Преднагреватель плат своими руками: Устройство для нижнего подогрева плат своими руками

Содержание

Нижний нагреватель плат из подручных материалов и с минимумом затрат.

Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.

Из чего это готовят и с чем едят

Как и полагается, рыскал долго по интернету, искал какие самодельные низы были сделаны до меня, как кто выкручивается, и что у кого получается. Итак:
1. Галогенные светильники, направленные вверх. По мне так просто лютый ужас: эта штуковина светит вверх, а значит в глаза. А кто-то выпиливает в столе дырки и монтирует светильники туда. Против ничего не имею, но для такого кустарного решения портить мебель как-то жалко, а тем более уж насиловать ярким светом глаза.
2. Электрическая плитка.
Да, такая круглая, с одной конфоркой. Над конфоркой делается держатель платы, в которую она вставляется. Уже лучше, но типичная ступенчатая регулировка мощности требует доработок. Да и просто как-то это слишком уж сурово как мне кажется.
3. Нагреватели из лазерных принтеров. Плоские такие и длинные. Уже лучше, но как пишут нагрев сильно не равномерный по их длине.
4. Инфракрасные кварцевые лампы. Такие еще в микроволновках идут в качестве гриля. Вот это уже хорошо. Нагрев производится не только через воздух, но и ИК излучением, более равномерен, легко фокусируется отражателем. Вот только купить отдельно эти лампы оказалось дороговато. Хотя остановился я именно на этом варианте.
Мой рецепт

Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.

Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.

Снизу:

Регулятор мощности

Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.

Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:

Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:

Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.

Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.

Затраты

Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:

1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.

Что получилось:

В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.

Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.

А еще в мороз им можно квартиру обогревать:)

P.S. Знающие люди могут сказать, зачем в схеме нужен C2? Попадается множество вариантов этой схемы без него. И я не понимаю, зачем он там. Поставил потому что у других так. Получается: С1 заряжается через R1 и R2, как напряжение на нем будет достаточным для открытия динистора T1, тот открывается и открывает симистор T2. Это без C2 (тоже работает, проверял). На С2 выходит напряжение растет еще медленнее? И зачем он нужен, если можно подобрать R1, R2, C1 нужных номиналов и все?

تحميل Нижний подогрев для реболла типа ppd120 своими руками из утюжка для волос и о платах от pcbway mp3 — mp4


Нижний подогрев для реболла типа PPD120 своими руками из утюжка для волос и о платах от PCBWay

Самодельный нижний подогрев для ремонта подсветки ЖК ТВ

Нижний нагреватель из электроплитки и диммера

Нижний подогрев или BGA станция своими руками

Нижний преднагреватель плат Mobimax

Нагреватель для пайки светодиодов распаковка и как оно там работает

Часть 4 Преднагреватель сепаратор из утюга Испытания

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ USB РАСПАКОВКА И ОБЗОР

Нагревательный стол для Smd пайки

Подогрев для плат из утюга

Эксперимент Dyson против обычного выпрямителя

Преднагреватель термостол нижний подогрев для плат планшетов и смартфонов своими руками

Нижний подогрев для пайки печатных плат

СВОИМИ РУКАМИ Мой нижний подогрев для паяльной станции IDea Tech TV

Нижний подогрев самодельной BGA паяльной станции

Нижний подогрев своими руками

Нижний подогрев плат для пайки Bga своими руками

5 Preheater PCB V2 0 Test Преднагреватель плат V2 0

Твердый термокомпаунд Демонтаж системы охлаждения материнской платы и самодельный нижний подогрев

Стол печь для пайки SMD компонентов своими руками

Инфракрасная пайка. Инфракрасная паяльная станция с МК-управлением. Строим! Покупка чипа на Aliexpress

Иногда бывает недостаточно хорошо владеть паяльником или паяльным феном. Для пайки bga микросхем нужна инфракрасная паяльная станция, но это очень дорогое профессиональное оборудование, которое не всем по карману. В этой инструкции я расскажу о том, как инфракрасная паяльная станция своими руками легко доступна к постройке заинтересованным человеком.

Методы создания современных схем. Когда сотовые телефоны были размещены в портфелях, изготовленная электроника имела легко паяные провода. Теперь телефоны вписываются в карманы, а более мелкие устройства для поверхностного монтажа вовлекают компоненты дымохода в вымирание.

Это может не иметь значения на роботе, но это помогает проекту вписаться в мяту или окунуться в кайт. То, что вам нужно, зависит от того, что вы делаете и сколько из них. Самые простые компоненты имеют ножки или другие доступные контакты, которые лежат на плате на плате. Они могут соединяться с паяльником. Быстрое касание наконечника и немного припоя, естественно, будут течь под ногу и сделать соединение.

Коротко о том, что такое ик паяльная станция: это такой инструмент, позволяющий припаивать микросхемы с выводами не в виде отдельных ножек, а в виде массива шариков припоя. Это центральные процессоры ноутбуков, чипы в телефонах и видеокартах и многое другое. В заводском исполнении такая станция стоит от 400 до 1500 долларов в среднем.

Вы можете припаять их двумя способами: индивидуально, используя пайку или паяльную пасту и струйку горячего воздуха, или массово, размещая все компоненты на доске с паяльной пастой между каждым контактом и ее площадкой, а затем нагревая доску на сковороде или в тостерной печи, чтобы «оплатить» плату и сделать все соединения.

Каждый метод имеет свои собственные инструменты и материалы. Он удаляет оксиды из соединений, так что припой может связываться с ними, а также помогает распределять тепло. Во время нормальной пайки через отверстие вы нагреваете соединение с железом, а затем прикладываете к нему припой для пайки, что позволяет расплавить поток в сердечнике припоя и очистить соединение. При пайке с поверхностным креплением припой часто расплавляется на железе, а затем переносится в соединение — смертельный грех при регулярной пайке.

Шаг 1. Инфракрасная паяльная станция своими руками. Ингредиенты.

Нам понадобятся:

  • Четырехламповый галогеновый обогреватель мощностью 1800 ватт. (в качестве нижнего нагревателя)
  • 450 ваттная керамическая ИК головка (верхний нагреватель)
  • Алюминиевые уголки
  • Спиральный шланг для душа
  • Стальная проволока
  • Нога от настольной лампы
  • блок питания 220 в 5 вольт (можно взять зарядку от сотового)
  • винты, разъемы кабели по вкусу
  • небольшие знания в электронике
Шаг 2. Нижний нагреватель: рефлектор, лампы и корпус.



Конструкции установок ИК пайки

Флюс имеет тенденцию кипеть во время этой передачи, поэтому вам нужно добавить больше к соединению напрямую. Хороший паяльник особенно важен, если вы используете бессвинцовый припой, который требует более высокой температуры. В комплект входит металл с низкой температурой плавления, который при смешивании с существующим припоем заставляет его оставаться расплавленным в течение нескольких секунд — достаточно долго, чтобы удалить компонент.

Принципиальная схема контроллера

Теперь мы готовы установить поверхностный резистор. Добавьте поток к колодкам. Легко консервированный наконечник может обеспечить весь необходимый припой. Как правило, если вы плавите проволоку припоя непосредственно на соединение, вам не нужен дополнительный поток, но если вы используете припой для соединения с железом, вы это делаете.

Найдите старый галогеновый обогреватель, вскройте его и возьмите рефлекторы и четыре галогеновые лампы. Будьте осторожны, не разбейте лампы! Теперь вам нужно приложить воображение и придумать, какой корпус будет у нижнего нагревателя. Вы можете использовать корпус от старого ПК или сделать как я. Я взял алюминиевые уголки толщиной 1 мм. Они отлично вместили в себя рефлекторы и лампы, а так-же обеспечили требуемую жесткость конструкции.

Добавьте небольшое количество припоя на 1 из двух прокладок. Вы должны почувствовать, что чип встает на место, когда припой разжижается под ним. Припаяйте другую сторону, удерживая железо, чтобы он касался чипа и доски и добавлял небольшое количество припоя.

Расстояние между выводами, называемое шагом, обычно составляет 5 мм или 8 мм, но некоторые из них 4 мм. Добавьте небольшую каплю припоя на кончик утюга. Эта часть ключевая: вы хотите, чтобы маленькая капля зависала. Заглушите 1 угол, скользя луженым кончиком вверх против пальца. Припой должен быстро зависеть от свинца. Проверьте выравнивание и придерживайте противоположный угол.

Этот обогреватель вмещает в себя 4 штуки 450 ваттных лампы, подключенных в параллель. Используйте штатную проводку обогревателя чтобы подключить их уже в новом корпусе.

Шаг 3. Нижний нагреватель: система удержания печатных плат.




Продолжайте касаться пальцев проводов с помощью железа, чтобы завершить чип. Вы должны иметь возможность припаять несколько проводов с 1 нагрузкой припоя на наконечник. С практикой вы можете медленно перетащить наконечник поверх ног и «перетащить припой» целым рядом с 1 проходом.

Используйте лупу, чтобы проверить мосты и достаточный припой. Удалите любые короткозамкнутые или мостовые соединения, прикоснувшись к выводам с помощью чистого металлического наконечника или приложите фитиль. Альтернативно, существует метод «наводнения и фитиля», который включает в себя наводнение всех отводов припоем, а затем удаление мостов с фитилем. Поверхностное натяжение удерживает некоторый припой под выводами даже после впитывания. Мне не нравится спорить с чем-то, что работает, но люди в этой отрасли не рекомендуют эту технику, потому что она может перегревать плату или компонент, а фитиль может отсоединить колодки.

После того, как вы закончите корпус для нижнего нагревателя, вам будет необходимо установить систему крепления печатных плат. Состоит она, в моём случае, из отрезков профиля, использовавшегося как держатель занавесок. Нужно отрезать шесть кусков этого профиля, с примерными размерами как на фото. В качестве удерживающего элемента используются импровизированные гайки, сделанные из металлической перфорированной ленты, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Такая система крепления позволяет в достаточно широких пределах закреплять и перемещать печатные платы разнообразных размеров, используя лишь отвертку для откручивания-закручивания гаек.

Держите утюг в контакте достаточно долго, чтобы припой пал на спину каждого штифта. Мне нравится прокладывать длину 02-дюймового припоя вдоль штифтов, а затем нажимать на каждый штифт железом. Он поставляется в двух формах: в шприцах, для нанесения на контакты индивидуально или в банках, для массового применения с трафаретом майлара и скребком. Некоторым дистрибьюторам требуется быстрая доставка на паяльную пасту, поскольку ее срок службы уменьшается без охлаждения.

Система позиционирования и установки микросхем PL

Это необязательно, но он имитирует крупномасштабный производственный процесс и снижает риск повреждения плат или компонентов. Предварительный нагрев особенно полезен, если вы используете бессвинцовый припой или если плата содержит большие теплопоглощающие заземляющие плоскости. Кофе-плита работает на небольших односторонних досках.

Шаг 4. Нижний нагреватель. Держатели термопар.


Паста в баночках сохраняет свою форму, и вы можете быстро нанести ее на все подушечки на доске, используя ракель и трафарет с майором с разрезанным лазером. Получение правильного количества пасты — между слишком небольшим количеством припоев и мостиковых проводов — требует некоторых проб и ошибок.

Оба типа пасты входят в «не чистые» или водорастворимые формулы. При использовании водорастворимой пасты остатки флюса являются коррозионными и должны быть удалены. Для прототипирования вам все равно придется припаять чип на панель прорыва, а затем удалить его позже, чтобы установить его на конечную плату.

Для того, чтоб наша инфракрасная паяльная станция, сделанная своими руками, функционировала должным образом, она должна поддерживать заданный температурный профиль нагревания и охлаждения. Иначе это может привести к растрескиванию печатных плат, перегреву микросхем и прочим не менее неприятным последствиям. Для контроля профиля нагрева служат две термопары, которые должны контролировать температуру снизу и сверху паяемой платы.

Вы можете исправить ошибки, соскабливая трассы и перемычку небольшими 30-жильными «зелеными» проводами. Если на плате имеются компоненты с обеих сторон, вам необходимо использовать тостерную печь, а не сковородку. Нанесите паяльную пасту, используя шприц или трафарет и ракель, в зависимости от того, какая сторона платы имеет более легкие компоненты.

Поместите компоненты с помощью пинцета, пальца или вакуумного инструмента. Все в порядке, если меньшие компоненты не совсем выровнены; они защелкнутся на месте во время переплава. Переплавьте доску в тостер. Производители пасты и компонентов рекомендовали точную трехфазную последовательность. Термопара или указатель температуры указывают, когда вы достигли целевой температуры.

Чтобы термопары были достаточно подвижными и удобными к расположению я придумал отличный способ их крепления. Для этого нам понадобится пара гибких душевых шлангов, немного отожженной стальной проволоки (она гибкая и сохраняет форму после изгиба, в отличие от не отожженной). В гибкий шланг нужно продеть кусок стальной проволоки и провода для термопары. Затем один конец гибкого шланга нужно прикрутить к корпусу нашего нижнего нагревателя.

Недорогие инструменты для поверхностного монтажа. Хороший микроскоп и машина для горячего воздуха с насадками для каждого другого чип-пакета сами по себе разбивают банк. К счастью, каждый стиль компонента поверхностного монтажа, не тратя целое состояние.

Эта страница охватывает наши любимые недорогие инструменты и расходные материалы, начиная с самого необходимого, а затем переходит к более роскошным предметам.


На рисунке показана относительно недорогая станция горячего воздуха, которая имеет как температуру, так и контроль потока. Удобно, что температура воздуха достаточно горячая для пайки поверхностного монтажа. Обратите внимание, что стандартные тепловые пушки из складов оборудования имеют слишком большие сопла; они тоже слишком жаркие.

Шаг 5. Верхний нагреватель.



В качестве верхнего нагревателя я использовал керамический нагреватель мощностью 450 ватт. Вы можете купить такой на алиэкспрессе в разделе запасных частей для паяльных станций.

Платы и сборка ИК паяльной станции

Это означает, что требуется больше времени и тепла, чтобы поднять целевую часть до температуры плавления, и это всегда увеличивает риск повреждения. Кроме того, большинство компонентов и паяльных паст имеют ограничения на скорость их повышения температуры. Если одна часть чипа или платы нагревается слишком быстро, чем другое, тепловое расширение может деформировать доски или уничтожить чипы. Вероятно, но имейте в виду, что тепловой ущерб может сократить срок службы вашего доски, а не просто убить его немедленно. Войдите в предварительный нагреватель или конфорку. . Другой маршрут, чтобы идти с бессвинцовыми чипами, — использовать паяльную пасту и тостерную печь или сковородку.

К этому нагревателю из тонкого листового железа нужно согнуть корпус, примерно такой как у меня на фото. Корпус очень важен для организации хорошего и правильного потока воздуха.

PS: Процесс нахождения констант P, I и D это неприятная процедура в данном случае, потому как керамический нагреватель нагревается и остывает довольно долго.

Некоторые несущественные вещи, которые приятно иметь

Тостер печь: В идеале, тостер печь предназначена для воссоздания температуры и времени профиля из духовки в реальном процессе производства. Это включает в себя прием платы через пару температурных ступеней, где она сначала предварительно нагревается, а затем «переплавляется», повышая температуру выше температуры плавления припоя в течение примерно минуты. Это аккуратно, потому что вы можете точно настроить все параметры, а затем просто нажать «Старт». Мы просто включаем его высоко, ожидаем расплавления припоя, а затем откройте дверь. Контроллер может быть полезно для более сложных плат, хотя, и приятно иметь возможность регистрировать температуры. Итак, если вы получите большой, получите максимальную мощность. Попытайтесь получить тот, который поднимается, по крайней мере, до 450 градусов по Фаренгейту. Они, по-видимому, имели проблемы с соединением пластиковых и больших металлических соединителей в настоящей духовке, но были успешны с сковородкой. Еще одно преимущество сковородки заключается в том, что вы можете легко удалить чипсы с помощью пинцета, а не пытаться проникнуть внутрь духовки. Паяльная паста: состоит из крошечных паяных шариков, плавающих в гелеобразном потоке. Как только паста наносится на подушечки, чипсы устанавливаются сверху, а доска «переплавляется» в тостерной печи или горячим воздухом. Пасту можно наносить с помощью показанных шприцев или с помощью ракеля и трафарета. Обратите внимание, что паста в шприцах обычно имеет немного меньше содержания металла, чтобы помочь ей протекать через маленькие иглы. Основной выбор — это не чистая или водорастворимая паста. Мы рекомендуем не чистить, если у вас нет оснований полагать, что ваши компоненты трудно припаять — то есть старые и, возможно, корродировать. Остатки из водорастворимой пасты являются коррозионными, поэтому не забудьте очистить их теплой водой. Имейте в виду, что некоторым дистрибьюторам требуется доставка на 2-й день или быстрее, поскольку срок службы пасты уменьшается за пределами холодильной техники. Если вы получаете шприц, вы Скорее всего, придется покупать иглу и плунжер. Игла 22 калибра является хорошим стартовым местом, и вы всегда можете заложить более толстый шарик из пасты, просто нажав больше. Обязательно вытрите остатки безворсовой салфеткой, а не просто перемещайте их на доске. Нажатие на верхние насосы подают небольшое количество спирта в тарелку, в то время как остальные не испаряются. губка с отверстием: целое посередине дает вам край, чтобы вытереть железный наконечник, а также место для использования паяного пая, чтобы вы не пытались очистить наконечник от старого мусора. Температура, указывающая карандаш: Знаки от этого постоянно меняют цвет, когда он достигает определенной температуры, и полезен, если вы используете печь с тостером без каких-либо термопар для наблюдения за температурой. В любом случае разные части плиты достигают температур плавления в разное время из-за плоскостей грунта и больших компонентов, которые всасывают тепло.: Альтернатива губке, она содержит мягкие металлические завитки, покрытые флюсом, которые очищают наконечник без термического шока. Это умный продукт, который использует небольшие впадины, предварительно заполненные припоем для выравнивания чипа. Чтобы припаять, вы просто нажимаете пайку на каждый штырь с помощью маленького металлического наконечника. Фиксирующие ошибки: проводящая чернильная ручка позволяет просто нарисовать трассы на Еще один вариант — использовать крошечный провод для перемычки над ошибками или поднятыми подушечками. Вы также можете получить полировочную ленту, чтобы освежить грязный наконечник. Польский слегка, хотя — когда защитное наружное покрытие прокалывается, пай будет быстро растворять медь внутри.

  • Получите пасту в банке, если вы используете трафарет.
  • Нам повезло просто наблюдать за расплавлением припоя.
Кроме того, есть видео в конце, которое показывает процесс в действии.
Шаг 6. Верхний нагреватель: держатель.



Найдите у себя или купите б\у настольную лампу примерно такого вида. От нее нам понадобится механизм ноги.

Учитывая то, что ик головка инфракрасной паяльной станции должна доставать до любого угла нашего нижнего обогревателя, сначала следует прикрепить ик головку к держателю. А затем уже выяснить из какого положения крепления она легко перемещается по всей поверхности нижнего нагревателя инфракрасной паяльной станции. Крепление держателя к нижнему нагревателю можно выполнить из кусочка пвх трубки, приверченной с помощью хомута к корпусу.

Разъемы и охлаждение контроллер вид на дисплей

Теперь вам нужно или найти готовый или сделать самостоятельно из листового металла корпус для контроллера инфракрасной паяльной станции. В этом корпусе поместятся: 2 твердотельных реле, Arduino ATmega2560, дисплей, блок питания для ардуино а так-же разнообразные кнопки и и разъемы.

Так как я не знал, насколько сильно будут греться твердотельные реле, я приделал им по радиатору. Для обдува радиаторов и внутренностей контроллера я поставил на задней стенке контроллера вентилятор.

В ниже преложенном коде всё очень подробно объяснено что и как с чем соединяется. Монтаж очень простой.

Как пользоваться контроллером: Тут нет автонастройки значений P, I и D, так что вам придется задать их именно для вашей инфракрасной паяльной станции. Есть 4 профиля. В каждом из них Вы устанавливаете количество шагов, скорость роста температуры (C / S), dwel (время на шаг ожидания), нижний порог нагревания, целевая температура на каждом шагу и P, I и D значения для нижнего и верхнего нагревателя. Если вы установите, например 3 шага, 80,180 и 230 ° для нижнего нагревателя с порогом 180, Ваша плата не будет нагреваться только от нижнего нагревателя до 180 °, она нагреется со 180 от нижнего и продолжит греться до 230 с верхнего нагревателя.

https://www.dropbox.com/s/5inxb76xgkeun43/Arduino%20Rework%20Station.rar?dl=0

Я специально не стал объяснять создание такой штуки, как инфракрасная паяльная станция своими руками очень детально, потому-что ваша конструкция почти наверняка будет отличаться от моей. Даю свою инструкцию лишь как пример самостоятельной постройки ик паяльной станции.

Как обычно говорят, жмите лайки и репостите запись в соц сетях если вам понравилась моя инструкция.

Вконтакте

  • Антистатическое исполнение
  • Надежная фиксация платы
  • Технические характеристики AOYUE 710

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • инфракрасная лампа — 100-450ºC
      • преднагреватель — 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
    • Мощность:
      • инфракрасная пушка — 200 Вт
      • преднагреватель — 650 Вт
      • стойка — 12 В
    • Габариты станции: 220 × 70 × 250 мм
    • Габариты стойки: 140 × 55 × 180 мм
    • Вес 10 кг

    Комплектация AOYUE 710

    • Основной модуль AOYUE 710
    • Инфракрасная пушка (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Кабель питания (2 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    Инфракрасная паяльная станция 3-в-1

    AOYUE 720

    Паяльная станция AOYUE 720 — комплексное решение по восстановлению плат мобильных телефонов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования c BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и другими компонентами. AOYUE 720 используется для высококачественного монтажа и демонтажа BGAs, uBGAs, SMDs, SMT соединений без перегрева.

    AOYUE 720 — многофункциональная система 3-в-1, включающая в себя инфракрасную галогенную лампу, инфракрасный преднагреватель и контактный паяльник.

    В этой паяльной станции сочетается одновременно совершенство профессиональной ремонтной системы с простотой ручного инструмента.

    • Возможность пайки без применения свинца .
    • Технология инфракрасной пайки . Преимущества:
      • формирование нагрева посредством концентрации инфракрасного излучения вместо традиционного конвекционного подогрева потоком горячего воздуха
      • эффективное решение основной проблемы при работе с термофеном — возможность смещения компонентов в процессе роботы
      • равномерность локального инфракрасного нагрева имеющее значение при работе з BGA
      • предотвращение случайного сдувания компонентов с печатной платы
      • отсутствие потребности в покупке разнообразных сменных насадок для фена под конкретную микросхему
      • возможность работы со сложнопрофильными компонентами.
    • Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
    • Эргономичный дизайн позволяет легко управлять оборудованием с помощью цифровой панели, что делает работу более безопасной, а результаты более точными.
    • Встроенный экран и очки для пайки защищают от вредных световых лучей.
    • Надежная фиксация платы на рабочем столике позволяет избежать ее провисания и искривления.
    • Регулировка высоты держателя позволяет точно установить и зафиксировать диаметр и положение пятна нагрева. Это особенно важно при восстановлении крупных BGA-микросхем.
    • Смещение окружающих компонентов исключено, благодаря локализации места нагрева и отсутствию механического воздействия воздушного потока.
    • Совместное использование преднагревателя и паяльной станции обеспечивает соответствие режима пайки термопрофилю конкретной микросхемы и предотвращает перегрев последней.
    • Локальный инфракрасный нагреватель направляется и удерживается пользователем на протяжении всего времени пайки.
    • Станция управляется микропроцессором .
    • Программируемое время пайки, по истечении которого процесс автоматически завершается. Цифровая индикация времени пайки.
    • Цифровая и программируемая индикация температуры пайки, преднагревателя и инфракрасной пушки. Установлен температурный диапазон для настройки и контроля температуры.
    • Кнопка «Reset» позволяет сбросить установленные параметры и возвращает к предыдущим установкам.
    • Контроль температуры в месте пайки с помощью датчика.
    • Бесконтактный инфракрасный температурный контроль во время пайки или демонтажа.
    • Возможность настройки температуры преднагреватиля для равномерного прогрева платы большего размера для исключения термодеформаций.
    • Температурный датчик в телескопической трубке: легко позиционируется и служит обратной связью для ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального) регулятора температуры.

    Технические характеристики AOYUE 720

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • паяльник — 200-480ºC
      • инфракрасная лампа — 0-480ºC
      • преднагреватель — 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
      • паяльник — керамический
      • инфракрасная пушка — инфракрасная галогенная лампа
      • преднагреватель — кварцевый инфракрасный
    • Мощность:
      • паяльник — 70Вт
      • инфракрасная лампа — 165Вт
      • преднагреватель — 400Вт
    • Потребляемое напряжение:
      • паяльник — 24 В
      • инфракрасная лампа — 15 В
      • преднагреватель — 220
    • Площадь области нагрева 140 × 140 мм
    • Площадь ремонтного столика 260 × 190 мм
    • Габариты: 390 × 270 × 92 мм

    Комплектация AOYUE 720

    • Основной модуль AOYUE 720
    • Металлический держатель ИК-пушки (1 шт.)
    • ИК пушка (1 шт.)
    • ИК лампа (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Педальный переключатель (1 шт.)
    • Держатель печатных плат (1 шт.)
    • Паяльник и держатель паяльника
    • Сварочные защитные очки (1 шт.)
    • Жала для паяльника LF2B, LFK
    • Шестигранный ключ (1 шт.)
    • Механический вакуумный пинцет 939 (1 шт.)
    • Пинцет для микросхем (1 шт.)
    • Паяльный флюс (1 шт.)
    • Кабель питания (1 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    ACHI Инфракрасные паяльные станции

    ACHI IR 6000 и IR PRO-SC

    В России представлены несколькими фирмами инфракрасные паяльные станции произведенные китайской фабрикой ACHI, это модели IR 6000 и IR PRO-SC.
    Данные ИК паяльные станции были разработаны с учетом современных требований, которые предъявляются к процессу поверхностного монтажа BGA компонентов.

    Данные ремонтные станции в первую очередь предназначены для монтажа, и демонтажа ИС (интегральных микросхем), чипов, микро чипов, выполненных в корпусе типа BGA, с поверхностно — монтируемых печатных плат ноутбуков, компьютеров, серверов, промышленных компьютеров, игровых приставок, мониторов.
    ИК станции ACHI — это оптимальное соотношение цены качества и функционала на рынке России.
    Главные и основные преимущества ремонтных станций ACHI:

    Станцию можно использовать для поверхностного монтажа, демонтажа различных типов компонентов: BGA, FCBGA, MLF, LFBGA, CGA, CCGA, PBGA, CSP, QFN, PGA, ?BGA.
    . Ремонтная станция легко управляется, хорошо подойдет для профессионалов, и для начинающих специалистов.
    . Предустановки (профили) программы управления для свинцовой и бессвинцовой пайки чипов BGA.
    . Память на 10 термопрофилей, каждый профиль состоит из из шестнадцати сегментов.
    . В комплекте поставки ИК станции идет все нужное для работы программное обеспечение, которое позволяет прямо на мониторе компьютера управлять и следить за процессом ремонта и сохранять большое количество термопрофилей, Высокоточные чувствительные термо сенсоры в реальном времени точно отслеживают за температурами в рабочих зонах.
    . Благодаря компактному дизайну, данную станцию можно разместить в небольшой по площади мастерской.
    . Специальные держатели и направляющие позволяют легко закреплять печатные платы разного размера.
    . Максимальная рабочая температура до 400°С — позволяет осуществлять бессвинцовую пайку BGA микросхем.

    Паяльная станция
    ACHI IR 6000

    Паяльная станция
    ACHI IR PRO-SC

    Термо воздушная станция

    QUICK855PG


    Преимущества паяльной станции QUICK855PG

    1. На демонтаж чипа уходит всего 10 секунд времени.
    2. Есть блокировки кнопок от случайных нажатий.
    3. Высокая скорость и хорошее качество демонтажа.
    4. память на 10 термопрофилей.
    5. Вакуумный пинцет.
    6. Большой ЖК дисплей для удобного мониторинга значений и параметров температуры, воздушного потока, продолжительности работы нагрева.
    8. Цифровая калибровка температуры.
    9. Электромагнитное реле и педаль регулировки.
    10. Точность температурного сенсора обеспечивает поддержание температуры с отклонением ±2?.
    11. Низкое энергопотребление, автоматический переход в режим сна.
    12. Время продолжительности работы в диапазоне 1 — 999 сек.

    Термовоздушная паяльная станция QUICK855T

    1. Керамический нагревательный элемент. Высокие скорость и качество пайки.
    2. Контроль температуры с помощью термопары K типа. Термодатчик. ЖК-дисплей.
    3. Используется в комплекте с моделью QUICK855PG для SMD и BGA компонентов.
    4. Рукоятка проста и удобна в использовании.
    5. Компоненты помещаются на посадочное место для предварительного нагрева.
    6. Два переключателя для регулировки мощности и температуры. Индикация температуры в процессе плавки.
    7. Встроенный термрметр для контроля температуры нагрева компонентов.
    8. Наличие внешнего вентилятора для охлаждения.

    Технические характеристики QUICK855PG:

    Технические характеристики

    QUICK855PG

    QUICK855T


    Инфракрасная паяльная станция

    BGA QUICK IR2005



    Данное универсальное решение, паяльной ремонтной станции IR2005 от производителя QUICK является очень компактным, и высокоточным для осуществления инфракрасной пайки, монтажа и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа при помощи паяльной станции с индукционным нагревом. Станция является законченным решением решение, как для производственных нужд, так и для ремонта современной электроники и устройств с высокой плотностью монтажа элементов на печатной плате (компьютеры, мобильные телефоны, периферия).
    Станция имеет как и многие другие, 10 термопрофилей, любой из которых при возникновении необходимости можно перепрограммировать, за счет чего будет сэкономлено время на монтаж и демонтаж различных типов компонентов.

    Станция имеет систему управления апертурой верхнего ИК излучателя, что позволяет точно устанавливать площадь основного прогрева, т.е. осуществлять прогрев только нужного компонента или группы компонентов, при этом остальные компоненты интенсивному разогреву не подвергаются, это предупреждает их возможную деградацию. Станция пригодна для высокотемпературной пайки (например, для пайки без использования свинца), а также для работы с платами, обладающими большой теплоемкостью.

    Основные функции:

    Программируемая система управления параметрами пайки, память на 10 режимов, пароль
    . Два инфракрасных излучателя: нижний (135?250mm) и верхний (60?60mm) с регулируемой по осям X и Y апертурой 20~60mm
    . Высокая мощность ИК излучателей: верхний 120W?6=720W, нижний 400W?2=800W
    . Нагрев на длинах волн 2-8µm
    . Максимальный размер печатной платы для монтажа: 300mm?300mm
    . Микропроцессорное управление и ультрамалоинерционные нагреватели обеспечивают максимальную термостабильность
    . Инфракрасный температурный датчик: 0…300°C
    . Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре рабочей зоны
    . Встроенный модуль контактной пайки и выпаивания с микропроцессорным управлением и паяльником с индукционным нагревом, мощностью 60W
    . Универсальная рамка-держатель для миниатюрных и сложнопрофильных плат, в комплекте
    . Программное обеспечение IRSoft, в комплекте
    . Вентиляторы верхнего и нижнего охлаждения, в комплекте
    . Устройство прецизионной установки микросхем PL2005 (опция)
    . Камера RPC2005 для визуальной инспекции пайки с разрешением 480 линий, PAL, и светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью (опция)

    QUICK BGA2015


    Преимущества
    1. Комплекс состоит из инфракрасной ремонтной паяльной станции IR2015 для BGA.
    2. Система позиционирования и установки микросхем PL2015
    Двухцветные оптические линзы. Наличие прокладки между шариковым выводом из припоя и платой.
    3. Камера визуализации RPC2015
    Камера для визуальной калибровки и инспекционной пайки позволяет следить за прцессом с разных углов.
    4. Програмное обеспечение IRsoft
    Производится запись, контроль и анализ всего рабочего процесса с выводом диаграмм на компьютер.

    Технические характеристики

    Инфракрасная ремонтная паяльная станция

    Модель IR2015
    Общая мощность 2800 Вт (макс.)
    Мощность нижнего ИК излучателя 500 Вт*4=2000 Вт
    400 Вт*4=1600 Вт (светодиодная подсветка)
    Мощность верхнего ИК излучателя 180 Вт*4=720 Вт (светодиодная подсветка; нагрев на длине волн 2-8μm)
    Размеры верхнего ИК излучателя 60*60 мм
    Размеры нижнего ИК излучателя 267*280 мм
    Апертура верхнего ИК излучателя 20-60 мм (регулирование по осям X, Y)
    Вакуумный насос 12 В/300 мА, 0.05 МПа(макс.)
    Вентилятор верхнего охлаждения 12 В/300 мА, 15CFM
    Лазерный светодиодный указатель 3 В/30 мА
    Двигатель 24 В DC/100 мА
    Рама-держатель с эластичным креплением для плат 93мм
    Макс. размер печатной платы 420 мм*500 мм
    LCD дисплей 65.7*23.5 мм 16*2 знаков
    Связь с компьютером Через интерфейс RS-232C
    Инфракрасный температурный датчик 0-300℃(Диапазон измерения)
    Термопара K типа Опция

    Система позиционирования и установки микросхем PL

    Камера визуализации RPC

    Основные составные части системы
    Инфракрасная система пайки

    Используется инфракрасная сенсорная технология для задания и контроля процесса пайки. Имеется инфракрасный температурный датчик, ЖК дисплей для вывода температур.

    Верхний ИК излучатель

    Верхний ИК излучатель мощностью 720 Вт производит нагрев на длинах волн 2-8μm, что препятствует перегреву электронных компонентов. Нет необходимости в использовании насадок.

    Нижний ИК излучатель

    Нижний ИК излучатель мощностью 1600 Вт осуществляет инфракрасную пайку компонентов в 4 ряда. Большие размеры нижнего излучателя предохраняют печатную плату от неравномерного нагрева и деформации.

    Система светодиодной подсветки

    Верхняя светодиодная подсветка красным светом. Нижняя светодиодная подсветка белым светом. Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре зоны.

    Система позиционирования печатных плат

    Позиционирование по осям X, Y, Z.
    Позиционер с вращением на 360°.

    Рама -держатель печатных плат

    Предлагается универсальная рама-держатель с эластичным креплением для плат.
    Предлагаются держатели с захватом снизу для плат различных форм и размеров.

    Немного истории о компании Ersa.

    История немецкой компании Ersa началась в 1921 году с получения Эрнстом Саксом (Ernst Sachs) патента на электрический паяльник молоткового типа, известного сейчас как паяльник-«топорик». 200-ваттный паяльник и менее мощные паяльники для пайки оловянными припоями небольшой компании Ersa довольно быстро стали расходиться по всей Европе и применялись преимущественно на промышленных предприятиях. После второй мировой войны и участия в международной выставке в Ганновере в 1949 году Производство стало расти. В 1961 году компания Ersa предлагала первые машины-автоматы для пайки на немецком рынке, а в 1968 году предложила собственную разработку автомата для пайки оловянно-свинцовыми припоями. К 1971 году начались разработки по механическому регулированию температуры жала электрических паяльников.

    В 1973 году, совместно с другими предприятиями, компания Ersa организовала выставку «Productronica» в Мюнхене. Теперь это крупнейшая специализированная выставка в мире в области электроники и электронной промышленности.
    В 1974 году на рынке стали востребованы паяльные станции с электронным управлением, в 1986 году компания Ersa приступает к созданию машин для пайки оплавлением припоя, а в следующем, 1987 году, Ersa представила первую паяльную станцию с микропроцессорным управлением. В дальнейшем это позволило объединять станции в единый агрегат и управлять им автоматически с компьютера.

    В 1993 году компания Ersa вошла в промышленную группу Kurtz. В 1997 году была представлена машина для инфракрасной пайки IR 500 Rework Station. Затем её заменила более новая IR 650 Rework Station. С 1999 года компания предлагает систему визуальной диагностики пайки и неразрушающего контроля — ERSASCOPE, завоевавшую различные призы на выставках электроники. Продолжается развитие селективных автоматов для пайки. К автомату VERSAFLOW (разработка 1995 года) в добавился автомат MULTIFLOW.

    В 2004 году представлен термопинцет Chip Tool для микрокомпонентов поверхностного монтажа (SMD). Chip Tool позволяет припаивать и выпаивать SMD-компоненты типоразмеров 0201 и 0401!
    Продолжаются разработки паяльного оборудования для пайки бессвинцовыми припоями. Автоматическая линия VERSAFLOW Ultimate сочетает в себе 2 машины для селективной пайки и машину для инфракрасной бессвинцовой пайки.

    РЕМОНТНЫЕ ЦЕНТРЫ

    ERSA PL/IR 550A

    С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ BGA


    Одно из главных и принципиальных преимуществ данной паяльно ремонтной станции ERSA IR500A это возможность апгрейда, то есть расширения функциональных возможностей.

    Технологии можификации корпусов современных микросхем развивается, и изменяется, уже сегодня microBGA с шагом меннее 1,27мм далеко не экзотика.
    Соответственно, чем меньше расстояние шага выводов микросхемы, тем сложнее обеспечивать тонный монтаж, и точность установки микросхемы. Ручная установка (с помощью меток либо рамки) установка более легких BGA с пластиковым корпусом, имеющих свойство самопозиционирования при пайке, исключена для микросхем со столь малым шагом расположения выводов, то же самое с тяжелыми керамическими BGA чипами. Как раз в таких ситуациях незаменим видеопозиционер станции PL550A.

    Суть процедуры видео позиционирования такова. Микросхема располагается на площадке, где она в конечном итоге должна быть смонтирована, далее она поднимается механизмом с вакуумной присоской над платой. В появившийся между платой и микросхемой зазор вводится головка камеры, и с помощью зеркальной оптической системы на мониторе видны одновременно изображение контактной площадки платы и контакты выводов BGA чипа. Позиционирование микросхемы на участок пайки производится с помощью серво приводов, таким образом можно добиться идеального совмещения изображений выводов с контактной площадкой. Далее микросхема автоматически опускается на место своего монтажа на плате. Следующий этап это сама пайка. Кстати в новой версии автоматического установщика PL550AU есть важное отличие: это конструкция держателя плат, который заранее приспособлен для установки дополнительного модуля системы видеоконтроля RPC.

    Ремонтная станция PL550AU можно с успехом использовать в любом составе комплекта оборудования предназначенного для работы с BGA / fine pitch (QFP). Но особенно удобно ей пользоваться в тандеме с ремонтно-паяльной станцией ERSA марки IR550A, удобно тем, что перемещение платы, на которых уже точно позиционированы компоненты, производиться легко и плавно (с помощью специальной рамки держателя перемещающейся на подшипниках), тем самым исключается вероятность смещения установленных компонентов во время транспортировки платы в область рабочей зоны (зона нагрева).

    Цена данной установки видео позиционирования PL550AU — лучшая на всем мировом рынке, по сравнению с изделиями топового уровня, функциональная мощность этого ремонтного центра в купе с IR550A просто не имеют аналогов данного ценового диапазона.

    Обзор составлен на основе статей из интернета. Собран, обработан и опубликован на сайте

    Симисторный регулятор мощности своими руками

    Симисторный регулятор мощности своими руками

    Здравствуйте! С вами интернет-магазин Electronoff.ua

    В прошлом видео мы сделали паяльник с регулировкой температуры, взяв готовый конструктор, чтобы жало работало в оптимальном режиме. Но там же упомянули простую схему симисторного регулятора для самостоятельной сборки. Схема, которую мы показали, и схема конструктора немного отличаются, поэтому мы решили самостоятельно собрать свою версию регулятора и проверить, какой из вариантов работает лучше, и функционирует ли вообще та конструкция, которую мы показали. Должна, но мало ли?

    Итак, показываем еще раз схему сборки. По ней мы будем спаивать все детали. Круто, конечно, было бы сделать под это все печатную плату, но тут так мало деталей, что мы аккуратненько сделаем все навесным монтажом. Заодно спаяем все так, чтобы разместить в компактный корпус.

    Симистор у нас будет BTE136-600E, рассчитаный на максимальный ток 4 А, то есть примерно до 1 кВт мощности.

    В схеме есть два резистора R1 и R2 — с их помощью можно регулировать максимальный и минимальный пределы измерений, соответственно. Регулируя сопротивление переменного резистора R2, можно добиться пределов регулировки от 0 до 100%, или от 25% до 100%, или от 50% до 100%. Если сделать слишком большое сопротивление, то мощность будет регулироваться в узком участке потенциометра, а на всем остальном участке будет около нуля. Если же сделать низкое сопротивление, то мощность не будет опускаться до нуля. С другой стороны, резистором R1 можно добиться регулировки, к примеру, только от 0% до 50%.

    Это можно превратить в плюс — слишком низкая температура на жале паяльнике не особо нужна: припой не расплавится, да и для флюса может быть не оптимальный температурный режим, та же канифоль сосновая не расплавится. А слишком высокая может привести к перегреву электронных компонентов.

    Ну вот и все готово ! Давайте теперь, аналогично первой модели, вставим ее в корпус и попробуем проверить в деле. Возьмем для сравнения лампочку накаливания, как самую простую нагрузку. После проверки можно припаивать паяльник и наслаждаться комфортной работой в правильном температурном диапазоне.

    Ик паяльная станция для домашнего ремонта. ИК паяльная станция, самодельные конструкции. Изготовление своими руками

    В качестве нагревательных элементов инфракрасных паяльных станций могут применяться керамические или кварцевые инфракрасные излучатели. Использование инфракрасных нагревателей обеспечивает высокую скорость локального нагрева и возможность эффективного управления температурным профилем групповой пайки.

    Широкое распространение среди паяльного оборудования получили паяльные станции, в которых нагрев производится сфокусированным пучком инфракрасного излучения. Такие паяльные станции состоят из двух нагревательных частей, которые и обеспечивают локальный нагрев платы и, соответственно, высокое качество и скорость нагрева.

    Инфракрасный излучатель, который размещен в верхней части, зачастую небольшого размера. Его задача — осуществить в нужный момент быстрый локальный нагрев определённой части платы до температуры плавления припоя.

    Инфракрасные излучатели, которые размещаются внизу, подогревают плату до сравнительно невысокой температуры для подготовки к процессу пайки. Размеры и количество излучателей зависит от размеров платы.

    Керамические инфракрасные излучатели

    Керамические инфракрасные излучатели долговечны и довольно прочны. Скорость выхода на температурный режим составляет порядка 10 минут. Для паяльных станций зачастую используют плоские или полые излучатели (полые обладают более высокой температурой на поверхности излучателя и быстрее выходят на температурный режим, но при этом они дороже). Для обеспечения более эффективного распределения лучей, рекомендуется дополнительно использовать рефлекторы для ИК излучателей . Излучатели производятся только стандартных размеров. Керамические инфракрасные излучатели лучше всего использовать при долгосрочной работе паяльной станции.

    Кварцевые инфракрасные излучатели

    Кварцевые инфракрасные излучатели характеризуются быстрым выходом на температурный режим (около 30 секунд), но более хрупкие. Для изготовления инфракрасной паяльной станции можно подобрать как

    Ремонт ноутбуков и видеокарт, реболлинг (демонтаж и монтаж чипа с восстановлением шариков припоя) без инфракрасной паяльной станции, как правило, не обходится. Сервисные центры за такую работу либо не берутся, либо взимают довольно большие деньги за такой ремонт. Между тем подобные поломки – явление довольно частое.

    ИК станция заводского исполнения – устройство довольно дорогое, поэтому экономичнее сделать ее своими руками. Инфракрасную паяльную станцию можно сделать за один, максимум два дня, предварительно заказав через интернет и получив по почте комплектующие детали к ней.

    Немного теории

    При нормальной температуре пик электромагнитного излучения происходит в инфракрасной области. Вещи, которые горят, излучают как более интенсивное, так и более энергичное (более короткое) инфракрасное излучение. Когда становится очень жарко, они начинают светиться красным. Чем они горячее становятся, тем приобретают больше оранжевого и желтого цветов, затем синего.

    Многие органические молекулы интенсивно поглощают инфракрасное излучение, это заставляет объект нагреваться. Тепло – это кинетическая энергия поступательного движения атомов и молекул. Излучаемый атомом свет имеет длину волны. В итоге нагретое тело тоже излучает свет, и чем сильнее нагрето тело, тем короче волна излучаемого света.

    Для информации. Согласно закону смещения Вина, бывает так, что тепловое излучение объектов вблизи комнатной температуры находится в инфракрасной области. Сюда относятся лампочки и даже люди.

    Итак, инфракрасное излучение – это не тепло, и оно (непосредственно) не вызывает тепло. Оно испускается теплом объекта при определенном диапазоне температур.

    Зрительные оттенки света обуславливаются длиной волны и ее направленностью, начиная с инфракрасного, потом красного, оранжевого, желтого…. фиолетового и кончая длиной волны ультрафиолетового излучения. И обратно тоже. Облучение тела светом вызывает усиление движения его молекул, любым светом, но инфракрасным, как самым длинноволновым, эффективнее всего.

    ИК паяльная станция своими руками – это инфракрасный обогреватель, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

    Инфракрасная паяльная станция своими руками

    Нижний подогрев

    Корпус подогрева можно изготовить из старого советского чемодана, сделанного из алюминия, или из системного блока компьютера. Но чемоданчик подойдет лучше, потому что его рабочее положение – горизонтальное. В крайнем случае, можно присмотреть подобный корпус на ближайшей барахолке.

    В корпусе необходимо прорезать болгаркой отверстие для керамических нагревателей. Из алюминиевой вырезки сделать подложку для нагревателей с ножками из обычных болтов с гайками. На подложке вся конструкция и будет держаться.

    Нижний подогрев состоит из четырех керамических нагревателей, купленных на AliExpress. Цена на них приемлемая, продавец обеспечивает быструю доставку.

    Каждый нагреватель (размерами: длина – 24 см, ширина – 6 см) имеет мощность по 600 Вт. Четыре нагревателя составляют нагревательную панель 24х24 см2. Этого достаточно для того, чтобы нагреть материнскую плату компьютера, не говоря уже о материнской плате ноутбука, размеры которой еще меньше. Помещаются на такой подогрев даже большие топовые видеокарты. Для сравнения, у стандартной заводской китайской станции такой подогрев площадью 150х150 см2, при этом стоит она недешево.

    Снизу нижнего подогрева каждый нагреватель подключается к клеммной колодке желательно еще советского производства. Колодка сделана из специального материала, который не плавится при высоких температурах. Подключение нагревателей последовательно-параллельное:

    • первый и третий соединены последовательно;
    • второй и четвертый – тоже последовательно;
    • первый и третий со вторым и четвертым – параллельно.

    Такая схема применяется для того, чтобы немножко разгрузить проводку. Если подключить все нагреватели параллельно, то итоговая нагрузка будет составлять 2850 Вт:

    • нижний подогрев – 600х4=2400 Вт;
    • верхний нагреватель при максимальной нагрузке – 450 Вт.

    Если в комнате работает еще электротехника (несколько лампочек, компьютер, паяльник, чайник), то защитный автомат на 16 ампер выбьет.

    Высчитывается последовательное сопротивление нагрузки по специальной формуле. В итоге нижний подогрев представляет собой нагрузку 1210 Вт. Несложно посчитать, что вся ИК станция будет потреблять 1660 Вт. Для такого оборудования это немного. По времени плата греется нижним подогревом до 100 0 примерно 10 минут.

    Сверху, когда выполняется работа, на корпус с нагревателем можно поставить металлическую решетку от холодильника. Но лучше использовать стеклокерамику по размеру корпуса, и сделать удобный термостол для ремонта платы.

    Верхний подогрев

    Верхний подогрев можно сделать из советского фотоувеличителя УПА-60. Модель подходит для самодельной паяльной станции. Керамический нагреватель размерами 80х8 см идеально крепится к фотоувеличителю. При этом можно регулировать высоту нагревателя и двигатель в любую сторону. Штатив удобно прикрепить к самому столу, а нижний подогрев двигать при необходимости. Размеров нагревателей достаточно, чтобы прогревать большие чипы и сокеты для процессорных разъемов.

    Все б/у детали можно купить в интернете через доску объявлений, керамический нагреватель – на AliExpress.

    Блок управления

    Готовый пластиковый бокс можно приобрести в специальном магазине для самостоятельного изготовления электроники, или сделать корпус из обычного компьютерного блока питания. На панели управления размещают:

    • выключатели для нижнего и верхнего подогрева;
    • диммер 2 кВт.

    Надо отметить, что внутренних проводов в корпусе довольно много, поэтому бокс нужно выбирать немаленьких размеров.

    Отверстия для вывода элементов управления на лицевую панель вырезаются электролобзиком со специальной пилочкой по металлу. Обычно это трудностей не вызывает при наличии практики с подобным инструментом.

    PID контроллер REX-C100 можно также заказать на AliExpress. В комплекте с ним продавец поставляет твердотельное реле и термопару. То есть контроллер считывает, какой температуры достигает керамический нагреватель. Пока температура не достигнет нужной величины, твердотельное реле находится в открытом состоянии и пропускает электрический ток на керамический нагреватель.

    При достижении устройством необходимой температуры срабатывает твердотельное реле и отключает подачу тока на керамический нагреватель. Диммер управляется вручную. Обычно его устанавливают на максимуме, чтобы быстрее подогревался верх.

    Тестер

    Данный прибор нужен для работы, чтобы считывать информацию о температуре, которая возле чипа. К нему подключена обычная термопара, конец которой ставят возле чипа. На дисплее тестера будет отображена температура непосредственно возле чипа.

    Важно! Провод от термопары заматывают термостойким скотчем, потому что оплетка проводов горит при высокой температуре.

    В итоге собранная на скорую руку самодельная ИК паяльная станция порядка десяти раз будет дешевле стоить, нежели готовое изделие. Устройство можно дорабатывать и постепенно улучшать.

    Работа на практике

    Работа устройства будет описана на примере починки платы от ноутбука. Одной из неисправностей платы является поломка видеочипа. Бывает достаточно прогреть его термофеном, и изображение на экране появляется. Скорее всего, в этом случае происходит отвал кристалла от текстолита. Менять чип довольно дорого. Но если прогреть его, то срок службы ноутбука этим можно продлить. На примере такого банального прогрева и может применяться самодельная инфракрасная паяльная станция.

    Для начала плату подготавливают к прогреву, снимают детали:

    • пленки, потому что они при высокой температуре начинают плавиться;
    • процессор;
    • память.

    Компаунд лучше снимать пинцетом после предварительного подогрева термофеном. Фен ставят при этом на температуру 1800, средний поток воздуха.

    Важно! Всю окружающую область вокруг чипа необходимо обклеить фольгой, чтобы не греть элементы платы. На всякий случай следует закрыть и пластиковые разъемы для памяти.

    Для информации. Использование флюсов облегчает процесс пайки и предотвращает окисление металла спаиваемых элементов.

    Плату в таком виде устанавливают на решетку нижнего подогрева паяльной станции. Возле чипа располагают термопару. Другая термопара находится вблизи с нагревателями, её задача считывать температуру их нагрева. Включают нижний подогрев на блоке управления. На тестере и PID контроллере появляются рабочие параметры.

    Когда низ прогреется, нужно дождаться, чтобы температура вокруг чипа была не менее 1000, в зависимости от материала припоя. Если припой бессвинцовый, то желательно прогреть до 1100.

    Расстояние между чипом и верхним нагревателем должно быть около 5 см. Центр чипа должен быть строго под центром верхнего нагревателя, потому что максимальная температура идет от центра в стороны. Верхний нагреватель включают, когда температура возле чипа поднимется до 1100. Низ обычно прогревается 10 минут, затем включается верх, который должен нагреться до 2300. На PID контроллере верхнее значение показывает текущую температуру, нижнее – температуру, которую необходимо достичь.

    При достижении нужной температуры включают верхний нагреватель, который управляется диммером. Когда температура подойдёт ближе к 2300, мощность диммером нужно уменьшить. Это делается для того, чтобы нагрев слишком быстрый не был. Рекомендуется выдержать минуту при температуре 2300 и затем выключить устройство. Температура пойдет на спад.

  • Антистатическое исполнение
  • Надежная фиксация платы
  • Технические характеристики AOYUE 710

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • инфракрасная лампа — 100-450ºC
      • преднагреватель — 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
    • Мощность:
      • инфракрасная пушка — 200 Вт
      • преднагреватель — 650 Вт
      • стойка — 12 В
    • Габариты станции: 220 × 70 × 250 мм
    • Габариты стойки: 140 × 55 × 180 мм
    • Вес 10 кг

    Комплектация AOYUE 710

    • Основной модуль AOYUE 710
    • Инфракрасная пушка (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Кабель питания (2 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    Инфракрасная паяльная станция 3-в-1

    AOYUE 720

    Паяльная станция AOYUE 720 — комплексное решение по восстановлению плат мобильных телефонов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования c BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и другими компонентами. AOYUE 720 используется для высококачественного монтажа и демонтажа BGAs, uBGAs, SMDs, SMT соединений без перегрева.

    AOYUE 720 — многофункциональная система 3-в-1, включающая в себя инфракрасную галогенную лампу, инфракрасный преднагреватель и контактный паяльник.

    В этой паяльной станции сочетается одновременно совершенство профессиональной ремонтной системы с простотой ручного инструмента.

    • Возможность пайки без применения свинца .
    • Технология инфракрасной пайки . Преимущества:
      • формирование нагрева посредством концентрации инфракрасного излучения вместо традиционного конвекционного подогрева потоком горячего воздуха
      • эффективное решение основной проблемы при работе с термофеном — возможность смещения компонентов в процессе роботы
      • равномерность локального инфракрасного нагрева имеющее значение при работе з BGA
      • предотвращение случайного сдувания компонентов с печатной платы
      • отсутствие потребности в покупке разнообразных сменных насадок для фена под конкретную микросхему
      • возможность работы со сложнопрофильными компонентами.
    • Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
    • Эргономичный дизайн позволяет легко управлять оборудованием с помощью цифровой панели, что делает работу более безопасной, а результаты более точными.
    • Встроенный экран и очки для пайки защищают от вредных световых лучей.
    • Надежная фиксация платы на рабочем столике позволяет избежать ее провисания и искривления.
    • Регулировка высоты держателя позволяет точно установить и зафиксировать диаметр и положение пятна нагрева. Это особенно важно при восстановлении крупных BGA-микросхем.
    • Смещение окружающих компонентов исключено, благодаря локализации места нагрева и отсутствию механического воздействия воздушного потока.
    • Совместное использование преднагревателя и паяльной станции обеспечивает соответствие режима пайки термопрофилю конкретной микросхемы и предотвращает перегрев последней.
    • Локальный инфракрасный нагреватель направляется и удерживается пользователем на протяжении всего времени пайки.
    • Станция управляется микропроцессором .
    • Программируемое время пайки, по истечении которого процесс автоматически завершается. Цифровая индикация времени пайки.
    • Цифровая и программируемая индикация температуры пайки, преднагревателя и инфракрасной пушки. Установлен температурный диапазон для настройки и контроля температуры.
    • Кнопка «Reset» позволяет сбросить установленные параметры и возвращает к предыдущим установкам.
    • Контроль температуры в месте пайки с помощью датчика.
    • Бесконтактный инфракрасный температурный контроль во время пайки или демонтажа.
    • Возможность настройки температуры преднагреватиля для равномерного прогрева платы большего размера для исключения термодеформаций.
    • Температурный датчик в телескопической трубке: легко позиционируется и служит обратной связью для ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального) регулятора температуры.

    Технические характеристики AOYUE 720

    • Напряжение 220-240В
    • Частота 50Гц
    • Мощность 600Вт
    • Температурный диапазон:
      • паяльник — 200-480ºC
      • инфракрасная лампа — 0-480ºC
      • преднагреватель — 100-500ºC
    • Нагревательный элемент:
      • паяльник — керамический
      • инфракрасная пушка — инфракрасная галогенная лампа
      • преднагреватель — кварцевый инфракрасный
    • Мощность:
      • паяльник — 70Вт
      • инфракрасная лампа — 165Вт
      • преднагреватель — 400Вт
    • Потребляемое напряжение:
      • паяльник — 24 В
      • инфракрасная лампа — 15 В
      • преднагреватель — 220
    • Площадь области нагрева 140 × 140 мм
    • Площадь ремонтного столика 260 × 190 мм
    • Габариты: 390 × 270 × 92 мм

    Комплектация AOYUE 720

    • Основной модуль AOYUE 720
    • Металлический держатель ИК-пушки (1 шт.)
    • ИК пушка (1 шт.)
    • ИК лампа (1 шт.)
    • Стенд для охлаждения (1 шт.)
    • Педальный переключатель (1 шт.)
    • Держатель печатных плат (1 шт.)
    • Паяльник и держатель паяльника
    • Сварочные защитные очки (1 шт.)
    • Жала для паяльника LF2B, LFK
    • Шестигранный ключ (1 шт.)
    • Механический вакуумный пинцет 939 (1 шт.)
    • Пинцет для микросхем (1 шт.)
    • Паяльный флюс (1 шт.)
    • Кабель питания (1 шт.)
    • Инструкция (1 шт.)

    ACHI Инфракрасные паяльные станции

    ACHI IR 6000 и IR PRO-SC

    В России представлены несколькими фирмами инфракрасные паяльные станции произведенные китайской фабрикой ACHI, это модели IR 6000 и IR PRO-SC.
    Данные ИК паяльные станции были разработаны с учетом современных требований, которые предъявляются к процессу поверхностного монтажа BGA компонентов.

    Данные ремонтные станции в первую очередь предназначены для монтажа, и демонтажа ИС (интегральных микросхем), чипов, микро чипов, выполненных в корпусе типа BGA, с поверхностно — монтируемых печатных плат ноутбуков, компьютеров, серверов, промышленных компьютеров, игровых приставок, мониторов.
    ИК станции ACHI — это оптимальное соотношение цены качества и функционала на рынке России.
    Главные и основные преимущества ремонтных станций ACHI:

    Станцию можно использовать для поверхностного монтажа, демонтажа различных типов компонентов: BGA, FCBGA, MLF, LFBGA, CGA, CCGA, PBGA, CSP, QFN, PGA, ?BGA.
    . Ремонтная станция легко управляется, хорошо подойдет для профессионалов, и для начинающих специалистов.
    . Предустановки (профили) программы управления для свинцовой и бессвинцовой пайки чипов BGA.
    . Память на 10 термопрофилей, каждый профиль состоит из из шестнадцати сегментов.
    . В комплекте поставки ИК станции идет все нужное для работы программное обеспечение, которое позволяет прямо на мониторе компьютера управлять и следить за процессом ремонта и сохранять большое количество термопрофилей, Высокоточные чувствительные термо сенсоры в реальном времени точно отслеживают за температурами в рабочих зонах.
    . Благодаря компактному дизайну, данную станцию можно разместить в небольшой по площади мастерской.
    . Специальные держатели и направляющие позволяют легко закреплять печатные платы разного размера.
    . Максимальная рабочая температура до 400°С — позволяет осуществлять бессвинцовую пайку BGA микросхем.

    Паяльная станция
    ACHI IR 6000

    Паяльная станция
    ACHI IR PRO-SC

    Термо воздушная станция

    QUICK855PG

    Преимущества паяльной станции QUICK855PG

    1. На демонтаж чипа уходит всего 10 секунд времени.
    2. Есть блокировки кнопок от случайных нажатий.
    3. Высокая скорость и хорошее качество демонтажа.
    4. память на 10 термопрофилей.
    5. Вакуумный пинцет.
    6. Большой ЖК дисплей для удобного мониторинга значений и параметров температуры, воздушного потока, продолжительности работы нагрева.
    8. Цифровая калибровка температуры.
    9. Электромагнитное реле и педаль регулировки.
    10. Точность температурного сенсора обеспечивает поддержание температуры с отклонением ±2?.
    11. Низкое энергопотребление, автоматический переход в режим сна.
    12. Время продолжительности работы в диапазоне 1 — 999 сек.

    Термовоздушная паяльная станция QUICK855T

    1. Керамический нагревательный элемент. Высокие скорость и качество пайки.
    2. Контроль температуры с помощью термопары K типа. Термодатчик. ЖК-дисплей.
    3. Используется в комплекте с моделью QUICK855PG для SMD и BGA компонентов.
    4. Рукоятка проста и удобна в использовании.
    5. Компоненты помещаются на посадочное место для предварительного нагрева.
    6. Два переключателя для регулировки мощности и температуры. Индикация температуры в процессе плавки.
    7. Встроенный термрметр для контроля температуры нагрева компонентов.
    8. Наличие внешнего вентилятора для охлаждения.

    Технические характеристики QUICK855PG:

    Технические характеристики

    QUICK855PG

    QUICK855T


    Инфракрасная паяльная станция

    BGA QUICK IR2005


    Данное универсальное решение, паяльной ремонтной станции IR2005 от производителя QUICK является очень компактным, и высокоточным для осуществления инфракрасной пайки, монтажа и демонтажа, а также контактной пайки и демонтажа при помощи паяльной станции с индукционным нагревом. Станция является законченным решением решение, как для производственных нужд, так и для ремонта современной электроники и устройств с высокой плотностью монтажа элементов на печатной плате (компьютеры, мобильные телефоны, периферия).
    Станция имеет как и многие другие, 10 термопрофилей, любой из которых при возникновении необходимости можно перепрограммировать, за счет чего будет сэкономлено время на монтаж и демонтаж различных типов компонентов.

    Станция имеет систему управления апертурой верхнего ИК излучателя, что позволяет точно устанавливать площадь основного прогрева, т.е. осуществлять прогрев только нужного компонента или группы компонентов, при этом остальные компоненты интенсивному разогреву не подвергаются, это предупреждает их возможную деградацию. Станция пригодна для высокотемпературной пайки (например, для пайки без использования свинца), а также для работы с платами, обладающими большой теплоемкостью.

    Основные функции:

    Программируемая система управления параметрами пайки, память на 10 режимов, пароль
    . Два инфракрасных излучателя: нижний (135?250mm) и верхний (60?60mm) с регулируемой по осям X и Y апертурой 20~60mm
    . Высокая мощность ИК излучателей: верхний 120W?6=720W, нижний 400W?2=800W
    . Нагрев на длинах волн 2-8µm
    . Максимальный размер печатной платы для монтажа: 300mm?300mm
    . Микропроцессорное управление и ультрамалоинерционные нагреватели обеспечивают максимальную термостабильность
    . Инфракрасный температурный датчик: 0…300°C
    . Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре рабочей зоны
    . Встроенный модуль контактной пайки и выпаивания с микропроцессорным управлением и паяльником с индукционным нагревом, мощностью 60W
    . Универсальная рамка-держатель для миниатюрных и сложнопрофильных плат, в комплекте
    . Программное обеспечение IRSoft, в комплекте
    . Вентиляторы верхнего и нижнего охлаждения, в комплекте
    . Устройство прецизионной установки микросхем PL2005 (опция)
    . Камера RPC2005 для визуальной инспекции пайки с разрешением 480 линий, PAL, и светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью (опция)

    QUICK BGA2015

    Преимущества
    1. Комплекс состоит из инфракрасной ремонтной паяльной станции IR2015 для BGA.
    2. Система позиционирования и установки микросхем PL2015
    Двухцветные оптические линзы. Наличие прокладки между шариковым выводом из припоя и платой.
    3. Камера визуализации RPC2015
    Камера для визуальной калибровки и инспекционной пайки позволяет следить за прцессом с разных углов.
    4. Програмное обеспечение IRsoft
    Производится запись, контроль и анализ всего рабочего процесса с выводом диаграмм на компьютер.

    Технические характеристики

    Инфракрасная ремонтная паяльная станция

    Модель IR2015
    Общая мощность 2800 Вт (макс.)
    Мощность нижнего ИК излучателя 500 Вт*4=2000 Вт
    400 Вт*4=1600 Вт (светодиодная подсветка)
    Мощность верхнего ИК излучателя 180 Вт*4=720 Вт (светодиодная подсветка; нагрев на длине волн 2-8μm)
    Размеры верхнего ИК излучателя 60*60 мм
    Размеры нижнего ИК излучателя 267*280 мм
    Апертура верхнего ИК излучателя 20-60 мм (регулирование по осям X, Y)
    Вакуумный насос 12 В/300 мА, 0.05 МПа(макс.)
    Вентилятор верхнего охлаждения 12 В/300 мА, 15CFM
    Лазерный светодиодный указатель 3 В/30 мА
    Двигатель 24 В DC/100 мА
    Рама-держатель с эластичным креплением для плат 93мм
    Макс. размер печатной платы 420 мм*500 мм
    LCD дисплей 65.7*23.5 мм 16*2 знаков
    Связь с компьютером Через интерфейс RS-232C
    Инфракрасный температурный датчик 0-300℃(Диапазон измерения)
    Термопара K типа Опция

    Система позиционирования и установки микросхем PL

    Камера визуализации RPC

    Основные составные части системы
    Инфракрасная система пайки

    Используется инфракрасная сенсорная технология для задания и контроля процесса пайки. Имеется инфракрасный температурный датчик, ЖК дисплей для вывода температур.

    Верхний ИК излучатель

    Верхний ИК излучатель мощностью 720 Вт производит нагрев на длинах волн 2-8μm, что препятствует перегреву электронных компонентов. Нет необходимости в использовании насадок.

    Нижний ИК излучатель

    Нижний ИК излучатель мощностью 1600 Вт осуществляет инфракрасную пайку компонентов в 4 ряда. Большие размеры нижнего излучателя предохраняют печатную плату от неравномерного нагрева и деформации.

    Система светодиодной подсветки

    Верхняя светодиодная подсветка красным светом. Нижняя светодиодная подсветка белым светом. Лазерный светодиодный указатель для подсветки точки в центре зоны.

    Система позиционирования печатных плат

    Позиционирование по осям X, Y, Z.
    Позиционер с вращением на 360°.

    Рама -держатель печатных плат

    Предлагается универсальная рама-держатель с эластичным креплением для плат.
    Предлагаются держатели с захватом снизу для плат различных форм и размеров.

    Немного истории о компании Ersa.

    История немецкой компании Ersa началась в 1921 году с получения Эрнстом Саксом (Ernst Sachs) патента на электрический паяльник молоткового типа, известного сейчас как паяльник-«топорик». 200-ваттный паяльник и менее мощные паяльники для пайки оловянными припоями небольшой компании Ersa довольно быстро стали расходиться по всей Европе и применялись преимущественно на промышленных предприятиях. После второй мировой войны и участия в международной выставке в Ганновере в 1949 году Производство стало расти. В 1961 году компания Ersa предлагала первые машины-автоматы для пайки на немецком рынке, а в 1968 году предложила собственную разработку автомата для пайки оловянно-свинцовыми припоями. К 1971 году начались разработки по механическому регулированию температуры жала электрических паяльников.

    В 1973 году, совместно с другими предприятиями, компания Ersa организовала выставку «Productronica» в Мюнхене. Теперь это крупнейшая специализированная выставка в мире в области электроники и электронной промышленности.
    В 1974 году на рынке стали востребованы паяльные станции с электронным управлением, в 1986 году компания Ersa приступает к созданию машин для пайки оплавлением припоя, а в следующем, 1987 году, Ersa представила первую паяльную станцию с микропроцессорным управлением. В дальнейшем это позволило объединять станции в единый агрегат и управлять им автоматически с компьютера.

    В 1993 году компания Ersa вошла в промышленную группу Kurtz. В 1997 году была представлена машина для инфракрасной пайки IR 500 Rework Station. Затем её заменила более новая IR 650 Rework Station. С 1999 года компания предлагает систему визуальной диагностики пайки и неразрушающего контроля — ERSASCOPE, завоевавшую различные призы на выставках электроники. Продолжается развитие селективных автоматов для пайки. К автомату VERSAFLOW (разработка 1995 года) в добавился автомат MULTIFLOW.

    В 2004 году представлен термопинцет Chip Tool для микрокомпонентов поверхностного монтажа (SMD). Chip Tool позволяет припаивать и выпаивать SMD-компоненты типоразмеров 0201 и 0401!
    Продолжаются разработки паяльного оборудования для пайки бессвинцовыми припоями. Автоматическая линия VERSAFLOW Ultimate сочетает в себе 2 машины для селективной пайки и машину для инфракрасной бессвинцовой пайки.

    РЕМОНТНЫЕ ЦЕНТРЫ

    ERSA PL/IR 550A

    С ПРЕЦИЗИОННЫМ ВИДЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ BGA


    Одно из главных и принципиальных преимуществ данной паяльно ремонтной станции ERSA IR500A это возможность апгрейда, то есть расширения функциональных возможностей.

    Технологии можификации корпусов современных микросхем развивается, и изменяется, уже сегодня microBGA с шагом меннее 1,27мм далеко не экзотика.
    Соответственно, чем меньше расстояние шага выводов микросхемы, тем сложнее обеспечивать тонный монтаж, и точность установки микросхемы. Ручная установка (с помощью меток либо рамки) установка более легких BGA с пластиковым корпусом, имеющих свойство самопозиционирования при пайке, исключена для микросхем со столь малым шагом расположения выводов, то же самое с тяжелыми керамическими BGA чипами. Как раз в таких ситуациях незаменим видеопозиционер станции PL550A.

    Суть процедуры видео позиционирования такова. Микросхема располагается на площадке, где она в конечном итоге должна быть смонтирована, далее она поднимается механизмом с вакуумной присоской над платой. В появившийся между платой и микросхемой зазор вводится головка камеры, и с помощью зеркальной оптической системы на мониторе видны одновременно изображение контактной площадки платы и контакты выводов BGA чипа. Позиционирование микросхемы на участок пайки производится с помощью серво приводов, таким образом можно добиться идеального совмещения изображений выводов с контактной площадкой. Далее микросхема автоматически опускается на место своего монтажа на плате. Следующий этап это сама пайка. Кстати в новой версии автоматического установщика PL550AU есть важное отличие: это конструкция держателя плат, который заранее приспособлен для установки дополнительного модуля системы видеоконтроля RPC.

    Ремонтная станция PL550AU можно с успехом использовать в любом составе комплекта оборудования предназначенного для работы с BGA / fine pitch (QFP). Но особенно удобно ей пользоваться в тандеме с ремонтно-паяльной станцией ERSA марки IR550A, удобно тем, что перемещение платы, на которых уже точно позиционированы компоненты, производиться легко и плавно (с помощью специальной рамки держателя перемещающейся на подшипниках), тем самым исключается вероятность смещения установленных компонентов во время транспортировки платы в область рабочей зоны (зона нагрева).

    Цена данной установки видео позиционирования PL550AU — лучшая на всем мировом рынке, по сравнению с изделиями топового уровня, функциональная мощность этого ремонтного центра в купе с IR550A просто не имеют аналогов данного ценового диапазона.

    Обзор составлен на основе статей из интернета. Собран, обработан и опубликован на сайте

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.


    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:


    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.


    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.


    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.


    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:


    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.


    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..


    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.


    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.


    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)


    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board


    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Паяльник — это хорошо. Хорошо для DIP деталей, ну для тех для которых сверлят отверстия в платах. Спору нет, паяльник отлично подходит и для SMD компонентов, но для этого необходимо иметь черный пояс в этой дисциплине. А вот как, раз в год выпаять, а потом запаять многоногую smd микросхему без особых навыков и оборудования? Ну тогда читаем дальше…

    Меня всегда пугали многоногие smd микросхемы, в части монтажа, а не внешностью, в корпусах QFP и разные SO-шки, про BGA даже заикаться не буду. Был однажды неудачный опыт, делал , и заложил в конструкцию контроллер в корпусе SO. В процессе отладки что-то пошло не так и мне пришлось его перепаивать. Первый демонтаж плата и контроллер условно выдержали, а вот после второго, плата и контроллер отправились в мусорный бак. В итоге поставил микросхему в dip корпусе и мои мучения закончились. Это все к чему, шарясь как-то по интернету, случайно попал в ветку форума forum.easyelectronics.ru , откуда перенаправился на radiokot.ru . После посещения радиокота я и загорелся идеей сделать «Прикуяльник» (® by radiokot.ru). Именно прикуриватель в качестве паяльника и будет источником инфракрасного излучения.

    Пошарив по закромам отыскал трансформатор от бесперебойника, который мне когда-то подарил . Этот трансформатор работал в режиме преобразования 12 — 220 В, значит заработает и в обратном направлении.

    Источник питания есть! А это уже пол дела. Осталось найти прикуриватель, и он был найден на местном рынке за символическую цену. Прикуриватель подойдет любой, хоть от мерседеса, хоть от жигуля. К стати, у запорожца, этого очень важного девайса, не было. Подключать излучатель к трансформатору решил через ШИМ регулятор, как в дальнейшем оказалось не зря. Выбрал схему на распространенной микросхеме NE555. По опыту других пользователей, она менее капризна.

    Микросхема NE555, в соответствии с даташитом, питается постоянным напряжением в диапазоне 4,5 — 16В. Так же можно рассмотреть чуть боле капризную схему на UC384x. они довольно часто встречаются в импульсных блоках питания, компьютерные не исключение.

    Печатную плату решил не делать, слишком большая честь для трех проводов. Собрал на макетке.

    Пришлось придумывать выпрямитель. Диодный мост собран на диодах шотки, которые были выдраны из сгоревшего компьютерного блока питания. На всякий случай все усажено на радиатор, мы ж не китайцы, нам не жалко. Сгоревшие компьютерные блоки питания просто превосходная вещь, источник корпусов и всяких деталюх с радиаторами!

    Подключив диодный мост к трансформатору и замерив напряжение холостого хода, немного взгрустнул. Нет, напряжение было достаточное, даже чересчур, 20 В на холостом ходу. Многовато для моего ШИМ регулятора. Знал бы, то сделал плату на UC3842, она начинает работать от 16В и выше. Но погрустил и ладно, добавил к питанию КРЕН8А (КР142ЕН8А, аналог L7808….), на нее же повесил и вентилятор охлаждения.

    У меня как всегда, минимум, а хочется максимум. Сделаю я наверно и нижний подогрев. Обойдемся бютжетнинько. Нижний подогрев будет на основе галогенного прожектора, станция ведь не для постоянного использования. Для галогенной лампы нужен регулятор мощности, иначе сожжет все на свете, проверено. Думал заказать в китае тиристорный регулятор, но время. Купить в городе, значит переплатить. По случаю зашел в местный магазинчик промтоваров, там есть много всякой ерунды. И заметил на прилавке осветительный димер. На фоне всех остальных электроинсталяционных изделий, он отличался невзрачным внешним видом и ценой. Заявленная мощность 600 Вт меня порадовала. Купил его всего за 35 грн (1,3$).

    Посмотрим, что у него внутри. Не замысловатая конструкция, собранная на двух тиристорах BT136 соединенных параллельно. Отличное резервирование и запас по мощности. Но почему с такими деталями и всего 600 Вт?

    А вот теперь видно почему. Вот смотрю и думаю… Потенциал в нашей стране огромный, а вот руки…

    Пришлось помыть плату, все заново пропаять, усилить силовые дорожки и поменять радиатор. На фотографии ниже, видно под оранжевым тумблером, просматривается новый радиатор димера.

    Парочка фоток, как оно у меня разместилось в корпусе от компьютерного БП. Радиаторов конечно многовато, они несколько избыточны.

    Лицевая панель из куска поликарбоната (оргстекло). Белую защитную пленку не снимал, это придает ощущение, что оргстекло белое, а не прозрачное. И потрошки не просвечиваются.

    А на этой фотке уже установлена верхняя крышка. И тут впервые появляется сам виновник торжества — собственно прикуяльник.

    Прикуриватель прикручен к сгоревшему паяльнику. Все внутренности паяльника демонтированы.

    Крепления нагревательного элемента к основанию выполнено через отожженную стальную проволоку, намотанной в виде спирали для улучшения теплоотвода. Раскаляется он будь здоров и плавит изоляцию провода, так что прикручивать медный провод на прямую не стоит даже и пытаться.

    Нижний подогрев. Здесь особых конструктивных особенностей нет. В качестве нижнего подогрева выступает галогенный прожектор. Устойчивости прожектору придают три ножки с резиновым основанием. Как известно конструкция на трех ножках никогда не будет качаться, доказано в геометрии — через три точки можно построить только одну плоскость. Стекло сверху накрыто медной фольгой с остатками текстолита, когда-то отодранной от старой платы. Установлена лампа мощностью 150 Вт.

    Вот и паяльная станция готова.

    Немного поигравшись могу сделать несколько заключений. Самим прикуяльником можно выпаивать микросхемы и без нижнего подогрева, но это занимает немного больше времени. Демонтировать мелкие smd-шки (резисторы, конденсаторы) можно при помощи только нижнего подогрева, в том случае если сама плата больше вам не нужна. Дело в том, что здесь отсутствует термостабилизация и со временем плата начинает перегреваться, демонтаж большого количества элементов может растянутся на долго. Во время экспериментов, при демонтаже на нижнем подогреве, я перегрел плату, и она вздулась. Это вздутие сопровождалось хорошим хлопком, я как говорится, чуть не «письнул» от неожиданности. Для разовых работ лучше не придумаешь.

    И для того, чтобы показать, что это все-таки работает, предлагаю посмотреть следующие фотографии.

    В качестве жертвы была выбрана старючая материнка. На ней выбран чип, вокруг которого расположено большое количество мелких компонентов, что затрудняет работу привычным инструментом. На следующей фотографии чип отпаян.

    Хочу подвести черту под выше сказанным. Прикуяльник имеет право быть. Он конечно не претендует на звание «професиональный» инструмент, но со своими задачами справляется. И с сегодняшней архитектурой плат, любителю, он просто необходим.

    Программируемый преобразователь DPS 5015 или Как собрать лабораторный блок питания своими руками. Статьи компании «RadioStore»

    Приветствуем Вас на нашем сайте. Представляем Вашему вниманию статью о нашем новом товаре — его можно назвать по разному: и «Конструктор для сборки лабораторного блока питания на 50В 15А» и «Программируемый понижающий преобразователь 50В 15А».

    По ходу нашей работы мы часто сталкивались с такими задачами покупателей, как необходимость продажи импульсных блоков питания со специфическим напряжением (например выше 30В). Как решение можно конечно же купить лабораторный блок с широким диапазоном напряжения для использования в своих поделках, но тут кусается цена-для примера, ЛБП с характеристиками 50В 5А — 10260грн (это цена конкретного магазина и конкретного бренда). В среднем можно найти ЛБП с напряжением 50В и нагрузкой от 3 до 20А в диапазоне от 4500грн и до 25000. Поэтому для себя мы сделали вывод, что как магазин радиодеталей, то для своих покупателей можно предложить решение, которое как минимум будет в три раза дешевле, но при одном условии-нужно будет самостоятельно подобрать источник питания и сделать корпус. 

    Мы постараемся максимально расписать информацию о данном товаре, для того чтобы внести ясность и по максимуму ответить на все вопросы. Итак, поехали.

    Краткое описание (кто не любит многобукв)

    К Вашему вниманию вот такая плата:

     

    Преобразователь реализован на микросхеме STM32F100. Размеры: 91 х 67 х 40 мм Плата представляет собою программируемый понижающий преобразователь со стабилизацией тока и напряжения. Управление осуществляется с помощью графического цветного дисплея, энкодера и нескольких кнопок на панели.
    Устройство может отображать два рабочих экрана: основной экран с индикацией текущих значений напряжения, тока и потребляемой мощности и вспомогательный экран для настроек, где предварительно выбираются установки тока или напряжения.

    И вот такой вот дисплей с элементами управления: 

    Ниже привожу все элементы дисплея:

    Размеры платы индикации и управления: 80 х 42 х 45 мм. Дисплей подключается к плате через гибкие шлейфы: один управляет дисплеем, другой управлением. Управление происходит тремя кнопками и энкодером. Сначала пользоваться данным управлением будет тяжеловато, но это только первое время. Очень удобным покажется наличие девяти ячеек памяти. В каждой ячейке можно выставить свои параметрамы. Нулевая ячейка — рабочая. В ней Вы сможете менять текущие параметры. Также возможно Вам покажется маленьким размер самого дисплея — всего 1.44″. Но он очень яркий и отображает всю необходимую информацию. Если подобрать правильный корпус — выйдет отличный ЛБП с маленькими размерами. Если у Вас ограниченное по размерам рабочее место — идеальный вариант. 

    Развернутое описание

    Часть информации мы почерпнули со сторонних ресурсов (например этот и этот). Часть информации мы взяли из свое практики и опытным путем. Поэтому если заметите ошибки-обязательно пишите, говорите. 

    DPS5010 предназначен для работы с входным нестабилизированным источником напряжения до 60V (в простейшем случае это трансформатор + выпрямитель + конденсатор).

    Официальные параметры стабилизатора:

    Допустимый диапазон входного напряжения: 6.00-60.00V
    • Диапазон регулировки выходного напряжения: 0V-50.00V
    • Выходной ток: 0-15.00A
    • Выходная мощность: 0-750W
    • Вес: примерно 222 грамм
    • Размер блока управления (модуль дисплея): 79*43*26 мм (длина*высота*глубина)
    • Размер окна для блока управления: 71*39 мм
    • Размер силового блока: 93*71*41 мм (длина*ширина*высота)
    • Длина соединительных кабелей: 200 мм
    • Расстояния между отверстиями для крепления силовой платы: 86 мм, 64 мм
    • Шаг установки выходного напряжения: 0.01V
    • Шаг установки выходного тока: 0.01A
    • Точность выходного напряжения: ± (0.5% + 1 вес цифры младшего разряда)
    • Точность выходного тока: ± (0.5% + 2 веса цифры младшего разряда)

    Описание работы с индикатором

    На индикаторе находится вся необходимая информация и управление устройством. Ток, напряжение и текущая мощность выводятся на дисплей разными яркими цветами:

     

    Внизу дисплея указываются входящие параметры напряжения. Вверху можно выставить напряжение в текущем режиме с помощью кнопок и энкодера. Кнопки V и A разрешают настройку напряжения и тока. Значение выставляются поворотом энкодера. При нажатии на энкодер можно выбрать цену деления значения. При завершении настройки нажимайте кнопку SET. Подача и выключение напряжения на выход осуществляется кнопкой ON/OFF.

    Пиктограммы —

    Замок — блокировка всех кнопок управления, для активации/деактивации длительное нажатие на потенциометр

    Значок «галочки» — нормальная работа, так же возможны значки срабатывания защиты — OVP, OCP и ОPP.

    Режим работы конвертера — CV — constant voltage / CC — constant current

    Работа с экраном настройки

    На экране настройки можно задать 9 предустановок для самых часто используемых значений. Очень удобная опция при зарядке различных типов аккумуляторов. Для выбора ячейки памяти, нужно при помощи стрелок перейти на пункт M-PRE, потенциометром перейти и выбрать нужную ячейку. Сохраняются параметры удерживанием кнопки SET. В нулевой ячейке выставляются текущие параметры. Ей задавать предустановку невозможно. 

     

    Также на этом экране можно выставить: предельно допустимые: ток, напряжение, мощность, и исходящие параметры тока и напряжения. При достижении предельно допустимого значения напряжение прекращает подаваться на клеммы. В качестве дополнительной опции можно выставить яркость дисплея.

    Разбор силовой платы 

    На силовой плате стабилизатора установлено множество радиоэлектронных элементов. Входное напряжение (клеммы IN+, IN-) может быть отключено с помощью мощных MOSFET-транзисторов RJK0660DPA, скорее всего для целей защиты. 4 силовых транзистора MOSFET AOD2810 находятся под радиатором, на который установлен маленький вентилятор. Вентилятор, кстати, очень тихий, и его включает управляющий микроконтроллер, когда выходной ток достигает определенного значения. AOD2810 формируют ключевой полумост, на выход которого подключен «горячий» конец силового дросселя. Рядом с выходными клеммами (OUT+, OUT-) находятся 3 перемычки токового шунта, по падению на котором измеряется выходной ток.

    Наименования компонента Краткое описание
    1 RJK0660DPA (2 шт.)  
    2 XL7005A  
    3 LDO 3.3V Низковольтный линейный стабилизатор для питания индикатора LCD.
    4 B6284J или SDB628 Высокоэффективный повышающий DC-DC преобразователь. Возможно, что он используется для питания микросхемы драйвера (6) силовых транзисторов полумоста (7).
    5 57R1
    5106
    Не нашел даташит на эту микросхему. Скорее всего это драйвер для управления затворами силовых транзисторов полумоста (7).
    6 AOD2810 (4 шт.) 4 N-канальных транзистора MOSFET (80V, 46A, 8.5 мОм), формирующий силовой полумост ШИМ. Каждое из плеч полумоста, верхнее и нижнее, состоит из двух таких транзисторов, включенных параллельно. На выход полумоста подключен «горячий» конец силового дросселя.
    7 MCP6002I Сдвоенный операционный усилитель. Скорее всего служит для усиления сигнала цепей регулирования тока и напряжения.
    8 TL594C ШИМ-контроллер источников питания.
    9 STM32F100C8T6B Управляющий микроконтроллер компании ST. Он занимается поддержкой интерфейса пользователя, хранением настроек параметров. Обратите внимание, что рядом с микроконтроллером разведен коннектор для консоли отладки (UART RX, RX) и коннектор для программирования микроконтроллера.
    10 Токовый датчик 3 П-образные перемычки из константана, включенные параллельно, формирующие сопротивление (шунт) для датчика. По падению напряжения на этом сопротивлении измеряется и регулируется выходной ток. Под перемычками видна схема обслуживания шунта, в состав которой скорее всего входят компараторы или операционные усилители.

     

    Тест DPS5010

    Выводы: 

    Если использовать DPS5015 для зарядки аккумулятор нужно помнить две вещи:

    1. Стабилизатор должен быть запитан при зарядке любого АКБ.

    2. При отключении стабилизатора — откидывайте клеммы аккумулятора.

    Можно решить эти проблемы, если подключить устройство через диод.

    Данный стабилизатор DPS5015 будет хорошим регулируемым источником питания для различных устройств в домашних условиях. Для более удобного использования можно сделать из подручных средств или заказать корпус на любой вкус, чтобы вписать его в свой интерьер и выбрать для своих нужд входящий источник питания-будь то трансформатор или импульсный источник питания. Конечно если данное устройство сравнивать с профессиональными лабораторными источниками питания, то можно найти пару недостатков — наличие пульсаций при высоких нагрузках и маленький дисплей с непривычным управлением. Однако все эти недостатки нивелируются малой ценой устройства, даже исходя из той позиции что нужно будет сделать корпус и найти источник питания для него

    P.S. 

    Дополнительная информация (Видеообзоры, фото самоделок)

    Отличный разносторонний обзор о данном преобразователе. 

    Хороший текстовый обзор на сайте mySKU

    Фотографии поделок: 

    Купить DPS5015 можно в нашем магазине по ссылке

    DPS3012

    Нижний подогрев для пайки bga

    Много слов уже написано по разным форумам на тему самодельного низа. Я все перечитал и сделал все равно по своему. Теперь можно паять большие BGA чипы и не ужасаться тому, как платы сгибает до состояния салатницы. Кому интересен обзор этого изделия, а также краткий пересказ других вариантов, найденных в сети, добро пожаловать под кат.

    Из чего это готовят и с чем едят

    Как и полагается, рыскал долго по интернету, искал какие самодельные низы были сделаны до меня, как кто выкручивается, и что у кого получается. Итак:
    1. Галогенные светильники, направленные вверх. По мне так просто лютый ужас: эта штуковина светит вверх, а значит в глаза. А кто-то выпиливает в столе дырки и монтирует светильники туда. Против ничего не имею, но для такого кустарного решения портить мебель как-то жалко, а тем более уж насиловать ярким светом глаза.
    2. Электрическая плитка. Да, такая круглая, с одной конфоркой. Над конфоркой делается держатель платы, в которую она вставляется. Уже лучше, но типичная ступенчатая регулировка мощности требует доработок. Да и просто как-то это слишком уж сурово как мне кажется.
    3. Нагреватели из лазерных принтеров. Плоские такие и длинные. Уже лучше, но как пишут нагрев сильно не равномерный по их длине.
    4. Инфракрасные кварцевые лампы. Такие еще в микроволновках идут в качестве гриля. Вот это уже хорошо. Нагрев производится не только через воздух, но и ИК излучением, более равномерен, легко фокусируется отражателем. Вот только купить отдельно эти лампы оказалось дороговато. Хотя остановился я именно на этом варианте.

    Мой рецепт

    Прокручивая в голове варианты разных конструкций и озадачиваясь где бы что взять и куда бы приделать вспомнил про такую вещь, как дешевые китайские обогреватели. В них стоят точно такие кварцевые трубки, как в грилях, и цепляются сразу на сетевые 220 В. А тут еще и отражатель в комплекте. Итог: за цену одной кварцевой трубки в розницу мы получаем две и отражатель. Эта идея мне очень понравилась, и я в тот же день помчал на рынок за обогревателем.

    Обогреватель оказался чудесного качества: винты не затянуты, клеммы обжаты так, что слезают с провода при попытке их вытащить. Но мне то были нужны только лампы и отражатель. Последний в свою очередь пришлось гнуть до плоского состояния(обогреватель был округлым). Ну а дальше денек послесарил, вырезал корпус из алюминия и обрезков старых системников, и прочего хлама, занимающего половину балкона, склепал все вместе, и получил вполне себе хорошее изделие.

    Регулятор мощности

    Ну само собой возникла необходимость мощность этого столика ограничивать. Как всегда начал с наполеоновских решений с МК и крутым интерфейсом. Как ум угомонился, проговорил еще раз задачу: «простой минимальный нижний нагрев из подручных средств с минимальными затратами» и решил отказаться от всех наворотов в пользу максимальной простоте. Остановился на простом симисторном регуляторе, такой набор еще Мастеркит продает за завышенную цену. А самому собрать можно за копейки.

    Схема в точности, с номиналами и марками как у меня:

    Все лаконично и работоспособно, что и требовалось. Главное терминалы у симистора не перепутать, а то работать ничего не будет. Собрал несколько криво в крышке от распаячной коробки:

    Как-нибудь не поленюсь и вырежу ему крышку из пластика.

    Вообще эту схему часто ругают на форумах, но она работает у тысяч человек и вроде все в порядке.

    Затраты

    Что и требовалось, изделие получилось очень дешевым:

    1. Жертвенный обогреватель на лампы и отражатель — 500р.
    2. Детали конструктива — бесплатно с балкона
    3. Рассыпуха на регулятор — в основном все было, но думаю что уложиться в 100р можно с большим запасом.

    Что получилось:

    В итоге у меня есть нижний нагрев для плат за 600р и несколько вечеров копошения. Нагрева ему хватает с лихвой: на максимальной мощности на плате сперва плавится весь припой, потом начинает отслаиваться медь, особенно большие полигоны. Так что нагреть до нужных 150-200 градусов плату точно можно. Даже не знаю, насколько мое изделие ее прожаривает. Температуру приходится подбирать опытным путем, но думаю, что освоюсь. Для плавного равномерного прогрева подкручиваю мощность по чуть-чуть каждые несколько минут. Не хватает какого-нибудь крепления для плат, нужно будет им заняться. Рабочая поверхность как раз со среднюю ноубучную материнку. Если сделать крепление повыше, должно прокатить и с настольными. Не помешает также сообразить какую-нибудь заслонку, если захочется помонтировать чего-нибудь маленького.

    Возможностей к апгрейду тут масса, воображение включить только и поразмыслить. Например можно сделать автоматизированный регулятор мощности, который сам бы плавно менял температуру. Можно подумать над измерением температуры на плате и чипе, управлением и заданием термопрофиля, скажем по USB с ПК. Можно приделать верхний нагрев, и получить полноценную станцию BGA монтажа. Но лучше на нее подкопить, а пока перебиваться этой.

    А еще в мороз им можно квартиру обогревать:)

    Что такое BGA микросхема?

    BGA (Ball Grid Array) — матрица из шариков. То есть это тип микросхем, которые вместо выводов имеют припойные шарики. Этих шариков на микросхеме могут быть тысячи!

    В наше время микросхемы BGA применяются в микроэлектронике. Их часто можно увидеть на платах мобильных телефонов, ноутбуков, а также в других миниатюрных и сложных устройствах.

    Как перепаять BGA микросхему

    В ремонтах телефонов бывает очень много различных поломок, связанных именно с микросхемами. Эти BGA микросхемы могут отвечать за какие-либо определенные функции в телефоне. Например, одна микросхема может отвечать за питание, другая – за блютуз, третья – за сеть и тд. Иногда, при падении телефона, шарики микросхемы BGA отходят от платы телефона и у нас получается, что цепь разорвана, следовательно – телефон теряет некоторые функции. Для того, чтобы поправить это дело, ремонтники или прогревают микросхему, чтобы припойный шарик расплавился и опять “схватился” с контактной площадкой на плате телефона или полностью демонтируют микросхему и “накатывают” новые шарики с помощью трафарета. Процесс накатывания шаров на микросхему BGA называется реболлинг. На российских просторах этот термин не прижился и у нас это называют просто “перекаткой”.

    Подопытным кроликом у нас будет плата мобильного телефона.

    Для того, чтобы легче было отпаивать “вот эти черные квадратики” на плате, мы воспользуемся инфракрасным преднагревателем или в народе “нижним подогревом”. Ставим на нем температуру 200 градусов по Цельсию и идем пить чай. После 5-7 минут приступаем парировать нашего пациента.

    Остановимся на BGA микросхеме, которая попроще.

    Теперь нам надо подготовить инструменты и химию для пайки. Нам никак не обойтись без трафаретов для различных BGA микросхем. Те, кто серьезно занимается ремонтами телефонов и компьютерной техники, знают, насколько это важная вещь. На фото ниже предоставлен весь набор трафаретов для мастера по ремонту мобильных телефонов.

    Трафареты используются для “накатывания” новых шаров на подготовленные BGA микросхемы. Есть универсальные трафареты, то есть под любые BGA микросхемы. А есть также и специализированные трафареты под каждую микросхему. В самом верху на фото мы видим специализированные трафареты. Внизу слева – универсальные. Если правильно подобрать шаг на микросхеме, то можно спокойно накатать шары на любой из них.

    Для того, чтобы сделать реболлинг BGA микросхемы, нам нужны также вот такие простые инструменты и расходные материалы:

    Здесь всем вам знакомый Flux-off. Подробнее про него и другую химию можно прочесть в статье Химия для электронщика. Flus Plus, паяльная паста Solder Plus (серая масса в шприце с синим колпачком) считается самой лучшей паяльной пастой в отличие от других паст. Шарики с ней получаются как заводские. Цена на такую пасту дорогая, но она того стоит. Ну, и конечно, среди всего прочего барахла есть также ценники (покупайте, чтобы они были очень липкие) и простая зубная щетка. Все эти инструменты нам понадобятся, чтобы сделать реболлинг простой BGA микросхеме.

    Для того, чтобы не спалить элементы, расположенные рядом, мы их закроем термоскотчем.

    Смазываем обильно микросхему по периметру флюсом FlusPlus

    И начинаем прогревать феном по всей площади нашу BGA

    Вот здесь и наступает самый ответственный момент при отпаивании такой микросхемы. Старайтесь греть на воздушном потоке чуть меньше среднего значения. Температуру повышайте буквально по пару градусов. Не отпаивается? Добавьте немного жару, и главное НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Минута, две, три… не отпаивается… добавляем жару.

    Некоторые ремонтники любят трепаться “хахаха, я отпаиваю BGАшку за считанные секунды!”. Отпаивают то они отпаивают, но при этом не понимают, какой стресс получает отпаиваемый элемент и печатная плата, не говоря уже о близлежащих элементах. Повторю еще раз, НЕ ТОРОПИТЕСЬ, ТРЕНИРУЙТЕСЬ НА ТРУПАХ. НЕ ТОРОПИТЕСЬ срывать не отпаянную микросхему, это вам выйдет боком, потому как оборвете все пятаки под микросхемой! Пользуйтесь специальными устройствами для поднятия микросхем. Их я находил на Али по этой ссылке.

    И вот мы греем феном нашу микросхему

    и заодно проверяем ее с помощью экстрактора для микросхем. Про него я писал еще в этой статье.

    Готовая к поднятию микросхема должна “плавать” на расплавленных шариках, ну скажем… как кусочек мяса на холодце. Притрагиваемся легонько к микросхеме. Если она двигается и опять становится на свое место, то аккуратненько ее поднимаем с помощью усиков (на фото выше), Если же у вас такого устройства нет, то можно и пинцетом. Но будьте предельно осторожны! Не прикладывайте силу!

    В настоящее время существуют также вакуумные пинцеты для микросхем такого рода. Есть ручные вакуумные пинцеты, принцип действия у которых такой же, как и у Оловоотсоса

    а есть также и электрические

    У меня был ручной пинцет. Честно говоря, та еще какашка. Закоренелые ремонтники используют электрический вакуумник. Стоит только приблизить такой пинцет к микросхеме BGA, которая уже “плавает” на расплавленных шариках припоя, как он тут же ее подхватывает своей липучкой.

    По отзывам, электрический вакуумный пинцет очень удобен, но мне все-таки не довелось его использовать. Короче говоря, если надумаете, то берите электрический.

    Но, вернемся все-таки к нашей микросхеме. Крохотным толчком я убеждаюсь, что шарики действительно расплавились, и плавным движением вверх переворачиваю BGA микросхему. Если рядом много элементов, то идеально было бы использовать вакуумный электрический пинцет или пинцет с загнутыми губками.

    Ура, мы сделали это! Теперь будем тренироваться запаивать ее обратно :-).

    Вот и начинается самый сложный процесс – процесс накатывания шариков и запаивания микросхемы обратно. Если вы не забыли – это называется перекаткой. Для этого мы должны подготовить место на печатной плате. Убрать оттуда весь припой, что там остался. Смазываем все это дело флюсом:

    и начинаем убирать оттуда весь припой с помощью старой доброй медной оплетки. Я бы посоветовал марку Goot wick. Эта медная оплетка себя очень хорошо зарекомендовала.

    Если расстояние между шариками очень малое, то используют медную оплетку. Если расстояние большое, то некоторые ремонтники не прибегают к медной оплетке, а берут жирную каплю припоя и с помощью этой капельки собирают весь припой с пятачков. Процесс снятия припоя с пятачков BGA – очень тонкий процесс. Лучше всего на градусов 10-15 увеличить температуру жала паяльника. Бывает и такое, что медная оплетка не успевает прогреться и вырывает за собой пятачки. Будьте очень осторожны.

    Дальше прыскаем туда Flux-off, чтобы очистить от нагара и лишнего флюса наше место под микросхему

    и зашкуриваем с помощью простой зубной щетки, а еще лучше ватной палочкой, смоченной в Flux-Off.

    Получилось как то так:

    Если присмотреться, то видно, что некоторые пятачки я все таки оборвал (внизу микросхемы черные круги, вместо оловянных) Но! Не стоит расстраиваться, они, как говорится, холостые. То есть они не никак электрически не связаны с платой телефона и делаются просто для надежности крепления микросхемы.

    Далее берем нашу BGAшку и убираем все лишние припойные шарики. В результате она должны выглядеть вот так:

    И вот начинается самое интересный и сложный процесс – накатывание шаров на микросхему BGA. Кладем подготовленную микросхему на ценник:

    Находим трафарет с таким же шагом шаров и закрепляем с помощью ценника микросхему снизу трафарета. Втираем в отверстия трафарета с помощью пальца паяльную пасту Solder Plus. Должно получиться как-то вот так:

    Держим с помощью пинцета одной рукой пинцет, а в другой фен и начинаем жарить на температуре примерно 320 градусов на очень маленьком потоке всю площадь, где мы втирали пасту. У меня не получилось сразу в двух руках держать и фотоаппарат и фен и пинцет, поэтому фотографий получилось маловато.

    Снимаем готовую микросхему с трафарета и смазываем чуть флюсом. Далее пригреваем феном до расплавления шаров. Это нам нужно, чтобы шарики ровнёхонько стали на свои места.

    Смотрим, что у нас получилось в результате:

    Блин, чуточку коряво. Одни шарики чуть больше, другие чуть меньше. Но все равно, это нисколько не помешает при запайке этой микросхемы обратно на плату.

    Чуточку смазываем пятаки флюсом и ставим микросхему на родное место. Выравниваем края микросхемы с двух сторон по меткам. На фото ниже только одна метка. Другая метка напротив нее по диагонали.

    И на очень маленьком воздушном потоке фена с температурой 350-360 градусов запаиваем нашу микрушку. При правильной запайке она должна сама нормально сесть по меткам, даже если мы чуток перекосили.

    Где ключ у BGA микросхемы

    Давайте разберем момент, когда мы вдруг забыли, как ставится микросхема. Думаю, у всех ремонтников была такая проблема ;-). Рассмотрим нашу микрушку поближе через электронный микроскоп. В красном прямоугольнике мы видим кружок. Это и есть так называемый “ключ” откуда идет счет всех шариковых выводов BGA .

    Ну вот, если вы забыли, как стояла микросхема на плате телефона, то ищем схему на телефон (в интернете их пруд пруди), в данном случае Nokia 3110С, и смотрим расположение элементов.

    Опаньки! Вот теперь мы узнали, в какую сторону должен быть расположен ключик!

    Кому лень покупать паяльную пасту (стоит она очень дорого), то проще будет приобрести готовые шарики и вставлять их в отверстия трафарета BGA.

    На Али я их находил целым набором, например здесь.

    Заключение

    Будущее электроники за BGA микросхемами. Очень большую популярность также набирает технология microBGA, где расстояние между выводами еще меньше! Такие микросхемы перепаивать уже возьмется не каждый). В сфере ремонта будущее за модульным ремонтом. В основном сейчас все сводится к покупке какого-либо отдельного модуля, либо целого устройства. Не зря же смартфоны делают монолитными, где и дисплей и тачскрин уже идут в одной связке. Некоторые микросхемы, да и вообще целые платы заливают компаундом, который ставит на “нет” замену радиоэлементов и микросхем.

    Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово “откидывают копыта” короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.


    Такие корпуса микросхем называются BGA – Ball grid array, проще говоря – массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

    Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
    В общем, ближе к теме.. Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 – 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция – это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250х250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

    Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.

    Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400х390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым “фломастерным” способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:

    Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто – изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

    Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

    Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа – “Зачем вам пироги строго заданных размеров?” Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

    Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

    Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску – в гараж. В итоге – промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:

    После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

    Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно – это 3 нижних ИК излучателя 60х240 мм, верхний 80х80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались..

    Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку…Что имеем в итоге – После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

    Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

    Сделать столик для удержания платы – очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий – равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)

    Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

    Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей..

    Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

    Подогреватель материнского спиртового топлива — Mother Earth News

    ФОТО ПЕРСОНАЛА

    ВЕРХ СЛЕВА: Плотно оберните мягкую медную леску вокруг трубы и припаяйте непрерывный валик на концах. ВЕРХ СПРАВА: Компоненты, которые вам понадобятся для подогревателя топлива. ВНИЗ СЛЕВА: подогреватель, соединенный со шлангом радиатора, а топливопроводы присоединены к медному змеевику подогревателя.ВНИЗ СПРАВА: расходомер, установленный в грузовике на спиртовой основе MOTHER EARTH NEWS, показывает, что расход топлива составляет около 4,8 галлона в час — или 11,4 миль на галлон — на скорости 55 миль в час.

    В предыдущем выпуске этой публикации мы объяснили, как сделать систему запуска в холодную погоду для автомобиля, работающего на спирте. Теперь мы подробно рассмотрим простое устройство, которое не только нагревает жидкий спирт, чтобы обеспечить бесперебойную работу в холодную погоду, но и сэкономит драгоценное топливо!

    Устройство представляет собой просто подогреватель, который использует систему охлаждения двигателя для подогрева топлива непосредственно перед тем, как оно попадет в карбюратор вашего автомобиля.Хотя такая разминка на самом деле не нужна в относительно умеренном климате MOTHER EARTH NEWS, есть люди в других частях Соединенных Штатов, особенно в Канаде, которые оценят преимущества, которые может дать наш простой в изготовлении подогреватель топлива на основе спирта. .

    Как это работает

    Холодный спирт из топливного насоса — вместо того, чтобы направлять его непосредственно в карбюратор, — «проходит» по медной трубке, намотанной на короткий отрезок медной трубки. Этот кусок трубопровода, в свою очередь, вставляется в верхний шланг радиатора вашего автомобиля.

    Естественно, когда жидкость в системе охлаждения двигателя достигает нормальной температуры (которая может быть — в зависимости от вашего автомобиля — от 160 до 195 ° F), теплая жидкость передает значительную часть своего тепла медной трубе. и трубка в сборе… где, конечно, спиртовое топливо может собирать тепло по пути к карбюратору.

    Поскольку этанол испаряется не так хорошо, как бензин (и такое плохое испарение, конечно, усугубляется низкими температурами), устройство предварительного нагрева фактически служит двум целям: [1] Оно позволяет нагретому топливу попадать в карбюратор, что заставляет эта задача «распылителя» проще и предотвращает проблемы с карбюраторами в холодную погоду… и [2] более эффективный «смеситель», в свою очередь, обеспечивает повышенное испарение топлива во впускном коллекторе, что улучшает экономичность двигателя.(Впускной трубопровод силовой установки, конечно же, сам нагревается вскоре после запуска автомобиля, но процесс предварительного подогрева топлива обеспечивает еще один полезный «импульс».)

    Собери сам

    Изготовление и установка медного нагревателя этанола занимает менее часа. Начните с отрезания куска наружным диаметром 1 3/4 дюйма. (внешний диаметр) медная труба длиной около 5 дюймов. (Внешний диаметр этой секции трубопровода, конечно, будет зависеть от внутреннего диаметра вашего верхнего шланга радиатора, поскольку шланг должен плотно прилегать к концам трубы.) Попробуйте использовать кабелепровод со стенкой толщиной примерно 1/8 дюйма … чтобы предотвратить сжатие трубы, когда вы начинаете обжимать ее более мягкой трубкой.

    Затем проверьте диаметр топливопровода и отрежьте себе кусок медной трубки длиной 42 дюйма того же диаметра (в большинстве автомобилей используется трубопровод 5/16 дюйма или 3/8 дюйма). Очистите металлическую трубку стальной мочалкой, затем плотно оберните ее вокруг 5-дюймовой трубы, отрезанной ранее. (Убедитесь, что поверхность этой трубы также тщательно очищена.) Шесть полных змеевиков должно быть достаточно, но не забудьте оставить «хвостик» 1 1/2 дюйма на каждом конце медной «пружины», чтобы прикрепить впуск и выпуск топливопровода.(Точно так же оставьте некоторое пространство на обоих концах большой трубы … для использования при подключении подогревателя к линии охлаждения.)

    Как только это будет сделано, нагрейте 5-дюймовую трубу горелкой, нанесите немного пасты флюса на обе медные поверхности и пропитайте катушки до трубы водопроводным припоем общего назначения 50/50. Конечно, не обязательно полностью прикреплять каждую петлю к кабелепроводу, но было бы неплохо прикрепить по крайней мере крайние концы витков с помощью непрерывного валика. (Припой не только надежно удерживает медные катушки, но и способствует теплопередаче между трубкой и трубой.)

    С этого момента остается лишь установить устройство в вашем автомобиле. Найдите резиновый шланг радиатора длиной 3 1/2 дюйма, который плотно прилегает к большой трубе, затем закрепите трубопровод на этой гибкой муфте, снимите имеющийся верхний шланг радиатора с двигателя и прикрепите новый узел к корпусу термостата. Завершите соединение, повторно прижав шланг радиатора к свободному концу подогревателя.

    Таким же образом можно подсоединить топливопровод к системе. Если в вашем автомобиле уже есть гибкий неопреновый шланг, просто отрежьте его и прикрепите концы к входным и выходным штуцерам змеевика.Однако, если топливопроводы в вашем автомобиле стальные, вам придется удалить небольшой отрезок металлического «шланга» и использовать два коротких отрезка неопреновой трубки и четыре небольших зажима, чтобы прикрепить существующий трубопровод к контурам обогрева.

    Попробовать

    Когда этанол-топливо проходит через змеевики, оно естественным образом нагревается … но даже если охлаждающая жидкость в двигателе приближается к точке кипения, тепло никогда не перейдет в движущуюся жидкость. В идеале, температура спирта не должна подниматься выше точки кипения этой жидкости, которая составляет около 173 ° F, поскольку это может вызвать состояние паровой пробки в топливных магистралях и карбюраторе … но нагрев этанола намного выше температуры окружающей среды. температура в порядке.(Фактически, с шестью змеевиками, встроенными в подогреватель, температура топлива поднимется только примерно до половины температуры охлаждающей жидкости двигателя.)

    Теперь, когда грузовик MOTHER EARTH NEWS оборудован, устройство предварительного подогрева улучшает топливную экономичность до 11%… повышая средний расход спирта на галлон с 10,1 до 11,4 при скорости 55 миль в час. Теперь, в общей сложности 11,4 миль на галлон может показаться не слишком большой новостью, но для грузовика — и особенно того, который получает абсолютный максимум 13 миль на галлон (разгруженный) с использованием бензина — эта цифра несколько впечатляет.

    Есть вероятность, что пробег вашего автомобиля может быть увеличен еще больше, добавив к количеству катушек в подогревателе … но — после определенного момента — такие дополнения станут неэффективными и могут привести к колебаниям двигателя и потере мощности при нажатии педали акселератора. И, конечно же, вам, возможно, придется поэкспериментировать, чтобы добиться наилучшего баланса между экономичностью двигателя и производительностью. Однако мы уверены, что вы обнаружите, что — даже если вы не ищете исключительно большой пробег, — устройство предварительного подогрева MOTHER EARTH NEWS поможет вашему алкогольному автомобилю лучше работать в зимний сезон.


    ВНИМАНИЕ: Имейте в виду, что подогреватель топлива MOTHER EARTH NEWS предназначен для использования только в транспортных средствах, работающих на спирте. Если вы попытаетесь использовать обогреватель в автомобилях с бензиновым двигателем, вы столкнетесь с риском опасного возгорания, поскольку бензин гораздо более летуч, чем этанол.

    Опубликовано 1 января 1980 г.

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    Узнайте о послушном темпераменте наследственной американской подопытной свиньи и о ее привычках собирать пищу и помогите сохранить их, продвигая осведомленность о породе.

    Автор и птицевод Гейл Дамеров рассказывает, как защитить свое стадо от крупных и мелких хищников в вашем районе.

    Традиционные методы землепользования, применяемые коренными американцами, прокладывают путь к более устойчивому будущему.

    Основные причины запаха газа из печи при предварительном нагреве

    РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Этот пост может содержать партнерские ссылки, то есть, когда вы нажимаете на ссылки и совершаете покупку, мы получаем комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас

    Есть очевидные различия между газовыми и электрическими духовками. Во-первых, электрические духовки нагреваются электрическими нагревательными элементами, а газовые — природным газом или пропаном.

    Хотя у электрических духовок есть свой список проблем, одна из распространенных проблем с газовыми духовками заключается в том, что вы можете почувствовать запах газа, исходящий из духовки во время предварительного нагрева.

    Итак, если пахнет газом, идущим из духовки во время цикла предварительного нагрева, скорее всего, это вызвано пригоревшим запахом, который может пахнуть газом ИЛИ слабым газовым запальником, когда он не может зажечь газовую горелку в течение определенного времени.

    Обгоревший одорант

    «Запах газа» от всех приборов, работающих на газе, хотя бы иногда, — это нормально.По сути, вы чувствуете запах одоранта, который имеет запах тухлого яйца.

    Одорант — это добавка, смешанная с природным газом и пропаном. Интересно отметить, что эти газы не имеют запаха, если не смешаны с одорантом.

    Каждый раз, когда вы чувствуете запах газа, он может варьироваться от нормального до сильного. Обычно это будет зависеть от того, сколько одоранта было добавлено в газовые баллоны или баллоны с пропаном, которыми снабжается ваш дом.

    Вы можете заметить, когда запах становится более концентрированным, что ваши резервуары начинают истощаться.

    С другой стороны, если вы подключили природный газ, запах может стать сильнее.

    Это будет зависеть от того, когда и как ваша газовая компания добавляет одорант в основные линии подачи.

    В большинстве случаев запах газа при первом включении — это нормально. Запах может быть даже сильным, но обычно проходит после возгорания газа.

    Если ваша духовка горит правильно, вам не о чем беспокоиться.

    Однако имейте в виду, что если вы чувствуете запах несгоревшего газа, напоминающего тухлые яйца, это ненормально. Если это произойдет, вы должны немедленно сделать следующее:

    • Отключите питание духовки
    • Откройте как можно больше окон в доме
    • Если есть открытое пламя, потушите его
    • Выйдите из дома и позвоните своему поставщику газа

    Если запах газа, а не сырого или сгоревшего одоранта, проверьте воспламенитель.

    Неисправное устройство розжига печи

    Во многих моделях газовых духовок воспламенитель спрятан под нижней крышкой. Это необходимо для защиты от прямого контакта с продуктами, выкипевшими из кастрюли и т. П.

    Тем не менее, частицы пищи и жир могут попасть в воспламенитель через окружающий воздух. Это со временем может повлиять на работу воспламенителя.

    К сожалению, в большинстве запальников для газовых духовок используется зажигание от горячей поверхности, что затрудняет очистку без поломки или повреждения запальника.

    Когда светящийся воспламенитель ослабевает, он не подает необходимый ток на газовый клапан, и это приводит к медленному открытию воспламенителя, что позволяет газу уйти и в первые секунды не происходит воспламенения.

    Получите новый газовый запальник здесь (партнерская ссылка)

    Для начала необходимо отключить источник питания духовки и перекрыть подачу газа.

    Вы также можете снять решетки духовки и вывернуть винты, удерживающие опорную пластину на месте, чтобы ее можно было снять.

    При замене этой детали обязательно запомните, в каком положении она находится, прежде чем снимать старый воспламенитель.

    Новый запальник должен быть установлен точно в том же месте.

    После того, как вы найдете воспламенитель, вы начнете ремонт, сняв крепления воспламенителя. Затем потяните деталь вверх, чтобы увидеть два провода. Оба они должны быть удалены.

    В некоторых моделях воспламенитель крепится с помощью проволочных гаек, которые также необходимо полностью снять.

    Обращайтесь с новым запальником очень осторожно. Если вы случайно уроните его, это может сделать его бесполезным, потому что он очень хрупкий.

    При установке новой детали вы начнете с установки воспламенителя, а затем подключите провода. Это помогает обеспечить правильное расположение, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, где лежат провода.

    Если в вашей модели есть проволочная гайка, и вы не планируете повторно использовать старую, убедитесь, что вы покупаете металлическую гайку, а не пластиковую, потому что окружающее тепло вашей духовки расплавит пластик.

    После того, как вы выполнили эти шаги, пришло время заменить крышку и решетки внутри духовки. Подключите питание и газ и проверьте духовку.

    При установке нового запальника духовка должна загореться в течение первых 15-30 секунд и не должно быть запаха газа.

    Скорее всего, вы услышите шипение газа и, возможно, несколько щелчков мыши.

    Продолжайте слушать, потому что вы должны услышать свистящий звук, свидетельствующий о правильном зажигании.

    Если по какой-то причине духовка все равно не загорается, необходимо проверить газовые порты.

    Если вы никогда не чистили их (или если это было какое-то время), вероятно, они не выделяют достаточно газа, чтобы обеспечить быстрое зажигание.

    На этом этапе очистите порты, чтобы увидеть, имеет ли это значение. Если вы все еще чувствуете запах газа во время цикла предварительного нагрева, вы можете проверить его на утечку.

    Как мы уже упоминали, запах газа при первом запуске устройства является нормальным до определенного момента.

    Однако, если вы знаете, что существует проблема, лучше прекратить использование плиты и духовки до тех пор, пока не будет сделан ремонт.

    Хотя эти устройства имеют встроенные функции безопасности, их дальнейшее использование может принести больше вреда, чем пользы.

    У вас есть газовая духовка, в которой вы почувствовали запах газа во время предварительного нагрева? Если да, то в чем была проблема и как вы ее исправляли? Мы будем рады услышать ваши мысли, так что оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим об этом!

    Свадебный жакет своими руками с Cricut

    Держитесь за свои сердца, потому что эта привлекательность украдет их! Мы балуем всех цветочниц нашим последним проектом DIY, созданным в партнерстве с нашими друзьями из Cricut! Демонстрируя их новый узорчатый утюг, мы не могли не увидеть свадебную красоту и все возможности, которые она дает для творчества с вашими близкими.Хотя есть несколько наборов сэмплеров с рисунком, из которых можно выбрать, мы по уши в наборе Натали Малан «Цветение заката» с его акварельными розовыми, персиковыми и цветочными оттенками, и придумали самый очаровательный свадебный жакет своими руками для тех маленьких, кто устраивает наши церемонии. специальный. Лучшая часть? Даже если на вашей свадьбе нет цветочницы, этот проект можно сделать для вас или любого из ваших подружек свадебного торжества! Свадебные жакеты сейчас в моде, и сделать это своими руками — простой способ сделать это!

    Как сделать симпатичный жакет для девочек-цветочниц на свадьбу


    Уровень сложности: легкий
    Цветовое вдохновение: синий деним и розовый с рисунком

    МАТЕРИАЛЫ
    • Наш проект графического дизайна «Любовь всегда» через Cricut Design Space
    • Аппарат Cricut Explore Air 2
    • Смартфон с приложением Cricut Design Space или компьютер
    • Линейка
    • Базовый набор для прополки Cricut
    • Клейкий коврик для резки Cricut 12 дюймов x 12 дюймов со стандартным захватом
    • Портативный триммер
    • Джинсовая джинсовая куртка
    • 1 — рулон Cricut Patterned Iron-On, Natalie Malan Sunset Blossom
    • 1 — рулон Cricut Iron-On, белый
    • Cricut EasyPress
    • Коврик Cricut EasyPress


    ИНСТРУКЦИЯ
    1.Разложите понравившуюся куртку и измерьте, насколько широкой должна быть ваша модель. Не забывайте о выступах на куртке и о том, где может лежать ваш рисунок.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: В Cricut Design Space вы можете изменить размер нашего дизайна «Love Always» в зависимости от потребностей вашего проекта. Куртка для нашей девочки-цветочка — это детский средний размер, поэтому весь наш дизайн не больше 8 дюймов, а наше изображение цветка не больше 3 дюймов в ширину. Не стесняйтесь проявить творческий подход к своим размерам или оставить их как есть в Design Space!



    2.Сначала мы вырежем надпись «Love Always». Блестящей стороной вниз подготовьте клейкий коврик для резки с белым материалом Iron-On и загрузите его в машину Cricut. Откройте Cricut Design Space на своем телефоне или компьютере и откройте наш проект Wedding Jacket. Установите разрез для «Mirror Image On» (чтобы он разрезал «назад» и позже гладил бы должным образом) и разрежьте!

    ВАЖНО: В этом проекте есть два цифровых слоя, потому что вы будете использовать два разных материала / цвета Iron-On. Вам нужно будет «спрятать» слой с цветком ПЕРЕД вырезанием надписи.Нажмите «Слои», нажмите на выделенное изображение розового цветка, а затем нажмите значок глазного яблока внизу, чтобы он прошел через косую черту. Это сделает его невидимым, когда вы вырежете надпись; это не будет вырезать цветок в это время.



    3. Повторите шаг 2, но с материалом Patterned Iron-On. Обязательно положите красивый розовый узор на коврик для резки лицевой стороной вниз. Теперь вам нужно «скрыть» слой с надписью и сделать изображение цветка видимым в области дизайна. Не забудьте снова установить обрезку для «Mirror Image On» и вырезать.

    4. С помощью инструмента для прополки прополите оба вырезанных рисунка, удалив материал Iron-On, который вам не нужен на вашей куртке. Что касается цветочного дизайна, обратите внимание на то, чтобы сохранить «лист» и удалить части, которые помогают показать забавные детали цветка.


    5. Поместите джинсовую куртку на коврик EasyPress и расположите вырезы там, где хотите. Сначала гладите белые буквы, поэтому следуйте приведенным ниже инструкциям по нагреванию.

    НАСТРОЙКИ НАГРЕВА ДЛЯ IRON-ON LITE С EASYPRESS
    • Установите EasyPress на 340 ° F.
    • Предварительно нагрейте часть куртки в течение 10-15 секунд.
    • Поместите надпись на предварительно нагретую секцию куртки.
    • Нагрейте всю конструкцию в течение 50 секунд со средним давлением.
    • Переверните куртку и нагрейте обратную сторону дизайна в течение 15 секунд.
    • Медленно снимите подкладку, пока она еще немного теплая.

    НАСТРОЙКИ НАГРЕВА ДЛЯ УТЮГА С БЫТОВЫМ УТЮГОМ
    • Установите для утюга режим Хлопок / Лен. Убедитесь, что для паровых утюгов настройка пара ВЫКЛЮЧЕНА.
    • Предварительно нагрейте часть куртки в течение 10-15 секунд.
    • Поместите надпись на предварительно нагретую секцию куртки.
    • Нагрейте каждую часть конструкции в течение 50 секунд со средним давлением.
    • Переверните куртку и нагрейте обратную сторону дизайна в течение 15 секунд.
    • Медленно снимите подкладку, пока она еще немного теплая.




    6. Дайте надписи остыть, прежде чем гладить цветок, а затем поместите его на джинсовую куртку. Обратите внимание, что Patterned Iron-On — это другой материал, чем Iron-On Lite, поэтому инструкции по нагреванию отличаются.Пожалуйста, следуйте настройкам ниже для достижения наилучших результатов!

    НАСТРОЙКИ НАГРЕВА ДЛЯ РИСОВАННОГО ГЛАЖЕНИЯ С EASYPRESS
    • Установите EasyPress на 340 ° F.
    • Предварительно нагрейте часть куртки в течение 5 секунд.
    • Поместите цветочный узор на предварительно нагретую секцию куртки.
    • Нагрейте всю конструкцию в течение 50 секунд со средним давлением.
    • Переверните куртку и нагрейте обратную сторону дизайна в течение 15 секунд.
    • Футеровка перед снятием должна быть полностью остыла!

    НАСТРОЙКИ НАГРЕВА ДЛЯ РИСОВАННОГО УТЮГА С БЫТОВЫМ УТЮГОМ
    • Установите утюг в режим Хлопок / Лен.Убедитесь, что для паровых утюгов настройка пара ВЫКЛЮЧЕНА.
    • Предварительно нагрейте часть куртки в течение 15 секунд.
    • Поместите цветочный узор на предварительно нагретую секцию куртки.
    • Нагрейте всю конструкцию в течение 50 секунд со средним давлением.
    • Переверните куртку и нагрейте обратную сторону дизайна в течение 15 секунд.
    • Футеровка перед снятием должна быть полностью остыла!




    7. Дайте вашему дизайну закрепиться на несколько минут, а затем удивите свою цветочницу самой красивой свадебной курткой на свете!

    Чтобы надолго сохранить привлекательный вид, дайте дизайну застыть в течение 24 часов перед стиркой, а затем постирайте куртку наизнанку.Обязательно сушите в стиральной машине на слабом огне или на воздухе. Если к важному дню нужно разгладить складки, выверните куртку наизнанку и прогладьте изнаночную сторону.

    Любите ваши лакомства Cricut, как и мы? Ознакомьтесь с другими нашими уникальными и простыми в реализации свадебными проектами Cricut своими руками!

    КРЕДИТЫ НА РУКОВОДСТВО
    Фотография, обучение и стиль: Chelsea LaVere | Принадлежности для крафта: Cricut


    Огромное спасибо Cricut за сотрудничество с Tidewater и Tulle для создания этого учебного пособия! И хотя оговорка заключается в том, что мы получили компенсацию за написание и оформление этого материала, слова и наша преданная любовь к бренду Cricut — все наши собственные.Некоторые из приведенных выше ссылок на продукты связаны с аффилированными лицами, и покупка по этим ссылкам помогает поддержать наших замечательных спонсоров, а также Tidewater и Tulle! Вы можете найти нашу полную политику раскрытия информации о партнерах здесь.

    Отпразднуйте свою цветочницу еще больше!


    Покупайте наши восхитительно отобранные избранные!

    Конструкция сифонной форсунки и предварительный нагрев

    Каковы преимущества и недостатки конструкции сифонной форсунки по сравнению с конструкцией форсунки для отработанного масла под давлением? Также кажется, что масло должно быть нагрето до гораздо более высокой температуры с помощью конструкции сифона, так ли это? Кроме того, сколько времени требуется для предварительного нагрева с использованием ленточных нагревателей?

    Думаю, вы сбиты с толку: сифонное сопло — это сопло для отработанного масла под давлением.В зависимости от температуры в помещении предварительный нагреватель должен за считанные минуты набрать необходимую температуру. Я бы сказал, менее 10 минут, но вы просто оставляете ленточные нагреватели постоянно включенными, и если предварительный нагреватель действительно хорошо изолирован, потребление энергии будет номинальным.

    Я думал, что с WVO использовались оба типа форсунок, но сифон предпочел большинство, кто пробовал оба. Вы хотите сказать, что пропускаете масло под давлением через сопло сифона? Конструкция сифонного сопла использует сжатый воздух, проходящий мимо трубки Вентури, где он создает вакуум, который всасывает масло из резервуара постоянного уровня, который обычно немного ниже, чем сопло.Поэтому у тех, у кого резервуар выше форсунки, возникает вопрос: как остановить поток масла после выключения горелки?

    Используете ли вы электромагнитный клапан между резервуаром и форсункой? Или во время выключения горелки вы перекрываете подачу в резервуар и позволяете уровню упасть ниже выходной трубы и позволяете трубе стекать через форсунку? Были комментарии, что у людей была лучшая производительность с резервуаром выше, чем с соплом, но что делает его лучше? Я предполагаю, что при использовании соленоидного клапана трубка между резервуаром и клапаном будет заполнена и готова к работе, тогда как с резервуаром ниже, чем сопло, и без какого-либо обратного клапана или электромагнитного клапана, трубка будет стекать обратно в резервуар при отключении, и будет небольшая задержка для его заполнения при запуске горелки.

    Хорошо, теперь я знаю, куда вы направились. Да, я построил две разные масляные горелки, стандартную форсунку и сифонную форсунку. Стандартная модель форсунки использует такой же масляный насос сбоку. Я предварительно нагреваю масло до температуры 110–120 градусов F (43–48 по Цельсию), прежде чем оно попадет в масляный насос, с помощью нагревателей картриджей в алюминиевом кирпиче, прикрепленном к лицевой стороне масляного насоса. Также предварительно нагревает масляный насос. Сторона высокого давления масляного насоса выталкивает горячее масло по трубке сопла, на которой есть три латунных кольца диаметром 1 дюйм с ленточными нагревателями на них.Это доводит масло до 375 градусов. (190 по Цельсию) Есть проблемы: в частности, одна из форсунок и воздушный диффузор Kagi взрываются на конце у самой трубки форсунки.

    Его необходимо чистить не реже одного раза в две недели. Это мой самый длинный, у других могло быть больше времени. Я думаю, что горение лучше и намного тише на стандартной масляной горелке с форсункой. Можно провести аналогию с более слабым цветущим пламенем, которое вырывается в камеру, в отличие от паяльной лампы, где пламя быстрое, концентрированное и плотное.Техническое обслуживание лучше при установке сифонной насадки. Эрик находится на отметке в два месяца, что, на мой взгляд, является приемлемой целью, учитывая, что эти самодельные блоки похожи только по концепции с более крупными коммерческими блоками. У нас есть члены, которые пытаются или пытаются установить свои горелки для обжиговых печей для гончарных изделий. Полнофункциональное использование в отличие от бытовой печи, где температура регулируется термостатом. Итак, если вы нагреваете печь, то ручной клапан можно использовать в качестве запорного, вместо соленоида (с использованием принципа силы тяжести).

    Руководство по нагреванию и заливке восков

    Парафиновый воск

    IGI 4630 Гармоничная смесь

    • Нагрейте воск в пароварке до 160–180 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 125–149 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 150-160 ° F.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили из ПВТ хорошо работают с этим воском.

    IGI 4627 Комфортная смесь

    • Нагрейте воск в пароварке до 175–185 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 125–149 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 160 ° F.
    • Дать остыть как можно медленнее.Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили из ПВТ хорошо работают с этим воском.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Этот воск является одним из лучших восков для однократной заливки. Однако он настолько мягкий и кремовый, что использовать его может быть немного сложнее, чем некоторые другие воски, поскольку вам придется вынимать его из коробки, а не разделять пластины воска. Подавляющее большинство наших клиентов откликнулись на то, что превосходные результаты этого продукта стоят дополнительных усилий по его использованию.Мы просто хотели сообщить вам об этом, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

    IGI 4786 Контейнерная смесь

    • Нагрейте воск в пароварке до 160–170 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшего бокового приклеивания.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 160 ° F.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

    IGI 4794 Вотивная смесь

    • Нагрейте воск в пароварке до 165–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем налейте примерно 150-170 ° F.
    • Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
    • Вам нужно сэкономить немного воска, чтобы использовать его для второй заливки. После первой заливки дайте свечам почти полностью остыть, затем вернитесь и залейте их сохраненным воском.
    • Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив форму (и) в водяную баню или холодильник.

    IGI 4625 Смесь столбов

    • Нагрейте воск в пароварке до 175–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 170–180 ° F.
    • Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
    • Вам нужно приберечь немного воска для второй заливки. По мере того, как воск после первой заливки остывает, вам нужно будет периодически протыкать свечу рельефные отверстия (должно хватить размером примерно с десятицентовую монету возле фитиля). Это снижает давление, которое создается внутри свечи при сжатии воска. Если вы не выполните этот шаг, готовая свеча, скорее всего, будет иметь пустоту посередине.
    • Когда первая заливка почти полностью остынет, залейте свечу второй заливкой. Поскольку этот воск должен сжаться, чтобы выйти из формы, после того, как свеча остынет, между свечой и формой останется небольшое пространство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наливать вторую заливку выше, чем исходная заливка, иначе воск просочится в это пространство, что сделает свечу непривлекательной, и ее будет очень трудно вытащить из формы.
    • При заливке больших столбов может потребоваться повторить тот же процесс с 3-й заливкой.
    • Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив форму (и) в водяную баню или холодильник.

    IGI 4761 Вотивная смесь с низкой усадкой

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 160-170 ° F.
    • Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
    • Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив форму (и) в водяную баню или холодильник.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя этот воск считается вотивным воском для однократной заливки, мы не утверждаем, что он вообще не дает усадки. Верх обета будет иметь слегка вогнутую форму. Еще одно отличие этого воска заключается в том, что обычно вы не можете добиться гладкого глянцевого покрытия, которое можно получить с помощью других восков. Многие клиенты считают, что конечный продукт по-прежнему остается высоким, и действительно ценят время, которое они экономят, разливая только один раз. Другие чендлеры более придирчивы к внешнему виду своих свечей и предпочитают проводить немного больше времени с IGI 4794
    • .

    IGI 4826 Специальный воск для пирогов и чипсов

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель, тщательно перемешайте, затем налейте примерно 160 ° F — 170 ° F (150 ° F при заливке в наши формы-раскладушки)
    • Возможно, вам понадобится сэкономить немного воска для второй заливки. Этот воск обычно не сильно усаживается, но он может потребоваться для достижения гладкой поверхности.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Вам нужно будет протестировать этот терпкий воск с помощью специального подогревателя. Не все грелки одинаковы. В некоторых из них есть лампочка большей мощности, и они лучше плавят восковые пироги.(Вот почему мы обычно рекомендуем IGI 4794 для пирогов, поскольку этот воск имеет более низкую температуру плавления, что делает его более универсальным для различных подогревателей.)

    IGI 1230 Базовый парафиновый воск

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–190 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшего бокового приклеивания.
    • Добавьте ароматизатор и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем залейте при температуре около 175–185 ° F.
    • Поскольку это более твердый воск, для достижения наилучших результатов его потребуется долить, чтобы поверхность стала гладкой.Для достижения наилучшего результата потребуется добавка Выбар 260.

    IGI 1260 Hurricane / Embed Wax

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем налейте примерно 180 ° F.
    • Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
    • Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив форму (и) в водяную баню или холодильник.

    IGI 1343 Воск Cut N Curl

    • Используйте этот продукт в комплекте поставки или в качестве базового воска в сочетании с добавками для изготовления столбов и формованных свечей.
    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.
    • Добавьте ароматизатор и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 170–180 ° F.
    • Чистые формы всегда дают наилучшие результаты.
    • Вы можете ускорить процесс охлаждения, поместив форму (и) в водяную баню или холодильник.

    IGI 2281 Базовый парафиновый воск

    • Нагреть воск в пароварке до прим. 150 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшего прилипания.
    • Добавьте ароматизатор и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем залейте при температуре 150 ° F-160 °
    • Чтобы добиться эффекта «пятнистости», дайте ему остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения. Некоторые клиенты обнаружили, что размещение свечей в изолированном холодильнике или коробке помогает замедлить процесс охлаждения.
    • Для получения гладкого, а не пятнистого вида, добавьте 1/2 чайной ложки Vybar 260 на фунт расплавленного воска.Возможно, вам придется отрегулировать это количество по своему вкусу. Использование Vybar увеличивает усадку, поэтому может потребоваться повторная заливка.

    IGI 6006 Контейнер для смеси сои и парафина

    • Нагрейте воск в пароварке до 185–200 ° F.
    • Предварительно нагретые банки помогают минимизировать усадку.
    • Добавьте ароматизатор и краситель (при желании) и тщательно перемешайте, затем налейте примерно 160 ° F.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

    IGI 4636 Контейнерная смесь воска (ранее J-50)

    • Нагрейте воск в пароварке до 170–180 ° F.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшего бокового приклеивания.
    • Добавить ароматизатор и краситель и тщательно перемешать.
    • Затем УМЕНЬШИТЕ температуру заливки до 150–160 ° F, затем залейте.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

    IGI 4633 Контейнер для смеси воска (ранее J-223)

    • Нагрейте воск в пароварке до 175–180 ° F.
    • Добавить ароматизатор и краситель и тщательно перемешать.
    • Затем УМЕНЬШИТЕ температуру заливки до 145 ° F — 155 ° F, затем залейте.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару для лучшего бокового приклеивания.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

    Соевый воск

    NatureWax C-3 Соевый воск для контейнеров

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F. Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 100–125 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
    • Понизьте температуру до 140–160 ° F, затем медленно залейте свечи.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили CD & ECO хорошо работают с этим воском.

    Golden Brands 464 Улучшенный воск для контейнеров сои

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F. Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 100–125 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
    • Понизьте температуру до 125–145 ° F, затем медленно залейте свечи.В зависимости от вашего климата вам может потребоваться поиграть с температурой заливки.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили CD & ECO хорошо работают с этим воском.

    Golden Brands 444 Улучшенный воск для контейнеров сои

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 100–125 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
    • Понизьте температуру до 125–145 ° F, затем медленно залейте свечи. В зависимости от вашего климата вам может потребоваться поиграть с температурой заливки.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили.Было обнаружено, что фитили CD & ECO хорошо работают с этим воском.

    Golden Brands 415 Соевый воск для контейнеров

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F. Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 100–125 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию. (Необязательно)
    • Понизьте температуру до 90 ° F — 100 ° F, затем медленно залейте свечи. В зависимости от вашего климата вам может потребоваться поиграть с температурой заливки.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили CD & ECO хорошо работают с этим воском.

    Golden Brands 402 Соевый воск для контейнеров

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F. Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Предварительно нагрейте стеклянную тару до 100–125 ° F, чтобы обеспечить лучшую боковую адгезию.(Необязательно)
    • Понизьте температуру до 90 ° F — 100 ° F, затем медленно залейте свечи. В зависимости от вашего климата вам может потребоваться поиграть с температурой заливки.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.
    • В зависимости от комбинации красителя и ароматизатора могут потребоваться разные фитили. Было обнаружено, что фитили CD & ECO хорошо работают с этим воском.

    Golden Brands 416 Соевый пирог

    • Нагрейте воск в пароварке до 180–185 ° F.Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Понизьте температуру между 140 ° F — 150 ° F, затем медленно влейте пироги. В зависимости от вашего климата вам может потребоваться поиграть с температурой заливки.
    • Дать остыть как можно медленнее. Не помещайте в водяную баню или холодильник, чтобы ускорить процесс охлаждения.

    Пальмовый воск

    IGI R-2322A Воск для стеклянной тары для пальм

    • Нагреть воск в пароварке до прим.205 ° F-210 ° F.
    • Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Очистите и разогрейте стеклянные емкости до прим. 170 ° F для лучшего бокового приклеивания.
    • Залейте воск как можно более горячим для лучшей кристаллизации. Это очень важно. Если ваша температура упала при добавлении ароматизатора и красителя, снова нагрейте его примерно до 200-205 ° F, а затем медленно залейте свечи. Примечание: отложите немного восковой смеси для использования в дальнейшем при заполнении разгрузочных отверстий.
    • Дать остыть как можно медленнее.Для наилучшего результата оберните свечи полотенцем и положите что-нибудь поверх них, чтобы не было сквозняков (подойдет кусок картона).
    • Когда сформируется верхний слой и воск начнет мутнеть, проделайте в свече несколько рельефных отверстий вокруг фитиля. Заполните оставшимся воском и при необходимости повторите этот процесс.
    • Было установлено, что наши фитили ECO хорошо работают с этим воском. Их НЕОБХОДИМО подбирать по размеру от того, что обычно рекомендуется для банок определенного диаметра.Например, с другими восками, кроме ладони, если вы обычно используете ECO-10, вам нужно будет использовать ECO-12 или ECO-14. После того, как свеча полностью затвердеет, вам нужно будет провести пробный ожог. Примечание. Пальмовый воск со временем твердеет, поэтому не используйте фитиль слишком маленьким, если свеча еще не затвердела.
    • Дать остыть минимум 24 часа, лучше всего 48 часов.

    IGI R-2779A Воск для оперения ладони

    • Нагреть воск в пароварке до прим. 205 ° F-210 ° F.
    • Добавить ароматизатор и краситель, тщательно перемешать.
    • Залейте воск как можно более горячим для лучшей кристаллизации. Это очень важно. Если ваша температура упала при добавлении ароматизатора и красителя, снова нагрейте его примерно до 200-205 ° F, а затем медленно вылейте свечи в форму. Примечание: отложите немного восковой смеси для использования в дальнейшем при заполнении разгрузочных отверстий.
    • Дать остыть как можно медленнее. Для достижения наилучшего результата оберните форму полотенцем и положите что-нибудь поверх нее, чтобы не было сквозняков (подойдет кусок картона).
    • Когда сформируется верхний слой и воск начнет мутнеть, проделайте в свече несколько рельефных отверстий вокруг фитиля. Заполните оставшимся воском и при необходимости повторите этот процесс.
    • Было установлено, что наши фитили ECO хорошо работают с этим воском. Их НЕОБХОДИМО подобрать по размеру, который обычно рекомендуется для пресс-форм определенного диаметра. Например, с другими восками, кроме ладони, если вы обычно используете ECO-10, вам нужно будет использовать ECO-12 или ECO-14.После того, как свеча полностью затвердеет, вам нужно будет провести пробный ожог. Примечание. Пальмовый воск со временем твердеет, поэтому не используйте фитиль слишком маленьким, если свеча еще не затвердела.
    • Дайте остыть в течение минимум 24 часов, лучше всего 48 часов, прежде чем вынимать из формы.

    Домашний рецепт лазаньи | Allrecipes

    Я скептически отнесся к творогу и, к сожалению, …. его не место в итальянских блюдах. Свежий сыр рикотта — действительно лучший выбор, или даже лучше творога из супермаркета.Сыр рикотта имеет другой вкус, чем творог. Он немного слаще и не соленый, как творог. С колбасой, моцереллой и пармезаном соль больше не понадобится. Одно из предложений: вместо сахара в соус добавить 1/4 мелко нарезанной моркови, чтобы нейтрализовать кислотность томатного соуса. Если вы хотите меньше жира, в этой форме делают и рикотту.

    это было так хорошо, но не хватало соуса. Используйте сыр рикотта вместо творога и двойной сыр рикотта и моцц, чтобы сделать его более липким.Я скорректировал по предыдущим отзывам. замените сахар 2 ч.л.молотой моркови (спасибо за подсказку) — также заменили свиную колбасу на мягкую итальянскую колбасу. Я увеличила все вдвое, кроме лапши, и утроила лук / чеснок / петрушку / орегано. использовалось всего 4 яйца. Для придания аромата я целый нарезанный зеленый перец. также добавляли чеснок, когда мясо поджаривалось, это, кажется, действительно выделяет аромат. Не использовал соль, потому что все сыры достаточно соленые — это был хороший ход, он оказался идеальным. сделаю это еще много раз — спасибо, Крейг !! PS — Этот соус хорош и для пиццы! Это тоже очень хорошо замораживается, но всякий раз, когда я замораживаю блюда с томатным соусом, я обнаруживаю, что мне нужно добавить немного (небольшую банку) соуса перед приготовлением.просто добавьте к сторонам, и он будет работать вниз. небольшая дополнительная банка соуса поможет увлажнить его и вернуть немного томатного аромата, который, кажется, исчезает при замораживании. можно заморозить целиком или приготовить лазанью, охладить, разрезать на порции и заморозить отдельные порции 🙂

    Я сделал это для своей семьи, и это было здорово, лучший рецепт зити, который я пробовал. 4 звезды вместо 5, потому что в этом рецепте действительно должно быть написано, что вам нужен слой соуса на дне сковороды перед первым слоем макарон, иначе первый слой будет действительно сухим.Сыр между слоями предотвратит попадание соуса на макароны на дне.

    Это лучшая лазанья, которую мы когда-либо пробовали! А моя лучшая подруга итальянка! Ржу не могу! Единственные изменения, которые я внес, — это добавить слой соуса на дно, как рекомендовано в другом обзоре. Сделайте БОЛЬШУЮ банку томатного соуса. И еще немного творога. Благодаря этому соус лучше растекается и расширяется при наложении слоев! И наслаждаться! Спасибо тому, кто опубликовал этот рецепт!

    Очень вкусно.Однако у меня было несколько проблем. Сначала я подумал, что в соусе слишком много томатного вкуса, поэтому я добавил немного моркови, основываясь на некоторых других обзорах, но у него все еще был томатный вкус, поэтому я добавил несколько чайных ложек коричневого сахара. Во-вторых, я не был уверен в синтаксическом анализе. Там написано 1 TBSP, но я не знал, нужно ли добавлять только 1/2 столовой ложки в соус, а другую 1/2 — в смесь рикотты. В итоге я положил все это в соус и просто добавил еще в сырный соус, и все получилось хорошо.В-третьих, я увеличил количество соуса и использовал его для лазаньи, и пожалел, что не оставил немного для дополнительного соуса. Я думал, что у меня будет много, но этого не было, и я увеличил это вдвое. 4-е. Я использовал примерно такое же количество соли, которое требовалось в рецепте, и она мне понравилась. Многие думали, что он слишком соленый. Вот некоторые изменения, которые я внес: я обжарил лук и чеснок в оливковом масле перед добавлением говяжьего фарша. Я использовал только говяжий фарш. Затем добавили в томатный соус больше чеснока и лука, потому что мы любим чеснок.Для сырного соуса я использовала рикотту и тертый сыр пармезан. Думаю, тертый пармезан может сделать его слишком соленым. Это был трудоемкий, но очень хороший рецепт. Я бы хотел, чтобы у меня не осталось немного соуса. Он очень дрянной, и я сделаю его снова, используя свои изменения и, возможно, убедившись, что у меня осталось достаточно соуса.

    НЯМ! Какой фантастический рецепт. Моему придирчивому мужу это даже понравилось. К вашему сведению … посыпьте сыр моцерелла и запекайте 15 мин. дольше, чтобы не текло.

    Мне понравился этот рецепт с небольшими изменениями.Основываясь на предыдущих обзорах, я приготовил еще немного соуса, использовал 1/8 стакана измельченной моркови вместо сахара и уменьшил количество соли. Я думаю, что творог — прекрасная замена традиционной рикотте, и (чтобы по-настоящему напугать вас, традиционалистов) я использую швейцарский сыр вместо моцареллы — трюк, который я переняла от своей свекрови. Это дает существенный прирост вкуса.

    Замечательный рецепт! Его легко приготовить, и всем это нравится. Я делал это три раза, и каждый раз я использовал весь говяжий фарш вместо свинины.Я также не кладу двойные слои лапши, я делаю это с тремя одинарными слоями лапши. Это лучшее!

    Я сделал это накануне на День Святого Валентина. Я заменил творог на рикотту, добавил пару щепоток соли как в соус, так и в сырную смесь, а вместо комбинации говядины и свинины использовал фунт итальянской колбасы. Запекали 30 минут под крышкой без крышки, даем остыть и убираем в холодильник. На следующий день я пришел с работы, поставил его в духовку на тридцать-сорок пять минут в 275 (увеличил на полпути до 350 — Хабби был голоден) и подал.Всегда говорят, что на следующий день лазанья лучше!

    Разогрев перед сваркой: причины и способы предварительного нагрева

    0

    Последнее обновление

    Решение о предварительном нагреве — это то, что сварщик рассмотрит в промышленных условиях. Но стоит ли беспокоиться об этом сварщику своими руками? Как и многие другие вещи, ответ: возможно. Предварительный нагрев может зависеть от марки стали, толщины основного металла и конструкции.

    Что такое предварительный нагрев при сварке?

    Сам термин довольно очевиден, это нагрев основного металла возле стыка перед сваркой, разогрев его.

    Теперь о том, почему предварительный нагрев при сварке. Это замедляет скорость охлаждения сварного соединения и прилегающего металла, создавая более прочное соединение, устойчивое к растрескиванию. Это также снижает усадочные напряжения, которые могут возникнуть во время охлаждения, особенно если соединение является частью фиксируемого узла. Даже без этих механических соображений предварительный нагрев будет иметь эффект удаления влаги и жирных остатков, которые могут привести к плохому сплавлению.

    Изображение предоставлено: Soerfm, Викимедиа

    Есть несколько практических правил относительно классов и толщины.Как правило, низкоуглеродистые стали толщиной менее 25 мм не требуют предварительного нагрева, но должны иметь как минимум температуру выше стандартной комнатной. Это означает, что если вы работаете на улице в прохладный день, можно подумать о предварительном нагреве. Если сталь хранится на улице и приносится в магазин, ей нужно время, чтобы нагреться до комнатной температуры, или это время можно сократить путем предварительного нагрева.

    Поскольку содержание углерода превышает 0,20%, добавляются углерод или сплавы, такие как хром или молибден, или секции имеют толщину более одного дюйма (25 мм), следует обязательно рассмотреть возможность предварительного нагрева.Существуют таблицы и уравнения, которые можно использовать для точного расчета температуры предварительного нагрева. Как правило, для сталей с более высоким содержанием углерода допустим максимальный предварительный нагрев до 400 градусов F (200 градусов C). Для легированных сталей подойдет 120 градусов Цельсия. Разогрев до температур сварки должен контролироваться должным образом.

    Как проходит предварительный нагрев?

    Предварительный нагрев можно осуществить несколькими способами. Для заводской сварки наиболее распространенным методом является открытое пламя пропановой горелки. Его преимущество в том, что он дешев и прост в использовании.Другой метод — использование теплового пистолета, который часто используется для снятия краски. Если вы хотите быть более точным, электрическое керамическое одеяло позволит вам установить желаемую температуру. Вы также можете рассмотреть возможность использования изолированного одеяла, чтобы закрыть предварительно нагретую область, чтобы сохранить тепло, если у вас есть какие-либо задержки или перерывы в процессе выполнения сварки.

    Заключение: разминка перед сваркой

    Как говорится, то, что нельзя измерить, нельзя контролировать.Температуру предварительного нагрева можно измерить с помощью Tempilstiks, контактных пирометров или инфракрасных (ИК) термометров. Темпилстикс — это специально созданные мелки, которые тают при определенной температуре. Например, линия, проведенная на основном металле возле стыка с Tempilstik с номиналом 400 градусов по Фаренгейту, расплавится, когда достигнет этой температуры, что означает, что вы превысили температуру предварительного нагрева. Tempilstiks доступны в любом магазине сварочных материалов, и они бывают разных температурных категорий.Наш предпочтительный метод измерения температуры суставов — это простой инфракрасный термометр, который можно купить в хозяйственных магазинах. Он прост в использовании для измерения температуры.

    Речь идет о предварительном нагреве. Также необходимо учитывать потенциальное снятие напряжения после сварки, но это уже тема для другого дня.


    Изображение предоставлено: jbolles, Flickr

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *