Схема пуско зарядного устройства для автомобильного аккумулятора: Схема пуско зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Содержание

Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора (схема мощного ПЗУ)

Это схема очень мощного самодельного пуско-зарядного устройства для авто АКБ 14,5 В на ток 500 А, представляет собой однотранзисторный прямоходовый преобразователь. Для ключа использован регенеративный снаббер с подпиткой.

Схема импульсного пуско-зарядного для авто

На схеме представлен однотактный прямоходовый преобразователь, в котором использован всего один коммутирующий элемент. В отличие от косого моста, где энергия обратного хода трансформатора возвращается в накопитель из первичной обмотки через размагничивающие диоды, в данном размагничивание происходит за счёт фиксирующей обмотки в 18 витков, а выброс напряжения первичной обмотки ограничивается током заряда фиксирующей ёмкости 150 нФ x 630В – 4 шт. На прямом ходу фиксирующая ёмкость через фиксирующую обмотку разряжается до уровня напряжения накопителя 300 В. Благодаря периодическому разряду фиксирующей ёмкости напряжение на коллекторе силового транзистора не превышает удвоенного напряжения накопителя, то есть фиксируется.

Для обеспечения таких режимов фиксирующая обмотка должна иметь очень хорошую магнитную связь с первичной обмоткой. Для этого обе обмотки мотаются вместе в 2 провода. Поскольку напряжение между первичной и фиксирующей обмоткой около 300 В, между ними должна быть хорошая изоляция.

Порядок намотки силового трансформатора следующий: сначала мотается 9 витков первички вместе с 9-ю витками фиксирующей в один ряд. Затем в один ряд вторичка. Поверх вторички мотаются 9 витков первички с 9 витками фиксирующей. Направление всех рядов должно быть одинаковым и каждый ряд должен начинаться с одного края каркаса. Затем мотаются 2 витка обмотки подпитки регенеративного снаббера.

В качестве ключа использована половинка модуля 2MBI100PC-140. Ключ управляется драйвером HCPL3120 по схеме с отрицательным смещением. Вместо модуля возможно применение сборки из 2-3-х ключей IRG4PF50U, IRG4PF50W или аналогичных с напряжением коллектора не менее 900 В. В этом случае ключи паяются на медную подложку.

На подложку ключей нужно установить дополнительный термостат. Термостат показаный на схеме устанавливается на подложке выходных диодов.

Вместо R1 впаиваем резистор на 100 Ом. Не подавая питания на силу запитываем блок управления. Спустя пару секунд должно включиться реле и загореться зелёный светодиод. Осциллографом контролируем наличие двуполярных импульсов на затворе ключа частотой 40-50 кГц. Отрицательный импульс должен быть заметно длиннее. Размыкание цепи термостата должно приводить к зажиганию красного светодиода и блокировке инвертора.

Если всё так, собираем полностью схему инвертора и включаем его в сеть 220 В. Подбирая сопротивление R2 добиваемся выходного напряжения 14,2 – 14,6 В. Включаем прибор магнитоэлектрической системы параллельно шунту и нагружаем выход реостатом сопротивлением 0,1 Ом. Показания прибора должны соответствовать току не более 80 А. При этом напряжение выхода должно снизится.

Если всё так и происходит, увеличиваем сопротивление R1 до тех пор, пока не получим желаемого максимального тока короткого замыкания выхода. Всё, пуско-зарядное готово к работе. Ещё одну, более простую схему такого устройства, смотрите по ссылке.

Пуско-зарядное устройство сделать самому своими руками. Схема пуско-зарядного устройства

Для автомобилистов настоящей проблемой может стать севший аккумулятор. Также следует учитывать, что в зимнюю пору заводить машину довольно сложно. В связи с этим часто возникает потребность в использовании пуско-зарядного устройства. На сегодняшний день многие производители готовы предложить данный товар. По характеристикам зарядные устройства довольно сильно различаются. Однако сделать модель данного типа можно абсолютно самостоятельно. С этой целью необходимо ознакомиться с устройством прибора, а также узнать основные его конфигурации.

Схема обычного зарядного устройства

Простая схема пуско-зарядного устройства включает в себя пороговый трансформатор и серию резисторов. Катушка для приборов чаще всего используется на 20 В. Также следует отметить, что в моделях имеется демпфер. Предназначен он для резонансных колебаний. Расширители в зарядных устройствах чаще всего устанавливаются динамического типа. Транзисторные блоки используются самые разнообразные. Для подключения модели к аккумулятору применяются зажимы, которые по форме могут довольно сильно различаться.

Устройство на 6 В

Схема пуско-зарядного устройства данного типа трансформатор предполагает использовать пороговый. Однако в первую очередь следует сделать прочный корпус для модели. Изготовить его самостоятельно довольно просто. С этой целью листы стали важно подбирать толщиною около 2.3 мм. При этом основу необходимо дополнительно укрепить. Чтобы это сделать, многие специалисты рекомендуют при помощи сварочного аппарата соорудить основу. После этого укладывается трансформатор. Катушка при этом должна находиться рядом с ним. В данном случае демпфер лучше всего подбирать низкочастотный.

Выходное напряжение обязано находиться на уровне 5 В. Также следует отметить, что расширители на ПЗУ для автомобиля данного типа подходят только динамические. Конденсаторы используются полевые. Для их установки в первую очередь зачищаются все контакты. Непосредственно пайка элементов происходит при помощи паяльной лампы. В конце работы для аккумулятора подбираются соответствующие зажимы.

Как сделать зарядное на 10 В?

Сделать такое пуско-зарядное устройство своими руками довольно просто. В этом случае необходимо в первую очередь заняться корпусом модели. Некоторые делают ее из досок. Однако в данной ситуации многое зависит от габаритов трансформатора. Если рассматривать пороговые аналоги, то они весят много. Таким образом, основа у устройства должна быть прочной.

Также важно сделать модель транспортабельной. Для этого в верхней части необходимо зафиксировать ручки для переноса прибора. Трансформатор в данном случае лучше устанавливать по центру основы. После этого укладывается демпфер. Если рассматривать линейные резонансные аналоги, то минимум выходное напряжение они обязаны выдерживать на уровне 10 В. При этом векторная частота должна колебаться в районе 44 Гц.

Далее, чтобы собрать устройство данного типа, необходимо взять расширитель. Многие в данной ситуации отдают предпочтение безконденсаторным модификациям. Однако в этом случае нагрузка на транзисторы будет оказываться довольно большая. Фиксаторы на автономное пуско-зарядное устройство целесообразнее подбирать алюминиевого типа. Коррозии они практически не подвержены.

Модели на 12 В

Собрать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками можно при помощи электростатических конденсаторов. В наше время их достать довольно просто. Для данного устройства в корпусе необходимо сделать площадку. Перед установкой трансформатора на нее нужно уложить уплотнитель. Только после этого появится возможность заняться катушкой индуктивности.

Подбирается она чаще всего с первичной обмоткой. При этом конденсаторы для модели больше подходят открытого типа. Выходное напряжение они максимум способны выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что расширители в данном случае необходимо устанавливать в последнюю очередь. Перед этим важно закрепить демпфер. В некоторых ситуациях также используются регуляторы для контроля мощности.

В таком случае требуется хороший блок питания. Также следует отметить, что устанавливать его можно только со стабилитроном. Для того чтобы зафиксировать зажимы на устройстве, можно воспользоваться сварочным аппаратом. В конце работы останется только закрепить демпфер прибора. Устанавливается он, как правило, возле трансформатора. Как гласит инструкция, пуско-зарядное устройство перед запуском должно проверяться на заземление.

Однофазные модификации

Чтобы сделать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками, потребуется интегрированный трансформатор. В наше время эти модификации являются довольно востребованными среди мотоциклистов. В первую очередь при сборке прибора рекомендуют заранее заготовить весь необходимый инструмент. В частности, для самостоятельного изготовления подбираются качественный сварочный аппарат и паяльная лампа вместе с набором ключей. На пуско-зарядное устройство 12-24В корпус делается из листов металла толщиной не менее 1.4 мм.

При этом скрутить их можно просто при помощи винтов. После этого важно простелить резиновый уплотнитель на дно корпуса. Далее появится возможность непосредственно установить трансформатор. Для его фиксации многие специалисты рекомендуют делать специальную вставку. Представляет она собой П-образной формы упор. Для этого необходимо взять доски шириной около 3.5 см. Чтобы правильно их скрепить, нужно в первую очередь провести замеры корпуса. Следующим шагом на пуско-зарядное устройство 12-24В устанавливается демпфер.

В данном случае его можно использовать резонансного типа. Выходное напряжение указанный компонент обязан выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что конденсаторы для модели покупают только открытого типа. Минимум частоту они способны поддерживать на отметке в 45 Гц. В конце работы останется лишь зафиксировать блок питания и припаять провода для фиксации на аккумуляторе.

Двухфазные устройства

Чтобы собрать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками, потребуется использовать мощный трансформатор. При этом катушка его максимум выходное напряжение обязана выдерживать на уровне 20 В. Демпферы для устройства подходят самые разнообразные. В данном случае многое зависит от типа конденсаторов. Некоторые специалисты в этой ситуации отдают предпочтение открытым модификациям. Прослужить они способны довольно много.

Резисторы для прибора подходят только интегральные. Найти их в магазине просто, однако стоят они немало. Далее, чтобы собрать устройство, потребуется использовать мощный расширитель. Модификации динамического типа в данном случае не подходят. Индукционные модели считаются более стабильными. Для того чтобы зафиксировать зажимы, необходимо использовать кабель диаметром около 0.4 мм.

Трехфазные модели

Схемы зарядных устройств автомобильных аккумуляторов данного типа предполагают применение мощных транзисторных блоков. Для того чтобы их установить, необходимо в первую очередь заготовить для них площадку. При этом корпус можно соорудить открытого типа без верха. В данном случае транспортировать автомобильное пуско-зарядное устройство можно на колесиках. Транзисторы в этой ситуации подбираются сетевого типа. Минимум выходное напряжение они способы выдерживать около 15 В.

Параметр частоты у данных элементов в среднем не превышает 40 Гц. Трансформатор для модели подбирается стандартно порогового типа. При этом катушка должна быть рассчитана на низкие частоты. Демпфер на автомобильное пуско-зарядное устройство данного типа подбирается резонансный. Устанавливать его необходимо только на уплотнитель. Некоторые специалисты дополнительно для трехфазных модификаций инсталлируют системы индикации. Необходимы они для того, чтобы смотреть на панели за уровнем выходного напряжения.

Применение импульсного трансформатора РР20

Схемы устройств включают в себя трансформаторы серии РР20, а также демпферы резонансного типа. Конденсаторы для указанной модели подходят только электростатического типа. Начинать сборку устройства необходимо со сварки основы. Для этого листы металла заготавливаются с толщиною около 2.2 мм. Катушки с первичной обмоткой в данном случае используются довольно часто.

При этом системы индикации подходят самые разнообразные. В целом вышеуказанный трансформатор выходное напряжение способен выдерживать на уровне 15 В. Стабилитроны используются только магнитные. В качестве фиксаторов могут успешно применяться алюминиевые зажимы. Проводимость у них довольно хорошая, однако по форме они различаются. В данном случае лучше отдавать предпочтение малогабаритным модификациям.

Использование трансформаторов РР22

Трансформаторы типа РР22 на сегодняшний день встречаются очень часто. Катушки в данном случае используются с медной обмоткой. Плотность у них довольно высокая, и прослужить они способны долго. Однако недостатки у таких устройств все же имеются. В первую очередь следует отметить, что модели с указанным трансформатором страдают от повышенного выходного напряжения. Таким образом, резкие скачки в сети могут привести к полному перегреву конденсаторов.

Также из строя часто выходят резисторы. Если в устройстве установлена система индикации, то от перенапряжения диоды сгорают. Устанавливать трансформаторы на модели необходимо только с уплотнителями. При этом тумблер для них подходит серии П2. В свою очередь, индикаторы часто используются класса ИН3.

Схема пуско зарядного устройства для автомобиля

На чтение 13 мин. Просмотров 55 Обновлено

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства.
Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт). Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

В авторском исполнении был применен трансформатор с габаритной мощностью 500 ватт, сечение провода II обмотки 14 кв. мм (это сложенный вдвое провод диаметром 3 мм). Выходное напряжение 15…18 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм .

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Остальные элементы схемы.

Тиристоры: при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Диоды: для моста выбирайте такие, чтобы держали ток порядка 100 ампер. Например: Д141-100, 2Д141-100, 2Д151-125, В200 и подобные. Как правило анод у таких диодов выполнен в виде толстого жгута с наконечником.
Диоды КД105 можно заменить на КД209, Д226, КД202, подойдут любые на ток не меньше 0,3 ампера.
У стабилитрона U стабилизации должно быть порядка 8-ми вольт, можно ставить 2С182, 2С482А, КС182, Д808.

Транзисторы: КТ3107 можно заменить на КТ361 с коэффициентом усиления (h31э) больше 100, КТ816 можно заменить на КТ814.

Резисторы: в цепи управляющего электрода тиристора ставим резисторы мощностью 1 ватт, остальные – не критично.

Если вы решите сделать силовые провода съемными, предусмотрите, чтобы разъем подключения мог выдерживать пусковые токи. Как вариант, можно применить разъемы от сварочного трансформатора или инвертора.

Сечение соединительных проводов, идущих от трансформатора и тиристоров до клемм, должно быть не меньше сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Провод подсоединения пускового устройства к сети 220 вольт желательно поставить с сечением жил 2,5 кв. мм.

Чтобы данное пусковое устройство работало с автомобилями, у которых бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта, вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 28…32 вольта. Так же подлежит замене стабилитрон в узле контроля напряжения, т.е. Д814А нужно заменить двумя последовательно соединенными Д814В или Д810. Подойдут и другие стабилитроны, например, КС510, 2С510А или 2С210А.

С тем, что аккумуляторная батарея для любого автомобиля является крайне важным элементом никто не спорит. Но то, что любой батарее, вне зависимости от ее стоимости, новизны и бренда, требуется периодическое обслуживание, знает не каждый автовладелец. Кроме самого аккумулятора, постоянного внимания требует и генератор, осуществляющий постоянный заряд АКБ в процессе эксплуатации автомобиля. В итоге достаточно часто можно сталкиваться с тем, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным для того, чтобы без проблем запустить двигатель.

Особенно остро такая проблема вырисовывается в зимнее время, когда без посторонней помощи завести авто получается далеко не у каждого автовладельца. Это может быть связано с такими проблемами, как:

  • недозаряд АКБ в результате сбоев в работе авто генератора или иного устройства;
  • недостаток электролита, объем которого нужно периодически восполнять;
  • некорректная плотность электролита;
  • деструктивные процессы в АКБ, препятствующие нормальному процессу заряда.

Все вышеперечисленное не является «приговором» для батареи, и легко устраняется регулярным обслуживанием.

Пуско-зарядное устройство – нужно ли иметь его в гараже

Как правило, большинство автомобилистов периодически сталкиваются с проблемой трудного пуска или его полной невозможности. С наступлением холодов ситуация резко усугубляется. Путей решения уже возникшего затруднения не так много, и завести двигатель, когда сел собственный аккумулятор можно следующим образом:

  • с «толкача»;
  • путем буксировки;
  • прикурить аккумулятор от другого автомобиля;
  • быстро зарядить аккумулятор током большой силы – используется специальное устройство.

