Схема генератора ваз 2115: Схема подключения генератора ВАЗ 2114 (2113, 2115)

Содержание

Устройство генератора Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Инструкция по разборке и сборке генератора лада 2113, порядок ремонта генератора лада 2114, снятие и установка генератора ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Диагностика электрооборудования лада 2113. Инструкции по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания лада 2114. Проверка приборов, очистителя, освещения лада 2115

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод "W" генератора на автомобилях семейства лада самара 2 не используется.
Работа генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
"Минус" аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс" – подключаться к зажиму "B+" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме "В+" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "В+" генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 в или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи

Многофункциональный регулятор напряжения 9555.3702

 

Общие сведения:

Многофункциональный регулятор напряжения (МРН) 9555.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

Применяемость: автомобили ВАЗ-1117, -1118, -1119 “Kalina” с генераторами А125/1003/-14V-80A, ELD-A-1118, 9771.3701. Возможно применение в генераторах для ВАЗ-2110, ВАЗ-2115 ряда 94хх.3701, с незначительной доработкой колпака генератора.

Регулятор напряжения 9555.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

Регулятор напряжения 9555.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в индикаторной цепи.

Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора - по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор.

Многофункциональный регулятор 9555.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделия соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора - продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9555.3702 при помощи штатных крепежных элементов.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с даты ввода в эксплуатацию или со дня продажи в розничной торговой сети. Гарантийные обязательства производителя имеют силу в течение четырех лет с даты выпуска изделий. Дата изготовления нанесена на корпусе изделий.

 

 

Технические данные:

Диапазон рабочих температур, °С

-50 .. +110

  Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В

14,5 ± 0,1

  Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax**, В

14,5 ± 0,15

  Максимальный ток выходной цепи, А

8,0

  Термокомпенсация Uрег, мВ/°С

-7,0 ± 1,5

  Остаточное напряжение на выходе “DF”, при токе 5А: максимальное / типовое, В

0,06 / 0,05

  Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В

3,75 .. 7,25

  Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В

10,9 .. 11,6

  Порог срабатывания индикации повышеного напряжения питания, В

16,15 .. 17,15

  Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В

18,0

  Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В

25,0

  Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751 в составе генератора, В

200,0

* - АБ - аккумуляторная батарея
** - Согласно техническим условиям на изделие
 
 

 

Схема включения в составе генераторной установки:

 
 

 

Габаритный чертеж:

 
 

Cхема электрическая принципиальная:


Проверка генератора ВАЗ-2109

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода)

Схема соединений генератора показана на рисунке 1

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Вывод "W" генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов.

При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.

Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

"Минус" аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс" – подключаться к зажиму "B+" генератора.

Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме "В+" генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "В+" генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 B или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение, и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным.

У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рисунке 2.

Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1.

Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи.

У исправного генератора она должна быть не менее 80 А. Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей.

В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1.

Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 B при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку.

Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден, и его необходимо заменить.

А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки соберите схему согласно рисунку 3.

Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора.

К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1.

Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1.

Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора.

При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 4, I).

Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 4, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения.

Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 1 ), питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения, и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора, и не замыкаются ли ее витки на "массу".

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.

Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 5.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения.

Эти вентили "положительные" и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом "B+" генератора.

Другие три вентиля ("отрицательные" с черной меткой) имеют на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в "положительных" и "отрицательных" вентилях. Для этого "плюс" батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а "минус" к корпусу генератора (рис. 5, I).

Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в "положительных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а "минус" – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 5, II).

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей.

Короткое замыкание "отрицательных" вентилей можно проверить, соединив "плюс" батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а "минус" с корпусом генератора (рис. 5, III).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рисунке 6.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода "D+" регулятора напряжения.

"Плюс" батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу "D" генератора, а "минус" к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере "D", а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере "D" при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "В+" и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке 7.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В.

К выводам D+ и "масса" регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Блок предохранителей и реле ВАЗ 2113 2114 2115

Ко­лодка

№ ште­кера

Цвет

Электрические цепи

Ш1

1

БГ

кнопки управления стеклоподъемников

2

Г

выключатель зажигания (кл. 15/2)

3

ГЧ

реле зажигания

4

ЖГ

переключатель двигателя отопителя

5

Р

выключатель зажигания (кл. 30)

6

КР

выключатель зажигания (кл. 30/1), реле зажигания

7

Р

блок управления блокировкой дверей

8

П

выключатель зажигания (кл. 50)

Ш2

1

БГ

переключатель очистителя заднего стекла

2

Г

переключатель указателей поворотов (правый)

3

П

включатель стоп-сигналов

4

БК

контрольная лампа целостности ламп

5

ПЧ

включатель аварийной сигнализации

6

ГБ

дверь левая передняя

7

резерв

8

ЗЧ

контрольная лампа дальнего света

9

резерв

10

ОЧ

включатель задних противотуманных огней

11

ГП

контрольная лампа резерва топлива

12

ПЧ

контрольная лампа уровня топлива

13

БЧ

плафон освещения салона

14

КГ

контрольная лампа ручного тормоза

15

ГЧ

переключатель указателей поворотов (левый)

16

резерв

17

Ч

масса " — "

Ш3

1

Ж

датчик скорости

2

ЧП

включатель аварийной сигнализации

3

ГК

переключатель указателей поворотов

4

СБ

контрольная лампа уровня масла

5

Ч

масса

6

РБ

контрольная лампа уровня омывающей жидкости

7

РЧ

контрольная лампа износа тормозных накладок

8

З

выключатель наружного освещения

9

ЖЗ

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

10

ПГ

патрон подключения переносной лампы

11

ЖБ

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

12

РК

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

13

ЖП

переключатель наружного освещения

 

14

Ж

контрольная лампа противотуманных фар

 

15

резерв

 

16

СГ

указатель давления масла

 

17

резерв

 

18

Р

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

19

СО

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

20

С

переключатель стеклоочистителя и омывателя стекла

 

21

резерв

Ш4

1

ЗП

вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла

 

2

ГБ

переключатель света фар (дальний свет)

 

3

ОГ

стеклоочиститель, комбинация приборов

 

4

ЖП

включатель наружного освещения, переключатель стояночного света

 

5

К

реостат освещения приборов

 

6

резерв

 

7

ЧБ

переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла

 

8

О

клемма Ш4 — 3

 

9

СЧ

включатель звуковых сигналов

 

10

Б

включатель стоп-сигналов

 

11

резерв

 

12

СП

переключатель света фар (ближний свет)

 

13

ЖП

подрулевой переключатель света

 

14

резерв

 

15

Б

выкл. очистителя фар

 

16

РГ

контрольная лампа уровня тормозной жидкости

 

17

ЗБ

указатель температуры охлаждающей жидкости

 

18

КБ

контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

 

19

С

включатель противотуманных фар

 

20

ГО

контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости

 

21

КП

тахометр

Ш5

1

З

дальний свет (правый)

 

2

ЗЧ

дальний свет (левый)

 

3

СЧ

ближний свет (левый)

 

4

ГП

стартер (кл. 50)

 

5

Г

электровентилятор охлаждения радиатора

 

6

С

ближний свет (правый)

Ш6

1

резерв

2

З

включатель света заднего хода

3

ГЧ

указатель поворота (левый передний)

4

резерв

5

резерв

6

резерв

7

З

реле очистителя фар, реле эл. двигателя омывателя фар

8

Ж

габаритный огонь (правый передний)

9

БЧ

выкл. подкапотной лампы

10

ЖЧ

габаритный огонь (левый передний)

11

Г

указатель поворота (правый передний)

12

О

включатель света заднего хода

13

РГ

датчик уровня тормозной жидкости

Ш7

1

резерв

2

ЖГ

эл. двигатель ф р очистителя

3

Б

эл. двигатель фар очистителя

4

резерв

5

СБ

датчик уровня масла

6

СЧ

звуковые сигналы

7

С

датчик скор ости

8

ЗБ

датчик температуры охлаждающей жидкости

9

Ф

генератор (кл. 61)

10

З

БУЭМ (кл.5)

11

БЧ

включатель подкапотной лампы

12

РБ

датчик уровня омывающей жидкости

13

РЧ

датчик износа тормозных накладок

14

СП

БУЭМ (кл.6)

15

КП

катушка зажигания

16

РЗ

датчик уровня охлаждающей жидкости

17

СЧ

реле противотуманных фар

Ш8

1

ЖП

реле противотуманных фар

2

ЖЧ

противотуманная фара (левая)

3

Ж

противотуманная фара (правая)

4

ГП

катушка зажигания, БУЭМ (кл.4)

5

Р

генератор (кл. 30)

6

Р

генератор (кл. 30)

7

Р

реле стартера

8

РЧ

реле противотуманных фар

Ш9

1

резерв

 

2

Г

указатель поворота (правый задний и боковой)

 

3

БГ

эл. двигатель очистителя заднего стекла

 

4

ОЧ

задние противотуманные фонари

 

5

СЧ

концевой выключатель задней двери

 

6

ПЧ

концевой выключатель передней правой двери

 

7

БЧ

плафон освещения салона

 

8

КГ

выключатель контрольной лампы стояночного тормоза

 

9

ГЧ

указатель поворота (левый задний и боковой)

 

10

С

элементы обогрева заднего стекла

 

11

С

фонарь освещения номерного знака

 

12

ГБ

дверь передняя левая

 

13

Б

плафон освещения салона

 

14

П

стоп-сигналы

 

15

Ж

габаритный огонь (правый задний)

 

16

З

фонарь заднего хода

 

17

ЖЧ

габаритный огонь (левый задний)

 

18

ЖГ

очиститель заднего стекла

 

19

С

элемент обогрева заднего стекла

Ш11

1

РБ

насос омывателя

 

2

РЧ

клапан омыватель заднего стекла

 

3

резерв

 

4

З

концевой выключатель карбюратора

 

5

БЧ

подкапотная лампа

 

6

СП

электро клапан карбюратора

 

7

резерв

 

8

К

подкапотная лампа

 

9

Б

двигатель стеклоочистителя ветрового окна

 

10

О

двигатель стеклоочистителя ветрового окна

 

11

резерв

 

12

СГ

датчик аварийного давления масла

 

13

резерв

 

14

Р

клапан омыватель ветрового стекла

 

15

СО

двигатель стеклоочистителя

 

16

С

двигатель стеклоочистителя

 

17

резерв

 

18

ЖБ

двигатель стеклоочистителя

 

19

резерв

Расположение и проверка реле зарядки ВАЗ 2107

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Выносной блок регулятора

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

  • неисправность регулятора зарядки;
  • выход из строя самого генератора;
  • отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Генератор 37.3701

Генератор снятый с ВАЗ-2114 (родной)

Генератор с ВАЗ-2114 со снятой крышкой, видно диодный мост

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Генератор ВАЗ-2113, 2114, 2115 - ВАЗ - Генераторы - Каталог статей

Техническая характеристика

Максимальная сила тока отдачи (при 13 в и 6000 мин-1), А80
Пределы регулируемого напряжения, В13,2–14,7
Передаточное отношение двигатель — генератор1:2,4

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Рис. 1. Схема соединений системы генератора:
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;
5 – выключатель зажигания


Схема соединений генератора показана на рис. 1. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу "D+" регулятора (вывод "D" генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод "W" генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2115 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают

1. Перегорел предохранитель F16 в монтажном блоке

1. Замените предохранитель

2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов

2. Проверьте провод "0" и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов

3. Обрыв в цепях от выключателя зажигания до монтажного блока

3. Проверьте "К" и "Г" провода и их соединения от монтажного блока до выключателя зажигания

4. Не срабатывает выключатель зажигания

4. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Перегорела контрольная лампа

1. Замените контрольную лампу

2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы

2. Проверьте "КБ" провода и их соединения от генератора до комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов

3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом "DF" и "массой")

4. Замените регулятор напряжения

5. Отсоединился провод от вывода "D+" щеткодержателя

5. Присоедините провод

6. Короткое замыкание в положительных вентилях

6. Замените выпрямительный блок

7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена

1. Проскальзывание ремня привода генератора

1. Отрегулируйте натяжение ремня

2. Поврежден регулятор напряжения

2. Замените регулятор напряжения

3. Повреждены вентили выпрямительного блока

3. Замените выпрямительный блок

4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

4. Замените диоды или выпрямительный блок

5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора

6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу"

6. Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "DF" и "массой")

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

1. Повреждены подшипники генератора

1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником

2. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)

2. Замените статор

3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора

3. Замените выпрямительный блок

Ремонт генератора

Разборка генератора


Рис. 2 Детали генератора:
1 – шкив;
2 – шайба;
3 – передняя крышка;
4 – дистанционное кольцо;
5 – ротор;
6 – статор;
7 – задняя крышка;
8 – кожух;
9 – выпрямительный блок с конденсатором;
10 – щеткодержатель с регулятором напряжения


Снимите кожух 8 (рис. 2), отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода "D+" регулятора напряжения.

Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу "B+" выпрямительного блока.

Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.

Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.

Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н ·м (3,93–6,3 кгс ·м).

Замена регулятора напряжения или щеток

Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.

Замена подшипников ротора

Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.

Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.

Замена дополнительных диодов

Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Регулировка натяжения ремня привода генератора


Рис. 3. Проверка натяжения ремня привода генератора:
1 – верхний кронштейн генератора;
2 – гайка;
3 – регулировочный болт;
4 – генератор;
5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну;
6 – ремень;
7 – ведущий шкив на коленчатом валу;
A — прогиб ремня


Нормальный прогиб А (рис. 3) ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:

– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;

– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;

– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;

– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора.

Генератор ВАЗ-2115: неисправности и способы их устранения

Проблемы с генератором ВАЗ-2115 бывают редко, без этого узла машина может работать недолго. Но для этого необходимо снизить мощность потребителей - выключить свет, магнитофон и т. Д. Перед тем, как грешить на генератор, обязательно убедитесь, что система электроснабжения полностью исправна. Ведь причиной того, что не работает приборка или сенсорная система, может быть обрыв провода.

Не горит индикатор на приборке

Независимо от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 использует на автомобиле, симптомы поломки будут одинаковыми.Если лампа зажигания не загорается при включении зажигания, возможны следующие неисправности:

  1. Лампа перегорела. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
  2. Окисление контактных колец на роторе. Вам потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и почистить контактные кольца или заменить.
  3. Обрыв цепи питания обмотки возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
  4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
  5. Иногда случаются пробои полупроводниковых диодов. Лучший способ ремонта - замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно, если регулятор напряжения неисправен. Если он неисправен, лучше заменить его полностью - его стоимость невысока (около 200-300 рублей).

Шум при работе генератора

Если во время работы двигателя слышны другие звуки со стороны генератора, это может быть вызвано следующими неисправностями:

  1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов.Вам потребуется полностью заменить выпрямительный блок.
  2. Замыкание обмотки статора на корпус. Перематывать бесполезно, дома это утомительно и сложно. А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем все затраты на сборку генератора ВАЗ-2115.
  3. Выход из строя подшипника - частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» - это разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его сменить, придется полностью разобрать генератор.Для увеличения срока службы подшипника достаточно соблюсти одно требование - не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как диагностировать?

Вы можете самостоятельно провести поверку с помощью мультиметра. Для этого проделаем несколько простых манипуляций:

  1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
  2. Включаешь все, что можно - вентилятор печки и радиатор, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений.Другими словами, нужно максимально увеличить нагрузку по электрике.
  3. Установить мультиметр в режим измерения напряжения, предел 20 вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с растянутой шкалой.
  4. Установите частоту вращения двигателя 3200 об / мин.
  5. Проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
  6. Если натяжение слишком мало, то ищите неисправность ремня - увеличивайте его натяжение. Регулятор напряжения может работать некорректно. Проверить его работу, при необходимости заменить.

После того, как необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение. Он должен быть на уровне 14,2. 14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Демонтаж генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 снимать весь блок не нужно - все можно сделать просто отверткой, обесточив электрику целиком. Но если вы хотите заменить диодный мост или подшипники, генератор необходимо снять.Алгоритм следующий:

  1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, таким образом обесточив автомобиль.
  2. Открутите гайку с болта «30» контакта, снимите с него шнур питания.
  3. Откручиваем винт крепления натяжителя ремня.
  4. Выкрутите два винта крепления натяжной рамы.
  5. Предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40.
  6. Полностью отвинтите верхнее и нижнее крепление.Снимите шпильку снизу.

После того, как можно полностью снять генератор, приступить к его ремонту.

Разборка

Выкрутите болты крепления крышек генератора ВАЗ-2115. После этого аккуратно откручиваем болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключают от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, демонтажа шкива. Обязательно поменять все вышедшие из строя элементы - подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных комплектующих собирают весь блок в обратном порядке.

Натяжение ремня

Убедитесь, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это свидетельствует о недостаточном натяжении.

Чтобы избавиться от этой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Открутите гайку, которая крепит генератор к верхней направляющей, ключом на «17».
  2. Проложите установочный нож между корпусом генератора и блоком двигателя.
  3. Потяните лезвие к радиатору, увеличивая натяжение.
  4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работающем двигателе контрольная лампа заряда на панели приборов будет светиться слабо.Еще бывает, что лампа загорается, потом гаснет. Проверить проводку, щетки и регулятор напряжения.

ВАЗ-2115: электросхема, типичные поломки, советы по их устранению

Умение электрика прочитать схему подключения в автомобиле ВАЗ-2115 позволит ему быстро и правильно определить проблему, возникшую в процессе эксплуатации. Стоит отметить, что в автомобилях этой марки могут быть существенно разные электрические схемы и некоторые устройства, работающие от генератора.Это связано с тем, что этот автомобиль Тольяттинского автозавода подвергся «легкому» рестайлингу. Впервые автомобиль сошел с конвейера в 1997 году. Сборка автомобилей продолжалась до 2012 года. После этого на АвтоВАЗе начали собирать другие, более современные автомобили, такие как Приора, Калина и Гранта.

Нововведения в ВАЗ 15 модель

В первых партиях автомобилей ВАЗ-2115 схема электропроводки практически полностью позаимствована у ВАЗ 99-й модели. Спустя несколько лет в «теге» появились новые элементы.Этот седан - глубокий рестайлинг предыдущего поколения Тольяттинского автозавода. Инженеры модернизировали головное освещение и электронные устройства. В результате этих нововведений в электропроводке машины появились новые вилки, а некоторые жилы были увеличены в сечении. Длина кабелей и их маршруты также были существенно изменены.

На рестайлинговой версии ВАЗ-2115 в схему подключения добавлен иммобилайзер. Он подключается к агрегату отдельным проводом, а также устройство имеет собственный контроллер управления питанием.Инжекторные двигатели оснащены катализатором для снижения выбросов выхлопных газов после сгорания. На некоторых автомобилях установлены два лямбда-зонта на въезде и выезде.

С 2011 года в цепь подключения ВАЗ-2115 подключена электронная педаль акселератора. Новинка позволяет снизить токсичность выбросов в атмосферу.

Модификации "тега"

На всех моделях ВАЗ-2115 схема подключения вне зависимости от комплектации была одинаковой.Было добавлено только некоторое электрическое оборудование. Также поставили двигатель с четырьмя цилиндрами и восемью клапанами с объемом мотора 1,5 или 1,6 литра.

Всего было пять модификаций этого отечественного автомобиля:

  1. Выпускался в период с 1997 по 2000 год. Оснащался карбюраторным двигателем от ВАЗ-21083. Мощность - 76 лошадиных сил.
  2. Вторую версию в Тольятти начали строить с 1998 по 2000 год. Ставили 68-сильный мотор.
  3. В начале XXI века выпускались автомобили 2111 с инжекторными двигателями мощностью 78 лошадиных сил.Данная модель собиралась до 2012 года.
  4. Очередная модификация произошла в 2003 году. С тех пор начали выпускать автомобили пятнадцатой модели с двигателем 1,6 л. Мощность - 80 лошадиных сил.
  5. Спустя четыре года с конвейера впервые сошла очередная обновленная «бирка». Он был оснащен двигателем 11183 максимальной мощностью 81 л.с.
  6. Последние малолитражки ушли с автозавода в 2012 году. Переехали они за счет 1,3-литрового роторно-поршневого двигателя Ванкеля мощностью 135 лошадиных сил.В этом ВАЗ-2115 схема включения осталась прежней.

Инжектор электрооборудования

Основным элементом в электрической схеме ВАЗ-2115 является блок управления, который конструкторы разместили в панели приборов. От него отходят провода ко всем частям этого пассажирского транспорта. Все потребители имеют однопроводную схему подключения, все отрицательные провода подключены к корпусу. Для упрощения ремонта провода окрашены в разные цвета, поэтому узнать их назначение не составит труда, если посмотреть цветовую схему проводки.

Общая схема проводки до 2011 года

В автомобилях ВАЗ-2115, выпущенных до 2011 года, электрическая схема, необходимая для обеспечения нормальной работы приборов, состоит из ряда элементов, перечисленных ниже:

  1. Блок коммутации
  2. Приборы для передачи информации водителю об автомобиле.
  3. Электропроводка системы зажигания.
  4. Выключатель электрического обогрева стекла.
  5. Кнопка управления противотуманными фарами.
  6. Выключатель под рулем, отвечающий за работу указателей поворота, а также включение и выключение фар.
  7. Рычаг включения и выключения дворников.
  8. Кнопка передних противотуманных фар.
  9. Блок вывода информации на щиток приборов о неисправности автомобиля.
  10. Штекер для подключения дополнительных проводов.
  11. Разъем бортового компьютера.
  12. Провода, соединяющие электрические части боковых дверей с основанием.
  13. Предохранители на 16 А для защиты проводки от короткого замыкания.
  14. Замок, позволяющий запустить двигатель ключом.
  15. Выключатель внешних осветительных приборов.
  16. Вентилятор отопления салона.
  17. Дополнительное сопротивление в цепи питания вентилятора.
  18. Реле разгрузки в проводке зажигания.
  19. Реле подключения задней противотуманной фары.
  20. Стартерный блок.
  21. Электропроводка для подключения дополнительных устройств.
  22. Прикуриватель
  23. Электропроводка и лампа освещения перчаточного ящика.
  24. Переключатель регулирует скорость вентилятора отопления.
  25. Лампа, предназначенная для освещения приборных панелей.
  26. Резисторные устройства регулировки яркости.
  27. Дополнительное внутреннее освещение.
  28. Выключатель ламп, сигнализирующих о снижении скорости.
  29. Контакты управляют звуковым сигналом на руле.
  30. Кнопка внешней тревоги.
  31. Лампа регуляторов освещения отопителя.
  32. Предохранитель для защиты проводки обогрева сиденья. Он рассчитан на 16 ампер.
  33. Реле контроля интенсивности обогрева сиденья переднего пассажира и водителя.

Общая схема размещения после 2011 г.

С 2011 года конструкторы немного изменили схему подключения в автомобиле:

  1. Датчик не пристегнут ремнем.
  2. Ключ для активации обогрева заднего стекла.
  3. Блок включает и выключает передние противотуманные фары.
  4. Блок управления фарами и указателями поворота.
  5. Коммутационная коробка.
  6. Рычаг включения омывателя и стеклоочистителя.
  7. Ключ-выключатель задних противотуманных фар.
  8. Штатные индикаторы для контроля состояния автомобиля.
  9. Соединительный разъем для подключения к ним проводов, питающих задние электрические устройства.
  10. Потребители тока на приборной панели.
  11. Компьютерная машина.
  12. Вилка соединяет провод зажигания с общей электрической розеткой автомобиля.
  13. Индикатор состояния иммобилайзера.
  14. Электропроводка к электрическим частям в дверях автомобиля.
  15. Блокировка запуска двигателя.
  16. Переключатель для управления работой внешнего освещения.
  17. Вентилятор отопления салона.
  18. Резистор вентилятора.
  19. Реле разгрузки.
  20. Контроллер в штатной противоугонной системе.
  21. Реле управления стартером.
  22. Предохранитель
  23. А рассчитан на токи не более 10 ампер. Предназначен для защиты цепи электропитания подогрева сидений.
  24. Реле в системе отопления.
  25. Регулятор, позволяющий регулировать уровень яркости света в салоне.
  26. Кнопка звукового сигнала на руле.
  27. Провод для включения стоп-сигналов.
  28. Подсветка приборной панели.
  29. Лампа для внутреннего освещения.
  30. Провод для подключения освещения приборов к общей сети.
  31. Рычаги выдвижные для управления работой вентиляции и обогревателя.
  32. Электропроводка лампы освещения перчаточного ящика.
  33. Лампа в бардачке.
  34. Выключатель освещения перчаточного ящика.
  35. Прикуриватель
  36. Блок управления частотой вращения ТЭНа.
  37. Кнопка подачи внешней тревоги.
  38. Магнитола

Электрооборудование под капотом

В подкапотном пространстве автомобилей ВАЗ-2115 тольяттинские инженеры разместили кабели, питающие следующие устройства:

  1. Аккумулятор.
  2. Кнопка звукового сигнала.
  3. Стартер.
  4. Датчик отвечает за отображение информации о температуре двигателя.
  5. Генератор.
  6. Кабельные соединения аккумулятора и стартера.
  7. Провод для подключения минусовой клеммы АКБ к металлической части кузова автомобиля.
  8. Провода для подключения коммутационного блока.
  9. Электрический датчик контроля уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла.
  10. Модули левой и правой фары.
  11. Термометр для измерения температуры наружного воздуха.
  12. Проволока, питающая фонарь, сигнализирующая о движении задним ходом.
  13. Вентилятор.
  14. Разъем свободный.
  15. Датчик для контроля уровня тормозной жидкости.
  16. Блок управления передними противотуманными фарами.
  17. Датчик для контроля уровня моторного масла.
  18. Колодка для подключения проводов системы зажигания.
  19. Датчик контроля уровня охлаждающей жидкости.
  20. Левая противотуманная фара.
  21. Правая противотуманная фара.

Схема подключения вентилятора

Электрическая схема вентилятора на ВАЗ-2115 состоит из отдельного реле, электродвигателя вместе с самим вентилятором, проводов для подключения к источнику питания и датчика температуры двигателя. Электродвигатель для успешной работы системы охлаждения имеет только одну скорость. Все электрические устройства защищены предохранителем, допускающим токи не более 30 ампер.

Блок предохранителей

В электрическую схему блока предохранителей на ВАЗ-2115 входит ряд элементов:

  • 16 предохранителей, подключенных к различным электрическим цепям;
  • 9 реле, необходимых для включения и выключения электроприборов, потребляющих большой ток;
  • 4 дополнительных предохранителя.

Также в блок предохранителей помещен специальный пинцет, который необходим для извлечения сгоревших предметов. В инструкции к машине запрещается снимать плавкие вставки без этого инструмента. В противном случае другие электрические компоненты могут быть повреждены.

Цепь зажигания

Цепь зажигания на ВАЗ-2115 состоит из нескольких элементов, расположенных вокруг модуля зажигания. Все они перечислены ниже:

  1. Крышка распределителя зажигания.
  2. Контакты, ведущие к катушке импульсного датчика.
  3. Провода зажигания.
  4. Провода высоковольтные.
  5. Катушка зажигания.
  6. Модуль.
  7. Датчик пульса.
  8. Датчик частоты вращения маховика.

Простота конструкции

Автомобиль ВАЗ-2115 достаточно надежен, дешев и прост в обслуживании. Именно поэтому он приобрел большую популярность среди российских автомобилистов.

Почему генератор низкого напряжения выдает ВАЗ 2114. Инструменты и материалы. Общий вид генераторной установки

Генератор ВАЗ 2114 - основной источник напряжения в автомобиле.Именно он вырабатывает электричество при работающем двигателе. Напомним, что аккумулятор нужен фактически для одной цели - для запуска двигателя. Но, как и любой другой узел, может выйти из строя полностью генератор или один из его элементов. А так провести ремонт нужно, и сделать это можно без особого труда своими руками, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «засветились». То есть ремонтом отечественных автомобилей не берутся, хотя в последнее время к ремонту вполне готовы даже мопеды.Что ж, нам лучше - ремонт своими руками будет намного дешевле. Кстати, если генератор совсем «плохой», есть повреждения крышек, обмоток, ротора, то купить и установить новый будет намного проще. А теперь давайте рассмотрим особенности генераторной установки на автомобиль в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток.Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, и только после этого его можно будет преобразовать в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками - именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост представляет собой трехфазный выпрямитель.
  5. Конденсатор электролитический - для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения - необходим для точной настройки напряжения питания обмотки ротора.
  7. Угольно-графитовые щетки необходимы для передачи напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.
  8. А остальные комплектующие - кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора необходимы два компонента:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики - электрический ток появится в обмотке только при воздействии на нее движущегося магнитного поля.Причем выходное напряжение будет напрямую зависеть от величины этого самого магнитного поля. Следовательно, обмотка ротора является источником постоянного магнитного поля и питается от регулятора напряжения, поэтому на выходе всегда будет одинаковое напряжение.


С обмотки статора снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, они соединены в «звезду». Следовательно, мы получаем на выходе три фазы. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети.С помощью диодного моста, в котором расположены шесть полупроводников, выпрямляется ток. Конденсатор отсекает всю переменную составляющую. Согласно закону Кирхгофа, электролитический конденсатор заменяется разрывом при работе в цепи постоянного тока и проводником в цепи переменного тока.

Главный неисправный генератор ВАЗ 2114

Чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо знать основные поломки и методы их устранения. Итак, вот весь список:

  1. Если предохранитель выходит из строя, после тщательной проверки цепи необходимо установить новый.Необходимо установить точную причину, по которой произошел сбой.
  2. При разрыве обрыва убедитесь, что отрицательные провода надежно закреплены.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, проверьте его контакты; если устранить невозможно, замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания обмотки ротора. В случае перегорания АКБ ВАЗ 2114 не будет заряжаться от АКБ и вы это не сразу увидите.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 меняют только в сборе с регулятором напряжения. Последнему ремонту не подлежит.
  6. Если заряд аккумулятора недостаточен, причиной может быть ослабленный ремень.
  7. Гудение и поломка подшипника (обычно в передней крышке) лечится заменой. Благо цена его небольшая, только вам придется практически полностью разобрать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если зарядка пропала или ее уровень недостаточен, аккумулятор будет получать намного меньше тока, чем необходимо.Следовательно, одного генератора тоже недостаточно для питания всей бортовой сети, и на помощь придет аккумулятор, который через время разрядится. Но даже чрезмерное напряжение еще хуже - из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ и так далее. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 понадобится мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи питания ротора, вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Необходимое условие - частота вращения коленчатого вала должна быть примерно 2500-3000 об / мин.
  5. Если генератор в хорошем состоянии, вольтметр покажет около 13 В (ошибку 0,1 В можно не учитывать).
  6. Выключите свет и радио, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обращайте внимание на то, на каких звуках вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.


Влияет на максимальную нагрузку от ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

  1. Ремень генератора ослаблен.
  2. Неисправен регулятор напряжения.
  3. Изношен узел щетки.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание, что горящая лампа со значком батареи свидетельствует о неисправности в цепи питания ротора.Следовательно, в обмотках статора не будет генерироваться ток, поскольку нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетку на ВАЗ 2114

Работа простая, понадобится только отвертка и немного сноровки. Однако ключ не мешает ни «10», ни пассатижам отсоединить клемму от АКБ. Причины замены реле регулятора ВАЗ 2114:

  1. Бесплатно.
  2. Свет в темноте излучает слишком слабый поток.
  3. Снижение стресса.

Последовательность.


В электрической системе современного автомобиля важнейшими компонентами являются источники питания. Генератор на ВАЗ 2114 служит для питания всех потребителей бортовой сети. Как и все генераторы, он выдает трехфазное напряжение. Привод генератора - ременной привод от шкива на коленчатом валу двигателя.

Но трехфазное напряжение не подходит для питания бортовой сети. Для этого в генераторе ВАЗ 2114 устанавливается выпрямительный блок.Он служит для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное. Скачки на выходе генератора довольно большие, поэтому их уменьшают с помощью регулятора напряжения. Регулятор поддерживает выходное напряжение в диапазоне от 13,2 до 14,7 вольт.

Конструктивно генератор на ВАЗ 2114 выполнен из двух алюминиевых колпачков. Они расположены в сердечнике обмотки статора. В обмотке статора вращается ротор, имеющий обмотку возбуждения. Без подачи напряжения на обмотку ротора генератор не будет вырабатывать энергию.Питание обмотки ротора осуществляется щеточным механизмом.

Проверка генератора


Проверка генератора на ВАЗ 2114 заключается в диагностике выпрямительного блока, регулятора напряжения, обмоток ротора и статора. Выпрямительный блок можно проверить как тестером, так и щупом. Зонд представляет собой лампу на 12 вольт мощностью до 3 ватт.

Диоды в выпрямительном блоке имеют одностороннюю проводимость. При подаче минуса на анод диода схема не заработает.Следовательно, лампа датчика не загорится. Если он горит, значит диод в выпрямительном блоке генератора ВАЗ 2114 пробит. Если поломка обнаружена в одном диоде, то его можно заменить. Данную процедуру выполнить довольно сложно, поэтому многие автомобилисты на генераторе просто меняют весь агрегат.

Проверка обмоток генератора заключается в поиске короткого замыкания. Тестер подключается поочередно к каждому выводу обмотки и корпуса. При коротком замыкании полностью меняется статор.Стабилизатор напряжения можно проверить с помощью источника питания и лампы на 12 В. К щеткам подключается лампа, и на массовый вывод регулятора и вывод «D +» подается напряжение 12 В. При напряжении 12 В лампа должна гореть. При повышении до 15-16 вольт лампа должна погаснуть. Если он горит при любом напряжении, либо не горит совсем, то это свидетельствует о неисправности регулятора. Его необходимо заменить.

Ремонт генератора на ВАЗ 2114


Самая частая неисправность - выход из строя регулятора напряжения.Конструктивно он выполнен как единое целое с щеткодержателем. При износе щеток или выходе из строя регулятора меняется весь блок. Крепится к задней части генератора ВАЗ 2114 двумя болтами. Заменить при отсоединении минусовой клеммы АКБ. Снятие генератора не требуется.

Замена ремня привода генератора на ВАЗ 2114. Сначала откручиваем гайку на регулировочной планке. После переставляем генератор к двигателю и снимаем старый ремень. Надев новую, оттягиваем генератор от двигателя и, проверяя натяжение ремня (при силе 95 Ньютон, провисание должно быть не более восьми миллиметров), фиксируем положение генератора.Для этого затяните гайку на регулировочной планке.

Замена выпрямительного блока или его ремонт проводится при выходе из строя одного или нескольких диодов. Для этой процедуры вам придется полностью снять генератор ВАЗ 2114 и разобрать его. При выходе из строя одного или двух диодов можно припаять новые или заведомо исправные. При проведении работ рекомендуется все делать аккуратно, чтобы не повредить корпус агрегата. После пайки диодов необходимо залить их эпоксидной смолой. А когда он высохнет, можно установить на генератор весь агрегат и собрать узел.

На автомобиле ВАЗ 2114 генератор - это электрическая трехфазная машина, вырабатывающая переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут возникнуть. Поэтому стоит обдумать все по порядку.

Общий вид генераторной установки

  • Крышки из алюминиевых сплавов. У них есть специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники.На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также на обратной стороне заглушки установлен конденсатор постоянной емкости. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в том же корпусе, что и у 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
  • Статор собран из пластин из специальных марок трансформаторной стали.В нем есть специальные пазы, в которые укладываются силовые обмотки. У каждого есть вывод для подключения к выпрямителю. Крышки прикручены к статору. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с кольцами из меди. Они на валу. Ведущий шкив установлен спереди, а на роторе есть шпоночная канавка.
  • Монтаж диодного блока производится на заднюю крышку изнутри. Он состоит из девяти полупроводников - шести основных и трех дополнительных. Для обеспечения качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава.А с лицевой стороны, рядом с ведущим шкивом, крыльчатка.

Технические характеристики


Краткое описание технических характеристик генератора:

  • Мощность обмотки ротора (возбуждение) создается напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 - 14,7 Вольт. .
  • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0,8 см.
  • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4 000–4 500 руб.) Способен выдавать в сеть ток до 80 А.

Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется шкивом на коленчатый вал двигателя автомобиля.

Поломка в механике и электрике


Такая неисправность проявляется в повышении уровня шума, издаваемого генераторной установкой. Причина - разрушение одного из подшипников. Как правило, та, что в передней крышке - на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда ремень генератора ВАЗ 2114 слишком натянут.По этой причине всегда следует следить за натяжением приводного ремня генератора.

Что касается электрических пробоев, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Чтобы проверить исправность, необязательно снимать генератор с автомобиля. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Измерьте напряжение на выводах АКБ ВАЗ 2114. Во время работы генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно 12 вольт и ниже, значит, генератор не выдает требуемого напряжения и требует ремонта.В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

Инструменты для снятия генератора

Кронштейн прикреплен к блоку двигателя (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора понадобится следующий инструмент:

  • (желательно колпачковый и рожковый) с размерами «10», «13», «17», «19».
  • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
  • Небольшое крепление или короткая труба.

Разборка генератора с автомобиля


При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ 2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать - короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством - откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластик. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя - двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку - она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх - так проще оказывается.Но можно снять и вытащить: на ВАЗ 2114 генератор можно снять двумя способами.

Разборка генератора


Инструмент:

  • Ключи на «10» и «19».
  • Отвертка крестовая.

Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

  • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
  • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга - это облегчит сборку в дальнейшем.
  • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
  • Выключите контроллер.
  • Выверните винты крепления блока. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очищается» от переменной составляющей.
  • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
  • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
  • Снимите переднюю крышку.
  • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

Как определить неисправность?

Признаки поломки генератора:

  • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда - красный аккумулятор.
  • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
  • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
  • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
  • Генератор шумит.

Это краткое описание проблем, но их нужно рассмотреть более подробно, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114. Цена полного ремонта составит не более 1200 руб.

Поломка щеточного механизма


Неисправность можно разделить на два типа: обрывы щеток или регулятора напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно произвести подручными средствами - парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

  • Подключите питание к регулятору напряжения.
  • Лампа накаливания соединяется с щетками.
  • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
  • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

  • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
  • На зарядку аккум не доходит.
  • Наблюдаются скачки напряжения.

Сняв щетки, визуально оцените их состояние - если длина меньше полсантиметра, то можете смело выбрасывать. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах - если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

Диодный выпрямитель


Два признака неисправности:

  • Аккумулятор разряжен.
  • Зарядка намного выше чем должна быть.

Эта поломка может иметь весьма негативные последствия. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти детали для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

  • В блоке осуществляется установка контактного болта с втулками и гайками, производится прижим.
  • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
  • Установите на место болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
  • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
  • Установите пластиковую крышку и зафиксируйте защелками.
  • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

Чем заменить генератор ВАЗ 2114?


ВАЗ 2114 - это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые позаботились о комфорте, сделали установку ксенона, евры, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей - «Калина», «Приора».Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Сделать это сможет любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

  • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
  • Гаечные ключи на «17» и «19».
  • Отвертки.
  • Небольшое крепление.
  • Другими словами, все инструменты, которые нужны для удаления установки.

Порядок замены генератора


Независимо от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет таким же.Для замены выполните следующие действия:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  • Снять защиту двигателя.
  • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
  • Отсоединить провод идущий к щеткам.
  • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
  • Вынуть генератор.
  • Установите новую в обратном порядке.

Обязательно правильно натяните ремень, иначе подшипник быстро выйдет из строя.На этом работы конец: после качественно сделанного ремонта в генератор нельзя заглядывать минимум три года (или 50 тысяч километров).

Детали, обеспечивающие электроэнергией автомобили, называются основными. Генератор ВАЗ 2114 подает питание на всю бортовую сеть автомобиля. Это устройство, как и все генераторы, подает трехфазное напряжение.

Генератор ВАЗ 2114 состоит из пары кожухов из алюминия. Под крышками находится обмотка статора, прикрепленная к сердечнику.Вращает ротор, снабженный обмоткой возбуждения. При отсутствии напряжения на обмотке ротора энергия больше не вырабатывается. Щеточный механизм используется для подачи питания на обмотки возбуждения полюсов ротора.

Проверить состояние и неисправность системы

При выходе из строя предохранителя генератора такую ​​поломку легко исправить, достаточно установить новую деталь. Однако предохранитель просто так не горит. Осталось установить причину.Вот основные из них.

  1. Разрыв цепи, по которой на приборы подается питание. Чтобы выяснить причину, нужно проверить, насколько близко контакт нулевого провода.
  2. Неисправность в замке зажигания. Проверьте плату зажигания.
  3. Перегорела контрольная лампа.
  4. Плохая работа щеток. Для ремонта необходимо заменить щетки генератора ВАЗ 2114. Если контакты окислились, их очищают бензином.
  5. Неисправен регулятор напряжения.
  6. Ремень получил механическое повреждение. В этом случае необходимо заменить ремень генератора ВАЗ 2114.
  7. Произошла поломка подшипника генератора. Выход может быть только один - замена подшипника.

При некорректной работе устройства многие детали ВАЗ 2114 могут выйти из строя. Последствия выхода из строя генератора всегда непредсказуемы.

При небольшом заряде АКБ глохнет двигатель.Самое опасное - высокое напряжение. Могу отказаться от регулятора напряжения. Результатом этой поломки станет нарушение работы всей электросистемы ВАЗ 2114. Мощность системы проверяется обычным тестером. При включенном зажигании все лампочки должны гореть на панели приборов. Просто убедившись, что они в хорошем состоянии, можно запустить двигатель.

Если индикатор реле аккумуляторной батареи все еще горит, можно сделать вывод, что произошла электрическая неисправность. Температура двигателя должна достигать 90 ° C.Затем нужно отключить все устройства, потребляющие максимальное количество энергии. Тестер подключается к аккумулятору. Если при увеличении газа напряжение достигает 14 В, значит, генератор и реле работают нормально.

Ремонт узлов генератора

Чаще всего выходит из строя регулятор напряжения. Это устройство подключается к щеткодержателю. При большом износе щеток и неработающем регуляторе напряжения заменяют весь блок. Он прикручен к одной из крышек генератора.Замена выполняется при удаленной отрицательной клемме. Отключение генератора ВАЗ в этом случае не производится. Когда ремень вышел из строя, его нужно заменить. Замена ремня генератора ВАЗ производится в такой последовательности.


Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр; 4 - амперметр.

  1. Регулировочная пластина откручивается, для чего ослабляется крепежная гайка.
  2. Генератор подвигается к двигателю, старый ремень снимается.
  3. Устанавливается новый ремень генератора, после чего производится его натяжение. Генератор удаляется от двигателя, ремень перестает провисать. Допускается провисание не более 8 мм.
  4. Положение элемента фиксируется затяжкой гайки.

Ремонт выпрямительного блока производится при выходе из строя диодного моста. Для проведения такой операции требуется снятие генератора и его полная разборка. Запаяны новые диоды. Все работы необходимо выполнять с особой осторожностью, так как есть риск повреждения корпуса агрегата.Паяные диоды залиты эпоксидной смолой. После его высыхания блок устанавливается на место и собирается вся сборка.

Снятие и замена агрегата

Как снять генератор? Для работы необходимо иметь набор гаечных ключей и монтировку. Сначала отключается минусовая клемма, затем снимается защита, после чего откручивается пыльник и открывается доступ к болтам крепления генератора. Полностью снимать пыльник не нужно, можно просто опустить вместе с ним защиту.Далее производится замена генератора ВАЗ в такой последовательности.

    1. Откручиваем болт генератора натяжения ремня.
    2. Устройство перемещается к двигателю.
    3. Снят ремень генератора.


Разборка генератора: 1 - шкив привода генератора; 2 - кронштейн правой опоры подвески двигателя; 3 - пластина регулировочная; 4 - натяжная планка; 5 - генератор; 6 - кронштейн крепления генератора; 7 - ремень привода генератора

  1. Снимается пластина натяжителя, для чего она откручивается от двигателя.
  2. Вилка отключена, клеммы сняты.
  3. Генератор закреплен на оси. Фиксирует гайку. Обычно снять такую ​​ось очень сложно. Поэтому крепление генератора лучше освободить вместе с агрегатом.
  4. Устройство снимается.
  5. Выкрутить ось. Его нужно аккуратно выбить из сиденья. Для этого можно использовать длинный болт.
  6. Товар полностью бесплатный.

Сейчас замена генератора ВАЗ. Соберите и установите в обратном порядке.Натяжение ремня можно осуществлять с помощью обычного крепления. Ее упирают в двигатель и давят на прибор. Он начинает отходить от двигателя и натягивать ремень. Получив необходимое натяжение, затяните гайку крепления ремешка.

Натяжение ремня должно быть в пределах нормы. Если он будет слишком слабым, ремень начнет катиться. При сильном натяжении подшипник развалится. Такая поломка иногда приводит к полной замене устройства. В основном натяжение измеряется прогибом ремня.Нормальное его значение - 1 см. При таком напряжении реле всегда будет показывать заряд, а аккумулятор получит необходимый заряд.

Обзор сообщений на автофорумах свидетельствует о том, что многие владельцы ВАЗ 2114 после поломки заводского устройства стремятся выбрать и установить другой мощный генератор. Однако не все знают, какое устройство нужно приобретать, чтобы не производить никаких дополнительных переделок монтажных кронштейнов.

Профессионалы рекомендуют установить генератор от Припорья, подойдет и генератор Калины, имеющий кондиционер.Эти устройства рассчитаны на 115 А. На заводе этот показатель не превышает 80 А. Следует отметить, что такая замена никак не влияет на реле.

Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора ВАЗ 2113 и соответствие его характеристик номиналу. В испытуемом генераторе щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

Установите генератор на подставку и выполните соединения, как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда ВАЗ 2113, установите напряжение на выходе генератора 13 В на реостате 4 и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 10 минут, а затем измерьте ток отдачи.Рабочий генератор должен иметь не менее 80 А.
Если измеренное значение выходного тока значительно меньше, то это указывает на неисправность обмоток статора и ротора или повреждение клапана. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и клапанов для определения места неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяют при частоте вращения ротора 5000 мин-1. С помощью реостата 4 установите выходной ток 15 А и измерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13.2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора ваз 2114 (25 ± 10) ° С.
Если напряжение не укладывается в заданные пределы, то заменить щеткодержатель с регулятором напряжения на новый, заведомо хорошо, и повторите тест. Если напряжение в норме, значит старый регулятор напряжения поврежден и подлежит замене. И если напряжение все же не попадает в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и клапаны генератора.

Проверка генератора электронный осциллограф
Осциллограф позволяет точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения по форме кривой выпрямленного напряжения.


Схема подключения генератора автогенератора: 1 - переключатель; 2 - генератор; 3 - вольтметр; 4 - реостат; 5 - амперметр; 6 - переключатель; 7 - аккумулятор

Для проверки генератора ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 соберите схему. Отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от штекера D + регулятора напряжения и примите меры, чтобы конец отключенного провода не замыкался массой генератора. Подключите провод от аккумуляторной батареи через переключатель 1 к штекеру регулятора D +.Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумулятора.
Включить электродвигатель стенда и довести частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отсоединить АКБ от вывода В + генератора ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 и реостата 4, выставить выходной ток 10 А.

Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I - генератор исправен; II - сломан клапан; III - обрыв в клапане (обмотка статора)

Проверить напряжение осциллографа на выводе B + генератора.При исправных клапанах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами. При обрыве обмотки статора или обрыве или коротком замыкании клапанов блока выпрямителя форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.


Схема подключения генераторной системы: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 - выключатель зажигания

После проверки формы сигнала напряжения на выводе B + генератора и его нормального вида проверьте напряжение на штекере D генератора с отсоединенным проводом от штекера D + регулятора напряжения.Штекер D является общим выходом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения во время работы генератора. Кривая напряжений здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма волны указывает на повреждение дополнительных диодов.

Проверить обмотку возбуждения ротора
Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. При необходимости очистка контактных колец омегой или контрольной лампой, при необходимости проверьте, нет ли обрыва обмотки возбуждения и не замыкается ли она на массу.

Проверка статора
Статор проверяется отдельно после снятия выпрямительного блока.
В первую очередь проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумулятора, нет ли обрывов обмотки статора и замыкания его катушек на массу.
Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, возникающего при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Замените статор с такой поврежденной обмоткой.
Наконец, после разборки генератора необходимо специальным дефектоскопом проверить, нет ли короткозамкнутых витков в обмотке статора.

Проверка клапана выпрямителя
Исправный клапан пропускает ток только в одном направлении. Неисправен - может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), либо пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).
В случае повреждения одного из клапанов выпрямителя необходимо заменить весь выпрямительный блок.

Цепи для проверки клапанов выпрямителя: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; I - проверить одновременно «положительный» и «отрицательный» клапаны; II - проверить «положительные» клапаны; III - проверка на «отрицательные» клапаны

Короткое замыкание клапанов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, отсоединив провода от аккумулятора и генератора и сняв крышку с задней крышки генератора.Также отсоединен провод от вывода D + регулятора напряжения. Проверить можно омметром или лампой (1–5 Вт, 12 В) и аккумулятором ВАЗ 2115.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для упрощения монтажа деталей выпрямителя три клапана (с красной меткой) создают на корпусе выпрямленное напряжение «плюс». Эти клапаны «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, подключенного к выходу генератора «B +». Остальные три клапана («минус» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленное напряжение.Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, подключенную к земле.

Сначала проверьте, есть ли закрытие одновременно на «положительном» и «отрицательном» клапанах. Для этого подключите плюс к АКБ через лампу к выводу B + генератора, а минус к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, «отрицательный» и «положительный» клапаны имеют короткое замыкание.
Для проверки короткого замыкания в «плюсовых» клапанах «плюс» АКБ через лампу подключить к выводу B + генератора, а «минус» - к одному из фазных выводов обмотки статора.Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» клапанов.
Короткое замыкание «минусовых» клапанов можно проверить, подключив «плюс» АКБ через лампу к одной из фазных клемм обмотки статора, а «минус» - к корпусу генератора (рис. 7.10, рис. III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» клапанах. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпусе генератора.Однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание клапанов.
Обрыв клапанов без разборки генератора можно обнаружить либо с помощью осциллографа, либо при проверке генератора на стенде по значительному уменьшению (на 20–30%) величины выходного тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора в исправном состоянии, а в клапанах нет короткого замыкания, то причина снижения выходного тока - обрыв цепи в клапанах.

Проверить дополнительные диоды


Схема проверки дополнительных диодов: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа; 3 - аккумулятор

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме. Так же, как и для проверки клапанов выпрямительного блока ВАЗ 2114, необходимо отсоединить провода от аккумулятора и генератора, снять защитную крышку генератора и отсоединить провод от вывода «D +» регулятора напряжения.
Подключите «плюс» аккумулятора через лампу (1–3 Вт, 12 В) к выходу «D» генератора, а «минус» - к одной из фазных клемм обмотки статора.
Если лампа загорается, значит в некоторых дополнительных диодах короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод отдельно.
Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить с помощью осциллографа по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также при низком напряжении (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора. .

Проверить регулятор напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора ВАЗ 2113 поддерживалось в заданных пределах при частоте вращения и токе нагрузки генератора. изменены.

Проверка на автомобилях Лада Самара 2
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 класса точности не хуже 1.0.
Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между клеммой «B +» и массой генератора. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,2–14,7 В.
В случае систематической недозарядки или перезарядки аккумулятора и регулируемого напряжения, выходящего за указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверить снятый регулятор

Схема проверки регулятора напряжения: 1 - контрольная лампа; 2 - вывод на массу регулятора напряжения; 3 - выход регулятора напряжения «ДФ»; 4 - регулятор напряжения; 5 - вывод «D +» регулятора напряжения; А - к источнику питания

Регулятор в сборе со щеткодержателем, снятым с генератора Лада Самара 2, проверяется по схеме.
Между щетками включить лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D + и «массе» регулятора подключить сначала источник питания с напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором - погаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе неисправность, а если в обоих случаях не горит, то либо в регуляторе обрыв, либо нет контакта щеток с напряжением регулятор.Последнее можно проверить, подключив провода от лампы не к щеткам, а напрямую к выводам D + и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех.
Повреждение конденсатора или ослабление его крепления к генератору (ухудшение контакта с массой) определяется по увеличению помех радиоприемнику при работающем двигателе.
Примерно состояние конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Если обрыва конденсатора нет, то в момент подключения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.
Емкость конденсатора, измеренная специальным прибором, должна составлять 2,2 мкФ ± 20%.

Генератор ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113

  • - Характеристики генератора
  • - Генераторное устройство
  • - Неисправности генератора
  • - Проверка генератора
  • - Ремонт генераторов

Узлы электрооборудования ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Диагностика электрооборудования Лада 2113.Инструкция по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания Лада 2114. Проверка приборов, очиститель, освещение Лада 2115

.

ВАЗ (Lada) 2115 2115 • 1.5 (76 Hp) технические характеристики и расход топлива - AutoData24.com

Brand ВАЗ
Модель 2115
Поколение 2115
Двигатель 1.5 (76 л.с.)
Двери 4
Мощность 76 HPW
Максимальная скорость 165 км / ч
Разгон с места до 100 км / ч 13.2 сек
Объем топливного бака 43 литров
Год выпуска 1997 г. год
Год остановки производства
Тип купе Седан
Количество мест 5
Длина 4330 ММ
Ширина 1620 ММ
Высота 1415 ММ
Колесная база 2460 ММ
Колея передняя 1400 ММ
Колея задняя 1370
Клиренс
Расход топлива в городе
Расход топлива в городе 6.5 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) - смешанный цикл 7.6 Литров / 100 км
Масса 970 кг.
Максимальный вес 1395 кг.
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа 427 литров
Нормы выбросов

Какой аккумулятор на ВАЗ 2115.Выберите аккумулятор. На что следует обратить внимание при покупке нового аккумулятора

Автомобильный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей, если генератор не работает или отключился. Кроме того, при включенном двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или при сглаживании пульсаций напряжения.

Для того, чтобы правильно выбрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройств и условия, при которых они сохраняют достаточную эффективность.

Для всех легковых авто На данный момент установлена ​​свинцово-кислотная акб. Стандартный аккумулятор этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных вместе в пластиковый корпус непроводящего тока. Электроды из сплава Swing имеют решетчатую структуру. Их погружают в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели есть отверстия для подачи газа при зарядке. Аккумулятор при установке на автомат подключается к двум свинцовым выводам, размещенным на этой панели.Для удобства нанесите «положительный» вывод, тем толще «отрицательный».

Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является - плюс 27 градусов. При этом понижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумуляторного бака. В физическом смысле это означает, что для запуска машины требуется в два раза больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что при серьезной отрицательной температуре подзарядка практически не производится.Аккумулятор работает на износ. При высоких температурах часто случается так называемый «горячий старт». Горячий двигатель Для работы требуется значительно больше электроэнергии.

Таким образом, когда сделан выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 нужно покупать, то нужно учитывать емкость АКБ, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы в этой стране температурный режим был похож на российский.

Специалисты рекомендуют определять емкость покупаемого акб по формуле - (максимальный ток протока генератора в АКБ) х 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то для этой машины потребуется аккумулятор емкостью 60 Ач.

При этом аккумулятор гораздо большей емкости не устанавливает, так как мощности генератора может не хватить для подзарядки.

При выборе АКБ на ВАЗ 2114 необходимо обратить внимание на следующие основные параметры АКБ: размер , емкость, полярность, тип и страна производителя, год выпуска.

  1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 стоит выбрать, является размер покупаемого аккумулятора. Это оказывается важным, потому что место в моторном отсеке для этого агрегата специально оборудовано. Провода для подключения имеют строго определенную длину. Любая батарея нестандартного размера либо не войдет в место установки, либо будет болтаться, так как закрепить ее будет невозможно. Стандартные размеры на ВАЗ 2114 составляют 242х175х190 мм.
  2. Емкость также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. Производитель ставит АКБ на ВАЗ 2114 емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать анкб емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы наиболее оптимальными для автомобилей ВАЗ.
  3. Для европейских и американских автомобилей выбран АКБ с обратной полярностью.
  4. Особое внимание при выборе Акб для ВАЗ 2114 стоит обратить на год выпуска аккумулятора.Любая батарея, срок хранения которой превышает один год с даты выпуска, должна пройти процедуру подзарядки.
  5. Аккумулятор продается в двух состояниях: заправленный электролитом и заряженный до необходимой емкости, а также высушенный. После покупки аналогичного аккумулятора необходимо залить кислоту плотностью 1,25 г / куб. СМ. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после заправки аккумулятора необходимо проверить натяжение банок без нагрузки.Нормальные рабочие показания - 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует дополнительной зарядки. Если показания составляют 10,5 В или меньше этого значения, значит, это заводской брак и применять такой агрегат нельзя.

Если автовладелец собрался покупать аккумулятор для ВАЗ 2114, то он должен посмотреть, кто страна производитель аккумулятора и какой марки предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете есть результаты опросов водителей с рекомендациями производителей AKB:

  • безоговорочным лидером такого обзора является аккумулятор под брендом «Тюмень», производство тюменской аккумуляторной упаковки.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки - 6ст-57 и 6ст-60. У них емкость соответственно 57 Ач и 60 Ач. Температурный режим От минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы обладают хорошей скоростью заряда и большим разрядным током, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
  • Следующим в рейтинге идет аккумулятор под маркой «Зверь». Производитель - «Аккумуляторные технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ваз подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач.Эти аккумуляторы имеют хорошую гарантию в три года;
  • большой популярностью пользуются аккумуляторные батареи «Варта». Разработчик этого продукта американская компания Johnson Controls обеспечила высокие показатели этой батареи при эксплуатации. Гарантийный срок также составляет три года. На практике многие водители используют его по четыре года;
  • многие автолюбители рекомендуют АКБ Bosch с аккумулятором ёмкостью 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, позволяющей эксплуатировать этот аккумулятор в течение пяти лет.Имеет ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, позволяющий спокойно эксплуатировать эту батарею при низких температурах.

Когда перед водителем встает задача выбора АКБ, он смотрит на последнюю строчку, и сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант - когда оптимальное соотношение «цена - емкость составляет надежный."

Однако опытные водители и мастера по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор.Мощный, надежный аккумулятор - стабильный старт при минимальной температуре.

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя, как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумуляторной батареи являются: императивный запуск двигателя после длины автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов при неработающем двигателе, а также при исправном генераторе, при При всех этих симптомах стоит задуматься о приобретении нового аккумулятора.В этом обзоре даются советы по правильному выбору этого элемента. Разберемся, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114.

Стандартный аккумулятор на 2114

Автомобиль данной модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, правда, как и первые самарские модели. Такое оборудование уже стало традиционным и регулируется классом машины. Под этой батареей рассчитывается общий расход электроэнергии в бортовой сети и моторных электродвигателях.Ваза четырнадцатая модель оснащена элементом питания 6Т-55А. Этот аккумулятор считается обслуживаемым, с минимальным процентом испарения электролита. Но все же в корпусе аккумулятора есть технологические дыры, и его можно частично обслужить.

Параметры выбора

Подбор АКБ по всей машине - дело достаточно серьезное. От качества I. технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основной электронной системы авто, его долговечность и надежность.

Приобретая новый элемент, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу. Устройства:

  • Параметры резервуара.
  • Потребление электроэнергии.
  • Полярность подключения.
  • Размер батареи.
  • Компания-производитель.
  • Дополнительное оборудование.

Емкость аккумулятора и ток срабатывания

Основным параметром, на который следует обратить особое внимание, является емкость. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа АКБ под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея может выдавать ток под нагрузкой, и измеряется в часах в амперах. И чем этот показатель выше, тем больше заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. Как утверждают опытные автомобилисты Автомобиль ВАЗ-2114 желательно приобретать вариант с мощностью 60 А вместо 55.

Указывает на самый большой разряд аккумулятора. При запуске двигателя в зимнем стартере требуется высокое значение энергии запуска для достаточной скорости.коленвал и пуск двигателя. Если значение мощности питательного элемента невысокое, то старт будет затруднен или вообще невозможен. Поэтому подбор АКБ по автомобилю следует проводить с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

Полярность батареи

Американские и европейские автопроизводители устанавливают батареи с обратной полярностью. Это означает, что с левой стороны устройства находится отрицательный вывод, а с правой - положительный.Азиатские Автопринты предпочитают установку аккумуляторов с прямой полярностью, расположение выводов противоположное европейскому типу.

Для беспрепятственного подключения АКБ важно определить его полярность, то есть расположение положительной и отрицательной клемм. Итак, установив на автомобиль элемент с несоответствующей полярностью, можно столкнуться с проблемой отсутствия соединительных проводов. В этом случае придется либо отвести аккумулятор в магазин для замены, либо удлинить проводку.Поэтому задаваясь вопросом, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На четырнадцатой модели авто установлено устройство американского и европейского типа.

габариты

Еще одним индикатором служат габариты банков аккумуляторной батареи. Размеры должны соответствовать параметрам сидения в отсеке для управления. Устройство должно легко устанавливаться, при этом надежно фиксироваться и не препятствовать закрытию крышки капота. К четырнадцатой модели отлично подходит стандартная модель автомобиля, параметры следующие: длина - 242 мм, ширина - 175 мм, высота - 190 мм.

Несмотря на небольшие размеры, аккумулятор полностью выполняет свои функции. Это возможно благодаря использованию различных современных технологий производства.

Дополнительное оборудование для питания

Сюда входят различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и наличие электролита значительно упрощают обслуживание, складывающаяся ручка облегчает транспортировку, а защитные колпачки клемм уменьшают вероятность закрытия.

Какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114

От этого фактора зависит, насколько надежен и на сколько хватит аккумулятора.Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров существует множество разных фирм, одна из которых давно и надежно зарекомендовала себя, а другие просто не известны потребителю. Также авторынок наполнен элементами китайского производства. Этот продукт не отличается особой надежностью, но имеет существенно заниженную цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хоть малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

В первую очередь смело можно отнести завод в Тюмени, который славится производством своей продукции. Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно для моделей мощностью 55 и 60 ампер / час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. При этом они славятся своей надежностью и более длительным сроком службы.

На втором месте аккумулятор "Зверь". Этот продукт выпускает фирма «Аккумуляторные технологии», расположенная в Иркутской области.Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют заводскую гарантию три года.

Акб «Варта» известного американского производителя «Johnson Controls», отличаются высокой надежностью и экономичностью. Часто продукция этой компании немного дороже отечественной, но покупатель получает настоящее западное качество за большую ценность. Стоит упомянуть гарантии - четыре года назад! А при умеренной эксплуатации аккумулятор может прослужить менее шести лет.

В список ведущих компаний не следует включать продукцию под торговой маркой Bosch. Независимо от того, что производитель работает в различных технологических секторах, его АКБ пользуется большим спросом у водителей. Размышляя, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. АКБ мощностью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 надежно обслуживает автомобиль в любое время года в течение пяти-шести лет.

Цена вопроса

Все зависит от технических параметров Акб и его изготовления.Собираясь купить на ВАЗ-2114 новый аккумулятор, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно внимательно подойти к корпусу. Кстати, старый аппарат можно сдать «в яме» за 200-500 руб.

Не имея достаточных знаний об автомобильных аккумуляторах, желательно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут выбрать и избавят вас от возможности приобретения некачественного товара.

Выход

Еще напомним правду - скупец платит дважды.Поэтому необходимо учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, нежели использование. Поэтому какой бренд может указывать его цену, ведь стоимость продукции зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия на производстве АКБ существенно влияет на их показатели.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение принимать, конечно же, за вами. Поскольку аккумуляторные батареи в наше время - самое дешевое удовольствие, к их выбору следует отнестись серьезно.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумуляторной батареи. Такие неисправности бывают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

  1. Батарея садится быстро.
  2. Не заряжается или наоборот быстро заряжается.
  3. Горит красная лампа.
  4. Проблемы при запуске автомобиля.
  5. Сбои в работе потребителей.

Однако не стоит спешить с решением и покупать новый аккумулятор.Для начала необходимо произвести диагностику, т. К. Например, если немного устранить поломку. Но бывают такие ситуации, когда замена батареи необходима.

Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

Перед покупкой нового аккумулятора для автомобилей ВАЗ необходимо знать его основные характеристики и особенности.

Технические характеристики АКБ ВАЗ-2115:

  1. Напряжение номинальное - 13 В.
  2. Емкость при 22-часовом использовании и температуре электролита 26 градусов Цельсия - 55 Ач.
  3. Сила тока разряда - 255 А.
  4. Значение тока зарядки - 5,5 А.
  5. Резервная мощность - около 100 часов работы.

ВАЗ 2115 Аккумулятор Полярный

Все аккумуляторы, особенно разные модели автомобилей, имеют неодинаковую полярность. Есть прямая и обратная полярность. При прямой полярности аккума расположение плюсовой клеммы (большого сечения) слева, а минуса соответственно справа.

Поэтому при покупке обязательно выяснять полярность. Поскольку неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

АКБ

ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

Какой лучше выбрать и поставить аккум в ВАЗ-2115

Правильная установка аккумуляторной батареи на автомобиль ВАЗ-2115


Чтобы избежать неприятных ситуаций при установке АКБ на ВАЗ, нужно соблюдать определенные правила.Установка АКБ осуществляется поэтапно. Первоначально необходимо удалить старую батарею. Это открывает капот автомобиля. Сделать это можно головкой на 10 мм, ослабив стяжной болт минусовой клеммы. После этого снимаем терминал.

Обычный аккумулятор заменяется просто, но следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый главный момент При установке аккумулятора - не бери шланг, который предназначен для газов.В нем есть клапан, защищающий аккумулятор от встречного газа.

Инструкция по установке АКБ на ВАЗ-2115:

  1. Прежде всего, нужно установить одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн.
  2. В процессе установки необходимо осмотреть фиксирующий выступ в основании аккумулятора. Его необходимо поместить в качающийся кронштейн.
  3. Другая сторона аккумулятора фиксируется монтажной пластиной и прикручивается болтом.
  4. После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе можно значительно сократить срок его службы.
  5. Далее кончик провода подсоединяется к плюсовой клемме аккумулятора, после чего затягивается болт крепления. Стоит помнить, что клеммы нельзя плотно закручивать, так как контакт будет задет, а стартер не будет случайным. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторной батарее.
  6. Болт крепления электропроводящей пластины навинчивается на положительный полюс аккумуляторной батареи.
  7. Предохранители устанавливаются в специальный держатель.
  8. После этого электрический разъем подключается к держателю предохранителя.
  9. Далее нужно подключить массы к АКБ к АКБ, после чего затянуть болт крепления.
  10. Теперь, если в машине есть радиоприемник, вы должны ввести его снова.
  11. Установить время.
  12. Активировать электрические стеклоподъемники с электроприводом.

Соблюдая эти простые правила, вы без проблем сможете установить аккумулятор на ВАЗ-1215.

Приветствие на сайте компании "Электромотор". Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (АКБ), и вы попали на наш сайт - значит направление выбрано правильно, что уже хорошо. Я постараюсь вам помочь.

Начать нужно с определения самого главного параметра - , емкость аккумулятора .Емкость указывается в амперах / часах и узнайте этот показатель, внимательно прочитав паспорт к автомату, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего осмотреть старую батарею.

Следующий индикатор полярность . Полярность прямая или обратная. На аккумуляторе это отображается расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток Как правило, зависит от емкости аккумулятора.Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определим S. габариты . Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина комплектации аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы можем выбрать стандартный тип.

Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж и сложная задача. Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для машин этого типа.

    Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 л / ч до 65 л / ч. В основном беру 40-45 машин. НО Б. Зимние условия Часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда также приобретаются 55 а / ч и 63 а / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

    Полярность для русских автомобилей Часто прямо используют ячейку с плюсом слева (L +), если присмотреться к клеммам аккумулятора поближе к себе.

    Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и бывают сильные морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и опасения, что крепированная активная масса в самый неподходящий момент закроется пластинами, после чего вас на буксире с какого-то перекрестка потащат домой. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

    Все стартерные батареи делятся на три категории: обслуживаемые и ремонтопригодные; невысокий сервис; не слуга.

    Аккумуляторы

    Come maintenance до сих пор в продаже, хотя десять лет назад их было почти абсолютное большинство. Сейчас они производят только несколько российских фабрик. Да, в нескольких странах бывшего общественного значения. Их легко узнать по корпусу из эбонита и черной мастике, которая сверху залита. Этот аккумулятор дает возможность заменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будет.К тому же корпус из эбонита дороже в производстве, чем пластик, и при его измельчении. У мастики есть и существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет изоляционные свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

    Владелец необслуживаемого аккумулятора Просто лишил возможности что-то с ним сделать: на крышке такого аккумулятора нет дыр и топливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай - идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженной службой.Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

    Большинство автомобильных аккумуляторов, производимых в мире, не обслуживаются. У них нет таких жестких ограничений по эксплуатации и они широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально отточенных современных технологий.

    Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и что? Во-первых - где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где вы быстро выберете то, что вам нужно.Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

    Престиж и известность любой марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но стоит учесть некоторые технические моменты. Конечно, продавцу вряд ли будет известен химический состав плит или технология их изготовления. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы видите сами. Например, упакованные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверсионный сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними из-за сползания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи.Такие упаковки хорошо видны, если открыть бухту пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

    Для того, чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сделано небольшое отверстие для выпуска газов. В простейшем (и дешевом) аккумуляторе проделайте лишь небольшое отверстие, которое можно быстро забить грязью. В более дорогих пробках делают вентиль, не дающий разбрызгивания электролита, с полостью для постройки паров.Лучше всего, если в пробках не будет отверстий, а в крышке аккумуляторной батареи будет система полостей для конденсации воды, а также единый канал отвода газов, как в необслуживаемых аккумуляторах.

    A малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями в высушенном (как и большинство обслуживаемых) или залитом электролитом на заводе-изготовителе. Если вы купите аккумулятор будущего, лучше купите алкаш: у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Аккумуляторы, заправленные на заводе, готовы к работе.Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатированию, ползучести по активной массе и т. Д. Надо сказать, что появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. Есть еще одно преимущество заморачивания батареек. Перед попаданием в торговую сеть они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные батареи намного проще.

    Наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание покупателю - это характеристики аккумулятора. Их трое. Первый шалить, он у всех аккумуляторов одинаковый, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор вилкой нагрузки. Второй - емкость, измеряемая в амперах / часах (A / H), грубо говоря, это количество электроэнергии, хранящейся в батарее. Это зависит от того, как долго можно крутить двигатель, точнее - сколько попыток можно запустить для запуска двигателя.Цена батареи почти прямо пропорциональна ее емкости. И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах, а), т. Е. е. Ток, подаваемый на стартер при запуске. На батареях он может указываться в четырех разных системах: ГОСТ (на внутреннем), EN (Единый европейский стандарт), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт ближе всего к нашему ГОСТу и большинство европейских аккумуляторов ставятся «по умолчанию», т.е. е. Когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер проверит двигатель.

    Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше с минимальными затратами. Вы можете сэкономить и купить батарею меньшего размера, но она будет служить вам меньше обычного времени и будет трудно справиться с зимним запуском. Купив аккумулятор даже чуть большей емкости, срок службы не выиграешь, Т.К. Постоянный баумулятор приведет к сульфатным пластинам, а деньги потеряешь. Увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: сжечь стартер.Лучше поменяйте масло в двигателе, и с запуском проблем не будет.

    В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должен быть указан производитель и завод-производитель, лучше с адресом. Второй - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит.К каждой батарее должен быть приложен технический паспорт, но наличие инструкции не является обязательным. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы в розницу почти не продаются, специалисты устанавливаются на СТО. В-третьих, качественный аккумулятор, немыслимый без качественного корпуса, хороших пробок и плавных выводов клемм, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и прикрытых цветными пластиковыми колпачками.

Выбрать аккумулятор.Выбираем АКБ ВАЗ 2115 какой АКБ ставить

Аккумулятор - это устройство, которое по сути является расходным материалом, используемым в каждом современном автомобиле. Поскольку производителей АКБ на сегодняшний день очень много, покупка устройства может вызвать затруднения у автовладельца. Подробнее о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2114 и 2115, и какие нюансы нужно учесть, мы расскажем в этой статье.

[Скрыть]

В каких случаях нужно менять родную батарею?

Если вы не знаете, какой аккумулятор лучше выбрать на ВАЗ 2115, то мы готовы помочь вам в этом вопросе.Но для начала разберемся, в каких случаях АКБ подлежит замене. Как правило, потребность в этом одна - аккумулятор разряжен полностью и частично и уже не может держать заряд. Если устройство даже после зарядки не может запустить стартер для запуска двигателя, это говорит о том, что, скорее всего, устройство отработало свой ресурс. Даже съел после зарядки аккумулятор запускает двигатель, но при последующих попытках завести ничего не выходит, то, скорее всего, в ближайшее время будет необходимость покупать новое устройство.

Как выбрать аккумулятор на ВАЗ четырнадцатой и пятнадцатой модели?

Выбирая аккумулятор на ВАЗ 2114 в Москве или любом другом городе, нужно руководствоваться несколькими факторами:

  • емкость покупающего устройства;
  • показатель его номинальной потребляемой мощности;
  • марка, производитель прибора.

Если вы хотите, чтобы аккумулятор хорошо держал заряд, нужно правильно рассчитать бак устройства, а для этого в свою очередь существует простая формула.Для расчета емкости максимальный выходной ток генераторного узла необходимо умножить на 0,75. Например, если вы используете генератор, максимальный ток которого составляет 70 Ач, то параметр АКБ должен быть 52,5 Ач. В этом случае наиболее подходящий вариант для вас - аккумулятор емкостью 55 Ач.

Кроме того, покупая аккумулятор на ВАЗ 2115, следует учитывать еще и объем двигателя - в этом случае оптимальным вариантом является аккумулятор емкостью 55-66 Ач. Не стоит выбирать более высокую емкость, так как мощности генераторного узла может не хватить для его зарядки.


Параметры

Чтобы выбрать устройство, которое прослужит вам более одного года без сбоев, необходимо учитывать не только приведенные выше факторы, но и определенные параметры, а именно:

  1. Габаритные размеры. Как известно, для крепления аккумулятора в моторном отсеке есть специальное место с детской площадкой, а провода для питания аккумулятора ограничены по длине. В том случае, если вы купите батарею, которая не работает по габаритам, ее просто не удастся установить на место установки.Причем, скорее всего, он не будет записывать, но в этом случае работа от батареи будет невозможна. Поэтому в первую очередь, покупая устройство, обратите внимание на размеры, они подробно указаны в сервисной книжке.
  2. Вместимость. Что касается этого момента, мы уже объясняли, что лучшим вариантом будет аккумулятор на 55-66 Ач.
  3. Полярность устройства. Как известно, производители аккумуляторов из США и Европы в большинстве случаев используют аккумуляторы с обратной полярностью.Прямая полярность характеризуется тем, что расположена с левой стороны, а отрицательная - с правой. Как правило, устройства с прямой полярностью выпускаются японскими или корейскими брендами.
  4. Год выпуска прибора. Учтите, что если устройство было выпущено более двенадцати месяцев назад, то от него лучше отказаться. Аккумулятор за такое время простоя нужно периодически подзаряжать, но далеко не факт, что это делал продавец. «Свежий» аппарат будет лучше.
  5. Уровень заряда тоже нужно обращать внимание на заряд устройства. В зависимости от конструктивных особенностей устройство может заправляться электролитом или сушиться по своей конструкции. Если вы предпочитаете сухие батареи, то учтите, что они обязательны перед эксплуатацией. В этом случае плотность раствора должна быть не менее 1,25 кг / см3. Процедуру проверки плотности устройства необходимо проводить при температуре. окружающая, составляющая 25 градусов тепла.
    После зарядки аккумулятора необходимо подождать не менее 20 минут перед проверкой напряжения, при этом его следует проверять без нагрузки.Если аккумулятор в порядке, параметр напряжения должен быть не менее 12,5 вольт. Если при проверке выяснилось, что напряжение ниже, то аккумулятор нужно будет дополнительно подзарядить. В том случае, если индикатор напряжения 10,5 вольт и ниже, то, скорее всего, вы купили заводской брак, чтобы вернуть его продавцу. В этом случае зарядка устройства не поможет, и его работа некорректна (автор видео - Александр Шестопалов).

Производители и бренды

Если говорить о производителях аккумуляторов, то этот параметр тоже важен.

В результате анализа рынка, а также потребительского спроса наш ресурс подготовил список АКБ, наиболее подходящих для отечественных автомобилей как по параметрам, так и по стоимости:

  1. Тюменский отечественный производитель сегодня - рынок лидер, в частности, в сегменте аккумуляторов на ВАЗ 2114 и 2115. Ассортимент Тюмени достаточно огромен, но наши соотечественники выделяют две модели, использование которых наиболее оптимально - 6-я 57 и 6-я 60-я. Устройства на 57 и 60 Ач соответственно.Как показывает практика, устройства могут работать в диапазоне температур от -40 до +60 градусов. Они без проблем и быстро заряжаются при необходимости, позволяют выдавать максимально эффективный ток, а также гарантируют пусковую мощность агрегата практически при любых погодных условиях.
  2. Не менее популярны среди наших соотечественников устройства от производителя «Аккумуляторные Технологии», который их выпускает. «Этот производитель тоже из России, самые оптимальные варианты. Устройства подбираются в соответствии с требуемой мощностью.Одной из особенностей таких АКБ является то, что производитель дает на них гарантию 36 месяцев, что бывает не так часто.
  3. Еще одна удачная версия аппаратов для отечественных Ваз - это производитель «Варта». За долгие годы работы на российском рынке американский производитель зарекомендовал себя как бренд, производящий качественные аккумуляторы. На практике такой АКБ отличается высоким КПД, а также надежной работой. Этот производитель также гарантирует бесперебойную работу АКБ в течение трех лет, хотя фактически такие устройства могут служить пять лет.
  4. Конечно, список лучших производителей невозможно было бы составить без бренда Bosch. Этот бренд универсален, так как выпускает множество разновидностей различных узлов и устройств для современных автомобилей. В этом случае лучше остановить свой выбор на аккумуляторе, емкость которого составляет 70 Ач. Такие устройства достаточно надежны, как правило, в среднем ресурс их эксплуатации колеблется около пяти лет. Ток холодного пуска в данном случае составляет 500 ампер.
    Эти характеристики позволяют без проблем заводить двигатель.отечественный авто Даже в сильный мороз, что особенно актуально для жителей центральных и северных регионов.

Цена вопроса

Видео "Как проверить состояние АКБ?"

Подробный урок по диагностике автомобильного аккумулятора приведен на видео ниже (автор - каналы решений).

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и бывают сильные морозы.Постоянные проблемы С. запуск двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и опасение, что крепированная активная масса в самый неподходящий момент закроется пластинами, после чего вас на буксире потащат домой с какого-то перекрестка. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; невысокий сервис; не слуга.

Аккумуляторы

Come maintenance до сих пор в продаже, хотя десять лет назад их было почти абсолютное большинство.Сейчас они производят только несколько российских фабрик. Да, в нескольких странах бывшего общественного значения. Их легко узнать по корпусу из эбонита и черной мастике, которая сверху залита. Этот аккумулятор дает возможность заменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будет. К тому же корпус из эбонита дороже в производстве, чем пластик, и при его измельчении. У мастики есть и существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет изоляционные свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец необслуживаемого аккумулятора Просто лишил возможности что-то с ним сделать: на крышке такого аккумулятора нет дыр и топливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай - идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженной службой. Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

Большинство автомобильных аккумуляторов, производимых в мире, не обслуживаются. У них нет таких жестких ограничений по эксплуатации и они широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально отточенных современных технологий.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и что? Во-первых - где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где вы быстро выберете то, что вам нужно. Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

Престиж и известность любой марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но стоит учесть некоторые технические моменты. Конечно, продавцу вряд ли будет известен химический состав плит или технология их изготовления.И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы видите сами. Например, упакованные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверсионный сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними из-за сползания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи. Такие упаковки хорошо видны, если открыть бухту пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Для того, чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сделано небольшое отверстие для выпуска газов. В простейшем (и дешевом) аккумуляторе проделайте лишь небольшое отверстие, которое можно быстро забить грязью. В более дорогих пробках делают вентиль, не дающий разбрызгивания электролита, с полостью для постройки паров. Лучше всего, если в пробках не будет отверстий, а в крышке аккумуляторной батареи будет система полостей для конденсации воды, а также единый канал отвода газов, как в необслуживаемых аккумуляторах.

A малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями в высушенном (как и большинство обслуживаемых) или залитом электролитом на заводе-изготовителе. Если вы купите аккумулятор будущего, лучше купите алкаш: у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Аккумуляторы, заправленные на заводе, готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатированию, ползучести по активной массе и т. Д.Надо сказать, что появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. Есть еще одно преимущество заморачивания батареек. Перед попаданием в торговую сеть они проходят специальную тарификацию с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные батареи намного проще.

Наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание покупателю - это характеристики аккумулятора.Их трое. Первый шалить, он у всех аккумуляторов одинаковый, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор вилкой нагрузки. Второй - емкость, измеряемая в амперах / часах (A / H), грубо говоря, это количество электроэнергии, хранящейся в батарее. Это зависит от того, как долго можно крутить двигатель, точнее - сколько попыток можно запустить для запуска двигателя. Цена батареи почти прямо пропорциональна ее емкости.И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах, а), т. Е. е. Ток, подаваемый на стартер при запуске. На батареях это может быть указано в четырех различных системах: ГОСТ (на внутреннем рынке), EN (стандарт Объединенной Европы), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт ближе всего к нашему ГОСТу и большинство европейских аккумуляторов ставятся «по умолчанию», т.е. е. Когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер проверит двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше с минимальными затратами. Вы можете сэкономить и купить батарею меньшего размера, но она будет служить вам меньше обычного времени и будет трудно справиться с зимним запуском. Купив аккумулятор даже чуть большей емкости, срок службы не выиграешь, Т.К. Постоянный баумулятор приведет к сульфатным пластинам, а деньги потеряешь. Увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: сжечь стартер.Лучше поменяйте масло в двигателе, и с запуском проблем не будет.

В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должен быть указан производитель и завод-производитель, лучше с адресом. Второй - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит.К каждой батарее должен быть приложен технический паспорт, но наличие инструкции не является обязательным. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы в розницу почти не продаются, специалисты устанавливаются на СТО. Третье - качественный аккумулятор, немыслимый без качественного корпуса, хороших пробок и плавных выводов, часто смазанных технической защитной смазкой от окисления и прикрытых цветными пластиковыми колпачками.

Аккумулятор играет огромную роль в работе автомобиля.На самом деле без него у вас не получится запустить двигатель, так как стартер питается от аккумулятора.

Потому что если старый аккумулятор начинает работать с перебоями, с ним регулярно возникают проблемы, его необходимо заменить. Но какой аккумулятор выбрать на ВАЗ 2114? Сегодня мы поговорим об этом.

Что используется для автомобилей ВАЗ?

Чтобы понять, какую батарею вы выберете, сначала необходимо понять устройство и принципы работы с батареей.

АвтоВАЗ устанавливается на автомобили отечественной компании свинцово-кислотных устройств. .

Стандартный вариант такого аккумулятора включает шесть аккумуляторов, которые объединены в одном корпусе. Корпус сделан из специального пластика, который не проводит ток. В электродах со свинцовым сплавом структура решетки. Их погружают в электролит, состоящий из раствора серной кислоты.

Сверху на панели есть отверстия, отводящие газы при зарядке аккумулятора. Аккумулятор подключается к автомобилю с помощью двух выводов, которые также расположены на панели.Для того, чтобы водителю было легче разламывать выводы, положительный толще, а отрицательный - тоньше.

Важно учитывать тот факт, что электролиты влияют на температуру окружающей среды. Лучше всего себя чувствует аккумулятор при температуре +27 градусов Цельсия. При понижении температуры воздуха до -18 градусов Цельсия емкость аккумулятора уменьшается на 50%. Это говорит о том, что для запуска мотора потребуется в два раза больше энергии.

Водители

должны помнить, что при серьезных отрицательных температурах проводить подзарядку нельзя, так как тогда аккумулятор будет работать на свои возможности.

Высокие температуры тоже не для вашей батареи, так как она требует горячего старта. Если двигатель сильно нагревается, большое количество также потребуется для запуска электрической энергии, а также при крайне низких температурах.

На что обращать внимание при выборе

Покупая новый аккумулятор, нужно учитывать следующие аспекты:

  • Емкость аккумулятора;
  • Номинальная мощность потребления электроэнергии;
  • Страна производитель АКБ.

Что касается контейнера, то в нем разработана довольно простая и эффективная формула. Он включает в себя увеличение максимального тока отдачи генератора на 0,75. Если, например, у вас есть генератор на 70 часов, емкость аккумулятора должна составлять 52,5 тысячи. Ближайшее значение батареи составляет 55 Ач.

Также многое зависит от объема двигателя. Для машин с моторами 1,0–2,3 л следует использовать аккумуляторы от 55 до 66 Ач.

Не рекомендуется выбирать аккумулятор большой емкости, т.к. может банально его подзарядить.

  1. Размер. В ПРОСТРАНСТВЕ ВАЗ 2114 выделена определенная зона для установки аккумулятора, плюс провода для подключения ограничены по длине. Если батарея нестандартного размера, она не поместится на месте установки или будет «гулять» свободно. Закрепить его никак нельзя. Поэтому учтите стандартное место посадки Под аккумулятор у «четырнадцатой» модели - 242 на 175 на 190 миллиметров.
  2. Вместимость. С этим параметром мы уже разобрались и определили, что для нормального запуска силового агрегата в разных климатических условиях подойдет агрегат мощностью 55 часов.Хотя специалисты советуют устанавливать прибор на 60 часов. Посоветовавшись с электриками, стало очевидно, что именно 60 "это оптимальный параметр для ВАЗ 2114.
  3. Полярность. Европейские и американские производители используют аккумуляторные батареи с обратной полярностью. Прямая полярность характеризуется тем, что «плюс» находится слева, а «минус» - справа. Японские и корейские автопроизводители предпочитают прямую полярность.
  4. Год выпуска. Обратите внимание, когда разрядился аккумулятор.Если он был изготовлен более года назад, то аккумулятор необходимо подзарядить. Аккумулятор нельзя хранить без подзарядки в течение более длительного года.
  5. Заряд. Некоторые аккумуляторы могут заправляться электролитом и заряжаться до необходимых показателей, другие называются засохшими. Покупая аккумуляторы второго типа, их обязательно заливают кислотой. Плотность раствора от 1,25 г / куб. СМ. Плотность измеряется при температуре +25 градусов Цельсия. Установив аккумулятор, обязательно выдержите 20 минут, а затем проверьте напряжения, но только без нагрузки.Оптимальные показатели производительности колеблются от 12,5 В и выше. Если напряжение оказалось меньше, батарею придется отразить. Если прибор показал около 10,5 В или меньше, значит, вам «посчастливилось обзавестись аккумулятором с заводским браком. Не стоит использовать его в машине ни при каких обстоятельствах. Мероприятия по утилизации уже не помогут.

Производителей

По поводу производителей АКБ, которые подходят для автомобиля ВАЗ 2114, хочу поговорить отдельно.На основе анализа рынка, изучения отзывов покупателей сформировалась определенная группа лидеров. С ней мы вас познакомим.

  1. Лидером аккумуляторного сегмента, в ассортименте которого есть агрегаты, подходящие для ВАЗ 2114, началась марка Тюмень. Производителем выступает завод аккумуляторных батарей в Тюмени, о чем вы, наверное, догадались. Среди их ассортимента для ВАЗ 2114 подходят модели 6ст 57 и 6ст 60. Соответственно их емкость 57 и 60 Ач. Они способны работать в диапазоне температур от -40 до +60 градусов по Цельсию.Хорошо и быстро заряжается, дает эффективный ток, гарантирует качественный запуск мотора независимо от погоды.
  2. Вторую строчку по праву заняли батареи "Зверь". Это продукция компании с аккумуляторными технологиями. Их головной офис находится в Иркутской области. Для «четырнадцатой» модели ВАЗ рекомендуется использовать АКБ емкостью от 55 до 70Ач. Производитель предоставляет гарантию сроком на 3 года, что есть далеко не у каждой компании.
  3. «ВАРТА» - еще один лидер среди производителей аккумуляторов, которые отлично вписываются в пространство лобового стекла автомобиля ВАЗ 2114.Это зарубежный производитель - США. Компания-разработчик называется Johnson Controls. Аккумуляторы отличаются высоким КПД и надежной работой. Гарантийный срок также составляет впечатляющие три года, хотя на самом деле аккумулятор служит 4 года и более.
  4. В списке лидеров не обошлось без Bosch. Иногда кажется, что эта компания берет слишком много и производит буквально все для всех. Но пока у компании получается, заказчики этим фактом довольны.Стоит обратить внимание на аккумулятор емкостью 70 яиц. Надежен, обеспечивает эффективную работу пять лет, имеет мощность тока холодного пуска в 500а. Благодаря таким характеристикам вам не нужно бояться потерять заряд аккумулятора даже при очень низких температурах. И для многих регионов России это актуальная проблема.

Многие закладывают в главу принцип выбора нового аккумулятора на стоимость ВАЗ 2114. Это категорически неверный подход. Скажем откровенно, дешевых, но надежных, эффективных аккумуляторов не бывает ни на одну машину, в том числе и на ВАЗ 2114.

Ваз обычно ставят традиционные аккумуляторные батареи, свинцово-кислотные. Именно такая батарея, с индексом 6Т-55а, устанавливается с завода на машины семейства Samara II. То есть аккумулятор для Форсунки ВАЗ 2115, например, имеет емкость всего 55 Ач, а это не так уж и много. Однако, даже среди всего разнообразия аккумуляторов, аккумуляторы на 55 Ач не все модели работают по заявленным характеристикам. Существует несколько стандартов, на соответствие которым проверяется аккумулятор.

Что лучше

Начать нужно с определения самого главного параметра - емкости аккумулятора. Емкость указывается в амперах / часах и узнайте этот показатель, внимательно прочитав паспорт к автомату, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего осмотреть старую батарею.

Следующий индикатор - полярность. Полярность прямая или обратная. На аккумуляторе это отображается расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток, как правило, зависит от емкости аккумулятора. Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определяемся с габаритами. Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина комплектации аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы можем выбрать стандартный тип.

Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 не такая уж и сложная задача.Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для машин этого типа.

Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 л / ч до 65 л / ч. В основном беру 40-45 машин. Но в зимних условиях часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда приобретают 55а / ч и 63а / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

Полярность для русских машин чаще всего прямая, использование ячейки с плюсом нужно оставить (L +), если присмотреться к клеммам АКБ поближе к себе.

Размеры аккумулятора на ВАЗ 2115: 242x175x190.

Подходящие модели батарей:

Аккумулятор Bosch 6ct-60, S4 Silver

Аккумулятор ISTA 6CT-62, Classic

ISTA 6CT-62AZ аккумулятор 7 серии

Аккумулятор ISTA 6CT-62, Plazma

Аккумулятор VARTA 6CT-63AZ SILVER DYNAMIC

Аккумулятор VARTA 6CT-56 AZ Black Dynamic

Лампа светового заряда

Для тех, кому лень все читать - краткий ответ: горит лампочка из-за полного отсутствия или слабого заряда генератора.Но не стоит сразу спешить с ремонтом и заменой генератора, т.к. причина может быть вовсе и не в генераторе, а, например, в цепи генератора.

Не заряжается

Надо все последовательно проверять (то есть делать "диагностику" для запуска биркаметра и замерять напряжение АКБ при выключенном зажигании, потом зажигание включать, желаем пробуксовку, и запускаем, выходной пост переходил в рабочий режим, на ХХ еще раз замеряем напряжение АКБ Если оно меньше чем при включенном зажигании просто или равно - без заряда.

Измеряя напряжение для подачи газа, если даже при 3000 об / мин нет напряжения для повышения, смотрим напряжение в цепи возбуждения, когда оно должно быть в пределах 9 В и выше. Если нет, мы смотрим на pH.

Если есть напряжение, скорее проблема в гене, начиная от КЗ в обмотке возбуждения и тд. Методика проверки режима есть в любом Мурзилке.

Аккумулятор в автомобиле играет одну из ведущих ролей - именно его импульс приводит в движение мотор.Комфортная эксплуатация зависит от технических характеристик и надежности автомобиля АКБ. При наличии дополнительного электрооборудования (мультимедийные акустические устройства, усилители звука и др.) Аккумулятор должен иметь источник питания, позволяющий поддерживать работоспособность бортовой сети без перегрузок.

Лучшие аккумуляторы на ВАЗ 2114, 2115

Надежные I. Неприхотливые автомобили ВАЗ 2114 отечественного производства и его аналог, ВАЗ 2115 седан, в заводской комплектации комплектуются аккумулятором емкостью 55 а * ч.Именно по таким параметрам рассчитывается побочная сеть. При этом покупая новый аккумулятор, владелец может смело выбирать модели от 60-62 а * ч, преимущество которых станет очевидным в зимние морозы. Кроме того, батареи должны иметь прямую полярность (клемма «+» слева) и соответствующие размеры, чтобы без проблем поместились на батарею под капотом. В этой категории представлены лучшие аккумуляторы с заданными параметрами.

3 Titan Euro Silver 61 a * h 620a

Самый большой стартер.Морозостойкость
Страна Россия
Средняя цена: 4 550 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Аккумулятор имеет пусковой ток прокрутки в 620а. Этот показатель актуален при температуре -18 ° С. Аккумулятор создан по технологии CA / CA, которая не требует обслуживания (но если снять наклейку, открывается доступ к откидным крышкам банок). При эксплуатации вода практически не откачивается из-за нахождения кальция в обоих электродах. Для достижения высокого пускового тока конструкция банок имеет дополнительные пластины, а их активная масса имеет большую пористость.

Успешно пройдя сертификацию качества в России и Евросоюзе, аккумуляторы Titan начали уверенно завоевывать рынок. Низкая коррозионная активность предотвращает разрушение рабочих поверхностей АКБ, что увеличивает срок службы. Titan Euro 61 сохраняет емкость аккумулятора при длительных простоях, отлично ведет себя во время сильных морозов. К тому же его габариты и прямая полярность оптимально соответствуют моделям ВАЗ 2114 и 2115.

2 Bosch S4 Silver 60 А * ч 540A

Лучшее качество.Долго держит заряд
Страна: Германия (производство Чехия, Испания, Франция)
Средняя цена: 4 610 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

Основой популярности продукции этой компании было и остается следование принципам ее создателя и владельца. Даже в эпоху становления бренда Роберт Бош сформулировал главный тезис: «Лучше проиграть в выгоде, чем в доверии клиентов». По этой причине имеющиеся аккумуляторы для легковых автомобилей отличаются высоким КПД, имеют крайне низкий саморазряд, хорошо переносят отрицательные температуры, а высокий пусковой ток в 540 А обеспечивает комфортную работу в зимних условиях.Аккумулятор имеет значительный запас прочности, демонстрируя надежную работу на пять и более.

С дежурным, простой аккумулятор сохраняет свой контейнер и позволяет запустить двигатель без подзарядки аккумулятора. Выбирая данную модель аккумулятора, следует учитывать расположение плюс Terminem - для ВАЗ 2114 (2115) он должен быть с левой стороны. Кроме того, при покупке рекомендуется обращать внимание на дату выпуска и качество (внешний вид) характеристик - популярность модели обычно является причиной появления на рынке различных подделок, имитирующих оригинальный аккумулятор.

1 Varta Blue Dynamic 60 А * ч 540A

Длительный срок службы
Страна: США (производство Чехия, Испания)
Средняя цена: 4 450 руб.
Рейтинг (2019): 4.9

Аккумулятор этого производителя отличается высокими эксплуатационными характеристиками - сила пускового тока достигает 540 А, что обеспечивает надежное проворачивание коленчатого вала и быстрый запуск двигателя при сильных морозах. Размеры аккумулятора оптимальны для размещения его в насосном отсеке ВАЗ 2115 (2114), имеют прямую полярность и прочный корпус из качественного пластика.

На предприятиях концерна Johnson Controls, являющегося владельцем торговой марки VARTA (приобретение произошло в 2002 г.), налажен тщательный контроль качества сборки и комплектующих. Благодаря этому аккумуляторы Varta отличаются высоким КПД и длительным сроком эксплуатации. Гарантия на 36 месяцев работы, которую предлагает производитель, не является конечным сроком использования. Есть достоверные свидетельства, когда акб этой марки (при правильном и своевременном уходе) служат более 5 лет.

Лучшие аккумуляторы для ВАЗ 2110

Чтобы понять, какой аккумулятор лучше подходит для бортовой сети ВАЗ 2110, владелец должен учитывать влияние следующих факторов: типа стартера, реальной мощности генератора, характера предстоящей работы и наличия дополнительное электрооборудование на борту автомобиля. Заводское оборудование включает аккумулятор емкостью 55 а * ч и выдающийся холодный пусковой ток 255 ампер. Для более уверенной работы можно взять аккумулятор чуть большей емкости (5-7 а * ч), а сила пускового тока может доходить до 500-550 А.

3 Вольт Classic 6ct 60 А * ч 480 А

Лучшая цена в категории
Страна Россия
Средняя цена: 2 490 руб.
Рейтинг (2019): 4.6

Официальными производителями аккумуляторов VOLT в России являются фабрики «истока» и «тангстоуна». Эти аккумуляторы производятся по новейшим технологиям с учетом особенностей эксплуатации отечественной техники. Отвечая всем требованиям ГОСТ и EN, и обладая доступной стоимостью, аккумуляторы востребованы владельцами различных моделей ВАЗ, в том числе 2110.

Уникальные инженерные решения Существенно повышенные технические характеристики. За счет большего количества пластин увеличивается емкость аккумулятора. Увеличение процентного содержания серебра в электродах увеличивало мощность пускового тока. Корпус, изготовленный по технологии High Performer, обладает повышенной прочностью и защитой от повреждений. Производитель также использовал особую конструкцию аккумуляторного отсека, чтобы защитить свою продукцию (и ее репутацию) на внутреннем рынке от подделок, которые неизбежно сопровождают популярные модели.

2 форсэ 55 а * ч 530 а

Отличная устойчивость к низким температурам. Высокий запас прочности
Страна Украина
Средняя цена: 4 500 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Концерн Westa, входящий в пятерку крупнейших производств АКБ в Европе, аккумуляторы Forse представляют собой стартерные аккумуляторы нового поколения, которые отличаются более совершенными эксплуатационными характеристиками. Этот продукт относится к классу малообслуживаемых аккумуляторов, с низким испарением воды из электролита.Благодаря слабому саморазряду аккумулятор хорошо переносит долгую простую и даже через 6 месяцев может запустить двигатель без предварительной зарядки.

Для ВАЗ 2110, эксплуатируемых в суровых северных условиях, Forse - лучший выбор. У него высокий показатель холодного пуска (530 А), а также уникальная морозостойкость, что позволяет модели сохранять работоспособность при -40 ° С. Пластины устойчивы к коррозии и самораспространению, благодаря чему аккумуляторы имеют увеличенный срок службы.

1 Mutlu SFB M3 63 А * ч 550 А

Высокая производительность. Современная защита от подделок
Страна: Турция
Средняя цена: 5 100 руб.
Рейтинг (2019): 5.0

Высокопроизводительный турецкий аккумулятор создан с использованием инновационной технологии Superior Flooded Battery Technology, которая многократно увеличивает срок службы аккумулятора, адаптируя его для использования в автомобилях с функцией Start-Stop. Размеры и прямая полярность позволяют успешно использовать Mutlu SFB M3 для ВАЗ 2110.Имея производительность на 25% выше, чем у других АКБ данной категории, аккумулятор демонстрирует надежную многолетнюю работу. Кроме того, улучшенный корпус и конструкция батареи, не указанная в перечне, значительно упрощают работу.

Высокая надежность I. Отличные характеристики Привлекают не только покупателей. На отечественном рынке можно найти множество подделок, имитирующих популярный бренд. Для защиты от подделок была введена система отслеживания ACB с использованием QR-кода, когда покупатель всегда может убедиться, что это оригинальные товары высшего качества.

Лучшие аккумуляторы для Лада Калина

Производитель устанавливает свинцовые аккумуляторы на Лада Калина емкостью 55 а * ч. При этом текущий ток всего 255а (при -18 ° C). При необходимости замены следует ориентироваться на эти показатели, выбирая АКБ. Новый аккумулятор должен соответствовать стандартным размерам и иметь прямую полярность. Емкость может быть немного больше, но немного (АКБ с параметрами 70-75 а * ч. Мощности генератора на полную зарядку не будет).Пусковой ток не должен быть ниже указанного (если больше, то зимой будет легче заводиться). О том, какие компоненты аккумуляторов лучше всего подходят для Lada Kalina, вы можете узнать в категории ниже.

3 Timberg Professional Power 60 А * ч 480 А

Лучшее соотношение цены и качества
Страна Россия
Средняя цена: 2 500 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Компания по производству этих аккумуляторов находится в Калининграде и тесно сотрудничает с производителями Евросоюза.Итак, в данных АКБ установлены плиты ведущего польского концерна AutoPart, разработанные по инновационным технологиям Expanded Metal и Gravity Casting.

Высокий пусковой ток батареи был получен благодаря современной разработке метода Бартона, который увеличивает энергоемкость активной массы и в то же время предотвращает протекание коррозионных процессов. По этой же причине аккумуляторы Timberg Professional Power отличаются долговечностью и являются оптимальным выбором для автомобиля Lada Calina.

2 электронная лаборатория 62 а * ч 580 а

Высокая прочность
Страна Россия
Средняя цена: 3 500 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Аккумуляторы

E-Lab доступны на новейшем высокотехнологичном оборудовании из Германии, Италии и Канады. Контроль качества по своему уровню соответствует современным разработкам японских инженеров Japan Industrial Standards и полностью исключает возможность попадания бракованной продукции к потребителю. Это определяет высокие эксплуатационные характеристики аккумуляторов и популярность на отечественном рынке.

Для автомобиля Лада Калина оптимально подходит acB E-Lab, мощностью 62 а * ч не перечисленного типа. Его пусковой ток составляет 580 А и в условиях сильного мороза (до -30 ° С) способен легко запустить двигатель. Кроме того, особенность конструкции пластин с добавлением кальция позволила снизить коррозионные процессы (в том числе клеммы аккумуляторных батарей). Технологии абсорбирующего стекломата и обработка холодного свинца (штамповка) повысили устойчивость батареи к внешним воздействиям и увеличили срок ее службы.

1 EXIDE PREMIUM EA 60 А * В 600 А

Лучшие характеристики пускового тока
Страна: США (производство Испания, Польша)
Средняя цена: 4 700 руб.
Рейтинг (2019): 4.9

Концерн EXIDE, расположенный в США, на сегодняшний день является одним из основных производителей стартерных аккумуляторов в мире. Изготовленные им АКБ проходят в реальных условиях благодаря сотрудничеству с известными автосервисами. Расположенные в Испании и Германии исследовательские центры постоянно внедряют инновации в производство.Важнейшие показатели Высокие стандарты качества и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Аккумулятор Exide серии Premium учитывает потребности автомобиля Лада Калина с большим количеством электрооборудования (кондиционер, музыкальные усилители и т. Д.). Carbon Boost, технология добавления углеродных добавок при производстве отрицательных пластин, позволила увеличить скорость заряда в 1,5 раза. Большой ток холодного старта обеспечивает работоспособность аккумулятора в экстремальных температурных условиях северных регионов.

Лучшие аккумуляторы для Лада Приора

Правильный выбор АКБ на Лада Приори зависит от мощности установленной модели генератора. В любом случае работоспособность АКБ должна быть в пределах 55-63 А * ч. Узнать, какие из аккумуляторов лучше всего соответствуют параметрам априорной электросети, вы можете в этой категории.

3 зверя 60а * ч 600а

Максимальный пусковой ток
Страна Россия
Средняя цена: 3800 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Мощный и надежный аккумулятор, способный запустить двигатель приоритетного груза в любых температурных условиях (сохраняет высокий стартерный ток до -40 ° C). Продукция имеет выход на международный рынок, где также пользуется заслуженным спросом. Современное импортное оборудование обеспечивает выпуск надежных и долговечных аккумуляторов, которые, несмотря на гарантийный срок в 36 месяцев, при надлежащем обслуживании могут прослужить своему владельцу гораздо больший срок.

Повышение энергоемкости АКБ было проведено с использованием технологии Tetra Oxide Power.Для повышения надежности оборудования и предотвращения преждевременного ливня электродных решеток использовался метод упрочнения кремнием. Холодная технология получения пластин и замены сурьмы на кальций существенно увеличила срок службы АКБ. Характеристики аккумулятора позволяют ему отлично справляться с электрооборудованием, которое может быть установлено в Lada Priory на его владельца. При покупке следует убедиться в оригинальности товара - на рынке часто встречаются фальсификации.

2 Тюмень Сибирь 62 А * ч 570а

Лучшая цена. Высокая морозостойкость
Страна Россия
Средняя цена: 3527 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Один из лучших аккумуляторов отечественного производства, который можно использовать в автомобилях Lada Priora. Аккумуляторы «Тюменская Сибирь» предназначены для работы в суровых условиях северных регионов и идеально адаптированы для выполнения своих функций в широком температурном диапазоне: от -40 ° C до 60 ° C.Большой ресурс обусловлен наличием запаса хода и современными технологическими решениями.

Низкий саморазряд и устойчивость к перепадам бортовой сети (выдерживает скачок напряжения при выходе из строя реле - регулятора) положительно сказываются на сроке службы АКБ. Корпус аккумулятора не теряет прочности при отрицательных температурах, а виброустойчивое уплотнение электродных блоков предотвращает механическое повреждение внутренних элементов аккумулятора.

1 totachi cmf 60 a * h 540 a

Длительный срок службы.Низкий саморазряд
Страна: Южная Корея
Средняя цена: 5 040 руб.
Рейтинг (2019): 5.0

Аккумулятор южнокорейского производителя имеет характеристики, соответствующие требованиям совместимости с Lada Priory. Аккумуляторные изделия производятся на современном и высокотехнологичном оборудовании с использованием инновационных разработок Expanded Metal Technology CA / CA. В результате изделия отличаются надежностью, слабым саморазрядом и большим пусковым током.

Описанные выше свойства обеспечивают надежный запуск двигателя зимой (до -35 ° C) и длительное время автономной работы.Описанные выше характеристики позволяют использовать в автомобиле Лада Приора дополнительные устройства (подогрев сидений, усилитель, сабвуфер и многие другие) без перегрузки бортовой электросети.

Схема генератора ВАЗ 2114

0: 7 0:47

1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881

Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников.Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт - упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема - он долго и с опозданием ругался - но в итоге принял это вот так - поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с небольшой поправкой /

1: 3174


2: 506

Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

2: 801


3: 1308

и вуаля - вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

3: 1736
2.

В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в "Ладу" решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:

3: 2436


4: 506


5: 1011

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.

5: 1616


6: 2123


7: 506


8: 1013

Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

8: 1265


9: 1772


10: 2279

есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

10: 432


11: 939


12: 1446 12: 1665


13: 2172

Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

13: 395


14: 902

На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.

14: 1689


15: 2196

Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

15: 353


16: 860 16: 1084


17: 1591


18: 2098

Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

18: 168


19: 675

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:

19: 909


20: 1416 20: 1431


21: 1938

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

21: 2047


22: 506

Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

22: 2160

В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

22: 490

Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра проволоки в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых - 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав - 15 руб., За шестерку в итоге - 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

22: 2687


23: 506

Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

23: 643


24: 1150

Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

24: 1262

Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, и обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

24: 1690


25: 2197

Вот они

25:36

Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который удваивается на одном из двух терминалов, - это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, я нашел нужный мне провод, по нему уже было понятно, что нужно его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

25: 1063


26: 1570

Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

26: 1651

Отрежьте по длине новую проволоку

26: 1716


27: 2223

Провода старый и новый.Сравнение

27:65

зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.

27: 371


28: 878 28: 897

После этого поставить на него чаевые

28: 967


29: 1474

Наконечник на месте

29: 1514

Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

29: 2132


30: 506

Plus почти готов

30: 548

По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, мне он не понравился

30: 926


31: 1433

Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.

31: 1577

Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, - все еще в норме, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

31: 2574


32: 506

Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

32: 633

Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

32: 741


33: 1248

Провода двигателя и масса корпуса

33: 1312


34: 1819

Готовый минусовой провод двигателя и корпус

34: 1904

В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это поставить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

34: 2343

35: 506

Приятно смотреть на

35: 552

Потом массивный провод к двигателю и к кузову

35: 637


36: 1144

Объем к двигателю готов

36: 1197

Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

36: 2638


37: 506

Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

37: 741


38: 1248

Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

38: 1397

Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

38: 1645


39: 2152

39:17

Завел двигатель.Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.

39: 889


40: 1396

Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

40: 1480

После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

40: 1590


41: 2097

Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3

41: 121

Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.

41: 632


42: 1139

Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8

42: 1347

Это самый актуальный сейчас режим моей машины - печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

42: 1804

Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. - 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. - 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п - 90п.
4. Пара клемм АКБ - 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейших планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам - показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

42: 3419

Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение - это работающий двигатель без включенных потребителей.

42: 454


43: 961

Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

43: 1072

Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями - Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

43: 1475


44: 1982

Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

44: 2418


45: 506

Вот он, дорогой. А точнее - их две толстые, розовые.

45: 605

Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой - я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.

45: 1711


46: 2218

Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

46:96

Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

46: 636


47: 1143

Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

47: 1227

Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

47: 1542


48: 2049

Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

48:84

Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами "папа" и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо ...

48: 452


49: 959

Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

49: 1164

Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились ... 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые - тонкие .

49: 1676


50: 2183

Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

50: 102

Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

50: 1145


51: 1652

Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.

51: 1758

В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь я решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого - с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычки.Муторно, я расскажу тебе это занятие ...

51: 3526


52: ​​506

Вроде получилось.

52: ​​542

Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

52: ​​663


53: 1170

Вроде только золото

53: 1227

Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат - ниже.

53: 1373


54: 1880 54: 1896

Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

54: 2612


55: 506

Решил заменить перемычку

55: 576

В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной джемпера, и в целом видно, насколько он тонкий, капец простой.

55: 879


56: 1386

Слева - замена. Правильно - тот, что был на доске.

56: 1478

Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

56: 2240


57: 506

С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

57: 734


58: 1241

Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

58: 1463


59: 1970

Бросился

59: 1992

Таким образом, перемычки почти все заменены

59: 2074


60: 506

Результат.Заменены почти все перемычки.

60: 584 60: 948

Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, как и свою, хорошо продул

60: 1809


61: 2316

Дополнительная перемычка к родной.

61:59

И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

61: 513


62: 1020

Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

62: 1154

Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

62: 2164


63: 506

Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.

63: 600

На самом входе концевого разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки на плате, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

63: 2460


64: 506

Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

64: 607

При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки ... Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних - 14,6

64: 1261


65: 1768

Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6

65: 1963

Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

65: 2445


66: 506

Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

66: 711

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил - все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

66: 1312


67: 1819

Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

67: 2302


68: 506

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

68: 739

Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа не была привкусом. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Я снова снял его с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

68: 1728


69: 2235

Покрытия перемычки лакированные.

69:59

Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

69: 385


70: 892

Залил доску лаком от души.

70: 943


71: 1450

Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

71: 2240


72: 506

Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

72: 647

Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок большинство из них. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

72: 1137


73: 1644

Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

73: 1817

И собрал блок в один.

73: 1873


74: 2380

Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

74: 130

Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода - 31 р., Цена терминала - 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в нужном мне отрезке по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов

74: 2499


75: 506

Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

75: 617

накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

75: 1031


76: 1538

Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

76: 1864


77: 2371

Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

77: 383


78: 890

Вот такая змея-Горыныч

78: 961

Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

78: 1271


79: 1778

Готовый кабель от генератора к агрегату.

79: 1850

Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

79: 3838

В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

79: 567

Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

79: 930

А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает для полной зарядки АКБ и что он не выкипает глаза.

79: 1346


80: 1853

Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

80: 2022

Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. - 171р. (цена за метр - 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов - 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки - были в наличии.
4. Термоусаживаемая трубка различных размеров и цветов - в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты - всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) - 176р. (цена за метр - 32 руб.)

80: 827

В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

80: 1332

Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)

80: 1497


81: 2004

Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

81: 193


82: 700

Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

82: 880


83: 1387


84: 1894

Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)

84: 2398


85: 506

крупный план

85: 537


86: 1044

общая форма

86: 1065

Напряжение увеличено до 13.5 - 13,6 В.

86: 1133


87: 1640

Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

87: 2844


88: 506


89: 1013

РЕЗУЛЬТАТ:

89: 1036


90: 1543

Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

90: 1799

Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот - ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

90: 2954

Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM

90:49

Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM

90: 103

Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

90: 705


91: 1212

Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

91: 1453


92: 1960

Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

92: 2188


93: 506

Платье изолирующая шайба:

93: 559


94: 1066

Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

94: 1167


95: 1674

Собираем генератор:

95: 1714


96: 2221

Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 - замеры

У меня проблема с напряжением - вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

96: 512

Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.

96: 658


97: 1165


98: 1672

После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

98: 1834


99: 2341

100: 506

Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

100: 709

Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

100: 927

Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

100: 1210

Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» - его просто вытаскивают из генератора.
Второй вывод накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

100: 1670


101: 2177

Клеммы / контакты на генераторе

101: 58

Затем отверните эти болты в порядке

101: 140.


102: 647

И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

102: 748 102: 1046


103: 1553 103: 1617


104: 2124

Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

104: 297

В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

104: 399


105: 906

До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

105: 1038

Чего нельзя делать:

105: 1078

На генераторе есть болт / шпилька, откручивать которую НЕ НУЖНО! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

105: 1414


106: 1921

Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

106: 2445

Вот эта шпилька

106: 31


107: 538

Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

107: 721

108: 1228

Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего - просто руки капец, как неудобно.

108: 1479

109: 1986

На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

109: 2198

Итак, по порядку.

109: 46

Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки

109: 363


110: 870

Снимите крышку

110: 901

Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

110: 999


111: 1506

Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения

111: 1679


112: 2186


113: 506

Смотрим состояние щеток

113: 559


114: 1066

Нижняя щетка 11 мм

114: 1100


115: 1607

Верхняя щетка 12 мм

115: 1643

И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

115: 2320


116: 506 116: 520


117: 1027

Проверка генератора

117: 1070

Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.

117: 1538

У меня 3,2 Ом - норма.

117: 1578

118: 2085

Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

118: 589

Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

118: 697

119: 1204

Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

119: 1820

Я так сделал, по задумке тоже самое

119: 1913

120: 2420

Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

120: 458

В моем случае это 0,9 Ом - тоже нормально.

120: 534


121: 1041

Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

121: 1206

Почистил все контакты что смог

121: 1430

1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это "масса")
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ

121: 2068

А теперь немного фото

121: 41


122: 548


123: 1055

РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ: ​​
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 - 14.2v для себя
В комплекте габариты - 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! - 13,9

123: 1570

Раньше было 13,3в - снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

123: 1783

Кисти не менял.

123: 1817

Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти - поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

123: 2123

На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

123: 181


124: 688

Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра - троцких
1 - приборка VDO
2 - бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И когда вы проходите этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально - батарея не кипела. А зимой? - Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор... не сохранил акб.

124: 2178

Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора - 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.

124: 565

С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.

124: 849

Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.

124: 935


125: 1442

Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

125: 1577

126: 2084

Инструкции 1 сторона

126: 40

127: 547

Инструкции, 2 стороны

127: 588

128: 1095

оборотная сторона упаковки

128: 1147

Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.

128: 1304


129: 1811

Главная

129: 1848


130: 2355

страница с регулятором

130: 45

Ничего не буду писать, "10 отличий" найдешь сам, если глаза будут на месте.

130: 170

Помимо инструкции в упаковке

130: 236


131: 743

Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

131: 837


132: 1344

больше контраста

132: 1379


133: 1886

Стандартный регулятор и термооптимизированный

133: 1977


134: 2484

Вид спереди

134: 24


135: 531

Даже крепления такие же.

135: 581


136: 1088

на оборотной стороне

136: 1126


137: 1633 137: 1649


138: 2156

Пайка контактов (кстати залиты лаком - это хорошо)

138: 95

Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)

138: 569

График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

138: 873


139: 1378

График зависимости напряжения от температуры датчика

139: 1477

14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

139: 1809

Демонстрация работы и регулировка напряжения.

139: 1898

Работа регулятора при изменении температуры датчика.

139: 2000

Напоследок хотел сделать замечание производителю.

139: 89


140: 596 140: 608


141: 1115

Возврат слота 2

141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

141: 1603

Теперь обо всем по порядку

141: 1655


142: 2162

Сравнение размеров

142: 38

Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный - в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

142: 298


143: 805

Места, где это мешает

143: 839

Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными ...

143: 979


144: 1486

вид изнутри

144: 1511

Забрал домой, назвал паяльником.

144: 1570


145: 2077

Плавленый лишний пластик

145: 45


146: 552

Отверстия для охлаждения

146: 595

Пытался разложить на улице и побыстрее - результат неэстетичный.

146: 718


147: 1225

отверстие заполнено термоклеем

147: 1279


148: 1786

Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)

148: 1876


149: 2383

Так и случилось в итоге

149: 41

Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

149: 213

После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

149: 363

Сейчас измерения

149: 392

150: 899

Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

150: 976

На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться - температурная компенсация.

150: 1685

Смотрите видео с аннотациями!

150: 1769 150: 1779

Ну про нынешнюю

150: 1818 150: 1824

Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.

150: 2184

Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

150: 83

Для сравнения замерил расход своих "ходовых огней"

150: 189

Запас регулятора от генератора

150: 254 150: 260


151: 767

генератор 90А

151: 794


152: 1301

Генератор проблем - K1216EN1

152: 1354


Этот проблемный генератор тоже 200 мА жрет просто так, и тоже не греет! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

152: 1571

https://www.drive2.ru/l/10/#post, https://www.drive2.ru/l/10

/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

152 : 1797

https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/ www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

152: 2014 248973

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделайте замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.


Взлет


Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Снимайте в следующем порядке:
  • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
  • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
  • Крыло отвинчено;
  • С генератора снимаем соединительную колодку D;
  • После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
  • Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
  • Головкой 17 открутите 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
  • Генератор снят;
  • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



Разборка


После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
  • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
  • Крестообразной отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
  • Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
  • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
  • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
  • Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
  • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
  • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
  • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
  • Снимите статор;
  • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
  • Осталось только снять подшипник съемником.

Немного предыстории ...
Утром встал, аккум разрядился ... Плохо ... Пошел зарядился, погас батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой - остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел - по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал - все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.

Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

Сел, подумал ... Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще предостережение , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл - пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца - одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).

Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 - трехфазный аппарат.Его задача - преобразовывать переменный ток в постоянный.


Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

  1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
  2. Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
  3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
  4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
  5. С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.


Генератор ВАЗ 2114 - устройство

Работа генераторной установки обусловлена ​​тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторного аппарата:

  • для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В; Генератор
  • вырабатывает ток 80 А;
  • при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: признаки и причины

Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума - разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

  • генератор не заряжает аккумулятор;
  • слишком низкое напряжение зарядки;
  • слишком высокое напряжение зарядки;
  • агрегат отапливаемый.

Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети - сгореть.

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно произвести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

  1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
  2. Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
  3. Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
  4. Затем следует включить ближний свет и радио.
  5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах АКБ. Оно должно быть около 13 В.
  6. Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

  • ослабить натяжение ремня генератора;
  • износ щеток;
  • неисправность реле-регулятора;
  • износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.

Сборка Руководство по демонтажу

Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.


Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

  • набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
  • торцевая головка на «15»;
  • крепление или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из шагов:

  1. Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
  2. Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
  3. Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
  4. Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
  5. Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
  6. Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
  7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
  8. Теперь узел генератора можно снять вверх.

В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

  1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
  2. При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
  3. Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
  4. Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
  5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
  6. Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
  7. Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
  8. Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.

Фотогалерея

1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел

Заключение

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядку - причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *