Распиновка джек 3.5 — универсальный штекер для проводных гарнитур
Содержание
- Универсальный штекер — распиновка джек 3.5 для подключения к гнездам наушников и смартфонов
- Конфигурация контактов
- Типы: Джек 3,5 мм
- Самостоятельная распиновка джек 3.5 мм
- 2D-Модель
Распиновка джек 3.5 особой сложности не представляет, достаточно умения обращаться с паяльником. Поэтому, починить вышедший из строя коннектор или припаять новый на провод, может практически любой пользователь гарнитур, к которым требуется такой соединитель.
Аудио разъемы были изобретены в 19 веке с целью использования в телефонных коммутаторах и до сих пор широко используются для передачи аналоговых аудиосигналов.
Конфигурация контактов
|
Пин № |
Имя пин-кода |
Описание |
|
1. |
Tip |
Левый |
|
2. |
Ring |
Правый |
|
3. |
Ring |
Земля |
|
4. |
Sleeve |
Микрофон |
Краткое описание
Джек 3,5 мм — это универсальный размер аудио разъема для смартфонов, ПК и ноутбуков. Кроме того, для радиолюбителей аудио разъем 3,5 мм является полезным компонентом для проектов, которые подключаются к гнездам для наушников. Существуют различные типы аудиоразъемов, такие как TS, TRS и TRRS, использующиеся в различных приложениях, но наиболее распространенные, которые мы видим в повседневной жизни, это TRS и TRRS.
Типы: Джек 3,5 мм
1. TS Тип пальчиковый аудио разъем
Эти типы аудиоразъемов не поддерживают стереозвук и микрофон, что означает отсутствие левого и правого каналов. Вы получите одинаковый звук с обеих сторон.
Ниже приведена распиновка джек 3.5 типа TS.
Применение: до сих пор используется на музыкальном оборудовании (особенно в электрогитарах) и авиационных радиоприемниках.
2. Тип TRS пальчиковый аудио разъем
Здесь показан коннектор типа TRS, «T» обозначает «Tip — кончик», «R» обозначает «Ring — кольцо», а «S» обозначает «Sleeve — гильза». Эти типы аудиоразъемов поддерживают стереозвук и не поддерживают микрофон. Таким образом, используя этот тип, вы можете только слушать музыку, но не можете разговаривать с абонентом. Ниже приведена распиновка аудио джека типа TRS.
Применение: колонки, микрофон, клавиатуры и т.д.
3. Тип TRRS пальчиковый аудио разъем
Аудио штекер типа TRRS имеет четыре проводника и он наиболее популярен среди пользователей смартфонов и планшетов. Последовательность контактов аудиоразъемов типа TRRS — это наконечник-кольцо-кольцо-гильза и микрофон, он также является стерео штекером. Есть ряд стандартов, которые использоваться при создании этих аудиоразъемов, таких как OMTB и CTIA.
Это причина того, что ваш смартфон не поддерживает наушники других марок. Ниже приведена распиновка джек 3.5 мм типа TRS.
Применение: Используется во многих фирменных наушниках, таких как Apple, Nokia, Samsung, Panasonic и др.
Самостоятельная распиновка джек 3.5 мм
Для использования 3,5-мм аудио джека в ваших проектах или изготовлении опытных образцов, вы должны припаять провода на контактные штырьки джека. Снимите вышеуказанную пластиковую оболочку, и вы увидите контакты разъема, как показано на изображениях выше. Теперь используйте многожильные провода для пайки со штырьками, а затем снова закройте его пластиковым кожухом.
2D-Модель
Ремонт кабеля наушников — Распиновка джек 3.5 мм
Ремонт наушников своими руками |
Схемы подключения.
Схема подключения наушников к обычному джеку представлена ниже. Провода внутри имеют разный цвет покрытия, но я специально не отметил на схеме провод какого цвета как правило используется для правого или левого канала, так как бывают вариации в зависимости от изготовителя. Поэтому надёжнее будет прозвонить и определить.
Раньше, у всех ноутбуков было отдельное гнездо для микрофона. На микрофон, для его работы, подаётся питание с ноутбука на центральное кольцо. Сигнал снимается с кончика штекера. Оставшийся третий контакт является общим проводом. В общем всё так, как показано на рисунке ниже слева. Но если вы разберёте штекер, то вы там найдёте всего 2 провода а не 3. Дело в том, что и питание и сигнальный провод соединяются на плюсовую клему микрофонного капсюля, с для экономии провода их объединяют прямо на штекере, как я и показал на рисунке справа.
Сейчас в ноутбуках объединили микрофонное и гнездо для наушников, добавив ещё один контакт в джек. Теперь гарнитура (микрофон + наушники) подключается к компьютеру одним штекером, при этом вы в это гнездо можете вставить обычные наушники без микрофона и они будут нормально работать.
К сожалению, купленный отдельный микрофон для компьютера работать не будет. Всё это было достигнуто изменив третий, самый длинный контакт штекера. Теперь его поделили на два и подключают к получившемуся дополнительному контакту микрофон. Схема распайки которая работает на моём ноутбуке Lenovo Z500 представлена на рисунке ниже.Сегодня поговорим о наушниках и об их ремонте своими руками. Одной из наиболее распространенных неисправностей наушников из-за неаккуратного ношения является перелом кабеля в районе штекера. Это происходит из-за того что пользователи часто вытягивают плеер из кармана за кабель, собирая плеер, перекручивают кабель. Естественно, место возле штекера получается самым нагруженным, провод обрывается, и наушники, то играют нормально, то перестают играть.
Они очень распространены, не дорогие, но мне не нравится их размер. Даже если закрыть глаза на то, что внутри они очень хлипко и не качественно сделаны, они работают, и можно ими пользоваться. Но они огромны.
При ремонте подобных изделий я использую оригинальный штекер. Я снимаю с него всю изоляцию, и припаиваю провод. Затем делаю бандаж из нитки и в итоге всё хорошо держится. В данный момент мои наушники прекрасно работают, и я не буду их портить. У меня есть подобная задача, мне нужно 4-х пиновый миниджек припаять к моему микрофону с оголовьем. Здесь вся последовательность действий точно такая же как если бы я ремонтировал наушники, но с одним исключением, что схема распайки здесь немного другая.
Итак, начнём! Для начала нам нужно снять защитный изоляционный корпус. Он сделан из достаточно мягкого прорезиненного пластика, либо резины, и он достаточно легко откусывается обычными бокорезами.
Откусывать нужно неглубокими слоями, не спеша, слой за слоем, пока вы не дойдёте то такого вот штекера.
Это его внутренняя часть. Видны пластмассовый диэлектрик, и контакты, остатки проводов.Первое что нужно сделать – снять остатки проводов. Для этого нам понадобится паяльник, немножко флюса, я использую обычный спиртоканифольный флюс. Паяльником прогреваем место пайки и убираем лишнее. После очистки, у нас получился вот такой штекер.
Мы очистили штекер от проводов, теперь нужно проверить, что в результате очистки мы не положили где-то соплю либо возможно, изолятор оплавился, и контакты замыкаются между собой. Грубо говоря мне нужно проверить чтобы каждый контакт не замыкался с каким либо другим. Для проверки я использую тестер, включив его на предел омы. Я ставлю щуп на один из контактов, и проверяю чтобы не было сопротивления между ним и другими контактами. Я вижу что у меня сейчас бесконечность. Перевожу щуп на следующий контакт, и проверяю дальше.
Так как у нас всего две руки, то для того чтобы этот штекер припаять, нужно одной рукой держать провод, второй рукой паяльник, и нужно чтобы ещё кто-то держал этот штекер.
Вообще, идеальный вариант это зажать его в тисочки, но не у всех есть тисочки, поэтому можно прижать его каким-то тяжёлым предметом. К примеру кусачками.Теперь мне необходимо подпаять сигнальный провод. Для этого я наношу немножко флюса к месту пайки и паяю. Один провод я запаял, теперь мне необходимо запаять второй провод таким образом, чтобы он не замыкал с первым, для этого я на него надену кусочек кембрика. Примеряем и отрезаем лишнее.
Теперь необходимо залудить и подпаять второй провод. Для этого я также наношу немножко флюса, и лужу его. Теперь необходимо припаять, для этого наносим на место пайки флюс, зажимаем штекер чем то тяжёлым и, было бы не плохо чем то прижимать сам провод. Так как в месте пайки будет достаточно горячо, то можно воспользоваться зубочисткой.
На внешний вид всё хорошо, всё красиво. Теперь можно всё отмыть от флюса, чтобы было ещё красивее. Но одного только внешнего недостаточно, нужно снова проверить чтобы у нас соседние выводы не замыкали, для этого опять же воспользуемся нашим мультиметром, переключим его на измерение сопротивления, выберем омы.
Я всё проверил, у меня всё работает. Можно взять термоусадочную трубку, и усадить штекер в неё, но она опять же не даст достаточного сцепления, поэтому дёргая кабель, я буду дёргать место пайки и естественно у меня провод перебьётся через некоторое время.
Нужно сделать так, чтобы провод фиксировался к штекеру. Для этого мне понадобятся обычные швейные нитки, и клей. Нужен клей, который при высыхании остаётся эластичным, другими словами не хрупким, и желательно чтобы он был прозрачным. Подойдёт клей глобус, либо такой вот клей, но он не прозрачный, и при высыхании, он немного тёмный.Для того чтобы нитка держалась, я её пропитаю клеем. Для начала я нанесу немножко клея на штекер, а затем берём нитку, держим её с одной стороны пальцем, и плотненько наматываем. Наматывать нужно плотно, потому что именно за счёт плотности этой примотки и приклейки, у нас провод будет прикреплён к самому штекеру. Обматывать нужно равномерно чтобы не оставалось пустот.
Если видим какие-то пустоты, через которые видны контакты, то мы в том месте дополнительно доматываем. Вот в принципе и всё, завязываем ниточку. Можно и так оставить, но эти узелки они со временем развяжутся, и эта нитка начнёт слезать. А можно дополнительно пропитать клеем.
Лично я пропитываю ещё раз сверху клеем, и если этот клей прозрачный, то он пропитает, и при высыхании он как будто залакирует эту поверхность. Даём клею хорошенько пропитаться, и у нас в итоге получится, когда клей высохнет, у нас получится такой, можно сказать монолитный, корпус, который будет очень прочно держаться, и по надёжности будет не хуже нового. Кончено он будет выглядеть не так презентабельно, не так привлекательно, но тем не менее свои функции он будет выполнять.Вот и всё, теперь нужно оставить чтобы клей высох, это нужно сделать в подвешенном состоянии, чтобы этот штекер не коснулся грязи, либо какой-то бумаги, которая потом приклеится, и оторвав, вы оставите часть бумаги на штекере, и будет не красиво.
Рубрики: Радиолюбительская технология | Тэги: Радиолюбительская технология, ремонт наушников | Ссылка
Как заменить разъем 3,5 мм с микрофоном на игровой гарнитуре butfulake sl-100
1 Вопрос Посмотреть все
Андрей @шокирующий
Рем: 13
1
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
Всем добрый вечер. Это мой первый пост, и я ценю любые ответы. Я не смог найти статью с такой же настройкой, как у меня, поэтому заранее извиняюсь, если она уже была опубликована где-то еще или если это неправильная категория. Я приступаю к самостоятельному ремонту игровой гарнитуры моего сына, чтобы не выбрасывать хорошую гарнитуру и не покупать новую. Я разрезал провод и планирую припаять провода к разъему, но я не уверен, какие провода куда идут. Я пометил провода и места на разъеме. Любая помощь приветствуется. Спасибо!
надеюсь я правильно прикрепил картинку
Ответьте на этот вопрос У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 1
Отмена
Крис Мюллер @мюллербуа
Реп: 367
4
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Привет Андрей!
К сожалению, я не могу видеть фотографии… Может быть, вы можете попробовать загрузить их еще раз.
В общем могу порекомендовать вам такие шаги как показано в этом видео для пайки кабеля: https://www.youtube.com/watch?v=tEsW8aON…
Прожигание пластикового защитного слоя проводов и установка немного припоя на них значительно облегчает пайку.
И если вы не подключите провода в правильном месте в первом процессе, не волнуйтесь. Я не должен ничего повредить!
Приветствую вас, Кристоф
Да, теперь я могу видеть ваши фотографии! Я нашел эту схему подключения для наушников: https://i.pinimg.com/originals/8f/fd/53/.
..
На мой взгляд, оголенный красный и золотой провод являются аудио заземлением и относятся к 4 на домкрат на твоем фото.
В белом изолированном кабеле должны быть провода микрофона: золотой медный к 4 (GND) и красный провод к 1
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 0
Отмена
Джаспер Шайбл @jasperschaible
Рем.: 1
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
У меня точно такая же ситуация, как у Эндрю… ремонт 4 разъема 3,5 мм.
Одна проблема с использованием приведенной выше схемы CTIA заключается в том, что я не уверен, подключено ли это устройство в соответствии со стандартом CTIA или нет. Обратите внимание, что этот интерфейсный провод имеет встроенные элементы управления и двойную головку… в дополнение к разъему 3,5 мм 4, порт USB (который, как кажется, предполагает коробка, предназначен только для питания светодиодов?). Но CTIA — это начало, и если кнопки не работают, можно попытаться исправить это, поменяв местами микрофон и землю.
После зачистки проводов, как на изображении Андрея, я обнаружил всего 4 разъема в линии, которая заканчивается 3,5-мм интерфейсным контактом.
Я подозреваю, что заземление для микрофона и левого и правого аудиоустройства было унифицировано до подключения 3,5-мм штекерного провода, и, по соглашению, оголенные медные жилы, помещенные в белую внутреннюю изоляцию, вероятно, соединялись на встроенном контроллере. Тогда логично сделать вывод, что другой разъем внутри этой белой изоляции (красная изолированная линия) — это микрофон.
Таким образом, я подозреваю, что синие и зеленые линии за пределами белой изоляции — это звук. Синий кажется правым, а зеленый — левым.
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 0
Отмена
РЕШЕНО: Каковы цветовые коды проводов каждой гарнитуры? — Триттон Кунай
Опубликовано:
Опции
- Постоянная ссылка
- История
Итак, гарнитуры довольно странно подключены, но из-за того, как они настроены, крошечные номинальные динамики могут быть удивительно громкими. Но сначала основы подключения динамика, возьмите любой кабель RCA и разрежьте его, внутри вы увидите медный провод, обернутый вокруг пластиковой оболочки, внутри которой больше меди, внешний провод заземлен, общий, — и т.
д. , внутренний провод положительный, +, входной, горячий и т. д. это основа проводки динамика, если вы дали ему 2 канала, или левый и правый, если вы отрезали штекер и сняли внешнюю пластиковую оболочку, вы найдете то же самое, однако, если вы подключите штекер RCA к внешней части кольца, точка в середине будет положительной как для правого, так и для левого с 5 проводами. Выполняется 4 соединения, но если вы посмотрите на штекер наушников, вы увидите, что там только 3 металлические части, разделенные 2 черными разделительными кольцами, поэтому наушники получают достаточную мощность, чтобы быть громкими в вашем ухе, но не блокируются, плюс это должно делать это мощность с очень низким импедансом, чтобы не повредить ваши наушники или барабанные перепонки, решение представляет собой последовательный мост, который снижает импеданс и увеличивает мощность звука, поэтому они подключены последовательно, они имеют общую землю, но имеют свои собственные положительные/входы, с учетом сказанного, теперь перейдем к основному правилу/по умолчанию Audio Industries, когда речь идет о входе, +, звуке и т.
д. Красный RCA является главным/основным/входом/питанием, поскольку он используется по умолчанию для аудиозаписи. , проектирование и исполнение в прошлом, но сделайте это с TRS (наконечник, кольцо, втулка) и TRRS (наконечник, кольцо, кольцо, втулка) — TS- (наконечник и втулка) перед цифровой записью, перед кабелями RCA , TRS и 5-контактный DIN MIDI и т. д. штекеры. Был 1 широко используемый штекер, штекер TS, вы все еще видите их подключенными к гитарам, проводным микрофонам и звуковым системам PA. Они выглядят так, как будто их вилка в три раза больше 3,5-мм штекера, но вместо 2 черных колец, образующих 3 отдельные секции, есть только 1, образующий 2 секции, + и -, причина в большой истории, которую я не раскрываю, только эту часть, так что TS штекер — это 1-канальный штекер, на студийном микшере я могу направить этот сигнал или разделить его на два, переходя от моно к стерео, но микшерные платы, гитары, записывающие деки, катушка к катушке и т. д. имеют отрицательную полярность, чтобы избежать случайное поражение электрическим током, но это поместило положительный на рукав и отрицательный на наконечник, добавьте дополнительный канал / кольцо, и теперь вы на TRS, но при воспроизведении звука и установке нормальной полярности опросы меняются местами и на TRS вместо красного справа Король канала, являющийся верхушкой, он оказывается на ринге, толкая его приятеля, новичка Левти, с левой стороны, он не такой мощный или громкий, но он близко, земля благодаря новичку находится на рукаве.
Правило R или звук: R (красный, правый, +, входной, положительный, горячий, зарезервированный, ответственный, реактивный, резонансный, отзывчивый) он всегда будет правильным из-за правого, левого, свободного. Теперь я не знаю, откуда взялись изображения сверху, но в аудиотехнике и записях числа неверны, имена TRS и TRRS говорят вам, где вы начинаете и заканчиваете, поэтому чаевые всегда будут первыми, а обложка всегда будет последней, красный ( Правильно, +, плюс, ввод) всегда будет в первом или единственном месте кольца. Таким образом, переподключение гарнитуры не должно быть трудным, потому что всегда будет как минимум красный провод для общего правого канала и медный общий/земля, наконечник всегда будет левым, первое кольцо всегда будет правым, а гильза будет всегда быть общим / заземленным, просто потому, что он был стандартом по умолчанию для звукорежиссуры с самого начала записи. Теперь цвет меняется на левый или второе кольцо, которое обычно представляет собой микрофон, но все еще находится в соответствии с условиями по умолчанию для аудио, известными как дополнительный выход питания / добавления, но несколько лет назад FCC предписала и приняла законы в отношении аудио и видео в отношении проводки.
Вилки, и они были UP n P. Это началось в конце 80-х начале 90 с автомобильным стереооборудованием, до этого некоторые компании, такие как Orion, Lanzar, Fosgate, Nakamechi & Zapco, были на некоторых bs, наши разъемы, наши клипы уходили в другие места, например, с Orion, вам приходилось покупать весь Orion или не использовать Orion, это означает стерео, эквалайзер, усилители, сабвуферы и динамики, даже проводка должна была быть Orion, они запатентовали свои зажимы и штекеры, усилители и эквалайзеры использовали специальный частотный код, поэтому стереосистема должна была быть Orion, иначе усилители не будут работать. Накамечи был таким же, Zapco и Lanzar разрешали использовать другие деки, но обе имели эксклюзивные проприетарные вилки и зажимы, не позволяющие вам использовать другие без серьезного повреждения их продуктов, FCC сначала потребовала совместимую универсальную вилку plug n play в качестве стандарта на все послепродажные автомобильные стереосистемы, так как к автомобильным стереосистемам было добавлено больше вещей (приборные огни, диммер, силовой муравей).
Домашнее аудио и т. д. При использовании TRS всегда будет Наконечник = Левый/Л+, Кольцо = Правое/П+ и Рукав = Общий/-/Земля, а TRRS всегда будет Наконечник = Левый/Л+, Кольцо = Правый/П+, Кольцо = Микрофон /Aux/Add+ & Sleeve = Common/-/Ground, те, у которых есть вилки TSR с 4 проводами: обратите внимание, что, вероятно, есть 2 медных провода 1 для левого — и 1 для правого -, остальные 2 должны иметь по крайней мере 1 красный из них, это всегда будет Правильный звук +. К тем, у кого вилка TRRS с 5 проводами, применяются те же правила, 3 провода будут положительными, должен быть красный провод, как указано выше, это всегда будет правый звук + по умолчанию, нахождение хотя бы 1 медного провода обеспечит правильное подключение этого канала. , затем просто попробуйте другие в месте наконечника, 1 отключит звук справа, который вы подключили, заземлите положительный выход, удалите его, чтобы вернуться к правильной работе, 1 должен иметь звук, но быть незначительным по звуку , это микрофон, который может работать в обратном направлении, и маленький крошечный динамик, если это произойдет, удалите его и поместите в другое место кольца, наконец, последний должен быть слева аудио + это единственное, что осталось найти.
Я заметил только, что некоторые из них, такие как Sony, используют красный как правый + красный с медью как правый -, затем серовато-зеленый для левого, в то время как микрофон изолирован пластиковой оболочкой, но большинство использует зеленый левый + , красный Правый +, синий Микрофон + и медный Общий -, также только очень дорогие гарнитуры с микрофонами имеют 5 проводов, что в общей системе абсолютно бессмысленно, так как правый -, левый — и микрофон/доп — один в то же самое, так что на самом деле вам нужен только один, прикрепленный к втулке, тогда другие могут отколоться от него, то же самое и с TRS, левый + и правый + свои, но общий — все еще втулка, прикреплен ли 1 провод а осколки на 2 или оба провода идут оттуда не важно, даже более того можно теоретически последовательно/последовательно подключить динамики наушников купить подключив + к + потом его — к другим динамикам + потом подключив его — к -, но я’ Я не уверен, что вы можете сделать это с микрофоном на общей установке. Наконец, изображения на этой странице в основном перевернуты, следуйте названиям разъемов, чтобы получить правильные места, для разъемов TRS наконечник всегда должен быть местом № 1 по умолчанию и слева +, кольцо всегда должно быть местом № 2 и справа +, а Рукав всегда должен быть № 3, а Обычный -; Разъемы TRRS всегда должны быть, наконечник — это точка № 1 по умолчанию и левая + позиция, первое кольцо всегда должно быть точкой № 2 и правым + местоположением, вторая точка звонка всегда должна быть точкой № 3, а микрофон + / Aux +, а рукав всегда должен быть №4, а Common -.