Все эти способы далеки от идеала, и невозможны в некоторых случаях. К примеру, буксировать автомобиль с АКПП невозможно, а с инжектором нежелательно. Чтобы не искать донора для прикуривания, на что крайне неохотно идут владельцы автомобилей, полезно иметь в гараже зарядно пусковое устройство для аккумулятора, которое позволяет быстро и безопасно запустить двигатель в любой мороз и при любом состоянии родной батареи.

Зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора обладает компактными размерами и высокой эффективностью, поэтому при любых проблемах с аккумулятором становится наилучшим вариантом пуска двигателя. Для его работы потребуется всего лишь электрическая розетка. Использовать портативное зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора легко – достаточно подключить плюсовой провод на соответствующую клемму аккумулятора, а минусовой на массу, поближе к стартеру. После включения ПЗУ можно легко завести двигатель, даже если аккумулятор весьма «слаб».

ПЗУ – покупать или сделать самому

При всех достоинствах устройств заводского изготовления, они все же обладают некоторыми недостатками. К их числу относится, прежде всего, высокая стоимость мощных приборов, а те, что подешевле, часто обладают слишком малой мощностью, и для зимней эксплуатации подходят мало. В качестве выхода из такого затруднения можно рассмотреть вариант собственноручного изготовления пуско-зарядного устройства для аккумулятора, для чего не потребуются особые знания в области радиоэлектроники.

Конечно, имеется и очевидный плюс – это совмещенность пускового и зарядного прибора в едином корпусе. Но при наличии отдельного «зарядника» для АКБ изготовить зарядно-пусковое устройство для аккумулятора своими руками вполне целесообразно. Для изготовления простейшего, но достаточно мощного пускового устройства потребуется один трансформатор и пару диодов. Расчетная мощность создаваемого прибора обязана составлять не менее 1,4 кВт – такого хватит для пуска мотора практически с нулевым зарядом аккумулятора. Схема ПЗУ предельно проста, но из года в год приборы, собранные таким образом, серьезно выручают множество автолюбителей.

Перед сборкой данного пускового устройства следует приготовить достаточной длины питающий кабель.

Для обеспечения удобства использования можно монтировать выключатель S1, но он должен выдерживать нагрузку не менее 10А.

Выходные параметры – важные показатели для надежной работы

Вышеприведенная схема зарядно-пускового устройства для автомобильного аккумулятора отличается своей достаточной простотой, но для создания эффективного устройства необходимо тщательно рассчитать выходные параметры – это позволит обеспечить легкий запуск и не повредит самому аккумулятору. Двигатель при попытке пуска «съедает» достаточно много энергии – не меньше 100 А, с напряжением до 14 В. Соответственно, мощность трансформатора обязана составлять не меньше 1400 Вт. Зарядно-пусковое устройство для аккумулятора автомобиля такой мощности легко запустит двигатель и вовсе без аккумулятора.

Конечно, портативное зарядно-пусковое устройство для аккумулятора, даже такой мощности не заменяет аккумулятор, который при пуске все же необходим. Стартер может потреблять при запуске до 200 А, и часть этой мощности как раз и будет обеспечиваться АКБ, пусть даже и не полностью заряженной. После удачной раскрутки коленвала энергопотребление стартера падает практически вдвое, и с этой задачей пусковое устройство вполне справиться уже самостоятельно. К слову сказать, пуско-зарядные устройства, купленные в магазине, обеспечивают не более половины этой мощности, и при сильно разряженном аккумуляторе с задачей пуска двигателя просто не справятся.

Сечение сердечника, используемого в этой конструкции составляет 36 см 2 . Провод, который используется для первичной обмотки должен иметь сечение не меньше 2 мм 2 . Будет отлично, если трансформатор с такими характеристиками будет заводского изготовления. Родная вторичная обмотка подлежит удалению, и меняется на самостоятельно намотанную. В этом случае используется банальный метод подбора. После того как наматывается, к примеру, 10 витков, трансформатор включается в сеть, и замеряется полученное напряжение.

Его необходимо разделить на число уже сделанных самостоятельно витков, т. е. 10 – получается напряжение на каждом витке. Затем необходимо 12 разделить на полученное напряжение, в результате получается требуемое количество витков каждого плеча. Для вторичной намотки подойдет медный провод в качественной изоляции с сечением не меньше 10 мм 2 . После окончания работ по созданию вторичной обмотки подключаются диоды, которые можно взять, к примеру, со старого сварочного аппарата. Если все работы выполнены правильно, контрольный замер тока в самодельном ПЗУ не превысит 13,8 В.

Как не допустить критичного разряда АКБ

Несмотря на то, что схемы зарядно-пускового устройства для АКБ не отличаются сложностью для самостоятельной сборки, использования пуско-зарядных лучше постараться все же избежать. Для этого любой аккумулятор, с момента ввода его в эксплуатацию, требует постоянного технического обслуживания. Стоит отметить, что все проводимые процедуры не отличаются сложностью и вполне могут выполняться самостоятельно:

  • не менее 6 раз в год следует замерять напряжение на АКБ мультиметром;
  • 3-4 раза в год проводить контроль уровня электролита;
  • подвергать батарею полной зарядке на специальном зарядном устройстве;
  • контролировать плотность электролита – важнейший показатель, во многом определяющий работоспособность аккумулятора.

Все эти мероприятия должны носить регулярный характер, что позволит всегда быть уверенным в собственной батарее. Для проведения тестов потребуется минимальное количество «оборудования»:

  • мультиметр, лучше цифровой, поскольку его отличает точность измерений;
  • полая стеклянная трубочка длиной 20-25 см – она потребуется для измерения уровня электролита;
  • для проверки плотности потребуется ареометр.

Чтобы своевременно корректировать уровень потребуется еще дистиллированная вода, которая добавляется в банки при недостатке раствора, и концентрированный электролит, применяемый при падении плотности ниже расчетной для конкретного региона.

Представляю Вашему вниманию мощное пуско-зарядное устройство для заряда автомобильных аккумуляторных батарей напряжением 12 и 24 вольт, а так же запуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с соответственными напряжениями.

Его электрическая принципиальная схема:

Источником питания для пуско-зарядного устройства служит 220 вольт промышленной частоты. Мощность, потребляемая от источника может составлять от десятков ватт в режиме заряда (когда аккумуляторы почти заряжены и имеют напряжение 13.8 – 14.4 вольта или 27.6 – 28.8 вольта для пары, соединённой последовательно) до нескольких киловатт в режиме запуска стартера двигателя авто.

На вводе устройства стоит двухполюсный автоматический выключатель на ток Іном=25 А. Использование именно двухполюсного обусловлено надежностью отключения как фазы так и ноля, так как при подключении через стандартную евровилку (с заземляющим контактом) нет уверенности что однополюсный автоматический выключатель выключит именно фазу и тем самым произойдет обесточивание всего прибора в целом. Данный автоматический выключатель (в моем варианте) установлен в стандартном боксе для установки в стену. Частое включение питания этим выключателем не имеет смысла, а посему и не ставил его на передней (лицевой) панели.

И в режиме «Пуск» и в режиме «Заряд» силовой трансформатор включается одним и тем же магнитным пускателем КМ1, у которого напряжение катушки составляет 220 вольт, а ток, коммутируемый контактами порядка 20-25 ампер.

Самая главная часть пуско-зарядного устройства – силовой трансформатор. Моточных данных силового трансформатора давать не буду, так как не думаю что все бросятся копировать один в один, скажу лишь на что следует, на мой взгляд, обратить внимание. Как уже заметили из схемы – трансформатор имеет вторичную обмотку с ответвлением от средины. Здесь, при расчетах, а потом и на практике необходимо установить напряжение на выходе устройства (зажимах на аккумуляторах – проще крокодилах), учитывая и падение напряжения на диодах (в моем варианте Д161-250) в рамках 13.8-14.4 вольта для режима 12 вольт и 27.6-28.8 для 24 вольтового режима, при токе нагрузки до 30 ампер. Крокодилы использовал от массы сварочного аппарата, соответсвенно плюсовую покрасил в красный цвет.

Режим 12/24 вольта устанавливается контакторами КМ2, КМ3, силовые контакты которых, рассчитанные на 80 ампер, соединены параллельно, что в сумме дает 240 ампер.

В цепи по стороне 12/24 вольта установлен шунт, а в разрыв цепи амперметра – контакты магнитного пускателя режима « Заряд ». Данный амперметр должен измерять ток заряда. Граница шкалы в моем варианте составляют 0…30 А. Цепь замыкается в режиме заряда.

Отдельно хотелось бы поговорить о режиме « Заряд ». Как Вы уже заметили здесь нет схемы управления тока заряда, а он, можно сказать, идет максимальный. Ошибка? Думаю нет. давайте обратимся к электрооборудованию среднестатистического автомобиля. Так вот, там реле регулятор регулирует не ток заряда, а. вгоняет генератор в параметры бортовой сети автомобили, те же 13.8-14.4 вольта, соответственно, если Вы правильно намотаете трансформатор, с учётом падения напряжения на силовых диодах, то уподобите данную схему генератору автомобиля, и, по мере заряда аккумулятора, ток будет только падать.

И, не забывайте, в диодном мосте необходимо учитывать что два диода работают последовательно, то есть падение напряжение необходимо умножить на два.

Из недостатков данной схемы могу выделить лишь зависимость напряжения сети к току заряда. Так как мой вариант будет использоваться на СТО, где мало изменяется напряжение сети и основная его задача запуск грузовых автомобилей с напряжением 24 вольта, то не вижу необходимости в усложнении конструкции. Но решением проблемы может служить установке автотрансформатора, через свободные контакты магнитного пускателя КМ4, параллельно КМ1. С уважением, AZhila.

Схемы пуско зарядных устройств своими руками

Снижение заряда аккумуляторной батареи машины приведет к проблемам в запуске мотора. Для того чтобы обеспечить работоспособность АКБ, автовладелец может использовать разные приборы. Одним из таковых является пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Зачем нужно это оборудование?

Простой пуско-зарядный аппарат для АКБ авто предназначен с целью обеспечения старта мотора, когда батарея машины полностью разрядилась. С помощью ПЗУ потребитель может восполнять уровень заряда АКБ и заводить ДВС при критически разряженной батарее. Традиционные ЗУ позволяют лишь увеличить заряд устройства.

Схема обычного пуско-зарядного устройства

В зависимости от модели пускового прибора для автомобиля его схема может иметь определенные различия.

Как собрать пуско-зарядное устройство своими руками (пошаговая инструкция)

Универсальная инструкция по сборке ПЗУ своими руками:

  1. Сборка может выполняться на разных основах, но лучше выбрать текстолитовую плиту, на которой фиксируется трансформаторный узел. Он устанавливается первым, поскольку это самая габаритная составляющая ПЗУ.
  2. Фиксация деталей и прохождение электролиний на пластине выполняется посредством просверливания отверстий соответствующих размеров.
  3. На плату устанавливаются трансформаторы, резисторы, транзисторы и прочие компоненты. Их наличие определяется конкретной схемой. Фиксация производится в зависимости от типа компонента — с помощью саморезов, на клей или пайкой. Все детали спаиваются между собой с помощью оловянного сплава.
  4. Когда схема прибора включает в себя выпрямительные диодные элементы, потребуется организация охладительной системы. Возможно применение специальных металлических рубашек. Если их недостаточно для качественного охлаждения, схему можно дополнить вентиляторами от стационарных компьютеров.

На корпусе надо продумать теплоотводящие жалюзи, это потребуется для отвода тепла. Корпус можно не использовать, но его наличие позволит защитить аппарат от различных воздействий извне.

Как самостоятельно собрать устройство на 6 В?

Для сборки потребуется трансформаторное устройство, оптимальным вариантом является применение механизма разделительного вида. Монтаж электрокатушки будет выполняться на верхнюю часть трансформатора. Для предотвращения ускоренного выхода обмотки при использовании ПЗУ потребителю надо заранее сделать основу для устройства.

В качестве материала для основы применяются металлические или деревянные пластины либо коробка:

  1. Если отдается предпочтение металлу, то для сборки потребуется сварочный аппарат. Отдельно следует уделить внимание изоляции ПЗУ, иначе его использование может привести к травмированию потребителя.
  2. Когда отдается предпочтение дереву, то следует выбрать короб нужных размеров. Верхняя часть будет съемной, у потребителя должна быть возможность ее демонтировать. При необходимости дополнения ПЗУ регуляторным устройством мощности монтаж механизма выполняется в верхней части прибора.

Как сделать зарядное устройство на 10 В?

Для сборки пускового зарядника на 10 вольт надо выбрать корпус устройства. Он может быть выполнен из дерева, но при монтаже важно учитывать размеры трансформаторного прибора. Если отдать предпочтение аналоговым механизмам, то основу надо сделать прочной. Модели на 10 вольт оснащаются более мощным трансформатором, поэтому на корпусе прибора, в его верхней части, выполняется монтаж ручек для удобной транспортировки. Сам трансформаторный узел монтируется по центру корпуса, а затем выполняется установка демпфера.

Рабочий параметр ПЗУ составит не менее 4 Ач. Прибор должен уметь заряжать батарею, обладающую емкость не больше 100 Ач. Для диагностики работы устройство дополнительно оснащается амперметром.

С целью минимизации вероятности появления перегрузок могут применяться разделительные трансформаторные механизмы. Установка регуляторных устройств в таких моделях необязательна.

Добавление стабилитронов возможно, но эти элементы будут аналоговыми, цифровые детали не используются. Применение многоканальных устройств в итоге приведет к перегрузке, что вызовет неисправность вторичной обмотки трансформаторного механизма. При подборе транзисторных элементов предпочтение отдается деталям, обладающим параметром предельной нагрузки около 3 ампер.

Схема для сборки 10-вольтного ПЗУ

Когда потребитель отдает предпочтение линейному резонансному ПЗУ, то минимальный параметр выходного напряжения будет около 10 вольт. А величина векторной частоты составит примерно 44 Гц. Для сборки механизма потребуется расширительное устройство.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать безконденсаторные приборы, но тогда уровень нагрузки на транзисторные элементы будет выше.

При установке фиксаторов лучше отдать предпочтение алюминиевым элементам, поскольку они минимально подвержены негативному воздействию коррозии.

Собираем модели на 12 В

Сборка 12-вольтного ПЗУ выполняется при использовании электростатических конденсаторных устройств, найти эти детали несложно. Для создания прибора используется площадка. При выполнении монтажа трансформаторного механизма на площадку устанавливается уплотнитель, только затем можно монтировать катушку индуктивности. Ее лучше приобрести в сборе с первичной обмоткой. Для установки рекомендуется использовать конденсаторные элементы открытого типа с возможностью выдерживания около 20 вольт напряжения на выходе.

Расширительные элементы монтируются последними, предварительно потребителю надо зафиксировать демпфер. В схему допускается добавление регуляторных деталей, которые применяются для контроля величины мощности. Когда будут использоваться регуляторы, схему надо дополнить мощным блоком питания. Монтаж БП разрешается только вместе со стабилитроном.

Для качественного крепления зажимов на корпусе допускается применение сварочного оборудования. Когда все действия по сборке будут завершены, выполняется фиксация демпфера. Монтаж этого узла делается рядом с трансформаторным устройством. Прежде чем использовать ПЗУ, его надо проверить на наличие заземления.

SadnessMan рассказал о процедуре сборки 12-вольтного ПЗУ для батареи машины.

Однофазные модификации

Для разработки однофазного ПЗУ понадобится интегрированное трансформаторное устройство.

Особенности сборки однофазных устройств:

  1. Сборка однофазных модификаций подразумевает использование сварочных аппаратов и паяльников. Также потребуется слесарный инструмент, в частности, набор гаечных ключей.
  2. Корпус ПЗУ выполнен из металлических листов, толщина которых составляет не меньше 1,4 мм. Фиксация частей корпуса делается посредством использования болтов.
  3. На днище корпуса обязательно устанавливается прорезиненый уплотнитель.
  4. После установки уплотнительной составляющей монтируется трансформаторное устройство. Его крепление выполняется посредством использования специальных вставок П-образной формы. В качестве упор используются деревянные доски, ширина каждой составит примерно 3,5 см. Для крепления упор производится замер корпуса.
  5. Сборка ПЗУ однофазной модификации подразумевает использование демпферных устройств, допускается применение резонансных деталей. Демпферы выдерживают около 20 вольт напряжения.
  6. Когда в схему добавляются конденсаторные элементы, то возможно применение только приспособлений открытого плана. Такие детали имеют возможность поддержки около 45 Гц частоты.
  7. Когда действия по сборке будут завершены, выполняется фиксация блока питания и крепление кабелей с зажимами для подключения к АКБ.

Двухфазные устройства

Особенности сборки двухфазных пуско-зарядных устройств для автомобильного аккумулятора:

  1. Для разработки девайса понадобится трансформаторное устройство с мощным двигателем. Катушка узла выдерживает около 20 вольт напряжения на выходе.
  2. Схема включает в себя наличие демпферов, возможно использование любых видов устройств. При выборе надо опираться на тип использующихся конденсаторов. Часто специалисты рекомендуют устанавливать открытые конденсаторные приборы.
  3. В качестве резисторов допускается применение исключительно интегральных деталей.
  4. Сборка двухфазного ПЗУ подразумевает применение мощных расширительных устройств. Динамические детали использовать нельзя.
  5. Для крепления зажимов потребуется проводник, диаметр которого составит примерно 0,4 мм.

Индукционные расширители для сборки двухфазных ПЗУ на практике показали себя в качестве одних из самых стабильных.

Трехфазные модели

Особенности, которые надо учитывать при сборке устройств трехфазных модификаций:

  1. Для создания ПЗУ потребуются мощные транзисторы. Для монтажа таких блоков необходимо использование площадки.
  2. Сборка выполняется в корпусе, рекомендуется использовать открытый тип, в котором нет верха. Для удобной транспортировки ПЗУ корпус оснащается колесиками.
  3. Сборка потребует применения транзисторных элементов, надо использовать сетевые устройства. При подборе деталей следует учесть, что они выдерживают примерно 15 вольт напряжения. А величина частоты транзисторов будет не более 40 Гц.
  4. Для создания ПЗУ потребуется трансформаторное устройство, рекомендуется использовать пороговые приборы. При выборе трансформатора учитываются технические характеристики катушек, эти элементы рассчитаны на работу в условиях пониженных частот.
  5. Для сборки потребуется демпферное устройство, надо отдать предпочтение резонансному типу. Монтаж демпфера выполняется исключительно на уплотнитель.
  6. Для более удобной эксплуатации трехфазное ПЗУ можно оснастить системой индикации. Она потребуется для мониторинга уровня напряжения, которое устройство выдает на выходе.

Карта сборки трехфазного ПЗУ

Видео «Как собрать регулируемое ПЗУ»

Пользователь valeriyvalki подробно рассказал о процедуре сборки регулируемого ПЗУ с описанием всех особенностей и компонентов, которые применялись для разработки.

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства.
Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт). Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

В авторском исполнении был применен трансформатор с габаритной мощностью 500 ватт, сечение провода II обмотки 14 кв. мм (это сложенный вдвое провод диаметром 3 мм). Выходное напряжение 15…18 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм .

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Остальные элементы схемы.

Тиристоры: при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Диоды: для моста выбирайте такие, чтобы держали ток порядка 100 ампер. Например: Д141-100, 2Д141-100, 2Д151-125, В200 и подобные. Как правило анод у таких диодов выполнен в виде толстого жгута с наконечником.
Диоды КД105 можно заменить на КД209, Д226, КД202, подойдут любые на ток не меньше 0,3 ампера.
У стабилитрона U стабилизации должно быть порядка 8-ми вольт, можно ставить 2С182, 2С482А, КС182, Д808.

Транзисторы: КТ3107 можно заменить на КТ361 с коэффициентом усиления (h31э) больше 100, КТ816 можно заменить на КТ814.

Резисторы: в цепи управляющего электрода тиристора ставим резисторы мощностью 1 ватт, остальные – не критично.

Если вы решите сделать силовые провода съемными, предусмотрите, чтобы разъем подключения мог выдерживать пусковые токи. Как вариант, можно применить разъемы от сварочного трансформатора или инвертора.

Сечение соединительных проводов, идущих от трансформатора и тиристоров до клемм, должно быть не меньше сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Провод подсоединения пускового устройства к сети 220 вольт желательно поставить с сечением жил 2,5 кв. мм.

Чтобы данное пусковое устройство работало с автомобилями, у которых бортовая сеть имеет напряжение 24 вольта, вторичная обмотка понижающего трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 28…32 вольта. Так же подлежит замене стабилитрон в узле контроля напряжения, т.е. Д814А нужно заменить двумя последовательно соединенными Д814В или Д810. Подойдут и другие стабилитроны, например, КС510, 2С510А или 2С210А.

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

  1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

  1. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

  1. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

  1. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

  1. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

  1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
  2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
  3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
  4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
  5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

  1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
  2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
  3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
  4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
  5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

  1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
  2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
  3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

  1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
  2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт


Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

  1. dc-dc понижающий преобразователь.
  2. Амперметр.
  3. Диодный мост КВРС 5010.
  4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
  5. трансформатор ТС 180-2.
  6. Предохранители.
  7. Вилка для подключения к сети.
  8. «Крокодилы» для подключения клемм.
  9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ


Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20: «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

1 схема мощного ЗУ


Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Зарядно-пусковое устройство. Схема и подробное описание

Зарядно-пусковое устройство представленное в этой статье позволяет запустить автомобиль в зимнее время. Как известно пуск в зимнее время двигателя внутреннего сгорания автомобиля с подсевшим аккумулятором требует много сил и времени.

Плотность электролита, вследствие  продолжительного хранения, существенно понижается, а протекающий внутри аккумулятора процесс сульфатации увеличивает внутреннее сопротивление его, тем самым, уменьшая стартовый ток аккумулятора. Плюс ко всему, в зимнее время повышается вязкость моторного масла, что требует от автомобильного аккумулятора  большей стартовой мощности.

Как известно, облегчить пуск автомобиля зимой можно несколькими способами:

  • разогреть масло в картере авто;
  • завести машину от другой машины с надежным  аккумулятором;
  • завести «с толкача»;
  • применить зарядно-пусковое устройство (ЗПУ).

Вариант с применением пускового устройства  более удобен при хранении автомобиля в гараже либо на платной стоянке, где есть возможность подключить пусковое устройство к электросети. Помимо этого данное зарядно-пусковое устройство поможет не только завести авто с севшим аккумулятором, но и быстро восстановить и зарядить его.

В основном в  промышленных образцах зарядно-пускового устройства, аккумулятор подзаряжается от источника питания средней мощности имеющий номинальный ток в пределах до 5А, которого, как правило, не хватает для непосредственного отбора тока стартером автомобиля.  Несмотря на то что внутренняя емкость автомобильных аккумуляторных ПЗУ весьма велика (у некоторых моделях до 240 А/ч), но все же после нескольких заводов они, так или иначе «садятся», а быстро восстановить их заряд не получится.

Данное зарядно-пусковое устройство, отличается от промышленного прототипа незначительной массой и возможностью в автоматическом режиме поддерживать рабочее состояние аккумулятора ПЗУ, вне зависимости от срока хранения или эксплуатации. Даже если в  ПЗУ нет внутреннего аккумулятора, он все равно может кратковременно выдать пусковой ток до 100А. Также существует неплохая схема зарядного устройства для аккумулятора с регулировкой тока заряда.

Для восстановления пластин аккумулятора и снижения температуры электролита во время зарядки, в зарядно-пусковом устройстве предусмотрен режим регенерации. В данном режиме происходит чередования импульсов зарядного тока и пауз.

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит   симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор  (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор  (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Магнитный держатель печатной платы

Прочная металлическая основа с порошковым покрытием, четыре гибкие руч…

Обвязка  симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1.  Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

 Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин».  Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место  наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А). В устройстве важно применить заземление.

Настройка

При настройке к устройству подсоединяется (соблюдай полярность!) внутренний аккумулятор GB1, и испытывается регулировка зарядного тока резистором R2. Затем проверяется  зарядный ток в режиме заряда, пуска и регенерации. Если ток не более 10…12А, то ЗПУ находится в рабочем состоянии. При подсоединении зарядно-пускового устройства к аккумулятору автомобиля, ток заряда вначале должен возрасти примерно 2-3 раза, а через 10 — 30 мин понизиться до первоначального значения. После этого переключатель SA3 щелкается  в режим «Пуск», и происходит завод двигателя автомобиля. В случае неудачной попытки завести двигатель, производится  дополнительная подзарядка в течение 10 — 30 мин, и попытка повторяется.

Простая схема пуско зарядного устройства

Зарядно-пусковое устройство представленное в этой статье позволяет запустить автомобиль в зимнее время. Как известно пуск в зимнее время двигателя внутреннего сгорания автомобиля с подсевшим аккумулятором требует много сил и времени.

Плотность электролита, вследствие продолжительного хранения, существенно понижается, а протекающий внутри аккумулятора процесс сульфатации увеличивает внутреннее сопротивление его, тем самым, уменьшая стартовый ток аккумулятора. Плюс ко всему, в зимнее время повышается вязкость моторного масла, что требует от автомобильного аккумулятора большей стартовой мощности.

Как известно, облегчить пуск автомобиля зимой можно несколькими способами:

  • разогреть масло в картере авто;
  • завести машину от другой машины с надежным аккумулятором;
  • завести «с толкача»;
  • применить зарядно-пусковое устройство (ЗПУ).

Вариант с применением пускового устройства более удобен при хранении автомобиля в гараже либо на платной стоянке, где есть возможность подключить пусковое устройство к электросети. Помимо этого данное зарядно-пусковое устройство поможет не только завести авто с севшим аккумулятором, но и быстро восстановить и зарядить его.

В основном в промышленных образцах зарядно-пускового устройства, аккумулятор подзаряжается от источника питания средней мощности имеющий номинальный ток в пределах до 5А, которого, как правило, не хватает для непосредственного отбора тока стартером автомобиля. Несмотря на то что внутренняя емкость автомобильных аккумуляторных ПЗУ весьма велика (у некоторых моделях до 240 А/ч), но все же после нескольких заводов они, так или иначе «садятся», а быстро восстановить их заряд не получится.

Данное зарядно-пусковое устройство, отличается от промышленного прототипа незначительной массой и возможностью в автоматическом режиме поддерживать рабочее состояние аккумулятора ПЗУ, вне зависимости от срока хранения или эксплуатации. Даже если в ПЗУ нет внутреннего аккумулятора, он все равно может кратковременно выдать пусковой ток до 100А. Также существует неплохая схема зарядного устройства для аккумулятора с регулировкой тока заряда.

Для восстановления пластин аккумулятора и снижения температуры электролита во время зарядки, в зарядно-пусковом устройстве предусмотрен режим регенерации. В данном режиме происходит чередования импульсов зарядного тока и пауз.

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Обвязка симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1. Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин». Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А). В устройстве важно применить заземление.

Настройка

При настройке к устройству подсоединяется (соблюдай полярность!) внутренний аккумулятор GB1, и испытывается регулировка зарядного тока резистором R2. Затем проверяется зарядный ток в режиме заряда, пуска и регенерации. Если ток не более 10…12А, то ЗПУ находится в рабочем состоянии. При подсоединении зарядно-пускового устройства к аккумулятору автомобиля, ток заряда вначале должен возрасти примерно 2-3 раза, а через 10 — 30 мин понизиться до первоначального значения. После этого переключатель SA3 щелкается в режим «Пуск», и происходит завод двигателя автомобиля. В случае неудачной попытки завести двигатель, производится дополнительная подзарядка в течение 10 — 30 мин, и попытка повторяется.

С тем, что аккумуляторная батарея для любого автомобиля является крайне важным элементом никто не спорит. Но то, что любой батарее, вне зависимости от ее стоимости, новизны и бренда, требуется периодическое обслуживание, знает не каждый автовладелец. Кроме самого аккумулятора, постоянного внимания требует и генератор, осуществляющий постоянный заряд АКБ в процессе эксплуатации автомобиля. В итоге достаточно часто можно сталкиваться с тем, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным для того, чтобы без проблем запустить двигатель.

Особенно остро такая проблема вырисовывается в зимнее время, когда без посторонней помощи завести авто получается далеко не у каждого автовладельца. Это может быть связано с такими проблемами, как:

  • недозаряд АКБ в результате сбоев в работе авто генератора или иного устройства;
  • недостаток электролита, объем которого нужно периодически восполнять;
  • некорректная плотность электролита;
  • деструктивные процессы в АКБ, препятствующие нормальному процессу заряда.

Все вышеперечисленное не является «приговором» для батареи, и легко устраняется регулярным обслуживанием.

Пуско-зарядное устройство – нужно ли иметь его в гараже

Как правило, большинство автомобилистов периодически сталкиваются с проблемой трудного пуска или его полной невозможности. С наступлением холодов ситуация резко усугубляется. Путей решения уже возникшего затруднения не так много, и завести двигатель, когда сел собственный аккумулятор можно следующим образом:

  • с «толкача»;
  • путем буксировки;
  • прикурить аккумулятор от другого автомобиля;
  • быстро зарядить аккумулятор током большой силы – используется специальное устройство.

Все эти способы далеки от идеала, и невозможны в некоторых случаях. К примеру, буксировать автомобиль с АКПП невозможно, а с инжектором нежелательно. Чтобы не искать донора для прикуривания, на что крайне неохотно идут владельцы автомобилей, полезно иметь в гараже зарядно пусковое устройство для аккумулятора, которое позволяет быстро и безопасно запустить двигатель в любой мороз и при любом состоянии родной батареи.

Зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора обладает компактными размерами и высокой эффективностью, поэтому при любых проблемах с аккумулятором становится наилучшим вариантом пуска двигателя. Для его работы потребуется всего лишь электрическая розетка. Использовать портативное зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора легко – достаточно подключить плюсовой провод на соответствующую клемму аккумулятора, а минусовой на массу, поближе к стартеру. После включения ПЗУ можно легко завести двигатель, даже если аккумулятор весьма «слаб».

ПЗУ – покупать или сделать самому

При всех достоинствах устройств заводского изготовления, они все же обладают некоторыми недостатками. К их числу относится, прежде всего, высокая стоимость мощных приборов, а те, что подешевле, часто обладают слишком малой мощностью, и для зимней эксплуатации подходят мало. В качестве выхода из такого затруднения можно рассмотреть вариант собственноручного изготовления пуско-зарядного устройства для аккумулятора, для чего не потребуются особые знания в области радиоэлектроники.

Конечно, имеется и очевидный плюс – это совмещенность пускового и зарядного прибора в едином корпусе. Но при наличии отдельного «зарядника» для АКБ изготовить зарядно-пусковое устройство для аккумулятора своими руками вполне целесообразно. Для изготовления простейшего, но достаточно мощного пускового устройства потребуется один трансформатор и пару диодов. Расчетная мощность создаваемого прибора обязана составлять не менее 1,4 кВт – такого хватит для пуска мотора практически с нулевым зарядом аккумулятора. Схема ПЗУ предельно проста, но из года в год приборы, собранные таким образом, серьезно выручают множество автолюбителей.

Перед сборкой данного пускового устройства следует приготовить достаточной длины питающий кабель.

Для обеспечения удобства использования можно монтировать выключатель S1, но он должен выдерживать нагрузку не менее 10А.

Выходные параметры – важные показатели для надежной работы

Вышеприведенная схема зарядно-пускового устройства для автомобильного аккумулятора отличается своей достаточной простотой, но для создания эффективного устройства необходимо тщательно рассчитать выходные параметры – это позволит обеспечить легкий запуск и не повредит самому аккумулятору. Двигатель при попытке пуска «съедает» достаточно много энергии – не меньше 100 А, с напряжением до 14 В. Соответственно, мощность трансформатора обязана составлять не меньше 1400 Вт. Зарядно-пусковое устройство для аккумулятора автомобиля такой мощности легко запустит двигатель и вовсе без аккумулятора.

Конечно, портативное зарядно-пусковое устройство для аккумулятора, даже такой мощности не заменяет аккумулятор, который при пуске все же необходим. Стартер может потреблять при запуске до 200 А, и часть этой мощности как раз и будет обеспечиваться АКБ, пусть даже и не полностью заряженной. После удачной раскрутки коленвала энергопотребление стартера падает практически вдвое, и с этой задачей пусковое устройство вполне справиться уже самостоятельно. К слову сказать, пуско-зарядные устройства, купленные в магазине, обеспечивают не более половины этой мощности, и при сильно разряженном аккумуляторе с задачей пуска двигателя просто не справятся.

Сечение сердечника, используемого в этой конструкции составляет 36 см 2 . Провод, который используется для первичной обмотки должен иметь сечение не меньше 2 мм 2 . Будет отлично, если трансформатор с такими характеристиками будет заводского изготовления. Родная вторичная обмотка подлежит удалению, и меняется на самостоятельно намотанную. В этом случае используется банальный метод подбора. После того как наматывается, к примеру, 10 витков, трансформатор включается в сеть, и замеряется полученное напряжение.

Его необходимо разделить на число уже сделанных самостоятельно витков, т. е. 10 – получается напряжение на каждом витке. Затем необходимо 12 разделить на полученное напряжение, в результате получается требуемое количество витков каждого плеча. Для вторичной намотки подойдет медный провод в качественной изоляции с сечением не меньше 10 мм 2 . После окончания работ по созданию вторичной обмотки подключаются диоды, которые можно взять, к примеру, со старого сварочного аппарата. Если все работы выполнены правильно, контрольный замер тока в самодельном ПЗУ не превысит 13,8 В.

Как не допустить критичного разряда АКБ

Несмотря на то, что схемы зарядно-пускового устройства для АКБ не отличаются сложностью для самостоятельной сборки, использования пуско-зарядных лучше постараться все же избежать. Для этого любой аккумулятор, с момента ввода его в эксплуатацию, требует постоянного технического обслуживания. Стоит отметить, что все проводимые процедуры не отличаются сложностью и вполне могут выполняться самостоятельно:

  • не менее 6 раз в год следует замерять напряжение на АКБ мультиметром;
  • 3-4 раза в год проводить контроль уровня электролита;
  • подвергать батарею полной зарядке на специальном зарядном устройстве;
  • контролировать плотность электролита – важнейший показатель, во многом определяющий работоспособность аккумулятора.

Все эти мероприятия должны носить регулярный характер, что позволит всегда быть уверенным в собственной батарее. Для проведения тестов потребуется минимальное количество «оборудования»:

  • мультиметр, лучше цифровой, поскольку его отличает точность измерений;
  • полая стеклянная трубочка длиной 20-25 см – она потребуется для измерения уровня электролита;
  • для проверки плотности потребуется ареометр.

Чтобы своевременно корректировать уровень потребуется еще дистиллированная вода, которая добавляется в банки при недостатке раствора, и концентрированный электролит, применяемый при падении плотности ниже расчетной для конкретного региона.

По неким причинам у меня в автомобиле уже третью зиму аккумулятор перестает крутить стартер большими морозами. Я решил облегчить жизнь аккумулятора и сделать пусковое устройство для автомобиля. Стоимость пускового устройства заводского исполнения довольно большая, да и выходные параметры оставляют желать лучшего. Для изготовления пускового устройства необходимо всего несколько деталей. Все они дорогостоящие, но достаточно распространенные. Мне удалось добыть их практически за бесценок, купил только сетевой и силовой провод.

Начнем с трансформатора. Мне удалось найти трансформатор с готовой первичной обмоткой на 220В и достаточной мощности. Удаляем вторичные обмотки. На данном трансформаторе первичная обмотка разбита на две части, которые соединены попутно. После удаления обмоток была следующая картина:

Далее наматываем 10 витков любого изолированного провада, я брал из старой автомобильной проводки. Включаем трансформатор в сеть. Измеряем напряжение на только что намотанной вторичной обмотке. Расчитываем напряжение одного витка. При напряжении 240В, это считается максимальное напряжение, напряжение вторичной обмотки должно быть 14,5В. При меньшем напряжении сети выходное напряжение соответственно должно быть ниже, величина расчитывается пропорцией из вышеприведенных величин. Расчитываем количество витков вторичной обмотки, для этого необходимо получившееся напряжение, согласно перещету, разделить на напряжение одного витка.

Следующим шагом по величине окна между катушками и количеству витков расчитываем максимальный диаметр провода. Следует учитывать, что катушки будут две. У меня диаметр получился 5мм. Провод взят был из кабеля АВВГ 5х10, с изоляцией его диаметр был 5мм. Длинну провода можно расчитать по длине одного витка. Уменя такой длины небыло, пришлосьскручивать. Наматываем две вторичные обмотки. Одна катушка наматывается на одной половине трансформатора, другая на другой. После намотки конец катушки откусывается с расчетом намотки еще нескольких витков. Намотанный трансформатор пускового устройства показан на изображении ниже:

Устанавливаем два мощных диода вместе с радиаторами на диэлектрическую поверхность. Хорошо подайдут диоды из сварочного аппарата. В качестве диэлектрической поверхности служит текстолит толщиной 4-5 мм.

Соединяем катушки и диоды согласно схемы. Переключатель ставится по желанию, я не ставил.

Далее производим контрольные замеры. Напряжение на каждой вторичной обмотке должно быть не более 14,5В, соответственномежду крайними выводами двух обмоток 29В. На выходе пускового устройства, за счет падения напряжения на диодах, напряжение будет чуть ниже, около 14В. Напомню эти параметры должны быть при 240В в сети. Если напряжение больше необходимо отмотать необходимое количество витков согласно напряжения одного витка. При меньшем напряжении доматываем, для этого мы и оставляли запас провода при намотке.

Провода от пускозарядного до аккумулятора были взяты от так называемого прикуривателя. Никому этого делать несоветую, через два пуска они расплавились, заменил на сварочные. После этого уменьшились потери в проводах и увеличилась полезная мощность.

Данное пусковое устройство заводит дизельный легковой автомобиль, грузовые не пробывал, но по скорости вращения сказал бы, что и грузовые, с полностью нулевым аккумулятором.

Все вопросы по рассчетам и сборке пускового устройства можно задать на форуме.

Принципиальные схемы пуско зарядных устройств

Зарядно-пусковое устройство представленное в этой статье позволяет запустить автомобиль в зимнее время. Как известно пуск в зимнее время двигателя внутреннего сгорания автомобиля с подсевшим аккумулятором требует много сил и времени.

Плотность электролита, вследствие продолжительного хранения, существенно понижается, а протекающий внутри аккумулятора процесс сульфатации увеличивает внутреннее сопротивление его, тем самым, уменьшая стартовый ток аккумулятора. Плюс ко всему, в зимнее время повышается вязкость моторного масла, что требует от автомобильного аккумулятора большей стартовой мощности.

Как известно, облегчить пуск автомобиля зимой можно несколькими способами:

  • разогреть масло в картере авто;
  • завести машину от другой машины с надежным аккумулятором;
  • завести «с толкача»;
  • применить зарядно-пусковое устройство (ЗПУ).

Вариант с применением пускового устройства более удобен при хранении автомобиля в гараже либо на платной стоянке, где есть возможность подключить пусковое устройство к электросети. Помимо этого данное зарядно-пусковое устройство поможет не только завести авто с севшим аккумулятором, но и быстро восстановить и зарядить его.

В основном в промышленных образцах зарядно-пускового устройства, аккумулятор подзаряжается от источника питания средней мощности имеющий номинальный ток в пределах до 5А, которого, как правило, не хватает для непосредственного отбора тока стартером автомобиля. Несмотря на то что внутренняя емкость автомобильных аккумуляторных ПЗУ весьма велика (у некоторых моделях до 240 А/ч), но все же после нескольких заводов они, так или иначе «садятся», а быстро восстановить их заряд не получится.

Данное зарядно-пусковое устройство, отличается от промышленного прототипа незначительной массой и возможностью в автоматическом режиме поддерживать рабочее состояние аккумулятора ПЗУ, вне зависимости от срока хранения или эксплуатации. Даже если в ПЗУ нет внутреннего аккумулятора, он все равно может кратковременно выдать пусковой ток до 100А. Также существует неплохая схема зарядного устройства для аккумулятора с регулировкой тока заряда.

Для восстановления пластин аккумулятора и снижения температуры электролита во время зарядки, в зарядно-пусковом устройстве предусмотрен режим регенерации. В данном режиме происходит чередования импульсов зарядного тока и пауз.

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Обвязка симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1. Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин». Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А). В устройстве важно применить заземление.

Настройка

При настройке к устройству подсоединяется (соблюдай полярность!) внутренний аккумулятор GB1, и испытывается регулировка зарядного тока резистором R2. Затем проверяется зарядный ток в режиме заряда, пуска и регенерации. Если ток не более 10…12А, то ЗПУ находится в рабочем состоянии. При подсоединении зарядно-пускового устройства к аккумулятору автомобиля, ток заряда вначале должен возрасти примерно 2-3 раза, а через 10 — 30 мин понизиться до первоначального значения. После этого переключатель SA3 щелкается в режим «Пуск», и происходит завод двигателя автомобиля. В случае неудачной попытки завести двигатель, производится дополнительная подзарядка в течение 10 — 30 мин, и попытка повторяется.

Рассмотренное в этой статье устройство может выполнять две функции: зарядку автомобильных и иных аккумуляторных батарей и запуск стартеров двигателей внутреннего сгорания в холодное время года при разряженной аккумуляторной батарее (АКБ). Устройство собрано на доступной элементной базе и может быть повторено даже начинающим радиолюбителем.

Принципиальная схема пуско-зарядного уст­ройства (ПЗУ) показана на рис.1. Устройство со­стоит из:

  • силового понижающего трансформатора Т1;
  • двуполупериодного выпрямителя со средней точкой на диодах VD1 и VD2 для запуска дви­гателей;
  • однополупериодного управляемого выпрями­теля на тиристоре VS1 для зарядки АКБ;
  • схемы широтно-импульсного управления включением тиристора на однопереходном транзисторе ѴТ3;
  • схемы автоматического выключения режима заряда АКБ на транзисторах ѴТ1, ѴТ2, ѴТ4. Устройство имеет несколько режимов работы.

Режимов заряда АКБ два: «Ручной» и «Автомат». Переключение этих режимов осуществляется тумблером SA1. Для включения ручного режима тумблер замыкает участок коллектор-эмиттер транзистора ѴТ4. Для продления срока службы АКБ устройство имеет режим «Десульфатация», который включается тумблером SA2.

Особенности схемы и работы ПЗУ

Выпрямитель схемы запуска классический двухполупериодный со средней точкой.

В качестве каждого из выпрямительных дио­дов VD1 и VD2 автор использовал по три соеди­ненных параллельно мощных диода Д246. Диоды каждого из составных диодов VD1 и VD2 установ­лены на радиаторах по три на одном, площадью не менее 140 см 2 . Если устройство собрано в ме­таллическом корпусе, то радиаторы должны быть изолированы от этого корпуса.

Суммарное напряжение с обмоток, обозна­ченных на рис. 1 как 2А и 2Б, выпрямляется однополупериодным выпрямителем на тиристоре VS1 типа Т122-25-1. Причем он открывается только в положительные полупериоды напряжения на вто­ричной обмотке трансформатора («+» — внизу, «-» — вверху) импульсом со схемы широтно-им­пульсного управления, который поступает на управляющий электрод тиристора, а закрывается при уменьшении напряжения между анодом и ка­тодом этого тиристора до нуля.

Включение ПЗУ в режим заряда подключенно­го к нему аккумулятора осуществляется тумбле­ром SA1 или транзисторным ключом ѴТ4.

Схема широтно-импульсного управления включением тиристора собрана на однопереход­ном транзисторе ѴТ3 типа КТ117Б и представля­ет собой генератор-формирователь запускаю­щих импульсов, формирующий их из положи­тельных полупериодов напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Длительность этих импульсов, а главное, момент появления их по­ложительных фронтов можно изменять перемен­ным резистором R2 времязадающей цепи. Во времязадающую цепь этого генератора кроме R2 входят R1 и С1. Положительный фронт этих им­пульсов управляет моментом отпирания тирис­тора в каждом положительном полупериоде на­пряжения сети. Напомню, что тиристор запира­ется в конце каждого положительного полупериода, когда напряжение на нем становится близ­ким к 0 В.

Схема автоматического выключения процесса зарядки АКБ по окончании ее заряда в режиме «Автомат», состоит из порогового устройства на стабилитроне VD6 и транзисторах ѴТ1, ѴТ2 и транзисторного ключа ѴТ4. При заряде АКБ в ре­жиме «Автомат», пока напряжение на АКБ менее порогового значения 14,5 В, VD6 закрыт, ѴТ2 за­перт, ѴТ1 и ѴТ4 открыты. Схема срабатывает, ког­да в этом режиме напряжение на АКБ достигнет 14,5 В. При этом открывается стабилитрон VD6, и через этот стабилитрон и R7 начинает протекать ток базы ѴТ2, открывает его, что приводит к запи­ранию ѴТ1 и ключа ѴТ4. Заряд закончен. Порог срабатывания схемы устанавливается потенцио­метром R9.

Для обеспечения режима работы «Десульфатации» электродов кислотных АКБ в ПЗУ исполь­зуется однополупериодный управляемый выпря­митель, т.е. заряд АКБ происходит в каждый пе­риод по времени не более полупериода, а в остав­шееся время АКБ можно разряжать, подключив внешнюю нагрузку. В качестве такой нагрузки можно использовать мощный резистор R11 или автомобильную лампочку накаливания мощнос­тью 21 Вт на 24 В которая включается SA2.

Особенности конструкции и детали

Устройство собрано автором в металличес­ком корпусе от старого прибора. На передней панели, кроме ампермет­ра, размещены: индикаторная лампа, регулятор тока заряда R2, переключатели режимов SA1 и SA2, предохранители и клеммы.

Внутри ПЗУ на корпусе расположен тиристор VS1 и на отдельных радиаторах VD1 и VD2, каж­дый составленный из трех Д246. Большая часть остальных деталей размещена на односторонней печатной плате размерами 70×50 мм. Чертеж этой платы показан на рис.2, а расположение деталей — на рис.3.

Силовой трансформатор

В качестве основы для изготовления силового трансформатора этого ПЗУ можно использовать силовой трансформатор от любого старого оте­чественного унифицированного лампово-полу­проводникового телевизора УЛПЦТ(И) типов ТС или ТСА мощностью 270…310 Вт. Этот трансфор­матор собран на броневом П-образном сердеч­нике из высококачественной ленточной транс­форматорной стали и имеет две катушки, на ко­торых намотаны полуобмотки первичной и всех вторичных обмоток.

Перемотка силового трансформатора — это самая трудоемкая часть работы при изготовле­нии ПЗУ.

Все вторичные обмотки трансформатора бу­дет необходимо смотать и намотать новые, оста­вив нетронутой первичную обмотку.

На большинстве трансформаторов ТС/ТСА указаны не только номера выводов полуобмоток, но и напряжение на них, количество их витков и диаметр проводов.

По этим данным несложно рассчитать количе­ство витков на вольт:

N = w/U, где w — количество витков одной из об­моток трансформатора, a U — напряжение на ней.

Для начала трансформатор надо правильно разобрать. Перед разборкой следует пометить одну из сторон каждой половинки магнитопровода краской. Для разборки необходимо снять кре­пежную арматуру и попытаться вытянуть П-об­разные половинки магнитопровода из каркасов катушек. В старых трансформаторах это иногда удается. Если это не удалось, то, значит, поло­винки магнитопровода хорошо склеены внутри каркасов катушек, и клей не рассохся. Клей мож­но разбить, постукивая деревянным молотком (киянкой) по выступающим частям магнитопро­вода, в крайнем случае, закрепив трансформа­тор за магнитопровод в тисках через картонные или деревянные (фанерные) прокладки.

Полуобмотки первичной обмотки остаются без изменений, а двухсекционные полуобмотки вторичной обмотки надо снять и намотать новые, которые обозначены как 2А, 2Б, 2В и 2Г.

Зная количество витков на вольт (N) несложно рассчитать количества витков вторичных обмо­ток, используя формулу:

Для обмоток 2А и 2Б wАБ = 10N, а для 2В и 2Г wВГ = 7N.

Обмотки мотаются медным изолированным проводом или шиной сечением 6…8 мм 2 . Обмот­ки можно мотать и в два провода, главное, чтобы суммарное сечение проводов соответствовало указанному выше. Между вторичными обмотка­ми и первичной, а также между слоями вторич­ных обмоток должны быть проложены изолирую­щие прокладки. Можно использовать их от этого же трансформатора. Поэтому советую разби­рать ТС аккуратно. Соответствующие полуоб­мотки на разных катушках должны мотаться оди­наково, строго соблюдая количество их витков. Половинки сердечника следует вставить в соот­ветствии с проставленными на них метками и плотно стянуть.

После сборки трансформатора, переменное напряжение на «холостом ходу» (без нагрузки) на каждой из полуобмоток 2А и 2Б равно 10 В, а на 2В и 2Г-7 В.

В качестве амперметра РА в ПЗУ можно ис­пользовать любой переменного тока с пределом измерения 10, 15 или 20 А, но можно изготовить его самостоятельно из микроамперметра на 50…100 мкА, подобрав и включив параллельно ему шунт R12.

Примечание: Если в наличии стре­лочного амперметра или микроамперметра для его изготовления нет, целесообразно приобрес­ти цифровой амперметр, многие из которых в на­стоящее время дешевле стрелочных приборов, удобней и точнее.

Регулировка ПЗУ

Перед регулировкой ПЗУ следует тщательно проверить монтаж и исправность устройства. Установить «движок» R2 в крайнее верхнее (по схеме) положение, что соответствует минималь­ному току заряда, a R7 — приблизительно в среднее положение. Установить SA1 в положение «Ручной» (замкнутое состояние). Включить ПЗУ в сеть и подключить к нему заряженный на 100% кислотный 12-вольтовый аккумулятор и вольт­метр постоянного тока (можно — мультиметр). Следя за величиной напряжения на АКБ, потен­циометром R2 установить на АКБ 14,5 В.

Далее надо включить режим «Автомат» (разо­мкнутое состояние). Если напряжение на АКБ не изменилось, то плавно вращая «движок» R9, следует добиться срабатывания порогового уст­ройства. При этом напряжение на АКБ скачкооб­разно уменьшится.

Если же в момент включения режима «Авто­мат» пороговое устройство срабатывает сразу, то надо включить режим «Ручной». Затем подстроен­ным резистором R9 «поймать» момент срабаты­вания автоматики, определяя его по напряжению на С2, и оставить «движок» R9 в этом положении.

В некоторых случаях настройку следует повто­рить несколько раз.

Автор: Борис Данилин, г. Новояворовск, Львовская обл.
Источник: Радиоаматор №4/2016

Попросили отремонтировать пуско-зарядное устройство ПЗУ-14-100. Выглядит оно как ящик из крашеного кровельного железа, на лицевой стороне: амперметр, вольтметр, регулятор тока заряда, переключатель пуск/заряд, индикатор пуска, индикатор включения, автоматический выключатель. Внутри: трансформатор мощностью 1,5-2 КВт, радиатор с тиристорами и плата управления за лицевой стороной. Вторичная обмотка трансформатора выполнена «косичкой», скрученной из нескольких проводов ПЭВ диаметром 0,6-1 мм общим диаметром 7-9 мм. К ней через изоляцию прикреплён терморезистор.

При ремонте обнаружены короткое замыкание в цепи первичной обмотки, перегрев проводов и деталей на плате управления. Для ремонта срисовал принципиальную схему, исходя из неё восстановил номиналы сгоревших резисторов, заменил КТ315 и КТ361 на КТ817 и КТ816. Замененные детали на схеме красного цвета.

Схема ПЗУ-14-100

По схеме видно, что тиристоры управляются импульсами тока по цепи конденсатор C4 — транзисторы VT5, VT6, VT7 — диоды VD4, VD5. Фаза включения тиристоров и ток в силовой цепи зависят от скорости роста напряжения на конденсаторе C4, то есть от тока через резисторы регулятора тока R23-R25 и через транзистор пуска VT3. VT3 включается в режиме «пуск» если напряжение на акумуляторе падает ниже 11 В. Ключевой транзистор VT4 включает цепь управления при правильном подключении к акумулятору и прикрывает её при превышении тока и перегреве обмоток. Для правильной работы этой цепи необходимы идентичные половины вторичной обмотки, обычно их делают навивкой в два провода или разделением концов «косички» надвое. Ток в обмотке измеряется по разности напряжений на нагруженной и свободной половинах обмотки — они нагружаются по очереди.

Для работы с устройством ПЗУ-14-100 необходимо: выключить автоматический выключатель, подключить к сети

220 В, правильно подключить к аккумулятору (плюс к плюсу), установить регулятор тока в минимум, переключатель — в положение заряд, проверить напряжение АКБ (если ниже 11 В — нужно зарядить), включить автоматический выключатель, регулятором установить нужный ток (обычно 1/10 от ёмкости), если нужно — переключить в пусковое состояние, при пуске двигателя наблюдать свечение индикатора пуска. Для выключения — выключить автоматический выключатель, отключить от сети, отключить от аккумулятора.

Аккумулятор, стартер и система зарядки

Связь аккумулятора с системой запуска и зарядки на самом деле представляет собой непрерывный цикл преобразования одной формы энергии в другую, а затем обратно. Это отношения типа курицы и яйца, в которых механическая энергия двигателя приводит в действие генератор переменного тока, который направляет электрическую энергию (ток) в батарею, где она сохраняется в виде химической энергии. Затем химическая энергия батареи превращается обратно в электрическую, когда она подает ток на стартер, который использует механическую энергию для запуска двигателя.Затем механическая энергия двигателя снова заставляет генератор перезаряжать аккумулятор, чтобы он мог подавать больший ток на стартер, когда это необходимо. Неважно, где вы берете цикл в качестве отправной точки, если вы понимаете, как аккумулятор, генератор и стартер связаны друг с другом.

Основные сведения об аккумуляторах

Большинство жалоб, относящихся к аккумуляторной батарее или системе зарядки или запуска, включают в себя симптом жесткого запуска или невозможности запуска. Медленное проворачивание, длительное время проворачивания или отказ от проворачивания могут иметь свои коренные причины в любой — или во всех — этих электрических областях.Часто задача состоит в том, чтобы исправить проблему, которая не запускается, и точка. Итак, с чего начать устранение такой проблемы? С аккумулятором.

Помимо простого перегоревшего предохранителя или обрыва провода, вы не сможете устранить любую электрическую проблему без полностью заряженного аккумулятора. Хороший аккумулятор имеет две характеристики: во-первых, он должен обеспечивать электрический ток, необходимый для стартера и других электрических устройств автомобиля. Во-вторых, он должен поддерживать достаточное напряжение, чтобы протолкнуть этот ток через цепи автомобиля.Основные тесты батареи включают проверку напряжения холостого хода, тест под нагрузкой и, возможно, трехминутный тест заряда. Большинство продаваемых сегодня аккумуляторов не требуют технического обслуживания и имеют несъемные вентиляционные колпачки. Однако, если у батареи есть съемные крышки, достаньте свой верный ареометр и проверьте удельный вес электролита.

Помните, что электролит аккумулятора — это серная кислота и вода. Таким образом, проверка удельного веса электролита означает просто его «взвесить». Удельный вес воды является базовой линией и, следовательно, имеет значение 1.000. Серная кислота тяжелее воды, а электролит в полностью заряженной батарее составляет примерно 35-40% кислоты. Получается, что удельный вес составляет от 1,260 до 1,280. Когда аккумулятор полностью заряжен, вся сульфатная часть кислоты остается в электролите. Когда батарея разряжается, сульфат-ионы перемещаются от электролита к свинцовым пластинам, и в электролите становится больше воды и меньше кислоты. По мере разбавления уровень заряда аккумулятора падает следующим образом:

Удельный вес Состояние заряда (при 80 ° F) (%)

1.280 — 1,260 …………………………….. 100

1,250 — 1,230 ………………………………. 75

1.220 — 1.200 ………………………………. 50

1,190 — 1,170 ………………………………. 25

1.160 или ниже ………………. Разряжено

Если аккумулятор в проблемном автомобиле не требует обслуживания (как и большинство из них сегодня), вы не можете использовать ареометр. В качестве альтернативы, начните с проверки напряжения разомкнутой цепи (холостого хода).Для этого снимите поверхностный заряд с аккумулятора, включив фары примерно на 10 секунд. Затем выключите свет и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Показания напряжения укажут приблизительное состояние заряда, а именно:
Напряжение,% заряда

12,72 — 12,60 …………………………….. 100

12,45 ………………………………………… 0,75

12.30 ………………………………………… .50

12.15 …………………………………………. 25

Если испытание на удельный вес или испытание напряжением холостого хода показывает, что батарея заряжена на 75% или выше, вы можете продолжить испытание под нагрузкой. Если аккумулятор заряжен менее чем на 75%, вам следует развернуть зарядное устройство перед дальнейшим тестированием. В любом случае это хороший момент для базового осмотра.

Осмотрите гайки, болты и ремни

Вы можете найти и исправить множество основных проблем с помощью простой проверки на ранних этапах поиска и устранения неисправностей.Сейчас хорошее время для поиска ослабленных, застекленных или иным образом поврежденных приводных ремней. Помните, что генератор не может разогнаться и поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, если его приводной ремень соскальзывает.

Ни генератор, ни аккумулятор не могут пропускать достаточный ток через изношенную или поврежденную проводку. Ослабленные или корродированные клеммы проводки и соединения заземления также добавляют сопротивление цепям и уменьшают ток. И еще есть сами клеммы аккумулятора. Многие проблемы, не связанные с запуском, были решены простой очисткой и затяжкой соединений аккумулятора, на которых образовывался большой «серый пух».”

Испытание под нагрузкой

Тест нагрузки (емкости) показывает, насколько хорошо аккумулятор может выдавать высокий ток, при этом сохраняя напряжение, достаточное для срабатывания зажигания. Нагрузочный тест — это основной способ проверить необслуживаемую батарею и важный тест для любой батареи. Перед установкой аккумулятора еще раз проверьте напряжение разомкнутой цепи, чтобы убедиться, что он полностью заряжен.

Чтобы определить силу тока нагрузки для теста, проверьте верхнюю часть батареи, чтобы убедиться, что она там напечатана. Если это не так, разделите номинальную силу тока холодного пуска на 2 или умножьте номинальную мощность в ампер-часах на 3.Вы также можете использовать эти рекомендации:

Испытательный ток двигателя

4-цилиндровый, малый 6-цилиндровый … 170-190

Маленький 8-цил. (до 5 литров) …………. 175 — 250

Большой 8-цил. (более 5 литров) ……….. 225 — 300

Если аккумулятор был заряжен непосредственно перед этим испытанием, не забудьте удалить поверхностный заряд, включив фары на 10–20 секунд. Для традиционного метода испытания под нагрузкой требуется вольтметр (НДС) с углеродным ворсом для приложения испытательной нагрузки.Подключите тестер к аккумулятору и поверните ручку управления, чтобы потреблять требуемый ток в течение примерно 15 секунд. Обратите внимание на показания вольтметра и поверните ручку управления в положение «Выкл.».

Во время теста напряжение должно оставаться выше 10 вольт. Обычно допустимое минимальное напряжение составляет 9,6 при температуре от 70 ° до 80 ° F. Если напряжение остается выше 10,0 при полной токовой нагрузке в течение 15 секунд, аккумулятор в порядке. Если напряжение упадет ниже 9,6 или если указанный ток не может быть применен, аккумулятор можно протестировать дополнительно, хотя обычно на этом этапе делается вывод о том, что он заслужил почетную отставку.Если напряжение аккумулятора находится в диапазоне от 9,6 до 10,0, зарядите его и повторно протестируйте, прежде чем решить его судьбу.

Если у вас нет НДС, вы все равно можете провести нагрузочный тест с помощью цифрового вольтметра. Это особенно хорошо работает, если ваш глюкометр имеет функцию записи мин / макс. Просто подключите измеритель к клеммам аккумуляторной батареи и выберите функцию Min / Max. Затем отключите зажигание, включите фары и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Проверьте зарегистрированные минимальные и максимальные показания на вашем глюкометре.Еще раз, напряжение аккумулятора не должно опускаться ниже 9,6 во время проворачивания.

Хотя вы не измеряете текущую нагрузку во время этого теста, это реалистичная мера способности батареи запускать двигатель под нагрузкой ее собственного двигателя и электрической системы. Тест прост и быстр — менее чем за минуту. В качестве доказательства того, что старомодные базовые тесты имеют место в мире высоких технологий, компания Fluke запрограммировала этот нагрузочный тест в меню своего первоклассного осциллографа Model 98. Вы даже можете изобразить падение напряжения, если хотите.

Испытания потребляемого тока, падения напряжения и скорости стартера

Если аккумулятор в норме, можно переходить к некоторым основным тестам системы запуска. Чтобы проверить потребляемый пусковой ток и количество оборотов в минуту, вы в основном повторяете испытание под альтернативной нагрузкой с амперметром, подключенным к цепи стартера, и тахометром, подключенным к двигателю. Проверните двигатель примерно на 15 секунд и отметьте показания вольтметра, амперметра и тахометра. Опять же, напряжение не должно быть ниже 9,6. Если это так, вам придется вернуться к квадрату с батареей или искать колоссальное потребление тока.

Пусковой ток должен соответствовать спецификациям производителя. Если это выше, поищите короткое замыкание в стартере или двигателе, который по какой-то причине заедает. Если сила тока ниже нормативной, поищите высокое сопротивление в системе запуска или перепроверьте аккумулятор.

Скорость проворачивания для большинства двигателей составляет около 200 620 об / мин. Низкая частота вращения коленчатого вала плюс большой потребляемый ток указывают на возможность заклинивания двигателя. Высокая частота вращения коленчатого вала при низком потреблении тока указывает на сильно изношенный двигатель — сгоревшие клапаны или поршни или что-то еще, что резко снижает компрессию.Интересно, что ничто не заставляет старый толкатель V8 проворачиваться быстрее или плавнее, чем цепь ГРМ со скачком … но он не заводится.

Испытания тока запуска, падения напряжения и скорости позволят вам точно определить падение напряжения в системе запуска. Для этих испытаний мы разделим систему на цепь управления, а также изолированную и заземленную стороны цепи двигателя. Контрольные точки могут отличаться от автомобиля к автомобилю, поэтому у вас должна быть точная электрическая схема из руководства, если вы не знаете систему наизусть.

Цепь управления стартером состоит из переключателя зажигания, переключателя безопасности нейтрали (или переключателей) и со стороны катушки реле или соленоида стартера. Отключите зажигание, а затем проверните двигатель выключателем зажигания во время этих проверок. Не используйте дистанционный выключатель стартера, потому что вы хотите учесть падение напряжения на выключателе зажигания и его проводке, чтобы полностью удовлетворить требованиям испытаний.

Вы собираетесь использовать вольтметр, чтобы проверить падение напряжения в цепи, чтобы определить высокое сопротивление.Помните, согласно закону Ома, каждая точка сопротивления в цепи будет понижать часть напряжения источника. Избыточное сопротивление в любой точке падает больше, чем его доля от напряжения, и не оставляет достаточно, чтобы протолкнуть ток через цепь. Высокое сопротивление в цепи управления обычно не вызывает проблемы с медленным запуском. Скорее всего, это будет препятствовать запуску двигателя вообще, потому что не будет достаточного тока, чтобы замкнуть реле или соленоид и включить стартер. Иногда реле или соленоид будут дребезжать, когда пограничный ток пытается возбудить его, но просто не может выполнить свою работу.

Проверяя двигатель, подключите вольтметр ко всем переключателям и катушкам в цепи управления, чтобы измерить падение напряжения. Не менее важно проверить падение напряжения на всех разъемах и на всех участках проводки в цепи. Это максимально допустимые падения напряжения, которые вы должны увидеть:

Проволока любой длины

или кабель …………………. 200 мВ (0,2 В)

Любой переключатель ……………….. 300 мВ (0,3 В)

Любое заземление……………… 100 мВ (0,1 В)

Подключение любой другой цепи …………………… 0 мВ (0 В)

Если вы не решили проблему отсутствия пуска после проверки цепи управления стартером, или если вы устраняете проблему с медленным запуском, переместите вольтметр в цепь питания двигателя. Изолированная сторона цепи двигателя — это часть, которая подает напряжение батареи (B +) на двигатель. Он содержит положительный полюс батареи, тяжелые кабели, силовые контакты реле или соленоида и сам двигатель.Сторона заземления цепи стартера начинается с заземления двигателя на двигатель и включает путь заземления низкого напряжения через раму или корпус, а также кабель заземления к отрицательной клемме аккумулятора.

Для проверки цепи двигателя отключите зажигание и используйте дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель. Для изолированной стороны цепи подсоедините положительный провод вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем выполните зондирование в обратном направлении через цепь с отрицательным проводом измерительного прибора от сильноточного кабельного соединения на двигателе до каждого сильноточного соединения на соленоиде и обратно к зажиму положительного кабеля аккумуляторной батареи.Ищите такие же или меньшие падения напряжения, указанные для цепи управления.

Для стороны заземления цепи подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем проверьте обратную связь по цепи с положительным проводом измерителя от заземления двигателя к двигателю, а затем обратно к зажиму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи. Опять же, обратите внимание на чрезмерное падение напряжения. Если похоже, что мы имеем дело с большим количеством небольших показаний напряжения и сопротивления, то это так.Но сколько у друзей несколько десятых вольта или ома? Ответ: много! Используя старый добрый закон доктора Ома (E = IxR), вы можете рассчитать, что всего лишь 0,01 Ом сопротивления в цепи стартера вызывает потерю электродвижущей силы на 2 В. И вот ваша проблема с медленным запуском.

Тест выходного сигнала системы зарядки

Заключительные этапы этого электрического упражнения гарантируют, что система зарядки сможет вернуть в аккумулятор то, что извлекла система запуска. После запуска двигателя аккумулятор слегка разряжается, и это хорошее время, чтобы проверить генератор, потому что он выдает высокий ток и напряжение, как только двигатель запускается.

Подключив вольтметр и амперметр к двигателю, включите зажигание, но не проворачивайте двигатель. Считайте разрядный ток на амперметре. Это первичный ток зажигания, а на некоторых автомобилях — ток возбуждения генератора и электродвигателя вентилятора. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на 2000 об / мин, затем считайте напряжение и ток зарядки. Затем удерживайте частоту вращения двигателя на уровне 2000 об / мин, пока сила тока не упадет ниже 10 ампер. Затем снова проверьте напряжение и верните двигатель в режим холостого хода.

Добавьте текущее значение, полученное при выключенном двигателе, к максимальному значению выходного тока при работающем двигателе.Это общий выходной ток, который должен находиться в пределах от 10% до 20% номинальной мощности генератора. Регулируемое напряжение должно быть от 12,6 до 15,5 вольт. Когда ток падает ниже 10 ампер, напряжение должно быть на регулируемом максимуме. Обратитесь к руководству для получения точных спецификаций. Если ток и напряжение выходят за общие пределы этого теста, вам нужно пройти точечные тесты тока и сопротивления.

Из-за разнообразия генераторов и регуляторов на последних моделях автомобилей рекомендуется проверить спецификации и электрические схемы в руководстве для этих испытаний.Однако при тестировании цепей системы зарядки вы все равно будете проводить измерения сопротивления и тока, которые являются приложениями базовой электрической диагностики. Вспомните, что один технический специалист сказал об устранении неполадок: «Базовое тестирование обнаружит 99% неисправностей, после чего вы получите право использовать оставшийся 1% своих знаний».

Скачать PDF

Двигатель не проворачивается и не запускается


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс


Авторское право AA1Car

Что делать, если ваш автомобиль не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных ингредиента : достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошее сжатие, адекватное напряжение зажигания (с правильным выбором времени) и топливо (первоначально относительно богатая топливовоздушная смесь).Так что, если ваш автомобиль не заводится, вы можете предположить, что ему не хватает одного из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию. Если двигатель не запускается, вы, вероятно, имеете дело со стартером или аккумулятором. Стартер капризничает? (необычные шумы, медленный запуск и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не запускается или не запускается, или это случалось раньше? Заменяли ли в последнее время стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправная деталь.Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель запускается, но отказывается запускаться, это означает, что ему не хватает зажигания, топлива или сжатия. Было ли это нормально, но внезапно прекратилось? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный топливный насос, модуль зажигания или обрыв ремня газораспределительного механизма верхнего распредвала. Становится ли двигатель заводиться все труднее? Если да, рассмотрите историю технического обслуживания и ремонта двигателя.

ДИАГНОСТИКА НЕТ ЗАПУСКА

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверьте аккумулятор , чтобы определить степень его заряда. Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не будет хотя бы 10 вольт. Однако низкий заряд батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Аккумулятор мог разрядиться из-за длительного проворачивания двигателя при попытке запуска двигателя. Или низкий уровень заряда аккумулятора может быть результатом проблемы с системой зарядки.В любом случае аккумулятор необходимо зарядить и протестировать.

Если аккумулятор разряжен, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель от другого аккумулятора или зарядного устройства. Если двигатель запускается нормально и оживает, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в проблеме с зарядкой, которая позволила батарее разрядиться. Если аккумулятор принимает заряд и проходит успешно, проверка выходной мощности системы зарядки должна помочь вам определить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна обеспечивать зарядное напряжение около 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами.При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно до двух вольт по сравнению с базовым напряжением аккумуляторной батареи, а затем спадать, выравниваясь до указанного напряжения. Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от степени заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже зарядное напряжение. Диапазон зарядки для типичного генератора переменного тока может составлять от 13,9 до 14,4 вольт при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но увеличивается до 14.От 9 до 15,8 вольт при отрицательных температурах.

Если система зарядки не выдает необходимое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, правильно ли он работает. Или отнесите генератор в магазин запчастей и испытайте его на стенде. Если зарядное напряжение повышается при обходе регулятора, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если выходное напряжение не меняется, виноват генератор.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном узле генератора выходили из строя, что приводило к падению выходной мощности устройства. Генератор по-прежнему будет вырабатывать ток, но недостаточный для полного заряда аккумулятора. Этот тип сбоя будет отображаться на осциллографе как одна или несколько пропущенных горбов на осциллограмме генератора. Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ПРОБЛЕМЫ КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что двигатель не запускается или проворачивается медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера.Быстрый способ диагностировать проблемы с запуском двигателя — включить фары и посмотреть, что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель. Если фары гаснут, плохое соединение кабеля аккумулятора может сдерживать ток. Необходимо проверить и очистить все кабельные соединения аккумуляторной батареи и заземляющие ленты между двигателем и шасси.

Измерение падения напряжения на соединениях — хороший способ найти чрезмерное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показывать не более 0.Падение на 1 вольт в любой точке и не более 0,4 вольт на всю цепь стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или подтяжки.

Медленный запуск также может быть вызван недостаточным сечением аккумуляторных кабелей. Некоторые дешевые заменяемые кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Кабели снаружи выглядят того же размера, что и оригиналы, но внутри не хватает провода для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит (без проворачивания), значит, напряжение не достигает стартера.Проблема здесь, скорее всего, в разомкнутом или неправильно отрегулированном предохранительном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле или соленоиде стартера. Также следует проверить предохранители и плавкие вставки, поскольку перегрузки, вызванные непрерывным запуском двигателя или запуском от внешнего источника, могли привести к срабатыванию одного из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но при попытке запустить двигатель больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для запуска стартера. Или стартер может быть неисправен.Проблемой может быть плохой провод аккумуляторной батареи, соленоид или заземление, либо высокое сопротивление в самом соленоиде. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь переключателя зажигания. Если соленоид или реле получают напряжение батареи, но не замыкаются или не пропускают от батареи достаточный ток для вращения стартера, заземление соленоида может быть плохим или контакты в соленоиде могут быть изношены, повреждены или корродированы. Если стартер срабатывает при обходе соленоида, нужен новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска двигателя требуется частота вращения коленчатого вала от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы создать сжатие, двигатель не запустится. В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но не дать ему запуститься, потому что он потребляет всю мощность от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если при попытке запустить двигатель гаснет свет и не происходит проворачивания коленчатого вала, стартер может быть заблокирован, волочится или страдает от высокого внутреннего сопротивления, изношенных щеток, короткого замыкания или разрыва обмоток или якоря.Тест на потребление пускового тока покажет, потребляет ли стартер слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки и до 200 ампер или более при проворачивании двигателя. Потребление тока холостого хода зависит от мощности стартера, в то время как потребление тока проворачивания зависит от рабочего объема и сжатия двигателя. Всегда обращайтесь к спецификациям OEM для получения точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с «высоким крутящим моментом» могут потреблять без нагрузки до 250 ампер.Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых — до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или скорость вращения коленчатого вала обычно указывает на короткое замыкание якоря, заземление якоря или обмоток возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами иногда могут сломаться или отделиться от корпуса и зацепиться за якорь.

Пускатель, который совсем не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление на клеммах или обмотках возбуждения или замороженный якорь. С другой стороны, запуск может быть нормальным, но двигатель не запускается из-за заклинивания или блокировки двигателя. Так что перед тем, как забрать стартер, попробуйте вручную провернуть двигатель. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

Стартер, который совсем не вращается и потребляет нулевой ток, имеет разомкнутую цепь, открытые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид.Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, открытые катушки или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но не зацепляет маховик, причиной может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или сломанные зубья на маховике. Привод стартера, находящийся на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем проскочить. Вытащите стартер и осмотрите привод. Он должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом.Плохой привод будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться совсем.

ДВИГАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТЫЙ, НО ВАША МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию . Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив провод свечи рядом с надежным заземлением. Нет искры? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный модуль зажигания, подборщик распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Инструмент, такой как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщая вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации.Если имитируемый сигнал генерирует искру, проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Никакая искра не укажет на неисправный модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем, а также проблемы с захватом часто вызваны ослабленными, сломанными или корродированными клеммами и разъемами проводки. Этим печально известны старые модули зажигания GM HEI. Если вы работаете с системой зажигания без распределителя с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение датчика (VRef) и массу.Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен установить код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (используйте блок двигателя в качестве заземления, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на предмет ослабленных или корродированных разъемов. Плохое заземление будет иметь такое же влияние на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между заземляющим проводом датчика и блоком двигателя.Падение напряжения более 0,1 свидетельствует о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если у кривошипного датчика на эффекте Холла есть питание и заземление, то следующей проверкой будет его выходной сигнал. Если в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между проводом выходного сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля каждый раз, когда створка затвора, выемка, магнитная кнопка или зуб шестерни проходят через датчик.Отсутствие изменения напряжения будет указывать на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если кажется, что первичная сторона системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не достигает вилок, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов вилки для выявления любых дефекты, которые могут препятствовать достижению искрой места назначения.

ДВИГАТЕЛЬ КОЛЕНЧАТЫЙ, ИМЕЕТ ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если вы видите хорошую горячую искру при проворачивании двигателя, но он не запускается, проверьте наличие топлива.Проблема может быть в неисправном топливном насосе .

На более старом двигателе с карбюратором прокачивайте рычаг дроссельной заслонки и ищите, не течет ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают неисправный механический топливный насос , заедание игольчатого клапана в карбюраторе, засорение топливопровода или топливного фильтра.

На новых автомобилях с электронным впрыском топлива подсоедините манометр к топливной рампе, чтобы проверить, есть ли давление в магистрали. Нет давления при включенной клавише? Проверьте неисправность топливного насоса, реле насоса, предохранителя или проводки.На Ford не забудьте проверить инерционный предохранительный выключатель, который обычно прячется в багажнике или под задней панелью. Выключатель отключает топливный насос при аварии. Таким образом, если выключатель сработал, его сброс должен восстановить подачу топлива в двигатель. Недостаток топлива также может быть вызван засорением топливопровода или всасывающим патрубком внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Удивительно, как часто не запускается двигатель из-за пустого топливного бака.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом.Если бак был только что заправлен, причиной проблемы может быть плохой газ .

В двигателях с EFI давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель. Прислушайтесь к щелчкам или гудению, которые указывают на то, что форсунки работают. Нет шума? Проверить наличие напряжения и массы на форсунках. Неисправный ECM может не управлять форсунками, или реле источника питания EFI могло вызвать его завершение работы. Некоторые системы EFI полагаются на входной сигнал от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов форсунки.Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если есть топливо и оно подается в двигатель, массивная утечка вакуума может помешать запуску двигателя. Достаточно большая утечка вакуума приведет к ухудшению соотношения воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламенится. Застрявший клапан системы рециркуляции ОГ, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг усилителя тормозов или аналогичная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным звукам всасывания при запуске.


ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ ТОПЛИВО И ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Двигатель, у которого есть топливо и искра, без серьезных утечек вакуума и кривошипов, как правило, должен запускаться. Проблема компрессия . Если это двигатель с верхним распредвалом и резиновым ремнем ГРМ, обрыв ремня ГРМ будет наиболее вероятной причиной, особенно если на двигателе много миль. Большинство производителей оригинального оборудования рекомендуют заменять ремень привода ГРМ каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются.В конце концов они ломаются, и когда они ломаются, двигатель останавливается как вкопанный. А в двигателях, в которых отсутствует достаточный зазор между клапанами и поршнями, как во многих импортных и некоторых отечественных двигателях, это также вызывает серьезные повреждения (погнутые клапаны и компоненты клапанного механизма, а иногда и трещины в поршнях).

Верхние кулачки также могут заедать и ломаться, если головка деформируется из-за сильного перегрева или если подшипникам кулачков не хватает смазки. Заедание кулачка может произойти во время холодного запуска при минусовой температуре, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (веская причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимнего вождения).Выход из строя кулачка при высоких оборотах может произойти, если уровень масла низкий или масло давно просрочено для замены.

В двигателях с толкателем с большим пробегом цепь привода ГРМ могла сломаться или соскользнуть. Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за движением клапана при запуске двигателя.

Прокладка с выдувной головкой может помешать запуску двигателя, если двигатель четырехцилиндровый с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шестицилиндровых или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают грубо даже с взорванной прокладкой.Однако прокладка может позволить охлаждающей жидкости просочиться в цилиндр и заблокировать двигатель.



Статьи по теме:


Поиск и устранение неисправностей в автомобиле, который не запускается

Диагностика проблем с переключателем зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неисправностей противоугонной системы

Диагностика топливного насоса

Плохой бензин может стать причиной производительности Проблемы

Обновление неисправного газа, 2006 г.

Безопасность аккумулятора и запуск от внешнего источника (Прочтите в первую очередь !!!)

Тестирование аккумулятора

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверка системы зарядки

(проверка генератора)

Центры питания: Реле и предохранители

Двигатель не запускается, нет искры

Датчики положения коленчатого вала CKP

Ремни и цепи привода ГРМ

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals


Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Auto Repair Yourself

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Scan Tool Help

TROUBLE-CODES.com

Запуск автомобиля — пошаговое руководство, которому нужно следовать!

Сдохшую батарею часто можно оживить скачком. Вам просто нужно знать, как это сделать. Поэтому помощнику, а также водителю сломанного автомобиля полезно знать, что делать в этом случае.

Согласно статистике поломок ADAC, до 40% всех поломок вызваны плохо обслуживаемыми батареями.Если емкость аккумулятора упадет ниже критического уровня, он не сможет обеспечить электрические компоненты автомобиля достаточной мощностью. Часто в крайнем случае запуск двигателя с помощью перемычки может привести к запуску автомобиля.

Прежде всего: подходящие инструменты и вспомогательные средства

Хорошая новость для всех, кого это касается: для запуска двигателя от внешнего источника с разряженной аккумуляторной батареей, помимо вспомогательного транспортного средства с работающей аккумуляторной батареей, требуется только кабель для запуска от внешнего источника. Важно: Диаметр кабеля должен быть не менее 16 мм.Для автомобилей с большими двигателями рекомендуется кабель для запуска от внешнего источника с поперечным сечением 25 мм. Автомобиль, вышедший из строя, должен питаться от аккумулятора с таким же напряжением. Обычно напряжение большинства автомобилей составляет 12 вольт. Лишь немногие ретроавтомобили эксплуатируются с напряжением 6 Вольт. Во всех случаях соблюдайте информацию в руководствах по эксплуатации обоих автомобилей.

Запуск от внешнего источника — шаг за шагом
  1. Препарат

Оба автомобиля должны быть припаркованы на ровной поверхности и закреплены.Вспомогательный и вышедший из строя автомобиль не должны касаться друг друга, так как в противном случае существует опасность короткого замыкания. Во многих новых автомобилях аккумулятор больше не находится в моторном отсеке, но обычно можно быстро найти положительные и отрицательные клеммы. При необходимости может оказаться полезным ознакомление с инструкциями по эксплуатации. Двигатели обоих автомобилей должны быть выключены.

Важно: Многие современные автомобили, в которых аккумуляторная батарея не расположена под капотом, имеют соединения для «запуска от внешнего источника» в моторном отсеке, которые необходимо использовать.В этом случае кабель для запуска от внешнего источника не должен подключаться напрямую к аккумуляторной батарее.

  1. Подключение кабеля для запуска от внешнего источника

Трос для запуска от внешнего источника следует удерживать только за изолированные пластиковые ручки.

Важно: Красный кабель всегда подключается к положительной клемме, а черный кабель — к отрицательной. Сначала зажим красного кабеля подключается к положительной клемме вспомогательного автомобиля.Другой конец красного кабеля подключается к положительной клемме неисправного автомобиля. Затем черный зажим подключается к отрицательной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Важно: Ни при каких обстоятельствах другой конец черного кабеля нельзя подключать к отрицательной клемме, а только к кузову сломанного автомобиля. Для этого подойдет прочный неокрашенный металлический элемент в моторном отсеке автомобиля, например, блок двигателя.Подключение напрямую к отрицательной клемме неисправного автомобиля не рекомендуется, так как это может вызвать искрение, которое может повредить аккумулятор. В случае старых свинцово-кислотных аккумуляторов может даже произойти утечка аккумуляторной кислоты, что может представлять опасность для находящихся поблизости людей. Также существует риск возгорания водорода, поэтому рекомендуется носить защитные очки.

  1. Запуск двигателя и отключение соединительного кабеля

Важно: Сначала запустите двигатель вспомогательной машины, а затем двигатель сломанной машины.В случае успешного запуска в неисправном автомобиле следует включить потребитель электроэнергии, такой как фары или обогреватель заднего стекла. Это позволяет избежать скачков напряжения при отсоединении зажимов от клемм. Снятие кабельных зажимов производится в обратной последовательности. Рекомендуется длительная поездка, чтобы быстро зарядить аккумулятор. Альтернативный вариант — подключить аккумулятор к зарядному устройству.

Кстати…

Вам следует посетить мастерскую после всех случаев глубокого разряда, чтобы выяснить причину неисправности.Если батарея разряжена из-за старости, запуск от внешнего источника является лишь временным средством, и проблема может повториться при следующей попытке запуска. Если большое количество потребителей электроэнергии явилось причиной разряда батареи, которая в остальном в порядке, стоит посетить мастерскую, поскольку снижение мощности из-за потери активного материала является постоянным.

  1. Не удалось запустить прыжок — что теперь?

Если автомобиль не заводится или сразу глохнет, вам следует подождать около минуты перед следующей попыткой запуска от внешнего источника.Если запуск от внешнего источника по-прежнему не удается, причиной часто является поврежденная или неподходящая перемычка. В этом случае одним из возможных решений является попытка использования подходящей или исправной перемычки.

  1. Стартовые ускорители в качестве альтернативы

Хорошей альтернативой обычным соединительным кабелям является использование стартового усилителя. Бустеры пуска представляют собой портативные литий-ионные аккумуляторы со встроенным кабелем-перемычкой. Подключение кабельных зажимов идентично подключению кабеля-перемычки.Важно : Даже пусковой усилитель быстро теряет мощность при зимних температурах, поэтому пусковой усилитель не следует хранить в автомобиле при минусовых температурах.

Интересные факты об автомобильных аккумуляторах

Принцип работы автомобильного аккумулятора

Аккумулятор — это электрическая силовая установка автомобиля. Он получает свою энергию от электрохимического потенциала двух гальванических элементов. Если анод (отрицательный полюс) и катод (положительный полюс) автомобильного аккумулятора соединены в цепь, электрические компоненты, такие как фары и стартер, могут работать.

Причины снижения производительности автомобильных аккумуляторов
Из-за большого количества потребителей электроэнергии в современных автомобилях автомобильные аккумуляторы теперь должны обеспечивать большую мощность, чем раньше. Батареи, которые подходят для технологии старт-стоп, более надежны, чем свинцово-кислотные батареи старого типа, но даже в этом случае в какой-то момент срок их службы подходит к концу. Кроме того, все автомобильные аккумуляторы страдают от эффекта саморазряда, поэтому вы должны убедиться, что все потребители электроэнергии действительно отключены или отключены на длительное время простоя.Если состояние аккумуляторной батареи не проверять через регулярные промежутки времени, существует риск выхода из строя в неподходящий момент.

Можно прочитать о возможных причинах, по которым машина не заводится.

Как поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем состоянии

Рекомендуется проверять аккумулятор в ходе нормального обслуживания. Это позволяет на ранней стадии обнаруживать низкую производительность и повреждение. Надежность и срок службы аккумулятора можно увеличить, регулярно заряжая аккумулятор с помощью зарядного устройства в зимний период.

Важно : Следует избегать глубокого разряда, а также влаги и грязи, которые могут вызвать токи утечки, что может привести к постепенному разряду батареи

Как правильно ухаживать за автомобильными аккумуляторами.

Безопасная зарядка автомобильных аккумуляторов

Зарядка автомобильных аккумуляторов? Это действительно необходимо? Если да, то как часто и как долго? Разве современные батареи не требуют обслуживания? Многие водители задавали эти или подобные вопросы. Во-первых: обычно генератор должен адекватно заряжать аккумулятор при повседневном использовании.Однако бывают ситуации, когда подзарядка и другие меры по уходу могут положительно сказаться на сроке службы автомобильного аккумулятора. Например, это рекомендуется для использования обычных свинцово-кислотных аккумуляторов в сочетании с короткими поездками, особенно в холодную погоду. То же самое, если автомобиль стоит в гараже долгое время.

Современные необслуживаемые батареи имеют то преимущество, что больше не нужно доливать в них дистиллированную воду. Чтобы автомобильный аккумулятор работал надежно, хороший уровень заряда может быть обеспечен за счет использования автомобильного зарядного устройства.

Уход и зарядка аккумулятора своими руками — на что обратить внимание

Важно: При обращении с свинцово-кислотными аккумуляторами необходимо соблюдать осторожность. При неправильном обращении электролит из стартерной батареи может вытечь или разбрызгаться. Перезарядка может привести к образованию взрывоопасного водорода. Если старый автомобиль не оборудован аккумулятором, не требующим обслуживания, рекомендуется посетить мастерскую.

Важно: Независимо от этого, при обслуживании, снятии или установке аккумулятора необходимо надевать защитные очки и перчатки.Во избежание коротких замыканий важно избегать соединения клемм путем контакта с металлическими или токопроводящими материалами, так как в противном случае существует опасность поражения электрическим током или физических травм.

Однако при правильном и бережном обращении все водители могут зарядить аккумулятор самостоятельно.

Прежде всего: Подготовка перед началом зарядки

Зарядка аккумулятора в автомобиле проще и предпочтительнее из соображений безопасности, хотя это не всегда возможно.Если нет гаража или подключения к электричеству, часто нет альтернативы зарядке аккумулятора вне автомобиля. Обеспечьте хорошую вентиляцию при зарядке в закрытых помещениях. Если аккумулятор извлекается из моторного отсека для зарядки, второй человек должен помочь поднять большие аккумуляторы из-за большого веса.

Важно : В свинцово-кислотных аккумуляторах во время зарядки следует ожидать образования взрывоопасного водорода и дегазации.В крайних случаях высокая концентрация водорода может привести к взрыву с серьезными травмами и повреждениями.

Также следует отметить дефекты АКБ. Кислота может вытекать из поврежденных батарей. Физический контакт с аккумуляторной кислотой может вызвать серьезные ожоги. Пораженный участок необходимо тщательно промыть чистой водой и немедленно обратиться к врачу.

Зарядка автомобильного аккумулятора — пошаговая инструкция

  1. Отсоедините соединительные кабели

Важно : Сначала необходимо отсоединить кабель, подключенный к отрицательной клемме.Это предотвращает короткое замыкание между положительной клеммой и массой. Затем отсоедините красный кабель, подключенный к положительной клемме.

  1. Проверить состояние аккумулятора

Для свинцово-кислотных аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, мы рекомендуем посетить мастерскую. Ни при каких обстоятельствах не проверяйте уровень кислотной воды самостоятельно.

Для необслуживаемых аккумуляторов проверка электролита не требуется.Здесь нужно только очистить от грязи вентиляционные трубы.

Независимо от причины зарядки (например, в случае разряда аккумулятора, длительного простоя, коротких поездок) рекомендуется время от времени проводить проверку аккумулятора на мастерской. Это единственный способ гарантировать, что ваша машина всегда заводится. По данным немецкого ADAC, более 40 процентов всех поломок вызваны плохо обслуживаемыми батареями.

  1. Начать зарядку

Важно : Если аккумулятор необходимо вынуть из автомобиля для зарядки, необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор оставался в вертикальном положении при подъеме и переноске.Если аккумулятор заряжается в автомобиле, перед подключением зарядного устройства необходимо отключить всех потребителей электроэнергии.

Важно : Зарядное устройство должно быть подключено к аккумулятору, прежде чем оно будет подключено к сети. Чтобы подключить зарядное устройство к аккумулятору, сначала прикрепите красный кабель к положительной клемме аккумулятора. Затем подключите черный кабель к отрицательной клемме.

Важно : Следующая процедура зависит от типа аккумулятора.Чтобы выбрать правильный режим работы, пользователь должен следовать информации в инструкции по эксплуатации зарядного устройства.

  1. Завершение процесса зарядки

По окончании процесса зарядки зарядное устройство сначала отключается от сети, а затем отсоединяются кабели от аккумулятора. При установке аккумулятора в автомобиль красный кабель необходимо сначала подключить к положительной клемме. Затем черный отрицательный кабель подключается к отрицательной клемме.

  1. Особенности старт-стопных автомобилей

Зарядка аккумулятора с использованием технологии EFB или AGM идентична, однако необходимо следить за тем, чтобы устройство подходило для аккумуляторов с технологией Start-Stop. В этом случае следует соблюдать информацию в инструкции по эксплуатации.

Интересные факты о зарядных устройствах и времени зарядки

Многие высококачественные зарядные устройства совместимы с различными типами аккумуляторов и автоматически отключаются по завершении зарядки.Интеллектуальные зарядные устройства постепенно отключаются по мере увеличения уровня заряда и автоматически ограничивают ток. Таким образом обеспечивается хороший уровень заряда даже при длительном простое и низких температурах наружного воздуха. В случае сомнений обратитесь к описанию использования производителя устройства. Таким образом, правильное и регулярное использование зарядных устройств может повысить надежность и срок службы аккумулятора.

Даже если нет риска перезарядки при использовании высококачественного зарядного устройства, аккумулятор не должен оставаться подключенным к зарядному устройству более 24 часов.Полная зарядка обычно достигается за счет зарядки в течение ночи.

В режиме обслуживания аккумуляторы могут поддерживать высокий уровень заряда даже при длительном простое автомобиля. Даже после глубокой разрядки некоторые зарядные устройства позволяют хотя бы частично восстановить аккумулятор.

Важно : Несмотря на то, что подключение и работа зарядного устройства несложны, следует отметить несколько моментов. Зарядка автомобильного аккумулятора по нескольким параметрам отличается от зарядки обычного аккумулятора.В инструкции по эксплуатации зарядного устройства содержится вся необходимая информация.

Запуск автомобильного аккумулятора от внешнего источника | Инструкции и видео | Autobatteries.com.

Ваша машина не заводится. Что теперь? Может показаться, что ваша батарея разряжена, но если свет и электрические системы все еще работают, вашей батарее может просто потребоваться толчок. Выполните следующие действия, чтобы зарядить аккумулятор и вернуться в дорогу.

Как запустить автомобильный аккумулятор от внешнего источника

Изучите простые шаги по запуску аккумуляторной батареи автомобиля от внешнего источника.

ШАГ 1: Найдите кабельные перемычки (поводки)

Прочтите и соблюдайте информацию о безопасности и обращении на этом веб-сайте, а также о соединительных кабелях. Вам понадобится набор соединительных кабелей и еще один автомобиль с заряженным аккумулятором. Вы можете найти кабели в магазинах автозапчастей, на заправочных станциях или практически везде, где вы покупаете автомобильные запчасти.

ШАГ 2: Припаркуйте автомобиль, который необходимо завести от внешнего источника, рядом с автомобилем с исправным аккумулятором.

Припаркуйте автомобиль с исправным аккумулятором рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором.Поднимите автомобиль достаточно близко, чтобы кабели легко доходили от аккумулятора одного автомобиля до аккумулятора другого. Выключите оба двигателя и откройте капоты или багажники, в зависимости от того, где в автомобиле расположены аккумуляторные батареи.

ШАГ 3: Найдите красный (положительный) и черный (отрицательный) выводы батареи

Найдите батареи и их клеммы. Каждая батарея имеет две металлические клеммы. Один отмечен положительным (+), другой отрицательным (-). В наборе перемычек также есть положительный и отрицательный кабели.Красный — положительный (+), черный — отрицательный (-). Никогда не подключайте красный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или к автомобилю с разряженной аккумуляторной батареей.

ШАГ 4. Разряженная батарея: Найдите металлическое заземление

Определите металлическое заземление в автомобиле с разряженным аккумулятором. Можно использовать металлический каркас автомобиля.

ШАГ 5: Разряженная батарея: Подсоедините положительный вывод перемычки к положительной клемме

Подключите положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме разряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 6: Аккумулятор исправен: подсоедините другой положительный вывод перемычки к положительной клемме

Подсоедините другой положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 7: Аккумулятор исправен: подключите отрицательный вывод перемычки к отрицательному выводу

Подсоедините зажим отрицательного кабеля к отрицательной (-) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 8: Батарея разряжена: подсоедините другой отрицательный вывод перемычки к металлическому заземлению

Подключите другой отрицательный зажим к металлической массе автомобиля с разряженным аккумулятором.Вы можете использовать блок двигателя или другую металлическую поверхность автомобиля подальше от аккумулятора. Это последнее соединение, которое вам нужно установить.

ШАГ 9: Автомобиль с разряженной батареей: Заведите автомобиль

Заведите автомобиль с заряженным аккумулятором. Подождите одну-две минуты и попробуйте завести машину с разряженным аккумулятором.

Если автомобиль заводится:

Снимите черный отрицательный зажим с земли автомобиля, нуждающегося в прыжке.

Снимите черный отрицательный зажим с вспомогательного автомобиля.

Снимите красный положительный зажим с вспомогательной машины.

Снимите красный положительный зажим с ранее остановленного автомобиля.

Если автомобиль не заводится:

Подождите несколько секунд и повторите шаг 9.

Мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор при первой возможности после запуска от внешнего источника.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Зарядка разряженного автомобильного аккумулятора — это больше, чем просто подключение зарядного устройства, если вы хотите выполнять эту работу безопасно.Вы должны знать, какую клемму нужно удалить в первую очередь, если вам нужно снять аккумулятор, какую клемму сначала подключить к зарядному устройству, как долго заряжать разряженный автомобильный аккумулятор и многое другое.

Подготовка к зарядке

Прежде чем мы перейдем к тому, как заряжать автомобильный аккумулятор в домашних условиях, вам нужно знать, как подготовиться к зарядке аккумулятора. Очень легко получить хороший ток, если в батарее есть немного заряда. Прежде чем вы даже начнете, если вам нужно вынуть аккумулятор из автомобиля, чтобы зарядить его, убедитесь, что у вас есть инструменты для работы.Некоторые батареи легко доступны; однако некоторые из них находятся под крылом или внутри него, а некоторые могут даже находиться в багажнике или под сиденьем, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

Как прыгнуть от автомобильного аккумулятора

Убедитесь, что все аксессуары выключены, а свет, включая внутреннее освещение, выключен. Если у вас есть что-нибудь, это может вызвать искрение аккумулятора во время работы с ним.

Как только вы перейдете к аккумулятору, сначала отсоедините отрицательный провод или провод заземления.Это всегда черный кабель, если только кто-то не заменил кабели неправильного цвета. Если вы посмотрите на верхнюю часть батареи, вы увидите, что это за — кабель заземления будет иметь отрицательный (-) знак, а силовой или положительный кабель будет иметь знак «плюс» (+).

Очистите клеммы аккумулятора щеткой для очистки клемм и смесью пищевой соды и воды, чтобы нейтрализовать кислоту аккумулятора. Если на клеммах и выводах аккумуляторной батареи образовалось большое количество кислоты, наденьте защиту для глаз и маску, чтобы воздушная коррозия не попала в глаза, нос и рот.Не прикасайтесь к лицу, пока не помоете руки.

Если аккумулятор имеет съемные крышки, осторожно подденьте крышки и проверьте уровень воды. Если какая-либо из ячеек выглядит низкой, добавьте только дистиллированную воду; и будьте осторожны, чтобы не переполнить аккумулятор. Большинство современных аккумуляторов не требуют обслуживания, поэтому вы не сможете открыть их, чтобы проверить уровень кислоты.

Мы можем заменить аккумулятор в автомобиле! Найти магазин Meineke поблизости

Подключение зарядного устройства

Следуйте инструкциям для вашего зарядного устройства.Основные инструкции для большинства зарядных устройств включают:

  • Убедитесь, что зарядное устройство выключено.

  • Подсоедините положительный кабель зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора.

  • Подсоедините отрицательный кабель зарядного устройства к отрицательной клемме аккумулятора.

  • Установите зарядное устройство на самую низкую скорость зарядки.

  • Включите зарядное устройство и установите таймер.

При снятии зарядного устройства сначала выключите его, затем отсоедините положительный, а затем отрицательный кабель.

Как долго нужно заряжать автомобильный аккумулятор?

Если напряжение аккумулятора ниже 11,85, а зарядное устройство обеспечивает зарядку на 5 ампер, полная зарядка аккумулятора с током от 400 до 500 ампер холодного пуска займет около 12 часов. Для полной зарядки той же батареи потребуется около 6 часов, если заряд составляет 10 ампер. Чем ниже напряжение холостого хода в батарее и чем больше ток холодного пуска, тем больше времени потребуется для зарядки батареи.

Если элемент неисправен, аккумулятор не держит заряд. В этом случае принесите аккумулятор или автомобиль с аккумулятором в местный автосервис Meineke, и мы заменим аккумулятор в вашем автомобиле.

Если вы не можете завести свой автомобиль, прочитайте наши пошаговые инструкции с изображениями о том, как запустить автомобильный аккумулятор от внешнего источника, это может быть полезно!

Как завести машину от рожка

Большинство из нас проводит значительную часть времени в машине, будь то в пути, по делам или просто наслаждаясь дорогой.Но многие из нас не знают основ обслуживания или ремонта автомобилей. Имея немного духа «сделай сам» и несколько основных советов, вы можете научиться делать почти все на машине.

Сначала найдите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Это подробное руководство по большинству основных компонентов с предложениями по устранению неполадок для вашей конкретной марки и модели.

Как запустить транспортное средство

Всегда держите в машине следующее:

  1. Кабельные перемычки : Чем длиннее, тем лучше!
  2. Mechanic Gloves : Одноразовые перчатки по крайней мере, но для тяжелых условий эксплуатации больше защиты
  3. Фонарик : Всегда под рукой!
  4. Бумажный комбинезон : Защитите вашу одежду — их обычно продают в магазинах красок
  5. Руководство пользователя : Вы часто можете найти его в перчаточном ящике вашего автомобиля

Чтобы завести машину от рывка, вам нужно будет найти кого-нибудь с транспортным средством, которое обеспечит прыжок до разряженной батареи.При обращении за помощью к незнакомым людям важно быть в безопасности и здраво рассудить. Не принимайте помощь от тех, с кем вам неудобно, и обязательно позвоните близкому человеку, чтобы сообщить ему, где вы находитесь и что происходит.

Перед тем, как вы и ваш помощник начнете процесс быстрого старта, несколько слов предостережения:

  • Сначала прочтите руководство пользователя. Ваш производитель может посоветовать не запускать автомобиль от внешнего источника из-за чувствительной электронной схемы.
  • Не пытайтесь перепрыгнуть замерзший аккумулятор.
  • НЕ прыгайте через треснувшую или протекающую батарею. Это очень опасно. На этом этапе вам нужно будет приобрести новый аккумулятор, поэтому вызовите эвакуатор или друга, который может вам помочь.
  • Убедитесь, что аккумулятор не высох. Проверьте уровень жидкости в отдельных ячейках и соответственно долейте воды. Подробную информацию и предупреждения см. В руководстве пользователя.
  • Если на батарее есть коррозия (белая или зеленоватая порошкообразная масса), попробуйте очистить ее проволочной щеткой, алюминиевой фольгой или чем-нибудь, кроме рук, так как химические вещества могут повредить вашу кожу.Обязательно прикрывайте нос и рот, чтобы не вдыхать пыль, так как она раздражает легкие.
  • После того, как вы начнете процесс подсоединения кабелей, НИКОГДА не допускайте соприкосновения каких-либо соединительных зажимов. Каждый человек должен держать конец кабеля и держать два зажима отдельно (по одному в каждую руку — хорошая идея).

Пошаговое руководство:

  1. Начните с защиты вашей одежды и рук защитной одеждой или одеялом на земле и перчатками.
  2. Откройте капот вашего автомобиля.Иногда, когда вы «открываете» капот, нужно также отпустить защелку. Это можно найти, запустив пальцы под приоткрытый капот, пока не найдете небольшой рычаг, на который можно надавить. Во время работы используйте палку, чтобы подпереть капот.
  3. Найдите аккумулятор. Если вы не знаете, где найти аккумулятор, в руководстве пользователя должны быть инструкции или изображение, которое поможет вам.
  4. Перед началом движения убедитесь, что автомобиль-донор припаркован рядом с вашим и выключен.
  5. На аккумуляторной батарее есть две «клеммы» поста.Один положительный (+), обычно красный, и один отрицательный (-), обычно черный.
  6. Положительный полюс клеммы (+ или красный) должен иметь пластиковую крышку, которая легко открывается, чтобы обнажить металл под ней. Имейте в виду, что когда вы начинаете прикреплять кабели к каждому компоненту, вы хотите, чтобы он был как можно более прочным, чтобы обеспечить безопасное и полное соединение.
  7. Возьмите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (красный) зажим и прикрепите его к плюсовому полюсу мертвого автомобиля (+ или красный). Зажимы должны иметь металлические зубья, которые помогают им удерживать клеммную колодку.
  8. Возьмите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (красный) зажим на противоположном конце кабелей и прикрепите его к положительной клемме (+ или красный) исправной, работающей батареи. Их машина по-прежнему должна быть выключена!
  9. Затем возьмите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (черный) зажим на этом конце и прикрепите его к (-) клемме исправной, работающей батареи.
  10. Возьмите последний ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (черный) зажим и прикрепите его к неокрашенной металлической поверхности на главном блоке двигателя автомобиля, запускаемого от внешнего источника (вашего). Хорошей металлической поверхностью может быть металлическая гайка или болт, а чем дальше от батареи, тем лучше для надежного заземления.
  11. На этом этапе, когда все соединения будут закреплены, запустите машину-донор. Через несколько минут попробуйте завести машину. Если ваша машина не заводится, подождите еще несколько минут и повторите попытку.
  12. Если это не помогло, остановитесь. Работая в обратном порядке, отцепить каждый из фиксаторов и поблагодарить владельца машины-донора. Пора обратиться за профессиональной помощью.
  13. Когда тронутая машина заводится, проверьте индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Если он включен, это может означать, что генератор не заряжает аккумулятор, и водителю не следует долго управлять автомобилем.В этом случае обратитесь за профессиональной помощью.
  14. Если ваш автомобиль заводится, дайте ему поработать несколько минут, чтобы зарядить аккумулятор.
  15. Отцепите зажимы в порядке, обратном их установке. Обязательно управляйте автомобилем примерно 30 минут, прежде чем снова остановиться, чтобы аккумулятор мог продолжать заряжаться. В противном случае вам может потребоваться еще один толчок.

Если вы настоящий мастер-сам, загляните в коробку Jump Start или в Jump n ’Carry. Эти маленькие коробки стоят около 150 долларов, но они могут обеспечить вам одиночный прыжок, независимо от того, где вы находитесь.Обязательно прочтите подробности и руководство по эксплуатации, чтобы убедиться, что это вариант для вашего автомобиля.

Распечатайте эту статью и храните в перчаточном ящике для удобства использования.

Разряженная батарея — это лишь одна из вещей, с которыми аварийная придорожная служба GEICO может помочь вам, если вы попадете в затруднительное положение. Добавьте это к своему полису автострахования сегодня всего за копейки в день за автомобиль.

Следующая статья: Как проверить давление в шинах

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *