Как собрать плазменную зажигалку в домашних условиях. Какие компоненты потребуются для изготовления. Пошаговый процесс сборки плазменной зажигалки своими руками. Меры предосторожности при использовании самодельной плазменной зажигалки.
Что такое плазменная зажигалка и как она работает
Плазменная зажигалка — это современное устройство для поджига, использующее электрическую дугу вместо традиционного пламени. Принцип ее работы основан на создании высоковольтного разряда между двумя электродами, в результате чего образуется плазма — ионизированный газ с очень высокой температурой.
Основные преимущества плазменных зажигалок:
- Работают в любых погодных условиях, не боятся ветра
- Не требуют заправки горючим
- Имеют длительный срок службы
- Безопасны в использовании
- Экологичны
За счет высокой температуры электрической дуги (до 1000°C) плазменные зажигалки способны поджигать практически любые горючие материалы.
Необходимые компоненты для сборки плазменной зажигалки
Для изготовления плазменной зажигалки своими руками потребуются следующие компоненты:
- Повышающий преобразователь напряжения (3,7В -> 20кВ)
- Литий-ионный аккумулятор 18650 на 3,7В
- Кнопка включения
- Корпус (можно использовать корпус от старой зажигалки)
- Пара электродов из нержавеющей стали или меди
- Провода для соединения компонентов
- Термоусадочная трубка для изоляции
Большинство этих компонентов можно приобрести в магазинах радиодеталей или заказать онлайн на AliExpress.
Пошаговая инструкция по сборке плазменной зажигалки
Процесс сборки плазменной зажигалки своими руками состоит из следующих этапов:
- Подготовка корпуса:
- Просверлите отверстия для электродов и кнопки
- Сделайте углубление для размещения преобразователя и аккумулятора
- Установка электродов:
- Вставьте электроды в просверленные отверстия
- Зафиксируйте их с помощью эпоксидного клея
- Расположите концы электродов на расстоянии 3-5 мм друг от друга
- Монтаж электрической схемы:
- Припаяйте провода к контактам преобразователя
- Соедините преобразователь с электродами и кнопкой
- Подключите аккумулятор через кнопку включения
- Сборка корпуса:
- Разместите все компоненты в корпусе
- Зафиксируйте их с помощью термоклея
- Закройте корпус крышкой
- Проверка работоспособности:
- Зарядите аккумулятор
- Включите зажигалку и проверьте образование дуги
- При необходимости отрегулируйте положение электродов
Меры предосторожности при использовании самодельной плазменной зажигалки
При работе с самодельной плазменной зажигалкой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не касайтесь электродов во время работы устройства
- Не используйте зажигалку вблизи легковоспламеняющихся материалов и жидкостей
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте его перегрева
- Заряжайте устройство только от надежных источников питания
- Храните зажигалку в недоступном для детей месте
При правильной сборке и эксплуатации самодельная плазменная зажигалка будет служить долго и надежно. Однако следует помнить, что работа с высоким напряжением требует соблюдения осторожности.
Преимущества самодельной плазменной зажигалки
Изготовление плазменной зажигалки своими руками имеет ряд преимуществ:
- Экономия средств по сравнению с покупкой готового устройства
- Возможность кастомизации под свои потребности
- Приобретение полезных навыков в электронике
- Уникальный дизайн зажигалки
- Удовлетворение от самостоятельно выполненной работы
При этом самодельная плазменная зажигалка ничем не уступает по функциональности заводским аналогам.
Возможные проблемы при сборке и их решение
В процессе изготовления плазменной зажигалки могут возникнуть следующие сложности:
- Отсутствие дуги между электродами:
- Проверьте правильность подключения компонентов
- Убедитесь, что аккумулятор заряжен
- Уменьшите расстояние между электродами
- Слабая или нестабильная дуга:
- Замените преобразователь на более мощный
- Используйте аккумулятор с большей емкостью
- Быстрый разряд аккумулятора:
- Установите таймер на отключение питания
- Используйте аккумулятор большей емкости
При возникновении других проблем рекомендуется тщательно проверить все соединения и компоненты устройства.
Заключение
Сборка плазменной зажигалки своими руками — увлекательный процесс, позволяющий создать современное и функциональное устройство для поджига. При соблюдении всех этапов сборки и мер предосторожности самодельная плазменная зажигалка прослужит долго и надежно. Этот проект станет отличным способом применить знания по электронике на практике и получить полезный гаджет.
Электронная плазменная зажигалка повышенной мощности — 28 Октября 2017 — Электрошокер
Не так давно в китайском интернет магазине алиэкспресс появились плазмозажигалки. Да, именно те, которые работают на основе дугового разряда. Те старые добрые дужки, которые так любят пускать новички — шокеростроители, и за которые порой их журили старшие товарищи.
На Ютубе уже появились ролики самодельных зажигалок того же типа, работающих на блокингах от одной банки 18650 аккумулятора. Все эти поделки имеют схожую особенность — длинная и тонкая дуга которая с легкостью поджигает бумагу, но с картоном и пластиком справляется крайне слабо. Так же, низкий кпд устройства, сильный нагрев полевика, вылеты при кз или кривой намотке повышающего транса.
Несколько лет назад уже приходилось собирать такую зажигалку на обратноходном инверторе. Мощность и злость конечно же выше тех, что висят в топе Ютуб. Питание 3.7в литиевого аккума, нагрев транзистора присутствует. Получив первую партию фетов ирф3205 с али, я незамедлительно эту хреновину и собрал, параметры тогда не мерил, за ненадобностью. Видео работы устройства ниже.
На том же Ютуб, в коментах под видео, человек пытающийся повторить конструкцию столкнулся с некими трудностями. Нестабильность работы устройства и сильный перегрев транзистора. После чего я вновь попытался собрать данный девайс. К моему удивлению проблемы нестабильности настигли и меня, хотя как казалось, все должно было работать сразу. Оказалось, что новая партия фетов ирф3205 пришедшая из Китая, отличалась от предыдущих. С ними то и пришлось повозиться, доводя до ума новую конструкцию.
Плазмо-зажигалка параметры:
Питание 2 банки литий-ионов, 3.7в. Напряг на момент замеров 8.2в.
Потребление тока 3.5, потребляемая мощность 29вт
Фет холодный после 10 сек работы, трансформатор ч-25 броневой феррит МН2000, на выхлопе порядка 25вт
Немагнитный зазор 4 кружочка бумаги А4, первичка 10витков 4 жилы 0.2мм, вторичка 900-1000 0.09мм.
Частота 4.4 кГц, индуктивность первички 1.2 мГн, реактивное сопротивление дросселя 33 ом.
Резистор частотозадающий 1.1к, Скважность 16,3к (51% заполнение), капы 10 нан. Кап по питанию lowesr 1000мк 25в.
Прансформатор залит эпоксидкой под вакуумом, намотан на намоточном станке. (Ручками сколько не мотал пробивает)
Пробой стабильный воздуха 8мм, яркая оранжевая дуга. Толстый слой картона воспламеняется за секунду, по середине. (см. видео)
Рис1. схема устройства
Данный инвертор очень критичен к выбору трансформатора. Если вы намереваетесь использовать любой другой сердечник, скорее всего придется вновь подгонять параметры схемы.
Подгонку схемы лучше осуществлять меняя сопротивление резистора скважности, используя при этом ОДНУ банку лития 18650. Далее по возможности следует померить частоту и индуктивность первички, дабы рассчитать реактивное сопротивление дросселя. (Можно воспользоваться програмкой) 6я вкладка которой отвечает за рассчет реактивного сопротивления. В моем случае реактивное сопротивление составило 33 ома, если снизить частоту, соответственно снизится и сопротивление дросселя, что может привести к пробою транзистора.
Насыщение сердечника — весьма неблагоприятное явление, связанное с увеличением частоты задающего генератора. В то время как сердечник входит в насыщение, его реактивное сопротивление падает, остается только активное, то-есть сопротивление провода. При использовании мощных аккумов транзистор при этом взрывается). Нагрев сердечника-магнитопровода может свидетельствовать о близком к насыщению режиме работы трансформатора. На практике замечено — Ш образные сердечники входят в насыщение быстрее чем «броневые» Чтобы избавиться от насыщения следует установить в сердечник немагнитный зазор. В моем случае зазор подбирался опытным путем.
рис. 2 жирная дуга
При нормальном режиме работы задающего генератора и правильном соотношении параметров трансформатора на выходе получаем злую оранжевую дугу, которая за секунды оставляет глубокие выгары в мясе. Так же быстро воспламеняются и предметы. Дабы не дрочить судьбу, с данным трансформатором я бы не рисковал делать пробивное расстояние более 7 мм. При использовании секционников в последствии залитых эпоксидкой, расстояние можно и увеличить. ПС, эти секционники често пробивает на феррит, снизу.
рис. 3 почти готовый девайс.
Собранная зажигалка, с учетом ли-по аккумов занимает немного места и легко ложится в руку. Ниже видео работы и немного баловства! Всем спасибо — есть вопросы пишем на форум.
Плазменная «вечная спичка» своими руками
Доброго времени суток, уважаемые самоделкины.В этой статье AKA KASYAN покажет процесс сборки «вечной спички». Конечно, не совсем вечной.
Классически, такие изделия представляют из себя небольшую герметичную емкость, с горючим жидким топливом внутри. Вторым элементом таких устройств является кремень, чиркаш.
Короче говоря это нечто среднее между зажигалкой и спичкой.
Естественно они не вечные. Топливо заканчивается, да и кремень, фитиль, другие детали, тоже изнашиваются.
Авторская версия относится к классу плазменных, либо электродуговых.
Основные компоненты.
Основной источник питания, аккумулятор 3,7В.
Высоковольтный преобразователь напряжения.
Дополнительнй источник питания, солнечная батарея.
Тактовая кнопка и переключатель ON/OFF.
Узел подзарядки АКБ — обычный диод и стабилитрон.
ФУМ лента или скотч.
Провода 0,5мм и 0,05мм
Повышающий преобразователь автор сделает самостоятельно. Для нелюбителей мотать трансформаторы вручную можно часть статьи пропустить и приобрести такой в Китае за пару долларов. Хотя основы приготовления трансформатора из хлама — должен знать каждый, на всякий случай 😉
Итак, преобразователь питается от аккумулятора. Создаваемое выходное напряжение составляет несколько тысяч вольт.
На электродах образуется высокочастотная высоковольтная дуга, имеющая очень высокую температуру.
Дуга может расплавить оловянный припой, даже медные электроды, из острых окончаний которых она образуется.
Короче говоря, поджечь практически любой горючий материал для такой зажигалки — не составит труда.
Дохлый или ненужный импульсный блок питания. От компьютера, принтера, сканера, да от чего угодно.
Из него конфискуем импульсный трансформатор. Именно на его основе будет построен высоковольтный преобразователь.
Автор берет трансформатор из узла дежурного питания. Это почти полностью растащенный на запчасти компьютерный блок питания.
Постарайтесь подобрать такой же, как у автора, с удлиненным сердечником.
Это облегчит намотку. Найденный трансформатор необходимо разобрать.
Ферритовый сердечник, как обычно, сделан из двух Ш-образных половинок.
Эти половинки приклеены друг к другу. С целью рассоединения просто прогреваем сердечник.
Данное действо осуществим паяльником, прогревая сердечник несколько минут. Также можно использовать строительный фен, духовку, паяльную станцию с термодуем. Их применяйте с осторожностью, не расплавьте пластиковую вставку. Температура ослабления клея обычно 140-160°C.
Отделяем половинки одну от другой.
У извлеченных половинок имеется зазор между центральными планками.
Для инверторной схемы, которую применит автор, этот немагнитный промежуток по-хорошему нужен.
Хотя схема будет функционировать и без оного.
Сердечник автор удалил, теперь сматывает все имеющиеся обмотки. Оставить надо один пластиковый каркас.
Приступает к намотке первички. Ее мотает проводом 0,5мм предварительно сложив его вдвое.
Диаметры применяемой проволоки могут находиться в диапазонах от 0,2мм до 0,8мм
Более толстый использовать бессмысленно. Оптимальные диаметры 0,4мм — 0,7мм.
Мотает 8 витков.
Выводит второй конец обмотки.
Изолирует, наматывая поверх обмотки несколько слоев фторопластовой ленты, либо обычно прозрачного скотча.
Далее берет тонкий провод.
Автор взял его из обмотки катушки 12-Вольтовой релюшки.
Собственно, тонкий провод найдется и во вторичных обмотках 5В — 12В маломощных трансформаторах. Требуемая толщина провода — около 0,05 мм.
К началу вторичной обмотки припаивает многожильный высоковольтный провод с толстым изолирующим слоем.
Место пайки изолирует термоусадочной трубкой, выбирайте двухслойные трубки, с клеем внутри.
Выводит провод и фиксирует с помощью термоклея. Для дополнительной изоляции и качественной фиксации.
Начинает наматывать вторичную обмотку. Виточек к виточку мотать сложно, но не нужно. Просто делайте это аккуратно.
Каждый слой обмотки состоит из ста — стадвадцати витков.
Между каждым слоем обязательно изолируем в 2-3 слоя изоляции.
Во избежании пробоя межслойый переход делается внутри изоляции, не доходя до края.
Первый слой мотаем слева направо, второй — в обратную сторону.
По такому принципу, изолируя каждый слой, мотаем десять — двенадцать слоев. Количество слоев обязательно четное, чтобы оба вывода вышли с одной стороны.
Вторичная обмотка, в итоге, должна будет состоять из 1000 — 1440 витков.
Закончив намотку, срезаем провод, припаиваем многожильный ВВ провод, изолируем место пайки. В общем, так-же, как и в начале нее.
Окончательно фиксирует все обмотки в несколько слоев скотча.
Собирает трансформатор в обратном порядке.
Установив половинки сердечника, еще раз фиксирует термостойким скотчем.
При обрыве провода в процессе намотки вторички можно его спаять, но усилить изоляцию в этом месте.
Возвращаемся к первичной обмотке.
Первичка состоит из двух отдельных проволок, которые намотаны параллельно.
Сфазируем их для получения средней точки.
Схема представлена на фото.
На намотку данного трансформатора автор потратил несколько часов. Терпение просто заслуживает уважения!
Для любителей измерений. Сопротивление вторичной обмотки составляет 320 Ом.
Индуктивность 139 млГн.
Величина индуктивности первичной обмотки 2,27 мкГн.
Итак, 90% работы завершено. Соберем все приготовленные элементы согласно схемы.
Подключим питание.
Например, к литий-ионному аккумулятору на 3,7В.
Дуга образуется на дистанции между электродами в 0,5-0,8 мм.
Ее можно растянуть до 1,5 см.
При увеличении напряжения питания схемы, дистанция пробоя увеличится.
Если Вы мотали трансформатор впервые, то лучше не рискуйте. При пробое придется все повторить заново.
Теперь про остальные элементы электронной спички.
В виде источника питания автор хотел использовать ионистор.
Ионистор это «суперконденсатор» с напряжением 2,7 В. Емкости бывают различными. Вот, например, 100Ф.
При использовании полевых транзисторов с низким напряжением срабатывания, то ионистор, как источник питания подошел ы, но устройство проработало всего 10 секунд.
Поэтому был применен классический Li-Ion аккумулятор 14500 с размерами обычной пальчиковой батарейки и напряжением 3,7Вольт.
Разряд аккумулятору никогда не грозит, его будет подзаряжать небольшая солнечная батареечка из аморфного кремния.
Аморфный кремний, в сравнении с моно- и поликристаллическими модулями способен вырабатывать электричество даже при небольших уровнях освещенности. Выходное напряжение примененной батареи составляет 5 Вольт. При очень малом рабочем токе сложно испортить аккумулятор.
Но автор перестраховывается и ставит простейший стабилизатор.
Также напряжение упадет на полупроводниковом диоде, установленном во избежание попадания напряжения от аккумулятора на солнечную батарею.
Хрупкую батарею желательно защитить чем-нибудь прозрачным. И зафиксировать на корпусе.
Включение схемы выполняется выключателем. Можно установить и выключатель, и тактовую кнопку без фиксации. Чтобы схема сама не включилась в кармане.
Автор таки заработал небольшой ожог при съемке. Будьте осторожны.
Можно конечно приобрести на Ali аналогичный преобразователь.
Но сделать самому — это дополнительные скиллы и удовольствие!
Самоделку представил AKA KASYAN. Огромное спасибо ему за проделанный труд.
Ссылка на оригинальное видео — под текстом кнопка «источник».
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками | Лучшие самоделки
У меня дома стоит обыкновенная кухонная газовая плита без автоподжига и мне постоянно приходилось для неё покупать различные зажигалки, вот как Вы можете видеть на фото это лежат уже отработавшие свой ресурс зажигалки и это ещё не все, большая часть валятся в коробке. Мне надоело постоянно их покупать и я решил сделать себе плазменную зажигалку своими руками, которая могла бы долго и качественно служить на моей кухне и при этом можно было приятно брать её в руки, то есть у неё должен быть красивый корпус.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Проще всего сделать плазменную зажигалку из готовых компонентов, таких как повышающий модуль на 20 000В который на Алиэкспрессе можно купить за копейки и аккумуляторной Li-Ion батареи 18650 на 3,7В, её можно без проблем сейчас купить или вытащить из старого аккумулятора от ноутбука. Повышающий модуль как раз питается от напряжений от 3,6 до 6В.
Что нам понадобится:
- Повышающий модуль с 3,7 В на 20 кВ — http://ali.pub/3uz2bb;
- Аккумуляторная Li-Ion батарея на 3,7В;
- Старый насос от велосипеда;
- Велосипедная спица;
- Тактовая кнопка;
- Болт М6;
- Жестяная банка;
- Термоусадочная трубка.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка, процесс изготовления:
Взял пластиковую ручку от велосипедного насоса, отпилил часть от неё, чтобы колпачок будущей плазменной зажигалки был покороче, во внутрь станет повышающий модуль и она будет служить ещё в качестве дополнительного изолятора от высоковольтного пробоя. Внизу ручки по кругу просверлил три отверстия под шурупы.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
В торце ручки также просверлил 2 отверстия под усики-электроды.
Два электрода для плазменной зажигалки изготавливались из стальной велосипедной спицы, загнутые под углом чтобы в месте дуги они сходились близко к друг-другу, оставляя небольшой зазор 4-5 мм для дуги. Кончики электродов я скруглил точильным камнем.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Концы электродов, которые будут припаиваться к контактам повышающего модуля хорошо лудим активным флюсом, затем электроды вставляем в отверстия колпачка как можно дальше, надеваем на них кусочки термоусадочной трубки и припаиваем электроды к контактам повышающего модуля, после чего я паяльником усадил трубку на места пайки.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Заталкиваем модуль с электродами далеко внутрь колпачка.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Проверяем всё-ли работает как надо.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Затем приклеил усики к колпачку и надел на них термоусадочную тонкую трубку, кроме этого залудил ещё и концы электродов где будет высоковольтная дуга, посчитал, что так будет лучше.
Дальше я сделал контакт для аккумулятора, для этого отрезал кусочки жести от банки от кофе, счистил наждачной бумагой краску и затем залудил, эта жесть отлично лудится, одну полоску жести приклеил на деревянный кружок, толщиной где-то 6-7 мм завернув концы её на грани деревянного кружка, чтобы они могли касаться металлического корпуса зажигалки когда этот контакт встанет вовнутрь трубки.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Второй контакт, который будет касаться плюса аккумулятора тоже сделан из жести и приклеивается с обратной стороны деревянного кружка, это небольшой круглый пятачок. К обоим контактам припаиваем по проводу.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Этот контакт рассчитывается так, чтобы он вставлялся в трубку с натяжкой, когда он станет на своё место можно также приклеить дополнительно его секундным цианокрилатным клеем.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Задний контакт делается так, вырезается коронкой 29 мм кругляш из дерева, к нему приклеивается жестяная пластина, к центру которой припаивается пружинка от старого фонарика. Затем к концам пластины ввинчиваются саморезы но не до конца, они будут служить ушками-фиксаторами, которые будут входить в пазы трубки-корпуса зажигалки.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Сзади этого контакта я вкрутил короткий болт на 6 мм, подложив под него для эстетичности шайбу, болт я вклеил дополнительно на термоклей. В противоположных гранях головки болта я просверлил отверстия и вставил в них ушко, сделанное из куска спицы от велосипеда.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Корпус для плазменной зажигалки это трубка от самого велосипедного насоса или же можно взять алюминиевую трубку подходящего диаметра. С одной стороны просверлены 3 отверстия под шурупы для соединения с колпачком, а с другой стороны я сделал прорези для вхождения второго контакта с «ушками», благодаря которым он фиксируется и прижимает аккумулятор внутри к контактам.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Также в корпусе нужно будет просверлить отверстие под тактовую кнопку. Зафиксировать её можно обыкновенным термоклеем, залив изнутри. Подключив перед этим её в разрыв плюсового провода от батареи.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Вставляем теперь вот такой кругляк из дерева, который я вырезал коронкой 29 мм. Он нужен для того, чтобы в него вкрутились шурупы которые соединят колпачок с корпусом плазменной зажигалки.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Теперь обрезаем лишние концы проводов так как они очень длинные, припаиваем провода от аккумулятора ко входным проводам повышающего модуля и собираем конструкцию.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Как видите плазменная зажигалка сделанная своими руками получилась симпатичной и отлично при этом работает, Вы также можете без проблем повторить данную самоделку, так как в ней нет ничего сложного. Этой зажигалкой можно поджигать не только газ но и бумагу или другой материал который горит.
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для кухни своими руками
Плазменная зажигалка для газа своими руками
История сей вещи такова, что не удовлетворившись присутствующими на рынке решениями для бытовых нужд, решил сделать девайс, который будет просто незаменим для каждого. Даря радость легкого стопроцентного розжига вместо ненавистной тренировки кисти рук устройством типа «эспандер»(читай «обычная электрозажигалка») и клацанья непонятно какой искры. Прогресс должен приносить удовольствие, а не испорченные нервы.
Скажу, что после покупки электрозажигалки в магазине, был пренеприятнейшим образом разочарован, когда она отказалась зажигать газ. Если и зажигала, то через 2-3 раза, а иногда вообще отказывалась это делать. И я снова перешёл в каменный век и взял в руки спички. Иногда качество газа не радовало, иногда давление было слишком низким, а в большинстве случаев, и я был в этом уверен, вся проблема крылась в недостаточной температуре искры.
Но меня никак не оставляла идея, что зажигалку можно сделать очень практичной и она будет делать свою работу, как подобает добротно сделанному устройству. В итоге у меня родилась идея о зажигалке с модулем от электрошокера и литий-ионным аккумулятором.
По идее всё должно было быть просто, 20 минут работы и всё в зажигалке. Но не тут то было. С Li-Ion аккумуляторами я дела никогда не имел и впервые увидев банку 18650 был поражен её размерами и ёмкостью. Потом была заказана плата зарядки и сам модуль электрошока. В закромах найдена кнопка непонятно на сколько (мили)ампер пропускной способности. Вроде ничего сложного, 4 детали, но всё нужно уместить в стандартном корпусе. И тогда началась большая переделка.
Первым делом было сделано отверстие под кнопку.
После чего установлена сама кнопочка. Так как её не предполагалось использовать больше, чем несколько секунд , было решено, что она выдержит кратковременную нагрузку в 1,5-2 А. Такой ток был указан китайцами в их модуле для электрошока.
Потом заклеил термоклеем изнутри черную большую кнопку, которая раньше служила (эспандером) нажимающей и в итоге дающей малюсенькую искру. Затем было фрезеровано и залито термоклеем отверстие для индикации зарядки аккумулятора.
Your ads will be inserted here by
Easy AdSense Pro.
Please go to the plugin admin page to paste your ad code.
Сама же плата зарядки была взята с защитой. Не так от того, чтобы всё было правильно, сколько для упрощение процесса сборки из-за уже имеющихся там выводов под устройство, которое мы хотим подключить. В итоге убил двух зайцев одним выстрелом — получили защиту для аккумулятора и не мудрили с подключением.
Резистор был изменен с 1,2 кОм на древнесоветский из какого-то телевизора\магнитофона в почти 3,6 кОм. Таким образом я добился тока зарядки где-то в 350 мА, что является 1/10 от ёмкости аккумулятора. Я являюсь приверженцем теории, по которой аккумуляторы должны заряжаться медленно и быть холодными(слегка теплыми) независимо от технологии зарядки и самого аккумулятора. Как по мне, быстрые зарядки убивают аккумуляторы. Поэтому решил ограничиться такими зарядными токами.
Очень помогал гравёр. Если бы не эта штукенция, этот маленький помощник, я бы никогда не сделал это устройство таким, каким оно выглядит сейчас. Этим хочу сказать, что у любого экспериментатора должен быть набор нужных инструментов для удачного завершения дела.
И так продолжим.
На утро мой стол выглядел вот так:
Вскоре был установлен модуль от электрошокера и заменен стандартный наконечник разрядника на медный и заточен на конце:
Дело было за малым и недолго размышляя я приступил к сборке данного девайса в практичный и нормальный вид. Как ни крути, но модуль шокера не давал нормально прижаться верхней крышке, в итоге было решено создавшиеся щели залить термоклеем. Хочу отметить, что сам модуль без умножителя, за счет чего короче и меньше стандартного и горит розовой едва пищащей искрой, а не пробивает искровой промежуток так, что все собаки на поселке разбегаются в стороны. Ещё был немного доработан вход на зарядку:
Таким образом я получил в своё распоряжение зажигалку, которая с «полпинка» как говорят мотоциклисты, зажигает газ и даже может зажечь бумагу. Удачно себя показала на камфорках и сейчас лежит на зарядке от старого мобильника K800I переделанной под micro USB. Теперь хочу засечь на сколько времени хватит полного заряда аккумулятора. Можно заряжать от ПК, ноутбука, телевизора, телефонных зарядок, павербанка и всего что имеет на выходе 5 вольт.
Удачи всем и надеюсь, что вы также сможете радоваться легкому поджигу газа как и я.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!About Mr. Retropino
Плазменная зажигалка
Добрый день Муськовчане. Представляю обзор плазменной зажигалки. Сам не курю и вам не советую. Купил в подарок. Кому интересно прошу под кат (расчлененка будет)Заказал 3 марта, курьер привез 2 апреля. Доставка была J-Net с трекингом у них непонятка. По китаю вроде все отслеживалось, как попало в нашу необъятную, то молчок. Потом вдруг появилась инфа, что была неудачная попытка доставки, хотя мне никто не звонил. Так длилось с неделю. Пока наконец то курьер не позвонил. Прикол: этот курьер мне уже несколько раз посылки доставлял.
Пруф покупки
Упаковано в обычный пакет, внутри несколько слоев вспененного полиэтилена и пупырчатый пакет. В комплекте мешочек, темляк, шнур USB сантиметров 15, и собственно сама зажигалка. 
Заряжена из коробки.
Корпус зажигалки покрыт софт-тачем.
Заявлена водонепроницаемость, за что отвечают резинки. (Проверить не рискнул, куплено за свои кровные и в подарок.)На корпусе есть защелка с фиксирующей скобой. Случайно в кармане не откроется. Крышка подпружинена. При открытии видим типа хромированную консоль с электродами и кнопкой запуска.
Сбоку разъем microUSB для зарядки. Нажатием кнопки зажигаем две дуги крест накрест.
Рядом с разъемом microUSB загорается синий светодиод. Через 6 секунд удержания кнопки дуга отключается. Для поджига сигареты достаточно 1-2 секунд. Бумагу вставленную между электродов поджигает без проблем. Алюминиевую стружку плавит. Медный провод разогревает до красна.Поджиг сигареты можно посмотреть на видео:
С помощью компрессора проверил устойчивость дуги к ветру:
Как видно дугу сбить не возможно, сигарету подожжет при любом ветре. Зажигалку удалось разрядить где то за 10-15 циклов поджига дуги. Поставил на зарядку, ток зарядки 0,35А в течении времени не меняется.
Залилось 248мАч, минут за 40.
При разборке видно что преобразователя нет, стоит только стабилизатор тока. Так что эти 248мАч и влились в аккум. Емкость аккумулятора написана 220мАч.Внутренний мир
Беремся за консоль с электродами и тянем.
Извлекаем внутреннюю часть, на корпусе один винт, немного поддев защелки располовиниваем корпус.
Видим аккумулятор 220 мАч, высоковольтный трансфороматор, залитый компаундом. Первичная обмотка довольно таки толстым проводом.
Собственно плата управления
Элементы затерты как обычно. Видим два транзистора, скорее всего мощные mosfet, генератор импульсов и стабилизатор зарядного тока.
Замерил ток потребления с аккумулятора во время работы
Почти 3,9 ампер!!! Аккумулятор должен быть очень хороший.
По току потребления можем рассчитать примерное время работы от одной зарядки: (0.22/3,9)*3600 = 203 секунды. Учитывая что один цикл 6 секунд, то примерно 33 таких цикла. Реально поджигов может быть и больше, так как нет необходимости держать 6 секунд. Сколько это в днях пользования наверно мне курильщики подскажут.
Традиция
Проверено, темляк крепкий!
дуговая зажигалка учебник плазменный обратноходовой трансформатор холодная неоновая трубка ЖК-высокое напряжение
Конечная цепь
Теперь нам нужно смонтировать следующую схему. Мы будем использовать один резистор от 50 до 100 Ом и один диод. Транзистор может быть высоковольтным NPN-транзистором N50 или МОП-транзистором IRFz44. Если вы используете полевой МОП-транзистор, просто удалите диод из схемы. Это оно.
Мы делаем все связи. Не забудьте добавить к транзистору распределитель тепла, иначе он перегорит.Припаяйте резистор и диод вместе, соблюдая направление диода. Припаяйте транзистор и выполните соединения между трансформатором и транзистором. Я припаяю несколько проводов и несколько штырей к выходу и подключу его к источнику питания. Приложенное напряжение должно быть от 3,7 до 7,4 вольт. Плазменная дуга будет разряжена до ближайшей точки выхода. Так что для этого немного сомкните булавки вместе. Давай включим.
Как видите, это наша плазменная дуга.Он такой красивый, и звук, который он издает, потрясающий. Как видите, он довольно мощный. Плазма может сжигать даже дрова. Было бы здорово сделать из него плазменный резак и использовать его для гравировки по дереву. Давайте теперь проверим другой трансформатор, который мы вынули из ЖК-экрана. Давайте сначала проверим его без каких-либо изменений в первичной катушке. Если вы хотите увеличить его мощность, вам следует уменьшить количество обмоток первичной катушки. Для этого осторожно размотайте первичную обмотку и обмотки обратного хода и сделайте те же обмотки, что и в предыдущем трансформаторе.Паяю все компоненты схемы. На этот раз я буду использовать МОП-транзистор IRFZ44 и сниму диод. В остальном схема такая же. Припаиваем все на место. Коммунальный провод, который является средним, положительный. Подайте на вход около 5 вольт и проверьте его. Как видите, это наша плазменная дуга. Эта схема потребляет большой ток, поэтому вам следует использовать мощный источник питания или, возможно, непосредственно липо-аккумулятор. Если цепь не работает, это также может быть из-за низкого тока.Эта схема тоже работает.
Если вы не хотите строить эту схему и вам нужен только модуль высокого напряжения, вы также можете купить его очень дешево, но это не так интересно, как его построить. Я купил этот высоковольтный модуль на ebay. Спецификация этого модуля говорит мне, что он имеет выходную мощность 400 кВ, но я в этом сомневаюсь. В любом случае это создает очень высокое напряжение, которое создает мощную дугу. Звук, который он издает, невероятен. Будьте осторожны, этот проект довольно опасен.Во время работы всегда принимайте все меры защиты. Если вы в чем-то не уверены, лучше не подключать блок питания. Такое напряжение может привести к травмам, поэтому будьте очень осторожны. Также плазменная дуга создает некоторое излучение, поэтому вы можете повредить глаза, если будете смотреть на нее достаточно долго. Пожалуйста, будь осторожен. Так что это был мой проект высоковольтной дуговой зажигалки. Все, что мне сейчас нужно, это сделать футляр с кнопкой, чтобы включать и выключать его. Я спроектирую корпус в блендере и напечатаю его на 3D-принтере. Думаю, лучше я придаю футляру форму электрошокера.Поместите все компоненты внутрь вместе с липо-батареей. Поместите кнопку между батареей и плюсовым входом трансформатора. Это моя последняя зажигалка. Довольно круто, правда? Надеюсь, вам понравился этот проект. Если да, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями, чтобы мотивировать меня на создание большего количества видео, подобных этому. Также подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто оставьте их в разделе комментариев ниже или на моей странице вопросов и ответов. Все ссылки, как всегда, есть в описании ниже.Еще раз спасибо и увидимся позже Увидимся позже, ребята.
Вернуться:
дуговая зажигалка учебник плазменный обратноходовой трансформатор холодная неоновая трубка ЖК-высокое напряжение
Некоторая информация
Прежде всего будьте осторожны, этот проект довольно опасен, потому что мы будем использовать высокие напряжения. Даже при низкой выходной мощности это напряжение может привести к травмам, поэтому будьте осторожны. Итак, что находится внутри дугового зажигалки? Ну, поскольку он работает с электричеством, должна быть батарея для хранения энергии. Для сборки я буду использовать небольшую литий-полимерную батарею, подобную этой. Но какое должно быть напряжение у нашей батареи? Давайте сначала разберемся, как работает зажигалка, а потом поговорим о входном напряжении.Для создания плазменной дуги необходимо высокое напряжение. Очень-очень высокое напряжение.
Диэлектрическая прочность
Готов поспорить, что вы слышали о термине диэлектрическая прочность. Если нет, я вам объясню. Диэлектрик — это изолирующий материал, а диэлектрическая прочность — это максимальное электрическое поле, которое чистый материал может выдержать в идеальных условиях без разрушения и нарушения своих изоляционных свойств. Так, например, вы думаете, что дерево является диэлектриком? Доза дерева изолирует напряжение¿? Или пластик? Поскольку все, что вы знаете, каждый провод или электрический инструмент изолирован каким-то пластиком.Но действительно ли пластик изолирующий материал? Смотря как. Это зависит от приложенного напряжения. Конечно, для напряжения 220 или 115 вольт это хороший изолятор. Но при напряжении, например, в десять тысяч вольт, даже тонкий слой пластика не изолирует провод. Таким образом, каждый материал имеет свои изолирующие свойства, а электрическая прочность диэлектрика измеряется в мега-вольтах на метр. Так, например, для разрушения полиэфирного материала требуется 19,7 мегавольт на метр. Под разрывом я подразумеваю создание разряда между двумя точками изолированного материала.Это означает, что мы можем изолировать 19,7 тысяч вольт с помощью всего лишь 1 мм слоя полиэстера. Итак, практически любой материал может проводить электричество, все зависит от приложенного напряжения. Сегодня нас интересует диэлектрическая прочность воздуха, поскольку плазменная дуга протекает через воздух. Если мы проверим эту таблицу, то увидим, что электрическая прочность воздуха составляет примерно 3 мега вольта на метр. Вот почему эти электрические провода от централизованного питания расположены на расстоянии более 3 метров друг от друга.Эти провода несут напряжение выше 2 миллионов вольт. Итак, 3 мега вольта на метр — это 3 тысячи вольт на миллиметр. Таким образом, в лучшем случае у нас должен быть перепад напряжения 3000 между двумя электродами, разделенными на 1 мм друг от друга, чтобы создать разряд. Если мы хотим, чтобы у нашей дуги было от 3 до 4 мм, у нас должно быть около 10 000 вольт. Итак, как мы можем получить эти 10 000 вольт ???????
Трансформатор
Ну очевидно трансформер. Типичный трансформатор состоит из двух проволочных обмоток вокруг сердечника, обычно сделанного из феррита или металла.Когда вы прикладываете переменное напряжение к одной катушке, эта катушка создает магнитное поле. Магнитное поле проходит через сердечник и попадает во вторую катушку. Как мы знаем из законов Фарадея, изменение магнитного потока вызывает в катушке ток. Таким образом, такое же изменение магнитного поля, которое создает первая катушка, вызовет ток во вторичной катушке. Этот ток будет равен падению напряжения. Итак, чтобы создать это изменение магнитного потока, нам понадобится колеблющееся переменное напряжение. Это не обязательно должна быть синусоида.Он также может быть квадратным. Соотношение напряжений трансформатора связано с количеством обмоток первой и второй катушек.
В идеальном трансформаторе отношение выходного напряжения к входному напряжению равно количеству обмоток вторичной обмотки, деленному на количество обмоток первичной обмотки, как показано выше. Так, например, если у нас есть первичная катушка всего с 4 обмотками и вторичная с 8 обмотками, и мы подаем на вход переменное напряжение 1 вольт, у нас будет 1 вольт, умноженный на соотношение между 8 и 4, которое равно 2.Так что на выходе у нас будет всего 2 вольта. С другой стороны, соотношение выходного и входного тока пропорционально количеству витков входной обмотки к выходному, что является обратной величиной отношения напряжений. Поскольку вы знаете, что мощность — это напряжение, умноженное на ток, и если вы объедините их вместе, вы поймете, что в идеальном трансформаторе (с КПД 100%) входная мощность равна выходной мощности. Конечно, в реальной жизни есть много потерь, которые снизят эффективность, такие как потери в сердечнике в виде тепла, потери сопротивления провода и т. Д. Итак, если мы хотим 10 000 вольт, мы должны иметь трансформатор с передаточным числом более 10 000, что является псих.Мы должны использовать трансформатор с 10 обмотками для первичной обмотки и 100 000 обмоток для второй обмотки. Очевидно, мы этого не сделаем. Решение нашей проблемы — обратный преобразователь с обратным трансформатором. Давайте перейдем на следующую страницу и разберемся, как работает обратный трансформатор.
Следующая страница:
дуговая зажигалка учебник плазменный обратноходовой трансформатор холодная неоновая трубка ЖК-высокое напряжение
Обратный трансформатор
Наша схема
Когда переключающий транзистор включен в обратном преобразователе, первичная обмотка трансформатора находится под напряжением, как мы говорили ранее (индуктор), и энергия не передается на вторичные обмотки. Когда транзистор выключен, поле схлопывается, и энергия передается вторичным обмоткам. Это отличается от топологии прямого преобразователя, где энергия передается вторичным обмоткам при включении переключающего транзистора.Вы легко заметите разницу между этими двумя топологиями.
Итак, как работает эта схема? Когда питание подается на положительную и отрицательную клеммы, ток начинает течь через катушку обратной связи к базе транзистора. Это включает транзистор, и ток течет через первичную катушку. Когда это происходит, во вторичной обмотке индуцируется напряжение, создающее искру высокого напряжения из-за накопленной энергии в катушке перед переключением транзистора. В то же время на обмотке обратной связи индуцируется другое меньшее напряжение, противоположное по полярности базовому напряжению, вызывая отключение транзистора.Когда магнитное поле схлопывается, во вторичной обмотке снова возникает высокое напряжение. Теперь в катушке обратной связи больше нет тока обратной связи, и снова ток протекает через первичную обмотку, потому что транзистор снова включается, и цикл повторяется с собственной частотой снова и снова. Из-за этого схема является автоколебательной и устанавливается на оптимальной частоте в зависимости от нагрузки. Таким образом, это должно создать наше высокочастотное высокое напряжение. Такое напряжение должно создать плазменную дугу.
Для этого нам понадобится обратный высоковольтный трансформатор. У нас есть два варианта. Все зависит от материала, который у нас есть. Обычно мы могли найти трансформатор высокого напряжения внутри любого ЖК-экрана. У меня в мастерской лежит старый сломанный ЖК-монитор. Я сниму высокий трансформатор. Если у вас нет ЖК-монитора, мы рассмотрим, как построить высоковольтный трансформатор позже. Но сначала давайте откроем ЖК-дисплей.
Обратный трансформатор из ЖК-дисплея
Идентифицировать трансформатор довольно просто.На ЖК-экране есть несколько холодных неоновых трубок, которые освещают весь экран. Эти неоновые лампы работают с высоким напряжением. Поэтому идентифицируйте цепь с помощью меток высокого напряжения и проводов, идущих вверх и вниз экрана. Там обычно неоновые трубки. Вот.
Чтобы вынуть его, я сначала заливаю контактные площадки припоем. Теперь я одновременно нагреваю два контакта и разбираю. Я проделываю то же самое с другой стороной. Итак, это трансформатор высокого напряжения. Мы видим, что вторичная обмотка разделена на несколько слоев.Это необходимо для предотвращения дуговых разрядов внутри трансформатора. Мы этого не хотим. Внизу у нас есть первичная и обратная катушки. Этот трансформатор обычно дает нам несколько сотен вольт, а может и больше. Если бы мы использовали его в нашем проекте, нам пришлось бы разматывать первичную катушку и наматывать новую с меньшим количеством витков. От 4 до 5 обмоток первичной обмотки. Вторичный должен остаться прежним.
Другой вариант, если у нас нет ЖК-экрана, — это построить собственный высоковольтный трансформатор.Я использовал этот небольшой трансформатор, который вынул из старого блока питания компьютера. Вы можете найти эти маленькие трансформаторы во всех источниках питания, мобильных трансформаторах, зарядных устройствах для ноутбуков и т. Д. Все, что нам нужно, это убедиться, что ферритовый сердечник не сломан.
Следующая страница:
дуговая зажигалка учебник плазменный обратноходовой трансформатор холодная неоновая трубка ЖК-высокое напряжение
Обратный трансформатор
Но сначала индуктор …
Чтобы увидеть полный список материалов для этого проекта, щелкните здесь, прежде чем начать обучение. Чтобы понять, как обратный ход накапливает энергию и как он работает, сначала давайте посмотрим, как работает индуктор. Чтобы увеличить наше напряжение, мы воспользуемся свойствами индуктора. В отличие от конденсатора, который изо всех сил старался поддерживать напряжение на нем как можно более стабильным, генерируя и уменьшая скачки тока, индуктор пытается сохранить свой ток стабильным, насколько это возможно, за счет скачков напряжения на нем.Поэтому, если вы заряжаете его определенным током, он пытается не допустить или медленно изменить ток.
Что это значит для нас? Давайте посмотрим на схему выше. Вначале ток через дроссель L1 равен нулю. Когда мы замыкаем переключатель, индуктор медленно пропускает ток. Скажем, он повышается до 1А, а затем мы размыкаем выключатель. Но индуктор хочет продолжать управлять током 1А. Так что произойдет то, что он протолкнет ток через D1, который до этого момента был выключен, и включит его, а ток пройдет через резистор R1.Теперь предположим, что R1 составляет 1 кОм. Таким образом, 1 А тока, умноженный на 1 кОм, составляет 1000 В. Это должно быть напряжение, генерируемое на резисторе в виде быстро рассеивающегося всплеска. Так просто, мы создали пик на 1 кВ. Это означает, что напряжение на катушке индуктивности на стороне диода подскочило примерно до 1000 В, и все это для того, чтобы продолжать выдавать 1 А. В этом уроке мы должны знать, что если вы генерируете очень большие напряжения, все наши компоненты, такие как индуктор, переключатель, диод и резистор, должны работать и не ломаться при таком напряжении.
Обратный трансформатор
Дело в том, что мы не будем использовать индуктор. Но нам пришлось взять этот небольшой урок об индукторах, чтобы понять, как работает обратный преобразователь. Обратный трансформатор, также называемый линейным выходным трансформатором, представляет собой особый тип электрического трансформатора. Первоначально он был разработан для генерации пилообразных сигналов высокого напряжения на относительно высокой частоте. Это эквивалентно понижающе-повышающему преобразователю с разделенным на две части индуктором, образующим трансформатор.Таким образом, этот обратноходовой трансформатор похож на обычный, но первая катушка разделена на две катушки. В отличие от обычного трансформатора, который работает на частоте 50/60 Гц, трансформатор обратного хода предназначен для работы на высокой частоте, поэтому мы не можем просто подключить первичную катушку обратного хода к обычному источнику питания. Вместо этого нам нужна схема для генерации высокой частоты на входе первичной катушки. Это схема, которую мы собираемся использовать, и она очень красивая в своей простоте. Он не может работать на очень высокой мощности, а транзистор имеет тенденцию сильно нагреваться (и его необходимо правильно охладить).Тем не менее, это очень простая схема для создания высокого напряжения, и ее можно использовать для рисования электрической дуги.
Следующая страница:
