Как собрать стробоскоп для установки угла опережения зажигания самостоятельно. Какие детали понадобятся для изготовления стробоскопа. Как правильно настроить и использовать самодельный стробоскоп. Какие преимущества у самодельного стробоскопа перед заводским.
Что такое стробоскоп для установки зажигания и зачем он нужен
Стробоскоп для установки зажигания — это прибор, который помогает точно выставить угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Он представляет собой устройство с яркой импульсной лампой, которая синхронизируется с работой системы зажигания двигателя.
Зачем нужен стробоскоп для настройки УОЗ:
- Позволяет визуально зафиксировать момент подачи искры на свечу зажигания
- Помогает точно выставить оптимальный угол опережения зажигания
- Улучшает работу двигателя, повышает его мощность и экономичность
- Снижает вероятность детонации и перегрева двигателя
- Увеличивает ресурс двигателя за счет его правильной настройки
Правильная установка УОЗ критически важна для эффективной работы двигателя. Даже небольшие отклонения могут привести к потере мощности, повышенному расходу топлива и преждевременному износу.
Принцип работы стробоскопа для установки зажигания
Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте. Вот как это работает:
- На вращающийся шкив коленвала наносится метка
- На корпус двигателя наносится неподвижная метка
- Стробоскоп подключается к системе зажигания и синхронизируется с ней
- При работе двигателя стробоскоп выдает короткие яркие вспышки света
- Вспышки происходят в момент подачи искры на свечу 1-го цилиндра
- В свете вспышек метка на шкиве кажется неподвижной
- По взаимному расположению меток определяется момент зажигания
Если метки совпадают, значит УОЗ выставлен правильно. Если нет — требуется регулировка путем поворота корпуса датчика-распределителя зажигания.
Преимущества самодельного стробоскопа перед заводским
Многие автолюбители предпочитают собрать стробоскоп своими руками вместо покупки заводского прибора. У самодельного стробоскопа есть ряд преимуществ:
- Низкая стоимость — можно собрать из недорогих деталей
- Простота конструкции — легко собрать и отремонтировать при необходимости
- Возможность адаптации под конкретный автомобиль
- Компактные размеры — удобно хранить и использовать
- Достаточная точность для большинства задач
- Возможность модернизации и улучшения характеристик
При этом самодельный стробоскоп по функциональности не уступает многим заводским моделям начального уровня. Его вполне достаточно для настройки УОЗ в гаражных условиях.
Необходимые компоненты для сборки стробоскопа своими руками
Для сборки простого стробоскопа для установки зажигания потребуются следующие компоненты:
- Светодиоды повышенной яркости — 6-12 шт
- Транзисторы КТ315 или аналоги — 2 шт
- Диод КД105 или аналог — 1 шт
- Тиристор КУ112А — 1 шт
- Резисторы 0.125 Вт — 4-5 шт
- Конденсатор электролитический 10-100 мкФ — 1 шт
- Реле на 12В — 1 шт
- Провода, разъемы «крокодил»
- Корпус от светодиодного фонарика
Большинство компонентов легко найти в старой электронной технике или купить в радиомагазине. Важно использовать качественные компоненты для надежной работы прибора.
Пошаговая инструкция по сборке стробоскопа для установки УОЗ
Процесс сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками включает следующие этапы:
- Подготовить все необходимые компоненты и инструменты
- Собрать электрическую схему на макетной плате согласно выбранной схеме
- Проверить правильность соединений и отсутствие замыканий
- Подключить светодиоды, соблюдая полярность
- Установить схему в корпус от фонарика
- Вывести провода питания и датчика через отверстия в корпусе
- Припаять разъемы «крокодил» к проводам питания
- Припаять медный проводник к центральной жиле провода датчика
- Проверить работоспособность собранного устройства
При сборке важно соблюдать меры предосторожности и использовать качественный паяльник. Все соединения должны быть надежными.
Настройка и калибровка самодельного стробоскопа
После сборки стробоскоп необходимо настроить для корректной работы:
- Подключить стробоскоп к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность
- Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры
- Намотать провод датчика на высоковольтный провод 1-го цилиндра (3-4 витка)
- Направить светодиоды стробоскопа на метки на шкиве и двигателе
- Вращая регулятор (если есть), добиться четкой видимости меток
- Убедиться, что вспышки синхронизированы с работой двигателя
При необходимости можно подстроить яркость и длительность вспышек путем подбора номиналов резисторов или емкости конденсатора.
Как пользоваться самодельным стробоскопом для настройки УОЗ
Порядок использования самодельного стробоскопа для установки угла опережения зажигания:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры
- Подключить стробоскоп к аккумулятору автомобиля
- Закрепить датчик на высоковольтном проводе 1-го цилиндра
- Направить светодиоды на метки на шкиве и двигателе
- Запустить двигатель на холостых оборотах
- В свете вспышек найти неподвижную метку на шкиве
- Убедиться, что подвижная и неподвижная метки совпадают
- При необходимости отрегулировать УОЗ поворотом корпуса датчика-распределителя
Важно соблюдать меры предосторожности при работе с заведенным двигателем. Настройку УОЗ лучше выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
Схема стробоскопа авто УОЗ » Паятель.Ру
Одним из важнейших условий исправной работы автомобильного бензинового двигателя является правильная установка угла опережения зажигания. В двигателях автомобилей ВАЗ установка угла опережения зажигания производится по четырем меткам, — одной на шкиве коленвала, и трем на корпусе блока. Обычно, для регулировки зажигания пользуются довольно громоздким прибором, — стробоскопом.
По питанию стробоскоп подключают к аккумулятору автомобиля, а третий провод, — к свечному проводу первого цилиндра. При работающем двигателе лампа стробоскопа вспыхивает каждый раз, как только импульс высокого напряжения поступает на свечу первого цилиндра. Свет лампы направляют на метки.
В результате синхронного вспыхивания лампы мы видим четыре метки, три на блоке и одну на шкиве, которая нам кажется неподвижной. По взаимному расположению этих меток определяют правильность установки зажигания (метка на шкиве должна быть напротив средней метки на блоке, если это не так, нужно поправить поворотом корпуса трамблера).
Стандартный стробоскоп довольно громоздкий, тяжелый и хрупкий прибор, в основном, благодаря имеющейся в нем газоразрядной лампе и импульсному трансформатору. Но, используя современную элементную базу, можно сделать стробоскоп немногим больше шариковой ручки.
На рисунке 1 показана схема стробоскопа, в котором вместо газоразрядной лампы работает светодиодная автомобильная лампочка на 12V (сейчас такие светодиоды-лампы стало модно устанавливать в подфарники вместо ламп накаливания).
Подключается прибор к системам автомобиля тремя проводами с зажимами Крокодил. Два — к аккумулятору, а третий к проводу 1-го цилиндра. Третий Крокодил (подключаемый к свечному проводу) немного переделан, — его зубы загнуты внутрь, чтобы не портить свечной провод, и он скорее напоминает металлическую прищепку.
Как только импульс высокого напряжения поступает на свечу 1-го цилиндра, через емкость между жилой свечного провода и корпусом Крокодила-прищепки всплеск напряжения поступает на вывод 2 элемента D1.
Этот импульс через буферный каскад на элементах D1.3 и D1.4 поступает на базу транзистора VT1, входящего в состав импульсного ключа VT1-VT2. Ключ открывается и вспыхивает светодиодная лампочка HL2.
Теперь о деталях схемы. С1, R1 и R2 распаяны непосредственно в ручке Крокодила, подключаемого на свечной провод.
Соединительный кабель, — мягкий экранированный, длиной не более 50 см. Для подключению к аккумулятору, — обычные провода, как для переноски, любой длины (в разумных пределах). Диод VD2 служит дня защиты схемы от случайной переплюсовки питания. Светодиод HL1 — индикатор правильного подключения к аккумулятору.
Основой для прибора послужил цилиндрический китайский карманный фонарик. Все его внутренности (выключатель лампочка, батарейки) удалены, оставлен пустой корпус и конический отражатель. Основание отражателя немного расширено так, чтобы в него можно было установить светодиодную автомобильную лампочку.
Рис.2
В корпусе размещена печатная плата (рис. 2) на которой смонтировано большинство деталей. В корпусе просверлены отверстия под соединительные провода и светодиод HL1.
Подстроечный резистор R4 служит для установки длительности вспышки HL2 такой, при которой метка на вращающемся шкиве работающего двигателя видна неподвижной и не размазанной, но видимость, при этом остается достаточной.
Если прибор не реагирует на импульсы в свечном проводе, к которому подключен Крокодил-прищепка, или реагировать начинает только при сильном сжатии Крокодила, нужно увеличить сопротивление R2.
Вместо светодиодной лампочки можно использовать обычный сверхяркий светодиод, включив его через резистор сопротивлением около 10 Оm. Но пользоваться стробоскопом будет не так удобно, потому что из-за меньшей яркости света нужно будет его располагать ближе к меткам на двигателе.
как пользоваться, настройки угла опережения
Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.
Описание стробоскопа
Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.
Рабочая схема
Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:
- Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
- Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
- Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
- На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).
Принцип действия
Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.
Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.
Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.
Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:
- длительность импульса составляет не больше 1 сек;
- обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
- диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.
Печатная плата и детали сборки
Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.
В качестве примера:
- На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
- Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
- Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
- Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
- Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.
Нюансы настройки устройства
Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).
Установка УОЗ стробоскопом
Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:
- Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
- Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
- Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
- После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
- Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
- Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.
Как самостоятельно изготовить прибор?
На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.
Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:
- транзисторное устройство КТ315;
- тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
- диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
- конденсаторные устройства С1;
- V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
- также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
- кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
- зажимы;
- также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.
Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.
Как соорудить такое устройство самостоятельно:
- Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
- Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
- Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
- Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
- Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.
Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»
Заключение
Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.
Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»
Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).
Самодельный стробоскоп для установки зажигания на светодиодах
Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.
Принципиальная схема стробоскопа
В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.
- Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
- Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
- Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
- Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.
Принцип работы
Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.
Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.
Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.
Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.
Печатная плата и детали сборки
Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.
Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6
Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.
Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.
Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.
Настройка
В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.
Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
Автомобильный стробоскоп для настройки угла опережения зажигания
Предлагаю схему автомобильного стробоскопа для настройки угла опережения зажигания УОЗ. Питается схема от автомобильного аккумулятора 12В. В качестве светоизлучающего элемента в ней использованы светодиоды от фонарика.
Рассмотрим работу схемы: При подключении устройства к аккумуляторной батарее конденсатор C1 через резистор R3 быстро начинает заряжаться. Достигнув определённого уровня, напряжение через светодиоды и резистор R4 поступает на базу транзистора, который открывается. При этом срабатывает реле Р1, его контакт замыкается и подготавливает цепь, состоящую из тиристора, контакта реле Р1, светодиодов и конденсатора С1 в готовность. При поступлении на управляющий электрод тиристора через делитель R1, R2 импульса с контакта Х1 происходит мгновенное открытие тиристора и конденсатор быстро разряжается через светодиоды. Происходит яркая вспышка! База транзистора, через резистор R4 и тиристор соединяется с общим проводом и транзистор закрывается, отключая реле. Так как якорь реле имеет небольшую инерционность и остаточную намагниченность, то контакт размыкается не сразу, а через несколько мкс, увеличивая тем самым время горения светодиодов. Контакт размыкается, обесточивается тиристор и схема переходит в первоначальное состояния, ожидая следующий импульс. Благодаря этому мерцание стробоскопа становится более ярким и метка на маховике хорошо просматривается, оставляя после себя небольшой шлейф. Подбором конденсатора можно регулировать длительность горения светодиодов. Чем больше ёмкость, тем ярче вспышка, но зато длиннее шлейф метки. При меньшей ёмкости резкость метки увеличивается, но падает яркость. Делать это нецелесообразно так как настройку ОУЗ придётся делать в темноте, что не совсем удобно.
После сборки стробоскопа необходимо проверить его работоспособность. Подключаем к выводам Х2 и Х3 источник постоянного напряжения 12в. При замыкании выводов Х1 и Х2 между собой должно «жужжать» реле (звонковый режим).
При настройке ОУЗ следует на метку маховика или шкива с помощью штриха нанести белую точку для лучшей видимости. Элементы стробоскопа размещают в корпусе светодиодного фонарика. Через задние отверстия фонарика пропускают питающие провода длиной примерно 0,5 м, на концы которых припаивают крокодильчики с соответствующей цветной маркировкой. С боку в корпусе просверливают отверстие, через которое пропускают экранированный провод контакта Х1. Длина его должна быть не более 0,5 м. На конце экранную оплётку заматывают изолентой, а к центральной жиле припаивают медный провод длиной 10 см, который служит датчиком стробоскопа. Этот провод при подключении следует намотать на высоковольтный провод первого цилиндра поверх изоляции, достаточно 3-4 витка. Намотку нужно делать как можно ближе к свече, чтобы исключить влияние соседних проводов.
О деталях: В конструкции используются малогабаритные компоненты. Транзистор КТ315 — его можно найти в любой аппаратуре прошлых лет с любым буквенным индексом. Тиристор КУ112А — от импульсного блока питания старого телевизора. Резисторы малогабаритные 0,125вт. Фонарик с диодами 6-12 штук. Если фонарик снабжен электронным маячком, то эта плата удаляется. Конденсатор C1 на напряжение не менее 16в. Диод V2 практически любой низкочастотный КД105, Д9. Реле малогабаритное (BS-115-12A-DC12V), (RWH-SH-112D, 12A, кат.=12в). Можно так же использовать отечественные малогабаритные реле например РЭС-10 с напряжением катушки 12в.
Схема выполнена навесным монтажом и компактно уложена в фонарик.
Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема
Msmer54
капитан 3-го ранга
Бешенный
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Обычно всё делаю своими руками,но здесь посоветую купить за 300 р китайский и не париться.
В любом автолабазе сей дейвас есть.
А хочешь найти «схему» ,не ленись погугли
massergey
старшина 1ст.
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
схемка описывалась на сайте Дырчик.ру. Собрал, проверил зажигание, выкинул.
Вложения
Msmer54
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
спасибо. я так понимаю под датчиком используется просто намотоный провод на высоковольтные провода?
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
да, вместо транзистора ставил два, типа 3102 (составной получился), светодиод ставил синий с зажигалки, все экранировал, кроме 2 см провода для двух витков на ВВ провод.
Игорь 61
мл. лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Составной. Но за неимением оного колхозим сами из того, что под рукой.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Собрал по предложенной выше схеме стробоскоп, для 2-4-х светодиодов все работает, но для 20 штук еле светит.
Поэтому на выход добавил схему с PIC12F675. По приходу импульса пик открывает полевик на 1 мс.
Результат: светит ярче, метку видно лучше.
Позже скину схему и прошивку.
daryinalexej
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
куда дешевле 330руб
500р
или чуть дороже 690руб!
Вложения
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Нет. Без задержки импульсы очень короткие, а реализация не сложная. После сделаю с тохометром.
LPB, я никогда не покупаю то, что могу сделать сам.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Значит есть время.
Стробоскоп на светодиодах для лодки-зря потраченное время.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
капитан 1-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Солнце.
Нужна линза и цветные светодиоды и то невидно. Делал пару лет назад. Купил ксеноновый и то.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Мне стробоскоп нужен в гараже для регулировки уоз.
daryinalexej
капитан 3-го ранга
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
lapan
капитан-лейтенант
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
20 светят ярче чем 1.
Vladd
гл. кор. старшина
Re: Простой стробоскоп на светодиоде. Нужна схема.
Я один диод ставил, зажигание настраивал вечером при тусклом освещении. Из пару десятков диодов, правда, выбрал самый яркий, таки разные они (я про дешевые от зажигалок).
Кстати, некоторые зажигалки с фонариком имеют касно-синюю блымалку (как мигалка у гайцев), которая запускается, когда клацаешь пьезокристалом (в смысле когда прикуриваешь). Она срабатывает от магнитного поля созданного импульсом высокого напряжения пьезокристала, удобно проверять такой зажигалкой присутствие высокого, как такового (типа индикатор электромагнитных импульсов), срабатывает на растоянии
10 см от ВВ провода. Если установить зависимость этого растояния от напряжения импульса опытным путем, думаю, что можно строить диагностические выводы .
paralaxx
пассажир
Приветствую всех форумчан, вот еще одна простая схема стробоскопа на светодиоде
стробоскоп на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается, работает сразу после включения.Напряжение питания 12вольт
Видео работы стробоскопа:
Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки
С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.
Характеристика стробоскопа
Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.
Принципиальная схема
Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.
В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:
- Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
- Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
- Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
- Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.
Принцип работы
Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.
Стробоскоп для регулировки угла зажиганияСигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.
Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.
Этот показатель не особо большой, поскольку:
- сам сигнал длится не более одной секунды;
- как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
- современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.
Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.
Печатная плата и детали сборки
Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.
- На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
- Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
- ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
- Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
- Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.
После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).
Особенности настройки устройства
Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.
Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.
Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.
Установка УОЗ стробоскопом
Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).
Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.
Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.
После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.
Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»
Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).
Стробоскоп для зажигания — как им пользоваться?
Если автовладелец всё же решился реализовывать данную операцию, то первым инструментом, который ему пригодится, будет стробоскоп, для установки зажигания, призванный упрощать процесс обслуживания вышеуказанной системы.
Как работает стробоскоп для зажигания?
Стробоскоп зажигания – очень простой и доступный для приобретения прибор, который можно достать в любом специализированном магазине, к тому же он существенно облегчит Вам жизнь, как автовладельцу. Ведь имея в наличии такой прибор, даже начинающий водитель проверит и отрегулирует начальную установку момента зажигания за считанные минуты, а также проверит центробежный и вакуумный регуляторы на наличие каких-либо повреждений.
Данный прибор работает по принципу стробоскопического эффекта, суть которого поясняется примерно так: если объект, который движется в темноте, осветить кратковременной яркой вспышкой, то он покажется визуально застывшим в положении, в котором его и застала вспышка.
Принцип работы данного прибора заключается в стробоскопическом эффекте, суть которого можно пояснить примерно таким образом: если движущийся темноте объект осветить яркой и при этом короткой вспышкой, то он начнет визуально казаться застывшим именно в том положении, в котором вспышка его и застала. Например, если освещать вспышками колесо, которое вращается с частотой, равной его вращательной частоте, то можно визуально его запечатлеть. Это легко заметно благодаря положению определённой метки.
Для установки момента зажигания запустите двигатель на холостых оборотах, а с помощью стробоскопа осветите ранее обговоренные метки. Одна из них, именуемая подвижной расположена на коленвале, хотя может на шкиве привода генератора или на маховике, а другая на корпусе двигателя. Вспышки случаются одновременно с моментом искрообразования в запальной свече цилиндра.
Во время вспыхивания должно быть видно обе метки. Причём здесь действуют следующие условия: если метки располагаются точно друг напротив друга, тогда угол опережения зажигания будет наиболее оптимальным, а если произойдёт смещение подвижной метки, то положение прерывательно-распределительного механизма необходимо откорректировать пока не совпадут метки.
Основным элементом стробоскопа является импульсная стробоскопическая лампа безынерционного типа. Данный механизм построен таким образом, что вспышки происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра. Результатом этого будет расположение установочных меток вместе с другими элементами мотора, вращающимися с синхронно с коленчатым валом, в результате освещения их стробоскопической лампой кажутся недвижимыми. Благодаря этому можно осуществлять контроль над правильной установкой изначального момента зажигания.
Из всего описанного и сказанного выше уже складывается представление о характеристике работы стробоскопа для зажигания. Заодно объясним и его устройство: после подключения выводов к аккумулятору, заработает преобразователь напряжения, являющий собой мультивибратор симметрического типа. Изначальное напряжение распределяется далее с делителей на транзисторной базе, которые начинают приоткрываться, но один из них всегда делает это гораздо быстрее другого.
А это влияет на поведение другого транзистора, который в результате этого закрывается, что объясняется прикладыванием запирающего напряжения с обмоток к его базе. Затем транзисторы начинают открываться друг за другом, а это становится причиной подключения к аккумуляторной батареи одной или другой трансформаторной обмотки поочерёдно. В данный момент во вторичных обмотках возникает напряжение с прямоугольной формой и частотой около 800 Герц. Его значение прямо пропорционально количеству витков, имещихся в обмотке.
В момент происхождения непосредственного искрообразования, высоковольтный импульс первого цилиндра поступает на электроды, которые расположены на лампе стробоскопа, путём конденсаторов и специальной вилки разрядника от распределительного гнезда. При всём этом, накопленная конденсатором энергия, преобразовывается в световую от вспышки лампы. После разряда конденсаторов затухает лампа, но они получают заряд от резисторов до напряжения около 450 Вольт. Таким путём закончена подготовка к очередной вспышке.
Резисторы служат ещё и для предотвращения закорачивания в обмотках в момент вспыхивания лампы. Призвание диода – защищать транзистор преобразователя, если стробоскоп подключен в неверной полярности. Благодаря разряднику обеспечивается получение необходимого напряжения высоковольтного импульса, во избежание осуществления возгорания лампы. При этом ни расстояние, ни давление в камере сгорания, ни свечи не играют никакой роли. Благодаря именно разряднику обеспечивается бесперебойная работа стробоскопа даже с закороченными электродами в свече зажигания.
Как видно, принцип работы, достаточно простого с виду механизма довольно сложен. Но это ни в коем случае не означает, что в нём нельзя разобраться. Также важно понять, как выставить зажигание при помощи стробоскопа и попробовать самолично осуществить данный процесс.
Характеристики стробоскопа для установки зажигания
Стробоскоп наделён определённым набором характеристик, который отличает его от других приборов, делая его поистине уникальным и необходимым. Среди уникальности, к примеру, можно назвать следующее: источником питания для стробоскопа могут быть собственные элементы питания и бортовая автомобильная сеть. Отсюда автоматически вытекает вопрос, какой же способ является лучшим – автономное питание или за счёт сети автомобиля.
Скажем лишь то, что эта данность абсолютно не принципиальная, но всё же первый способ ограничивает Вас от необходимости протягивания проводов за прибором. Ещё одной отличительной характеристикой стробоскопа является значение минимальной частоты вспышек, которые он выдаёт.
Она должна быть аналогичной с частотой вращения коленчатого вала, вращающегося на максимальных оборотах. Наиболее распространённые стробоскопы с частотой в 50Гц. Как правило, стробоскоп не может долго функционировать, осуществляя вспышки, а связано это с особенной конструкцией ламп. Зачастую, он способен корректно непрерывно работать не более десяти минут. Эти показатели указываются в инструкции к прибору. Во избежание непредвиденных ситуаций, стробоскопу и, в первую очередь, его лампам, необходимо давать отдых продолжительностью равной времени его работы за один сеанс.
Регулировка зажигания с помощью стробоскопа
Итак, если у Вас имеется сей уникальный инструмент, для выставления зажигания, тогда не стоит всё откладывать «в долгий ящик», а пора приступать к проверке и регулировке зажигания. У каждого трамблёра есть две системы корректировки – центробежный и вакуумный корректоры. Во время работы силового агрегата угол опережения зажигания не постоянен, на что влияет количество оборотов и нагрузка. Это необходимо для оптимального процесса сгорания топлива, а оптимально значит мощно и максимально экономично. Итак начинаем нашу проверку. Поехали.
1. Прогрейте двигатель и нормально отрегулируйте холостые обороты или чуть ниже. Снимите вакуумную трубку, которая идёт от вакуумника трамблёра к карбюратору. В таком режиме проверьте и отрегулируйте установку начального угла опережения зажигания. Подробные данные об этом Вы найдёте в мануале к Вашему транспортному средству.
2. Увеличив обороты двигателя до двух тысяч, Вы должны будете наблюдать и увеличение угла напряжения примерно на семь градусов, если этого не произошло, значит проблема с центробежным регулятором. Основной причиной, зачастую, может быть заклинивание центробежного механизма, что зачастую случается в следствии его окисления. Кроме этого часто происходит поломка пружин механизма.
3. Проверить работу вакуумного регулятора опережения зажигания будет посложнее из-за того, что его работа связана с работой карбюратора. Основным условием корректной работы вакуумного регулятора является отсутствие (на холостых оборотах) разряжения в трубке, пролегающей между вакуумником и карбюратором. Оно должно возникать только с повышением оборотов двигателя.
Своевременное появление разряжения в трубке проверяется кончиком языка к концу трубки, который соединяется с вакуумником трамблёра. Если карбюратор не в состоянии обеспечить своевременное появление разряда в трубке, то вакуумный корректор попросту не сможет нормально функционировать, даже если механизм трамблёра полностью исправен.
При правильной работе карбюратора и своевременном разряжении, соответственно, приступайте к проверке работоспособности самого вакуумника. Подсоедините вакуумную трубку снова к трамблёру и осветите метку стробоскопом. С увеличивающимися оборотами метка будет уходить выше в два раза, чем до этого с отсоединённой трубкой.
Суммарный угол опережения включает в себя три величины: начальный угол опережения зажигания, дополнительное опережение, которое создаётся центробежным регулятором, и дополнительное опережение от вакуумника. Он может достигать и 30 градусов. Всё зависит от режима работы силового агрегата, его модели и характеристик трамблёра.
У распределителей зажигания имеются свои определённые заданные характеристики функционирования. Определить их параметры точно и соответсвие их стандарту можно определить лишь на специальных стендах. В проделываемом Вами случае можно лишь определить работает или нет та либо иная схема. Конечно, опытный профессионал может и визуально определить насколько правильны характеристики работы трамблёра, а в случае чего и отрегулировать их, но это не так просто и для этого нужен определённый опыт, который нарабатывается долгими годами практики.
И последнее, что мы хотим сказать по данной теме. Если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то автомобиль заметно теряет в разгонной динамике, могут появиться «провалы» и увеличиться топливный расход.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Стробоскопы «АВТО-ИСКРА» и СТБ-1. Назначение. Сравнение. Схема.
Многие знают, насколько важна для работы двигателя правильная установка угла опережения зажигания, регуляторов угла опережения зажигания. Неправильная установка начального угла опережения зажигания всего на 2-3°, а также неисправности регуляторов опережения приводят к потере мощности двигателя, его перегреву, повышенному расходу горючего и самое главное — к сокращению срока службы двигателя в целом.
Однако проверка и регулировка угла опережения зажигания является весьма тонкой, трудоемкой операцией, которая не всегда доступна даже опытному автолюбителю. Стробоскопические приборы позволяют упростить эту операцию. С их помощью даже малоопытный автолюбитель может в течение 5-10 мин проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения.
Puc.1. Внешний вид прибора СТБ-1 Puc.2. Внешний вид прибора АВТО-ИСКРА
Раньше нашей промышленностью выпускались следующие стробоскопические приборы: автомобильный стробоскоп СТБ-1 и прибор «Авто-искра». Они предназначались для проверки и регулировки начальной установки угла опережения зажигания на автомобилях.
Принципиальная схема автомобильного стробоскопа СТБ-1 приведена ниже на рис. 3. Прибор состоит из:
- преобразователя напряжения на транзисторах VI — V2;
- кремниевого выпрямительного блока V4;
- ограничивающих резисторов R5 и R6;
- накопительных конденсаторов С2, СЗ;
- стробоскопической лампы h2;
- цепи поджига стробоскопической лампы, состоящей из конденсаторов С4, С5 и разрядника Рр1;
- защитного диода V3;
- тумблера S1 для переключения рода работы «Бритва» или «Стробоскоп».
Puc.3. Принципиальная схема автомобильного стробоскопа СТБ-1
В режиме «Бритва» стробоскоп работает следующим образом.
После подключения зажимов Х5, Х6 к клеммам аккумуляторной батареи начинает работать преобразователь напряжения, представляющий собой симметричный мультивибратор. Транзисторы преобразователя поочередно отпираются и запираются, подключая то одну, то другую половины обмотки I трансформатора Т1 к аккумуляторной батарее. В результате во вторичных обмотках появляется переменное напряжение прямоугольной формы с частотой около 800 Гц. Напряжение с обмотки IIа через контакты переключателя S1 поступает к выпрямительному блоку V4, выпрямляется и поступает на гнезда ХЗ, Х4 электробритвы.
При положении переключателя S1 «Стробоскоп» к выпрямительному блоку V4 поступает суммарное переменное напряжение с обмоток IIa и IIб, которое выпрямляется и через резисторы R5, R6 заряжает накопительные конденсаторы С2, СЗ до напряжения примерно 450В.
В момент искрообразования в первом цилиндре высоковольтный импульс от гнезда распределителя зажигания через разъем Х2 разрядника Рр1 и конденсаторы С4, С5 поступает на поджигающие электроды стробоскопической лампы h2. Лампа зажигается и накопительные конденсаторы С2, СЗ разряжаются через лампу. При этом энергия, накопленная в конденсаторах С2 и СЗ, преобразуется в световую энергию вспышки лампы. После разряда конденсаторов лампа h2 гаснет, и конденсаторы С2 и СЗ снова заряжаются через резисторы R5, R6 до напряжения 450 В. Тем самым заканчивается подготовка к следующей вспышке.
Конденсатор С1 устраняет выбросы напряжения на коллекторах транзисторов VI, V2 в моменты их переключения.
Диод VЗ защищает транзисторы VI, V2 от выхода из строя при неправильной полярности подключения стробоскопа.
Разрядник Рр1, включенный между распределителем и свечой зажигания, обеспечивает необходимую для поджига лампы амплитуду высоковольтного импульса вне зависимости от расстояния между электродами свечи, давления в камере сгорания и других факторов. Благодаря разряднику стробоскоп нормально работает даже при замкнутых накоротко электродах свечи.
Принципиальная схема прибора «Авто-искра» приведена на рис. 4 ниже. Он состоит в основном из тех же узлов, что и стробоскоп СТБ-1. Его отличия — преобразователь напряжения выполнен несколько иначе: начальное смещение на базы транзисторов подается с одного делителя напряжения R2, R3, подключенного к средней точке базовой обмотки III. Для облегчения запуска преобразователя резистор R2 зашунтирован электролитическим конденсатором С1.
Puc.4. Принципиальная схема прибора «Авто-искра»
Трансформатор преобразователя имеет также другие намоточные данные. Ограничивающий резистор R1 включен до выпрямительного моста.
Накопительный конденсатор С2 — электролитический — ёмкостью 10,0 мкФ, стробоскопическая лампа — ИФК-120.
Применение этой лампы вызвало изменение параметров накопительного конденсатора — напряжение зарядки уменьшено до 250-300 В, а ёмкость увеличена до 10 мкФ, однако яркость вспышек получилась значительно ниже, чем у стробоскопа СТБ-1.
По-другому выполнена коммутация рода работы. Постоянная времени зарядки накопительного конденсатора С2 почти в 10 раз больше, чем у СТБ-1, поэтому прибором «Авто-искра» можно пользоваться лишь при малых частотах вращения вала двигателя (до 800 об/мин). При больших частотах конденсатор С2 не успевает заряжаться в паузах между двумя вспышками, и яркость каждой вспышки уменьшается.
Стробоскоп СТБ-1 (см. рис. 1 выше) выполнен в пластмассовом корпусе в виде пистолета с курком. Курок 1 управляет переключателем S1 (см. рис.3). При нажатии на курок переключатель устанавливается в положение «Стробоскоп«. Одновременно тело курка перекрывает гнезда ХЗ, Х4 подключения электробритвы, где в это время напряжение достигает 400-450 В.
Пружинные зажимы «крокодил» (Х5, Х6) имеют гравировку полярности и заключены в разноцветные резиновые чехлы. Корпус переходника-разрядника Рр1 пластмассовый, расстояние между электродами 3 мм, вилка Х2 и гнездо XI выполнены из нержавеющей стали.
Конденсаторы С1, С2, СЗ — МБМ на напряжение 600 В. Конденсаторы С4, CS выполнены в виде тонких латунных трубок, надетых на изоляцию высоковольтного провода ПВС, соединяющего стробоскоп с разрядником.
Трансформатор Т1 намотан на тороидальном сердечнике ОЛ 20 х 32 х 8. Обмотки I6 и Iв имеют по 40 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,51; обмотки Iа и Iг по 8 витков, а обмотка IIб-440 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,19. Обмотка IIа-II 60 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм.
Прибор «Авто-искра» выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного полистирола (см. рис. 2 выше). На корпусе расположено гнездо X1 для подключения высоковольтного провода ПВС, соединяющего прибор со свечой первого цилиндра двигателя, гнезда Х2, ХЗ для подключения электробритвы и переключатель рода работы В1. Провод питания заканчивается коаксиальным штекером Х4. Для подключения к свече первого цилиндра служит специальный металлический усик 1, закрепленный на конце провода ПВС. Переключатель S1 — ТП1-2. Все обмотки трансформатора Т1 намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Обмотка I имеет 35+35 витков, III-50 + 50, витков, II-870 витков с отводом от 460 витка. Сердечник ОЛ 20 x 32 x 8.
Основные технические данные стробоскопических приборов СТБ-1 и «Авто-искра» приведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, автомобильный стробоскоп СТБ-1 по своим техническим данным значительно превосходит прибор «Авто-искра».
| Наименование параметра | Автомобильный стробоскоп, СТБ-1 | Прибор «Авто-искра» |
| Выполняемые функции | 1. Проверка и регулировка начальной установки угла опережения зажигания 2. Проверка работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания 3. Питание электробритвы постоянным напряжением 127 В | 1. Проверка и регулировка начальной установки угла опережения зажигания 2. Питание электробритвы напряжением 127 В постоянного тока |
| Применяемость (назначение) | для всех типов легковых автомобилей | только для автомобилей ВАЗ |
| Напряжение питания, В | от 11 до 14 | от 11 до 13 |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | 3000 | 800 |
| Допустимая мощность, потребляемая электробритвой, Вт | не более 11 | не более 7,0 |
| Напряжение питания электробритвы, В | от 115 до 140 | от 112 до 138 |
| Потребляемый ток, А | не более 1,5 | не более 1,0 |
| Ресурс работы, ч | 50 | не оговорена |
| Температура окружающего воздуха, С | 25+/-10 | не оговорена |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 85 при температуре +35° | не оговорена |
| Масса, кг | 0,7 | 0,8 |
Основным элементом стробоскопического прибора является импульсная безынерционная лампа, вспышки которой происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого установочные метки, нанесенные на маховике или шкиве коленчатого вала, а также другие детали двигателя, вращающиеся или перемещающиеся синхронно с коленчатым валом, при освещении их стробоскопом кажутся неподвижными. Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки на всех режимах работы двигателя, т. е контролировать правильность установки начального угла зажигания, проверять работоспособность центробежного и вакуумн.ого регуляторов опережения, а также проверять работу клапанов, распределительного вала и других деталей двигателя.
Во-первых, по выполняемым функциям. Он позволяет не только проверять начальную установку угла опережения зажигания, но и контролировать работу центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Это качество стробоскопа СТБ-1 обусловлено его хорошими частотными свойствами, позволяющими работать без уменьшения яркости вспышек с частотой до 3000 об/мин коленчатого вала двигателя. В приборе же «Авто-искра» яркость вспышек начинает уменьшаться уже при 700-800 об/мин.
Во-вторых, применяемость стробоскопа СТБ-1 значительно шире, чем «Авто-искры», что связано с конструкцией прибора. Как видно из рис. 1 и 2, стробоскоп СТБ-1 подключается непосредственно к клеммам аккумулятора с помощью пружинных зажимов Кл1 и К.л2 типа «крокодил», а прибор «Авто-искра» имеет коаксиальный штекер Х4, аналогичный штекеру переносной лампы автомобилей ВАЗ, в связи с чем он может быть подключен только к этим автомобилям. Габариты ручки прибора «Авто-искра» велики, и его неудобно держать в руке. Кроме того, прибор излучает рассеянный свет, и для того чтобы хорошо видеть метки, его приходится близко подносить к вращающемуся шкиву двигателя. А это не только неудобно, но и небезопасно.
Стробоскоп СТБ-1 свободен от указанного недостатка. Выполненный в виде пистолета с линзой, дающей хорошую фокусировку луча, он удобен и безопасен в эксплуатации. Более мощный преобразователь напряжения в стробоскопе СТБ-1 обеспечивает возможность пользоваться практически любой коллекторной электробритвой.
Ресурс работы стробоскопа СТБ-1 значительно больше, чем у прибора «Авто-искра», что связано с ресурсом работы примененной в нем стробоскопической лампы (СШ5).
Стробоскоп СТБ-1 подключается к свече первого цилиндра двигателя с помощью специального переходника-разрядника Рр1, обеспечивающего практически не» ограниченное количество подключений. Прибор же «Авто-искра» подключается с помощью тонкого металлического проводника (см. рис. 2), который обычно отламывается после 10-15 подключений.
Подключение приборов следует производить при остановленном двигателе. При неправильной полярности подключения зажимов стробоскоп СТБ-1 работать не будет.
Прибор «Авто-искра» можно использовать и на других автомобилях, если сделать специальный переходник к коаксиальному штекеру Х4 питания, или совсем убрать штекер и вместо него к проводам припаять пружинные зажимы «крокодил». Однако при этом следует иметь в виду, что в случае неправильной полярности подключения «Авто-искра» сразу же выйдет из строя. Цепей защиты в приборе нет.
При правильном подключении питания должен быть слышен характерный писк чистого тона (около 500 Гц), являющийся результатом работы преобразователя.
При работе со стробоскопом СТБ-1 слабые вспышки лампы могут наблюдаться и без нажатия на курок, что не является неисправностью прибора. При нажатии на курок яркость вспышек возрастает в несколько раз.
Вибрационные бритвы («Эра», «Нева» и т. д.) подключать к прибору нельзя, так как это может вывести его из строя.
Время непрерывной работы прибора во избежание выхода из строя не должно превышать 10-15 мин. Следует остерегаться прикосновений к движущимся деталям двигателя, которые в свете стробоскопа кажутся неподвижными.
А. Синельников, В помощь радиолюбителю, вып.77.
P.S. Вместо указанных на схеме транзисторов П214 можно поставить более современные и распространённые транзисторы типа КТ837, КТ816 и т.п., а также импортные аналоги. Вместо КД105 и КЦ402 можно поставить диоды типа in4007. ИФК-120 можно взять от старой фотовспышки.
Готовится к выпуску статья о переделки старого фотоаппарата (мыльницы) в автомобильный стробоскоп.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Как отполировать фары?
- Как устроена система кондиционирования в автомобиле?
- СИНХРОСКОП АВТОЛЮБИТЕЛЯ
…или прозрачность фары за 20 минут!
Обладатели автомобилей замечали, что со временем фары мутнеют.
Пластик может помутнеть, пожелтеть или поцарапаться.
Два варианта: покупать новые фары или приходится задуматься о полировке фар.
Рассмотрим второй вариант…
Подробнее…
Давайте сегодня рассмотрим физику явлений, лежащих в основе работы любого кондиционера.
Как известно, любое вещество может находиться в 3-х состояниях: твердом, жидком и газообразном.
При различных воздействиях, оно способно превращаться из одного состояния в другое. В автокондиционере, фазовым превращениям подвергается хладагент – фреон.
Подробнее…
В практике владельца автомобиля весьма полезен прибор, при помощи которого на работающем двигателе можно проверить угол опережения зажигания, от правильной установки которого зависит безупречная и экономичная работа двигателя.
В статье, ниже предлагается простая схема данного прибора (стробоскопа) с лампой ИФК-120.
Подробнее…
Популярность: 9 021 просм.
Стробоскоп своими руками
Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2
Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс.Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает.Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже.Для сборки понадобится:1. Четко обозначенные на схеме детали2. Китайский фонарик на 3 батарейки3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3
Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.
1. Принципиальная схема устройства
2. Цоколевка кт315
3, Цоколевка кп103е
4, Цоколевка кт814
Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.
Цена вопроса: 35 грн
Мощный стробоскоп своими руками
Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:
Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:Схема стробоскопа
Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.Работа стробоскопа
На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.Сборка стробоскопа
Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.Блоки схемы в корпусе:Предостережение
Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.Результат работы
Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.Смотрите видео
Стробоскоп своими руками
Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.
Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.
Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.
Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп. Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.
Стробоскопы своими руками — Лада 21099, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т.д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться)).Если кому интересно, мне понадобилось:релле поворотов,паяльникдве ленты по 15 см красная и синяяпровода,кнопочка( взял от туманок)клемники для реллелампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))
Включены габариты.только скробоскопыСветит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…
Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 100000 км
Page 2
Делать было нечнго, решил смамтерить стробоскопы, давно хотел такую тему, ещё давно видел свадебный картеж и у всех машин фары и туманки моргали поочерёдно, вечером смотрелось красиво, в магазинах такая штука дороговатая, находил в интернете самую дешевую за 1000р но в Перми такого не видел…Короче решил сделать сам, перечитал тонны статей, кучу схем насобирал, но ничего работать не хоте, ну вот уже отчаявщись решил забросить эту затею, просто вечером сидел дома подключил разобранную релюшку к акуму, и к лампочке, сидел смотрел как она работает и вдруг меня посетила одна мысль, она мне слазу же показалась бредовой но я решил проверит)) короче в релле есть язычек который ходит туда сюда, от одного контакта идёт плюс на лампочку, а с другой стороны просто железка, вот я и подумал если на язычке плюс, значит когда он касается железки там тоже появляется плюс, ) взял и припоял к ней проводок, и воаля всё заработало как я и хотел))сначала загорается одна лампочка, гаснет, затем другая, и т.д. всял светодиодные ленты красную и синюю всё припоял подключаю, не работает, думаю вот беда.))начал смотреть, потом опять пришла бредовая мысль подключить к одному из выходов обычную лампочку накаливания, и хлоп, всё заработало))) так всё и собрал лампочку прицепил под капот, как будет тёплая погода выведу её в салон, как индикатор)) ну это пока пробный вариант, ещё много хочу переделать, пока думаю как)) хочу поставить переменный резистор, чтоб регулировть время интервала, ну подсветить хочу как ни будь по другому, но это всё летом, зимой не охота возиться)).Если кому интересно, мне понадобилось:релле поворотов,паяльникдве ленты по 15 см красная и синяяпровода,кнопочка( взял от туманок)клемники для реллелампочка накаливания, (взял из плафона, которая в центре салона)
и мозги конечно же включать пришлось))
Включены габариты.только скробоскопыСветит не очень потому что ленты пожалел, Ближе к теплу разберу фару, и приклею ленту по контуру фары…
Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 100000 км
Простые стробоскопы своими руками
Вот нашел решение, как сделать самые простые стробоскопы своими руками, возможно кто-то скажет зачем это нужно…но не все такие, может наоборот кто-то ищет именно такую схему, но так или иначе я всё же решил выложить такую схему, тем более, что проще варианта вы навряд ли найдёте. Итак, что нам понадобится :
- два реле поворотов 494.3787
- два переменных резистора на 20КОм.
- одно пятиконтактное простое автомобильное реле.
Теперь берем реле поворотов разбираем его и находим резистор (он обозначен на фото) выпаиваем его и вместо него впаиваем переменный резистор 20 Ком.
Со вторым реле проделываем тоже самое. Резисторы конечно лучше вывести потом в удобное для вас место так как ими вы будете регулировать скорость вспышек лампочек или светодиодов (противотуманок или ДХО) и скорость переключения между собой (правым и левым фонарем). Лучший вариант конечно подключить данную схему к ДХО .
Вот упращенный вариант схемы..
R1,R2 -переменные резисторы РП1, РП2 — реле поворотов 494.3787 РС5 — простое 5-контактное реле (типа от стартера)
Но лучше конечно сделать вот такую схему (что ниже), немного посложней, но на ней вы можете будете пользоваться дневными огнями, а когда вам необходимо переключиться на стробоскопы, вы просто включаете выключатель и всё.
R1,R2 -переменные резисторы РП1, РП2 — реле поворотов 494.3787 РС5 — простое 5-контактное реле (типа от стартера)
Ну и вот небольшое видео…
Первоисточник
Схема и изготовление своими руками стробоскопа для установки зажигания (УОЗ)
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.
Принципиальная схема стробоскопа
Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.
В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:
- Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
- Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
- Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
- Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.
Принцип работы
Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.
Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.
Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.
Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.
Печатная плата и детали сборки
Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.
Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6
Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.
Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.
Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.
Настройка
В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.
Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
▶▷▶▷ как сделать стробоскоп для зажигания своими руками видео
▶▷▶▷ как сделать стробоскоп для зажигания своими руками видео| Интерфейс | Русский/Английский |
| Тип лицензия | Free |
| Кол-во просмотров | 257 |
| Кол-во загрузок | 132 раз |
| Обновление: | 17-03-2019 |
как сделать стробоскоп для зажигания своими руками видео — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Как сделать простой стробоскоп для установки зажигания своими motorltdru/izgotavlivaem-stroboskop-dlya-ustanovki Cached Видео : как сделать стробоскоп своими руками Как правильно настроить самоделку Чтобы проверить устройство на практике и установить угол опережения зажигания , делаем следующее: Как изготовить стробоскоп для зажигания своими руками autolirikaru/soveti/stroboskop-dlya-zazhiganiya-svoimi Cached Как изготовить стробоскоп для зажигания своими руками Если вам нравится делать техобслуживание своего авто самому, то для уменьшения затрат на покупку инструмента вы можете сделать стробоскоп для зажигания своими Как Сделать Стробоскоп Для Зажигания Своими Руками Видео — Image Results More Как Сделать Стробоскоп Для Зажигания Своими Руками Видео images АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=66UN9BAWN0A Cached Автомобильный стробоскоп служит для установки начального момента опережения зажигания на карбюраторных Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками, схема ydomainfo/avtomobil/avtomobil-stroboskop-svoimi Cached Как сделать автомобильный стробоскоп своими руками , электрическая принципиальная схема, конструкция, печатная плата Схема стробоскопа для установки зажигания своими руками: как avtoklemacom/utilities/stroboskop-dlya Cached Для регулировки можно использовать стробоскоп Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала Светодиодный стробоскоп Делаем сами — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=W5sGAmWkUeg Cached Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraver — Duration: 22:03 Лёха Технарь 2,291,843 views 22:03 Стробоскоп своими руками для дискотеки | Top-Samodelkiru top-samodelkiru Самоделки В статье описано, как сделать стробоскоп своими руками для дискотеки Подробные инструкции по изготовлению (фото, видео , принципиальная схема) Самодельный стробоскоп для установки зажигания: очумелые ручки avtozamcom Электроника Как сделать стробоскоп для настройки угла зажигания своими руками ? Какую выбрать плату, как правильно использовать такое устройство? Мы расскажем здесь! Стробоскопы — Поделки для авто авто-поделкирф/category/radioelektronika Cached Многое интересных электронных вещей придумано людьми Так, например, многим для разных целей приходит в голову собрать стробоскоп автомобильный своими руками , запитывающийся от автосети Как работает стробоскоп для установки зажигания — схема mineavtoru/remont/elektrooborudovanie/kak-vystavit Cached Видео “Автомобильный стробоскоп своими руками ” На видео показано, как сделать самостоятельно и как пользоваться стробоскопом для автомобиля Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 3,230 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™
- как сделат
- ь стробоскоп для заж
- оп для зажигания своими руками видео
- как правильно использовать такое устройство? Мы расскажем здесь! Стробоскопы — Поделки для авто авто-поделкирф/category/radioelektronika Cached Многое интересных электронных вещей придумано людьми Так
- печатная плата Схема стробоскопа для установки зажигания своими руками: как avtoklemacom/utilities/stroboskop-dlya Cached Для регулировки можно использовать стробоскоп Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала Светодиодный стробоскоп Делаем сами — YouTube wwwyoutubecom/watch?v=W5sGAmWkUeg Cached Лазерный гравер своими руками из DvD приводов laser engraver — Duration: 22:03 Лёха Технарь 2
- как правильно использовать такое устройство? Мы расскажем здесь! Стробоскопы — Поделки для авто авто-поделкирф/category/radioelektronika Cached Многое интересных электронных вещей придумано людьми Так
как сделать стробоскоп для зажигания своими руками видео
УСТАНОВКА TRI-SPARK TWIN | JRC Engineering, Inc.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть или загрузить в формате PDF
Tri-Spark — Инструкции по установке Classic Twin TRI-0005 A и B
Благодарим вас за покупку системы двойного зажигания Tri-Spark Classic для вашего велосипеда Classic. Для вашей безопасности и успешной установки мы настоятельно рекомендуем вам привлечь квалифицированного специалиста для установки вашей новой системы зажигания. Следующая информация предназначена для помощи в установке.
Руководство Содержание Страница
Препарат 2
Удалить старые детали зажигания 3
Установка ротора и статора 4
Подключение катушки 5 Схемы подключения 6-7
Статическая синхронизация и синхронизация строба 8
Технические характеристики 9
Самодиагностика 10
Советы по поиску и устранению неисправностей 11
Гарантийная политика 12
Обратите внимание — система зажигания Classic Twin доступна в двух версиях, которые не являются взаимозаменяемыми. Инструкции для обоих включены здесь — обратите внимание на цветовую кодировку и следуйте инструкциям для своей версии.См. Стр. 9 для получения более подробной информации о совместимости двигателей.
TRI-0005A для костюмов спускового винта с вращением по часовой стрелке: установка Triumph с двумя двигателями, перехватчик RE 2, 68 Norton Atlas
TRI-0005B для костюмов с спусковым механизмом, вращающимся против часовой стрелки: Norton Commando, двойные отряды BSA, одиночные отряды BSA, одиночные игры отряда Triumph.
Шаг 1: Подготовка
Перед тем, как начать, прочтите все инструкции по установке. Отсоедините аккумулятор, снимите предохранитель, сиденье, боковую крышку, крышку точек, свечи зажигания, крышку порта синхронизации стробоскопа и крышки клапанов.Снимите конденсаторы и балластный резистор и не подключайте их к электросети — они не требуются при электронном зажигании.
Важно: Настоятельно рекомендуется провести общий осмотр и убрать всю проводку, включая внутреннюю часть корпуса фары и задний брызговик. Также настоятельно рекомендуется осмотр и тестирование системы зарядки перед установкой.
Внимание: используйте рекомендуемые катушки Tri-Spark — неправильные катушки могут повредить. Для Twins используйте две катушки IGC-1006 на шесть вольт, 1.Первичное сопротивление 8 Ом. Для одиночных подключений используйте нашу 12-вольтовую катушку IGC-1012 с первичным сопротивлением 3,6 Ом.
Альтернативой для близнецов является наша двойная выходная катушка IGC-2012, первичная обмотка 3,6 Ом.
Важно: НЕОБХОДИМО поменять местами клеммы на красном и черном / желтом проводах, если вы используете Classic Twin в NEG
.Шаг 2 — Удалите исходную опорную пластину точек и устройство автоматического продвижения
Пластина для очков удерживается двумя болтами стойки. Электропроводку к плате точек следует отсоединить от точек.Блок автоматического продвижения снимается путем ввинчивания в болт подходящего размера и постукивания по этому болту или путем вставки стального стержня и аккуратного закрепления его лентой до тех пор, пока блок автоматического продвижения не упадет с конуса. Осторожно: это может быть плотная посадка.
Шаг 3 — Проверните двигатель, чтобы установить правильное положение синхронизации
При включенном двигателе поверните двигатель вперед, используя заднее колесо, пока правильная метка синхронизации строба не совместится с указателем, при этом один из цилиндров должен находиться на такте сжатия.Это должно быть полностью продвинутое положение ГРМ для вашего двигателя. Например, 29 градусов BTDC для Norton или 38 градусов BTDC для Triumph
.Шаг 4. Замкните два черных провода
.Обрежьте концы проводов до одинаковой длины, при необходимости обрежьте черную оболочку, чтобы обнажить около 60 мм черного / белого и черного / желтого проводов.
При необходимости отрегулируйте трассу провода рядом с областью катушки, чтобы протянуть 80 мм провода в область точек.
Подключите черный / белый и черный / желтый провода к разъемам типа «пуля».
Шаг 5 — Установка ротора и статора Tri-Spark
Установите блок статора свободно так, чтобы отверстия для болтов стойки находились в центре регулировочных пазов, как.
TRI-0005A Только по часовой стрелке
TRI-0005B Только против часовой стрелки
Отметьте кожух двигателя рядом с линией «A» на внешнем ободе блока статора, затем снимите блок статора.
Установите ротор Tri-Spark так, чтобы два его магнита были на одной линии с вашей меткой.
Отметьте кожух двигателя рядом с линией «B» на внешнем ободе статорного блока, затем снимите статорный блок.
Установите ротор Tri-Spark так, чтобы два его магнита были на одной линии с вашей отметкой, как показано здесь
Установите ротор Tri-Spark, используя болт с головкой под торцевой ключ, соответствующий вашему двигателю. Предусмотрены два (1/4 UNF и 1/4 BSF) для использования с более ранними и более поздними моделями двигателей. При затяжке болта убедитесь в правильности момента затяжки и проверьте посадку конуса внутри кулачка.
Осторожно: укоротите болт, если он доходит до конца резьбы.
После установки ротора убедитесь, что поверхность ротора находится на расстоянии двух миллиметров от выступа, на котором сидит статорный блок, используя линейку, как показано на следующей фотографии.(2 мм +/- 0,6)
Проверьте концевой зазор кулачка и убедитесь, что ротор не может двигаться вперед, чтобы закрыть этот воздушный зазор.
Установите статор, используя оригинальные болты стойки и шайбы. Используйте дополнительные шайбы, если стойка болтами вывернута снизу. На этом этапе не затягивайте болты стойки — регулировка будет произведена позже.
Кольцевой зажим на красном проводе, идущем от блока статора, должен удерживаться на месте болтом верхней стойки, как показано, за исключением случаев установки отрицательного заземления.Пожалуйста, обратитесь к схеме подключения на следующей странице для получения информации о подключении отрицательного заземления.
Подключите черный / белый и черный / желтый провода, как показано на фотографии выше, образуя провода в изгибе, чтобы уменьшить нагрузку на провода, вызываемую вибрацией.
Шаг 6 — Подключение проводки катушки к машинам с плюсовым заземлением
Черный / белый и черный / желтый провода, которые первоначально были подключены к катушкам и конденсаторам, должны быть полностью отключены от конденсаторов и катушек, поскольку теперь они служат новой цели.Также отсоедините от катушек все остальные провода.
Черный / белый провод должен быть подключен к отрицательной клемме ближайшей катушки или наиболее удобной катушки. Провод перемычки должен быть проложен от положительной клеммы этой катушки к отрицательной клемме другой катушки. Это должно оставить одну катушку с неподключенной положительной клеммой. Теперь эта клемма должна быть подключена к положительной земле корпуса.
Черно-желтый провод теперь должен быть подключен к проводу включения зажигания.Этот провод может различаться по цвету в зависимости от модели. Пожалуйста, обратитесь к электрической схеме велосипеда, чтобы найти провод, подключенный к замку зажигания и предназначенный для системы зажигания. См. Электрические схемы на следующей странице для получения более подробной информации.
Важно: Для отрицательного заземления следуйте альтернативной схеме подключения
. Схема подключения— Tri-Spark Classic с двумя положительными заземляющими контактами и две катушки зажигания на 6 В
Схема подключения— Tri-Spark Classic с двумя положительными заземлениями и одной 12-вольтной катушкой
Шаг 7 — Статическая установка времени с помощью светодиода
Примечание. На этом этапе двигатель должен находиться в полностью выдвинутом режиме вращения.После двойной проверки проводки, указанной в шаге 6, установите аккумулятор и предохранитель на место и включите зажигание.
TRI-0005A Только по часовой стрелке
Сначала поверните блок статора до упора по часовой стрелке, затем поверните его
медленно против часовой стрелки до положения, при котором только что загорится красный светодиод на блоке статора. Затяните болты стойки в этом положении и выключите зажигание. Эта процедура устанавливает время в пределах пары градусов от
.окончательная настройка.Перед поездкой необходимо подтвердить время с помощью проблескового маячка.
Это последний шаг — заменить все
крышки и детали, которые были сняты в процессе установки.
TRI-0005B Только против часовой стрелки
Начните с вращения блока статора до упора против часовой стрелки в пазах, затем поверните его по часовой стрелке до положения, при котором только что загорится красный светодиод на блоке статора. Затяните болты стойки в этом положении и выключите
.зажигание.Эта процедура устанавливает время с точностью до пары градусов от окончательной настройки. Перед поездкой необходимо подтвердить время с помощью проблескового маячка.
Примечание. Если светодиод горит, когда статор полностью повернут против часовой стрелки, ротор необходимо переместить немного дальше по часовой стрелке.
Примечания относительно синхронизации стробоскопа
Подробные инструкции относительно синхронизации строба см. В руководстве по ремонту — это только общие примечания.
Чтобы проверить опережение зажигания с помощью стробоскопа, прогрейте двигатель и направьте стробоскоп на метки времени.Вы должны увидеть изображение временных меток, которое увеличивается по мере увеличения оборотов. При 3500 об / мин изображение перестает продвигаться. Следите за тем, чтобы полностью выдвинутые временные метки выровнялись на скорости 3500 об / мин и быстрее, чтобы убедиться, что синхронизация установлена правильно.
Если метки синхронизации не совпадают при 3500 об / мин, необходимо изменить положение блока статора, ослабив болты стойки и слегка повернув блок статора в требуемое положение. Это нужно делать при остановленном двигателе. Повторите вышесказанное.
Если ваш двигатель не имеет меток синхронизации строба, вам нужно будет полагаться на статическую синхронизацию и любые другие методы, чтобы убедиться, что синхронизация установлена правильно.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение: 12 В (мин. 8 В, макс. 16 В) положительное или отрицательное заземление (земля)
Потребляемая мощность, включая катушки: 3 А макс. (Обычно 2 А)
Потребляемая мощность на холостом ходу: менее 1 А
Диапазон сопротивления цепи катушки: от 3,0 до 5,0 Ом (абсолютный минимум 3,0)
Время выдержки: 8 мс номинально с пиками при разгоне и запуске
Дальность продвижения: 12.Кулачок 5 градусов или 25 градусов рукоятка
Полностью усовершенствованный: при 3500 об / мин
Пусковой диапазон: до 500 об / мин
Диапазон стабилизации холостого хода: от 500 до 1200 об / мин
Диапазон опережения: от 1200 до 3500 об / мин
Диапазон рабочих температур: от -20 до 100 градусов Цельсия
Абсолютный максимум: 24 В постоянного тока в течение 1 минуты
Максимальный скачок напряжения сброса нагрузки: 180 В постоянного тока для 50 мс
Воздушный зазор (зазор между ротором и блоком статора): 2 мм +/- 0,6 мм
Диапазон об / мин: от 150 до 8000 об / мин
Размер: Статорный блок диаметром 68 мм, толщиной 10 мм без учета проводов
TRI-0005A Система по часовой стрелке для Triumph Bonneville T140, T140E, T140V, T120, T100, Tiger TR7RV, TR6, Norton Atlas, Enfield Interceptor series 2.12 В только с двумя точками, включая электростартер
TRI-0005B Система против часовой стрелки для Norton Commando 750 и 850, BSA A50, A65, B50, B44, B25, Triumph Tiger Cub, перехватчика Enfield серии 1. 12 В только с одной или двумя точками, включая электрический запуск.
Использование встроенной функции самодиагностики
Переключив установку в тестовый режим, можно проверить работу статора
Блок, пусковой ротор, катушки, провода HT и свечи зажигания.
Предупреждение: в этом режиме система способна вызвать искрение в катушках — необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы исключить риск возгорания или поражения электрическим током, которые могут возникнуть при включении тестового режима. Убедитесь, что вблизи свечей зажигания нет топлива. Держите подальше от детей и домашних животных.
Мы настоятельно рекомендуем нанять техника для проведения этих испытаний в безопасности полностью оборудованной мастерской для мотоциклов.
ТЕСТ 1: Начните с снятия свечей зажигания с двигателя и установки их на головку блока цилиндров.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку тестирования очень осторожно кончиком ручки
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ ЗАЖИГАНИЯ (ключ зажигания). Кнопка тестирования расположена рядом со словом «ТЕСТ» на статоре, как показано.
Чтобы начать тестирование, НЕОБХОДИМО удерживать кнопку тестирования при включении питания.
Свечи зажигания должны немедленно начать зажигать искру со скоростью нарастания в течение 10 секунд, а затем остановиться. Тест можно повторить, снова нажав переключатель тестирования.Светодиод должен гореть в течение 10 секунд, пока система подает искру.
ТЕСТ 2: БЕЗ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, необходимо провести второй тест, чтобы проверить срабатывание датчиков положения в блоке статора, медленно вращая двигатель, пока не загорится красный светодиод на блоке статора. Светодиод должен гореть, когда магнит находится между метками «A» и «B» на ободе блока статора.
Светодиод загорается, показывая, что магниты в роторе запускают датчики в блоке статора.
Ожидается, что система будет нормально работать на двигателе, если пройдены ОБЕИХ тестов.
ВЫЙТИ ИЗ ТЕСТОВОГО РЕЖИМА — ключ зажигания должен быть выключен, чтобы выключить статорный блок, чтобы выйти из тестового режима перед попыткой запуска двигателя.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по устранению неисправностей
Общие советы по поиску и устранению неисправностей, примечания и предостережения по установке
Береги себя! Не исследуйте проводку при включенном питании. Отключите
, прежде чем пытаться регулировать или разбирать.
Не запускайте двигатель без подключенных свечей зажигания, так как это может повредить
.Система Tri-Spark и / или катушки зажигания.
Существует две версии Tri-Spark Classic Twin: по часовой стрелке (A) и против часовой стрелки (B). Они обозначены маркировкой на передней этикетке и НЕ взаимозаменяемы. Убедитесь, что у вас есть правильная система для вашего двигателя.
Мы рекомендуем использовать с этой системой крышки ограничителей свечей зажигания. Используйте конденсаторы на 5 кОм, например NGK LB05EP.Используйте колпачки подавителя (резистора) или резистивные свечи зажигания, но не то и другое вместе. Буква «R» в номере детали обозначает резистор.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии. Если батарея разряжается
ниже 12 В при включенной фаре необходимо заменить.
Убедитесь, что воздушный зазор между пусковым ротором и статором составляет 2 мм +/- 0,6
Проверить, достигает ли статор 12 вольт. Измерьте напряжение 12 вольт между
КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ провода на блоке статора с помощью вольтметра.
Выполните ОБЕИХ теста, как описано на предыдущей странице. Система должна
зажигают катушки в течение 10 секунд в начале ТЕСТА 1.
Выполните ПРОВЕРКУ 2 НЕМЕДЛЕННО после того, как на катушках прекратится искрение после проверки 1, БЕЗ выключения зажигания. Убедитесь, что светодиод горит в боевом положении.
Если система проходит тесты 1 и 2 с предыдущей страницы, она должна иметь возможность запускать и запускать двигатель, поскольку эти тесты предназначены для полного тестирования системы.
Если двигатель работает, но пропускает зажигание на определенных оборотах, проверьте систему зарядки.Попробуйте ненадолго запустить систему с отключенным генератором, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
Всегда пробуйте новый набор свечей зажигания. Большинство проблем с зажиганием связаны с
.свечи зажигания загрязнены. Попробуйте новый набор прямо из коробки.
Это отработанная система искры — она запускает обе катушки вместе, поэтому, если неисправность существует только на одном цилиндре, она должна относиться к катушке, проводу HT или свече зажигания на неисправном цилиндре, а не к модулю зажигания в целом.
Обратите внимание, что приведенная выше информация относится только к TRI-0005 Classic Twin
.и не должен применяться к любому другому продукту.
Гарантийная политика Tri-Spark Classic Twin
Производитель Tri-Spark распространяет гарантию на первоначального покупателя этого комплекта, охватывающую компоненты статора и ротора системы (не прочие предметы) при нормальном использовании в течение трех лет с даты покупки. Только те детали, которые Мы сочтем дефектными из-за дефектных материалов или изготовления при производстве, подлежат ремонту или замене в соответствии с данной Гарантией. Действуют условия.
Ограничение ответственности
Покупатель несет исключительную ответственность за определение пригодности продукта для конкретной установки или цели.Ни при каких обстоятельствах производитель Tri-Spark не несет ответственности за любые косвенные, особые, случайные, прямые или косвенные убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования этого продукта. Ответственность производителя по данной гарантии ограничивается заменой продукта или его частей, и никаких других обязательств, явных или подразумеваемых, производитель Tri-Spark не принимает. Вариант возврата не предлагается в рамках данной гарантии.
Условия
Эта гарантия будет аннулирована, если продукт или его части каким-либо образом использовались не по назначению, злоупотребляли, изменяли или устанавливали неправильно, как это определено Нами.
Настоящая гарантия аннулируется, если неисправности вызваны, но не ограничиваются: 1) работой с неправильным сопротивлением цепи катушки (менее 3 Ом)
2) ротор контактирует со статорным блоком, что подтверждается круговыми царапинами 3) изгиб, порез или любое другое физическое повреждение деталей 4) попадание масла, воды или другой жидкости в детали 5) воздействие на детали растворителей или химикаты 6) повреждены или оборваны провода, соединяющие детали
7) любые модификации деталей, не разрешенные производителем
8) любое электрическое повреждение деталей, вызванное скачком напряжения от аккумулятора, зарядка
, запуск от внешнего источника или любые другие устройства, подключенные к электрической системе.
Производитель оставляет за собой право взимать плату за тестирование в размере 45 австралийских долларов и плату за обратную доставку в размере 30 австралийских долларов в случаях, если детали, возвращенные Нам, будут признаны работоспособными.
Покупатель несет ответственность за стоимость фрахта, таможенных пошлин, налогов и тарифов до и от места покупки, где деталь или части должны быть оценены на предмет возможной замены. Для защиты от потери рекомендуется записанная доставка.
Чтобы предъявить претензию по данной Гарантии, покупателю предлагается связаться с местом покупки для получения инструкций.Покупателя могут попросить выполнить определенные тесты, чтобы определить характер проблемы. Детали с подозрением на неисправность должны быть возвращены вместе с доказательством покупки и подробным отчетом о проблеме, возникшей в месте покупки или Производителю для тестирования и возможной замены. Возвращенные детали должны быть отправлены с предоплатой фрахта. Рекомендуется доставка с записью.
Законные права
Это не влияет на ваши законные права. Кроме того, если какое-либо утверждение в данном документе по какой-либо причине будет признано недействительным, то только это утверждение будет считаться недействительным.Законы Южной Австралии применяются к покупкам, сделанным непосредственно у Производителя.
Old Britts Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для Nortons
Old Britts Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для Nortons Установка блоков зажигания Boyer Bransden MKIII для NortonsНиже приводится перепечатка инструкции по установке, предоставленной Boyer Bransden:
BOYER BRANSDEN ELECIRQNICS LTDFrindsbury House, Cox Lane, Detling.MAIDSTONE, Kent ME14 3HE ENGLAND
Телефон: 01622 730939 Факс: 01622 730930
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ BOYER BRANSDEN ДЛЯ NORTON COMMANDO TYPE MK3
Состоит из: —
a) Транзисторный ящик (прямоугольный черный ящик с проводами)
b) Пластина статора (круглая печатная схема с двумя катушками и проводами)
c) Магнитный ротор (стальной блок с круглым покрытием и двумя установленными магнитами)
d) Пластиковая лента
e) 1,25 Болт BSF «x 0,25» 6r Болт UNF 1,25 «x 0,25»
f) Клеммы: 4 пули с наружной резьбой
Инструкции по установке: —
1) Снимите сиденье.
2) Снимите бак, отсоедините топливопроводы.
3) Снимите крышку выключателя контактов.
1) Снимите полностью блок выключателя контактов, включая блок автоматического продвижения. Отсоедините два провода черно-белого и черно-желтого цветов.
5) Установить двигатель на 31 B.T.D.C. на метке генератора (убедитесь, что используется правильная метка — на генераторе на моделях 1972/3 есть две метки,
используйте знак, обозначающий T.D.C. с поршнями в верхнем положении).
6) Смонтируйте блок магнитного ротора с помощью одного из болтов (входят в комплект) так, чтобы магниты совпадали с названием «NORTON» на корпусе привода ГРМ.См. Рис. L.
7) Установите пластину статора (с соединительными проводами внизу), используя стандартные шпильки.
8) Магнит на одной стороне ротора теперь должен находиться в центре верхнего синхронизирующего отверстия в пластине статора; это также должно установить его наполовину
путь вдоль его регулировочных пазов. Если нет, переместите ротор до тех пор, пока это не будет достигнуто, не выключая двигатель с 31 B.T.D.C. См. Рис.2. Двигатель atlas имеет корпус очков за головкой блока цилиндров. Его вал вращается в обратном направлении.Установите время
на отверстии ГРМ по часовой стрелке.
9) Установите два штекерных разъема (входят в комплект) на два провода в крышке привода ГРМ и подключите их к розетке соответствующего цвета.
разъемы на проводах пластины статора. Эти разъемы должны быть плотно прижаты к корпусу ГРМ или привязаны к одному из статоров.
катушки, так как они могут сломаться от вибрации. Убедитесь, что два провода зажигания от крышки привода ГРМ до передней трубы рамы имеют минимальный
2 дюйма (50 мм)
свободной игры.
10) Два провода в крышке привода ГРМ можно проследить вверх по трубке рамы к паре соединителей типа «пуля».Снимите эти разъемы.
11) Снимите все соединения низкого напряжения с двух катушек зажигания.
12) Снимите бело-синий провод с балластного резистора между двумя катушками зажигания. Цвет провода подачи питания зажигания может
на некоторых машинах будет иначе, в таком случае проверьте с помощью контрольной лампы или измерителя, чтобы определить напряжение (-12 В) при включении зажигания.
Балластный резистор больше не требуется и его можно снять.
13) Снимите красный провод с точки заземления на конце блока конденсатора.Подключите его к клемме с маркировкой «+» слева.
катушка зажигания.
Блок конденсатора больше не требуется, и его можно снять.
14) Присоедините транзисторный (черный) блок к трубке рамы с помощью пластикового ремня (входит в комплект), так чтобы длинные провода были на правой передней стороне и
два коротких провода слева. См. Рис. 3. Компания
Old Britts изготавливает монтажный кронштейн для черного ящика Boyer, см. Монтажный кронштейн для черного ящика Boyer.
15) Подключите короткие черно-белый и черно-желтый провода от коробки транзисторов к двум проводам, которые подводят к крышке привода ГРМ,
с помощью соединителей с наружной резьбой (прилагаются).
16) Подключите красный провод от блока транзисторов следующим образом: первый разъем к заземляющему контакту на конце блока конденсатора,
второй разъем к плюсовой клемме левой катушки зажигания с уже подключенным к нему красным проводом.
17) Соедините отрицательную клемму левой катушки зажигания с плюсом правой катушки с помощью короткого черного соединительного провода.
18) Подключите черный провод от коробки транзисторов к клемме — правой катушки зажигания.
19) Подключите бело-синий провод (тот, что снят с балластного резистора) к белому проводу от коробки транзисторов.
Если вы используете катушку Dyna 5 Ом, см. Катушки 12 В Dyna, Схема подключения и Монтажный комплект для этой схемы подключения.
20) Все оригинальные провода, которые были сняты, теперь не в цепи и могут быть безопасно убраны в сторону.
21) Убедитесь, что все соединения в порядке и затянуты, если нет, снимите и затяните плоскогубцами.
22) Установите бак, топливопроводы и сиденье.
23) Запустите двигатель и время с помощью стробоскопа до 31 B.T.D.C. (28 град при штатном зажигании) с двигателем до 5000 Р.ВЕЧЕРА.
Это делается путем перемещения пластины статора зажигания (Статор: по часовой стрелке для продвижения вперед и против часовой стрелки для замедления) .
Если время не может быть достигнуто до окончания регулировки, магнитный ротор необходимо ослабить и немного сдвинуть. (Ротор: против часовой стрелки для продвижения вперед и по часовой стрелке для замедления) , пока не будет получено правильное время.
24) Установите крышку привода ГРМ. С этой системой можно использовать две катушки на 12 В, если они находятся в хорошем состоянии.Стандартные катушки на 6 вольт замыкаются.
к металлическому корпусу, проверить на наличие повреждений с помощью монтажных зажимов. Можно использовать одиночную дуэльную выходную катушку, если ее первичное сопротивление больше
чем 3 Ом. Он должен быть установлен на раме таким образом, чтобы отводить тепло от центрального сердечника.
Вернуться на домашнюю страницу Old Britts Вернуться к техническим статьям
Эта страница была написана и разработана Ф. Х. Итоном. & Associates, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста свяжитесь с нами по адресу info @ fheaton.ком
Как снять, установить и отрегулировать момент зажигания
Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь возможность воспламенять газ и воздух, попадающие в камеру сгорания двигателя. Для этого свеча зажигания ввинчивается в область камеры сгорания, и высокое напряжение подается на свечу от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и заставляет поршень опускаться, создавая мощность.
Распределитель используется для распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания в нужное время. Распределитель может потребоваться снять с двигателя как часть процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и восстановления распределителя зажигания.
Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора
Необходимые материалы
Шаг 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи .Перед снятием распределителя необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, чтобы никто не мог провернуть двигатель во время выполнения процедуры.
Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора. Обычно он расположен в верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8 или сбоку блока в 4- и 6-цилиндровых двигателях.
Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки.Каждый из этих проводов идет к соответствующей свече зажигания цилиндра и должен находиться в правильном положении для работы двигателя.
Шаг 3. Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, напечатанные на проводах свечей зажигания.
Найдите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью клейкой ленты или перманентного маркера. Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.
- Наконечник : Если на крышке есть стрелка, указывающая на вращение, убедитесь, что вы отметили, в каком направлении пронумерованные провода должны быть проложены на крышке.
Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителя обычно удерживаются зажимами или винтами.
Отсоедините зажимы или поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.
- Примечание : Следующие шаги очень важны для запуска двигателя позже.После того, как крышка снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, крыле, радиаторе или какой-либо другой чистой области прямо по направлению, в котором указывает ротор.
Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы вы знали, куда направлен ротор на распределителе.
Шаг 6: Отсоедините проводку и / или вакуумные линии . Отсоедините все первичные электрические провода или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.
На точках и конденсаторном типе может потребоваться отсоединить первичный электрический провод, выходящий из распределителя на катушку зажигания. На электронном зажигании вы можете проследить за маленьким жгутом проводов, выходящим из распределителя, и найти разъем.
Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей и потяните за фиксатор, чтобы отсоединить его.
Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим .Распределитель удерживается на месте болтом, обычно называемым прижимным болтом.
Снимите болт и зажим, который находится под болтом. После снятия болта и зажима корпус распределителя можно вынуть из блока двигателя.
Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.
Наконечник : Если кажется, что распределитель корродировал блок цилиндров, используйте проникающее масло и дайте пенетранту пропитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление.Не пытайтесь ударить распределитель молотком, так как большинство распределителей сделаны из литого алюминия и будут повреждены.
Часть 2 из 4: Проверка распределителя
Шаг 1. Осмотрите распределитель . После снятия распределителя посмотрите на ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.
Зубчатая передача не должна быть ослабленной, иметь какой-либо значительный износ или сколы. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта.Если вы обнаружите любую из этих проблем при осмотре дистрибьютора, ее следует заменить или, возможно, отремонтировать технический специалист YourMechanic.
Часть 3 из 4: Установка трамблера
Необходимые материалы
- Маркер
- Руководство пользователя или руководство по ремонту
- Запасной распределитель
- Набор головок и трещотка
- Отвертки Starbit (если есть)
- Набор отверток
- Фонарь времени
Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель включает двигатель.Это позволит вам подобрать место на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.
Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, когда вы опускаете распределитель в блок двигателя.
Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют косозубую обрезку (срез под углом), вам нужно будет расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, так как шестерни будут заставлять вал распределителя слегка поворачиваться, когда вы соединяете шестерни вместе. .
- Наконечник : Возможно, вам придется вставлять и снимать распределитель несколько раз, чтобы добиться правильного выравнивания. После того, как вы добились правильного совмещения ротора с отметкой, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок двигателя. Если распределитель установлен не полностью, слегка потяните его вверх и переустановите распределитель, пока он полностью не встанет на место.
Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив метки на двигателе с метками, которые вы сделали на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажим (если применимо) на распределителе, оставляя винты слегка ослабленными до тех пор, пока дальнейший шаг.
Шаг 3. Подсоедините провода свечей зажигания Подсоедините провода свечей зажигания к их правильному месту. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к цилиндру, которому они соответствуют. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.
- Примечание Если ваш дистрибьютор подключается к вакуумной линии, сейчас самое время подключить линию к новому дистрибьютору.
Шаг 4. Подсоедините кабель аккумулятора. Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.
Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не завестись с первого раза. В этом случае отрегулируйте ротор очень крохотно (1/16 дюйма) и попробуйте снова. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте повернуть его в обратном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.
Шаг 6. Отрегулируйте синхронизацию Используя индикатор синхронизации на первой свече зажигания, слегка поверните крышку распределителя зажигания до тех пор, пока не будут выполнены спецификации производителя транспортного средства.Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Чтобы найти их, вам может потребоваться доступ к руководству по ремонту. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.
Шаг 7: Затяните крепежные винты Завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе с комплектом синхронизации.
Шаг 8: Тест-драйв Управляйте автомобилем и проверьте, нет ли проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом для начала дальнейших корректировок.
Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания
Необходимый материал
Шаг 1. Проверьте угол опережения зажигания . Для выполнения базовой проверки синхронизации вам понадобится индукционная лампа хронометража.
В этом инструменте используется индуктивный зажим, который помещается вокруг провода свечи зажигания цилиндра номер один. Также будут два электрических соединения (положительное и отрицательное) от хронометра, которые необходимо подключить к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, чтобы свет работал.
Шаг 2: Найдите процедуру синхронизации электронной базы . Если в автомобиле используется электронный распределитель, вам нужно будет найти базовую электронную процедуру синхронизации для вашего автомобиля.
Иногда процедуру можно найти на этикетке в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в основной режим синхронизации, который позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.
Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, вы можете слегка повернуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.
Вы можете почувствовать, что двигатель пытается завестись или совсем не хочет запускаться. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором создается ощущение, что двигатель захочет завестись.
Когда двигатель запускается и работает, вы можете начать процедуру отсчета времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.
Шаг 4: Проверьте работу индикатора времени .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете спусковой крючок при работающем двигателе.
Вы заметите, что свет быстро мигает. Это нормальная работа, и, если она не мигает, вам следует дважды проверить все соединения на наличие индикатора времени.
Шаг 5. Обратитесь к сервисной информации . Вам нужно будет проконсультироваться с сервисной информацией, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.
Часто встречается на опоре радиатора с нижней стороны капота.Пример стандартной базовой регулировки синхронизации составляет 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой).
Шаг 6: Найдите метки ГРМ на вашем автомобиле . Как правило, они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или в верхней части корпуса трансмиссии в задней части двигателя.
Должна быть линия или указатель, прикрепленный или отлитый в блок цилиндров или трансмиссию. На стороне двигателя шкива коленчатого вала или на гидротрансформаторе / маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. в центре.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).
Шаг 7: Используйте индикатор времени . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий индикатор заставляет числа казаться неподвижными.
Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную магистраль к распределителю (система баллов) или установили автомобиль в базовый режим синхронизации (электронный распределитель).
Шаг 8: Отрегулируйте синхронизацию . Удерживая индикатор хронометража на этих отметках, медленно переместите распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали номеру, который вы хотите видеть.
Примером может быть указатель на -10, если в спецификации указано значение 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, и это обозначено отрицательным числом на метках синхронизации транспортного средства.
Если бы технические характеристики были 5 градусов ATDC (после верхней мертвой точки), вы бы перемещали распределитель вручную до тех пор, пока стрелка или линия не укажут 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.
Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите время в желаемое положение, заглушите двигатель и затяните прижимной болт, чтобы распределитель не двигался.
Шаг 10: Верните автомобиль в нормальное состояние .В зависимости от области применения, либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим синхронизации с компьютерным управлением.
Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на предмет наличия инструментов, закройте капот и убедитесь, что он надежно зафиксирован.
Вы только что сняли и заменили дистрибьютор, а также установили угол опережения зажигания!
Теперь, когда распределитель работает должным образом и рассчитан надлежащее время, возможно, сейчас самое подходящее время для проверки состояния ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает с максимальной эффективностью.Чтобы завершить настройку, взгляните также на свой воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.
18,3 EUR Стробоскоп времени зажигания Лампа 12 В Ксеноновая лампа Индуктивный датчик
Пистолет для установки угла опережения зажигания для бензиновых двигателей со стандартной или транзисторной системой зажигания. Зажигание можно отрегулировать как на 6 вольт, так и на 12 вольт. (Для зажигания 6 В требуется внешний источник питания с напряжением 12 В.) Очень яркая ксеноновая лампа и специальная собирающая линза обеспечивают оптимальную видимость неподвижной метки синхронизации даже при скорости вращения выше 8000 об / мин в ближнем поле.Подключите световой хронограф к 12-вольтовой батарее с помощью зажимов типа «крокодил» и индуктивного зажима непосредственно к кабелю зажигания в непосредственной близости от штекерного разъема.
Установка правильного угла опережения зажигания
Установка угла опережения зажигания всегда должна производиться при прогретом двигателе и полностью открытой заслонке холодного воздуха карбюратора.
При измерении и настройке двигатель должен работать на исходной частоте вращения холостого хода (обычно соответствует примерно 850 ± 50 об / мин).
Если это не так, сначала необходимо скорректировать холостой ход.
Подсоедините индуктивный датчик / фиксатор лампы газораспределения к кабелю свечи зажигания / зажигания 1-го цилиндра, подключите зажимы типа «крокодил» для 12 В +/- к аккумуляторной батарее на 12 В автомобиля.
Правильная установка угла опережения зажигания указана в руководстве по эксплуатации автомобиля или в руководстве по ремонту.В соответствии с этими спецификациями теперь направьте индикатор синхронизации (стробоскоп) прямо на метку синхронизации на шкиве клинового ремня под углом 90 °, если это возможно. Метка синхронизации должна точно совпадать (если смотреть сквозь стробоскоп) с линией разделения блока цилиндров.
Если зажигание установлено неправильно, распределитель необходимо отрегулировать, как указано в руководстве по ремонту, пока не будет достигнуто совпадение метки времени. (Для большей задержки искры вращайте по часовой стрелке, а для большего опережения зажигания вращайте против часовой стрелки.) Плотно прикрутите распределитель и еще раз проверьте с помощью светового пистолета для опережения зажигания и, при необходимости, исправьте.
Установка — E-spark
Тип используемой катушки — 2- или 4-цилиндровый комплект E-Spark: тогда вам понадобится катушка с первичным сопротивлением не менее 3 Ом (ES33HEC).
— 6- или 8-цилиндровый комплект E-Spark: тогда вам понадобится катушка с первичным сопротивлением не менее 1,5 Ом (ES17HEC).
(чтобы определить сопротивление катушек, см. Инструкции внизу этой страницы.)
— Снимите точки, конденсатор и его провод с автомобиля. — Установите магнитное кольцо на вал ротора.
— Нанесите немного белой пасты на нижнюю часть пластины E-Spark.
— Поместите комплект E-Spark в распределитель там, где раньше была точка прерывателя.
— Убедитесь, что провода зажигания имеют достаточно провисание и не трутся о движущиеся части.
— Предупреждение: Поменять местами красный и черный провода зажигания приведет к повреждению модуля зажигания и аннулированию гарантии.
— Подключите красный провод модуля E-Spark к плюсу (+ или 15 на катушках Bosch).
— Подключите черный провод модуля E-Spark к минусу (- или 1 на катушках Bosch).
— Запустите двигатель (может потребоваться немного повернуть распределитель перед запуском).
— Установите угол опережения зажигания, используя стробоскопический световой индикатор.
— Снимите концы, конденсатор и его провод с автомобиля.- Установите магнитное кольцо на вал ротора.
— Нанесите немного белой пасты на нижнюю часть пластины E-Spark.
— Поместите комплект E-Spark в распределитель там, где раньше была точка прерывателя.
— Убедитесь, что провода зажигания имеют достаточно провисание и не трутся о движущиеся части.
— Предупреждение: Поменять местами красный и черный провода зажигания приведет к повреждению модуля зажигания и аннулированию гарантии.
— Подключите красный провод модуля E-Spark к плюсовому разъему ПЕРЕД балластным резистором (питание во время запуска и зажигания).
— Подключите черный провод модуля E-Spark к минусу (- или 1 на катушках Bosch).
— Запустите двигатель (может потребоваться немного повернуть распределитель перед запуском).
— Установите угол опережения зажигания, используя стробоскопический световой индикатор.
— Снимите точки, конденсатор и его провод с автомобиля. — Установите магнитное кольцо на вал ротора.
— Нанесите немного белой пасты на нижнюю часть пластины E-Spark.
— Поместите комплект E-Spark в распределитель там, где раньше была точка прерывателя.
— Убедитесь, что провода зажигания имеют достаточно провисание и не трутся о движущиеся части.
— Предупреждение: Перестановка белого и черного проводов зажигания приведет к повреждению модуля зажигания и аннулированию гарантии.
— Снимите провод на разъеме — с катушки (идущий от замка зажигания).
— Подключите белый провод модуля E-Spark к только что отсоединенному проводу (идущему от замка зажигания).
— Подключите черный провод модуля E-Spark к минусовой клемме катушки.
— Подключите провод, который изначально был подключен к точкам прерывания, к шасси или + батареи.
— Запустите двигатель (может потребоваться немного повернуть распределитель перед запуском).
— Установите угол опережения зажигания, используя стробоскопический световой индикатор.
— Используйте обычный цифровой мультиметр в режиме 200 Ом, перекрестите два вывода мультиметра.
— Подождите несколько секунд, пока показание стабилизируется, и запишите его. Это собственное сопротивление мультиметра.
— Затем, все еще в режиме 200 Ом, измерьте между клеммами + и — катушки (все остальные провода отключены).
— Подождите еще несколько секунд, чтобы показания стабилизировались.
— вычтите первое показание (собственное сопротивление мультиметра) из текущего отображаемого значения.
— Ответ — сопротивление ваших катушек.
Все о системе зажигания: время зажигания и опережение.
Для правильного момента зажигания каждый цилиндр должен получать искру на электродах свечи, когда поршень приближается к вершине своего хода сжатия (на несколько градусов до ВМТ). Это возможно, если приводить вал распределителя так, чтобы он поворачивался с частотой вращения коленчатого вала в один холл. Вал распределителя может вращаться взаимно однозначно с распределительным валом, который уже вращается на половине скорости вращения двигателя. На некоторых двигателях, использующих ремень ГРМ, распределитель приводится в движение ремнем.
Шестерня распределительного вала синхронизируется так, что искра возникает, когда цилиндр готов к зажиганию. Затем ротор будет направлен в сторону цилиндра, готового к срабатыванию. Клемма пробки крышки цилиндра. К этой клемме прикреплен штекерный провод. Провода прикреплены к крышке, глядя на цилиндр номер один и следуя порядку зажигания в направлении вращения вала распределителя. При вращении двигателя вращается вал распределителя. Каждый раз, когда вал распределителя поворачивается достаточно, чтобы ротор указывал на вывод свечи, система зажигания вырабатывает искру.Этот цикл повторяется снова и снова. Изготовитель двигателя указывает время в зависимости от количества градусов до верхней мертвой точки (ВМТ), на которые должен сработать цилиндр номер один. Все остальные цилиндры сработают на такое же количество градусов до ВМТ. Если свеча срабатывает позже указанного значения, считается, что отсчет времени замедлен. Если вилка срабатывает раньше, чем указано, время считается опережающим.
Установка базовой синхронизации.
Большинство старых двигателей и многие новые имеют установочные метки в виде линии, нанесенной на обод демпфера крутильных колебаний.Некоторые двигатели переднеприводных автомобилей имеют установочные метки на маховике. К крышке ГРМ прикреплен указатель. Когда отметка находится точно под указателем, двигатель готов к запуску цилиндра номер один. Искра возникнет, когда ротор будет направлен на клемму крышки номер один. Время обычно устанавливается с помощью стробоскопа, который представляет собой свет, который приводится в действие скачками высокого напряжения от провода свечи зажигания. Стробоскопическую лампу обычно называют просто таймером.
Типичные метки опережения зажигания имеют градусы
до и после верхней мертвой точки.Эта установка также
включает в себя гнездо магнитного датчика времени.
Чтобы синхронизировать двигатель, датчик лампы газораспределения зажимается над проводом вилки номер один (или другим цилиндром, если это может быть указано). на большинстве двигателей перед установкой начального времени необходимо предпринять специальные меры, такие как отсоединение вакуумной линии от распределителя или заземление электрического разъема компьютера. При заказе двигателей с точками контакта зазор между точками должен быть установлен перед синхронизацией двигателя. Затем двигатель запускается и работает на холостом ходу.Многие современные автомобили не имеют возможности установки времени. Прежде чем искать метки ГРМ, проверьте наклейку на выбросы в моторном отсеке.Использование стробоскопа для синхронизации зажигания. Каждый раз, когда срабатывает штекер № 1
, стробоскоп будет загорать метки времени.
Использование таймера.
Световой индикатор времени загорится указателем над демпфером колебаний. Время проверяется по указателю света на метках времени. Каждый раз, когда загорается вилка номер один, загорается стробоскоп.Каждый раз, когда он срабатывает, когда демпфер находится в одном и том же положении по отношению к стрелке, метка времени демпфера смотрит сквозь него, когда он стоит на месте. Чтобы отрегулировать синхронизацию, ослабляют зажим распределителя и поворачивают распределитель вручную. При его повороте метка времени будет перемещаться. При повороте в правильном направлении отметка совпадет с указателем. Когда они выровнены, двигатель синхронизируется и зажим распределителя может быть затянут. Не забудьте повторно подключить все вакуумные линии или электрические разъемы, если это применимо.
Магнитный счетчик времени.
Многие двигатели последних моделей могут быть рассчитаны с помощью магнитного измерителя времени. Этот измеритель имеет датчик времени, который установлен в магнитной розетке времени рядом с обычными метками времени. В измерителе времени также используется индуктивный датчик, который зажимает свечу зажигания номер один. Как только все подключения будут выполнены, двигатель запустится, и время можно будет считать прямо со шкалы счетчика.
Механизмы продвижения по времени.
По мере увеличения оборотов двигателя необходимо быстрее зажигать смесь.Если этого не сделать, поршень достигнет ВМТ и запустится до того, как воздушно-топливная смесь сможет правильно воспламениться. Чтобы правильно запустить заряд топливовоздушной смеси, необходимо устройство для опережения синхронизации двигателя (запуск на большее количество градусов до ВМТ) по мере увеличения частоты вращения двигателя. Также необходимо замедлить синхронизацию, чтобы контролировать выбросы выхлопных газов и предотвращать искровую детонацию. Когда двигатель работает на холостом ходу, необходимо очень небольшое продвижение. При более высоких оборотах двигателя необходимо несколько раньше зажигать смесь.Чтобы увидеть эту концепцию, взгляните на следующий рисунок: давление горящего топлива закончится, когда поршень достигнет 23 градусов после ВМТ. Обратите внимание на рисунок A, что цикл сгорания должен начинаться при 18 градусах до ВМТ, чтобы завершиться на 23 градуса после ВМТ. На рисунке B частота вращения двигателя увеличилась втрое. Теперь необходимо зажечь заряд при 40 градусах перед ВМТ, чтобы завершить сгорание при 23 градусах после ВМТ. Три распространенных метода изменения угла опережения зажигания — это опережение центробежным движением, опережение вакуума и электронное опережение.
По мере увеличения мощности двигателя искра должна быть рассчитана раньше.
Примечание в A только 41 (требуется ход коленчатого вала)
В положении B при 3600 об / мин. 63 градуса необходима.
Centrifugal Advance.
Один из способов увеличения времени — использование центробежного механизма, который установлен на валу распределителя. Фактически, распределительный вал разделен на верхнюю и нижнюю части, причем верхняя часть может выдвигаться относительно нижней части.Когда вал распределителя вращается, он вращает центробежный узел, который поворачивает либо кулачок (контактное зажигание), либо реактор или заслонку (электронное зажигание). Центробежное продвижение вперед будет опережать синхронизацию двигателя по отношению к частоте вращения двигателя.
Два разных типа центробежного переднего механизма распределителя.
Когда двигатель работает на холостом ходу, давление пружины удерживает два груза вместе, и вал остается в положении для синхронизации на низкой скорости. Когда двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает грузы.Когда грузы расходятся, они заставляют верхнюю часть вала перемещаться в направлении движения вперед по отношению к нижней части вала. Если верхняя часть вала выдвинута вперед, пусковое устройство запускает катушку раньше, в результате чего свечи зажигаются на большее количество градусов до ВМТ. Чем быстрее вращается двигатель, тем дальше друг от друга перемещаются грузы, пока они, наконец, не достигнут предела своего хода.
Когда частота вращения двигателя уменьшается, центробежное усилие грузов уменьшается, и пружины стягивают грузы вместе, замедляя синхронизацию.Рассчитав усилие пружин и размер грузов, можно правильно изменить синхронизацию в большом диапазоне оборотов. На следующем рисунке показано, как управление весами продвигается, изменяя веса и пружины. Делать это нужно очень осторожно, чтобы снизить вероятность поломки двигателя.
Распределитель центробежного продвижения до начала работы. A — Двигатель работает на холостом ходу
и пружины не выдерживают нагрузки, не имеет опережения
. B — Двигатель работает на высоких оборотах.Центробежный
оттянул грузы наружу. Когда они поворачиваются, концы пальцев
груза заставляют кулачок поворачиваться, опережая синхронизацию.
Вакуумное продвижение.
Было обнаружено, что в частично открытом положении дроссельной заслонки желательно дополнительное продвижение сверх того, которое обеспечивается центробежным механизмом. Это связано с тем, что во впускном коллекторе возникает высокий вакуум, когда дроссельная заслонка частично открыта. Этот высокий вакуум потребляет меньше воздуха и топлива.Более мелкая воздушно-топливная смесь будет меньше сжиматься и будет гореть медленнее.
Чтобы максимизировать экономию от этой части заправки топлива, необходимо опередить время, превышающее то, что обеспечивается центробежными грузами. Это обеспечивается механизмом опережения вакуума, опережение вакуума используется для опережения момента в зависимости от нагрузки двигателя. Любая выгода от дополнительного продвижения относится только к частично открытому положению дроссельной заслонки. Во время резкого ускорения или работы с полностью открытой дроссельной заслонкой в коллекторе отсутствует разрежение для работы механизма опережения вакуума.
График подачи вакуума. Обратите внимание на частичное опережение вакуума дроссельной заслонки
в дополнение к обычному опережающему центробежному движению.
Работа в вакууме.
Электронный датчик или контактные точки установлены на подвижной пластине. Эту пластину можно снимать как на центральной втулке, так и на шарикоподшипнике на ее внешнем крае. Для любого типа пластины опережение по времени может быть получено путем поворота пластины против вращения вала распределителя. Пластина вращается с помощью диафрагмы опережения вакуума.Это штампованный стальной контейнер с тканевой диафрагмой, покрытой неопраном, протянутой по центру. Один конец герметичен и соединен с карбюратором ниже или немного выше закрытого положения дроссельной заслонки. Другой конец открыт к его центру. Шток рычага соединен с подвижной пластиной.
Работа механизма подачи вакуума, A — Дроссельная заслонка карбюратора
находится в положении частичной заслонки, создавая сильный вакуум. При
разрежение слева, атмосферное давление перемещает диафрагму
влево.Звено диафрагмы потянет контактную пластину кулачка около
и опередит синхронизацию. B — При открытии дроссельной заслонки и понижении разрежения
первичная пружина контактной пластины оттягивает контактную пластину
назад и замедляет синхронизацию. Вакуумная пружина также контролирует пределы
продвижения.
Когда дроссельная заслонка частично открыта, как показано на рисунке A, во впускном коллекторе имеется высокий вакуум. Вакуум толкает диафрагму обратно в сторону вакуума.Это, в свою очередь, поворачивает пластину и увеличивает время. Когда дроссельная заслонка открывается, разрежение падает, и пружина тянет диафрагму обратно к распределителю. Это поворачивает подвижную пластину в направлении замедления, рис. B. Когда двигатель работает на холостом ходу, дроссельная заслонка закрывается ниже отверстия опережения вакуума. Это устраняет вакуумное усилие, и искра будет задерживаться на холостом ходу. Механизм опережения вакуума постоянно перемещается, поскольку вакуум изменяется с перемещением дроссельной заслонки.
На некоторых автомобилях вакуум регулируется.Если подача вакуума не работает, это может повлиять на работу двигателя и расход топлива. На некоторых старых автомобилях вакуум может быть перенесен или не активирован, пока дроссельная заслонка не будет частично открыта.
Этот вакуум распределителя продвигается, пока не использует вакуум двигателя
для перемещения контактной пластины распределителя.
Зажигание с компьютерным управлением
Пусковое устройство электронного зажигания может находиться внутри распределителя или это может быть датчик положения распредвала или коленчатого вала.Поскольку весь процесс производства свечей зажигания выполняется электронным способом, отсюда следует, что синхронизация зажигания также может быть изменена электронным способом. В то время как многие старые электронные системы зажигания используют центробежное и вакуумное опережение, большинство современных систем используют бортовой компьютер управления двигателем для создания электронного опережения.
Новейшие бортовые компьютеры контролируют все параметры двигателя и внешние переменные, такие как частота вращения и температура двигателя, давление, скорость воздушного потока, температура воздуха, открытие дроссельной заслонки, кислород в выхлопных газах, трансмиссионная передача, скорость автомобиля, напряжение системы и состояние двигателя. стучится.Компьютер ускоряет или замедляет синхронизацию, чтобы точно соответствовать потребностям двигателя и автомобиля. В компьютеризированных системах зажигания нет вакуумных или центробежных механизмов продвижения. В некоторых системах компьютер содержит модуль зажигания и напрямую управляет катушкой. В других системах модуль управления зажиганием отделен и взаимодействует с компьютером управления двигателем. В любом случае размер аванса устанавливается компьютером и не может быть изменен.
Как использовать индикатор времени для установки времени зажигания
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Обновлено 26 мая 2021 г.
Вам необходимо отрегулировать время на автомобиле для многих старых моделей (тех, которые имеют дистрибьютора), чтобы поддерживать максимальную производительность. Если пренебречь синхронизацией, вы можете столкнуться с плохим расходом топлива, меньшей мощностью при нажатии на газ и, в конечном итоге, с проблемами, которые могут помешать работе двигателя.
Хотя вы можете попросить механика отрегулировать время за вас, это довольно простой процесс, и вы сможете сэкономить много денег, если научитесь делать это самостоятельно.Перед тем как прыгнуть, дважды проверьте свой автомобиль.
Большинство выпускаемых с начала 90-х годов будут иметь электронную систему определения угла опережения зажигания и не требуют такого обслуживания. В таких случаях лучшим вложением будет сканер.
Что такое время?
Прежде чем мы научимся устанавливать угол опережения зажигания, нам потребуется небольшой урок о том, как работают двигатели. Проще говоря, двигатель работает за счет небольших взрывов бензина, заставляющих поршни двигаться вверх и вниз.
Это движение вращает двигатель, который, в свою очередь, вращает шестерни и вращает колеса.При этом игнорируется множество других процессов, которые происходят одновременно, но это основная функция вашего движка.
Чтобы зажечь бензин, мы используем электрические свечи зажигания, поэтому, когда мы говорим о времени автомобиля, мы говорим о том, чтобы свеча зажигания загоралась в самый лучший момент.
Более конкретно, мы хотим запустить пробку прямо перед тем, как поршень достигнет своего пика при движении вверх и вниз. Если это немного туманно, это будет иметь больше смысла, когда мы будем говорить обо всем цикле двигателя.
Четыре такта
Чтобы двигатель оставался работающим, он быстро выполняет четыре шага (так называемые такты). Эти ходы называются впуском, сжатием, мощностью и выпуском.
Во время впуска воздух и топливо втягиваются в цилиндр для сгорания. Стадия сжатия — это когда поршень оказывает давление на топливовоздушную смесь.
Давление необходимо для получения хорошего взрыва вместо медленного горения, и это ключ к получению толчка из процесса.Воздух полностью сжимается, когда поршень находится максимально высоко, и это называется «верхней мертвой точкой». Это идеальное время для зажигания свечи зажигания.
Следующая стадия — мощность, когда взрыв бензина с силой толкает поршень назад, чтобы вращать двигатель. Последним шагом является выхлоп, когда побочные продукты взрыва выбрасываются, чтобы начать процесс заново.
Напомним, что мы проверяем синхронизацию, чтобы убедиться, что свеча зажигания зажигается, когда топливная смесь полностью сжата.Это дает нам максимальную мощность для каждого зажигания, но чрезмерный износ может привести к тому, что свечи загорятся слишком рано или поздно. Это причина для обслуживания сроков.
Общие сведения о числах времени
Прежде чем мы перейдем к настройке времени, нам нужно знать стандарты. Регулировка времени измеряется в градусах. Во время этого процесса вы увеличите или уменьшите время на несколько градусов. Вы можете найти эти числа на шкиве коленчатого вала или маховике двигателя.
На них сделают насечки в виде линейки, и они помогут вам в точной настройке.Вам нужно будет сравнить полученные цифры с рекомендациями производителя.
Они немного отличаются для каждой модели, и вы, вероятно, не найдете эту информацию в руководстве пользователя. Вместо этого обратитесь к веб-сайтам производителей или спискам профессиональных механиков.
Как использовать индикатор времени
Наконец, мы подошли к индуктивному индикатору времени (или пистолету). Вы можете установить его при выключенном двигателе, чтобы избежать несчастных случаев. Пистолет должен иметь несколько заглушек или зажимов.
Вы хотите подключить соответствующие кабели к клеммам питания и заземления автомобильного аккумулятора.Третий провод присоединяется к проводу свечи зажигания номер один.
Убедитесь, что у вас правильный штекер, так как это сильно повлияет на ваши временные показания. Когда все прикреплено, заведите машину и дайте ей поработать на холостом ходу. Посветите светом на цифры времени на метках на шкиве коленчатого вала, и вы увидите число.
Пистолет для измерения времени работает по простому принципу. Когда загорается свеча зажигания, ток заставляет пистолет мигать. Этот стробирующий эффект должен приводить к тому, что одно из временных чисел должно оставаться постоянным во время работы двигателя.Сравните количество с рекомендациями производителя.
После того, как вы проверили время холостого хода, вы хотите увеличить обороты двигателя (для этой части необходим друг). На нейтрали разгоните двигатель примерно до 3500 об / мин.
По мере того, как двигатель вращается быстрее, время будет изменяться. Это создает временной диапазон, и вы хотите сравнить весь диапазон с данными производителя.
Изменение тайминга
Теперь, когда у вас есть номер, вы знаете, какие изменения нужно внести.Научиться опережать время (или уменьшать его) — самая легкая часть. Ослабьте болт распределителя так, чтобы его было едва можно повернуть.
Вы не будете снимать распределитель, но вы будете его вращать. Когда вы раскручиваете корпус распределителя, вы регулируете угол опережения зажигания.
Вносите корректировки небольшими приращениями, пока время не будет в правильном диапазоне. В первый раз потребуется немного практики, но вы быстро это почувствуете. На этом этапе вам может быть интересно, в какую сторону повернуть распределитель, но на самом деле это зависит от автомобиля.
