Схема паяльной станции с феном на atmega8: cxema.org — Паяльная Станция на базе ATMega8A

Содержание

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

  1. Дискретные ПИД-регуляторы
  2. Реализация ПИД-регуляторов

Паяльная станция своими руками на ATMega8

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Причин, по которым представленные на рынке станции, не вызывают доверия, несколько: никогда нельзя знать наверняка, что вы приобрели хорошее изделие, до тех пор, пока оно не пройдет полный тест-драйв; пока вы не разберёте станцию, чтобы увидеть и оценить начинку и качество сборки; и, наконец, вы не можете пообщаться с другими владельцами этой же модели, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить плюсы и минусы станции из-за того, что многие компании выпускают свою продукцию на рынок под новыми брендами каждые пару лет.

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус.
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907.
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя.

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А, использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему

У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

Помимо основных разъемов я добавил 4-хпиновый разъем УАПП для установочной отладки (мы подключим только пины RX, TX и GND).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа

Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату

Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Прикладываю ZIP-архив со схемой и топологией печатной платы в Eagle (окончательный вариант) и PDF-файл с верхним и нижним слоями платы.

Примечание: моя плата сделана для ленивых, если вы хотите, можете сделать однослойную плату, можете просто припаять соединительные провода к 5В дорожке/дорожки питания или поиграть с вариантами подключений так, что для работы понадобится только нижний слой платы. Для легкого монтажа/демонтажа я сделал дизайн со сквозными контактами, но с компонентами с поверхностным монтажом и определенными знаниями вы сможете сделать схему раза в два меньше.
На последнем фото схема практически полностью собрана и готова к установке в корпус.

Файлы

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Я планирую добавить ПИД-регулирование и несколько дополнительных режимов с фиксированной выходной мощностью. Если вы не хотите ждать пока я выложу программу и решили написать свою, поищите хорошие источники информации на следующие темы:

  1. Дискретные ПИД-регуляторы
  2. Реализация ПИД-регуляторов

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

   Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить - но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702, и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%. 

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

   Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс - очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера.  И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве, только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

   Для начала разберите ваш фен и определите  на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете - китайцы, они такие!

   Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК - там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты.  После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

   Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М - память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

   В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) - на дисплее будет три черточки.

   Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

   Фен можно остановить двумя способами - кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

   В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая - можете смело повторять. С уважением, AVG.

   Форум по самодельным станциям

   Форум по обсуждению материала СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "DIDAV"







Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее Wh2602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же "затёртых до дыр" схем, в общем не имеет аналогов.                    

Особенности устройства

Станция имеет такие преимущества как:

  1. Меню настроек.
  2. Две кнопки "памяти", то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
  3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
  4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
  5. Построена на бюджетных комплектующих.
  6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем. 
  7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
  8. В прошивке заложен "Пи" алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не "прижарится" раньше времени.

Принципиальная схема

Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть  сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции "Baku".

Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и "турбинку" на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку "Fen ON", которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку "Fen ON", при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.  

Сборка станции

  1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту "ЛУТ"
  2. Сверлим, лудим готовую платку.
  3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
  4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
  5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и  LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
  6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW - необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
  7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 - LOW, 0xD9 - HIGH
  8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При  кратковременном нажатии на энкодер - должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так - смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v - распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов - крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
  9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
  10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
  11. Изготавливаем  платку для высоковольтной части  схемы. Впаиваем детали.

Запуск паяльной станции

Первый запуск с высоковольтной частью:

  1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
  2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
  3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой "Fen ON" - лампа должна засветится. Выключаем.
  4. Если не "бахнуло", и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) - подсоединяем нагреватель фена.
  5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора - подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу - ставьте 100n.
  6. Если есть разница в показаниях температуры фена - можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

Замена деталей

Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

  • ОУ - Lm358, Lm2904, Ha17358.
  • Полевые транзисторы - Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению  и току.
  • Биполярный транзистор Т1 - С9014, С5551, BC546 и подобные.
  • Оптопара MOC3021 - MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
  • Оптопара PC817 - PC818, PC123
  • Стабилитрон ZD1 - любой на напряжение стабилизации от 4,3 - 5,1V.
  • Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
  • Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
  • LCD Wh2602 - смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
  • Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или  переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

Корпус станции

У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

Видео

P.S. Станция имеет название "Didav" - это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без "соплей". Дополнение по схеме и прошивкам смотрите тут. Специально для сайта Радиосхемы - Akplex.                                                     

   Форум

   Форум по обсуждению материала ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "DIDAV"


УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА 200 ВАТТ

Усилитель мощности звука на транзисторах, из радиоконструктора DJ200. Проверка работы схемы.









Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >

Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)

Начать нужно с того, что однажды я озадачился приобретением паяльной станции, ибо "вечные" жала портятся от перегрева, а мой старенький паяльник не имел термостабилизатора.
Изучив рынок, пришел к выводу, что то, что мне хочется, стоит достаточно дорого. Подумал, почитал... И пришел к выводу, что реализовать станцию своей мечты смогу и сам. В качестве контроллера был выбран ATmega8, имеющий встроенные АЦП и ШИМ. Усилитель сигнала термопары на ОУ AD8551.
Паяльник приобрел от паяльных станций Solomon, название "SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC".

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
Распиновка разъема паяльника:

Схема устройства:

Теперь прокомментирую схему.
1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 50 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Он обязательно должен иметь приличный радиатор. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В.
2. Полевой транзистор на выходе ШИМ - любой подходящий (у меня стоит IRLU024N). Радиатор не потребовался.
3. Светодиод я использовал двухцветный, но можно соединить два, как показано на схеме. Пищалка со встроенным генератором, используется для озвучивания нажатия кнопок (можно не ставить).

LCD в проекте используется символьный, однострочный на 16 символов.
Подключение к контроллеру осуществляется следующим способом:

LCD

Разъем на схеме U12

01 GND

10 GND

02 +5V

09 VCC

03 VLC

08 LCD contrast control voltage 0...1V

04 RS

01 PD0

05 RD

02 PD1

06 EN

03 PD2

11 D4

04 PD4

12 D5

05 PD5

13 D6

06 PD6

14 D7

07 PD7

Назначение кнопок:

U6.1: Уменьшение установленной температуры на 10 град
U7: Увеличение установленной температуры на 10 град
U4.1: Программирование режимов работы P1, P2, P3
U5: Температурный режим P1
U8: Температурный режим Р2
U3.1: Температурный режим Р3
Прошивку контроллера можно осуществить как на внешнем программаторе, так и внутрисхемно. У меня программатор подключается вместо кнопок.
Данные EEPROM при прошивке зашивать необязательно, можно включить станцию с нажатой кнопкой U5, тогда значения температур примут нулевое значение. Останется запрограммировать их непосредственно через кнопки паяльной станции.

Теперь по поводу прошивок. Имеется 3 варианта:

1. С регулировкой температуры + - 10 градусов.
2. С регулировкой температуры + - 1 градус.
3. И еще одна версия на случай, если Ваш дисплей отображает только первую половину строки.
Также, есть печатная плата, спроектированная Sailanser-ом, за что ему большое спасибо.

Обсуждение статьи - тут.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?


Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Простая паяльная станция своими руками для начинающих

Главная » Блог » Простая паяльная станция своими руками для начинающих

Как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками: пошаговый процесс

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

  • спираль нихрома;
  • керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

  • Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
  • Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:

  • Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
  • Неравномерный прогрев поверхности.
  • Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

Рекомендации по сборке

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух. С одной стороны кулер плотно закрывается, чтобы воздух во время работы шел лишь в трубку, а не выходил наружу. Нагнетатель монтируется в задней части фена.

Нагреватель собрать гораздо труднее. Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.

При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 см должно быть не занятым спиралью. От спирали по основанию отводятся концы. Затем эта часть плотно обматывается жаропрочной тканью.

Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:

  • стекловолокно;
  • асбест;
  • прочее.

Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.

Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.

По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.

В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.

  • На рабочем месте важно соблюдать технику пожарной безопасности.
  • В процессе работы постарайтесь не допустить резкого изменения температуры нагревателя. Не трогайте нагревательный элемент и насадки фена.
  • Насадки меняйте после выключения и остывания фена.
  • Не допускайте попадания на термофен жидкости.
  • Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.

Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.

Паяльные станции

tokar.guru

Простая паяльная станция своими руками для начинающих

Используемые в современной электронике микрочипы значительно меньше по размерам, чем радиодетали, которые применялись пару десятилетий назад. Поэтому для работы с ними нужен соответствующий инструмент. В специализированных мастерских обычно имеются мощные паяльные станции, способные справиться с решением задач любой сложности.

Приобрести такое оборудование можно и для бытовых целей, но обойдется оно недешево. Мы предлагаем решение данной проблемы. Простая паяльная станция, изготовленная своими руками, отлично подойдет для начинающих радиолюбителей, обеспечит работу с любыми микросхемами и электронными компонентами.

Читайте также: Как правильно паять паяльником

Самодельная инфракрасная станция

Чтобы ремонтировать микросхемы BGA или восстанавливать работоспособность процессоров на ПК, ноутбуках и иных электронных устройствах, необходимо использовать более совершенное оборудование, чем обычный паяльник, оснащенный медным жалом. В его качестве преимущественно выступают инфракрасные паяльные станции. Для их изготовления своими руками потребуются начальные знания и навыки, а также следующие материалы и принадлежности:

  1. Две галогеновые лампы. Именно они будут использоваться в роли нагревателей.
  2. Микросхема Arduino MAX6635. Она будет подключаться к компьютеру и осуществлять управление нагревом с помощью специального программного обеспечения.
  3. Термопары, позволяющие поддерживать требуемую температуру и обеспечивающие защиту от перегрева.
  4. Штативный механизм для подъема или опускания верхней секции инфракрасной паяльной станции.

Нижняя лампа в нашей конструкции будет неподвижной. Она исполняет роль теплового экрана, отражающего тепло и обеспечивающего дополнительный подогрев микросхемы. Верхняя секция, которая монтируется на штатив, перемещается вверх и вниз, что позволяет удобно работать с паяльной станцией.

Читайте также: Как правильно паять паяльником с канифолью

Термовоздушная станция своими руками

Второй способ создания самодельной паяльной станции больше подойдет для новичков. Он подразумевает изготовление термовоздушного инструмента, для которого потребуется:

  • Корпус, в качестве которого можно использовать готовые штампованные детали.
  • Любой контактный паяльник.
  • Обычный бытовой или более продвинутый промышленный фен.
  • Блок питания. Сделать его своими руками довольно сложно, поэтому лучше взять готовый модуль на 24 В, который имеет собственную защиту от перегрузки. В таких блоках применяются транзисторы MOSFET, обеспечивающие эффективное преобразование напряжения.
  • Плата для регулировки температуры паяльника. В ней обычно используется симистор с радиатором охлаждения, а также переменный резистор, позволяющий выполнять настройку. Чтобы отслеживать изменения температуры нагрева, к плате подключается светодиодный или цифровой индикатор.

Все компоненты управляющего модуля размещаются на обычной текстолитовой плате, которую нужно подготовить следующим образом:

  1. Переносим на плату схему с обозначением мест установки всех компонентов. Для этого применяется лазерно-утюжный метод, а также лак, с помощью которого можно прорисовать отдельные соединения деталей.
  2. Протравливаем текстолитовую плату в растворе лимонной кислоты и перекиси водорода. Чтобы запустить химическую реакцию, в него достаточно добавить немного обычной соли.
  3. Промываем плату и сверлим в ней отверстия.
  4. С помощью обычного паяльника лудим токопроводящие дорожки.
  5. Предельно осторожно устанавливаем все компоненты схемы и производим пайку.

Сборка термовоздушной станции осуществляется довольно просто:

  1. Внутрь корпуса монтируется плата для регулировки мощности, провода от которой выводятся наружу.
  2. На задней панели корпуса устанавливается тумблер включения-выключения прибора, а также резисторы для регулировки температуры воздуха и жала паяльника.
  3. На переднюю панель выносим цифровой или светодиодный индикатор температуры. Рекомендуем использовать первый вариант. Он сложнее в реализации, однако позволяет более точно регулировать мощность оборудования.

На последнем этапе нужно лишь настроить нашу самодельную станцию. Сначала регулируется температура жала. Для этого разогреваем паяльник и замеряем реальные показатели, а затем выставляем их на индикаторе с помощью переменного резистора. То же самое проделываем для фена, чтобы откалибровать регулятор температуры воздуха, подаваемого в зону пайки.

Начинающим радиолюбителям будет довольно сложно изготовить своими руками полноценную паяльную станцию. Поэтому лучше для начала потренироваться на какой-либо старой и ненужной электронике. Попробуйте разобрать прибор, извлечь из него печатную плату, отпаять отдельные детали, а затем установить их обратно. Если все получается без проблем, если компоненты не перегреваются и не разрушаются, можно приступать к изготовлению оборудования.

specinstrumenta.ru

Паяльная станция своими руками

Автор: novgen

Паяльная станция: несложная схема, доступные радиодетали, доступно начинающим радиолюбителям

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта.

Сегодня, я расскажу Вам, как самостоятельно сделать паяльную станцию из доступных радиодеталей. Эта конструкция доступна для повторения как опытным, так и начинающим радиолюбителям.

Для качественной пайки, своих конструкций, в домашних условиях, требуется установка точной температуры жала паяльника. Это один из самых важных параметров для паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова. Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала. Мной был выбран для этой цели паяльник, от паяльной станции – HAKKO – 907.

О температуре жала паяльника: Температура жала – определяет качество пайки. Температуру, как правило, регулируют по таянью канифоли…. Она должна кипеть, но не гореть. На жале хорошо отрегулированного паяльника канифоль кипит, но не горит. Кипящая канифоль – приятно пахнет, быстро испаряется, но не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.

Некоторые данные Паяльной станции: 1. Выход на раб.темп. – 225град.- 50сек. 2. Поддержка темп.(интервал между включ. и выключ.) – 4 град. 3. Выставленная шкала регулировки 26-320 град (если регулятор выставить на минимум, паяльник остывает до комнатной темп. и выключается) 4. Калибровка термопары паяльника в сравнении с показаниями мультиметра 3-4 град. 5. Паяльник 24в/50w – HAKKO 907, со сменными жалами (практически можно вставить любое – медь, керамику или вечное)

В устройстве применены широко распространённые комплектующие. Никаких ограничений по замене малосигнальной части схемы – нет.

В качестве измерителя (индикатора) температуры, я применил микросхему ICL7107 (КР572ПВ2А) и семисегментные индикаторы – SA04-11 (Красные с общ. анодом)

Силовые элементы лучше применять с допусками по напряжению и по току, соответствующими питающему напряжению и мощности потребителя – нагревателя паяльника (50 W).

Скачать файлы печатных плат (в формате SPL.6):

  Паяльная станция (69.0 KiB, 6,151 hits)

  Измеритель (72.0 KiB, 4,851 hits)

Скачать Даташиты (использованные в конструкции):

  TS106 (78.4 KiB, 3,867 hits)

  MOC3063 (296.5 KiB, 13,986 hits)

  LM358 (459.6 KiB, 3,294 hits)

  L7805, L7905 (1.8 MiB, 2,551 hits)

  ICL7107 (179.8 KiB, 4,028 hits)

На этом пожалуй и всё. Жду Ваши отзывы и комментарии на сайте или форуме.

С уважением, novgen (Автор)

radio-stv.ru

Паяльная станция с феном своими руками

Для создания неразъемных соединений применяют несколько технологий. Одна из них это пайка. От традиционной сварки ее отличают низкие температуры, соединение между собой выполняют с помощью специального материала – припоя. В процессе пайки, расплавленный припой наносят на соединяемые детали, по мере остывания, он затвердевает и заготовки соединяются  между собой.

Пайку выполняют с использованием различных устройств – электрического паяльника, паяльной станции и пр.

Паяльная станция с феном своими руками

Принцип работы и общие характеристики

Паяльная станция, а иногда ее называют станком или установкой это устройство, которое широко применяют и в быту, и в электронике, и электротехнике. Основное предназначение этого оборудования – групповая или единичная пайка деталей.

В конструкцию этого оборудования входят следующие компоненты:

  1. Блок управления, который контролирует рабочие параметры работы устройства.
  2. Паяльник, предназначенный для выполнения пайки.
  3. Пинцет, участвующий в сборке/разборке элементов, устанавливаемых на печатную плату.
  4. Фен, который предназначен для нагрева сборочного места. Его можно использовать для выполнения как единичных, так и групповых операций.
  5. Источник тепла, используемый для нагрева печатной платы для определенной в технологическом процессе температуры.
  6. Прибор для удаления лишнего олова.
  7. Вспомогательную оснастку – подставки и пр.
  8. Браслеты, которые снимают статическое напряжение.

Самодельная паяльная станция

Самые простые станции включают в себя паяльники, контролирующего прибора и подставки под паяльник. Ключевое отличие станции с феном от традиционного паяльника заключается в том, использование этого станка позволяет не только соединять между собой детали, но, при этом оптимизировать температурный режим. В состав станции входят различные приспособления, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность работника.

И конечно нельзя забывать то, что паяльные станции с феном оснащены приспособлением для снятия статического напряжения.

Характеристики, а так же принципы работы станции с феном не отличаются большой сложностью, и это позволяет, соорудить паяльную станцию с феном своими руками.

Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном

Ключевое требование, которое можно предъявить к самодельной паяльной станции с феном можно сформулировать следующим образом – она должна обеспечить поток воздуха разогретый до температуры не менее 850 ⁰C. При этом мощность нагревательного элемента в паяльной станции не должна превышать 2,6 кВт.

Кроме этого, все компоненты этого паяльного станка с феном не должны иметь высокую стоимость и быть доступными. Кстати, бытовые фены не отвечают ни одному этому требованию. Чаще всего домашние мастера стремятся изготовить или ручной, или стационарный термофен.

Как ни странно, стационарное изделие собрать легче. Это вызвано следующими причинами – ни кто не ограничивает мастера в габаритно – весовых характеристиках. Нет необходимости в изготовлении пистолетной рукояти, которая необходима для управления прибором.

Схема электропитания паяльного фена

Термофен, в стационарном исполнении работает следующим образом – излучатель тепла стоит неподвижно на рабочем столе, а перемещать необходимо деталь. Такое решение приводит к осложнениям во время выполнения пайки. Для повышения эффективности пайки, целесообразно использовать ручной паяльник (термофен). Такой прибор должен иметь небольшие размеры, а  управлять им можно незащищенными руками.

Один из главных вопросов, который встанет перед мастером, решившимся собрать паяльную станцию своими руками, звучит примерно так, какой нагревательный инструмент целесообразно использовать. Как уже отмечалось, компоненты из которых состоит бытовой фен не отвечают требованиям, которые предъявляются к устройствам этого типа. Поэтому, использовать их при создании самодельной паяльной станции недопустимо.

Практика создания самодельных станций говорит о том, что самый оптимальный вариант – это самостоятельное изготовление нагревателя из нихромовой проволоки. Ее сечение должно находится в диапазоне от 0,4 до 0,8 мм. При этом надо понимать, что использование проволоки большего сечения позволит обеспечить больший запас мощности, но получить при этом необходимую для работы температуру будет довольно сложно.

Спираль нагревателя из нихромовой проволоки

По определению нагреватель не должен быть большим. Для этого нагревательная спираль не должна превышать 4 – 8 мм, по внешнему диаметру. В качестве основания, на котором будет зафиксирован нагревательный элемент необходимо, использовать материал с высокой стойкостью к воздействию высокой температуры. Это может керамика. Кстати, вполне может подойти деталь такого плана, устанавливаемая в бытовом фене.

В качестве нагнетателя можно установить вентилятор небольшого размера. Кстати, его тоже можно снять со старого фена.

Вентилятор должен обеспечить поток воздуха в пределах 20-30 литров в минуту. Еще один вариант – воздушный компрессор для аквариумов. Для повышения его производительности необходимо дополнить его ресивером. Для него можно использовать обыкновенную пластиковую бутылку.

Изготовление корпуса для фена можно выполнить исходя из нескольких вариантов. Можно использовать материалы, которые показывают высокую стойкость к воздействию температуры, например, керамику, но такое решение приведет к удорожанию конструкцию. Можно ее удешевить, используя частичную теплоизоляцию канала, по которому продвигается горячий воздух.

Корпус термофена для пайки

Для корпуса самостоятельно изготавливаемого термофена можно использовать корпус от бытового прибора. Существуют некоторые условия – так, корпус должен быть достаточно объемным, а сопло необходимо выполнять из термостойких материалов или из металлов.

Другая забота, которая встанет перед мастером, это обеспечение работоспособности устройства. В частности, в конструкцию самодельного устройства должен входить пусковой механизм (выключатель) и элемент, отвечающий за регулировку параметров потока воздуха, а именно скорости его движения и его температуры. Для решения этих задач в электрической схеме должны быть установлены реостаты, которые позволяют выполнять плавную настройку мощности.

Сборку изделия начинают с изготовления спирали. При ее намотке необходимо учитывать, что ее сопротивление должно находиться в районе от 75 до 95 Ом. Спираль должна быть намотана на надежный изолятор, а сверху ее необходимо закрыть изолятором, например, асбест или стекловолокно. После сборки этого узла концы спирали должны выходить наружу.

Готовый элемент должен быть установлен в предварительно подготовленный канал корпуса, то есть он должен быть выложен слоем тепловой изоляции. После установки спирали на место ее можно соединять с силовой проводкой, в состав, которой входит выключатель.

ВАЖНО! При выполнении работ необходимо постоянно помнить о тепловой изоляции.

В тыльной части корпуса необходимо смонтировать воздушный нагреватель. Если габариты нагнетателя не позволяют установить его в корпус, то вполне возможно его закрепить с внешней стороны. Для подачи воздуха необходимо присоединить воздуховод.

Правила пользования и техника безопасности

При работе необходимо строго соблюдать технику безопасности и правила использования подобных устройств. Во-первых, необходимо соблюдать противопожарную безопасность.

При работе недопустимо резко изменять температуру в нагревательном элементе.

Во время работу необходимо соблюдать осторожность и не допускать касания нагретых элементов. Недопустимо попадание влаги на корпус и внутрь термофена.

Насадки можно заменять только после того, как фен остынет.

Рабочее место должно хорошо проветриваться.

Схема паяльной станции своими руками, элементная база

Ключевой инструмент паяльной станции является паяльник. Если при самостоятельной сборке станции можно использовать какие-то элементы, снятые, например, с отслуживших свой срок бытовых приборов. То паяльник без всяких споров должен быть новый. Многие мастера отдают предпочтение изделиям Solomon и некоторым другим.

Схема паяльной станции

После подбора паяльника можно приступит к выбору диодного моста для электрической схемы и трансформатора. Для того, что бы получить напряжение в 5 В необходим линейный стабилизатор с хорошим охлаждением. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть использование трансформатора, у которого есть в наличии обмотка, которая необходима для обслуживания цифрового блока.

Принципиальную схему самодельного устройства можно поискать на специализированных форумах.

Назначение кнопок и варианты прошивки

На передней панели станции должны быть установлены кнопки управления, отвечающие за исполнение следующих функций:

  • Понижение/повышение температуры с определенным шагом, например в 5 или 10 градусов.
  • Установку заранее подобранных режимов.

Настройка паяльной станции

Вместо кнопок управления можно использовать внешний прибор (программатор) или выполнить прошивку внутри схемы. Настроить температуру довольно просто.

Регулятор температуры низковольтных паяльников

Новички могут попробовать свои силы собрав упрощенную схему. По сути – это та же станция, только с ограниченными возможностями. Так как в ней будет несколько другая начинка. Она может работать с 12-ти вольтовыми паяльниками или устройств собранных на основании микропаяльника.

В основании такой схемы лежит устройства регулятора сетевого паяльного устройства. Она имеет 16 уровней настройки параметров температуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

radioskot.ru

Как сделать паяльную станцию в домашних условиях

Не только начинающие радиолюбители, но и опытные мастера испытывают определенные трудности при пайке радиоэлектронных элементов недорогими паяльниками без терморегуляции. Ведь можно столкнутся с таким явлением, как перегрев жала прибора, что ведет к окислению припоя, образованию нагара на меди, и вследствие к плохому термическому контакту с оловом на плате и ножкой элемента, или же к излишнему нагреву платы и отслоению дорожек на ней. В этой статье мы рассмотрим, как сделать паяльную станцию своими руками, предоставив все необходимые схемы сборки, фото и видео материалы.

Шаг 1 — Делаем контактный паяльник

Этот вариант можно назвать самым простым и довольно бюджетным. Данная конструкция регулирует напряжение на паяльнике, соответственно изменяя и температуру жала. Но при этом способе регулировки нету обратной связи с жалом, то есть о его температуре мы можем судить только по внешним показателям. Однако и это существенно улучшает качество пайки. Если вы планируете соединять крупные детали, то мощность, подаваемую на паяльник, можно увеличить, если же более мелкие, то уменьшить, что очень удобно.

В качестве регулятора напряжения советуем использовать диммер для освещения (светорегулятор). Единственный недостаток данной идеи самодельной паяльной станции — это слишком большой диапазон для установки температур. Ведь мощность в диммере регулируется почти от 0 до максимума, в то время как нам не нужно убавлять мощность больше чем в 2 раза. Но можно переделать схему, добавить резистор «тонкой настройки» в дополнение к основному.

Схема сборки паяльной станции в домашних условиях:

В этой схеме использован выпрямительный мост, что позволит поднять напряжение со стандартных 220 вольт на входе до 310 Вольт на выходе нашей самодельной паяльной станции. Это будет актуально сделать для тех домашних мастеров, у которых электрическое напряжение в доме низкое, из-за чего паяльник не нагревается до рабочей температуры. При отсутствии в наличии диммера, можно собрать его самостоятельно, как это сделать, и что для этого надо мы рассматривали в нашей статье про самодельный светорегулятор.

Шаг 2 — Собираем воздушный паяльник

Иногда при пайке, возникает необходимость замены SMD элементов и паяльник с жалом слишком велик и неудобен для этого. Для этих целей применяется специальный воздушный фен. Принцип его работы аналогичен домашнему фену — поток воздуха принудительно продувается через разогретый элемент и переносится к месту пайки, разогревая припой бесконтактно, равномерно, и не в одной точке, а в некоторой области.

Воздушный паяльник можно сделать из обычного, вставив вместо жала трубку от антенны, подходящую по размерам. Далее необходимо закрыть все отверстия, предусмотренные для охлаждения. Например, с помощью термостойкой бумаги и мотка медной проволоки, как показано на картинке.

Принудительная подача воздуха происходит аквариумным компрессором, с помощью трубочки для капельниц через часть, куда подключается сетевой шнур.

Для регулировки температуры потока воздуха можно воспользоваться диммером из прошлого способа. Дополнительно рекомендуется перемотать паяльник под более низкое напряжение порядка 8-15 вольт, это значительно повысит безопасность прибора из-за отсутствия опасных для жизни 220 вольт. В качестве нагревателя может служить нихромовая проволока диаметром 0,8 мм от спирали электроплитки. Ее необходимо аккуратно, без нахлестов и коротких замыканий намотать на оправу. Нужно обратить внимание, что также понадобится понижающий блок питания, мощность которого должна быть не менее 150 Ватт. В качестве него можно использовать подходящий сетевой трансформатор.

Более затратный метод регулирования температуры на горячем конце паяльника — это поддержание выставленных градусов на нем. Для этого возле жала дополнительно устанавливается термопара, в одной из наших статей мы рассказывали, как сделать терморегулятор своими руками.

Совместив наши самоделки, можно сделать универсальную паяльную станцию, которая будет держать выставленную температуру, что очень удобно и соответствует функционалу недешевых покупных моделей.

Другой вариант — сделать бесконтактную инфракрасную паяльную станцию из керамического патрона для лампы и спирали из нихрома, подключенной к понижающему трансформатору и диммеру для удобной регулировки. Можно также применить и терморегулятор.

Как работать с инфракрасной паяльной станцией можно посмотреть в видео ниже, там же узнать и про нюансы работы с ним:

Обзор самоделок на Arduino

Ну и напоследок рекомендуем вам ознакомиться с более сложными схемами сборки самодельной паяльной станции на базе платформы Ардуино:

Надеемся, что рассмотренные способы вам понравились. Осталось только выбрать наиболее подходящий вариант и воплотить его в жизнь.

Рекомендуем также прочитать:

samelectrik.ru

   Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить - но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702, и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%. 

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

   Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс - очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера.  И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве, только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

   Для начала разберите ваш фен и определите  на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете - китайцы, они такие!

   Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК - там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

   Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М - память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

   В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) - на дисплее будет три черточки.

   Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

   Фен можно остановить двумя способами - кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

   В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая - можете смело повторять. С уважением, AVG.

   Форум по самодельным станциям

   Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Самодельная цифровая паяльная станция на ATMega8 своими руками.

Состав : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещается на двух платах размерами 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90гр.

Паяльник приобрел от паяльных станций ZD-929, ZD-937.

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

Функционал:
Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти - длинное нажатие (до моргания) - запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое - установка температуры из памяти. После подачи питания схема спит, после нажатия кнопки - включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350гр. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1 гр в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2 гр вперед, потом стабилизируется и изредка проскакивает на +-1гр). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (защита от забывания выключить). Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип).

Номиналы элементов:
R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
R индикатора -0.5k
C3 - 1000mF/50v
C2 - 200mF/10v
C - 0,1mF
Q1 - IRFZ44
IC4 - 7805

1. Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 48 Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или необходим трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части с напряжением 8-9 В. Я надыбал БП от какого-то старого брендового компа - ДЕЛЬТАПОВЕР, импульсник, 18 вольт, 3 ампера, размер как две пачки сигарет, работает отлично, даже без кулера.
2. Полевой транзистор на выходе ШИМ - любой подходящий (у меня стоит IRFZ44).
3. LED первый попавшийся в радиомагазине, разочаровался, когда дома прозвонил и узнал, что внутри сегменты знаков не запараллелены, поэтому плата усложнилась. Имеет маркировку на боку "BT-C512RD", светит зеленым. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей корректировкой платы, а если анод общий, то и прошивки- /вариант прошивки ниже/.
4. Бипер со встроенным генератором, подключается + к 14 ноге меги, - к минусу питания (на схеме и плате нету, т.к. придумал позже).

5. Назначение кнопок:
S1: Вкл / -10гр.С
S2: +10гр.С
S3: Память 1
S4: Память 2
S5: Память 3

Прошивку контроллера можно осуществить на внешнем программаторе, контроллер установлен на розетке, с «J-tag-ом» заморачиваться не стал. При прошивке включается внутренний 8МГц RC-генератор кристалла, в AVR значение бита «установлен» соответствует логическому нулю, в Пони-Прог это выглядит так:

Теперь по поводу прошивок. Из всех имевших место в ходе разработки актуальны 2 финальных варианта:
1. Для LED с общим катодом.
2. Для LED с общим анодом.

Это моя законченная конструкция:

Другая версия

Цифровая паяльная станция своими руками (ATmega8, C)
27.05.2012
Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный...

Любой уважающий себя и свой труд радиолюбитель стремится иметь под рукой весь необходимый инструмент. Без паяльника естественно не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены и, следовательно, применения пайки – это уже не те массивные платы, что были раньше. Дорожки и выводы все тоньше, сами элементы все чувствительнее. Необходим не просто паяльник, а целая паяльная станция. Необходима возможность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. Иначе есть риск серьезной порчи имущества.

Качественный паяльник – удовольствие не самое дешевое, что уж говорить о станции. Поэтому многие любители интересуются, как делать паяльные станции своими руками. Для кого-то это даже вопрос не только экономии финансов, но и своего самолюбия, уровня и мастерства. Что ж за радиолюбитель, который не может реализовать самое необходимое – паяльную станцию.

Сегодня в широком доступе масса вариантов схем и деталей, которые необходимы для изготовления паяльной станции своими руками. Паяльная станция в итоге получается цифровая, поскольку схемы предусматривают наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

Ниже приведена схема, пользующаяся популярностью у аудитории радиолюбителей. Данная схема отмечается как одна из самых несложных в реализации и вместе с тем надежных.

Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если другие детали можно даже не закупать новые, а использовать подходящие из своего арсенала, то вот паяльник необходим хороший. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тут стоит выбирать исходя из ваших потребностей и пожеланий.

Обычно такие паяльники оснащены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно облегчает процесс реализации терморегулятора. Паяльники указанных производителей оснащены еще и разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, отпадает необходимость переделывать разъем.

Когда выбран паяльник для паяльной станции, исходя из его мощности и питающего напряжения, выбираются: подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Для получения напряжения +5В необходим линейный стабилизатор с хорошим радиатором. Либо, как вариант, трансформатор с напряжением 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.

Оптимальным вариантом микроконтроллера для сборки паяльной станции является ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

На выходе ШИМ в качестве полевого транзистора неплохо зарекомендовали себя IRLU024N. Либо можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не нужен.

На схеме показано 2 светодиода для сигнализации режимов работы. Можно заменить их одним двухцветным. Также, исходя лишь из собственных предпочтений, можно устанавливать либо не устанавливать звуковые индикаторы, озвучивающие нажатие кнопок. На функционале паяльной станции и исполнении ею своих главных задач это никак не отразится.

В сборе таких схем удачно могут быть применены залежавшиеся, но исправные радиоэлементы советского еще производства.

Для некоторых из них, возможно, потребуется некоторая модернизация, с целью их синхронизации и адаптации с остальными комплектующими. Но единственным критерием, по которому стоит выбирать – это соответствие номиналов необходимым требованиям схемы. Так, могут быть задействованы трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее ставили в проигрыватели для виниловых пластинок.

Назначение кнопок. Варианты прошивки

Кнопки паяльной станции будут иметь следующие функции:

  • U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно, U6.1 снижает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
  • U4.1 отвечает за программирование температурных режимов Р1, Р2, Р3;
  • кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы, соответственно: Р1, Р2 и Р3.

Также вместо кнопок может быть подключен внешний программатор для прошивки контроллера. Либо выполняется внутрисхемная прошивка. Выставить температурные режимы несложно. Можно не зашивать EEPROM, а просто подключить станцию с нажатой клавишей U5, вследствие чего значения всех режимов будут равны нулю. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок.
При прошивке можно настроить разные значения регулировки температур. Шаг может быть в 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших задач.

Регулятор температуры низковольтных паяльников

Для тех, кто только начинает свой свои опыты в электротехнике, может послужить своеобразной тренировкой сборка несколько упрощенной схемы.

По сути, это также самодельная паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, поскольку тут будет использован другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением в 12В, так и хэнд-мэйд экземпляры, типа собранных на базе резистора микропаяльников. За основу схемы самодельной паяльной станции взята система регулятора сетевого паяльника.

Принцип работы заключается в регулировке значений подводимой мощности путем пропускания периодов. Система работает на шестнадцатеричной системе исчисления, соответственно имеет 16 ступеней регулирования.

Управляется все одной кнопкой «+/-». В зависимости от того, сколько раз нажимается и какой знак, происходит уменьшение или увеличение пропуска периодов на паяльнике, соответственно, увеличиваются или уменьшаются показания. Та же кнопка служит для отключения прибора. Необходимо зажать «+» и «-» одновременно, тогда индикатор замигает, регулятор отключится и паяльник будет остывать. Таким же образом прибор включается. При этом он «помнит» ступень, на которой произошло отключение.

После того, как меня окончательно измучила моя паяльная станция 40 Вт неизвестного происхождения, я решился на создание паяльной станции своими руками профессионального уровня на АТМега8.

На рынке представлена недорогая продукция разных производителей (например, AIOU / YOUYUE и др.). Но у них, как правило, есть какой-то значительный дефект, либо спорный дизайн.

Предупреждаю: эта цифровая паяльная станция нужна, чтобы единственно паять, без лишних украшений типа AMOLED-дисплеев, сенсорных панелей, 50-ти режимов работы и интернет-управления.

Но все же у него будет несколько особенностей, которые вам пригодятся:

  • неактивный режим (поддерживает температуру 100-150°С, когда паяльник лежит на подставке.
  • таймер автоматического отключения, чтобы забывчивость не стала причиной пожара.
  • УАПП для отладки (только для данной сборки).
  • дополнительные разъемы на плате для подключения второго паяльника или фена.

Интерфейс достаточно прост: я сделал две кнопки, поворотный регулятор и ЖК-дисплей 16х2 (HD44780).

Для чего делать станцию самому

Пару лет назад я приобрел паяльную станцию через интернет, и, хотя работает она до сих пор хорошо, я устал работать с ней из-за дурацкого дизайна (короткий шнур питания, обдув не компрессорный и короткий неотсоединяемый шнур жала). Из-за недочетов в дизайне эту станцию даже на столе переставлять неудобно, корпус крутится вслед за жалом. Нутро было залито термоклеем, неделя ушла только на очистку компонентов и устранение мелких и крупных недостатков.

Крепление шнура подставки паяльника держалось на честном слове, изоляция постоянно сбивалась, а это и разрыв провода, и возможный пожар.

Шаг 1: Необходимые материалы

Список материалов и компонентов:

  • Преобразователь 24 В 50-60Вт. У моего трансформатора есть вторичная линия 9В, которая пойдет на логические элементы, в то время как первичная линия пойдет на паяльник. Также можете использовать понижающий преобразователь 5В для элементов, и отдельно внутреннее содержимое блока питания 24В для паяльника.
  • Микроконтроллер ATMega8.
  • Корпус. Подойдет любая коробка из твердого материала, предпочтительно металлическая, можно взять корпус от блока питания. Можно заказать такой корпус .
  • Двухсторонняя медная плата 100х150 мм.
  • Поворотный регулятор от старого кассетного магнитофона. Работает отлично, нужно только заменить колпачок регулятора.
  • ЖК-дисплей HD44780 16х2.
  • Радиокомпоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.).
  • Стабилизатор напряжения LM7805 или аналогичный ему.
  • Радиатор размером не больше корпуса TO-220.
  • Сменный наконечник HAKKO 907 .
  • МОП-транзистор IRF540N.
  • Операционный усилитель LM358N.
  • Мостовой выпрямитель, две штуки.
  • 5-контактное гнездо и штекер к нему.
  • Выключатель.
  • Штепсельная вилка на ваш выбор, я использовал разъем от старого компьютера.
  • Предохранитель 5А и держатель для предохранителя .

Время на сборку – примерно 4-5 дней.

Что касается источника питания, то вы можете сделать вполне жизнеспособные версии/дополнения. Например, можно получить блок питания 24В 3А , использовав LM317 и LM7805, чтобы сбросить напряжение до.
Все детали из этого списка можно заказать с китайских интернет-площадок.

Шаг 2: День первый – продумываем электрическую схему





У паяльника HAKKO 907 много клонов, еще существует две разновидности оригинальных жала (с керамическими нагревательными элементами A1321 и A1322).

Дешевые клоны – примеры ранних копий, с применением ХА-термопары и керамического нагревателя самого паршивого качества, или вовсе с нихромовой катушкой.

Клоны чуть подороже практически идентичны оригинальным HAKKO 907. Определить оригинальность можно по наличию или отсутствию маркировки на оплетке провода бренда HAKKO и номера модели на нагревательном элементе.

Можно также определить подлинность изделия, измерив сопротивление между электродами или проводами нагревательного элемента паяльника.

Оригинал или качественный клон:

  • Сопротивление нагревательного элемента – 3-4 Ом
  • Термистор — 50-55 Ом при комнатной температуре
  • между жалом и ESD заземлением — меньше 2 Ом

Плохие клоны:

  • На нагревательном элементе – 0-2 Ом для нихромовой катушки, больше 10 Ом для дешевой керамики
  • на термопаре – 0-10 Ом
  • между жалом и ESD заземлением – меньше 2 Ом

Если сопротивление нагревательного элемента слишком велико, скорее всего он поврежден. Лучше обменяйте его на другой (если есть возможность) или купите новый керамический элемент A1321.

Питание
Чтобы вы не запутались в схеме, преобразователь на ней изображен как два преобразователя. В остальном схема довольна проста и у вас не должно возникнуть трудностей с ее чтением.

  1. На выходе каждой вторичной линии напряжения устанавливаем мостовой выпрямитель. Я купил несколько выпрямителей 1000 В 2 А хорошего качества. Преобразователь на 24В линии выдает максимум 2А, а паяльнику нужна мощность 50 Вт, получается общая расчетная мощность будет примерно 48 Вт.
  2. К линии вывода 24В подключен сглаживающий конденсатор 2200 мкф 35 В. Кажется, что можно было взять конденсатор емкостью поменьше, но у меня в планах подключение дополнительных приборов к самодельной станции.
  3. Для снижения напряжения питания контрольной панели с 9В до 5В я использовал регулятор напряжения LM7805T с несколькими конденсаторами.

Управление через ШИМ

  1. На второй схеме изображено управление керамическим нагревательным элементом: сигнал с микроконтроллера ATMega идет на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
  2. Значения резисторов на схеме условные, и в окончательной сборке могут быть изменены.
  3. Пины 1 и 2 соответствуют проводам нагревательного элемента.
  4. Пины 4 и 5 (термистор) соединяются с разъемом, к которому подключим операционный усилитель LM358.
  5. К пину 3 подключено ESD заземление паяльника.

Подключения к плате контроллера

Основа паяльной станции – микроконтроллер ATMega8. На этом микроконтроллере достаточно разъемов, чтобы не использовать сдвиговые регистры для входов/выходов и сильно упрощает дизайн устройства.

Три пина ОС для ШИМ дают достаточно каналов для будущих дополнений (например, второй паяльник), а количество каналов АЦП дает возможность контролировать температуру нагрева. На схеме видно, что я добавил дополнительный канал для ШИМ и разъемы для датчика температуры на будущее.

В правом верхнем углу находятся разъемы под поворотный регулятор (А и В для направлений, плюс кнопка-выключатель).
Разъем для ЖК-дисплея разделен на две части: 8 пинов – под питание и данные (пин 8), 4 пина – под настройки контраста/фоновой подсветки (пин 4).

ISP коннектор не вводим в схему. Для подключения микроконтроллера и его перепрограммирования в любой момент я установил DIP-28 разъем.

R4 и R8 контролируют усиление соответствующих схем (максимально до ста крат).
Какие-то детали будут изменены в ходе сборки, но в целом схема останется такой.

Шаг 3: День 2 – подготовительная работа


Корпус, который я заказал, оказался слишком мал для моего проекта, или компоненты оказались слишком велики, поэтому я заменил его на более вместительный. Минусом стало то, что и размер паяльной станции увеличился соответственно. Зато появилась возможность добавить дополнительные приборы – диодную лампу для комфортной работы, второй паяльник, разъем под жало для пайки припоем или дымоудалитель, и т.д.

Обе платы были скомпонованы в один блок.

Подготовка

Если вам повезло, и вы раздобыли подходящее гнездо для паяльника HAKKO, пропустите два параграфа.
Сначала я заменил родной штекер на паяльнике на новый. Он цельнометаллический и с блокирующей гайкой, это значит, что он всегда будет на своем месте и практически вечный. Я просто отрезал старый 5-типиновый штекер и припаял новый вместо него.

Для разъема сверлим отверстие в стенке корпуса. Проверьте, входит ли разъем в отверстие, и оставьте его там. Остальные компоненты передней панели мы установим позже.

Припаяйте к разъему 5 проводков и смонтируйте 5-типиновый разъем, который пойдет на плату. Затем вырежьте отверстия под ЖК-дисплей, поворотный регулятор и 2 кнопки. Если вы хотите вывести кнопку включения на переднюю панель, под нее тоже нужно вырезать отверстие.

На последней фотографии видно, что для подключения дисплея я использовал шлейф от старого флоппи-дисковода. Это отличный вариант, также можно использовать шлейф IDE (от дисковода жёстких дисков).

Затем подключите 4-хпиновый разъем к поворотному регулятору и если вы установили кнопки, подключите и их.
По углам выреза под дисплей хорошо было бы просверлить 4 отверстия под монтажные маленькие винты, иначе дисплей не будет держаться на своем месте. На заднюю панель я вывел разъем под шнур питания и выключатель.

Шаг 4: День 2 – Делаем печатную плату





Вы можете использовать мой чертеж для печатной платы, или сделать свой, удовлетворяющий вашим требованиям и техническим характеристикам.

Шаг 5: День 3 – Завершение сборки и кодировка

На этом этапе обязательно нужно проверить напряжение в ключевых точках вашего агрегата (5VDC, 24VDC выводы и т.д.). Стабилизатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 и все активные и пассивные компоненты не должны нагреваться на этом этапе.

Если ничего не нагрелось и не загорелось, можно собирать все компоненты на места. Если ваша передняя панель уже собрана, вам осталось только припаять провода преобразователя, плавкий предохранитель, разъема питания и выключателя.

Шаг 6: Дни 4-13 – Микропрограммное обеспечение

Пока я пользуюсь сырым и непроверенным микропрограммным обеспечением, поэтому я решил отложить его публикацию, пока не напишу самодиагностирующую отладочную подпрограмму. Я бы не хотел, чтобы ваш дом или мастерская пострадали от пожара, поэтому дождитесь окончательной публикации.

Паяльник - основной инструмент тех, кто хоть как-то связан с электроникой. Но большинство обычных паяльников пригодны лишь для пайки кастрюль, более-менее нормальный паяльник с термостатом и сменными жалами стоит недешево, а про паяльные станции и говорить нечего. Предлагаю собрать несложную паяльную станцию не особо отличающуюся по функциональности от серийных.

Схема
Микроконтроллер работает как термостат: получает данные от термопреобразователя и управляет транзистором, который в свою очередь, включает нагреватель. Заданная и текущая температура паяльника отображаются на семисегментном индикаторе. Кнопки S1-S4 служат для задания температуры с шагом 100°С и 10°С, S5-S6 - для включения и отключения станции (ждущий режим), S7 - переключает режим индикации температуры: текущая температура либо заданная (в этом режиме её можно изменить). Работа нагревателя отображается светодиодом LED1. В случае отключения питания последняя заданная температура сохраняется в энергонезависимую память EEPROM и при последующем включении станция начинает нагрев до этой температуры.
Детали
В станции использован сетевой трансформатор на 18В 40Вт, диодный мост любой, способный выдержать ток 2А и обратное напряжение 30В, например КЦ410. Интегральный стабилизатор напряжения 7805 нужно прикрутить к радиатору размером не менее спичечного коробка. Фильтрующие конденсаторы С1 - электролитический на 100-500мкФ, С2 при большом желании, можно убрать. Индикатор - любой на три разряда с динамической индикацией и общим анодом, лучше его спрятать за светофильтром. Токоограничительные резисторы R8-R11 сопротивлением 330Ом-1кОм. Кнопки S1-S6 без фиксации, желательно тактовые, S7 - тумблер или кнопка, но с фиксацией. Резисторы R1-R7 - любые, сопротивлением 10кОм-100кОм. Транзистор Т1 - N-канальный MOSFET, управляемый логическим уровнем, допустимым напряжением сток-исток не менее 25В и током не менее 3А, например: IRL3103, IRL3713, IRF3708, IRF3709 и др. Микроконтроллер ATmega8 с любым суффиксом и корпусом(на схеме нумерация контактов для DIP-корпуса). Из фьюзов меняем лишь CKSEL: настраиваем на внутренний генератор 8МГц CKSEL3...0=0100, остальные не трогаем. Такая схема не требует ни какой настройки и работает сразу (если её правильно собрали).
Паяльник
В схеме предусмотрено использование паяльников используемых в серийно выпускаемых паяльных станциях, например Lukey или AOYUE. Такие паяльники продаются в качестве запасных частей и стоят чуть дороже ранее упомянутых паяльников для кастрюль. Основное отличие, которое нас волнует - это тип датчика температуры, он может быть терморезистором или термопарой. Нам нужен первый. Такой тип преобразователя подходит для паяльников внутри которых находится керамический нагревательный элемент HAKKO 003 (HAKKO A1321). Пример такого паяльника используется в паяльных станциях Lukey 868, 852D+, 936 и др. Такой паяльник стоит дороже, но считается более качественным.
В заключение
Паяльники Lukey имеют для подключения станции разъем PS/2, у AOYUE - похож на старый советский разъем для подключения магнитофона. В интернете можно найти их распиновку, а можно просто срезать разъем и припаяться прямо к плате. Чтобы узнать где какой провод, можно померить сопротивления: у нагревателя будет около 3 Ом, а у терморезистора примерно 50 Ом (при комнатной температуре).
Почти все современные паяльники для паяльных станций имеют возможность заземлить жало, воспользуйтесь ней для защиты паяемых деталей от статических разрядов.
А вот что получилось
Паялось все ЭПСНом с намотанной на жало медной проволокой. О миниатюризации тогда не думал.



Внутренности фотографировались два года назад, когда её только сделал, поэтому внимательные читатели могут заметить реле (заменено транзистором) и преобразователь для термопары(красненькие резисторы и подстроечник в левом нижнем углу).

Паяльная станция своими руками. Как собрать паяльную станцию с феном за небольшие деньги.


Часто приходится ремонтировать устройства с smd компонентами (телефоны, магнитолы, различные модули) и т.д. Тот же самый usb разъем на телефоне (как часто это бывает) не так-то просто перепаять обычным паяльником без повреждений. Так что пришло время браться за сборку паяльной станции.


Ниже представлен список основных компонентов, которые понадобятся для сборки "бюджетной паяльной станции".
Купить на AliExpress


Схема примитивная. Также автор предлагает исходный код прошивки на языке C++.
Печатная плата автора сделана под smd резисторы и конденсаторы. Я решил переделать под выводные компоненты (частично). Высоковольтную часть я отделил от главной платы и собрал её отдельно.


Печатную плату я переносил на текстолит при помощи "ЛУТ" технологии и травил хлорным железом. Транзистор который стоит в управлении турбиной на термофене, я поставил кт805 и обязательно его установил на небольшой теплоотвод.


Так как это "бюджетная версия" я решил не покупать корпус, а сделать его сам. Завалялся у меня кожух, с довольно толстым и качественным пластиком от старого немецкого телевизора, и я решил разрезать стенки и собрать из него корпус для "паяльной станции". Все выглядит довольно не плохо.


Подторцевал светодиоды на передней панели что-бы не торчали.


Паяльник я тоже не стал покупать. Был у меня китайский "паяльник-пистолет" со сгоревшим нагревателем, и ручка от советского паяльника. Я просто взял гильзу - в которой держится жало и нагреватель от "паяльника - пистолета" и соединил их вместе с ручкой, купил нагреватель с термопарой и вставил в него.


Трансформатор я достал с советского магнитофона на 25 вольт, по мощности подходит вполне. Диодный мост собрал из диодов кд202. Установил ещё активное охлаждение (вентилятор на выдув).


Если посмотреть на мою сборку платы на фото, то вы увидите часть которой нет в оригинальных печатках. Это у меня "мультивибратор". Зачем он там нужен? Эхх.. Поставил я его для зуммера (пищалки) потому что, у меня не было в наличие зуммера с встроенным генератором, а чтобы пиликало очень хотелось. На самом деле вам не рекомендую так делать! Уж очень лишний гемор. Проще купить уже зуммер с встроенным генератором.
Нужно учесть, то что автор разделил питание на цифровое и силовое. Это нужно для того чтобы на микроконтроллере не было наводок, и всяких помех от силовой части. Так что в схеме ДВЕ ЗЕМЛИ и цифровая часть питается отдельным стабилизированным блоком питания на 5 вольт. Я, как и автор решил тоже использовать именно зарядное устройство от мобильного телефона.


Берем программатор AVR UsbAsp. Подключаем его к пк и к микроконтроллеру.
Читайте также...
Схема паяльной станции

на atmega8. Термовоздушная паяльная станция "Дидав". И напоследок фото и видео устройства

.

Уровень миниатюризации электронных компонентов привел к тому, что не всегда можно паять или разбирать паяльником, даже самый сложный. Во многих задачах выручает паяльный фен.
Это когда он ... А когда его нет? Вот и задумался о покупке / изготовлении паяльного фена. Но покупать готовое - это не наш метод.Поэтому решил собрать сам. Более того, не раз обещал рассказать о контроллере паяльника на STM32. Кому интересно, что из этого вышло, пожалуйста, под кот (большой обзор, много фото).

Как и в прошлый раз, я купил все основные компоненты на TaoVao. Покупаю на Тао сам, без посредников, доставку в Украину осуществляю через экспедитора (перевозчика, это наверное более знакомо) MistExpress и его китайское отделение Meest China ... Этот перевозчик осуществляет доставку в Украину, Россию и Узбекистан. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте
Ссылки на комплектующие, цены в магазинах и с учетом доставки в Китае до склада MistExpress будут указаны в пути.
Поскольку данный обзор является как бы продолжением предыдущей паяльной станции на контроллере STM32 и некоторые конструктивные моменты схожи, то я иногда буду на нее ссылаться.

Для сборки паяльного фена нам потребуется:
- контроллер с управлением и индикацией
- блок питания
- корпус
- паяльная ручка для фена
- подставка для ручки фена
Также пригодятся сопутствующие товары: насадки для насадка фена, силиконовый коврик на рабочий стол.

Контроллер термофена с элементами управления и блоком питания
В этой разработке китайской инженерии контроллер фена и блок питания расположены на одной плате (для простоты описания будем называть ее - плата контроллера и питание поставка ), а органы управления и индикаторы вынесены на отдельную плату.
Куплен комплект. Цена на момент покупки составляла 27,74 доллара. В том числе доставка до склада перевозчика - 29,49 $.В комплекте также 2 шлейфа для подключения платы управления и индикации к плате контроллера и блоку питания.


Этот контроллер обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 100 ÷ 550 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9 ÷ 99 ℃.
3. Переход в режим ожидания при установке ручки паяльника на подставку с автоматической продувкой ТЭНа и понижении его температуры до 90 ℃.
4. Сохранение предустановок заданной температуры (5 значений).
5. Режим заставки с заставкой.
6. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.

Плата управления и индикации v.1.0


Плата содержит 0,96-дюймовый OLED-дисплей на контроллере SSD1306, подключение к плате контроллера и блоку питания через шину I2C и энкодер EC11.
Размеры 61x30 мм.


Плата контроллера и блок питания v1.1


Размеры 107x58 мм.


На этой плате расположено практически все, что необходимо для работы паяльной сушилки.

Рассмотрим подробнее

Блок питания.


Источник питания - классический обратноходовой импульс на базе ШИМ-контроллера TNY278GN () (семейство TinySwitch-III, Power Integrations).
Схема из даташита, реальная немного отличается.


Извините за качество фотографий радиоэлементов, на некоторых маркировку приходилось считывать с помощью направленного луча света и лупы, что, увы, не удивительно для массового китайского производства.
Кратко рассмотрим основные компоненты БП (в скобках указаны обозначения радиоэлементов на плате):
на входе предохранитель (F1) и термистор NTC (R21)


диодный мост ( D7) DB107S на 1А 1000В ()


после диодного моста высоковольтный электролитический конденсатор (С27) малой емкости 6.8мкФх450В от Chang (китай-ширпотреб) с диапазоном температур среды -25 ÷ 105 ℃
, за которым следует входной шумовой фильтр (L3)
и еще один высоковольтный электролитический конденсатор (С28) емкостью 33мкФх450В от Nihoncon (фарфор-ширпотреб) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25 ÷ 105 ℃.


Далее ШИМ (U7) TNY278GN с почти стандартной обвязкой


на выходе импульсного трансформатора стоит диод Шоттки (D3) SMD-маркировка P428 и выходной CLC-фильтр, состоящий из электролитического конденсатора (C20) с мощность 470мкФх35В, дроссель (L1) 3.3мкГн и еще один электролитический конденсатор (С21) емкостью 100мкФх35В. Оба электролита производятся ZH (WANDIANTONG) с диапазоном изменения температуры окружающей среды от -25 до 105 ℃. Конденсатор C21 зашунтирован керамическим конденсатором C22.


Между высоковольтной и низковольтной частями блока питания стоит промежуточный конденсатор (C18) 2.2nF, в отличие от «популярного» блока питания, правильного, с характеристикой Y1.


Отличие от схемы в даташите - это ступень стабилизации заданных 24В, здесь на выходе прецизионный регулируемый стабилитрон (U8) TL431 () + оптопара (U6) NEC 2501 ().


Classic UPS ...
Теперь рассмотрим контроллер фена .


«Сердце» платы - контроллер (U1) STM32F103CBT6 ()


Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязка обеспечивает микросхема (U2) 2954am3-3.3 () выходное напряжение 3.3. Volts


и IC (U3) XC31PPS0036AM (SMD-маркировка A36W) линейный стабилизатор напряжения, 3,6 В ± 5%, 50 мА.


Обороты турбины фена управляются полевым МОП-транзистором в плоском корпусе (Q2) TPC8107 ()


Блок питания, который управляет нагревателем фена, включает:
IC с клавишами питания (U9) ULN2003A () , расположенный на обратной стороне платы


оптопара с симисторным выходом и переключением в любое время (U5) MOC3020M ()


симистор (SCR) BTA20-600B на радиаторе ()


также измерительный трансформатор тока ( TU1) ZMPT107 ()


Также есть EEPROM (U4) ATMLh527, подключение к контроллеру по шине I2C


Поскольку разработчик контроллера паяльника тот же, неудивительно, что элементная база похожий.


Внешний осмотр плат оставил двоякое впечатление - сами платы качественные, с шелкотрафаретной печатью, флюс смывается на четыре, но некоторые SMD элементы кривые, очевидно, припаивались вручную, и еще при транспортировке немного повредился ферритовый сердечник дросселя в выходном фильтре БП - его пришлось заменить на.

Корпус
Для пайки был заказан фен. Цена на момент покупки составляла 11 долларов.17. С доставкой до склада перевозчика - 12,38 $.
В комплект входят:
- две одинаковые П-образные детали дюралюминиевого профиля


размеры профиля 150х88х19мм


профиль профиля


Половинки профиля не окрашены, но имеют анодированное покрытие.
- Передняя панель. Он сделан из дюралюминия, есть декоративные фаски, а также выемки для ручки энкодера и тонированного стекла, в нем уже просверлены все необходимые отверстия.Панно не окрашено, имеет цвет натуральный дюралюминий. Надписи выполнены качественно.


Размеры передней панели: 94x42x5 мм. По периметру он немного выступает за пределы тела.


- задняя панель. Также изготовлен из дюралюминия, имеет фрезерованное отверстие для разъема шнура питания с предохранителем и выключателем питания. Цвет панели черный, покрытие анодированное.


Размеры: 88x38x2 мм.


- тонированные стекла имеют «дымчатый оттенок», оклеены защитной бумагой.
Размеры 38x22x3мм.


- ручка на энкодере
- крепежные винты: 4 шт. декоративный под шестигранник для крепления лицевой панели и 4 шт. с черными контрмерами для фиксации задней панели.


В том же магазине, где был куплен корпус, он был куплен с предохранителем и выключателем питания.
Цена на момент покупки была 0,47 $. Поскольку коннектор был куплен в том же магазине, что и корпус, стоимость доставки до склада перевозчика такая же.


Разъем подробно описывать не буду, если кто может посмотреть, он такой же.

Ручка для пайки фена.
Не понравилась ручка паяльного фена, предлагаемого в магазине с контроллером. ИМХО насадки байонетного типа небезопасны, могут отвалиться в самый неподходящий момент (проверено на практике), поэтому ручку фена я решил купить отдельно.
Был заказан такой


Параметры заявленные магазином:

Выходная мощность: 700Вт ± 10%
Температурный диапазон: 100 ÷ 500 ℃
Насадки с зажимом в виде зажима с посадочным диаметром 22 мм. подходящее.
Вроде бы все хорошо, но тестовые подключения принесли разочарование - большое расхождение заданной температуры и реальной на выходе из форсунки, почти 150 ℃.
Проведя серию пробных подключений ручек фенов от других паяльных станций, Юра, он же, пришел к довольно неприятным выводам: этот контроллер паяльного фена жестко «заточен» под конкретную модель ручки фена. , а точнее сопротивление ТЭНа.Ручка фена от паяльной станции Lukey-702 с сопротивлением нагревателя 70 Ом показала наилучшее соответствие между заданной температурой и реальной на выходе из сопла, почти разница составила 0.
Вывод по контроллеру : стабилизация температуры «привязана» к току, протекающему через ТЭН (используется измерительный трансформатор тока (ТУ1) ZMPT107).
Вывод на ручку фена : для этого контроллера не подходит , сопротивление ТЭНа


86 Ом.Конструктивные особенности ТЭНа и большая разница его сопротивления от требуемых 70 Ом не позволили довести сопротивление до заданного значения.
Пришлось заказать еще ручку фена.
Не хотелось покупать ручку паяльного фена от паяльной станции Lukey-702. Он уже был куплен и пылился в ящике с зажимом. Поэтому на паяльной станции была куплена ручка для фена.


Цена на момент покупки составляла 8 долларов.76. В том числе доставка до склада перевозчика - 10,07 $.
Краткие характеристики:
Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50 Гц
Выходная мощность: 650 Вт
Диапазон температур горячего воздуха: 100 ÷ 480 ℃
Расход воздуха 120 л / мин (макс.)
Седло для насадок диаметром 22 мм.

Рассмотрим подробнее ручку фена

Ручка фена сделана из пластика, такого как полистирол, черного цвета.
«Классическая» форма для ручек с турбиной внутри корпуса


На этом фото хорошо видны отверстия для забора воздуха.


Гильза нагревательного элемента имеет отдельную насадку. На насадке есть посадочное место для насадок с фланцем, ее внешний диаметр 21,5 мм, а также есть делитель, который должен закручивать воздушный поток.


Давайте посмотрим, что находится внутри ручки фена.
Для разборки корпуса ручки отверните 2 самореза


и снимите защитную крышку рукава ТЭНа


Осторожно снимите половинки ручки и вызрейте внутреннюю поверхность торца


соединительную пластину находится под турбиной


Ну фото всех узлов по отдельности: турбина
на 24В центробежного типа, на выходе уплотнительное резиновое кольцо

геркон
для определения момента установки ручки волоса сушилка на стенде


нагревательный элемент - нихромовая спираль на керамической раме


при установке в гильзу, нагревательный элемент предварительно обернут теплоизоляцией - несколько слоев слюды


термопара расположена на самом край нагревательного элемента

компоненты ручки фена и провод к паяльной станции подключаются с помощью соединителя ion board


На плате с обеих сторон имеются токопроводящие дорожки, которые соединены друг с другом с помощью металлических отверстий.
На токопроводящих дорожках есть надписи, указывающие, что и куда паять.
Провод для подключения ручки к паяльной станции 8 жил, жилы различаются по цвету. Длина провода 95см, провод гибкий, к сожалению не термостойкий, паяльник плавит изоляцию. В будущем, думаю, придется заменить на что-нибудь термостойкое.


При работе с паяльной сушилкой вам понадобится специальная подставка для ее ручки.
А если, в случае с паяльником, подставка может быть любая (), главное, чтобы ей было удобно пользоваться. На ручку фена ничего не пойдет ...
Приобретен Тао. Цена на момент покупки составляла 1,71 $. С учетом доставки до склада перевозчика вы получаете $ 2,88.
В комплекте: сама подставка с L-образным кронштейном и 2 винтами M3

Подставка сделана из пластика, такого как полистирол, черного цвета и представляет собой U-образную станину, в которую опускается ручка паяльного фена


Если подставка фиксируется не горизонтально, а под небольшим углом, тогда, чтобы ручка фена не скользила, на ней есть утолщение (роль которого играет защитный кожух рукава ТЭНа), и есть фаска на самой подставке


Положение ручки фена на подставке, при котором защитная крышка рукава нагревателя упирается в фаску подставки, является основным положением.Именно в этом положении 2 мощных магнита, расположенные в боковых стенках подставки, взаимодействуют с герконом в ручке фена.
Магниты достаточно мощные, винты очень хорошо держатся

от выпадения, магниты фиксируются клеем

Кронштейн подставки представляет собой стальной уголок, прикрепленный к подставке с помощью 4-х саморезов (см. Рисунок выше). В кронштейне есть 2 овальных отверстия для крепления подставки к вертикальной поверхности


Как и куда прикрепить подставку, я не понял...

Все основные узлы рассмотрены, пора переходить к сборке.
Начнем с передняя панель .
Как и в случае с контроллером паяльника, передняя панель требует доработки.
Необходимо просверлить небольшое отверстие для упора энкодера, приклеить тонированное стекло и установить разъем GX16-8 для провода на ручку фена.
Если с отверстием и стеклом проблем не было, то установка разъема потребовала «серьезных» слесарных вмешательств.
Отверстие, изначально предназначенное для разъемов GX12-5 и имеющее диаметр 12 мм, необходимо расширить до 16 мм. А еще необходимо сточить шестигранную гайку разъема GX16-8 по внешнему краю до кольца с внешним диаметром 28-29мм и сделать 2 пилы для удобства фиксации.

Что произошло в итоге


Жилье тоже не избежал доработки. Установлены ножки (). Также на внутренние поверхности половинок корпуса были приклеены полоски изоляционного материала (на мой взгляд, в блоке питания компьютеров, между платой и корпусом блока питания используется целлулоид) для гальванической изоляции корпуса от корпуса. компоненты платы контроллера.Для лучшей фиксации использовала тонкий двусторонний скотч.


Стойки для крепления платы в корпусе я не делал, а вырезал «ушки» из PCB (ссылка на)


припаял на них гайки М3


закрепил «ушки» на плате контроллера и блок питания, подогнал всю конструкцию по ширине корпуса и установил в пазы, как блок питания в моем


Complete body.

Закончив сантехнические работы, приступаем к пайке.
Приведу схему подключения платы контроллера к периферии (ссылка на)


Ничего сложного, главное правильно распаять и все подключить


Ответных частей на разъемы платы контроллера и не было. блок питания в комплекте, кое-что нашел в магазине, кое-что купил на радиорынке.
Разъем PWR используется для логического включения контроллера паяльника, если этот контроллер используется как часть паяльной станции вместе с паяльником


Поскольку моя паяльная сушилка будет отдельным устройством, я только что установил перемычка (подойдут перемычки от HDD или материнских плат поколения IDE).

А теперь доделаем ручка фена .
Для подключения ручки фена используется 8-жильный кабель.
Схема подключения (не в оригинале, переделанная)


Добавил термистор


, припаял одним контактом к геркону (у них общий контакт GND), сжал и закрепил термоклеем, переподключил провода на плата подключения


Приведу распиновку разъема GX16-8 (моя версия, может у кого-то свой способ)
1 - красный - минус ГТД
2 - белый - нагреватель фена
3 - серый - нагреватель фена
4 - зеленый - термистор NTC
5 - синий - + термопара
6 - желтый - геркон
7 - коричневый - плюс турбинный двигатель
8 - черный - GND
Собираем ручку фена, подключаем разъем к контроллеру, включаем питание и скрещиваем пальцы, включаем - работает!

Теперь посмотрим на работу паяльной сушилки.
Установите ручку фена на подставку и включите питание. На 2-3 секунды включится турбина фена, на экране появится изображение - пайка фена запустилась и перешла в режим ожидания.


Давайте разберемся с элементами управления и меню .
Паяльная сушилка управляется ручкой энкодера и герконовым переключателем на ручке. Доступны различные комбинации управления энкодером: вращение ручки ±, нажатие ручки, нажатие + вращение ручки ±.
Итак, что мы видим на экране:

- в левом верхнем углу отображается режим работы и заданная температура для текущего режима
- в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания , которая поступает на ТЭН паяльного фена в заданное время
- слева в центре экрана видим текущую температуру на ТЭНе паяльного фена
- справа от текущей температуры отображается время работы паяльника в рабочем режиме
- в нижнем левом углу отображается расход воздуха в процентах от максимального
- в правом нижнем углу знак термометра и температура датчик температуры, используемый для компенсации температуры холодного спая.
Переключение режимов паяльника регулируется герконом в ручке:
- при снятии ручки фена с подставки - режим работы (на экране в левом верхнем углу SET )
- при установке ручка фена на стойке - режим ожидания (на экране в левом верхнем углу SBY )


При повороте ручки энкодера ± переходим в режим установки температуры, поворот ручки ± меняет значение, доступные значения 100 ÷ 550 ℃.

При нажатии на кнопку энкодера переключаемся в режим настройки расхода воздуха, поворот ручки ± меняет значение, доступные значения 20 ÷ 100%.

Когда вы нажимаете кнопку энкодера и поворачиваете его ручку по часовой стрелке, мы попадаем в меню выбора предустановок


Вращая ручку кодировщика ± выберите одну из пяти (G1 ÷ G5) предустановок, нажатие кнопки энкодера применяет выбранные параметры.
Для сохранения пресета нужно сначала установить желаемые значения температуры и расхода воздуха, затем перейти в меню пресетов, выбрать «СОХРАНИТЬ» и нажать кнопку энкодера, появится меню выбора нужной ячейки памяти. открыто.Поворачивая ручку энкодера ± выберите одну из пяти (G1 ÷ G5) предустановок и, нажав ручку энкодера, сохраните выбранные параметры. Пункт меню «ВЫЙТИ» - выход на главный экран.
Нажатие на кнопку энкодера и поворот его ручки против часовой стрелки не вносит никаких изменений в работу паяльника.

Длительное нажатие на ручку кодировщика (более 2 секунд) позволяет войти в меню настроек. Меню настроек ... Доступно 10 пунктов меню. Переход между точками осуществляется вращением ручки энкодера, вход в конкретную точку - нажатием на кнопку ручки.

Рассмотрим пункты меню настроек

01. Шаг - шаг изменения значений температуры и расхода воздуха

- TempStep - шаг изменения температуры при повороте ручки энкодера (1 ÷ 50 ℃)
- FlowStep - шаг изменения расхода воздуха при повороте ручка энкодера (1 ÷ 20%)
02. Холодный конец - компенсация доли холода

В этом пункте меню задается температурная коррекция нагревательного элемента в зависимости от температуры окружающей среды:
- Mode - тип используемого датчика температуры : CPU - термометр внутри микроконтроллера / NTC - выносной датчик в ручке паяльника
- Temp - значение температуры холодного спая (-9 ÷ 99 ℃)
03.Зуммер - бузер (пищалка)

В этом пункте меню настраивается состояние зуммера: ВКЛ - включен / ВЫКЛ - выключен.
04. OpPrefer - выбор предпочтений

Этот пункт меню используется для установки того, какой параметр предпочтительно изменять при вращении ручки энкодера
- TempFirst - сначала температура
- FlowFirst - сначала расход воздуха
05. Заставка - хранитель экрана

В этом пункте меню вы можете настроить:
- Переключить - включить хранитель экрана: ON - включен / выключен - выключен
- DlyTime - интервал времени, по истечении которого запускается хранитель экрана (1 ÷ 60 минут)
Когда отображается хранитель экрана, формируется картинка с указанием текущего режима работы (Standby) и температуры ТЭНа.
06. Пароль - защита паролем для входа в меню настроек.

Этот пункт меню установлен:
- Выключатель - защитный выключатель: ВКЛ - включен / ВЫКЛ - выключен.
- LockTime - время до начала блокировки меню настроек (1 ÷ 60 минут).
- Пароль - сам пароль. Состоит из четырех цифр, устанавливаемых побитно.
07. Язык - выбор языка.

В этом пункте меню выбирается системный язык: упрощенный китайский или английский.
08. Sys Info - информация о системе.

В этом пункте меню на экране отображается:
- Версия ПО: 1.04 - версия прошивки.
- Питание: 240В / 49Гц - параметры блока питания: напряжение 240В, частота 49Гц
08. Init - сброс параметров паяльника на заводские настройки.

Из этого пункта меню перезапускается прошивка паяльного пистолета, и она инициализируется. После успешного запуска предлагается выбрать системный язык и начать работу со станцией.
10. Выход из - выход из меню настроек.
Как видите, в меню нет параметров для калибровки рабочей температуры или корректировки температуры и расхода воздуха при использовании фена с насадками или без них. Обидно ...

С управлением разобрались.
Сейчас рассмотрим работу паяльной сушилки .
При поднятии ручки паяльника с подставки он переходит в рабочий режим.

Турбина запускается со скоростью, обеспечивающей заданный расход воздуха, и ее температура начинает повышаться. Заданная температура достигается за 10-20 секунд, при этом наблюдаются незначительные скачки вверх и вниз с амплитудой до 10 ℃. Момент, когда текущее значение равно заданному, сопровождается звуковым сигналом, также справа от текущей температуры - таймер начинает отсчет времени работы в этом режиме. При изменении температуры ручкой энкодера или смене пресета таймер сбрасывается (до сих пор не понимаю, зачем он нужен, если кто знает, для чего этот таймер, подскажите, добавлю в обзор ).
Когда ручка паяльной сушилки устанавливается на подставку, она переключается в режим ожидания, частота вращения турбины автоматически увеличивается до 100%, а нагревательный элемент быстро охлаждается до 90 ℃, после чего турбина выключается. После остановки турбины температура немного поднимается до ~ 100 ℃ и начинает медленно падать.

Снятие показаний и проверка

Сначала я прокалил змеевик при температуре 500 ℃ в течение 5-10 минут.
Для снятия показаний я построил стенд из имеющихся инструментов.


Показания снимались с помощью внешней термопары на расстоянии ~ 5 мм от выхода из сопла паяного фена.
Во время тестирования я изменял температуру с шагом 50 ℃. При каждом замере ждал, пока температура на термопаре ручки паяльника совпадет с заданной.
Так же при снятии показаний менял расход воздуха (100% -75% -50%)
Результаты измерений в таблице


Как видно из таблицы, реальные показания хоть и незначительно, но отличаются от те, что установлены в контроллере паяльника, калибровка по 2-3 точкам не помешала бы.Также не помешала бы температурная коррекция при изменении расхода воздуха, но, к сожалению, этот контроллер (его программная часть) не реализован.
Ниже я расскажу о комплекте насадок для паяльной сушилки, а здесь я представлю таблицу с измерениями температуры для некоторых из них. Показания снимались внешней термопарой на расстоянии ~ 5 мм от среза сопла паяного фена.


При измерении расход воздуха был максимальным - 100%.Результаты измерений в таблице


Как видно из таблицы, чем меньше диаметр сопла, тем выше погрешность фактически измеренной температуры.
Коррекция температуры от диаметра сопла и типа сопла тоже не помешала бы, но, к сожалению, этот контроллер (его программная часть) не реализован.

Дополнительные аксессуары , наличие которых желательно, но не обязательно.
Насадки для фенов.
Как уже отмечалось выше, для пайки фен был закуплен комплект из 8 шт. Цена на момент покупки составляла 2,16 доллара. В том числе доставка до склада перевозчика - 3,32 $.


В комплект входят сопла со следующим диаметром выпускного сопла: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм.
Внутренний диаметр сопла 22 мм

Толщина стенки самого сопла 0,8 мм


Толщина стенки сопловой трубки 0,6 мм

Высота сопла 45 мм


Материал, из которого изготовлены насадки, - сталь.Наконечники никелированные
Крепление на ручку фена осуществляется при помощи зажима и винта с резьбой М3.

Силиконовый коврик на рабочем столе.
При использовании паяльной сушилки рекомендуется покрыть рабочую поверхность стола каким-либо термостойким материалом. Силиконовые коврики обладают хорошей термостойкостью. Поиск на Tao привел к
. Предлагаемый ассортимент заставил задуматься: что выбрать? Хотел сервировать стол по максимуму, иметь ячейки для всякой мелочи, возможность разместить дополнительное оборудование и инструменты

Но моя любимая амфибия напомнила мне - это не покупка первого порядка, будьте скромнее в своих желаниях.В итоге был приобретен коврик 350х250х5мм. Фото из магазина


Цена на момент покупки была 2,91 $. С учетом доставки до склада перевозчика это будет 3,93 доллара.
Коврик достаточно тяжелый - 0,25 кг. Учтите это при покупке на Tao, вес имеет значение при доставке.
Коврик подходит как для пайки феном, так и для паяльника, имеет большую площадь и самый толстый из имеющихся в магазине.
Эксплуатация этого коврика за 3 месяца убедила меня в правильности выбора.Я рекомендую.

Теперь о затратах.
Стоимость комплектующих (на момент покупки) в магазине на TaoVao / с доставкой на склад MistExpress:
- контроллер 27,74 $ / 29,49 $
- корпус в сборе 11,17 $ / 12,38 $
- разъем шнура питания 0,47 $ / 0,47 $
- ручка фена 8,76 $ / 10,07 $
- подставка под ручку фена 1,72 $ / 2,88 $
Итого 49,86 $ / 55,29 $ + стоимость доставки.
Стоимость дополнительных принадлежностей:
- навесное оборудование 2.16 $ / 3,32 $
- силиконовый коврик 2,91 $ / 3,93 $

Вес паяльного пистолета в сборе с ручкой и подставкой


составил 0,652 кг.
Учитывая, что по тарифам MistExpress авиадоставка составляет 8 долларов за 1 кг плюс консолидация 1 доллар за 1 кг плюс 1 доллар за оформление посылки, то мы получим стоимость доставки данной паяльной сушилки ~ 7 долларов. Наконец, субъективные выводы.
Рассматриваемый контроллер паяльного фена оставил двоякое впечатление - с одной стороны, аппаратная часть очень хорошо проработана, хотя блок питания имеет некоторые упрощения по сравнению с даташитом (на работу это никак не влияет. ), контроллер STM32 и его обвязка нас порадовали.Есть все необходимое, даже больше ... Но программной части нет, с слова вообще ... Есть базовый функционал, но нет изюминки, как в паяльной станции на контроллере STM32. Все просто и примитивно. Вроде бы разработчик запустил проект, разработал принципиальную схему, но при написании программы отказался от нее ... Вполне возможно, что так и было, поскольку у этого разработчика есть другой проект - контроллер для паяльника и прически сушилка на STM32.
В итоге:
плюсов:
- базовый функционал, но хотелось бы большего, особо не хватает калибровки
- простое, удобное управление
- информативный дисплей
- 5 предустановок
- малые габариты и вес
минусы:
- жесткая привязка к конкретной модели ручки паяльного фена
- отсутствие калибровки
- отсутствие коррекции температуры и расхода воздуха при установке насадок
- цена, не многие захотят отдавать 50 $ для «обычного паяльного фена».
Стоит ли покупать этот контроллер, решать вам.

Особую благодарность выражаю моему земляку Юре, он же, за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.

Всем спасибо за внимание, жду конструктивной критики и комментариев.

П.С. Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-нибудь на TaoVao , стучите в личку, помогу.
P.P.S. Если кто-то "шарит" с написанием программ для STM32 и есть желание "ковырять" прошивку - стучите в личку...
Берем прошивку, кому интересно +84 В избранное Отзыв понравился +73 +201

Состав : ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещено на двух досках размером 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90 градусов.

Паяльник приобретен у паяльных станций ZD-929, ZD-937.

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару.
Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

Функционал:
Температура от 50 до 500 г (нагрев до 260 г в течение примерно 30 секунд), две кнопки + температура 10 г и -10 г, три кнопки памяти - долгое нажатие (до мигания) - запоминание установленной температуры (EE) , короче - установка температуры по памяти. После включения питания схема засыпает, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температура в памяти 250, 300, 350гр.Заданная температура мигает на индикаторе, затем она работает, а затем температура жала горит с точностью до 1 г в реальном времени (после нагревания иногда идет на 1-2 г вперед, затем стабилизируется и иногда сползает на + -1. грамм). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (отключите защиту забыв). Если температура больше 400г, он засыпает через 10 минут (для сохранения жала). Звуковой сигнал издает звуковой сигнал при включении, нажатии кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, трижды предупреждает перед засыпанием (двойной звуковой сигнал) и при засыпании (пятикратный звуковой сигнал).

Параметры элемента:
R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
R индикатор -0,5k
C3 - 1000mF / 50v
C2 - 200mF / 10v
C - 0,1 мФ
Q1 - IRFZ44
IC4 - 7805

1. Трансформатор и диодный мост выбираются исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня он 24В / 48Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или нужен трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части напряжением 8-9 В.две пачки сигарет, отлично работает даже без кулера.
2. Полевой транзистор на выходе ШИМ - любой подходящий (у меня IRFZ44).
3. Светодиод первым попался в радиомагазине, разочаровался, когда позвонил дома и обнаружил, что сегменты знаков не параллельны внутри, поэтому плата усложнилась. Он имеет маркировку «BT-C512RD» сбоку и светится зеленым цветом. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей коррекцией платы, а если анод общий, то прошивка / версия прошивки ниже /.
4. Бипер со встроенным генератором, подключенный + к 14 ножке мега, - к минусу блока питания (не на схеме а на плате, т.к. придумал позже).

5. Назначение кнопок:
S1: Вкл / -10г. C
S2: ​​+ 10г. C
S3: Память 1
S4: Память 2
S5: Память 3

Прошивка контроллера может осуществляться на внешний программатор, контроллер ставится на розетку, с "J-tag" не заморачивался.При прошивке включается внутренний RC-генератор 8МГц кристалла, в AVR битовое значение «set» соответствует логическому нулю, в Pony-Prog это выглядит так:

Теперь по поводу прошивки. Из всех, что имели место при разработке актуальны 2 финальных варианта:
1. Для светодиодов с общим катодом.
2. Для светодиодов с общим анодом.

Это моя законченная постройка:

Другая версия

Цифровая паяльная станция DIY (ATmega8, C)
27.05.2012
Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, светодиод трехразрядный семисегментный ...

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Давно мечтала о паяльной станции, хотела пойти и купить - но как-то не могла себе ее позволить. И я решил сделать это сам, своими руками. Я купил фен от Luckey-702 и начал потихоньку собирать, как показано на схеме ниже. Почему вы выбрали эту схему подключения? Так как я увидел на нем фото готовых станций и решил, что он на 100% рабочий.

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

Схема простая и неплохо работает, но есть нюанс - она ​​очень чувствительна к помехам, поэтому в цепь питания микроконтроллера желательно вешать побольше керамики. И, по возможности, сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я этого не сделал, чтобы сэкономить стеклопластик. Сама схема, прошивка и пломба прилагаются в архиве, только прошивка для индикатора с общим катодом.Предохранители для МК Atmega8 на фото ниже.

Сначала разберите фен и определите, на какое напряжение у вас мотор, затем подключите к плате все провода, кроме нагревателя (полярность термопары можно определить, подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 есть на фото ниже, но рекомендую разобрать фен и посмотреть, что куда идет, сами понимаете - китайцы, они такие!

Затем подайте питание на плату и отрегулируйте показания индикатора до комнатной температуры с помощью переменного резистора R5, затем отпаяйте резистор к R35 и отрегулируйте напряжение питания двигателя с помощью подстроечного резистора R34.А если у вас он на 24 вольта, то отрегулируйте его на 24 вольта. И после этого измерить напряжение на 28 ноге МК - должно быть 0,9 вольта, если это не так, пересчитайте делитель R37 / R36 (для мотора на 24 вольта соотношение сопротивлений 25/1, I имеют 1 кОм и 25 кОм), напряжение 28 ножек 0,4 вольта - минимальная скорость, 0,9 вольт максимальная скорость. После этого можно подключить ТЭН и при необходимости откорректировать температуру триммером R5.

Немного об управлении.Для управления есть три кнопки: Т +, Т-, М. Первые две меняют температуру, нажав кнопку один раз, значение меняется на 1 градус, если зажать, значения начинают быстро меняться. Кнопка M - память позволяет запомнить три температуры, стандартные - 200, 250 и 300 градусов, но вы можете их менять по своему усмотрению. Для этого нажмите кнопку M и удерживайте ее, пока не услышите два раза подряд звуковой сигнал, затем вы можете изменить температуру с помощью кнопок T + и T-.

В прошивке есть функция охлаждения фена, поставив фен на подставку, он начинает охлаждаться мотором, при этом грелка отключается и пока не остынет до 50 градусов мотор не выключается . Когда фен стоит на подставке, когда он холодный или обороты двигателя ниже нормы (28 футов менее 0,4 В), на дисплее отображаются три черточки.

Подставка должна быть с магнитом, желательно более сильным или неодимовым (от жесткого диска).Так как в фене есть геркон, который переключает фен в режим охлаждения, когда он стоит на подставке. Я еще не выступил.

Фен можно остановить двумя способами: поставив его на подставку или повернув двигатель на ноль. Ниже фото готовой моей паяльной станции.

Паяльная станция видео

В целом схема, как и полагается, вполне разумная - можно смело повторять. С уважением, AVG.

Форум по самодельным станциям

Обсудить статью СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

радиоскот.ru

Цифровая паяльная станция (DIY) Цифровая паяльная станция DIY

У меня никогда не было паяльной станции. И я не видел в этом острой необходимости. Но когда мне пришлось паять крошечные дорожки для TQFP 32, я понял, что без такого оборудования мне не обойтись. Перелопатив из интернета кучу схем, мое внимание упало на схему на этом сайте. Причин тому было несколько: 1. Паяльная станция достаточно популярна, о чем свидетельствует огромная ветка форума, где рассматриваются практически все вопросы, которые могли возникнуть при разработке устройства.2. Функциональность. Кроме регулировки температуры, еще хотелось произвести тонкую настройку паяльника, автоотключение, режим ожидания. 3. Простота схемы. Если вы посмотрите на каждый узел, то увидите, что на схеме нет ничего сложного. Все товары обычны в магазинах и легко доступны. 4. Информативность дисплея. Без обид на других разработчиков, но я хотел видеть на дисплее не только температуру паяльника, но и другие данные, такие как установленная температура, время до перехода в режим ожидания и другие.5. Стоимость. Стоимость проекта с другими паяльными станциями я не сравнивал, но для меня главное не выходить за рамки определенной суммы. Я сделал это. Станция вообще вышла по цене не более 35 долларов США. Самыми дорогими деталями были паяльник, трансформатор, микроконтроллер, реле и корпус. А если уже есть какие-то запчасти, то еще дешевле.

Перед сборкой паяльной станции нужно разобраться со всеми элементами схемы. Список элементов схемы в приложении.Собрав все элементы, я приступил к разработке печатной платы ... Несколько версий разработано на страницах форума почти на 300 страниц. Я предпочел версию от Volly, версию 3.0.


К сожалению, не было версии печатной платы для деталей в DIP-корпусе, а только для SMD. Я не люблю паять такие мелкие детали, но перечитав форум, понял, что иногда возникают проблемы с такими деталями (контакт неконтактный, короткое замыкание, перегрев и т. Д.), а паяльника не было, до сих пор использую обычный паяльник 25W от сети 220V. Печатную плату нашел у одного пользователя, но переделал под себя более чем на 50%. На одной плате я разместил операционный усилитель и саму схему управления с микроконтроллером.

Силовую часть я оставил на отдельной плате: полевой транзистор, диодный мост и реле. Если полностью по фен-шуй, то нужно вынести все источники напряжения на отдельной плате, во избежание помех и помех.То есть на плату управления уже подано + 5В, -5,6В. Но уже как есть и через месяц использования проблем не заметил. Дисплей заказывал с Алиэкспресс. Это обычный 2-строчный дисплей, заказал 3 штуки с синей подсветкой.

Распиновка этого дисплея следующая:

Слишком долго ждал дисплей и не хотел терять время, поэтому разложил плату и протравил. И когда пришлось подключить дисплей, я понял, что ошибся. Дисплей китайский, и его распиновка немного отличается от моей.Пришлось поменять несколько проводов местами. Но переделывать плату не захотел, припаял как есть. Все работает отлично. Изменения в схеме тоже небольшие. В микроконтроллере использован Atmega8L-8. Сразу скажу, что не важно, какого размера будет микроконтроллер, главное, чтобы на нем была буква L! Прошил обычным программатором usbasp, тоже купленный на алиэкспресс. Инструкций как прошить микроконтроллер в интернете достаточно. Будьте осторожны, глядя на распиновку программатора.Так как распиновка самого программатора и шлейф для него отличаются друг от друга. Посмотри на картинки. Для прошивки использовал программу avrdude. Все файлы прошивки hex, eeprom, предохранители находятся в архиве. Уважаемый Volly разработал несколько прошивок для станции и надо отдать должное, все прошивки отличные и работают без глюков. У меня есть операционный усилитель под термистор. Купил паяльник HAKKO 907 ESD с термистором. Если у вас паяльник другой, то кардинально менять ничего не нужно.Специально для термопары необходимо сделать операционный усилитель. На схеме все показано. Операционный усилитель выполнен на микросхеме OP07. Особого внимания заслуживает переключатель питания на полевом транзисторе. Исходная схема содержит IRFZ46N. Это обычный достаточно мощный полевой работник. Но проблема таких полевых работников в том, что если на затвор будет подано слишком мало напряжения, то он не открывается полностью и начинает сильно нагреваться, что нехорошо.В моем случае на калитку полевого работника подавали 3,5-4В, этого было мало и он не просто грелся, а кипел. Поэтому я поменял транзистор на IRLZ44N. И как раз мои 3,5В оказались в самый раз. Транзистор не нагревается и исправно работает.

Реле поставил то, что нашел на маркете. Реле рассчитано на 12 В, выдерживает максимум 5 А и 250 В. Для управления реле на схеме обозначался транзистор BC879, но найти не удалось, поставил BC547.Но для того, чтобы знать, какой транзистор может поставляться, нужно знать параметры реле. Измерить или посмотреть в даташите сопротивление обмотки реле, в моем случае 190 Ом, обмотка реле рассчитана на напряжение 12 В соответственно по закону Ома 12 В / 190 Ом = 0,063 А. Так что просто подберите npn-транзистор с допустимым током не менее 63мА. На печатной плате дорожки под реле надо рассчитать под вашу, которая у вас есть. Поэтому плата блока питания (в релейной части нужно доделать под себя)

Разъем паяльника.Это 5-контактный разъем, чем-то напоминающий разъемы в старых советских магнитофонах. В некоторых случаях они работают, но не в моем. После долгих поисков решил, что придется заменить разъем. Заменил на такой:

Купил на Алиэкспресс примерно за $ 1.

При выборе паяльника обращайте внимание на его разъем.

Тороидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками: первая на 24 В, 3 А, вторая на 10 В, 0,7 А. тоже куплен.Свою заводить не хотел. Вряд ли вышло бы дешевле, но хрень точно больше. Когда все детали были готовы и спаяны, первым делом я проверил плату на предмет соплей, короткого замыкания, а не пайки. Потом воткнул (без микроконтроллера) и проверил источники напряжения: + 5В и -5,6В. Потом проверил операционный усилитель. На самом выходе усилителя напряжение не должно превышать примерно 2,5В, может быть и меньше. Я вместо паяльника подключил переменный резистор и проверил, как меняется напряжение в зависимости от положения резистора.

После всех маневров вставил микроконтроллер в панель и включил сеть. Все сразу заработало, но дисплей такой:

Стояла прошивка 3.0.7. После этого перепрошил 3.0.12b. Отличия заключаются в том, что последний добавил таймер автоматического выключения и отображение показаний, некоторые внутренние улучшения и меню было изменено. На сегодня это как последняя прошивка. Все это складываю в футляр. Z1W черный. Он достаточно большой, и вы можете купить, например, Z1AW или даже меньше.Но я решил «поставить» доски, а не ставить их боком. Лицевая панель была нарисована в Front Designer 3.0. Файл тоже есть в архиве. Распечатал на самоклеющейся фотобумаге, приклеил к передней панели, а сверху приклеил широким скотчем.

Так станция выглядит в финальной версии.

Я ей более чем доволен. Все требования, о которых я думал перед разработкой, выполнены. Работает больше месяца.

Также стоит отметить, что станция включается желтой кнопкой на передней панели.Но выключается выключателем на задней панели. Так как в станции есть функция полного автоотключения от сети, то эта процедура меня пока устраивает. Но это пока. Думаю в будущем возле желтой кнопки на лицевой панели поставить такую ​​же для выключения, как показано на схеме.

Также провод идет к стойке паяльника. Он нужен для того, чтобы сбросить таймер обратного отсчета для перехода в спящий режим или отключиться от сети. Если вы выставили, например, таймер на 5 минут и не работаете с паяльником (не снимайте его с подставки и не кладите на него), станция перейдет в режим ожидания.Как только вы снимете паяльник с подставки, таймер сразу сбросится на 5 минут (которые вы установили) и снова начнет обратный отсчет. Для меня это очень полезная функция. Паяльник не нагреется всю ночь, если вы вдруг о нем забыли.

В архиве все файлы, фотографии, печатные платы, прошивки, схема, список запчастей, инструкция. Станция довольно легко повторить. Главное, быть осторожным и ничего не перепутать.

tarasprindyn.blogspot.com

Термовоздушная паяльная станция своими руками

Подумал о покупке паяльной станции для себя. Вещь, конечно, необходимая в работе. Посмотрел немного в инете, понял, что они, мягко говоря, не очень дешевые. Поэтому я решил сделать свою собственную. Еще раньше купил паяльник с терморегулятором. Ну надо было сделать термальный воздух. Что ж, я решил не заморачиваться с дизайном самого пистолета, и купил на Алиэкспресс уже готовый пистолет с какой-то паяльной станции.Обошелся мне тогда в пределах 8 долларов. Плюс есть 4 форсунки.



Как только он прибыл, я разобрал его и обнаружил внутри турбину, нагревательный элемент, термопару и герконовый переключатель (для отключения потока горячего воздуха при установке на оригинальную подставку, у которой есть магнит. ). Вместо геркона установил кнопку, так как мне удобнее.

Потом нужно было сделать блок управления. Требовался МК типа ATMega8, 7-сегментный 4-х символьный дисплей, 3 кнопки, операционный усилитель (любой с питанием 5 В), симистор BT136, с драйвером MOC3021, колодец, компоненты трубопроводов (резисторы, конденсаторы).Схема и прошивка с исходным кодом ниже. Прошивка пока не очень хорошо проработана, но работает, переделаю когда-нибудь.



После сборки, прошивки паяльник нужно откалибровать. Установите термопару от мультиметра как можно ближе к патрубку выхода горячего воздуха, включите паяльник, зажмите все три кнопки до появления надписи CALL. Затем калибровка начинается в восьми точках (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 градусов).Кнопки + - включают / выключают нагревательный элемент. Как только показания мультиметра будут соответствовать откалиброванной температуре, нажимаем кнопку Enter, и также калибруем следующую точку. После калибровки все значения сохраняются в памяти Eeprom контроллера. Использовать фен просто: включите его, нажмите Enter, установите желаемую температуру, снова Enter и дождитесь, пока паяльник достигнет температуры. Когда это произойдет, на дисплее отобразится ОК. Кнопкой на ручке можно включать и выключать паяльник.




ИСТОЧНИК ДЛЯ CVAVR И СХЕМЫ. СКАЧАТЬ.

elschemo.ru

Паяльные станции своими руками - практическое руководство со схемами и списком необходимых запчастей

Любой уважающий себя и свое дело радиолюбитель стремится иметь под рукой все необходимые инструменты. Без паяльника, естественно, не обойтись. Сегодня радиоэлементы и детали, которые чаще всего требуют внимания, ремонта, замены и, как следствие, применения пайки, уже не те массивные платы, которыми они были раньше.Треки и отведения становятся тоньше, сами элементы становятся более чувствительными. Вам понадобится не просто паяльник, а целая паяльная станция. Требуется способность контролировать и регулировать температуру и другие параметры процесса. В противном случае существует опасность серьезного материального ущерба.

Качественный паяльник - удовольствие не самое дешевое, не говоря уже о станции. Поэтому многих любителей интересует, как сделать паяльные станции своими руками. Для некоторых это даже вопрос не только экономии финансов, но и их гордости, уровня и умения.Что за радиолюбитель, который не может реализовать самое необходимое - паяльную станцию.

Сегодня широко доступно множество вариантов схем и деталей, необходимых для изготовления паяльной станции своими руками. В итоге паяльная станция получается цифровой, так как в схемах предусмотрено наличие цифрового программируемого микроконтроллера.

Ниже представлена ​​диаграмма, популярная среди радиолюбителей. Эта схема отмечена как одна из самых простых в реализации и в то же время надежных.

Схема паяльной станции своими руками. Элементная база

Основным рабочим инструментом паяльной станции, очевидно, является паяльник. Если вам даже не нужно покупать новые детали, а использовать подходящие из вашего арсенала, то нужен хороший паяльник. Сравнивая цены и характеристики, многие выделяют паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Здесь стоит выбирать исходя из своих потребностей и пожеланий.

Обычно эти паяльники оснащены керамическим нагревателем и встроенной термопарой, что значительно упрощает процесс установки термостата.Паяльники этих производителей также оснащены разъемом, подходящим для подключения к станции. Таким образом, нет необходимости переделывать соединитель.

При выборе паяльника для паяльной станции, исходя из его мощности и напряжения питания, выбираются подходящий диодный мост для схемы и трансформатор. Для получения напряжения + 5В необходим линейный регулятор с хорошим теплоотводом. Или, как вариант, трансформатор на напряжение 8-9В с отдельной обмоткой для питания цифровой части схемы.Лучший вариант микроконтроллера для сборки паяльной станции - ATmega8. Он имеет встроенную программируемую память, АЦП и откалиброванный RC-генератор.

На выходе ШИМ IRLU024N хорошо зарекомендовал себя как полевой транзистор. Или можно взять любой другой подходящий аналог. Для указанного транзистора радиатор не нужен.

В домашних условиях как необходимый элемент паяльной станции вполне можно сделать своими руками паяльник, являющийся основным элементом паяльной станции.

Здесь вы можете получить консультацию по правильной пайке медных и других проводов, микросхем, радиоэлементов.

На схеме показаны 2 светодиода для сигнализации рабочих режимов. Вы можете заменить их одним двухцветным. Также, исходя только из собственных предпочтений, вы можете установить или не устанавливать звуковые индикаторы, которые озвучивают нажатия кнопок. Это никак не повлияет на функциональность паяльной станции и выполнение ее основных задач.

В наборе таких схем с успехом могут быть использованы устаревшие, но исправные радиоэлементы советского производства.

Некоторые из них могут потребовать некоторой модернизации для синхронизации и адаптации с остальными компонентами. Но единственный критерий, по которому стоит выбирать, - это соответствие купюр необходимым требованиям схемы. Итак, трансформаторы типа ТС-40-3, которые ранее устанавливались в вертушки для виниловых пластинок, могут быть использованы.

Назначение кнопок. Варианты прошивки

Кнопки паяльной станции будут выполнять следующие функции:

  • U6.1 и U7 отвечают за изменение температуры: соответственно U6.1 уменьшает установленное значение на 10 градусов, а U7 увеличивает;
  • U4.1 отвечает за программирование температурных режимов P1, P2, P3;
  • Кнопки U5, U8 и U3.1 отвечают за отдельные режимы соответственно: P1, P2 и P3.

Также вместо кнопок можно подключить внешний программатор для прошивки контроллера. Или выполняется внутрисхемная прошивка. Установить температурные режимы несложно.Прошивать EEPROM не нужно, а просто подключить станцию ​​с зажатой клавишей U5, в результате чего значения всех режимов будут нулевыми. Далее настройка осуществляется с помощью кнопок. Во время прошивки можно выставлять разные значения для контроля температуры. Шаг может составлять 10 градусов или 1 градус, в зависимости от ваших потребностей.

Регулятор температуры для низковольтных паяльников

Для тех, кто только начинает свои эксперименты в электротехнике, сборка несколько упрощенной схемы может послужить своеобразным обучением.

По сути, это тоже самодельная паяльная станция своими руками, но с несколько ограниченными возможностями, так как здесь будет использоваться другой микроконтроллер. Такая станция сможет обслуживать как стандартные низковольтные паяльники с напряжением 12 В, так и изделия ручной работы, например, микропаяльники, собранные на основе резистора. Схема самодельной паяльной станции построена на основе системы регулятора сетевого паяльника.

Принцип работы - регулировка значений подаваемой мощности по прохождению периодов.Система работает по шестнадцатеричной системе счисления, соответственно имеет 16 ступеней регулирования.

Все управляется одной кнопкой "+/-". В зависимости от того, сколько раз нажата и какой знак, на паяльнике происходит уменьшение или увеличение пропускания периодов, соответственно показания увеличиваются или уменьшаются. Эта же кнопка используется для выключения устройства. Необходимо одновременно зажать «+» и «-», тогда индикатор будет мигать, регулятор выключится и паяльник остынет.Устройство включается таким же образом. При этом он «помнит» стадию, на которой произошло отключение. Любого домашнего мастера или начинающего электрика интересует вопрос: какая схема подключения трехфазного счетчика наиболее подходит в его квартире или доме? Помимо этой темы, здесь вы можете подробно изучить принцип работы УЗО, а эта статья научит вас точно проверять конденсатор мультиметром. Можно прошить микроконтроллер регулятора с помощью программы PICPgm ProgrammerIC-Prog, установив последние предохранители: WDT, PWRT, BODEN.

Видео о том, как сделать паяльную станцию ​​своими руками:

elektrik24.net

Паяльная станция своими руками. Нет ничего проще

Здравствуйте, Самоделкинс! В этой статье мы соберем очень простую и достаточно надежную паяльную станцию.
На YouTube уже есть много видеороликов о паяльных станциях, есть довольно интересные примеры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В представленной здесь станции все настолько просто, что с этим справится любой, даже неопытный человек.Автор нашел идею на одном из форумов сайта «Паяльник» (forum.cxem.net), но немного упростил ее. Эта станция может работать с любым паяльником на 24 В, имеющим встроенную термопару.
Теперь посмотрим на схему устройства. Автор разделил его на 2 части. Первый - это блок питания на микросхеме IR2153.
Об этом уже много сказано и мы не будем на этом останавливаться, примеры можно найти в описании под авторским видео (ссылка в конце статьи).Если возиться с блоком питания не хочется, можно вообще его пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера.

Вторая часть собственно мозги станции. Как уже было сказано выше, схема очень простая, выполненная на одной микросхеме, на сдвоенном операционном усилителе lm358.

Один операционный усилитель действует как усилитель термопары, а другой - как компаратор.

Несколько слов о работе схемы. В начальный момент времени паяльник холодный, следовательно, напряжение на термопаре минимальное, а значит, на инвертирующем входе компаратора нет напряжения.На выходе компаратора есть плюсовое питание. Транзистор открывается, катушка нагревается.

Это, в свою очередь, увеличивает напряжение термопары. И как только напряжение на инвертирующем входе станет равным неинвертирующему, выход компаратора установится на 0. Следовательно, транзистор отключается и нагрев прекращается. Как только температура упадет на долю градуса, цикл повторяется. Схема также оснащена индикатором температуры.
Это обычный китайский цифровой вольтметр, измеряющий усиленное напряжение термопары.Для его калибровки установлен триммер.
Калибровку можно проводить с помощью термопары мультиметра или при комнатной температуре.
Автор продемонстрирует это при сборке. Со схемами разобрались, теперь нужно сделать печатные платы. Для этого воспользуемся Sprint Layout и нарисуем печатные платы.

В вашем случае вам просто нужно скачать архив (автор оставил все ссылки под видео). Теперь приступим к изготовлению прототипа. Распечатываем чертеж дорожек.
Далее подготавливаем поверхность печатной платы. Сначала зачищаем медь наждачной бумагой, а затем обезжириваем поверхность спиртом, для лучшего переноса рисунка.

Когда плата будет готова, поместите на нее чертеж платы. Выставляем максимальную температуру на утюге и проходим по всей поверхности бумаги.

Все, можно травить. Для этого приготовьте раствор в пропорциях 100 мл перекиси водорода, 30 г лимонной кислоты и 5 г хлорида натрия.

Ставим плату внутрь. А для ускорения травления автор использовал свое специальное устройство, которое ранее собрал своими руками.
Теперь получившуюся плату нужно очистить от тонера и просверлить отверстия под компоненты. Все, изготовление платы закончено, можно приступать к пломбировке запчастей. Паяли плату регулятора, отмыли от остатков флюса, теперь к ней можно подключать паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем, где и какой у него выход? Для решения этого вопроса нужно разобрать паяльник.

Далее начинаем искать, какой провод куда идет, попутно пишем на бумаге, чтобы не ошибиться. Также можно заметить, что сборка паяльника прошла явно на ура. Флюс не вымывается и требует корректировки. Это довольно легко исправить, ничего нового, с помощью спирта и зубной щетки.

Когда выяснили распиновку, берем следующий штекер:

Далее припаиваем проводами к плате, а также припаиваем другие элементы: вольтметр, регулятор, все как на схеме.

Насчет пайки вольтметра. Имеет 3 выхода: первый и второй силовые, а третий - измерительный.



Часто измерительный провод и провод питания припаяны в один. Нам нужно отключить его, чтобы измерить низкое напряжение с термопары.

Также на вольтметре можно закрасить точку, чтобы она нас не смущала. Для этого воспользуемся черным маркером.

После этого можно включать. Автор берет еду из лабораторного блока.

Если вольтметр показывает 0 и цепь не работает, возможно, вы неправильно подключили термопару.Схема, собранная без косяков, сразу начинает работать. Проверяем отопление.
Все нормально, теперь можно откалибровать датчик температуры. Для калибровки датчика температуры выключите нагреватель и подождите, пока паяльник остынет до комнатной температуры.
Далее, вращая потенциометр отверткой, выставляем известную ранее комнатную температуру. Потом на время подключаем ТЭН и даем остыть. Калибровку на точность лучше делать пару раз.

А теперь поговорим о блоке питания. Готовая плата выглядит так:

К ней также необходимо намотать импульсный трансформатор.
Как его накрутить, вы можете увидеть в одном из предыдущих видео автора. Ниже вы можете увидеть скриншот расчета обмотки, может кому пригодится.
На выходе блока получаем 22-24 вольта. Такую же мы взяли из лабораторной установки.
Корпус паяльной станции. Когда шарфы готовы, можно приступать к созданию футляра.В основании будет такая аккуратная коробка.

Прежде всего, необходимо нарисовать лицевую панель, чтобы она давала, так сказать, презентацию. В FrontDesigner это легко и просто.

Далее нужно распечатать трафарет и с помощью двустороннего скотча закрепить его на торце и перейти к проделыванию отверстий для деталей. Тело готово, теперь осталось разместить все компоненты внутри тела. Автор нанес их на термоклей, так как эти электронные компоненты практически не нагреваются, поэтому никуда не денутся и отлично приклеятся к термоклею.Можно начинать тестирование. Как видите, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайкой габаритных массивов. В целом станция работает хорошо.

Почему бы просто не купить станцию? Ну во-первых, дешевле собрать самому. По мнению автора, изготовление этой паяльной станции стоило 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки такую ​​самодельную паяльную станцию ​​легко отремонтировать.


После эксплуатации данной станции автор практически не заметил разницы между HAKKO T12.Не хватает только кодировщика. Но это уже планы на будущее.

Благодарю за внимание. До скорого!

usamodelkina.ru

Паяльная станция цифровая своими руками

Состав: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, мост, 13 резисторов, один потенциометр, 2 электролита, 4 конденсатора, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор, пять кнопок. Все размещено на двух досках размером 60х70мм и 60х50мм, расположенных под углом 90 градусов.

Паяльник приобретен у паяльных станций ZD-929, ZD-937.

Паяльник имеет керамический нагреватель и встроенную термопару. Распиновка разъема паяльника для ZD-929:

Функциональные возможности: Температура от 50 до 500г, (нагрев до 260г примерно 30 секунд), две кнопки + температура 10г и -10г, три кнопки памяти - долгое нажатие (до мигания) - запоминание заданная температура (ЕЕ), коротко - установка температуры по памяти ... После включения питания схема засыпает, после нажатия кнопки включается установка из первой ячейки памяти.При первом включении температура в памяти 250, 300, 350гр. Заданная температура мигает на индикаторе, затем она работает, а затем температура жала горит с точностью до 1 г в реальном времени (после нагревания иногда идет на 1-2 г вперед, затем стабилизируется и иногда сползает на + -1. грамм). Через 1 час после последнего манипулирования кнопками засыпает и остывает (отключите защиту забыв). Если температура больше 400г, он засыпает через 10 минут (для сохранения жала).Звуковой сигнал издает звуковой сигнал при включении, нажатии кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, трижды предупреждает перед засыпанием (двойной звуковой сигнал) и при засыпании (пятикратный звуковой сигнал).

Номинальные параметры элемента: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R индикатор -0,5k C3 - 1000mF / 50v C2 - 200mF / 10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. Трансформатор и диодный мост выбираются исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника.У меня он 24В / 48Вт. Для получения +5 В используется линейный стабилизатор 7805. Или нужен трансформатор с отдельной обмоткой для питания цифровой части напряжением 8-9 В. две пачки сигарет, отлично работает даже без кулера. 2. Полевой транзистор на выходе ШИМ - любой подходящий (у меня IRFZ44). 3. Светодиод первым попался в радиомагазине, разочаровался, когда он позвонил дома и обнаружил, что сегменты знаков не параллельны внутри, поэтому плата усложнилась.Он имеет маркировку «BT-C512RD» сбоку и светится зеленым цветом. Можно использовать любой индикатор или три с соответствующей коррекцией платы, а если анод общий, то прошивка / версия прошивки ниже /. 4. Бипер со встроенным генератором, подключенный + к 14 ножке мега, - к минусу блока питания (не на схеме а на плате, т.к. придумал позже).

5. Назначение кнопок: S1: Вкл / -10г. C S2: + 10g. C S3: Память 1 S4: Память 2 S5: Память 3

Прошивка контроллера может осуществляться на внешнем программаторе, контроллер ставится на розетку, с "J-tag" не заморачивался.При прошивке включается внутренний 8МГц RC-генератор кристалла, в AVR битовое значение "set" соответствует логическому нулю, в Pony-Prog это выглядит так:

Теперь о прошивке. Из всего того, что имело место при разработке, актуальны 2 финальных варианта: 1. Для светодиодов с общим катодом. 2. Для светодиодов с общим анодом.

Это моя готовая конструкция:

Другая версия

Скачать печатные платы (47 Кб).Скачиваний: 3214 скачиваний прошивки (обновленные версии) (10 Кб). Загрузок: 2838

eldigi.ru

Простой припой MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

Схем различных паяльных станций в интернете очень много, но все они имеют свои особенности. Одни трудны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, другие - неполные и т.д. Мы сделали упор на простоту, дешевизну и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель мог собрать такую ​​паяльную станцию.Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

Для чего нужна паяльная станция?

Обычный паяльник, подключенный напрямую к сети, просто постоянно нагревается с той же мощностью. Из-за этого он очень долго нагревается и регулировать температуру в нем нет возможности. Вы можете уменьшить эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно. Паяльник, подготовленный для паяльной станции, имеет встроенный датчик температуры, что позволяет подавать на него максимальную мощность при прогреве, а затем поддерживать температуру согласно датчику.Если вы просто попытаетесь отрегулировать мощность пропорционально разнице температур, то она либо будет нагреваться очень медленно, либо температура будет циклически плавать. В результате программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования. В нашей паяльной станции мы, конечно же, использовали специальный паяльник и уделяли максимум внимания температурной стабильности.


Паяльная станция Simple Solder MK936

Технические характеристики

  1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24 В
  2. Потребляемая мощность при питании 24 В: 50 Вт
  3. Сопротивление паяльника: 12 Ом
  4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения питания
  5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
  6. Алгоритм управления: PID
  7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
  8. Тип нагревателя: нихром
  9. Тип датчика температуры: термопара
  10. Возможность калибровки температуры
  11. Установка температуры с помощью Ecoder
  12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Принципиальная схема

Схема предельно проста.В основе всего лежит микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары поступает на операционный усилитель с регулируемым усилением (для калибровки), а затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры используется семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включаются через транзисторы. Когда вы поворачиваете ручку энкодера BQ1, температура устанавливается, а в остальное время отображается текущая температура. При включении начальное значение устанавливается на 280 градусов.Определяя разницу между током и необходимой температурой, пересчитывая коэффициенты компонентов ПИД, микроконтроллер с помощью ШИМ модуляции нагревает паяльник. Для питания логической части схемы используется простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.


Принципиальная схема Simple Solder MK936

Печатная плата

Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно скачать в конце статьи.


Печатная плата. Лицевая сторона


Печатная плата. задняя сторона

Перечень компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

  1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
  2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
  3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0,1мкФ, 10%, 50В
  4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
  5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
  6. DA1.C Регулятор 5В L7805CV в корпусе ТО-220
  7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе ДИП-8
  8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. На плате также предусмотрено место для дешевого аналога.
  9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
  10. R2, R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт - 2шт
  11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт - 13шт
  12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
  13. R5.Резистор 100кОм, 0,125Вт
  14. R1. Резистор 1 МОм, 0,125 Вт
  15. R4. Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
  16. VT1. Транзистор полевой ИРФ3205ПБФ в корпусе ТО-220
  17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе ТО-92 - 3шт
  18. XS1. Клемма на два контакта с шагом 5,08 мм
  19. Клемма на два контакта с шагом 3,81 мм
  20. Клемма на три контакта с шагом 3,81 мм
  21. Радиатор для стабилизатора FK301
  22. Разъем для корпуса DIP-28
  23. Гнездо для корпуса DIP-8
  24. Разъем паяльника
  25. Power Switch SWR-45 BW (13-KN1-1)
  26. Паяльник.О нем мы напишем даже позже.
  27. Детали корпуса из оргстекла (файлы для резки в конце статьи)
  28. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
  29. Винт М3х10 - 2шт
  30. Винт М3х14 - 4шт
  31. Винт М3х30 - 4шт
  32. Гайка М3 - 2шт
  33. Гайка квадратная М3 - 8шт
  34. Шайба М3 - 8шт
  35. Шайба Гровера М3 - 8шт.
  36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочные трубки.

Так выглядит комплект всех деталей:


Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

Сборка печатной платы

При сборке печатной платы удобно использовать сборочный чертеж:


Simple Solder MK936 Сборочный чертеж печатной платы

Процесс установки будет показан и подробно прокомментирован в видео ниже. Отметим лишь несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов, светодиода и направление установки микросхем.Не устанавливайте микросхемы до полной сборки корпуса и проверки питающего напряжения. С микросхемами и транзисторами следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их статическим электричеством. В собранном виде плата должна выглядеть так:


Монтажная плата паяльной станции

Корпус и объемная установка

Блок-схема подключения выглядит так:


Схема подключения паяльной станции

Вот и все, что осталось заключается в подаче питания на плату и подключении разъема паяльника.К разъему паяльника нужно припаять пять проводов. Красный для первого и пятого, черный для остальных. На контакты следует сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить. Припаяйте короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода к переключателю питания. Затем переключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что переключатель может быть очень тугим, чтобы войти. При необходимости модифицируйте переднюю панель напильником!



На следующем этапе все эти части собираются вместе.Нет необходимости устанавливать контроллер, операционный усилитель или прикручивать переднюю панель!


Сборка корпуса паяльной станции

Прошивка и настройка контроллера

В конце статьи вы можете найти HEX-файл прошивки контроллера. Биты предохранителя должны оставаться заводскими настройками, то есть контроллер будет работать на частоте 1 МГц от внутреннего генератора. Первое включение следует произвести перед установкой микроконтроллера и операционного усилителя на плату.Подайте на схему постоянное напряжение питания от 12 до 24 В (красный должен быть «+», черный «-») и убедитесь, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 есть напряжение питания 5 В (средний и правый выводы. ). После этого выключите питание и установите в гнезда микросхемы DA1 и DD1. При этом следите за положением ключа микросхемы. Снова включите паяльную станцию ​​и убедитесь, что все функции работают правильно. Индикатор показывает температуру, энкодер ее меняет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует режим работы.Далее необходимо откалибровать паяльную станцию. Оптимальный вариант для калибровки - использование дополнительной термопары. Необходимо установить необходимую температуру и проверить ее на наконечнике эталонным прибором. Если показания различаются, то произвести регулировку многооборотным подстроечным резистором R4. При настройке помните, что показания индикатора могут незначительно отличаться от реальной температуры. То есть, если вы выставили, например, температуру «280», а показания индикатора отклоняются в незначительной степени, то по эталонному прибору нужно добиться именно температуры 280 ° C.Если нет контрольного измерителя, то можно установить сопротивление резистора около 90 кОм, а затем подобрать температуру опытным путем. После проверки паяльной станции можно аккуратно установить переднюю панель, чтобы не треснуть детали.


Паяльная станция в сборе

Паяльная станция в сборе

Видео работы

Сняли небольшой видеообзор…. и подробное видео, показывающее процесс сборки:

Заключение

Эта простая паяльная станция значительно изменит ваш опыт пайки, если вы ранее паяли обычным сетевым паяльником.Вот так это выглядит после завершения сборки. Еще несколько слов о паяльнике. Это простейший паяльник с датчиком температуры. У него штатный нихромовый обогреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам немедленно приобрести для него сменную насадку. Подойдет любой, имеющий внешний диаметр 6,5 мм, внутренний диаметр 4 мм и длину стержня 25 мм.


Паяльник в разобранном виде с запасным наконечником

Файлы для загрузки

Sprint Layout PCB Микроконтроллер Прошивка Файл для резки плексигласа 3D-печать Ручка кодировщика Модель

UPD

Приведенные выше файлы устарели.В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки необходимо, чтобы CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN были включены (т.е. изменить настройки по умолчанию). Плата для печати в формате Sprint Layout V1.1 Файл прошивки микроконтроллера V1.1 для резки акрила стекло V1. one

Также данную паяльную станцию ​​можно приобрести комплектом для самостоятельной сборки в нашем магазине и у наших партнеров GOOD-KITS.ru и ROBOTCLASS.ru.

Давно хочу паяльную станцию, а точнее паяльник с термостабилизацией. Такие паяльники у нас есть от 3500р, конечно дорого и жалко отдавать такие деньги. Но сами паяльники продаются со станций и стоят копейки. Купил себе самый простой паяльник за 500р LUT0035, в интернете про эту модель ничего нет, только на этикетке паяльника указано 24V 48V.Привезли его домой и стали мудрыми. Первым делом я определил параметры своей паяльной станции:
- Регулировка температуры 180-360С
- Ограничение потребления тока для паяльника
- Возможность перевести паяльник в дежурный режим
Определил параметры и перешел на схему

Решил собрать все на ШИМ TL494, в нем есть все, что нужно: два компилятора ошибок и регулировка скважности через 4 ножку ДТ. Я уже выкладывал схему, рассчитал почти всю обвязку вокруг TL494 и оказалось, что мне этого не хватит.В паяльнике, который я купил, для определения температуры используется термопара вместо термистора, и мне пришлось добавить усилитель напряжения на дополнительный операционный усилитель LM358. В результате у нас получилась такая схема.

В схеме ничего особенного нет. Напряжение около 0,025 В при 350 ° C снимается с термопары и умножается усилителем на LM358 примерно в 140 раз и делится вдвое на делитель R6R16
. С помощью переменного резистора R8 требуемое пороговое напряжение устанавливается на 2-м уровне. Нога ошибки compor равна примерно 1.75V. Пока потенциалы между первой и второй ногами не равны, ШИМ будет имитировать импульсы на управляющем транзисторе T1. Транзистор взял IRF630

Кнопка S1 установлена ​​на кронштейне подставки для паяльника, при закрытии кнопки ограничивается ширина импульса и потребление тока падает примерно в два раза, что экономит ресурс паяльника

R12R13 делитель, определяющий потребляемый ток, установлен на напряжение 0,2В, что с шунтом 0.1 Ом поддерживает ток около 2 А. Хотел ограничить ток и сэкономить ресурс паяльника и трансформатора
Трансформатор взял с двумя последовательными обмотками по 17В с общей точкой и сделал с фильтром емкостью 4700мкФ, Питание микросхем через банк 7812

Для индикации нагрева поставил параллельно ТЭНу красный светодиод.

Ну пару фото паяльной станции

В принципе все на этом, все элементарно.Паяльник работает как положено. Нагревается от комнатной температуры до 200C за 85 секунд, до 350C примерно за 215 секунд

Пробовал расплавить тугоплавкий припой, чего сетевой паяльник 25Вт не выдержал. Станция плавится без проблем, массивные гусеницы и детали типа КУ202 в железном корпусе легко впаиваются

В целом самодельной паяльной станцией остался доволен. Единственное, что не устраивает жало паяльника, нужно купить что-нибудь удобное

Загрузить PCB
Считать
из SW.Административная проверка

Всем привет! Мы пополняем нашу лабораторию самодельным инструментом - на этот раз это будет самодельная цифровая паяльная станция DSS. До этого у меня ничего подобного не было, поэтому я не понимал, в чем его преимущества. Покопавшись в интернете, на форуме Radiookota нашел схему, в которой использовался паяльник от паяльной станции Solomon или Lukey.

До этого я всегда паял таким паяльником, с понижающим блоком, без регулятора и, естественно, без встроенного термодатчика:

Для своей будущей паяльной станции купил современный паяльник со встроенным термодатчиком (термопарой) BAKU907 24V 50W.В принципе, подойдет любой понравившийся паяльник, с термодатчиком и напряжением питания 24 вольта.

И работа началась потихоньку. Распечатал печать для ЛУТ на глянцевой бумаге, перенес на доску, протравил.

Еще я сделал чертеж обратной стороны платы, для расположения деталей. Так паять проще, и выглядит красиво.


Плата изготовлена ​​размером 145х50 мм, под приобретенный пластиковый корпус, который уже был приобретен ранее.Паял пока что имеющиеся на тот момент детали.

R1 = 10 кОм
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 кОм
R4 = 1,5 кОм (по выбору)
R5 = 47 кОм потенциометр
R6 = 120 кОм
R7 =
R7 = 680 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 = 1 кОм
R13 = 300 Ом (по выбору)
C1 = 100nF полиэстер
d C2 = nF полиэстер
d C2 = nF
C3 = 10 нФ полиэстер
C4 = 22 пФ керамика
C5 = 22 пф керамика
C6 = 100 нФ полиэстер
C7 = 100 мкФ / 25 В электролитический
C8 = 100 мкФ / 25 В электролитический
C8 = 100 мкФ / полифонический 16 В 1009 электролитический C10 = 100nF полиэстер
C11 = 100nF полиэстер
C12 = 100nF полиэстер
T1 = VT139-600 симистор
IC1 = ATMega8L
IC2 = от MOS30 u003 u3000 u30003 Регулятор IC3103 = IC3103усилитель
Cr1 = Кварц 4МГц
BUZER = сигнализатор МСМ-1206А
D1 = светодиод красный
D2 = светодиод зеленый
Br1 = 1 А перемычка.

Для компактности сделал плату так, чтобы Mega8 и LM358 располагались за дисплеем (во многих своих поделках я использую этот способ - это удобно).


Плата, как уже было сказано, имеет длину 145мм, под готовый пластиковый корпус. Но это на всякий случай, потому что силового трансформатора еще не было и от него во многом зависело, какой будет окончательный вариант корпуса.Или это будет корпус блока питания от компьютера, если трансформатор не влезает в пластиковый корпус, а если есть, то готовый пластиковый. По этому поводу заказал через интернет трансформатор TOP 50W 24V 2A (заводят на заказ).


После того, как трансформатор был дома, сразу стал понятен окончательный вариант корпуса для паяльной станции. По размеру он должен был уместиться в пластик. Примерил в пластиковом футляре - по высоте подходит, есть даже небольшой запас.


Как я уже говорил, при разработке платы в первую очередь, конечно, учитывались размеры пластикового корпуса, поэтому плата в него влезла без проблем, только пришлось немного подрезать углы.


Передняя панель для паяльной станции, как и в других его поделках, была сделана из 2мм акрила (оргстекла). Сделал свой, используя оригинальную вилку. Пленку до конца работы не снимаю, чтобы снова не поцарапать.



Прошил контроллер, собрал плату. Тестовые соединения готовой платы (пока без паяльника) прошли успешно.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением ЖК-дисплея проверьте его в таблице данных !! Особенно контакты 1 и 2! ". Плата была разводка под LCD Winstar Wh2602D. Даже у этого производителя есть разница между дисплеями B и D.
На схеме есть индикатор, на вывод 1 которого подается + 5В, а вывод 2 общий!
Ваш индикатор может отличаться распиновкой этих выводов (1 - общий; 2 - + питание).

Собираю все компоненты паяльной станции в одно целое. Для паяльника поставил разъем (розетку) "Соломон".

Пора подключить сам паяльник, а тут облом - разъем. Изначально такой разъем устанавливали в паяльник.

Поехал в магазин за коннектором. В магазинах нашего города аналога не нашел. Поэтому гнездо в станции я оставил как было, а на паяльнике припаял разъем на наш советский от магнитофонов (типа СГ-5, или СР-5).Идеально подходит.

Теперь упаковываем все в корпус, окончательно закрепляем трансформатор, переднюю панель, производим все подключения.


Наш дизайн приобретает законченный вид. Получился небольшой, на столе не занимает много места. Ну и финальные фото.


Как работает станция, вы можете посмотреть это видео, которое я выложил на YouTube.

Если есть вопросы по сборке, настройке - задавайте, по возможности постараюсь ответить.

П.С.
Корректировка:

1. Определите, где находится нагреватель у паяльника, а где термопара. Измерьте сопротивление на выводах омметром, где сопротивление меньше, там будет термопара (у нагревателя обычно сопротивление выше, чем у термопары, у термопары сопротивление единицы Ом). При подключении соблюдайте полярность термопары.
2. Если сопротивление измеряемых проводов практически одинаковое (мощный керамический нагреватель), то определить термопару и ее полярность можно следующим образом;
- нагреть паяльник, выключить его и измерить цифровым мультиметром напряжение на выводах паяльника на самом маленьком диапазоне (200 милливольт).На выводах термопары будет напряжение в несколько милливольт, полярность подключения будет видна на мультиметре.
3. Если на всех выводах паяльника измеренное сопротивление (попарно) больше 5-10 Ом (или больше) на двух парных выводах (нагреватель и нужная термопара), то возможно, что паяльник имеет термистор вместо термопары. Определить его можно с помощью омметра, для этого измеряем сопротивление на выводах, запоминаем, затем нагреваем паяльник.Снова измеряем сопротивление. Там, где значение показаний изменится (от запомненного), будет термистор.
На рисунке ниже показана распиновка разъема паяльника Solomon

.

4. Выберите значение R4.

Прикрепленный архив содержит все необходимые файлы.

Архив к статье

DIY Паяльник с холодным нагревом: 10 шагов (с изображениями)

То, что мы собираемся сконструировать, по-прежнему технически является паяльником резистивного типа, как и традиционный утюг, но вместо нагрева металлического наконечника для расплавления припоя и нагрева соединения, мы будем нагревать работу напрямую.Нам понадобится всего несколько простых деталей. У многих строителей уже есть большая часть деталей.

Нам понадобится:

1. Блок питания с низким напряжением и большой силой тока. Что-нибудь около 5-10 В и 5+ ампер должно быть достаточно. После поиска мне пришло в голову: старый блок питания ПК! он имеет цепь 5 В, рассчитанную примерно на 15 ампер.

2. Старый паяльник или что-нибудь подходящее для ручки.

3. Два небольших кусочка меди или латуни. Подойдет любой металл, но это то, что было у меня.

4. Полоска слюды. У тебя нет слюды? Какого черта ... хорошо ... Просто возьми оргстекло, как я. Люди также рекомендовали стекло или кусок керамической цоколя лампы. Чем тоньше материал, тем лучше. Где-то от 1/8 до 1/16 дюйма было бы хорошо.

5. Несколько футов проволоки сечением от 8 до 12.

6. Рабочий припой (да, я понимаю иронию ...)

7. Свинцовые стержни для механического карандаша (толщина не имеет значения)

8.Некоторые инструменты, включая небольшой напильник и ножницы для проволоки. Фактический список инструментов может немного отличаться в зависимости от частей, которые вы собираете, и от того, какие виды разрушений вы должны обуздать, чтобы заставить их сотрудничать.

9. Изолента.

10. Мультиметр-мастер. Необязательно, но настоятельно рекомендуется. Нет более точного инструмента.

11. Какой-либо переменный резистор, способный выдерживать напряжение 5 В, выходящее из блока питания. Я думал о педали от швейной машины или, возможно, о каком-то стандартном реостате.Это также необязательно, и демонстрация здесь сделана без него, но многие люди сделали эту рекомендацию.

Теперь сложите все это вместе и идите перекусить .. Когда вернетесь, мы начнем хаос.

Простой припой MK936 SMD. Паяльная станция на SMD компонентах своими руками / Sudo Null IT News

В этой статье мы хотим познакомить вас с проектом паяльной станции, которую каждый может собрать своими руками.

Представляет собой паяльник с блоком установки и регулировки температуры.В статье вы найдете схемы, платы, прошивки для микроконтроллера, а также рекомендации по сборке и настройке.

Собрав его, вы получите опыт работы с компонентами поверхностного монтажа (SMD) и, конечно же, полезным устройством.

Описание


Паяльная станция отличается от простого сетевого паяльника тем, что имеет температурную стабилизацию. И это очень важно при работе с разными мелочами.Сетевой паяльник всегда рассеивает одинаковую мощность. То есть, если он лежит на месте, он может даже нагреваться до 500 градусов, а когда начинаешь паять, резко остывает.

С другой стороны, если в паяльник встроена термопара, то можно организовать обратную связь. Это позволяет регулировать мощность нагревателя для поддержания стабильной температуры.

Нашей целью было разработать паяльную станцию ​​на основе обычного и дешевого паяльника с термопарой.Он имеет следующие характеристики:

  1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
  2. Потребляемая мощность, при напряжении 24В: 50Вт
  3. Сопротивление паяльника: 12Ω
  4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения подачи
  5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
  6. Регулировка алгоритма: PID
  7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
  8. Тип нагревателя: нихром
  9. Тип температуры датчик: термопара
  10. Возможность калибровки температуры
  11. Установка температуры с помощью энкодера
  12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Печатная плата


Доска двусторонняя, но адаптирована для изготовления в домашних условиях.В конце статьи вы найдете ссылку на файл для SprintLayout.

Если вас интересует схема устройства, то вы можете найти ее здесь. На нем различаются только условные обозначения элементов и номера выводов микроконтроллера. По сути, все сделано на микроконтроллере Atmega8, к которому подключены семисегментный индикатор, энкодер, нагреватель через переключатель и сигнал с термопары, усиленный операционным усилителем.

Список компонентов


Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:
  1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
  2. C5. Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ, размер C
  3. C1-C4, C7-C9. Конденсаторы керамические 0,1 мкФ в корпусе 0805
  4. C6. Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ, размер C
  5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-AU в корпусе TQFP32
  6. DA1. Стабилизатор L7805ACD2T-TR на 5В в пакете D2PAK
  7. DA2.Операционный усилитель LM358ADT в корпусе SO8
  8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
  9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54 мм
  10. R1, R6. Резисторы 300 Ом, корпус 0805 - 2шт
  11. R4, R7-R20. Резисторы 1кОм, корпус 0805 - 15шт
  12. R3. Резистор 100кОм, корпус 0805
  13. R5. Резистор 1Ω, корпус 0805
  14. R2.Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
  15. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205СПБФ в корпусе Д2ПАК
  16. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в упаковке SOT323 - 3шт
  17. XS2. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
  18. Xs1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
  19. XS3. Трехконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
  20. XS4. Разъем для программирования PLS-06
  21. Разъем для паяльника
  22. Power Switch SWR-45 BW (13-KN1-1)
  23. Паяльник.Об этом напишем позже
  24. Детали из оргстекла для корпуса (ссылки на файлы для резки оргстекла в конце статьи)
  25. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
  26. Стойки
  27. . На них тоже можно напечатать, но можно использовать обычные рукава с отверстием 3 мм и высотой 10 мм.
  28. Винт M3x60 - 4 шт.
  29. Гайка M3 - 8 шт.
  30. Шайба M3 - 4 шт.
  31. Шайба M3 увеличенная - 8 шт.
  32. Шайба горизонтальная M3 - 8 шт.
    Вот набор всех деталей:

    Монтаж на плату


    При сборке удобно использовать сборочные чертежи:

    необходимо начать с установки SMD компонентов.Установите элементы на плату согласно перечню элементов. При установке элементов важно соблюдать ориентацию танталовых конденсаторов и операционного усилителя. Первый вывод DA2 определяется скосом на корпусе.

    Если все собрано правильно, плата должна выглядеть так.

    Обратите внимание, что мы использовали резисторы на 1кОм без маркировки.
    Далее необходимо установить элементы вывода на плату в соответствии с перечнем элементов.Длинный светодиодный выход - это плюс. Семисегментный индикатор выставлен «точками» вниз.

    Вот лицевая сторона печатной платы в сборе:

    Сборка корпуса и объемная установка


    Подключение питания и паяльника производится следующим образом:

    Перед сборкой корпуса необходимо подготовить переключатель и разъем. Выключатель необходимо подключить к обрыву красного провода так, чтобы на одном контакте выключателя был короткий отрезок красного толстого провода, а на втором - длинный.

    К первому и пятому контактам разъема паяльника нужно подключить короткие красные провода, а остальные черные.

    Термоусадочную трубку нужно надеть на выключатель и разъем и залудить все свободные концы проводов, чтобы потом было удобнее вкручивать их в клеммы.

    Далее необходимо установить переключатель и разъем паяльника на лицевую панель. Обратите внимание, что коммутатор может быть установлен плотно и может потребоваться доработка разъема для него напильником.

    Затем следует подключить первый контакт разъема к первому контакту платы, второй - ко второму и так далее. в соответствии с приведенным выше рисунком. К блоку питания на плате необходимо подключить красный короткий провод от переключателя, а минусовой провод - черный провод.

    Прошивка микроконтроллера и первый запуск


    В левом верхнем углу платы находится стандартный ISP-разъем для прошивки микроконтроллеров AVR.

    Вы можете прошить микроконтроллер любым программатором, который у вас есть, например USBasp.Если программатор обеспечивает питание самими источниками 5В, то подключать внешние не требуется. Вы также можете найти файл прошивки в конце статьи.

    Конфигурационные биты! Вы должны включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN! То есть для запуска контроллера на тактовой частоте 2 МГц требуется изменение настроек по умолчанию.

    Теперь можно подключить паяльник и подать входное напряжение питания (от 12 до 24В). После включения паяльник должен начать нагреваться, а показания температуры на индикаторе должны увеличиться.При вращении вала энкодера значение требуемой температуры должно измениться.

    Завершение сборки


    Теперь можно прикрутить плату к лицевой панели. Допускается использование обычных стоек высотой 10 мм, но мы подготовили специальные стойки, обеспечивающие лучшую фиксацию доски. Модель для 3D-печати также можно найти в конце статьи.

    Боковые стенки устанавливаются без каких-либо креплений. Теперь осталось только вставить заднюю крышку в пазы, затянуть гайки, протянуть через отверстие провода питания и закрепить их хомутами. Помните, что детали из оргстекла довольно хрупкие и не перетягивают крепеж!

    Калибровка


    Триммер используется для точной настройки температуры. На передней панели есть специальное отверстие для доступа к нему.

    При калибровке в первую очередь необходимо довести жало до температуры плавления припоя. Вы можете просто сразу установить очень высокую температуру с помощью энкодера. Затем, собрав шарик припоя на жало, требуется прогреть термопару.Для таких целей есть специальные измерительные приборы, но подойдет и обычный мультиметр с термопарой. Затем, вращая подстроечный вал, убедитесь, что измеренное значение паяльной станции совпадает с показаниями внешней термопары.

    Во время калибровки помните, что чем больше времени вы дадите паяльнику для стабилизации температуры, тем точнее вы сможете ее отрегулировать. Также обратите внимание, что триммер многопетлевой, и один оборот очень незначительно изменяет температуру.То есть крутить нужно смело и много.

    Видео


    Также мы подготовили видеоинструкцию:


    Ссылки


    Прямые ссылки на все необходимые для скачивания файлы можно найти на главной странице проекта.

    Это устройство также имеет версию на односторонней плате, использующую только штыревые компоненты. Вы можете найти это здесь.

    Еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всю необходимую и очень подробную информацию для самостоятельного изготовления данного устройства, а также дополнительно даем возможность приобрести его в виде набора (раз, два, три).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *