг
Немного поверните провода, чтобы закрепить деталь.
Убедитесь, что паяльник нагрелся, и при необходимости очистите жало влажной губкой.
Поместите паяльник на компонент площадки и подайте конец припоя на плату.
Снимите припой и паяльник с платы.
Дайте терминалу остыть на несколько секунд.
Использование пары резцов для вывода излишков компонента.
Если вы ошиблись при нагревании стыка утюгом, поместите наконечник припоя съемника припоя и нажмите кнопку.

Жала для паяльника

Пайка — это процесс, который требует больше всего практики.Наконечники для пайки должны помочь вам добиться успеха в ваших начинаниях, и если что-то пойдет не так, вы можете перестать практиковать это и приготовиться к серьезным задачам.

Жала для пайки

Используйте радиаторы: Радиаторы необходимы для соединительных проводов чувствительных устройств, а именно транзисторов и интегральных схем. Если у вас нет зажима, то плоскогубцы — отличный выбор.

Очистите наконечник утюга, аккуратно: Чистый наконечник утюга указывает на улучшенную теплопроводность, а также на лучшее соединение.Используйте влажный кусок губки, чтобы очистить кончик между стыками. Держите кончик припоя хорошо луженым.

Проверка соединений: Когда собираются сложные схемы, рекомендуется проверять соединения после их пайки.

Припой крошечные детали Первоначально: Припаяйте перемычки, диоды, резисторы и все другие мелкие детали до того, как приступить к подключению более крупных деталей, таких как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.

Подключите чувствительные компоненты на конце: Вставьте CMOS, MOSFET, IC и другие неактивные чувствительные части на конце, чтобы не повредить их при подключении других компонентов.

Используйте достаточную вентиляцию: Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в регионе, в котором вы работаете, есть достаточная вентиляция, чтобы предотвратить увеличение токсичного дыма.

Итак, это все о видах пайки, необходимых инструментах и хитростях и подсказках.Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, любые вопросы относительно этой концепции, пожалуйста, дайте свои ценные предложения, комментируя в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос , как выбрать хорошую пайку ?

Фото:

Лучшие паяльники | Обзоры Wirecutter

Наш выбор

X-Tronic Модель 3020-XTS Паяльная станция со светодиодным дисплеем

Надежный X-Tronic быстро нагревается и предлагает безопасную и прочную подставку, эргономичную рукоятку и цифровой дисплей температуры. что вам обычно приходится платить вдвое больше, чтобы получить.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 60 долларов.

X-Tronic 3020-XTS удивил своей надежностью. Некоторые из его функций обычно встречаются только в моделях, которые стоят вдвое дороже. Его ручка удобна в использовании и не горячая на ощупь, а утюг поставляется с тяжелой прочной подставкой и полезными аксессуарами. Это также один из немногих утюгов, которые мы тестировали с цифровым дисплеем — функцией, которая делает отслеживание и изменение температуры особенно простым.При сборке нашего набора для проекта электроники нам иногда приходилось ждать, пока паяльная станция X-Tronic вернется к заданной температуре. Вы можете потратить примерно на 40 долларов больше на утюг с более быстрым восстановлением температуры, но мы почти не заметили разницы. Утюг поставляется с прочной подставкой для удержания горячего утюга во время использования, катушкой для припоя, а также губкой и латунной губкой для очистки кончика утюга.

Выбор для модернизации

Hakko FX888D

Благодаря быстрому нагреву и восстановлению температуры, прочной конструкции и полированной эстетике этот паяльник станет идеальным выбором для любителей, которые планируют часто паять.

Возможно, стоит обновить Hakko FX888D, если вы планируете часто паять. Он нагревается немного быстрее, чем X-Tronic, поэтому вы можете паять с меньшим количеством пауз. Он оснащен цифровым дисплеем и тонким пером, которое легко держать и которое остается прохладным на ощупь. FX888D кажется особенно прочным, с тяжелой подставкой и станцией, которые, кажется, прослужат дольше, чем у конкурентов. Кроме того, тот факт, что подставка и станция представляют собой две отдельные части, позволяет более гибко настраивать рабочую зону.

Бюджетный выбор

Если вы хотите тратить меньше, мы рекомендуем комплект паяльника Vastar Full Set 60 Вт 110 В. Эта регулируемая модель — самый дешевый утюг, который мы тестировали, но он работает хорошо и поставляется с большим количеством аксессуаров, чем любой другой, включая припой и наконечники разных размеров. Но прилагаемая подставка не является прочной — мы не чувствовали себя в безопасности, кладя на нее горячий утюг, — а рукоятка этой модели была самой теплой среди утюгов, которые мы тестировали. Температуры, отмеченные на колесе регулировки Vastar, также оказались неточными.Vastar показал самую высокую максимальную температуру из всех утюгов, которые мы пробовали.