Как устроена система обогрева заднего стекла ВАЗ 2107 инжектор. Какие бывают неисправности обогрева. Как самостоятельно отремонтировать обогрев заднего стекла. Когда появились инжекторные ВАЗ 2107 и чем они отличаются от карбюраторных.
Устройство системы обогрева заднего стекла ВАЗ 2107
Система обогрева заднего стекла ВАЗ 2107 состоит из следующих основных элементов:
- Токопроводящие нити на внутренней поверхности стекла
- Реле обогрева
- Предохранитель
- Кнопка включения на панели приборов
- Контрольная лампа работы обогрева
- Электропроводка
Принцип работы заключается в нагреве токопроводящих нитей при пропускании через них электрического тока. Это приводит к повышению температуры стекла и удалению запотевания или наледи.
Распространенные неисправности обогрева заднего стекла
Среди типичных причин неработающего обогрева заднего стекла ВАЗ 2107 можно выделить:
- Перегорание предохранителя F7
- Выход из строя реле обогрева
- Окисление контактов кнопки включения
- Обрыв токопроводящих нитей на стекле
- Повреждение электропроводки
Какая неисправность наиболее вероятна? Чаще всего проблема кроется в перегоревшем предохранителе или поврежденных нитях обогрева на стекле.
Диагностика неисправностей обогрева заднего стекла
Чтобы определить причину неработающего обогрева, следует выполнить следующие действия:
- Проверить целостность предохранителя F7
- Убедиться в исправности реле обогрева
- Проверить контакты кнопки включения на окисление
- Осмотреть токопроводящие нити на стекле на наличие разрывов
- Проверить напряжение на контактах обогрева стекла
Если напряжение на контактах отсутствует, вероятнее всего проблема в электропроводке или кнопке включения. При наличии напряжения, но отсутствии нагрева, неисправны сами нити обогрева.
Ремонт обогрева заднего стекла своими руками
Восстановить работоспособность обогрева заднего стекла ВАЗ 2107 в большинстве случаев можно самостоятельно. Для этого понадобится:
- Ремонтный набор для обогрева стекла
- Мультиметр
- Отвертка
- Спирт для обезжиривания
Порядок ремонта:
- Обезжирить место повреждения спиртом
- Наклеить трафарет на место обрыва нити
- Нанести токопроводящую пасту согласно инструкции
- Дать пасте высохнуть 24 часа
- Проверить работу обогрева
При выходе из строя предохранителя или реле их необходимо заменить на аналогичные. Окисленные контакты кнопки следует зачистить мелкой наждачной бумагой.
Особенности инжекторных ВАЗ 2107
Инжекторные модификации ВАЗ 2107 начали выпускаться с 2006 года. Основные отличия от карбюраторных версий:
- Наличие электронного блока управления двигателем
- Форсунки вместо карбюратора
- Датчики кислорода, температуры, массового расхода воздуха
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
Инжекторные ВАЗ 2107 имеют меньший расход топлива, лучшую приемистость и пусковые качества двигателя. При этом они более требовательны к качеству топлива и сложнее в диагностике.
Преимущества и недостатки инжекторных ВАЗ 2107
К преимуществам инжекторных версий ВАЗ 2107 по сравнению с карбюраторными можно отнести:
- Снижение расхода топлива на 10-15%
- Улучшение динамических характеристик
- Более стабильная работа на холостом ходу
- Облегченный запуск двигателя в мороз
- Соответствие экологическим нормам Евро-2
Среди недостатков выделяются:
- Чувствительность к качеству топлива
- Более сложная и дорогая диагностика неисправностей
- Меньший дорожный просвет из-за катализатора
- Затрудненный доступ к некоторым узлам двигателя
Когда появились инжекторные ВАЗ 2107
Массовое производство инжекторных версий ВАЗ 2107 началось в 2006 году. До этого все модификации оснащались карбюраторными двигателями. Переход на инжекторные системы питания был обусловлен следующими факторами:
- Ужесточение экологических требований
- Необходимость снижения расхода топлива
- Стремление улучшить эксплуатационные характеристики
Выпуск инжекторных ВАЗ 2107 продолжался до 2012 года, когда производство модели было полностью прекращено. За это время было выпущено более 500 тысяч инжекторных «семерок».
Обслуживание инжекторных систем ВАЗ 2107
Техническое обслуживание инжекторных ВАЗ 2107 имеет некоторые особенности:
- Необходима периодическая промывка форсунок
- Требуется замена фильтра тонкой очистки топлива
- Важно следить за состоянием датчиков
- Нужно применять только рекомендованные масла и жидкости
- Желательно использовать качественный бензин АИ-95
При правильном обслуживании инжекторные ВАЗ 2107 демонстрируют хорошую надежность и долговечность. Ресурс двигателя может достигать 250-300 тысяч километров пробега.
Обогрев заднего стекла ВАЗ-2107 не работает
Содержание:
«Семерка» — люкс-версия ВАЗ 2105 запущена в серийное производство с 1982 года, до сих эксплуатируется. Она популярна, ее перепродают по несколько раз. Обогреватель заднего стекла ВАЗ 2107 – штатное устройство, устанавливаемое на заводе-изготовителе авто.
Обеспечение для водителя обзора на дороге – залог безопасного движения. Просмотр дорожной ситуации в зеркало заднего вида возможен только, если свободно заднее стекло. Пассажиры, сидящие сзади, должны размещаться так, чтобы не перекрывать видимость. Еще одно препятствие, мешающее обзору – запотевание, намерзание льда зимой. Для ВАЗ 2107 проблема решена разработчиками на этапе проектирования авто.
- 1. Монтажный блокируют
- 2. Выключатель зажигания
- 3. Выключатель обогрева заднего стекла
- 4. лампа контроля включения обогрева заднего стекла
- 5. Тепловой элемент обогрева заднего стекла
- К6 — Дополнительное реле
- К7 — Реле включения обогрева заднего стекла
- А — Источник питания
Описание схемы заднего обогрева стекла следующее.
На его поверхности справа и слева вертикально проходят две шины, к ним подключены провода, по которым подается напряжение 12 В. Шины соединены между собой токопроводящими горизонтальными полосками шириной 2-3 мм, которые и являются основным рабочим инструментом.
Пропуская электрический ток, они создают на поверхности стекла положительную температуру, освобождают его от намерзания или запотевания. Как и любой электроприбор, он контролируется предохранителем, рассчитанным на запланированное напряжение и силу тока.
При включении обогревателя в холодную погоду, окно сзади все равно запотевает, можно сделать вывод, что устройство не работает. Иногда бывает, что обогревается часть стекла.
Возможные причины неисправности следующие:
- перегорел предохранитель;
- не подается напряжение на шины;
- вышли из строя токопроводящие нити, на практике перегорают одновременно от одной до трех полосок, стекло частично обогревается.
При обнаружении факта выхода из строя устройства, возникает вопрос, как проверить обогрев заднего стекла. Это несложно, действуют в следующей последовательности:
- Проверить предохранитель. Если он перегорел, его заменяют.
- Замеряют напряжение на проводах, подводящих питание к устройству. Оно должно быть не менее 11 В. Если вольтметр показывает меньшее значение, значит, окислились контакты на разъемах. Клеммы следует зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, средством для удаления ржавчины. Стоит проверить надежность подсоединения источника питания. Отошедший контакт тоже может быть причиной поломки.
- Самая распространенная причина неисправности обогревателя – разрыв токопроводящих нитей. Она легко рвется под действием легкого касания. Визуальный осмотр нитей выявит место разъединения. Разорванные края черного цвета. Чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо устранить разрыв.
- Если все перечисленные действия произведены, но поломка не обнаружена, возможно, вышла из строя кнопка включателя или оборваны провода. Сначала следует исследовать кнопку, затем диагностировать проводку.
Ремонт обогрева заднего стекла – это просто, если купить в автомагазине ремкомплект заднего стекла. Он содержит токопроводящий клей, который работает при температуре от -60°С до +100°С.
- Аккуратно зачищают края полосок в месте обрыва, чтобы убрать нагар и загрязнение, попавшее со стекла. Лучше всего подходит самая мелкая наждачка.
- Протереть спиртом.
- Вплотную по бокам полоски на стекло наклеить скотч. Действовать следует осторожно, чтобы не перекрыть нить, но и не создать зазоры между скотчем и полоской.
- На подготовленные места нанести токопроводящий клей, перекрывая полоску с каждой стороны от обрыва на 1 см. Количество слоев выясняют в инструкции к средству. Клей наносят на холодное стекло.
- Через 24 часа, когда состав высохнет, проверить работоспособность, предварительно сняв скотч.
Если заводской токопроводящий клей недоступен, возможно использовать другие составы:
- Подготавливают место обрыва, как и перед нанесением заводского клея. Но потребуются мелкие железные опилки, магнит и прозрачный клей. Магнит прикладывают к скотчу выше токопроводящей нити, наносят железные опилки. Магнитное поле принуждает частички железа расположиться вдоль нити, заполнив пустоту в месте обрыва. Поверх опилок наносят прозрачный клей, закрепляя их. Проверить работоспособность можно через 1,5-2 часа.
- После проведения подготовительных работ смешивают стружку цветных металлов с краской, получают пластилинообразную массу. Ею заполняют канавку в месте обрыва при включенном обогревателе. Будет слышно кратковременное шипение. Смесь застывает 20-30 минут. Устройством можно пользоваться через 1 час.
Обогрев заднего стекла ВАЗ 2107 играет важную роль в обеспечении безопасности движения.
Это простое устройство, поломку которого легко диагностировать произвести ремонт. Восстановление работоспособности можно выполнить самостоятельно, оно не займет много времени.
Похожие новости
Подключение Обогрева Заднего Стекла ВАЗ 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU
С наступлением холодной погоды и дождливого сезона обогрев заднего стекла становится обязательным. Всем известно, что любое ухудшение видимости грозит непоправимыми последствиями на дороге. Вот почему, если вы заметили, что отопление не работает, вы должны немедленно обратиться в сервисный центр для диагностики или решить эту проблему самостоятельно.
- Нагреватель устройства
- Причины неисправностей
- Подробные инструкции
- Улучшенное лобовое стекло
Нагреватель устройства
Прежде всего, мы тщательно изучаем структуру рассматриваемого объекта. На заднем стекле автомобиля имеются токопроводящие нити, которые нагреваются за счет того, что через них течет ток.
Они создают отопление. Его напряжение поддерживается такими элементами, как реле, проводка и предохранители. Эта основная схема заканчивается, конечно же, кнопкой питания.
На приведенной ниже схеме подробно описывается конструкция автомобильного отопителя ВАЗ 2107:
- Монтажный блок или так называемый «блок»;
- Реле включения / выключения;
- Например замок зажигания;
- Кнопка включения / выключения;
- Сигнальная лампа на приборной панели;
- Нагревательная резьба на заднем стекле.
Причины неисправностей
- Если кнопка питания не горит, а стекло не потеет, скорее всего, неисправно управление реле отопления. В этом случае проверьте напряжение.
- Если стекло также не тает, а кнопка не горит, вероятно, не работает управление нагревательным реле. Диаграмма поможет вам диагностировать управляющее напряжение и массу, указанные на реле как 85 и 86, а также провода с номерами 1, 2, 4, 9, предохранитель F7, кнопка питания.
- Если обогреватель заднего стекла не работает и контрольная лампа на приборной панели горит, проверьте питание на проводах с номерами 5, 19, 30, предохранитель F4 и работает ли нагревательный элемент.
- Если стекло не светится равномерно, когда эта функция активирована, это означает, что некоторые из проводящих нитей были повреждены. В этом случае схема больше не нужна. Ниже вы узнаете, как решить эту проблему.
Подробные инструкции
Перед началом работы обязательно обезжирите стекло спиртом, нанесите токопроводящую пасту точно в соответствии с прилагаемым трафаретом и дайте высохнуть. Чаще всего можно включить обогрев заднего стекла на следующий день после ремонта. Хотя алгоритм всегда примерно одинаков, внимательно прочитайте инструкцию и строго следуйте последовательности шагов.
Улучшенное лобовое стекло
Как известно, в автомобилях ВАЗ 2107 производитель не предусмотрел такую функцию, как обогрев лобового стекла.
Есть только его воздушный поток, который позволяет убрать эффект «запотевшего стекла». Если вы хотите улучшить свой автомобиль, вы можете стать владельцем ветрового стекла с обогревом. Это атермальное стекло легко доставляется само по себе, так как все необходимые компоненты прикреплены к нему.
Этот тип стекла идеально подходит для ВАЗ 2107, поэтому снежное морозное утро больше не может испортить вам настроение. Конечно, стекло с подогревом довольно дорого по сравнению с его простым аналогом. Но вы наверняка не пожалеете о таком улучшении в лобовом стекле.
Источник
Общая схема электрооборудования инжектора ВАЗ 210741. Электрическая схема жгута для сборки панели приборов LADA 21074
- — реле разгрузки замка зажигания;
- — реле указателя поворота;
- — реле стеклоочистителей;
- — выключатель стоп-сигнала;
- — выключатель фар и указатели поворота;
- — выключатель стеклоочистителей и омывателей;
- — Выключатель зажигания;
- — будильник;
- — набор инструментов;
- — выключатель обогрева заднего стекла;
- — выключатель задних противотуманных фонарей;
- — внешний выключатель света;
- — выключатель двигателя отопителя;
- — резистор двигателя дополнительного отопителя;
- — мотор электронагревателя;
- — контрольная лампа обогрева заднего стекла;
- — указатель уровня тормозной жидкости;
- — выключатель освещения устройства;
- — более легкий;
- — Часы;
- — выключатель подсветки;
- — датчик ручного тормоза;
- — реле противотуманных фар;
- — панель жгута панели приборов к жгуту зажигания;
- — свет в перчатках;
- — монтажный блок.
А1, А2. Точки заземления жгута проводов на панели приборов.
A3. Точки заземления двигателя отопителя.
2. Схема подключения инжектора ECM LADA 21074
1 — контроллер;
2 — диагностический датчик концентрации кислорода;
4 — блокировка уровня топливной жгута до жгута проводов системы зажигания;
5 и 7 — прокладки оплетки бензонасоса;
6 — контрольный датчик концентрации кислорода;
8 — электрический бензонасос;
9 — блок диагностики;
10 — датчик скорости;
11 — регулятор холостого хода;
12 — датчик положения дроссельной заслонки;
13 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 — датчик массового расхода воздуха;
15 — датчик положения коленчатого вала;
16 — адсорбер продувки электромагнитного клапана;
17 — катушка зажигания;
18 — свечи зажигания;
19 — насадки;
20 — жгут системы зажигания к жгуту приборной панели;
21 — предохранитель для цепи питания контроллера;
22 — реле зажигания;
23 — предохранитель реле зажигания;
24 — предохранитель для питания бензонасоса;
25 — реле электрического топливного насоса;
26 — блок оплетки системы зажигания к соплу сопла;
27 — заблокировать форсунки жгута к жгуту системы зажигания;
А — в «плюс» клеммы аккумулятора;
B1 — точка заземления жгута датчика уровня топлива;
B2, VZ — точка заземления жгута проводов системы зажигания;
21074-3724026 — Жгут проводов зажигания
Видео:
Подключение Обогрева Заднего Стекла ВАЗ 21073.
Схема подключения для сборки правого жгута LADA 21074.
- — монтажный блок;
- — блок палки правой мутности к оплетке левого брызговика;
- — боковой указатель поворота вправо;
- — правая фара;
- — дополнительные реле запускаются;
- — насос омывателя ветрового стекла;
- — правильные прокладки жгута и соединительные провода стартера;
- — стартер;
- — аккумулятор;
- — генератор.
A1. Точка заземления правой обвязки.
4. Схема подключения жгута проводов для левой конструкции брызговика LADA 21074.
- — монтажный блок;
- — блок палки левой мутности к оплетке правого брызговика;
- — фара слева;
- — боковой левый указатель поворота;
- — датчик контрольной лампы давления масла;
- — датчик температуры охлаждающей жидкости;
- — датчик уровня тормозной жидкости;
- — мотор стеклоочистителя;
- — звуковой сигнал;
- — вентилятор электродвигателя.
А1, А2. Точка заземления левого жгута грязевой части.
5. Схема подключения плоских задних кабельных жгутов LADA 21074.
- — монтажный блок;
- — блок оплетки с плоской спинкой к оплетке системы зажигания;
- — выключатель света на передней правой двери;
- — выключатель света на правой задней двери;
- — выключатель света на передней левой двери;
- — выключатель света на левой задней двери;
- — правильное внутреннее освещение;
- — внутренний свет слева;
- — бензонасос с датчиком уровня топлива;
- — нагревательный элемент заднего стекла;
- — дополнительный тормозной сигнал;
- — прямой светильник;
- — левый фонарь;
- — номер фонаря слева слева;
- — фонарь освещения номерного знака, правый.
A1. Точка заземления нагревательного элемента заднего стекла.
A2. Точка заземления жгута проводов освещения номерного знака.
A3. A8. Точки заземления плоской задней части ремня безопасности
Источник
При понижении температуры вам часто нужно использовать устройства для обогрева салона и обогрева заднего стекла на ВАЗ 2107.
Хотя заднее стекло не является основным, снижение видимости через зеркало заднего вида может вызвать аварийную ситуацию. Для повышения видимости заднего стекла на его внутренней поверхности установлен обогреватель. Если обогрев заднего стекла не работает, то вы можете сами решить эту проблему.
Схема устройства и обогревателя
Конструктивно обогреватель заднего стекла представлен в виде токопроводящих полос, через которые протекает ток. Этот ток заставляет эти полосы нагреваться, вызывая нагревание всего стекла, что означает, что лед растает, а туман исчезнет.
Контур отопления включает в себя не только токопроводящие полосы, но также реле, проводку и предохранитель. Для включения устройства в автомобиле ВАЗ 2107 имеется кнопка. Чтобы понять, как устроен дизайн этого устройства, на схеме ниже подробно показаны все компоненты.
На диаграмме каждый элемент имеет свое назначение:
- Монтажный блок или реле и блок предохранителей — это устройство, внутри которого размещено реле с двумя предохранителями.
- Реле — помогает уменьшить ток в цепи, тем самым устраняя перегрев проводки и выход из строя кнопки питания.
- Замок зажигания — положительный контакт поступает от замка, что исключает возможность включения обогревателя заднего стекла, когда двигатель не работает.
- Кнопка двойного режима — включает и выключает устройство.
- Предупредительный световой сигнал — индикатор, который указывает на работу системы и находится на приборной панели.
- Изоляция — имеет форму токопроводящих полос или ниток, которые приклеены к внутренней части стекла.
Зная схему устройства, устранить различные неисправности не составит труда. Какие типы неисправностей наиболее распространены в системе обогрева заднего стекла ВАЗ 2107, мы рассмотрим ниже.
По каким причинам отопление не работает
Владельцы семерки знают все «болячки» этого отечественного автомобиля, поэтому, когда возникает проблема с обогревом заднего стекла, вам не придется искать перерыв.
Однако начинающие и те, кто еще не сталкивался с такой проблемой, задаются вопросом, как проверить систему, чтобы найти причину и часть проблемы.
Существуют следующие причины неработоспособности заднего стекла с подогревом ВАЗ 2107:
- Предохранитель неисправен — если при включении кнопки обогрева заднего стекла обнаруживается, что он не горит, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель F7. Именно он чаще всего перегорает, что влечет за собой неработоспособность системы. Причины его выгорания известны — прохождение большого количества тока.
- Неисправное реле обогрева заднего стекла — также может выйти из строя реле, основное назначение которого — уменьшить ток, подаваемый на кнопку питания. Если он неисправен, вам необходимо заменить его.
- Неисправная кнопка питания — причина ее выхода из строя — окисление или отложение углерода на контактах, что происходит при включении. Ведь известно, что при включении обогрева заднего стекла возникает ток, значение которого в десять раз превышает номинальное значение.
Это явление способствует образованию сажи на кнопках контактов. - Повреждение токопроводящих нитей. Причиной их отказа является разорванный контакт. Тем не менее, любое повреждение системы может быть устранено, если правильно определить причину и место повреждения.
Следовательно, в случае выхода из строя предохранителя, реле или кнопки эти детали не подлежат ремонту и требуют замены. Повреждение электропроводки крайне редко, поэтому оно может быть вызвано только при проверке всех вышеперечисленных элементов.
Восстановление отопления
Причины неработающего обогревателя заднего стекла на ВАЗ 2107 известны, но почему многие люди не знают, почему токопроводящая полоса может сломаться. Причина в чем-то знакомом — слишком жесткое мытье стеклянной поверхности или неправильная маркировка пленки. Даже если это произойдет, не отчаивайтесь, ведь вы всегда можете отремонтировать подогрев заднего стекла на ВАЗ 2107.
Если невозможно или трудно обозначить место разрыва, следует поставить точный диагноз на наличие сажи, потемнения, почернения и т.
Д.
После покупки такого комплекта процесс ремонта будет выглядеть так:
- Перед проведением работ необходимо обезжирить стакан спиртовым раствором. Не нужно обезжиривать всю поверхность стекла, а только участок, требующий ремонта.
- Приклейте специальный трафарет к стыку, затем нанесите специальную проводящую пасту. Эту пасту сначала необходимо перемешать до получения однородной консистенции.
- Оставьте пасту сохнуть на 24 года. В то же время вы можете управлять автомобилем, но ограничиться включением обогревателя.
Прежде чем включать устройство на один день, необходимо сначала убедиться, что паста сухая. После включения в течение нескольких минут на стекле должны появиться пятна, оттаивающие лед и пар. Это значит, что процесс ремонта прошел успешно, и теперь ваш автомобиль готов к зиме.
В заключение следует также отметить, что если нет времени искать поломку и вам нужно срочно разморозить заднее стекло, есть специальные обогреватели, которые приклеены к стеклу в нижней части с помощью присосок и подключены к контакты нагревателя или прикуривателя.
Это позволит стеклу быстро таять, если обычный нагреватель внезапно выходит из строя.
Источник
С какого года пошли инжекторные ВАЗ 2107
Достаточно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4-х или 5-ти ступенчатые механические – как известно, классики на автомате в природе не существует.
Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется через форсунки. Сам начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки.
Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.
Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, то на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.
Излишне говорить, что неисправности остались прежними. Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно заострить на «болезнях». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, по размышлении, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, нужно отдать должное дизайнерам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.
Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом из этого списка исключен. В общем, есть плюсы в выборе Инжектора, который на самом деле становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя такого выбора лишили.
Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Lada Granta. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».
Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.
ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:
- Режим использования в городе — 8,5 л\100 км;
- Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
- Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.
Завод гарантировал данные характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не требовалась постоянная регулировка и точная настройка впрыска, как с инжекторным двигателем.
Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».
Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».
В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:
Вышеперечисленные датчики относятся исключительно к инжекторной системе впрыска, и на карбюраторных версиях двигателя их нет. «Семь».
Естественно, дыма без огня не бывает. Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет и определенные «минусы».
Недостатки инжекторного двигателя;
- Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
- Катализатор, устанавливаемый «под днище» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузотерами»;
- Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
- Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
- Вообще «инжектор» более капризен.
Так, например, возможность «закурить» друга может закончиться глохнущим двигателем. Причина — неисправность «электронных мозгов».
Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.
Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 9-х гг.0, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.
Характеристики модели — удобство и практичность
Инжекторная модель с двигателем 1,6 л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица.
В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень высокий расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.
ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.
Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. В машине есть, и сзади содержится сплошная балка. Отремонтировать эту модель автомобиля сможет любая СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.
Поиск и устранение неисправностей — выявление и устранение
При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора.
В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Впрыск топлива в двигатель осуществляется форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться высококачественным октановым топливом.
В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выявления причин нужно пройти; в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.
При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, что говорит об ошибке в работе.
О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Можно сделать комплектный в автосервисе, либо, купив нужный, сделать все самому.
Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Все электронные датчики должны быть проверены перед выполнением работ. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.
Достоинства и недостатки модели — объективный обзор
Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашиваться опорам двигателя.
Отзыв ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс.
км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена зимняя резина. Состояние почти нового автомобиля. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что его недавно мыли, и машину полиролью натерли. На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после полей в 1996, на котором я ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен, как хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, 130 согласился. Вообще стоит сказать пару строк о поле. Был перевёртыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Конечно, она постоянно ломалась по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево по трассе, жрала резину, но ездила, водила все как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без любые жалобы. Кузов был крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т.
д., и был подкрашен серой бытовой эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины сидеть на семерке оказалось как-будто в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь или колонку. Краска немного стерлась до грунтовки, но легла хорошо. С началом осени стал выскакивать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Престиж В-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу.
Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он формирует сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон прогревался быстро, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на той, что была с машиной, в -25 не заводилась и даже сигналка не открывала двери. Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина держала себя вполне уверенно по льду и снегу, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть своя специфика, но машина чувствует себя хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерка опять закинула загадку. На машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских сигнальных проводов треснула изоляция, туда попала вода и провода осыпались.
.. Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые дверные концевики, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелкой стружки. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Вот и решил заняться шумоизоляцией. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки переднего пола и дверей стало намного комфортнее, а музыка обрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, и после полей казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. В пробках не спасали дефлекторы, и кран печки не закрывался до конца и в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом превращалось в неприятности. Ничего не исправил, поехал. Заметил, как немного течет кран печки — забил и не стал, просто вытер следы тосола с полки. В городских пробках машина не прогревалась, было стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера.
Остановился, молотил на холостых — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я думал это термостат. Купил и поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Вварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или трещина где-то… Попытался выгнать воздушную пробку — мордой в горку поехал, ахнул, долил — это не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — во всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис на холодном, в расширительном бачке булькало.
В итоге решил снять головку блока. И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, имейте в виду, что на форсунках стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выработки от коромысла на кулачке, поэтому поставив на него получится неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапана как надо: выпуск светлый темный впуск. После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала.
На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход за лето 7.6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто ездил тот знает — на классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареных листьев, почти как в бане))) Плюс нет-нет, да, листья пролетают воздуховоды… Перед зимой нужно было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного, спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так!!!??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Демонтирован. Увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу.
На все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в небольшой дырочке. И зима, мороз. Да ну его! И так я ходил, пока… Пока, как-то, в февральские холода, не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была очень глубокая и то и дело что-то царапало, но на одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на Дорога. После этого в звуке выхлопа резко усилились басы. Поехал домой, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило. Пришлось покупать глушитель. Менял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по дороге на работу.
Я ехал по шоссе в 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушаю музыку откинувшись на спинку кресла, и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: то ли на машине рулили, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил три сварочных провода автомобильных аккумуляторов последовательно. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелка приварена. Проносили весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку — помялась, да и пошла, нормально. В остальном проблем в эксплуатации зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс». Итак, просто поездив на Гранте несколько месяцев, я снова сел в семерку — возник вопрос — а как же я раньше ездил на ней без всех этих примочек? На семерке руль непривычно тяжело было крутить на месте. И педали стали тяжелее. Ход рычага КПП короткий, в остальном машина как машина. Колодки ни разу не менял, по подвеске ничего не делал, свечи один раз менял на BOSCH. Масло в двигателе и фильтр менял по регламенту, каждый раз выставляя клапана. Колеса каждый год балансировали, развал-схождение в норме, не регулировал. Масло в коробке поменял на свое усмотрение и топливный фильтр хотя в этом не было необходимости. В итоге на расходники и запчасти в год уходило около 5 тысяч рублей. Нива к тому времени попала в аварию, ездил на ней отец. От предложенной замены семерки он отказался в пользу велосипеда и приобретения в будущем еще нивы, поэтому семерка после почти двух лет эксплуатации была продана за 100 тысяч рублей. Спасибо железному другу за верную службу!
Силиконовая деталь для автомобилей 2101, 2106, 2107
Сравнение продуктов (0)
DefaultName (A — Z)Name (Z — A)Price (Low > High)Price (High > Low)Rating (Highest) Рейтинг (самый низкий)Модель (A–Z)Модель (Z–A)364896
Хомут T-Bolt 76 мм (3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90x90x50 Для автомобилей: 2101, 2108, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.
60€
Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, медный радиатор ВАЗ 2107, комплект
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
139,22€
Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, алюминиевый радиатор, комплект
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
126,99€
Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, инжектор, комплект
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107
160.64€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 51 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х70х70 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
6.80€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 57 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х76х76 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.
33€
Силиконовый демпфер Mishimoto, 76 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х90х90 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
8.67€
Силиконовая насадка Mishimoto, 32 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х32х32 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.07€
Силиконовая насадка Mishimoto, 38 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х38х38 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
4.34€
Силиконовая насадка Mishimoto, 45 гр. 63 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 165х80х63 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
14,92€
Силиконовая насадка Mishimoto, 57 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х57х57 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
6.
24€
Насадка силиконовая, 135 гр. 76 мм (3″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
24,41 €
Насадка силиконовая, 45 гр. 51 мм (2″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
15,44 €
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 102-76 мм (4
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х150х120 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
22,24€
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 57-76 мм (2,25″-3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
16.56€
Насадка силиконовая, 45 гр. переход 63-76 мм (2,5″-3″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170, 2106, 2107, 2109, 2111, 2112, 2114, 2115, 21099, Калина 1117, Калина 1119, Приора 2171, Приора 2172
16.
56€
Трубка демпфера силиконовая, 51мм (2″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.59€
Соединение силиконовое, 57-63 мм (2,25
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
7.89€
Соединение силиконовое, 57-76 мм (2,25″-3″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Нива, Приора 2170, Гранта 2190
10,05 €
Соединение силиконовое, 63-60 мм (2,5
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
8.15€
Соединение силиконовое, 76-102 мм (3
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х112х112 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170
10,32€
Силиконовое соединение, 90 гр.
45-51 мм (1,75″-2″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2172 9003, Приора 2171
13,57€
Силиконовое соединение, 90 гр. 45-57 мм (1,75″-2,25″)
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172
13.01€
силиконовое соединение, 90 гр. 51-57 мм (2″-2,25″)
Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
13,57€
Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 300 мм
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170
16.
