Схема подключения вентилятора охлаждения ваз 2107 инжектор. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 инжектор: особенности, диагностика и ремонт

Как устроена система охлаждения ВАЗ 2107 инжектор. Где находится датчик включения вентилятора. Как проверить работу вентилятора охлаждения. Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. Какие могут быть неисправности системы охлаждения.

Особенности системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор

Система охлаждения ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем имеет ряд отличий от карбюраторной версии:

• Отсутствует отдельный датчик включения вентилятора на радиаторе
• Включением вентилятора управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателем
• Используется датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), установленный на корпусе термостата
• ДТОЖ передает информацию о температуре охлаждающей жидкости в ЭБУ
• ЭБУ включает вентилятор при достижении заданной температуры (обычно 95-101°C)

Расположение элементов системы охлаждения

Основные элементы системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор расположены следующим образом:

• Радиатор охлаждения — в передней части моторного отсека
• Электровентилятор — на радиаторе со стороны двигателя
• Датчик температуры охлаждающей жидкости — на корпусе термостата
• Термостат — на головке блока цилиндров со стороны радиатора
• Расширительный бачок — справа в моторном отсеке

Принцип работы вентилятора охлаждения

Включение вентилятора охлаждения на ВАЗ 2107 инжектор происходит по следующему алгоритму:

1. ДТОЖ постоянно измеряет температуру охлаждающей жидкости
2. Сигнал от ДТОЖ поступает в электронный блок управления двигателем
3. При достижении заданной температуры (95-101°C) ЭБУ подает команду на включение реле вентилятора
4. Реле замыкает цепь питания электродвигателя вентилятора
5. Вентилятор начинает вращаться, охлаждая радиатор
6. При снижении температуры до 87-92°C ЭБУ отключает реле и вентилятор останавливается

Проверка работы вентилятора охлаждения

Чтобы проверить исправность вентилятора охлаждения на ВАЗ 2107 инжектор, выполните следующие действия:

1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры
2. Следите за стрелкой указателя температуры на панели приборов
3. При достижении 95-100°C вентилятор должен включиться
4. Если вентилятор не включается, проверьте напряжение на его разъеме
5. При наличии напряжения, но неработающем вентиляторе — замените электродвигатель
6. Если напряжения нет — проверьте реле, предохранители и проводку

Причины неисправности вентилятора охлаждения

Основные причины, по которым вентилятор охлаждения на ВАЗ 2107 инжектор может не включаться:

• Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
• Вышло из строя реле включения вентилятора
• Перегорел предохранитель цепи вентилятора
• Обрыв или замыкание в проводке
• Неисправен электродвигатель вентилятора
• Сбой в работе электронного блока управления

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Порядок замены датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2107 инжектор:

1. Дождитесь остывания двигателя
2. Слейте часть охлаждающей жидкости
3. Отсоедините разъем от датчика
4. Выкрутите датчик из корпуса термостата ключом на 19 мм
5. Установите новый датчик с медной шайбой
6. Подключите разъем
7. Долейте охлаждающую жидкость
8. Запустите двигатель и проверьте работу вентилятора

Диагностика неисправностей системы охлаждения

При возникновении проблем с системой охлаждения ВАЗ 2107 инжектор рекомендуется выполнить следующие проверки:

• Проверить уровень и качество охлаждающей жидкости
• Осмотреть радиатор на предмет течей и засорения
• Проверить натяжение и состояние приводного ремня
• Убедиться в исправности термостата
• Протестировать датчик температуры охлаждающей жидкости
• Проверить электрическую цепь вентилятора
• Провести диагностику ЭБУ на наличие ошибок

Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения

Для поддержания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор в исправном состоянии рекомендуется:

• Регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости
• Своевременно менять охлаждающую жидкость (раз в 2-3 года)
• Промывать систему охлаждения при каждой замене антифриза
• Проверять состояние патрубков и хомутов
• Очищать радиатор от загрязнений
• Контролировать работу вентилятора охлаждения
• При необходимости заменять термостат и датчик температуры

Своевременное обслуживание системы охлаждения поможет избежать перегрева двигателя и дорогостоящего ремонта. При возникновении неисправностей рекомендуется обратиться в специализированный сервис для диагностики и ремонта.

Где находится датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 и указатель температуры охлаждающей жидкости » Авто центр ру

Для поддержания оптимальной работы силового агрегата в любом автомобиле используется множество датчиков и регуляторов. Не исключением стали и отечественные «Семерки». Какие функции выполняют датчик включения вентилятора ВАЗ 2107 и датчик температуры антифриза, как проверить и заменить эти устройства? Ответы вы найдете ниже.

[ Скрыть]

Описание датчика включения вентилятора

Где находится датчик температуры в ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор, в чем заключается его предназначение? Для начала рекомендуем ознакомиться с назначением и возможными неисправностями.

Место расположения и назначение

Этот контроллер является неотъемлемым элементом охладительной системы силового агрегата и фактически выполняет аналогичную термостату функцию. Когда температура мотора увеличивается до определенного значения, контроллер активирует вентилирующее устройство, что способствует охлаждению радиатора ДВС. Вентилирующее устройство используется для отгона тепла от радиатора благодаря нагнетанию воздушного потока на него. Основное предназначение датчика вентилятора является предотвращение перегрева силового агрегата.

Что касается места установки, то искать это устройство следует в моторном отсеке ВАЗ 2107. Открыв капот, вы сразу же можете увидеть радиаторный узел, в нем и установлен датчик. В зависимости от формы радиаторного устройства контроллер может располагаться снизу слева или справа.

Принцип действия

Принцип работы состоит в следующем:

1. На нижней части контроллера располагается специальная пластина, которая видоизменяется, то есть изгибается в случае увеличения температуры силового агрегата.
2. Во время изгибания пластина оказывает определенное давление на поршень. Последний начинает двигаться вперед, во время перемещения он замыкает контакты на устройстве. Речь идет как о подвижных, так и о неподвижных контактах.
3. В случае, если охлаждающая жидкость остается холодной и не нагревается, то пластина, соответственно, не будет изгибаться.

Принудительное включение вентилятора

В соответствии с техническими характеристиками системы охлаждения «Семерки», вентилятор не должен работать постоянно. Но в некоторых случаях все равно реализуется принцип его принудительного включения. Это происходит в результате поломки контроллера — датчик температуры, расположенный в подкапотном отсеке, вывел на приборку данные о перегретом силовом агрегате, при этом вентилятор не включается. Это может свидетельствовать о поломке датчика вентилятора либо о его плохом контакте с бортовой сетью автомобиля.

Решить проблему можно двумя способами:

1. При движении по ровной дороге можно попробовать ехать без остановок, это позволит обдуть потоком встречного воздуха радиатор двигателя. При этом обязательно нужно следить за температурой мотора, то есть стрелкой указателя на панели приборов. При необходимости остановиться на светофоре включайте отопитель на полную мощность.
2. Но лучше будет принудительно активировать вентилятор. Для этого из датчика необходимо вытащить два контакта, после чего замкнуть их друг с другом, но перед выполнением этих действий следует отключить аккумуляторную батарею. После замыкания подключите аккумулятор — это приведет к тому, что устройство будет работать без перерыва. После остановки автомобиля вентилятор продолжит работать и будет делать это, пока АКБ не разрядится.

Диагностика регулятора

Чтобы выполнить проверку, вам понадобится обычная вода, емкость, термометр, которые сможет работать при высоких температурах, а также обычная бытовая печь.

Диагностика выполняется с помощью мультиметра и осуществляется она следующим образом:

1. Для начала воду нужно налить в тару.
2. Опустите в жидкость часть датчика, противоположную той, на которой находятся контакты.
3. Затем щупы тестера нужно подсоединить к контактам контроллера. Сам мультиметр нужно настроить в режим замера сопротивления или прозвона.
4. Поставьте емкость на плиту и включите газ, постепенно нагревая жидкость в нем. Также в емкости должен находиться и термометр.
5. Когда температура жидкости увеличится примерно до 92 градусов, контакты на контроллере, если она рабочий, должны замкнуться. В этот момент тестер может издать характерный звук. Если этого не произошло, то устройство подлежит замене. Показания тестера необходимо сравнить с нормированными, которые указаны в сервисной книжке (видео о диагностике снял Яковлев Дмитрий)

Инструкция по замене своими руками

Для замены датчика нужно сделать следующее:

1. Сначала откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
2. Снимите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости и выкрутите пробку с радиаторного устройства. Это позволит предотвратить образование высокого давления в системе.
3. Далее, под радиаторный узел установите тару — в нее сольется антифриз после снятия. Открутите кран и подождите, пока жидкость сольется.
4. Когда эти действия будут выполнены, потребуется отключить разъем с проводкой от устройства. Далее, используя гаечный ключ на 30, вам надо будет открутить датчик и извлечь его из посадочного места. При демонтаже не потеряйте стальной уплотнитель, а перед дальнейшей установкой необходимо будет обработать место монтажа герметиком. Важно, чтобы сам герметик был высокотемпературным — обработка им посадочного места позволит предотвратить утечку расходного материала.
5. Когда устройство будет установлен, необходимо вмонтировать обратно пробку на радиаторном узле. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности — сначала необходимо залить охлаждающую жидкость, после чего подключить аккумуляторную клемму.
6. Для диагностики работоспособности устройства нужно завести силовой агрегат и прогреть его до рабочей температуры, чтобы включился вентилятор.

Фотогалерея «Самостоятельно меняем датчик»

Описание контроллера температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры являет собой резисторный элемент, выполняющий функцию передачи и приема данных о том, какая температура расходного материала в системе охлаждения. С увеличением температуры сопротивления датчика изменяется, в результате чего он подает напряжение на приборную панель. На последней установлен указатель, который демонстрирует, до какой температуры прогрелся силовой агрегат автомобиля. Где стоит ДТОЖ? Располагается устройство на ГБЦ, за четвертым цилиндром.

В инжекторных машинах ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам, датчик включения вентилятора, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе (в карбюраторной машине), так как ДТОЖ находится на двигателе.

Принцип работы

Принцип действия ДТОЖ заключается в постоянном взаимодействии магнитного поля (постоянного) с полем измерительных устройств. По всем обмоткам проходит напряжение. Постоянный магнит подключается к указателю, расположенному в приборной панели. При изменении температуры изменяется также параметр сопротивления устройства, что приводит к колебанию стрелки.

Возможные неполадки и методы их устранения

Какие неисправности могут произойти в работе устройства:

1. Датчик вышел из строя. Проблема такого плана решается путем замены контроллера на работоспособный.
2. Поврежден контакт на разъеме подключения устройства к бортовой сети. Также контакты могут быть окислены. При такой неисправности можно попытаться очистить контакты, если же их повреждение очень сильное, то разъем лучше заменить.
3. Устройство может перестать работать из-за поврежденной электроцепи. Необходимо произвести диагностику состояния проводки тестером, если цепь действительно повреждена, то неисправный участок подлежит ремонту или замене.

Диагностика регулятора

Для проверки работоспособности нужно выполнить следующие действия:

1. Для начала нужно прогреть силовой агрегат, чтобы температура ДВС увеличилась до 90 градусов. После этого мотор можно заглушить.
2. Далее, активируется зажигание и открывается капо автомобиля.
3. Вам необходимо отключить наконечник провода с измерительным устройством, а затем замкнуть его на корпус мотора.
4. Если в результате выполненных действия стрелка датчика на контрольном щитке стала отклоняться в правую сторону, выходя в красную зону, это говорит о поломке контроллера. Если же стрелка не перемещается, то скорей всего, в цепи подключения имеется обрыв.

Самый простой способ проверить обрыв цепи: на рабочем двигателе снять фишку с ДТОЖ, если все нормально и нет обрыва в какой-то цепи, то вентилятор включится на максимальные обороты (видео снял Дмитрий Макаров).

Инструкция по снятию и замене БП своими руками

Чтобы произвести замену ДТОЖ, нужно сделать следующее:

1. Откройте капот и найдите контроллер. Отключите клеммы с проводами от аккумуляторной батареи.
2. Из блока цилиндров силового агрегата следует слить антифриз. Жидкость сливается до того момента, пока ее уровень не будет ниже места установки датчика.
3. Далее, вам необходимо будет сдвинуть защитный колпачок на разъеме, а также отключить подключенный к датчику провод.
4. При помощи гаечного ключа на 21 нужно открутить устройство и вытащить его из посадочного места. Более удобно использовать для этой цели свечной ключ или головку.
5. Демонтируйте устройство и замените его на новое, дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Видео «Наглядное пособие по замене ДТОЖ на классических ВАЗах»

Что нужно знать об этом процессе, и как самостоятельно выполнить задачу по замене в домашних условиях — подробная и наглядная инструкция приведена ниже (ролик опубликован каналом AVTO ВАЗик).

ВАЗ-2107.

Датчик включения вентилятора: установка, ремонт, замена

Большинство владельцев автомобилей ВАЗ-2107 сталкивались с проблемой перегрева двигателя вследствие несвоевременного включения вентилятора радиатора. Подобная неисправность несет серьезную угрозу не только системе охлаждения, но и всему силовому агрегату. Повышение температуры ОЖ до критических показателей способно вывести из строя прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки, а также стать причиной заклинивания подвижных элементов мотора.

Чаще всего вентилятор радиатора не срабатывает из-за проблем с датчиком его включения. Это может быть как банальное отсутствие контакта на разъемах, так и выход устройства из строя в целом. В этой статье мы поговорим о том, какие меры можно предпринять, если на ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора утратил свою работоспособность, а также рассмотрим процесс его проверки и замены.

Признаки перегрева двигателя и меры предосторожности

Если вы, находясь за рулем автомобиля, обнаружите, что стрелка на приборе, указывающем температуру охлаждающей жидкости, перешла в красный сектор и продолжает отклоняться в сторону ее увеличения, будет лучше остановиться на обочине дороги и немедленно выключить двигатель. Если этого не предпринять, тосол или антифриз попросту закипит и попытается вырваться наружу, нарушив герметичность системы. Продолжать движение в такой ситуации достаточно опасно. Остановившись, необходимо проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и установить причину перегрева. Дальше, по возможности, ее нужно устранить. А если такой возможности нет, отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

Что не так с вентилятором?

Заподозрив в перегреве неисправный вентилятор радиатора охлаждения, первым делом проверьте его на работоспособность. Сделать это совсем несложно. Отсоедините электрический разъем от электродвигателя, а к его контактам подведите электричество от аккумулятора. Не перепутайте при этом полярность! Если не работает вентилятор при прямом подключении – причину нужно искать в электроприводе. Если же электродвигатель заработал, проблема, скорее всего, кроется в элементах, обеспечивающих его включение. Это может быть предохранитель, реле, проводка и датчик.

Дальнейшая проверка

Дальнейшую проверку следует проводить по схеме «от простого к сложному». Диагностировать проводку без соответствующих инструментов и навыков практически невозможно. Аналогичная ситуация и с реле. Проверить его самостоятельно вряд ли получится, особенно в полевых условиях. Единственное, что можно сделать, это вытащить аналогичное устройство из соседнего гнезда или другого автомобиля и вставить его в соответствующий разъем. Заработал – причина установлена, не работает вентилятор – идем дальше.

С проверкой предохранителя никаких проблем не возникнет. Находим нужную вставку в монтажном блоке, проверяем ее обычным тестером или самодельным пробником, выполненным из двух проводов и лампы, и результат налицо. При необходимости меняем предохранитель и продолжаем движение. Но если и на этот раз мы с вами ошиблись, проблему нужно искать в датчике включения вентилятора.

Особенности системы охлаждения в разных модификациях

Прежде чем приступить к диагностике датчика, его нужно найти. Дело в том, что у карбюраторных «семерок» и у авто с регулируемым впрыском топлива он находится в разных местах. Более того, у инжектроных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора как таковой вообще отсутствует. Его функции выполняет ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Рассмотрим более детально расположение этих устройств у карбюраторных и инжекторных «семерок».

Где находится датчик включения вентилятора?

У всех устаревших модификациях «классики» датчик расположен на корпусе радиатора охлаждения. Если быть точным, то справа внизу. Снаружи он выглядит как латунная гайка на «30» с двумя выведенными контактами. Поднимите капот, посмотрите на тыльную сторону радиатора — вы обязательно его увидите. Принцип действия датчика очень прост. Термоэлемент реагирует на повышение температуры, замыкает контакт, и на вентилятор подается напряжение. У автомобилей с управляемым впрыском топлива вентилятор включается по команде электронного блока на основе данных, полученных от датчика. Иными словами, ЭБУ сам контролирует все процессы. Но где находится датчик включения вентилятора у инжекторных «семерок»? Как уже говорилось, такого устройства у них вообще нет. Не ищите его на радиаторе или где-нибудь еще! Но обратите внимание на термостат. На его корпусе установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Он то и передает электронному блоку управления все необходимые сведения о температуре ОЖ.

Проверка датчика

Теперь поговорим о том, как проверить датчик включения вентилятора (ВАЗ-2107). И начнем с карбюраторного двигателя. Здесь все очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это отсоединить провода от датчика. Для этого снимите с его клемм электрический разъем. Чтобы определить, исправно ли устройство, включите зажигание и замкните контакты на разъеме. Если все дело в датчике, вентилятор обязательно включится.

Может случиться и так, что устройство включения вентилятора неправильно реагирует на температуру. Иными словами механизм замыкания контактов срабатывает, но при большем ее значении. Так, у карбюраторных машин ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора должен замыкать цепь при достижении охлаждающей жидкостью температуры в 92 градуса, а размыкать – при 87 ºС.

Для двигателей с регулируемым впрыском топлива процесс проверки немного другой. Поскольку у инжекторных авто ВАЗ-2107 датчик включения вентилятора отсутствует, проверять нужно контроллер температуры. Но для начала следует проинспектировать наличие напряжения на контактах разъема. Возьмите тестер и включите его в режиме вольтметра. Минусовой провод прибора замкните на «массу», а плюсовой подсоедините к контакту «А» на разъеме. Включите зажигание. Тестер должен показывать напряжение не меньше 12В. Если же его величина снижена, проблему нужно искать в блоке управления. Но если с напряжением все в порядке, выкрутите контроллер температуры с патрубка для дальнейшей проверки.

Проверка датчика заключается в измерении его электрического сопротивления при разных температурах. Переведите тестер в режим омметра и замеряйте сопротивление на его контактах. Примечательно, что оно растет и падает обратно пропорционально температуре охлаждающей жидкости (20 ºС – 3,5 кОм; 40 ºС – 1,5 кОм; 80 ºС – 340 Ом; 90 ºС – 250 Ом). В процессе измерения сопротивления контроллер можно нагревать, положив его в емкость с горячей водой. Температура датчика включения вентилятора (ВАЗ-2107, инжектор) для разных версий прошивок ЭБУ может составлять 92-95 ºС. Его сопротивление при этом близко к нулю.

Следует обозначить, что датчики включения вентилятора и температуры охлаждающей жидкости ремонту не подлежат. Поэтому при выявлении малейшей их неисправности, они должны быть заменены. Рассмотрим процесс замены для каждого из двигателей отдельно.

Процесс замены датчика на карбюраторном двигателе

Здесь процесс может показаться более сложным. Ведь учитывая, что датчик расположен внизу, придется сливать охлаждающую жидкость. А для этого нужно искать смотровую яму, снимать защиту двигателя и т. п. Но можно этого и не делать. Достаточно просто быстро завернуть новый датчик на место старого. Естественно, немного охлаждающей жидкости при этом выльется, но ее количество ограничится 20-30 мл. Кроме того, под место соединения всегда можно подставить правильно обрезанную пластиковую бутылку.

Итак, подготовьте новый датчик и гаечный ключ на «30». Отсоедините провода от устройства. Аккуратно ключом отверните датчик. Продолжите его откручивание рукой, прижимая к корпусу радиатора. Когда датчик сойдет с резьбы, отверстие можно зажать пальцем, а другой рукой начать вкручивать новый элемент. Не умудритесь при этом потерять уплотнительное кольцо, которое надето на резьбовую часть устройства. Вот, собственно, и весь процесс. Остается подключить к нему провода, запустить силовой агрегат и проверить, все ли работает.

Замена датчика включения вентилятора: ВАЗ-2107 (инжектор)

В инжекторном двигателе для замены датчика слив охлаждающей жидкости не нужен. Он расположен достаточно высоко, поэтому ее вытекание будет минимальным. Для замены потребуется новый датчик температуры и ключ на «19». Сначала отключаем разъем, далее откручиваем старый контроллер и вкручиваем на его место заведомо исправный. Подключаем питание и запускаем двигатель. Если все сделано правильно, работа вентилятора гарантирована.

Несколько полезных советов

Перед отключением питания датчиков, особенно на «семерках» с инжекторными моторами, рекомендуется снимать минусовую клемму с аккумулятора. При выборе датчиков включения вентилятора или температуры охлаждающей жидкости лучше отдать предпочтение фирменным заводским изделиям. После замены не забудьте проверить герметичность резьбового соединения. При необходимости воспользуйтесь термостойким автомобильным герметиком.

Не работает топливный насос ваз 2107 инжектор. Главное реле не включается

При включении зажигания на автомобилях с инжекторным двигателем питание подается на соответствующий вывод контроллера, подключенного к замку зажигания. Это питание является сигналом включения главного реле, через которое подается питание на форсунки, катушки зажигания (модуль зажигания), реле топливного насоса и так далее. То есть, если неисправно реле или цепь его включения, двигатель не запустится. Как устранить неисправность, если двигатель не заводится из-за главного реле. Во-первых, найти место для его установки на автомобиле. В основном он устанавливается рядом с реле топливного насоса и реле вентилятора охлаждения радиатора.

Туда же устанавливаются предохранители системы управления двигателем, топливного насоса и вентилятора радиатора охлаждения. На автомобилях ВАЗ — 2107, ВАЗ — 2109 и его модификациях находится на полке под бардачком или под ним. На автомобилях марки ВАЗ — 2110 и им подобных — под боковину консоли отопителя, со стороны пассажира. На автомобилях ГАЗ они обычно располагаются под капотом на передней стенке салона ближе к пассажирской стороне. Если при включении зажигания не слышен характерный щелчок включения реле, необходимо проверить наличие питания на выводах 85 и 86 гнезда главного реле контрольной лампой, подключенной к минусу. При использовании контрольной лампы ее ток потребления не должен превышать 0,25А, в противном случае возможно повреждение контроллера. Если контрольная лампа не горит ни на одном выходе, то реле не получает питания. Это может быть вызвано перегоревшим предохранителем или оборванным проводом питания. В случае, когда на одном выводе лампа горит ярко, а на втором накаливания, и при этом возможно срабатывание реле, выньте реле из розетки и соедините выводы 85 и 86 с контрольной лампой. при включенном зажигании контрольная лампа должна гореть. Если это так, то необходимо устранить плохой контакт в соединении реле с его блоком. В случае, когда контрольная лампа не горит, необходимо проверить целостность провода от реле к контроллеру и контакт минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. На автомобилях ВАЗ эти провода крепятся с торца ГБЦ над термостатом, а на автомобилях ГАЗ — к шарнирной шпильке ресивера и впускного коллектора в районе четвертого цилиндра. Если провода в порядке, но реле не включается, неисправен контроллер. Например, на автомобилях Волга частая неисправность в этом случае, это обрыв минусового провода или попадание воды в контроллер, что приводит к его неисправности.

В том случае, если при включении зажигания раздается щелчок и реле срабатывает, то необходимо проверить подачу питания на клеммы 87 и 30. Для этого прикоснуться к клемме 87 контрольной лампой, подключенной к минус. Если контрольная лампа не загорается, то возможные неисправности Это может быть перегоревший предохранитель или обрыв провода. В случае, когда на клемме 87 есть плюс, а при включенном реле нет клеммы 30, значит, подгорели контакты реле и его следует заменить. На автомобилях ВАЗ можно использовать подходящее реле из монтажного блока, например, реле включения сигналов, ближнего или дальнего света фар и так далее.
При устранении неисправности, при которой не включается главное реле, необходимо учитывать наличие на автомобиле противоугонных систем. При их установке нередко в цепь реле включается реле блокировки, разрывающее цепь его питания при срабатывании сигнализации.

Топливный насос является ахиллесовой пятой всех автомобилей отечественного производства. Практически на каждом ВАЗе или Москвиче водитель хоть раз сталкивался с проблемой отсутствия подачи топлива в двигатель. То мембрана растянется, то его производительность упадет из-за перегрева насоса, то выйдет из строя приводной шток механического насоса, казалось бы, за столько лет удалось довести этот узел до совершенства. И как показалось производителю, он сумел найти выход из этой ситуации и начал устанавливать на автомобили электрические топливные насосы, но как показывает практика, ситуацию это не спасло, а можно сказать только усугубило.

Если раньше водителю было достаточно открыть капот и отремонтировать или заменить неисправный бензонасос, то теперь ему приходится прозванивать жгут проводов и контакты реле, разбросанные по всему кузову автомобиля. Для облегчения поиска неисправности мы решили написать эту статью, которая поможет владельцу ВАЗ 2107 возобновить подачу бензина в двигатель.

Первое на что нужно обратить внимание — помните, может в вашем автомобиле стоит охранная система которая блокирует работу помпы в активном состоянии, такая ситуация не редкость когда половина машины разобрана и проблема кроется в сигнализация или самодельное противоугонное устройство.

Схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107

На самом деле схем подключения в интернете много, но по неизвестным нам причинам они настолько неинформативны и запутаны, что обычному человеку очень сложно разобраться Это. Поэтому мы решили, что стоит нарисовать его в более доступном и наглядном виде:

Из него уже можно понять, где искать неисправность.
Итак, со схемой мы ознакомились, теперь опишем действия водителя, если после поворота ключа или во время движения перестал работать электробензонасос:

1. Нужно проверить электромагнитное реле REL1, в семерке это реле находится в районе бардачка, кроме этого реле на монтажной плате есть еще два реле, но они нам не нужны Cегодня. Поэтому откручиваем фиксирующую планку и начинаем проверять среднее реле:

А) находим толстый розовый провод и включаем зажигание, если с проводом все в порядке то на нем должно появиться напряжение +12 Вольт (терминал 30). Если напряжение приходит, то берем провода от тестера и замыкаем на серый (пин 87). Если насос не работает, то проблема не в нем и тогда переходим к следующему пункту «Б», а если он работает, то переходим к пункту «Г».

Б) перебираемся в багажник, находим расположение бензонасоса и проверяем две «фишки» черного цвета — более вытянутую и белую, которая находится непосредственно на бензонасосе ВАЗ 2107. Инженеры, разрабатывавшие бензонасос, должны иметь вкладывать в его конструкцию какой-то скрытый смысл, ведь в 90 % поломок помпы виноват именно белый разъем, до которого нереально дотянуться, не разбирая помпу. Если все-таки вы дошли до этого момента, то советуем заменить белый разъем на соединение обычной пайкой. Сама причина выхода из строя белого разъема кроется в просчете нагрузки: через этот контакт протекают значительные токи, а сам контакт небольшой по площади и со временем просто перегорает. Если с этими разъемами все в порядке, переходим к следующему шагу.

В) проверяем целостность и надежность контактов «массы» — это черный провод, конец которого присоединяется к нижним точкам багажника с помощью самореза.

Г) проверяем питание на катушке реле 1, если оно приходит, но не работает бензонасос — реле подлежит замене.

Если нет питания, то надо сделать так, чтобы на реле не приходил плюс или минус. На тонком черно-сером проводе должен быть минус, если минус пропал, а провод цел, то рекомендуем обратиться на СТО, так как своими силами сделать это скорее всего не получится. Если плюса или минуса нет, то последовательно прозваниваем предохранители F1, F2, F3.

Надеемся, что наша статья и фото помогли найти неисправность в цепи управления и питания топливного насоса на ВАЗ 2107.

Наши читатели часто обращаются к нам с проблемами, которые возникают у них при обслуживании и эксплуатации. Средство передвижения. В последнее время стало поступать много вопросов типа «…не работает топливный насос ВАЗ 2109 инжектор. Что делать?». Постараемся внимательно проанализировать данную неисправность и найти способы ее устранения.
В случае, когда стартер автомобиля «крутит» нормально, но двигатель не заводится, необходимо проверить исправность топливного насоса включается. На автомобиле российского производства работу этого устройства можно услышать прямо из салона — по звуку, который идет из-под заднего сиденья.Если при включении зажигания вы не услышали характерного «гудения» от багажник автомобиля, то нужно будет проверить целостность предохранителей, работу реле системы управления двигателем (главного) и реле бензонасоса.

Проверка предохранителей

На автомобилях ВАЗ моделей 2107, 08 и 09 предохранители и реле расположены на полке под бардачком. В «десятом» семействе их придется искать со стороны пассажирского сиденья, под боковой крышкой в ​​консоли печки. Другой отечественный производитель – ГАЗ – прячет предохранители под капот автомобиля, размещая их со стороны пассажира на передней стенке салона. Убедившись, что целостность этих деталей в порядке, переходим к следующему этапу ремонтных работ.

Тест реле

Если не работает основное реле, нам нужно будет проверить цепь на его включение. Если он включается, но реле насоса нет, то придется проверить наличие питания на клеммах №86 и 85. Чтобы определить, почему не работает бензонасос ВАЗ 2110, 2109 и т.д., будем нужно одно простое устройство — контрольный свет, который можно сделать самому. При использовании лампы помните, что потребляемый ею ток не должен превышать 0,25А. Подключим один вывод устройства к «минусу» контроллера, а другой по очереди подведем к разъемам. Возможные результаты нашего «исследования»:
1. Свет не горит. Это означает, что на топливное реле не подается электропитание. Причиной неисправности может быть обрыв участка электроцепи или перегоревший предохранитель.
2. При проверке одного из разъемов лампочка горит ярко, а другой тускло мерцает. Вытащите реле из колодца, а контакты 85-86 соедините с выводами контрольной лампы. Включите зажигание. Если лампочка загорается, но через 30 сек. погаснет, это будет означать слабый контакт между колодцем и реле. Если лампа вообще не загорается, то в цепи регулятор-топливное реле имеется обрыв или неисправен контроллер.
Есть еще проблема — реле бензонасоса ВАЗ 2110 включается, но само не работает. Как быть в этой ситуации?
Проверка клеммы №87 реле бензонасоса. Если при касании клеммы лампа загорается, продолжаем проверку, сняв контакты №30 и 87 с колодки и соединив их между собой с помощью перемычки. Так мы убедимся, что блок исправен, а причиной поломки является реле. Лампочка не загорелась? Это значит, что нам нужно заменить предохранитель или восстановить целостность проводки в цепи.
Но что делать, если насос не запускается? Не снимая перемычек с контактов № 30 и 87, один из выводов контрольной лампы соединить с «минусом», а другой с проводом, который подключен к блоку. Если топливный насос (форсунка) ВАЗ 2110 погружного типа, который входит в состав топливного модуля — отсоедините разъем и прикоснитесь клеммой лампы непосредственно к каждому толстому проводу. Если при касании одного из проводов лампа не загорится, это будет означать, что в цепи реле — помпы или модуля — обрыв, который необходимо устранить.
Тестируем устройства выносного типа таким образом: клемму контрольной лампы присоединяем либо к толстым проводам, либо к самому разъему. Если он загорается, снимите вторую клемму с массы и подключите ее ко второму разъему помпы. Лампа не горит — плохой контакт между «минусом» («массой» кузова автомобиля) и самой помпой или обрыв цепи.
Надеемся, что данная статья сможет существенно помочь в решении вашей проблемы, ведь ее информативность проверена на одном из наших друзей. Молодой человек даже не знал, где находится реле бензонасоса (форсунки) ВАЗ 2107, хотя владел этим автомобилем более трех лет. Прочитав обзор, самостоятельно разобрался в вопросе, однако ни один из предложенных нами методов тестирования не помог ему выявить причину неисправности. Это могло означать только одно – насос не работает, потому что вышел из строя его электродвигатель, и в этом случае деталь нуждается в замене.

Все в принципе не сложно. Снял бензобак для удобства и спасения от холода и принес домой.
Для начала снимаем все трубки (ключами на 17 откручиваем 2 основных бензошланга и вручную отсоединяем 2 трубки для сброса давления) и колодку с проводами питающими сам мотор.

Далее ключом на 7 откручиваем 8 гаек крепления фланца бензонасоса к бензобаку и вынимаем весь хрен в сборе. Далее снимаем фильтр 2-мя отвертками (прикладываем усилие и смело оттягиваем назад, сидит плотно), затем снимаем фиксатор мотора и вынимаем. Самое напряжное это снять трубку, ее надо греть от помпы. Я просто отрезал его.

Вот и сам насос.

Далее важный нюанс по замене бензонасоса на новый. Нужно смотреть номер и модель своего насоса и искать такой же, или аналог, которым его можно заменить. Это нужно для стабильной работы системы и неправильный выбор насоса может привести к неправильному напору, повышенному расходу и т.д. у меня был Бош 0 580 454 035 заменил его на российский аналог СОАТЭ 60.1139 ст. Оскол.
Далее собираем все обратно, замачиваем шланг в кипятке на 1-2 минуты и быстро одеваем на насос, вставляем в гнездо на кронштейне и надеваем защелку и желательно поставить новый сетчатый фильтр , цена его 25 руб. Получаем готовую конструкцию.

Смотрим, в норме ли прокладка между фланцем и баком, оставляем (купил новую и в итоге оставил старую, она была в норме). Ставим всю хрень в бензобак, прикручиваем 8 гаек и несем устанавливать бак в машину. При установке бака есть нюанс, есть 2 железных хомута, когда ставишь на место, держите внутренний хомут так как он легко вылетает из паза, а чтобы поставить на место, придется снимать танк. Прикручиваем все шланги и вставляем блок на место.
Далее при желании измерьте давление в топливной рампе. Купил штатный ВАЗовский датчик уровня топлива. Давление при работе двигателя с обраткой должно быть в пределах 2,3-2,5 балла, а при повороте ключа зажигания, когда насос качает перед пуском двигателя, 2,8-3,0. Всем удачи и поменьше поломок)

Ваз 2107 не заряжается аккумулятор

В любом автомобиле, в том числе и ВАЗ 2107, без электрического тока не обойтись. Каждый узел, питающийся от батареи, имеет разную потребляемую мощность и силу тока. Но, при таких перепадах напряжения двигатель не смог бы работать стабильно и слаженно, поэтому, чтобы выровнять силу тока по максимуму, используют регулятор напряжения.

Назначение

Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2107, находится в моторном отсеке, на правом крыле, рядом с реле и ближним светом. Его задачей является стабилизация энергии, ниже максимально допустимой для всех электроприборов.

Если генератор будет работать без этого устройства, то в электрической цепи ток будет колебаться в пределах от 10 до 30 Вольт. Учитывая, что все устройства рассчитаны на 12 — 15 вольт, вывод можно сделать только один: без регулятора все устройства сгорят практически мгновенно. Кроме того, проводка расплавится, и в автомобиле может произойти короткое замыкание или что-то похуже.

Во избежание таких неприятных последствий на все автомобили ВАЗ, в том числе и на модель 2107, устанавливается реле, отвечающее за отсутствие скачков напряжения.

Конструкция и принцип действия

Регулятор напряжения может быть нескольких типов: контактный, электронный и трехступенчатый. Контактное реле регулятора можно пропустить, так как оно давно не используется на автомобилях ВАЗ.

  На сегодняшний день самый популярный регулятор напряжения имеет электронный тип. В его конструкцию входит обмотка, состоящая из 1300 витков провода. В процессе работы он намагничивает металлический сердечник.

Заводской показатель сопротивления в этом реле 17 Ом. Если при проверке специальным прибором уровень сопротивления ниже или выше, это означает, что внутри реле произошло короткое замыкание.

Основным компонентом устройства, отвечающего за стабилизацию напряжения, являются резисторы. В процессе работы в них происходит переключение. Их устройство сконструировано таким образом, чтобы выдерживать перепады напряжения до 80 Ом.

Исключение составляет трехуровневый регулятор. Устанавливается отдельно от электронного реле, вместо щеток генератора. Для того, чтобы закрепить и подключить это устройство на ВАЗ 2107, нужно просверлить небольшое отверстие в корпусе генератора. В это отверстие необходимо ввести провода от устройства и соединить их так, чтобы трехуровневый регулятор и его блок управления, расположенный на массе тела, получали питание от одного источника.

У многих может возникнуть следующий вопрос: «почему этот прибор получил название «трехуровневый»?» Ответ прост: при его работе есть три штатных режима работы: минимальный (13,72 В), средний (14,26 В) и максимальный (14,75 В).

Трехуровневый тип отличается от электронного своим назначением. На ВАЗ 2107 есть такая проблема как: в морозы аккумулятор не держит заряд, а генератор его не заряжает. Итак, чтобы устранить эту проблему, используйте этот тип регулятора.

Итого

Так как, вазовская классика уже достаточно устарела, проблем с проводкой и перепадов напряжения не избежать. Итак, во избежание серьезных последствий используйте стабилизаторы напряжения.

Причем для нормальной работы двигателя как в мороз, так и в жару рекомендуется устанавливать сразу два варианта устройства: трехступенчатое и электронное. Тогда у вашего автомобиля не будет проблем с пропавшей искрой или перегоревшими узлами.

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, это поломка в пути. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автомобилистов, спокойно едущих домой после тяжелого рабочего дня и на полпути внезапно заглохший двигатель автомобиля. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачиваешь ключ, но вместо звука работающего стартера слышишь полную тишину, и только лампочки на приборной панели меняют интенсивность свечения. Если ваш автомобиль подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником непредвиденной ситуации является недостаточный заряд аккумулятора.

Работа системы зарядки в штатном режиме

Во время запуска двигателя аккумулятор разряжается, и для рекуперации затраченной энергии в автомобиле установлен генератор. При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электрическую сеть автомобиля подается постоянное напряжение, которое колеблется в пределах от 13,6 до 14,2 В. Ниже представлена ​​принципиальная схема блока питания «классики»:

Эта схема работает так:

При повороте ключа зажигания жесткой рукой водителя напряжение от аккумуляторной батареи поступает на катушку реле зажигания поз. 14. Вследствие возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз. 10.

При работающем и заряженном аккумуляторе это напряжение составляет 12 вольт. Если все нормально предохранено, то напряжение поступает в бортовую сеть автомобиля и далее делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и сигнальная лампа зарядки аккумулятора, поэтому опишем эти схемы подробно.

Итак, напряжение попало на контрольную лампу заряда аккумулятора, которая при условии, что генератор не включается (или не работает) должна гореть. Далее напряжение поступает на клемму Ш5 и проходя через монтажный блок поз. 10 подается на клемму Ш10 (на рисунке верхний разъем). С разъема Ш10 напряжение поступает на клемму «61», расположенную непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение поступает к двум потребителям:
  1 регулятор напряжения
  2- сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения генератор запускается. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет изменяться фазное напряжение, которое подается на диодный блок.

При достижении напряжения 12 вольт (на выходе диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение свыше 12 вольт, которым заряжается аккумулятор.

Симптомы, сопровождающие отсутствие нормального заряда аккумуляторной батареи

Первым признаком отказа системы зарядки аккумуляторной батареи является постоянное или периодическое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не ниже 800 об/мин). Второй показатель, по которому можно судить о исправности системы – это стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленого диапазона, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению, в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «Классика», как правило, цепь проводки и контрольной лампы с вольтметром находится в удручающем состоянии, поэтому во избежание неожиданных поломок рекомендуем проверить работу генератора с помощью тестера.

Кстати, проверка работы генератора с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверки работоспособности генератора и цепи зарядки аккумулятора.

Итак, берем мультиметр (тестер) и открываем капот нашей машины. Наша цель измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5…14,2 Вольта.

Еще раз, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ клеммы от аккумулятора при работающем двигателе.
  Если в процессе диагностики вы обнаружите проблемы с зарядкой аккумулятора, то переходите к следующему разделу этой статьи.

Устраняем неисправность

Самая распространенная проблема, которая может привести к неполному заряду аккумулятора, это банальное окисление клемм или места подключения кабеля к ТС. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение по-прежнему не «вернулось», продолжайте поиск.

Второй этап . Тем же тестером измеряем напряжение на клемме «30» (плюсовой щуп на клемме, минус на кузове автомобиля) если измеренное напряжение сильно отличается от значений полученных на клеммах аккумулятора, то проблема кроется либо в окислении клеммы «30», либо обрыв проводки, соединяющей генератор и аккумулятор.

Третий этап.  Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «зарядка» не горит, напряжение на клеммах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра на своем месте, но при этом аккумулятор очень быстро разряжается. Причина такой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому проверяем натяжение ремня генератора, при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17мм.

Четвертый этап . После многолетней службы щетки генератора изнашиваются практически в «ноль», поэтому, если описанные выше советы вам не помогли, проверьте длину щеток; если их длина меньше 5 см, меняем щеточный узел.

Этап пятый . Проверяя диоды, при помощи тестера проверяем целостность полупроводниковых диодов.

Шестой этап . Проверить обмотки генератора.

В машине есть два источника энергии. Аккумулятор и генератор. А генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от аккумуляторов. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае по ровной дороге можно проехать около 100 км. При этом не должны быть включены фары, выключена печка и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть низкой, а скорость вращения должна быть постоянной, чтобы не включался вентилятор радиатора. И батарея будет полностью заряжена. Только в этом случае вся энергия будет уходить на «искру».

Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюраторный) стоит генератор переменного тока (модель 372. 3701), в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины, по которым нет зарядки аккумулятора, могут быть общими, независимо от того, карбюраторный вы или инжекторный. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что перегорели мосты выпрямителя (диоды), обмотка и многие другие причины.

ВАЗ 2107 (инжектор) комплектуется восьмицилиндровым генератором 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большей мощности, он современнее и имеет более высокую удельную мощность. На рисунке изображен генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 отсутствует зарядка, проверьте:

• Если на генераторе есть входящее напряжение, то это не доказывает, что поврежден именно он и нет выходного тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора подключены диоды. При этом на приборной панели будет гореть лампочка заряда аккумулятора.
• Также необходимо измерить напряжение тестером. Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может интенсивно греться.
• Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо вращения ротора генератора ремень скользит по нему сам, так как контакта нет.
• Неисправно реле зарядки генератора. Это надо поговорить конкретно.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача стабилизировать выходное напряжение. Несколько лет назад были реле, которые были выбиты в печатную плату, и находились под приборной панелью, были неразборными. На рисунке реле указано стрелкой. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Габариты меньше и нет проблем с установкой.

Как проверить исправность реле зарядки?

Для этого:

• открыть капот;
• запускаем двигатель;
• С помощью вольтметра измеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблется, выходя за эти пределы — неисправно реле зарядки.

Что вызывает отказ реле зарядки?

Всего два, не считая грубых повреждений корпуса генератора:

• «Плановый» износ щеток, на которых стоят графитированные электроды. При этом контакт постепенно нарушается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
• Произошло короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генератор и аккумулятор есть, но выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы ни была форма и цвет «таблетки», к нему из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на картинках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия данных мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, о ней мы расскажем в следующий раз. При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в электротехнике, либо вам есть кому их отдать. Третьего не дают, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а так же дам совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется сбрасывать клемму аккумулятора на различные «проверки» на работающем двигателе, и специально для этого допускать к капоту посторонних. Это очень вредно для электронных «мозгов».
2. Желательно любителям «засветиться», чтобы иметь возможность сказать твердое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых автомобилях на морозе, пока салон холодный, нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока от генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
4. Очередная причина для любителей ехать на мойку на морозе. Когда вода попадает в блок реле и щеток и замерзает там, заряда нет. Выход — прогреть любым мощным феном.

Реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии. Правильнее называть его регулятором без добавления «реле», так как современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. А электромагнитное реле в конструкции отсутствует. Но как раз на примере механического регулятора необходимо рассмотреть работу и принцип действия устройства.

Для чего нужен регулятор?

В автомобилях используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

1. Три фазы подаются на выпрямительный блок из шести кремниевых диодов.
2. Каждая фаза выпрямляется и напряжение преобразуется в постоянное однополярное.
3. Вся переменная составляющая отсекается электролитическим конденсатором.
4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней части генератора.

Напряжение зависит от скорости вращения, так как на выходе генератора может быть 10 В при 1000 об/мин и 30 В при 7000 об/мин (если не использовать регулятор).

Поэтому необходимо стабилизировать напряжение. Метод, применяемый в бытовой технике, установка простого стабилитрона, не подходит. Мощность генератора очень высокая, сила тока свыше 50 А. Если удастся найти такой стабилитрон в природе, то он не будет уступать по размерам автомобильному двигателю. Стоимость производства такого устройства очень высока. Фото реле регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

Электрический ток может генерироваться в обмотке статора только при воздействии на нее постоянного магнитного поля.

Для создания магнитного поля необходимо подать напряжение на обмотку ротора. А чтобы сделать магнитное поле постоянным, достаточно стабилизировать цепь питания обмотки возбуждения. И максимальный ток потребления у нее не более 2,6 А. Стабилизировать гораздо проще.

Аппараты электромеханические

Несколько десятков лет не используются, так как имеют существенные недостатки:

1. Небольшой ресурс.
2. Необходимость частого обслуживания.
3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

1. Электромагнитное реле.
2. Термокомпенсирующее сопротивление.
3. Дроссель.
4. Дополнительные резисторы — 2 шт.

Якорь крепится хомутом к этому реле-регулятору напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) комплектовались первые выпуски модели.

Процессы в регуляторе при остановленном двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

1. Как только включается зажигание, подается ток от аккумуляторной батареи на сердечник удушение.
2. Ток также проходит через нормально замкнутые контакты и подается на клемму «W» регулятора.
3. Целью является обмотка возбуждения. Питание на него подается при включении зажигания.
4. Напряжение поступает через контакт «I» на сопротивление термокомпенсации и обмотку регулятора, второй вывод которой соединен с массой.
5. Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, по обмотке возбуждения ротора проходит ток. Его значение составляет около 2,6 Ампер.
6. При этом ток идет на выключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампа в приборной панели, реле управления зарядкой.

При запуске двигателя

Сразу после запуска двигателя происходят следующие процессы:

1. Намагничивание сердечника.
2. Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
3. Включен первый этап настройки.
4. Электрический ток подается на дроссель и дополнительные сопротивления (Rвнеш = 5,5 Ом).
5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение уменьшается.
6. Контактная группа К1 замыкается.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкает и размыкает контакты. Напряжение на обмотку возбуждения то подается, то нет. При очень быстром вращении ротора в цепь его обмотки включается небольшое сопротивление — в результате напряжение поднимается максимум до 14,6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. Одновременно в работу вводится вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы могут быть применены к электронным регуляторам на основе полупроводников. Вот функции силовых контактов взяли на себя транзисторы. Всего существует два типа электронных устройств:

1. Контактный транзистор которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора.