Схемы поджига газовой горелки из катушка зажигания. Электроподжиг газовой плиты: устройство, виды и принцип работы

Что такое электроподжиг газовой плиты. Как работает система электрического розжига. Какие бывают виды электроподжига. В чем преимущества плит с электроподжигом. Как устроена схема электророзжига.

Что такое электроподжиг газовой плиты

Электроподжиг — это удобная функция современных газовых плит, позволяющая зажигать газ без использования спичек или зажигалок. Система электроподжига состоит из электрической свечи или пьезоэлемента, которые при включении вырабатывают искру для воспламенения газа.

Основные преимущества электроподжига:

• Повышенная безопасность — не нужно использовать открытый огонь
• Удобство использования — газ зажигается автоматически
• Чистота — отсутствие копоти от спичек
• Экономия — не нужно покупать спички и зажигалки

Виды электроподжига газовых плит

Существует два основных вида электроподжига газовых плит:

1. Механический (полуавтоматический) электроподжиг

При механическом электроподжиге для зажигания газа необходимо одновременно повернуть ручку подачи газа и нажать на кнопку розжига. Искру вырабатывает пьезоэлемент. Такой тип менее удобен, так как требует использования обеих рук.

2. Автоматический электроподжиг

Автоматический электроподжиг срабатывает при повороте ручки подачи газа без необходимости нажимать дополнительные кнопки. Искру вырабатывает электрическая свеча, расположенная рядом с горелкой. Это наиболее удобный и современный вариант.

Как работает система электроподжига газовой плиты

Принцип работы электроподжига газовой плиты заключается в следующем:

1. При повороте ручки подачи газа замыкается электрическая цепь
2. Электрический ток поступает на свечу розжига или пьезоэлемент
3. Генерируется искра высокого напряжения (до 15-20 тыс. вольт)
4. Искра воспламеняет газовоздушную смесь, поступающую из конфорки
5. Газ загорается, образуя пламя для приготовления пищи

Весь процесс происходит автоматически при повороте ручки, что делает использование плиты простым и безопасным.

Преимущества плит с электроподжигом

Газовые плиты с функцией электроподжига имеют ряд важных преимуществ по сравнению с обычными моделями:

• Повышенный уровень безопасности при эксплуатации
• Удобство и простота включения конфорок
• Отсутствие необходимости в спичках и зажигалках
• Чистота и гигиеничность использования
• Быстрая адаптация при переходе с электрической на газовую плиту
• Возможность использования людьми с ограниченными возможностями

При этом наличие функции электроподжига практически не влияет на стоимость плиты.

Требования к установке плиты с электроподжигом

Для корректной работы системы электроподжига газовая плита должна быть правильно подключена к электросети. Основные требования:

• Отдельная розетка с заземлением вблизи места установки плиты
• Трехжильный кабель сечением не менее 1,5 мм²
• Автоматический выключатель на 16А в электрощите
• Заземление корпуса плиты

Подключение плиты к электросети должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением всех норм безопасности.

Схема работы современного электроподжига

Современные системы электроподжига газовых плит имеют следующую принципиальную схему:

1. Блок питания преобразует напряжение сети 220В в низковольтное напряжение
2. Микроконтроллер управляет работой всей системы
3. При повороте ручки срабатывает датчик положения
4. Микроконтроллер подает сигнал на высоковольтный блок
5. Генерируется высоковольтный импульс на свечу розжига
6. Между электродами свечи проскакивает искра
7. Происходит воспламенение газа

Такая схема обеспечивает надежную и безопасную работу системы электроподжига.

Возможные неисправности электроподжига

Несмотря на надежность, система электроподжига может выходить из строя. Основные причины неисправностей:

• Загрязнение или окисление контактов
• Неисправность свечи розжига
• Поломка микропереключателя в ручке
• Выход из строя электронного блока управления
• Отсутствие питания из-за проблем с проводкой

При возникновении неисправностей рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.

Рекомендации по эксплуатации плиты с электроподжигом

Для долгой и безотказной работы системы электроподжига следует соблюдать простые правила:

• Регулярно очищать конфорки и свечи розжига от загрязнений
• Не допускать попадания влаги на элементы системы
• Не включать плиту при отсутствии напряжения в сети
• Не пытаться самостоятельно ремонтировать электронику
• Периодически проводить техническое обслуживание плиты

При правильной эксплуатации система электроподжига прослужит долгие годы, обеспечивая комфорт и безопасность использования газовой плиты.

Блок розжига для газовой плиты: подключение, как проверить

Современные плиты, работающие на газе, оснащены системой автоматического зажигания. В соответствии с конструктивными особенностями, блок розжига для газовой плиты запускается либо механически, через  нажатие пользователем кнопки на лицевой панели, либо включается автоматически. Как только газ начинает поступать через рассекатель, запальник дает искру, поджигающей газовое топливо. Пользователю остается только самостоятельно установить величину короны факела.

Содержание

• 1 Функции и виды электророзжига
  • 1.1 Механический
  • 1.2 Автоматический
• 2 Плюсы и минусы
• 3 Варианты схем электророзжига
• 4 Возможные неисправности и способы их устранения
• 5 Рекомендации по ремонту

Функции и виды электророзжига

Схемы современных систем  зажигания разные, но основа у них одна — использование свечей, запитанных от бытовой электросети в 220 В. При повороте переключателя или при  нажатии кнопки, электроцепь замыкается, пусковая свеча создает искру на конфорке с доступом газа. Электророзжиг подразделяется на автоматический и механический, который еще называют полуавтоматическим.

Принцип работы запала газовых плит:

1. Нажатая кнопка создает напряжение, подающееся в область конденсатора.
2. Включается заряд конденсатора.
3. Поднимается уровень напряжения на тиристоре.
4. Запускается процесса разрядки конденсатора.
5. Запускается разрядник с выходом искры, поджигающей голубое топливо.

Как выглядит блок розжига для газовой плиты

Для того чтобы процесс был реализован плита должна иметь подключение к сети, через отдельную розетку от линии с трехжильным проводом, сечением не менее 1,5 мм с заземлением. В электрощитке на данную линию устанавливают защитный автомат на 16А.

Механический

Для работы механического розжига применяется два вида трансформаторов с 4 или 6 контактами. В первом случае искра высекается только для конфорок, во втором – дополнительно на духовку.

Схема работы механического блока розжига газ  для плиты:

1. Включают кнопку на передней панели, запитанной от электричества.
2. Стартует процесс зарядки конденсатора с использованием выпрямленного напряжения.
3. Начинаетсянакопление зарядов в фарадах, и соответственно повышается напряжение главного тиристора.
4. При достижении пика напряжения, начинается разрядка конденсатора с прогревом первичной трансформаторной обмотки, которое провоцирует срабатывание разрядника с выходом искры, зажигающей газ в открытой конфорке.

Для механического розжига необходим пьезоэлемент, поэтому этот вид часто называют пьезорозжигом. Такую плиту с механикой сегодня уже сложно встретить в торговой сети среди новинок производителей газового оборудования. Принцип механического управления  уже отживает себя, поскольку не совсем удобный из-за того, что для подключения блока, розжига  газовой плиты кроме  поворота регулятора подачи газа, нужно еще успеть одновременно нажать на пускатель искры на панели.

Автоматический

Такой поджиг отличается от механического физическим процессом получения искры, для него не требуется кнопка розжига, а газ зажигается одновременно с поворотом ручки. Эта система более сложная, так как и подача газа, и возникновение искры происходят одновременно, Причем процесс образование искры многократный и выполняет около 50 электроимпульсов в минуту, сопровождаемых щелчками. Такой вариант считается самым удобным, чаще применяется в варочных поверхностях и очень редко для духовок. Управляющий механизм можно увидеть, если снять пламерассекатель с конфорки, он находится примерно сбоку в небольшой нише.

Схема его работы автоматического розжига:

• Для возникновения искры пользователь немного утапливает ручку поворота нужной конфорки и прокручивает ее для подачи газа;
• в этот момент замыкается искровая свеча, расположенная в нише горелки и поджигает газ, выходящий из отверстий сопла.

Плюсы и минусы

Современные газовые плиты по стандартам ЕС должны укомплектовываться розжигом и что интересно для покупателей, этот процесс на цену плит не влияет.

Среди достоинств плит с электророзжигом специалисты выделяют следующие:

1. Нет необходимости покупать спички и зажигалки.
2. Повышенная безопасность при приготовлении пищи, поскольку розжиг защищает пользователя от ожогов, которые могут возникнуть при вспышке газа.
3. Быстрая адаптация пользователей при переходе с электроплиты на газовую.
4. Повышенная пожарная безопасность из-за отсутствия спичек на кухне.
5. Санитарно-гигиеническая привлекательность в виде чистой плиты.

Таким образом,  плюсов вполне достаточно, чтобы хозяйка могла получить удовольствие от технологических новаций новой плиты, со встроенным запальником. Однако справедливости ради, нужно отметить и недостатки:

1. Потребность в электропитании, при отсутствии которого авторозжиг не сработает.
2. Необходима дополнительная подводка электропровода к плите.
3. Риск розжига плиты маленькими детьми, в этом случае его убрать, как спички, не получится, остается в качестве защиты только одно – контролировать детей на кухне.

Варианты схем электророзжига

Различают схемы для одноискрового (механика) блока и многоискрового (автомат) розжига  плиты.

Схема розжига

Описание электросхемы одноискрового розжига:

1. Напряжение 220 В поступает на диод d1.
2. Пользователь во время нажима кнопки электророзжига, подает ток на конденсатор c1 и он начинает процесс набора заряда.
3. При сбросе кнопки, c1 через контактную группу подключается к трансформатору t1, начинается процесс разрядки конденсатора через обмотку t1.
4. На высокой стороне обмотки t1-2 напряжение получается до 10 кВ, что вызывает искрообразование.

Электросхема одноискрового розжига

Схема автоматического блока розжига плиты  основывается на электронном управлении процесса «заряд — разряд» происходящем на накопительном конденсаторе:

1. Положительная полуволна напряжения в бытовой сети, через D2 и D3 заряжает конденсатор С1.
2. Во время прохождения минусовой полуволны через D1, катод S1 присоединяется к отрицательной полуволне.
3. С помощью сопротивления R3 на управление тиристорного электрода приходит ток, который открывает тиристор.
4. С1, сбрасывает свой заряд на трансформатор, вырабатывающего рабочую искру.
5. На второй обмотке создается 10 кВ.
6. В момент удержания пользователем нажатой ручки конфорки повторение процесса соответствует 50 Гц, примерно 1 искра/ сек.

Возможные неисправности и способы их устранения

Электроподжиг, равно, как и любая техника, рано или поздно выходит из строя. Для хозяйки, которая собралась приготовить обед эта ситуация, неприятна, хотя и не критична, ведь спички еще никто не отменил, по крайней мере, на подобный случай.

Для выяснения причин неисправности необходимо проверить  блок розжига и  выполнить простейший осмотр газовой  плиты, и если окажется, что у пользователя мало опыта для самостоятельного устранения неисправностей, то лучше пригласить сертифицированного специалиста.

Основные сбои элементов электроподжига:

• При нажатии кнопки горелка не загорается;
• электроразряды происходят постоянно даже во время выключенной кнопки;
• щелчки звучат, а искры нет;
• срабатывает автомат, расположенный в электрощитке;
• короткое замыкание в линии розжига из-за попадания жидкостей на элементы блока розжига плит;
• наличие жировых загрязнений на свече, взывающей неравномерность нагрева и растрескивание керамической оболочки;
• неисправность трансформатора блока в результате механических дефектов из-за продолжительной эксплуатации;
• окисление контактной группы, блокирующее нормальное замыкание цепи;
• скачки напряжения в электросети;
• нарушение инструкций безопасной эксплуатации газового оборудования, например, снят рассекатель пламени;
• нет поджига только  у одной горелки, из-за сбоя высоковольтного провода к электроду схемы  блока розжига  плиты;
• высокое давление газа;
• засорилось сопло горелки, прочистка выполняется представителем обслуживающей компании.

Рекомендации по ремонту

Если не работает розжиг в новой плите, находящейся на гарантийном обслуживании, ничего самому делать не следует, нужно  обратиться в сервисный центр для  проверки блока розжига газовой плиты, если проблема не разрешима, скорее всего, пользователю поменяют плиту на новую. Если печь проработала уже несколько лет, то можно попробовать починить ее своими руками.

Блок розжига для газовой плиты лучше всего ремонтировать в сервисе

Приступая к ремонту, вначале проводят осмотр газового оборудования. Горелку зажигают спичками или отдельным запальником-зажигалкой и осматривают пламя. Оно должно быть равномерно размещено по конфорке и иметь светлый голубоватый оттенок, если в пламени будет присутствовать желтый цвет, то это свидетельствует о нарушении соотношения объема газ/воздух. В этом случае проводят очистку  или заменяют ее.

До начала  ремонта плиту обязательно отключают от электросети, и только потом выполняют разборку в соответствии с требованиями безопасности, что позволит избежать пожароопасных ситуаций и возможных травм. Электроды и включатели в устройстве соединены параллельно, при этом каждый электрод питается от одного блока, хотя включаются от разных кнопок. Кода не работает розжиг только в одной горелки, проверяют работу другой. Если она загорается, то подлежит ремонту кнопка, а весь блок в системе исправен.

При загрязнении свечи не стоит вызывать мастера. Для этого достаточно снять со свечи накопившийся жир, обработав поверхности ватой, смоченной в спирте. Работу проводят при отключённом электропитании в сети.

Ремонт, вышедшего из строя высоковольтного устройства, выполняется мастером, при этом, если при осмотре будут обнаружены неисправные резисторы, трансформаторные обмотки, распухшие конденсаторы или перебитые дорожки в схеме, в этих случаях  ремонт нецелесообразен. Лучше купить новый блок электророзжига, который должна установить газовая служба.

Замену поврежденной проводки к конкретному разряднику, когда имеет место пробивание искры на корпус из-за нарушенной изоляции, выполняют специалисты.

При попадании жидкости на кнопки розжига протирают увлажненное место чистой и сухой ветошью и выполняют просушку влажного места бытовым феном. Окисленные или обгоревшие контакты зачищают до металла.

Если при подключении  блока розжига  газовой, плиты искра подается, а газ не загорается необходимо проверить целостность корпуса, поскольку искра будет разлетаться беспорядочно, в этом случае потребуется новая замена детали.

Горелка может не загораться в связи с деформацией рассекателя, что можно обнаружить визуально. Зажигают горелку спичками, и если газ горит на одной стороне горелки, нужно выполнить обычную очистку и выровнять рассекатель.

Ремонт электророзжига плиты выполняют исключительно по рекомендациям завода-изготовителя газового оборудования, самостоятельность в этом вопросе могут привести к новой поломке или полному выходу изделия из строя, а кроме того оборудование может  лишиться гарантийных обязательств. Лучше не начинать экспериментировать, а узнайте  где проверить  блок розжига  конкретной газовой  плиты.

Тут подхода может быть два:

1. Для гарантийного обслуживания, сервисные центры указаны в паспортной документации, которую получает покупатель при оформлении плиты в торговой сети.
2. Для послегарантийного обслуживания, сервисные центры крупных брендов по ремонту газовых плит, включая блок, розжига, расположены во всех областных центрах России, в том числе в Москве. Обычно они указываются на профильных сайтах завода-изготовителя.

Газовые плиты, оснащенные современной системой розжига — бытовые приборы безопасные и удобные в обращении. Практикой доказано, что при своевременном и надлежащем уходе они способны прослужить десятки лет.

что это, его виды, устройство как он работает

Сегодня газовые плиты отличаются от устаревших аналогов приятным для пользователей дополнением: на всех моделях установлена опция электроподжига, облегчающая ее включение для работы.

Некоторые пользователи до сих пор смутно представляют, что это за устройство и как оно работает, чтобы узнать технические параметры, нюансы эксплуатации, плюсы и минусы устройства, предлагаем прочитать нашу статью.

Содержание

• 1 Что такое электроподжиг
• 2 Виды электроподжига
• 3 Основные плюсы и особенности плит с электроподжигом
• 4 Требования к плите с электроподжигом
• 5 Схема ударного пьезорозжига
• 6 Схема современного электрического розжига
• 7 Выводы

Что такое электроподжиг

Это удобная дополнительная функция, когда газ зажигается от срабатывания пьезоэлемента или электрической свечи. Электророзжиг позволяет поджечь газ безопасно и защищает пользователей от вероятности получения ожога, так как здесь не нужны зажигалки и спички.

В некоторых публикациях встречается название пьезоподжиг или пьезорозжиг, разницы по конструкции нет, просто называют как удобно, а основа состоит в том, что искру дает пьезоэлемент. Такая схема используется на бюджетных моделях, пользователю приходится задействовать обе руки, чтобы осуществить поджиг конфорки.

Виды электроподжига

Механический или полуавтоматический вариант заключается в том, что при повороте регулятора, включающего подачу газа, необходимо одновременно нажать на кнопку пуска, чтобы установленное внутри устройство зажгло газовоздушную смесь. Такая функция не совсем удобна, т. к. надо работать двумя руками.

Автоподжиг действует иначе: при повороте рукояти регулятора газа розжиг его происходит автоматически, искру дает специальная свеча, расположенная рядом с конфоркой. При этом существует небольшой нюанс: перед поворачиванием надо легонько нажать на переключатель, при этом происходит замыкание электрической цепи, между свечой и корпусом конфорки проскакивает искра, воспламеняющая газ.

Основные плюсы и особенности плит с электроподжигом

Многие потребители привыкли использовать спички или зажигалки для розжига своих старых, но до сих пор довольно надежных изделий из прошлого века. Сегодня практически все модели современных газовых плит оборудованы механическим или автоматическим устройством розжига, поэтому устаревший метод считается рудиментом. Покупатели должны знать, что эта функция на конечную стоимость изделия не влияет.

Среди достоинств плит с электрическим розжигом специалисты отмечают следующие нюансы:

1. Теперь пользователю не надо покупать спички с запасом или искать надежную зажигалку, которая может функционировать долгое время — пользоваться такой плитой намного удобнее.
2. Автоматика розжига защищает вас от возможного ожога при вспыхивании газа.
3. Если пользователь долгое время эксплуатировал электрическое аналогичное изделие, то привыкание к управлению газовой плиты с автоматикой розжига будет быстрым.

Из негативных качеств имеется только одно: при внезапном отключении света, что в некоторых регионах России происходит довольно часто, вы не сможете зажечь газ, эта функция без напряжения в сети не работает, поэтому коробок спичек должен лежать в запасе.

Требования к плите с электроподжигом

Каждая модель современной газовой плиты должна иметь подключение к электрической сети, чтобы работал автоматический розжиг и подсветка духовки. Шнур подключения идет в комплекте. Если рядом нет розетки, то необходимо провести отдельную линию с проводом на три жилы и сечением не менее 1,5 мм, а на общем щитке установить автомат защиты на 16 А, типа УЗО или обычный выключатель-автомат.

Для проведения работ лучше пригласить профессионального электрика из ЖЭКа, чтобы потом не было проблем из-за перегрузки электрической сети в квартире.

Схема ударного пьезорозжига

Универсальный ударный розжиг газа на пьезоэлементах применялся на отечественных газовых изделиях еще во времена СССР, но сегодня он практически не используется. Его принцип работы основан на ударном импульсе, когда пользователь нажимает кнопку. Основные составляющие конструкции: корпус, шток с бойком, пьезоэлемент, мощная пружина и провода электропроводки.

Аналогичные механизмы ставили на газовые изделия в прошлом веке. Устройство жестко закреплялось на корпусе изделия, потому что при нажатии кнопки пользователи прилагали значительные усилия, в этот момент боек взводился, а затем сильно бил по головке пьезоэлемента, в результате происходило генерирование искры напряжением 10-15 тыс. В.

Мощности ее хватало для поджога газа, но для пользователя это неопасно, т. к. сила тока очень мала, только пощиплет пальцы рук. Впоследствии от такой схемы отказались.

Схема современного электрического розжига

Именно электрический розжиг с участием свечей применяется во всех моделях повышенной комфортности, схемы при этом используются разные, но основа у них идентичная. Запитывание всегда происходит от стандартной электрической сети с напряжением 220 В. Принцип действия схемы понятен будет только специалистам — так много там специфических названий типа резисторы, первичные и вторичные обмотки трансформатора или индукционных катушек.

Пользователям достаточно знать, что при повороте переключателя одновременно происходит замыкание электрической цепи, пусковая свеча создает только на той конфорке, где открыт доступ газу. Домашние мастера могут познакомиться с подробной схемой установленного розжига в инструкции по эксплуатации.

Выводы

Непосвященному в основы электромеханики лучше не лезть в дебри схем и описаний, достаточно знать, что при включении газа происходит одновременный розжиг и получается открытый огонь, на котором можно готовить любые продукты. Для безопасной работы изделия надо строго выполнять рекомендации производителя, прописанные во вложенной инструкции.

Друзьям это тоже будет интересно

Как проверить исправность катушки зажигания

Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания. 

Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.  

Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт. 

Как работает катушка зажигания

В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки. 

Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.

После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания. 

Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы  между контактами свечи зажигания «пробежала» искра. 

Неисправности катушек зажигания

Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода. 

Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции. 

Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя. 

Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.  

Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания. 

Диагностика катушки зажигания

Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах. 

Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания. 

    На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II  неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания.  Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода. 

Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует  проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению. 

Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию,  исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров. 

Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии),  неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.

Проверка катушки зажигания

Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP. 

При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют. 

Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.

 

Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.

Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом. 

В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.

  

Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM

Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.

Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения. 

Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.

Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.

Замена катушки зажигания

Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).

При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания. 

Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов). 

При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль

Ремонт термопары газовой колонки своими руками

Для обеспечения безопасной эксплуатации газовых нагревательных приборов с открытым пламенем в настоящее время, как правило, используются электрические схемы, в которых датчиком температуры служит термопара.

Термопара представляет собой спай двух проволочек из разных проводников (металлов). Благодаря простоте устройства термопара является очень надежным элементов схемы защиты и безотказно работает в газовых приборах многие годы. Внешний вид термопары с проводами для газовой колонки NEVA LUX-5013 показан на снимке ниже.

Термопара появилась в 1821 году благодаря открытию немецкого физика Томаса Зеебека. Он обнаружил явление возникновения ЭДС (электродвижущей силы) в замкнутой цепи при нагреве места контакта двух проводников из разных металлов.

Если термопару поместить в пламя горящего газа, то при сильном ее нагреве вырабатываемой термопарой ЭДС будет достаточно для открытия электромагнитного клапана подачи газа в горелку и запальник. Если горение газа прекратится, то термопара быстро остынет, в результате ее ЭДС уменьшится, и силы тока станет недостаточно для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии, подача газа в горелку и запальник будет перекрыта.

На фотографии показана типовая электрическая схема защиты газовой колонки. Как видно, она состоит всего из трех включенных последовательно элементов: термопары, электромагнитного клапана и реле тепловой защиты.

При нагреве термопара генерирует ЭДС, которая через реле тепловой защиты подается на соленоид (катушку из медного провода). Катушка создает электромагнитное поле, втягивающее в нее стальной якорь, механически связанный с клапаном подачи газа в горелку.

Реле тепловой защиты обычно устанавливают в верхней части газовой колонки рядом с зонтом, и служит оно для прекращения подачи газа в случае недостаточной тяги в газоотводящем канале. При отказе любого элемента схемы защиты газовой колонки подача газа в горелку и запальник прекращается.

В зависимости от модели газовой колонки применяется ручной или автоматический способ поджига газа в запальнике. При поджиге фитиля вручную используют спички, электрозажигалки (в старых моделях газовых колонок) или пьезоэлектрический поджиг, приводимый в действие нажатием кнопки. Кстати, если пьезоэлектрический поджиг перестал работать, то с успехом можно поджечь газ в запальнике с помощью газовой зажигалки или спички.

В газовых колонках с автоматическим поджигом воспламенение газа в горелке происходит без участия человека, достаточно открыть кран горячей воды. Для работы автоматики в колонку устанавливается электронный блок с батарейкой. Это является недостатком, так как в случае выхода батарейки из строя зажечь газ в колонке будет невозможно.

Для того чтобы зажечь газ в запальнике с помощью пьезоэлектрического элемента необходимо поворотом ручки на газовой колонке открыть подачу газа в запальник, привести в действие пьезоэлектрический элемент для создания в разряднике искры и после воспламенении газа в запальнике удерживать эту ручку нажатой около 20 секунд, пока не нагреется термопара.

Это очень неудобно, поэтому многие, и я в их числе, не гасят пламя в запальнике месяцами. В результате термопара всегда подвергается воздействию высокой температуры пламени (на фото термопара расположена слева от запальника), что уменьшает срок ее службы, с чем мне и пришлось столкнуться.

Газовая колонка перестала зажигаться, запальник потух. От искры со свечи газ в запальнике зажигался, но стоило отпустить ручку регулировки подачи газа, несмотря на продолжительность времени удержания ее нажатой, пламя гасло. Соединение между собой клемм теплового реле не помогло, значит, дело в термопаре или электромагнитном клапане. Когда снял кожух с газовой колонки и пошевелил центральный провод термопары, то она развалилась, что хорошо видно на снимке выше.

Как снять термопару с газовой колонки

Для того чтобы была возможность оперативно отремонтировать газовую колонку своими руками и всегда быть с теплой водой, с учетом опыта длительной эксплуатации газовых колонок разных моделей, у меня под рукой всегда имеется набор запасных частей. Резиновые прокладки, трубки, тепловое реле и термопара в комплекте. Поэтому за полчаса термопара была заменена новой, и колонка опять стала исправно нагревать воду.

Термопара закреплена слева на общей планке с запальником и свечей с помощью гайки. Прежде чем отвинчивать гайку нужно немного отвинтить левый саморез, удерживающий планку, чтобы он не мешал поворачиваться гаечному ключу.

Далее гаечным рожковым ключом гайка откручивается вращением против часовой стрелки до полного схода с резьбы на корпусе термопары. После этого термопара легко выйдет вниз из планки.

На следующем шаге нужно с помощью рожкового ключа выкрутить винт-контакт из газо-водорегулирующего узла. Винт находится с противоположной стороны ручки регулировки подачи газа.

Останется только снять две клеммы с реле тепловой защиты, и термопара в комплекте с проводами будет снята с газовой колонки.

Установка новой термопары производится в обратном порядке, при этом желательно, чтобы токоведущие провода не касались как внутренних металлических частей газовой колонки, так и кожуха после его установки.

Как сварить сгоревшую термопару газовой колонки

В связи с профессиональной необходимостью мне периодически приходится заниматься изготовлением термопар для приборов поддержания заданной температуры в сушильных шкафах и в оборудовании отжига витых магнитопроводов для трансформаторов при температуре 800 °С. Поэтому при изготовлении очередной термопары решил попробовать сваркой восстановить работоспособность сгоревшей термопары от газовой колонки.

Центральный провод термопары был сварен с медным проводом электропроводки и имел длину около 5 см. На фотографии место спайки хорошо видно слева. Такой длины провода хватило бы на несколько ремонтов.

Трубчатый проводник термопары длиной около сантиметра весь выгорел, но осталась его часть с более толстой стенкой.

С центрального проводника было удалено место прежней сварки, и детали термопары были очищены от копоти и нагара с помощью мелкой наждачной бумаги.

Центральный проводник был вставлен в основание термопары с таким расчетом, чтобы его конец выступал на один миллиметр. Сварка производилась на специальной установке, устройство и схему которой я опишу ниже, в течение около четырех секунд при напряжении 80 В и силе тока около 5 А.

Видеозапись процесса сварки термопары я не стал делать из опасения повреждения фотоаппарата от яркой дуги, но сделал через пару секунд после окончания сварки снимок раскаленного графитного порошка.

Спай термопары получился, вопреки моим ожиданиям, отличного качества и красивой формы. Появилась уверенность, что ремонт термопары затеял я не зря.

Для исключения замыкания центрального проводника термопары на ее корпус, в зазор была плотно набита вата из стекловолокна. Хорошо для этих целей подойдет и асбест.

Для уверенности в том, что термопара работает, она была нагрета с помощью паяльника до температуры около 140 °С.

Мультиметр зафиксировал ЭДС, вырабатываемую термопарой, величиной 5,95 мВ, что подтвердило исправность термопары. Осталось провести проверку работоспособности термопары в газовой колонке.

Хотя термопара стала на сантиметр короче, но все равно ее длины вполне хватило, чтобы месту спая находится в пламени запальника. Реставрированная термопара безотказно работает в газовой колонке уже несколько месяцев, и, полагаю, проработает намного дольше, чем термопара заводского изготовления, так как место спая стало гораздо массивнее.

Устройство установки для сварки термопар

Внимание! При повторении и эксплуатации предлагаемой установки для сварки термопар, в связи с отсутствием гальванической развязки контактов для подключения термопары, необходимо соблюдать полярность подключения установки к электропроводке. К термопаре должен быть подключен исключительно нулевой провод. Прикосновение к фазному проводу может привести к поражению электрическим током.

Существует несколько способов сварки термопар: в электрической дуге, в соляном электросварочном аппарате, с помощью ацетиленовой горелки и в графитном или угольном порошке. Я свариваю термопары для измерения температуры с помощью ЛАТРа и керамической емкости, наполненной порошком из графита. Технология простая, не требует специального оборудования, опыта и доступна для любого домашнего мастера.

По наследству мне досталась самодельная установка для сварки термопар, представленная на фотографии. Установка представляет собой металлическую коробку, в которой установлен ЛАТР, вольтметр переменного напряжения и керамический стакан для графитного порошка.

Электрическая схема установки представлена выше. Питающее напряжение через электрическую вилку подается с бытовой электропроводки через включатель и предохранитель на ток 5 А на первичную обмотку лабораторного автотрансформатора. Неоновая лампочка HL1 служит для индикации включенного состояния установки. Резистор R1 ограничивает ток через HL1.

На дне керамической чаши, наполненной графитным порошком, для подачи тока имеется медная пластина, на которую через латунный винт подается питающее напряжение с переменного контакта ЛАТРа. Нулевой провод, идущий с сетевой вилки, подключается к общему проводу ЛАТРа и к свариваемой термопаре с помощью зажима типа «крокодил».

Величина тока сварки зависит от величины напряжения. Для этого в установке имеется вольтметр переменного напряжения, обозначенный на схеме буквой V. Величина напряжения устанавливается вращением ручки ЛАТРа и подбирается экспериментально в зависимости от диаметра свариваемых проводов и лежит в пределах 20-90 В. В схеме нет специальных элементов, ограничивающих величину тока. Он ограничивается за счет сечения проводов схемы и величины сопротивления графитного порошка.

На фотографии показана лицевая панель установки для сварки термопар с обратной стороны. Как видите, ЛАТР закреплен непосредственно на дне коробки, а все остальные элементы электрической схемы закреплены непосредственно на панели.

Представляю видеоролик, демонстрирующий процесс сварки термопары на установке для сварки термопар. Как видите, сварить термопару на самодельной установке своими руками очень просто.

Для сварки термопары на установке достаточно свить проводники, зажать их крокодилом и плавно прикоснуться к поверхности графита. Возникнет электрическая дуга, выделяющая большое количество тепловой энергии в одной точке. Проводники начинают оплавляться, и расплавленные металлы, смешавшись друг с другом, за счет сил поверхностного натяжения в жидкостях образуют аккуратный шарик, как на фотографии.

Время сварки обычно не превышает трех секунд. Горение дуги сопровождается характерным шипящим звуком, с понижающейся во времени частотой. При наличии опыта по звуку можно легко определить момент окончания процесса сварки. В связи с большой массивностью термопары для газовой колонки, на ее сварку понадобилось около пяти секунд.

Вот фотография хромель-алюмелевой термопары из проводов ∅0,5 мм, сварка которой продемонстрирована в видеоролике выше. Как видите, в месте сварки проводов образовался аккуратный спай круглой формы. Такая термопара прослужит долго.

На установке для сварки термопар мне приходится в основном сваривать хромель-копелевые (ТХК, Тип L) и хромель-алюмелевые (ТХА, Тип K) термопары с диаметром проводников 0,2-0,5 мм. Случалось при ремонте сваривать даже термопару типа К с диаметром проводников 3 мм. Хорошо свариваются между собой медные и алюминиевые провода диаметром до 2,5 мм. Но при монтаже электропроводки установку применять для сварки соединений из-за ее габаритных размеров сложно.

Для защиты глаз от яркого света при визуальном контроле над процессом сварки очки или защитную маску сварщика использовать неудобно, поэтому я использую нейтральный светофильтр высокой плотности от фотоаппарата.

Как показала практика, с помощью простейшей установки, представляющей собой ЛАТР и керамическую чашу с графитным порошком, можно успешно выполнять ремонт термопар, применяемых в системах автоматики газовых колонок, в домашних условиях своими руками.

Кирилл 08.10.2020

Александр Николаевич, здравствуйте.
Сообщите, пожалуйста, можно ли отремонтировать термопару газовой колонки Junkers WR10 путем надевания на ее конец (постоянно обогреваемый газом) кусочка медной трубочки с внутренним диаметром 4 мм и длиной 15 мм?
С уважением, Кирилл.

Александр

Здравствуйте, Кирилл!
Таким способом ремонтировать термопары нельзя.
Принцип работы термопары заключается в физическом контакте двух разных металлов, которые за счет разных электрохимических потенциалов при нагреве вырабатываю ток. Этот ток проходя через катушку электромагнитного клапана открывает подачу газа.
Если у штатной термопары контактируемые поверхности металлов выгорели, то медная трубка уже не поможет.

Иван Иванович 25.12.2020

Здравствуйте! Полезный Ваш сайт, спасибо.
Лет 50 назад мы варили термопары из проволок диаметром 0,2-0,5 мм по Вашей схеме, с таким же ЛАТР-ом, но использовали литровую стеклянную банку на две трети заполненную «крепким» раствором кухонной соли, поверх которого наливали на сантиметр машинного масла. Одним контактом был металлический диск на дне банки с припаянным проводом, а вторым контактом была скрутка двух проволочек будущей термопары. Ток подбирали ЛАТР-ом. Скрутку аккуратно опускали по центру в банку. Как только скрутка касалась раствора, раздавался гул сварки.
После обретения навыка (двух-трёх проб) получался нормальный шарик сварки. Машинное масло было флюсом и охладителем шарика.

Александр

Здравствуйте, Иван Иванович!
Спасибо за интересную информацию. Не знал о такой технологии сварки термопар. С теоретической точки зрения она не противоречит законам физики и легко реализуемая в домашних условиях. Надо будет для интереса попробовать. Уверен, Ваша информация пригодится посетителям сайта.

Как понять, что пришла пора заменить катушку зажигания?

Рано или поздно катушка зажигания на практически любом автомобиле выходит из строя.

Иногда ее поломка случается внезапно, иногда катушка начинает барахлить постепенно, «маскируя» свою неисправность под проблемы с другими деталями системы зажигания двигателя. Поэтому важно, на самом раннем этапе ее выхода из строя, определить что к чему и своевременно принять меры. Чтобы потом не стоять в поле с поднятым капотом, гадая от чего это двигатель автомобиля вдруг внезапно заглох и больше не запускается.

На примере катушки 27.3705 системы зажигания двигателя 21083 (1,5 л) автомобиля ВАЗ 21083, 21093, 21099 разберемся как понять, что катушка зажигания вышла из строя и, что это именно она создает проблемы.

Как понять, что пришла пора заменить катушку зажигания?

Для начала перечислим наиболее «популярные» неисправности катушки зажигания, что бы знать с чем имеем дело.

Неисправности катушки зажигания

Чаще всего это короткое замыкание и обрыв.

Короткое замыкание в большинстве случаев происходит при повреждении крышки катушки у центрального вывода. Через трещину ток высокого напряжения уходит на «массу». В результате энергия искры на свечах зажигания снижается, либо пропадает вовсе.

При обрыве (например, в обмотках катушки) она перестает вырабатывать электрический ток. Искра на свечах пропадает вовсе.

Исходя из этой информации можно всего лишь по нескольким признакам, появляющихся в работе двигателя автомобиля, сразу предположить, что возможно катушка зажигания неисправна. А так как аналогичные признаки могут появиться при неисправности других элементов системы зажигания (высоковольтных проводов или бегунка трамблера), то что бы наверняка убедиться в «виновности» именно катушки нужно провести хотя бы одну простую проверку. Не требующую специальных инструментов и диагностических приборов.

1. Определяем неисправность катушки зажигания по признакам в работе двигателя.

— Двигатель автомобиля не запускается

Так как катушка перестала вырабатывать ток высокого напряжения (возможно «обрыв» в ее обмотках). Нет тока — нет искры на свечах зажигания. Нет поджига топливной смеси. Стартер будет крутить коленчатый вал, а двигатель не запустится.

— Двигатель «троит» и пытается заглохнуть на холостом ходу

Особенно часто проблема наблюдается в сырую, дождливую погоду. Причина — «пробой» изоляции обмоток катушки на «массу». Ток уходит не на электроды свечей зажигания, а сразу на «массу». Сила искры снижается, она то пропадает, то появляется. Нормальное горение топливной смеси в камерах сгорания нарушается, энергии на проворачивание коленчатого вала не хватает, двигатель «троит» и пытается поскорей заглохнуть. Как уже отмечалось, часто такой «пробой» случается в крышке катушки. Например, у основания центрального вывода, который выламывается от неаккуратного обращения.

— Появились провалы и рывки после резкого нажатия на педаль газа.

Пропуски искрообразования, ослабление искры не дадут полноценно сжигать топливную смесь. Двигатель будет «захлебываться» при резком нажатии на педаль газа.

Подробно о неисправностях катушки зажигания см. «Не работает катушка зажигания, признаки неисправности».

2. Определяем неисправность катушки при помощи простой проверки.

Точно определить, что неисправна именно катушка зажигания можно путем проведения ее простой и быстрой проверки.

Для проверки включаем зажигание вынимаем наконечник центрального высоковольтного провода из крышки трамблера и подносим его к «массе». Например к двигателю. Зазор до «массы» 0,5-0,7 мм. Лучше всего наконечник провода установить в какой-либо зажим или держатель и не касаться его руками во избежание поражения электрическим током высокого напряжения. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы со стороны наблюдаем искру в зазоре.

Проверяем исправность катушки зажигания по наличию искры на центральном бронепроводе (высоковольтном проводе) на крышку трамблера

Если искра есть — катушка исправна и причину неисправности нужно искать дальше в высоковольтной цепи системы зажигания (крышка трамблера, бегунок, высоковольтные провода, свечи).

Если искры нет, нужно проверить поступает ли ток на вывод «Б» катушки. Если тока нет, ищем по схеме неисправность («обрыв») в низковольтной цепи системы зажигания, а катушку не трогаем. В случае, когда ток есть, а катушка не работает, приговариваем ее к замене.

Схема бесконтактной системы зажигания двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Таким образом зная внешние признаки неисправности катушки зажигания, а так же путем проведения простой ее проверки можно с достаточной долей точности самостоятельно диагностировать ее выход из строя. Но не всегда эти проверки могут удовлетворить пытливого автовладельца. Например, в ситуации, когда поставил новую катушку, а она уже имеет признаки неисправности.

3. Определяем неисправность катушки зажигания при помощи специальных приборов.

Для того чтобы окончательно и уже наверняка проверить исправность катушки зажигания необходимо при помощи омметра (мультиметра с режимом омметра) проверить ее обмотки на короткое замыкание и обрыв.

Проверка первичной обмотки катушки системы зажигания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Подробно об этой работе см. в статье «Проверка катушки зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Здесь же приведем некоторые особенности которые нужно знать перед проверкой. Это то, что сопротивления обмоток для разных катушек системы зажигания двигателя 21083 немного различаются. Катушка 3122.3705 – первичная обмотка 0,43±0,04 Ом, вторичная 4,08±0,4 кОм. Катушки 8352.15 и пр. – первичная обмотка 0,42±0,05 Ом, вторичная 5±1 кОм. Измерения были проведены при +25 гр.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев для определения неисправности катушки зажигания достаточно простого визуального осмотра и проверки рукой на нагрев. Если катушка сильно загрязнена, наконечники проводов идущих к ней окислены, провода поломаны или имеют скрутки, а до ее корпуса нельзя дотронуться рукой, так как можно обжечься, то практически наверняка проблема с запуском двигателя и с его холостым ходом кроется именно в ее неисправности.

— Рекомендуется всегда возить с собой запасную исправную катушку зажигания, что бы отказ штатной катушки не стал причиной задержки в пути.

Еще статьи по системе зажигания двигателя 21083 (1,5 л) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Признаки неисправности трамблера (распределителя зажигания)

— Как понять, что сбилось зажигание?

— Признаки (симптомы) неисправности коммутатора системы зажигания

— Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Общие сведения о системах зажигания газовых духовок

В большинстве доступных в настоящее время газовых плит используется одна из трех основных систем зажигания газа; предварительное зажигание, система зажигания с горячей поверхностью (в которой используется «стержень накаливания» или «катушка накаливания» — также известная как «воспламенитель») и система искрового зажигания. Последние две называются системами «электронного зажигания», поскольку они используют электричество в той или иной форме для работы системы нагрева духовки. Только пилотная система зажигания имеет фактический «пилот» (маленькое, но настоящее «пламя») , для которого может потребоваться ручное освещение .

Если поверхностные горелки плиты искрового типа, печь ЯВЛЯЕТСЯ одним из возможных видов электронных систем зажигания и, таким образом, обычно не будет иметь «пилота», которому требуется освещение. Однако имейте в виду, что то, что поверхностные горелки могут загореться от искры, не обязательно означает, что в духовке также используется система зажигания искрового типа.

Электронная система зажигания более старого типа, которая также использует пилот печи, но это очень редко, и такая система не использовалась в моделях печей с начала до середины 70-х годов. Это система «постоянного пилота» *электронное зажигание*.

Обычно требуется непосредственное наблюдение за работой горелки духовки во время работы в качестве первого шага к устранению неполадок.

Горелка духовки и компоненты розжига расположены под камерой духовки. В большинстве случаев для доступа к нижней панели духового шкафа можно снять ее (см. руководство пользователя), но на некоторых моделях доступ к горелке духового шкафа должен осуществляться снизу в области ящика для подогрева или гриля. При доступе сверху может также потребоваться снять «рассекатель пламени» (плоская металлическая пластина) над горелкой, чтобы увидеть саму горелку.

Некоторые модели могут иметь дополнительную горелку для гриля, расположенную в верхней части камеры духового шкафа, которую можно назвать грилем высотой по пояс. В противном случае жарка обычно происходит в ящике под духовкой, в которой для функции жарки используется та же горелка для выпечки.

Система зажигания Whirlpool DSI

 
Пилотная система зажигания

В духовке с запальным зажиганием есть запальная горелка, которая представляет собой настоящее газовое пламя (хотя и очень маленькое) в печи. Что происходит в этой системе, так это то, что пилот горит все время, и когда термостат духовки включен, пилотное пламя расширяется (становится больше), чтобы охватить колбу термопары предохранительного клапана духовки. Термостат регулирует подачу газа как к пилотному клапану, так и к предохранительному клапану печи. Как только термопара предохранительного клапана духовки определяет соответствующее тепло, предохранительный клапан открывается, позволяя газу поступать к горелке духовки, где пилотное пламя воспламеняет газ.

Основная горелка духовки обычно должна загореться менее чем через 1-1 минуту после того, как пилотное пламя охватит термопару предохранительного клапана.

Духовка не нагревается

В системе пилотного розжига пилотное пламя должно быть зажжено, чтобы горелка духовки могла получать газ. Если запальник не горит, возможно, проблема в термостате духовки (который подает поток газа к запальнику) или в газовой трубке, ведущей к нему, и/или сам запальник может быть засорен паутиной, смазкой и т. д.

Примечание: На некоторых недавних (2004+) моделях Americana, GE, Magic Chef и, возможно, других моделях с пилотным зажиганием необходимо нажать и удерживать ручку термостата духовки, прежде чем пилотный запальник можно будет снова зажечь, если он погас. . Рукоятку управления печью, возможно, придется удерживать в нажатом положении в течение минуты после того, как запальная горелка снова зажжется.

Если запальник IS горит, но горелка духовки не зажигается, необходимо проверить запальник при включенном термостате. Если пилот не выдвигается, когда термостат включен, термостат духовки может быть неисправен. Если запальная горелка выдвигается, но газовый клапан духовки не открывается, возможно, этот предохранительный клапан духовки неисправен, или его сенсорная лампа может быть не на своем месте на запальной горелке или просто загрязнена, из-за чего он не определяет правильную температуру запального пламени. Грязный пилот также может привести к уменьшению размера пилотного пламени, поэтому предохранительный клапан духовки не сможет определить правильную температуру для открытия.

Наблюдения, необходимые для диагностики проблем

Пилот горит?

Пилот расширяется (увеличивается) при включении термостата?

Правильно ли установлен датчик предохранительного клапана в пилоте?

Электронные системы зажигания

 

Постоянный пилот с выключателем пламени (редко)

Этот старый тип электронной системы зажигания был популярен в середине 70-х годов и по большей части больше не используется, но плиты/духовки, использующие его, все еще могут быть в эксплуатации. Это была довольно надежная установка.

В этом типе системы зажигания имеется постоянно горящий запальник, аналогичный описанной выше системе запального зажигания, но размер запального пламени не меняется при включении управления. В этой системе используется «переключатель пламени», чтобы определить, что запальная горелка зажжена, а не предохранительный клапан, как в системе запальной горелки. Термостат в такой системе просто электрический и не изменяет подачу газа в духовку.

Пилотное пламя должно нагреть кончик колбы датчика выключателя пламени до красного цвета. Если датчик пламени обнаружит достаточное количество тепла на своей сенсорной лампе на запальнике, он замкнет электрический контакт в своем основании. После включения термостата ток будет протекать через переключатель пламени к клапану духовки, чтобы он мог открыться. Если датчик выключателя пламени недостаточно нагрет, электрические контакты выключателя пламени останутся разомкнутыми, препятствуя поступлению любой энергии на клапан духовки, что, в свою очередь, предотвратит подачу газа к горелке духовки.

В правильно работающей системе обычно требуется около 30-45 секунд, чтобы горелка духовки получила газ и зажглась.

На горелку духовки не подается газ

Запальная горелка должна быть зажжена до того, как электрический ток пройдет через переключатель пламени к газовому клапану духовки, чтобы газ попал в горелку духовки. Контакты выключателя пламени должны быть замкнуты, когда его датчик нагревается запальником. Контакты термостата должны замыкаться при включении, чтобы обеспечить протекание тока к остальной части системы печи. Неисправность любой из этих функций предотвратит подачу газа к горелке духовки в качестве меры предосторожности.

Горелка духовки подает газ, но не зажигается

Этот симптом может быть вызван частично засоренной или грязной запальной горелкой или забитыми газовыми портами на горелке, ближайшей к запальной горелке.

Наблюдения/тесты, необходимые для диагностики проблем

Пилот горит?

Правильно ли установлен датчик выключателя пламени в запальнике?

Замыкаются ли контакты термостата при включении?

Замыкаются ли контакты выключателя пламени при нагреве его датчика пилотом?

Есть ли непрерывность между клеммами газового клапана духовки?

 

Горячая поверхность («светящаяся полоса») Система зажигания (наиболее распространенная)

Это самая популярная система, которая в настоящее время используется для духовых шкафов и состоит из механизма управления (будь то термостат или электронное управление), запальника духовки и газового клапана духовки.

Что происходит в системе зажигания этого типа, так это то, что термостат или электронное управление переключают питание на цепь воспламенителя духовки и газового клапана, которые соединены последовательно (один за другим). По мере прохождения энергии через воспламенитель он нагревается и потребляет ток (измеряется в силе тока). Как только воспламенитель духовки потребляет определенное количество тока, клапан духовки открывается, позволяя газу течь к горелке духовки, где раскаленный воспламенитель (полоса накаливания) зажигает его. Энергия должна постоянно проходить через запальник и газовый клапан духовки, чтобы газ поступал в горелку духовки и создавал пламя. Как только заданная температура достигнута, система управления прекращает подачу питания в цепь розжига, что приводит к тусклости воспламенителя и закрытию газового клапана духовки, останавливая пламя горелки. Циклическое включение и выключение продолжает поддерживать определенную температуру, на которую настроено управление.

Обычно требуется около 30-90 секунд, чтобы воспламенитель духовки достиг необходимого сопротивления, чтобы обеспечить необходимую силу тока для достижения газового клапана, чтобы открыть его, и чтобы воспламенитель воспламенил газ в горелке духовки.

Во многих печах используется одна горелка, и в этом случае они имеют только один газовый клапан и запальник. Одна и та же горелка используется как для выпечки, так и для жарки, при этом жаровня обычно находится в ящике под духовкой. Более дорогие модели могут иметь отдельные горелки для выпечки и жарки. В такой системе будет два запальника, по одному на каждую горелку. Они также могут использовать «двойной» газовый клапан (см. иллюстрацию выше) вместо использования отдельного клапана для каждой горелки.

Двойной газовый клапан

В моделях духовых шкафов, использующих «двойной» газовый клапан, системы розжига газа для выпечки и жарки и следует считать полностью независимыми друг от друга. Даже каждую сторону двойного газового клапана следует оценивать так, как если бы каждая сторона была отдельным «одиночным» газовым клапаном. Только потому, что одна сторона двойного газового клапана может работать, НЕ означает, что другая сторона клапана тоже должна работать. Каждый из них представляет собой отдельный механизм внутри общего корпуса.

Запальник светится, но печь не нагревается

Пока на воспламенитель подается питание, система управления (гидравлический термостат или электронное управление) выполняет свою работу. Воспламенитель, пока он светится, может не пропускать через себя ток, необходимый для открытия газового клапана духовки. Для надлежащего тестирования (см. ссылку внизу страницы) требуется амперметр для проверки тока, протекающего через цепь зажигания к клапану выпекания/жарки духовки.

Миф: Запальник моей духовки светится, значит, он исправен.

Слабые запальники духовки могут светиться, но не обеспечивают достаточного сопротивления, чтобы обеспечить протекание правильного тока к газовому клапану для его открытия. Они также могут светиться, но не настолько горячими, чтобы немедленно зажечь газ. См. «Мини-взрывы» ниже, чтобы узнать больше о последнем.

Запальник горит, но духовка только нагревается

Если воспламенитель стареет и становится «слабым», он может светиться и генерировать некоторое количество тепла в духовке, но горелка духовки никогда не включается, чтобы нагреть духовку до нужной температуры. Также возможно, что горелка духовки зажжется и нагреется один раз, но после этого больше никогда не включится. Тепло, выделяемое воспламенителем, может поддерживать температуру духовки некоторое время, пока не будет замечено, что духовка больше не нагревается «как следует».

Печь без нагрева и воспламенителя НЕ светящаяся

Энергия должна поступать от системы управления к воспламенителю и через клапан печи. Если в этой цепи есть какой-либо разрыв, воспламенитель не будет светиться, и, следовательно, газовый клапан не откроется. Отсутствие свечения воспламенителя может быть вызвано тем, что воспламенитель или газовый клапан открыты (бесконечное сопротивление — отсутствие непрерывности). Если оба имеют непрерывность (т. е. хотя бы некоторое сопротивление), а воспламенитель по-прежнему не светится, необходимо исследовать проблему в системе управления или в остальной части электрической цепи.

Неразрывность воспламенителя и клапана печи не обязательно означает, что они исправны, просто они не открыты электрически, а это только один из способов их отказа. Если какой-либо из них вообще НЕ имеет непрерывности (т. Е. Бесконечное сопротивление), они, вероятно, неисправны и должны быть заменены.

Запах газа и/или небольшие взрывы в духовке

Воспламенители стареют и со временем выделяют меньше тепла, чем должны. Когда это происходит, они все еще могут позволить минимально правильному току течь к газовому клапану духовки, чтобы он открылся, но не стал достаточно горячим, чтобы немедленно зажечь газовую горелку. Когда это происходит, газ, выпущенный в духовку, может привести к запаху газа или иногда даже накапливаться до такой степени, что при окончательном воспламенении дополнительное количество горящего газа может вызвать небольшой взрыв внутри духовки.

В последнем случае духовку следует изъять из эксплуатации до тех пор, пока ее состояние не будет изучено и исправлено. НЕ продолжайте пользоваться газовым прибором в таком состоянии!

Пульсирующее пламя печи

Иногда может случиться так, что воспламенитель находится на грани подачи правильной силы тока на клапан духовки, но не совсем. В таком случае клапан печи может многократно открываться и быстро закрываться, создавая «пульсирующее» или брызгающее пламя горелки. Проверка правильности потребляемой силы тока в цепи зажигания необходима, чтобы определить, может ли быть причиной «слабый» воспламенитель духовки, а не внутренняя проблема с самим клапаном духовки.

Наблюдения/тесты, необходимые для диагностики проблем

Светится ли запальник, когда горелка духовки должна нагреваться?

      Если НЕ вообще светится :

Цепь воспламенителя печи?

Есть ли непрерывность между клеммами клапана печи?

Подает ли система управления духовкой питание на компоненты розжига духовки?

      Если воспламенитель IS светится:

Какой ток* потребляет в цепи зажигания?

*Есть тесты NO напряжения или сопротивления , которые помогут диагностировать причину проблемы на данном этапе. Важен только тест силы тока. Зажигатель с прямоугольным основанием белого или бежевого цвета должен потреблять от 3,2 до 3,6 А, иначе он неисправен. Зажигатель с круглым основанием или с прямоугольным основанием синего цвета должен потреблять от 2,5 до 3,0 ампер.

 
Системы искрового зажигания

Обычный

Модели духовок, использующие «традиционную» систему искрового зажигания, также имеют настоящую газовую пилотную систему, но она не горит постоянно.

Вместо этого, когда термостат духовки включен, газ поступает к предохранительному клапану духовки, а также к пилоту духовки, который зажигается от искры. Как только запальник зажжется и колба датчика предохранительного клапана обнаружит это запальное пламя, этот клапан откроется, чтобы позволить газу течь к горелке духовки, где запальное пламя зажигает горелку.

Наблюдения/тесты, необходимые для диагностики проблем

Пилот получает газ при включении печи?

Пилот зажигается и горит постоянно?

      Если НЕ , можно ли зажечь запальник вручную при включенном термостате?

Поступает ли газ в горелку духовки, когда запальная горелка зажжена?

 
Прямое искровое зажигание Whirlpool (DSI)

Компания Whirlpool представила новый вариант системы искрового зажигания. В этой системе нет «пилота», вместо этого искра непосредственно зажигает газовую горелку (отсюда и название), а дополнительный электронный контроль контролирует ее работу.

Когда контроллер диапазона требует выпекания или жарки, модуль DSI электронным образом проверяет соленоиды обоих газовых клапанов на непрерывность. Если проверка не пройдена, модуль выключит печь или заблокирует ее. Если проверки пройдены успешно, модуль подает питание на соответствующий газовый клапан, чтобы он мог открыться, а также вызвать искрообразование на запальнике горелки. И зажигалка, и зажигалка зажгутся одновременно.

Если на горелке нет пламени, модуль DSI позволит воспламенителю зажечь искру в течение 4 секунд. Затем произойдет 30-секундная пауза, после которой снова будет предпринята попытка зажечь горелку. Если газ по-прежнему не воспламеняется, микрокомпьютер блокирует систему.

После воспламенения газа схема контроля пламени будет контролировать пламя на горелке, пока на нее подается питание, чтобы убедиться в его наличии. Если в какой-то момент пламя не обнаружено, модуль DSI заблокирует систему.

В такой системе духовка не загорится в течение 30 секунд после восстановления подачи питания на прибор. Кроме того, если заземление в цепи питания плиты (или просто на блоке управления DSI) не обнаружено, духовка включится один раз, но затем погаснет и будет «заблокирована».

Система DSI Whirlpool, скорее всего, будет использоваться только в бытовой технике Whirlpool, таких как Whirlpool, KitchenAid, Roper и Inglis, а также в некоторых плитах и ​​духовках Kenmore производства Whirlpool.

ПЕРВИЧНОЕ ЗАЖИГАНИЕ

Общее описание  
     Система зажигания – это система воспламенения топливовоздушной смеси. Системы зажигания хорошо известны в области двигателей внутреннего сгорания, таких как те, которые используются в бензиновых (бензиновых) двигателях, используемых для питания большинства автомобилей. Система зажигания разделена на две электрические цепи — первичную и вторичную цепи. Первичная цепь имеет низкое напряжение. Эта цепь работает только от тока батареи и управляется точками прерывателя и выключателем зажигания.

Принцип работы первичной цепи зажигания
      Катушка является сердцем системы зажигания. По сути, это не что иное, как трансформатор, который берет 12 вольт от батареи и увеличивает его до точки, при которой свеча зажигания будет зажигать до 40 000 вольт. Термин «катушка», возможно, является неправильным, поскольку на самом деле есть две катушки проволоки, намотанные на железный сердечник. Эти катушки изолированы друг от друга, и вся сборка заключена в маслонаполненный корпус. Первичная катушка, состоящая из относительно небольшого количества витков толстого провода, подключается к двум первичным клеммам, расположенным в верхней части катушки. Вторичная катушка состоит из множества витков тонкой проволоки. Подключается к высоковольтному соединению сверху катушки (башня, в которую втыкается провод катушки от распределителя).

Системы зажигания можно разделить на следующие типы:

• Распределительная система зажигания
• Система прямого зажигания (DI)
Тип
• Coil-on-Plug (COP) — отдельная катушка для каждого цилиндра, а пакет катушек устанавливается непосредственно над свечами зажигания.
• Индивидуальная катушка для каждого цилиндра с отдельными высоковольтными проводами.
• DIS-Wasted Spark Ignition – отдельная катушка для каждых двух цилиндров.
  Синхронное зажигание с двумя выводами катушки вторичной обмотки.

Распределительная система зажигания  
      Распределительная система зажигания является наиболее распространенной системой зажигания для автомобилей ранних моделей. В распределительных системах зажигания используется одна катушка, которая зажигает одну свечу зажигания только на такте сжатия. Для просмотра первичной картины зажигания необходимо отслеживать сигнал напряжения на отрицательной стороне первичной цепи катушки и идентифицировать триггерный цилиндр с помощью датчика оборотов.
      Классическая или обычная система зажигания состоит из следующих компонентов: катушки зажигания, распределителя, свечей зажигания, высоковольтных проводов и некоторых средств управления первичной цепью зажигания. Первичная цепь катушки зажигания может содержать: точки, точки управления транзистором, транзистором, управляемым каким-либо другим способом (без прерывателя) или электронным зажиганием. В системах зажигания точечного типа ток в первичной цепи регулируется механическим переключателем (или прерывателем). Механические точки могут управлять переключающим транзистором, который открывает и закрывает первичную цепь катушки зажигания. В транзисторах без прерывателя и электронном зажигании для управления переключающим транзистором можно использовать эффект Холла, VRS (датчик переменного сопротивления) или оптический датчик.
      Ток течет от положительной клеммы аккумуляторной батареи, через замок зажигания и/или реле, через предохранитель и на положительную клемму катушки зажигания. Ток возвращается в аккумулятор через минусовую клемму катушки зажигания, далее через коммутирующее устройство (точки или транзистор) через шасси автомобиля и на минусовую клемму аккумулятора. При протекании тока в первичной цепи в катушке зажигания создается магнитное поле. Из-за индуктивности катушки зажигания требуется некоторое время (1-6 мс, в зависимости от конструкции), чтобы первичный ток достиг своего номинального значения. Когда первичный ток прерывается, магнитное поле быстро исчезает (примерно за 20 мкс), и в первичной обмотке индуцируется высокое напряжение (противоэлектродвижущая сила CEMF). Это напряжение преобразуется во вторичной обмотке в очень высокое напряжение. Амплитуда этого напряжения зависит от соотношения витков (обычно 100:1). Таким образом, при первичном напряжении 300 В во вторичной обмотке будет 30 000 В. Напряжение будет расти только до тех пор, пока не будет достигнуто напряжение пробоя искрового промежутка — напряжение зажигания свечи зажигания.

Система прямого зажигания (DI)

     В системах COP используется отдельная катушка для каждой свечи зажигания. Каждая катушка расположена непосредственно над свечой зажигания и не использует никаких внешних проводов свечи зажигания. Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо проверять отдельно.
Индивидуальная катушка зажигания за один рабочий цикл двигателя вырабатывает одну искру зажигания. Поэтому в индивидуальных системах зажигания требуется синхронизация работы катушек с положением распределительного вала.
     При подаче напряжения на первичную обмотку ток начинает протекать по первичной обмотке и из-за этого в сердечнике катушки изменяется значение магнитного потока. Изменение величины магнитного потока в сердечнике катушки приводит к возникновению напряжения положительной полярности на вторичной катушке. Поскольку скорость нарастания тока в первичной обмотке мала, напряжение, возникающее на вторичной обмотке, невелико – соответственно 1…2 кВ. Но в определенных условиях величина напряжения может быть достаточной для несвоевременного возникновения искры между электродами свечи зажигания и, как следствие, слишком раннего воспламенения воздушно-топливной смеси. Во избежание возможных повреждений двигателя из-за несвоевременного возникновения искры следует исключить образование искры между электродами свечи зажигания при подаче напряжения на первичную катушку. В индивидуальных системах зажигания возникновение этой искры предотвращается с помощью встроенного диода ЭФУ на катушку зажигания, включенную последовательно в цепь вторичной катушки.
     В момент закрытия выходного каскада зажигания ток в первичной цепи резко прерывается, и магнитный поток стремительно уменьшается. Это быстрое изменение величины магнитного потока приводит к возникновению высокого напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания (при определенных условиях напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания может достигать 40…50 кВ). Когда это напряжение достигает значения, обеспечивающего образование искры между электродами свечи зажигания, происходит воспламенение сжатой в цилиндре воздушно-топливной смеси от искры между электродами свечи зажигания.
В некоторых системах катушки не расположены непосредственно над каждой свечой зажигания, и используются внешние высоковольтные провода свечи зажигания. Каждый блок катушек также имеет независимую первичную цепь, которую необходимо проверять отдельно.

Система зажигания DIS-Wasted Spark

     В системах зажигания DIS используется одна катушка для каждых двух цилиндров, также называемых системами «отработанной искры». Система с отработанной искрой запускает одну катушку для каждой пары цилиндров, которые находятся в верхней мертвой точке (ВМТ) одновременно. Эти пары цилиндров называются «напарниками». Один цилиндр находится в ВМТ такта сжатия, а другой – в ВМТ такта выпуска. Искра в цилиндре в ВМТ на такте сжатия воспламеняет воздушно-топливную смесь для выработки мощности. Искра в цилиндре в ВМТ на такте выпуска является «бесполезной», отсюда и название «бесполезная искра». Каждая катушка DIS на отработанной искре соединена последовательно со своими двумя свечами зажигания. Когда катушка срабатывает, вторичный ток создает искру высокого напряжения в промежутках обеих свечей. Одна свеча срабатывает с традиционной прямой полярностью системы зажигания: от отрицательного (-) к положительному (+) Другая свеча срабатывает с противоположной полярностью: с положительного (+) к отрицательному (-) Таким образом, одна свеча всегда срабатывает с тем, что всегда было называется «обратной полярностью». Однако допустимое напряжение катушки DIS достаточно велико, чтобы гарантировать, что доступное напряжение всегда будет достаточно высоким для зажигания свечи с обратной полярностью, когда она находится на такте сжатия.

Рис.1 Первичная кривая зажигания

1. Внутренний выключатель ECU замыкается. Ток устремляется в катушку и начинает накапливаться, поэтому напряжение падает близко к земле     и практически остается там до зажигания искры.
2. Катушка теперь насыщается электричеством, на что указывает скачок напряжения.
    Катушка больше не заряжается благодаря ЭБУ.
3. Выключатель ЭБУ размыкается, высвобождая весь накопленный ток. Ампер падает как камень, а напряжение стремительно растет.
4. Искровая линия указывает длину искрового разряда на свече.
5. Когда для искры не остается достаточной мощности, прозвенит оставшаяся мощность, и событие начинается сначала.

Процедура проверки работоспособности первичной цепи зажигания

— Измерение омметром и вольтметром первичной обмотки катушки зажигания —

• Измерить сопротивление первичной обмотки катушки омметром. Нормальное сопротивление должно быть менее 1 Ом.
• Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
• С помощью вольтметра проверьте, подается ли напряжение батареи на положительную клемму катушки (обычно «2») и на массу шасси.

— Измерения осциллографом —

Для диагностики первичного напряжения систем зажигания необходимо контролировать форму волны заряда первичной обмотки катушек зажигания, вставив щуп(ы) в (каждую) катушку первичной цепи (s) отрицательный(е) терминал(ы). Если модуль зажигания (силовой выключатель ЭБУ) не объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, то можно наблюдать как первичное напряжение, так и первичный ток.

1. Измерение первичного напряжения
— Подсоедините активный измерительный провод к отрицательной клемме катушки зажигания (обычно «1»), а провод заземления к массе шасси.
    Важное примечание:  Для измерения первичного напряжения диапазон входного напряжения осциллографа должен быть установлен на ± 400 В.

2. Измерение первичного тока
— Подключите клещи переменного тока к другому каналу осциллографа. Диапазон ±20А.
— Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
— Сравните результат с осциллограммой на рис. 2.

 Рис. 2

Примечание. Первичное напряжение может достигать 380 В, а первичный ток может варьироваться от 8 А до 12 А.

Если модуль зажигания (коммутатор питания ЭБУ) объединен в один блок с первичной обмоткой катушки, то диагностика первичного напряжения зажигания невозможна. В этом случае с помощью токоизмерительных клещей можно наблюдать только первичный ток.

1 . Измерение     первичный   ток  
— Подсоедините токовый токовый осциллограф к другому каналу токовых клещей переменного тока. Диапазон ±20А.
— Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
— Сравните результат с осциллограммой на рис. 3. 
Примечание. Первичный ток может варьироваться от 8 А до примерно 12 А.

Рис.3

—  Возможные причины выхода из строя первичной цепи зажигания —  
» Нет напряжения питания на катушке зажигания.
   • Убедитесь, что зажигание включено.
   • Проверьте электрические соединения катушки зажигания.
   • Проверьте наличие перегоревших предохранителей и/или проводов в цепи катушки зажигания.

» Обрыв изоляции между первичной и вторичной обмотками катушки
» Неисправность катушки зажигания.

Катушка зажигания – проверка, измерение, неисправности

Здесь вы найдете полезную базовую информацию и важные советы, касающиеся катушек зажигания в транспортных средствах.

Катушка зажигания генерирует высокое напряжение, необходимое для воспламенения топливно-воздушной смеси в бензиновых двигателях. На этой странице вы можете узнать, как работают катушки зажигания и какие конструкции используются, например, в автомобилях последнего поколения. Вы также найдете множество практических советов по диагностике и проверке катушек зажигания.

Основные принципы

Катушка зажигания

Причина отказа

Катушка зажигания неисправна

Симптомы

Признаки неисправности катушки зажигания

Основные принципы

Измерение катушки зажигания

Поиск и устранение неисправностей

Проверка катушки зажигания

Инструкции

Дерево диагностики неисправностей катушки зажигания

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Конструкция обычной катушки зажигания в основном аналогична конструкции трансформатора. Задача катушки зажигания состоит в том, чтобы индуцировать высокое напряжение из низкого напряжения. Помимо железного сердечника основными компонентами являются первичная обмотка, вторичная обмотка и электрические соединения.

 

Многослойный железный сердечник предназначен для усиления магнитного поля. Вокруг этого железного сердечника размещена тонкая вторичная обмотка. Изготавливается из изолированного медного провода толщиной около 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз. Первичная обмотка выполнена медным проводом с покрытием толщиной около 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки. Омическое сопротивление катушки составляет около 0,2–3,0 Ом на первичной стороне и около 5–20 кОм на вторичной стороне. Соотношение первичной и вторичной обмотки составляет 1:100. Техническая структура может варьироваться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки зажигания электрические соединения обозначены как клемма 15 (питание), клемма 1 (размыкатель контактов) и клемма 4 (высоковольтное соединение).

 

Первичная обмотка соединяется со вторичной обмоткой через соединение общей обмотки с клеммой 1. Это общее соединение известно как «экономичная схема» и используется для упрощения производства катушек. Первичный ток, протекающий через первичную обмотку, включается и выключается через прерыватель контактов. Величина протекающего тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, подаваемым на клемму 15. Очень быстрое направление тока, вызванное контактным выключателем, изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтный импульс вторичной обмоткой. Он проходит через кабель зажигания в искровой промежуток свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в бензиновом двигателе.

 

Величина индуцируемого высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и силы магнитного поля. Напряжение размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ в зависимости от катушки зажигания.

1 Железный сердечник, 2 Изолирующий компаунд, 3 Герметик, 4 Вторичная обмотка, 5 Первичная обмотка, 6 Пластина, 7 Крепежный зажим, 8 Корпус, 9Высоковольтный пружинный контакт, 10 Изолирующая крышка, 11 Изоляционный материал, 12 Высоковольтный выход, A Клемма 15, B Клемма 4, C Клемма 1

Катушки зажигания для систем зажигания с вращающимся высоковольтным распределителем Катушки зажигания применяются в автомобилях с распределителями зажигания в контактно-управляемых или транзисторно-управляемых системах зажигания. Трехконтактное электрическое соединение соответствует обычной катушке зажигания.

 

Первичная цепь получает питание через клемму 15. Размыкатель контактов подключается к клемме 1 катушки зажигания и обеспечивает заземление первичной обмотки. Высоковольтный провод распределителя зажигания подключается к контакту 4. В то время как обычные катушки зажигания все еще используются на старых автомобилях, катушки зажигания со встроенными электронными блоками управления теперь используются в автомобилях, оснащенных транзисторным зажиганием.

Двухискровые катушки зажигания

Двухискровые катушки зажигания устанавливаются в системах зажигания со статическим распределением высокого напряжения. Эти катушки зажигания используются с двигателями с четным числом цилиндров.

Первичная и вторичная обмотки двухискровой катушки зажигания имеют по два контакта.

 

Первичная обмотка подключается к источнику питания на клемме 15 (плюс), а к выходному каскаду блока зажигания или электронного управления на клемме 1 (масса). Вторичная обмотка подключается к свечам зажигания выводами (4 и 4а).

 

В этих системах на две свечи зажигания подается высокое напряжение от каждой отдельной катушки зажигания. Поскольку катушка зажигания генерирует две искры одновременно, одна свеча зажигания должна находиться в рабочем цикле цилиндра, а другая смещена на 360° в цикле выброса.

 

В четырехцилиндровом двигателе, например, цилиндры 1 и 4 подключены к одной катушке зажигания, а цилиндры 2 и 3 к другой. Катушки зажигания запускаются выходными каскадами зажигания в электронном блоке управления. Он получает сигнал ВМТ от датчика коленчатого вала, чтобы начать срабатывание правильной катушки зажигания.

1 Высоковольтное соединение, 2 Низковольтное соединение, 3 Вторичная обмотка, 4 Первичная обмотка, 5 Железный сердечник

1 Блок управления зажиганием, 2 Катушка зажигания, 3 Свечи зажигания Четырехискровые катушки зажигания заменяют две двухискровые катушки зажигания в четырехцилиндровых двигателях. Каждая из этих катушек имеет две первичные обмотки, каждая из которых запускается выходным каскадом электронного блока управления. Вторичная обмотка всего одна. На каждом из его выходов имеется два разъема для свечей зажигания; они переключаются наоборот с помощью диодных каскадов.

1 Блок управления зажиганием
2 Катушка зажигания

Одноискровые катушки зажигания

В системах с одноискровыми катушками зажигания каждому цилиндру назначается одна катушка зажигания с первичной и вторичной обмоткой. Эти катушки зажигания обычно устанавливаются непосредственно на головке блока цилиндров над свечой зажигания.

 

Эти катушки также подключены к первичной обмотке на клемме 15 (плюс питания) и к электронному блоку управления на клемме 1 (масса). Вторичная обмотка подключается к свече зажигания на выходе клеммы 4. При наличии еще клеммы 4b это соединение используется для контроля пропусков зажигания. Срабатывание происходит в последовательности, заданной электронным блоком управления.

 

Схема одноискровой катушки соответствует схеме обычной катушки зажигания. Кроме того, во вторичной цепи используется высоковольтный диод для подавления «искры включения». Этот диод подавляет нежелательную искру, возникающую при включении первичной обмотки в результате самоиндукции во вторичной обмотке. Это возможно, потому что вторичное напряжение замыкающей искры имеет противоположную полярность искре зажигания. Диод блокируется в этом направлении.

 

Для одноискровых катушек второй вывод вторичной обмотки заземляется через клемму 4b. В провод заземления устанавливается измерительный резистор для контроля зажигания; это обеспечивает электронный блок управления измерением падения напряжения, вызванного током зажигания во время пробоя.

1 Низковольтное соединение, 2 Вторичная обмотка, 3 Высоковольтное соединение, 4 Свеча зажигания, 5 Первичная обмотка, 6 Железный сердечник

1 Блок управления зажиганием
2 Зажигание зажигания

Катушка зажигания неисправна: причина сбоя

Симптомы неисправной катушки зажигания: Симптомы

. Неизвестный может начнуться.

Плохой разгон или потеря мощности

Блок управления двигателем переходит в аварийный режим

Загорается контрольная лампа двигателя

Код неисправности сохранен

ИЗМЕРЕНИЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Разобранное состояние

Существуют различные способы проверки катушки зажигания:

 

Измерение сопротивления катушки.
В зависимости от системы зажигания и конструкции катушки зажигания действуют следующие контрольные значения: (соблюдайте указания производителя)

 

Цилиндровая катушка зажигания (транзисторная система зажигания)
Первичный: 0,5–2,0 Ом/Вторичный: 8,0–19,0 кОм

 

Цилиндровая катушка зажигания (электронная система зажигания с управляемым по карте зажиганием)
Первичный: 0,5–2,0 Ом/Вторичный: 8,0 кОм 19,0 кОм

 

Одноискровая или двухискровая катушка зажигания (полностью электронная система зажигания)
Первичная: 0,3–1,0 Ом/Вторичная: 8,0–15,0 кОм можно использовать:

 

Визуальный осмотр

• Проверить катушку зажигания на отсутствие механических повреждений
• Проверить корпус на микротрещины и утечки герметика.
• Проверьте электропроводку и штекерные соединения на наличие повреждений и окисления.

 

Проверка электрики с помощью мультиметра или осциллографа

• Проверка подачи напряжения на катушку зажигания
• Проверка запускающего сигнала от распределителя зажигания, блока управления зажиганием или блока управления двигателем
• Изображение высоковольтной кривой с помощью осциллографа или осциллографа зажигания

 

Проверка с помощью диагностического прибора

• Считывание памяти неисправностей системы зажигания или управления двигателем
• Считывание параметров

  При всех работах по проверке системы зажигания следует учитывать, что неисправности, выявленные при проверке с помощью осциллографа, не обязательно являются неисправностями, вызванными электронной системой; они также могут быть вызваны механическими проблемами в двигателе. Это может иметь место, например, если в одном цилиндре слишком низкая компрессия, а значит, осциллограф показывает, что напряжение зажигания для этого цилиндра ниже, чем в других цилиндрах.

  Хотя в современных автомобилях устанавливаются «диагностируемые системы управления двигателем», при проверке систем зажигания необходимо использовать мультиметр или осциллограф. Чтобы правильно интерпретировать отображаемые результаты измерений и цифры, обычно требуется дополнительное обучение сотрудников. Одной из важных предпосылок для успешной диагностики является тщательный визуальный осмотр в начале процесса устранения неполадок.

  ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  Мы хотели бы продемонстрировать процедуру диагностики двухискровой катушки зажигания на следующем примере «пропуски зажигания».

   

  Автомобиль: Alfa Romeo 147 1.6 TS с двухискровым зажиганием

   

  Каждый цилиндр имеет основную и вторичную свечи зажигания. Катушки зажигания приводятся в действие выходными каскадами зажигания, встроенными в блок управления двигателем. В данном примере показана процедура ремонта с использованием диагностического прибора Mega Macs. Схематические изображения, рисунки и описания предназначены исключительно для пояснения текста документа и не могут быть использованы в качестве основы для проведения монтажных и ремонтных работ.

   

  Условия проведения диагностических работ: Механика двигателя, аккумуляторная батарея, система запуска и топливная система в норме.

  Жалоба клиента

  • Клиент сообщил о функциональной проблеме с системой управления двигателем
  • Предупреждающая информация на комбинации приборов:

   

  Неисправность: Система контроля двигателя.

  Поиск и устранение неисправностей

  Использование диагностического прибора

  Подключите диагностический блок к 16-контактному разъему OBD. В зависимости от производителя автомобиля и даты регистрации может потребоваться другой диагностический разъем и дополнительный адаптер.

   

  Выполните следующие действия на диагностическом приборе:

  • Выберите программу
  • Выберите автомобиль
  • Выберите тип топлива
  • Выберите модель
  • Выберите тип автомобиля
  • Выберите требуемую функцию 95
  • Выберите систему: В зависимости от того, какой диагностический прибор используется, здесь могут отображаться дополнительные указания по технике безопасности.
  • Запуск диагностики неисправностей

   

  Для установления связи с электронным блоком управления требуется достаточное напряжение аккумуляторной батареи и правильный разъем. Недостаточное напряжение питания электронного блока управления может указывать на неисправность проводки или неисправность аккумуляторной батареи автомобиля.

  Чтение памяти неисправностей

  В этом случае запомнена ошибка PO303.

  • Сжигание цилиндра 3
  • Misfire, обнаруженное в цилиндре 3

  Оценить детали

  Дополнительная информация о возможных причинах неисправности
  сэкономит здесь

  • 4444. неисправность

   

  Примечание:
  Если отображается несколько кодов неисправности, сначала устраните неисправность. После этого выполните тест-драйв с подключенным диагностическим блоком. Контролируйте параметры и считывайте память неисправностей.

  Определите причину неисправности

  Подготовка к диагностике двигателя

  • Подготовьте любые дополнительные диагностические приборы, которые могут понадобиться, такие как мультиметр или осциллограф
  • Найдите техническую документацию
  • Снимите кожух двигателя (при его наличии)

  Проведение визуального осмотра

  Перед тем, как приступить к фактической диагностике, жгут проводов двигателя и штекерные разъемы должны быть проверены на наличие повреждений, насколько это возможно. Перегибы, отсутствие компенсатора натяжения и «укусы куницы» в жгуте проводов — все это возможные причины этого.

  Проверить подачу напряжения на цилиндр 3 катушки зажигания

  • Снять разъем с катушки зажигания.
  • Измерьте напряжение на двухконтактном разъеме со стороны жгута проводов.
  • Подсоедините красный кабель мультиметра к контакту 2 (+), а черный кабель к массе двигателя (-).

  Включите зажигание. Следует измерять напряжение более 10,5 В. Измеренное значение: 11,93 В. Измерение в норме.

  Проверка первичного срабатывания 3 цилиндра катушки зажигания

  • Снимите разъем с катушки зажигания
  • Подсоедините осциллограф или диагностический тестер к измерительному модулю
  • Подсоедините наконечники щупов к контактам 1 и 2 с помощью двухконтактного разъема.
  • Отсоедините разъемы от клапанов впрыска.
  • Запустить двигатель

   

  На осциллографе должен быть отчетливо виден сигнал.
  В этом примере измерение прошло успешно.

  Снять катушку зажигания для дальнейших испытаний

  • Снять разъем с катушки зажигания
  • Снять высоковольтный кабель второй свечи зажигания
  • Снять крепежные винты
  • Вытянуть катушку зажигания вертикально, удерживая ее параллельно прорези для свечи зажигания

   

  Во избежание повреждения разъема свечи зажигания необходимо
  избегать вращения катушки зажигания.

  Измерение сопротивления

  С помощью мультиметра проверьте снятую катушку зажигания. Подсоедините омметр непосредственно к контакту 1 и контакту 2 разъема компонента, чтобы измерить первичную обмотку.

   

  • Опорное значение: 0,3–1,0 Ом
  • Фактическое значение: 0,5 Ом (в норме)

   

  катушка.

   

  • Исходное значение: 8,0–15,0 кОм
  • Фактическое значение: ∞ (обрыв вторичной обмотки)

   

  В этом контексте всегда соблюдайте спецификации производителя автомобиля
  .

  Замена катушки зажигания

  При этом необходимо следить за тем, чтобы штекер свечи зажигания и высоковольтный кабель для второй свечи подходили правильно. Закрепите катушку зажигания с помощью крепежных винтов. Как только это будет сделано, вставьте все штекерные соединения катушки зажигания и разъемы клапана впрыска.

  Очистить память неисправностей

  В ходе диагностических работ электронным блоком управления были обнаружены дополнительные неисправности. Их необходимо очистить перед тест-драйвом.

  Проверка работы

  Провести тест-драйв с подключенным диагностическим блоком. После этого еще раз прочтите память неисправностей.

  Всегда учитывайте спецификации производителя автомобиля во время всех тестов и диагностических работ. В зависимости от производителя могут потребоваться дополнительные методы испытаний для конкретных транспортных средств.

  При работе с электронными системами зажигания контакт с токоведущими компонентами может привести к травмам со смертельным исходом. Это относится не только к вторичной цепи высокого напряжения, но и к первичной цепи. По этой причине испытания и ремонтные работы должны выполняться только обученным персоналом.

   

  Соблюдайте следующие меры безопасности:

  • Не прикасайтесь и не снимайте кабели зажигания, крышку распределителя или разъемы свечей зажигания при работающем двигателе
  • Подключайте и отсоединяйте электронные блоки управления, штекерные соединения и соединительные кабели только при выключенном зажигании.
  • Мойте двигатель только при остановленном двигателе и выключенном зажигании.
  • Во время всех испытаний системы зажигания, требующих, чтобы двигатель проворачивался со скоростью стартера, подача напряжения на клапаны впрыска должна быть отключена для защиты каталитического нейтрализатора.

  СХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ: ИНСТРУКЦИИ

  Схема поиска и устранения неисправностей катушки зажигания со встроенным блоком управления зажиганием (модулем зажигания)

  Пример: VW/код двигателя APQ, Motronic MP 9. 0. Предварительное условие для диагностических работ: Механика двигателя, аккумулятор, система запуска и топливная система в порядке.

  Вот как проверить катушку зажигания

  Проблемы с нашими автомобилями могут привести к серьезным нарушениям в нашей повседневной жизни. Легко принимать наши автомобили как должное, когда они работают нормально, но когда возникает проблема, она может сразу же стать неудобством и вывести вещи из строя.

  Даже такая простая вещь, как поездка в продуктовый магазин, становится сложной, когда у вас больше нет надежной машины, на которую можно положиться. Возможно, вам придется подумать о том, чтобы доехать до работы на автобусе, пока ваша машина не вернется из магазина.

  Частой проблемой автовладельцев является неисправная катушка зажигания, но не все знают, как ее проверить. Поддерживая контроль над второстепенными деталями в наших автомобилях, мы можем предотвратить несвоевременную проблему. Это означает меньше сбоев, которые, будем честными, всегда случаются в самый неподходящий момент.

  Обратите внимание: если у вас есть какие-либо сомнения относительно процесса, обратитесь к специалисту.

  Мы составили полезное руководство, чтобы вы всегда знали, находится ли ваша катушка зажигания в идеальном состоянии или нет. Давайте посмотрим, как проверить катушку зажигания в домашних условиях.

  СВЯЗАННЫЙ: Вот почему кража каталитического нейтрализатора Prius является такой серьезной проблемой

  Обнаружение неисправной катушки зажигания

  через Wikimedia Commons

  Катушки зажигания необходимы для того, чтобы автомобили могли переворачиваться и заводиться. Они преобразуют 12 В наших автомобилей в несколько тысяч, чтобы дать двигателю толчок, необходимый для запуска.

  Симптомы неисправной катушки зажигания включают пропуски зажигания в двигателе, потерю мощности или то, что ваш автомобиль просто не заводится. Еще один признак того, что катушка зажигания не работает должным образом, — это индикатор проверки двигателя на приборной панели.

  Катушки двигателя

  подвергаются сильному нагреву под капотом наших автомобилей из-за их близости к двигателю. Длительное воздействие такой высокой температуры приводит к перегоранию катушек зажигания или повышению их устойчивости к электрическому заряду. В любом случае, в тот момент, когда катушка зажигания начинает выходить из строя, лучше всего отремонтировать ее до того, как у вашего автомобиля возникнут серьезные проблемы с двигателем.

  Как проверить катушку зажигания: первый метод

  через Unsplash

  Как и при ремонте большинства транспортных средств, лучше всего начать с того, что ваш автомобиль стоит на стоянке и двигатель выключен. Поднимите капот и найдите катушку зажигания вашего автомобиля. Обычно это находится возле переднего крыла или на кронштейне, где находится распределитель. Если в вашем автомобиле нет распределителя, то свечи зажигания будут напрямую подключены к катушке зажигания.

  Осторожно снимите один из проводов свечи зажигания со свечи зажигания с помощью изолированных инструментов и перчаток. Затем выньте свечу зажигания с помощью свечного патрона, стараясь не уронить ничего в отверстие, которое вы только что открыли. Все, что попадает в это отверстие, включая мусор, может повредить двигатель, поэтому лучше всего закрыть его тряпкой или тканью.

  Пока свеча зажигания все еще извлечена из гнезда, подсоедините ее к проводу свечи зажигания. Держите свечу зажигания изолированными проводами, чтобы избежать удара электрическим током. Прикоснитесь резьбовой частью открытой свечи зажигания к любому металлическому предмету в двигателе.

  Следующим шагом является снятие реле топливного насоса, чтобы убедиться, что двигатель не запускается, но искра по-прежнему генерируется из свечи. Если вы не знаете, как снять реле топливного насоса, обратитесь к руководству. Попросите кого-нибудь еще провернуть двигатель и следите за синей искрой.

  Голубая искра указывает на то, что катушка зажигания исправна. Оранжевые искры являются признаком того, что на свечи зажигания не подается достаточное количество энергии от катушки зажигания, а отсутствие искр означает, что ничего не генерируется. Установите на место снятую свечу зажигания.

  СВЯЗАННЫЙ: Вот как исправить автомобильную вмятину своими руками (четыре простых метода)

  Как проверить катушку зажигания с помощью цифрового мультиметра

  через: Unsplash

  Еще один способ проверить катушку зажигания автомобиля — использовать цифровой мультиметр. Перед тем, как поднять капот автомобиля, лучше обратиться к руководству, в котором должны быть указаны правильные показания сопротивления катушки. Найдите катушку под капотом и отсоедините жгут проводов; обычно один или болты удерживают его на месте.

  Катушки зажигания имеют две цепи, требующие проверки; первичный и вторичный контуры. Подсоедините мультиметр к отрицательной и положительной клеммам катушки зажигания, чтобы получить показания первичной цепи.

  Если мультиметр показывает 0 Ом, катушка зажигания закорочена и требует замены. Если показания мультиметра выше диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, катушка зажигания не целая и ее также необходимо заменить.

  Для проверки вторичной цепи катушки зажигания соедините положительный штырек мультиметра с плюсовой клеммой. Кроме того, подключите мультиметр к клемме высокого выхода, которая подключается к свече зажигания.

  Еще раз, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для ожидаемой электрической мощности свечей зажигания, но базовый диапазон составляет от 6000 до 10000 Ом. Как и в случае с первичной цепью, показания за пределами желаемого диапазона указывают на наличие проблемы с катушкой зажигания. После того, как катушка или катушки зажигания были протестированы, замените все неисправные и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы еще раз убедиться, что он работает правильно.

  Что делать, если ваша катушка зажигания неисправна

  Через Wikimedia Commons

  Выполнив предыдущие шаги, вы узнаете, неисправна ли ваша катушка зажигания. Первый шаг, если вы не уверены в том, что сможете решить проблему самостоятельно, — это просто доставить свой автомобиль в мастерскую.

  Если вы хотите решить проблему самостоятельно, первое, что нужно сделать, это выключить зажигание и найти катушку. Отсоедините электрический разъем катушки, прежде чем осторожно отвинтить болты, которые фиксируют его на своем месте. Аккуратно поднимите катушку с места и замените ее на новую.

  Перед установкой новой катушки в крепление рекомендуется нанести на катушку и крепление диэлектрическую смазку для предотвращения коррозии. Затяните болты, как только новая катушка будет на месте, и верните электрический разъем. Наконец, снова подключите диагностический инструмент, чтобы удалить из системы все ошибки кода двигателя.

  Рекомендуется провести тест-драйв автомобиля после установки сменной катушки, чтобы снова убедиться, что все работает нормально. Если ваша катушка зажигания не неисправна, то необходимо провести дополнительную диагностику вашего автомобиля, чтобы найти источник проблемы.

  Системы зажигания-сжатие газа-Exline, Inc.

  Системы зажигания

  Системы зажигания

  Альтронические системы зажигания

  Альтронические системы зажигания являются современными системами. расход топлива (от 4% до 7%)

• Снижение выбросов
• Более стабильное горение
• Устранение пропусков зажигания

 

Промышленное оборудование зажигания Altronic Включает:

• Altronic I
• Альтроник II
• Альтроник В
• CD 1
• CD 200
• ЦП-90
• ЦП-2000
• ЦП-II
• ВариСпарк
• ДИС
• D.I.S.N

 

Система зажигания Altronic I для 1-6-цилиндровых двигателей

Система зажигания Altronic I для 1-6-цилиндровых двигателей

Зажигание Altronic I состоит из блока генератора переменного тока с постоянными магнитами, одного или нескольких дистанционно установленных датчиков, чувствительных к синхронизирующим магнитам коленчатого вала, и катушек зажигания для каждой свечи зажигания. Генератор системы обеспечивает питание для установленного на нем электронного блока.

 

• Исключает магнето, точки прерывания и импульсную муфту
• Разряд конденсатора электронного зажигания
• Время устанавливается только один раз, затем остается постоянным

 

 

Брошюра Altronic I

 

Система зажигания Altronic II для больших двигателей

Система зажигания Altronic II для больших двигателей или 4-тактные низкоскоростные двигатели с высоким BMEP. Работающий от 12-полюсного генератора переменного тока с постоянными магнитами, Altronic II обеспечивает превосходную производительность во всем рабочем диапазоне двигателя.

 

• Применимо ко всем большим газовым двигателям 3–20 цилиндров
• Электронное зажигание разряда конденсатора
• Основание или фланец

 

 

Брошюра Altronic II

 

Система зажигания Altronic V для двигателей с 1-6 цилиндрами

система зажигания для 1-6-цилиндровых, 2- или 4-тактных двигателей. Блок Altronic V может быть оснащен любым количеством выходных каналов от 1 до 6.    Для приложений с 4 циклами предлагается выбор блоков, работающих по принципу такта выпуска, или блоков, работающих только на такте сжатия.

 

• Устраняет магнето, точки прерывания и импульсную муфту
• разряд конденсатора электронное зажигание
• Генератор с автономным распределением и синхронизацией

 

 

Брошюра Altronic V

 

Цифровая система зажигания Altronic CPU-90 для промышленных двигателей с 2–18 цилиндрами

Altronic CPU-90 Цифровая система зажигания 2 для промышленных двигателей0007

Система зажигания Altronic CPU-90 представляет собой цифровую систему зажигания с питанием от 12–24 В постоянного тока на основе микросхем, применимую для широкого спектра промышленных двигателей. Система, в которой нет движущихся частей, обеспечивает непревзойденную точность и стабильность синхронизации, устраняя зависимость от механических приводов двигателя, шестерен, цепей и муфт. CPU-90 также имеет возможность точного электронного управления моментом зажигания в зависимости от оборотов двигателя или внешнего аналогового управляющего сигнала.

 

Две серии:

• Серия 100 — универсальный блок подходит для всех приложений
• Серия 200 — опция Double Strike Spark для улучшения сгорания в проблемных двигателях

 

Высокоэнергетическое конденсаторное зажигание с возможностью выбора уровня энергии, подходящее для двигателей, работающих на обедненных смесях0007

Усовершенствованная цифровая система зажигания CPU-95 для промышленных двигателей

CPU-95 имеет дисплей с подсветкой, на котором отображаются следующие параметры:

• Состояние и режим системы
• Уровень энергии воспламенения, режим и количество ударов
• Глобальное время (в градусах до ВМТ)
• Индивидуальная синхронизация цилиндров
• Частота вращения двигателя (в об/мин)
• Значение сигнала управления синхронизацией
• Индикация относительного напряжения свечи зажигания по цилиндру
• Уставка превышения скорости двигателя
• Диагностические сообщения

Altronic CPU-95

Altronic CPU-2000 Цифровой цифровой зажигающий система

Advanced Digital System

Цифровая цифровая система Altronic CPU-2000 представляет для применения в больших двигателях, работающих на природном газе. Усовершенствованные функции управления, диагностики, отображения, связи и снижения выбросов позволяют отслеживать и контролировать зажигание и сгорание двигателя.

 

• На базе микропроцессора, с привязкой к коленчатому валу
• Повышенная производительность двигателя
• Комплексные возможности отображения
• Дополнительные функции диагностического модуля
• Экономичная модернизация процессора Altronic II-CPU

 

 

 

 

Altronic CPU-2000

 

CPU-95EVS Улучшенная цифровая система зажигания VariSpark-

7 CPU

75EVS Усовершенствованная цифровая система зажигания VariSpark

CPU-95EVS включает запатентованную Altronic технологию управления током VariSpark, обеспечивающую сгорание в обедненной рабочей среде, в двигателях с плохо смешанным воздушно-топливным зарядом, при малой нагрузке и при использовании топлива с низким содержанием БТЕ.

 

• Простое и экономичное обновление системы для существующих систем CPU-90/95
• Обеспечивает постоянную работу системы, первичную и вторичную выгрузку
• Усовершенствованный, удобный режим отображения для настройки всех критических рабочих параметров и доступа ко всей системе и диагностике искры.

 

 

CPU-95EVS Enhanced VariSpark

 

CPU-XL VariSpark Advanced Digital Ignition System

CPU-XL VariSpark Advanced Digital Ignition System

The CPU-XL VariSpark  Advanced Digital Ignition System for Large Engines is an innovative система управления искровым разрядом, которая оптимизирует работу двигателей с ограниченным выбросом вредных веществ, а также приложений, работающих в широком диапазоне условий эксплуатации и окружающей среды.

 

• Включает катушку зажигания для конкретного двигателя/рейку EZ для экономичной установки и эксплуатации.
• Комплексная диагностика системы и искрового разряда помогает быстро выявить проблемы в работе и свести к минимуму связанные с этим простои двигателя
• Системная синхронизация, профиль искры и доступ ко всем другим параметрам системы и диагностике доступны с системной клавиатуры и графического дисплея, а также удаленно по протоколу Modbus RTU.

 

 

CPU-XL VariSpark

 

Altronic D.I.S.

Альтроник Д.И.С.

Система Altronic D.I.S. цифровая система зажигания представляет собой систему на основе микросхем для двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине или природном газе. Система, не имеющая быстроизнашивающихся деталей, питается от 12-24 В постоянного тока и может заменить любую распределительную систему зажигания. D.I.S. использует принцип высокоэнергетической разрядки конденсатора, который обеспечивает максимальную производительность двигателя и может продлить срок службы свечи зажигания в 3-5 раз по сравнению с системой индуктивного типа.

 

Д.И.С.

 

 

 

Как проверить катушку зажигания свечи зажигания

Как проверить катушку зажигания свечи зажигания | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость замены катушки зажигания

Место обслуживания

$132,12 — $587,62

Диапазон цен для всех автомобилей

(1578)

Катушка зажигания является жизненно важным компонентом современной системы управления двигателем. Практически все автомобили, выпускаемые сегодня, используют катушки зажигания для подачи искры на свечи зажигания двигателя. Катушка зажигания — это индуктивная катушка, которая является частью вторичной системы зажигания автомобиля. Он использует электромагнитную индукцию для преобразования двенадцати вольт автомобиля в несколько тысяч вольт, необходимых для создания искры, достаточно мощной, чтобы перепрыгнуть через промежуток свечи зажигания.

В зависимости от конструкции производителя в некоторых автомобилях используется одна или две катушки зажигания, отвечающие за зажигание нескольких свечей зажигания, иногда через кабели зажигания с низким сопротивлением. В других конструкциях будет использоваться одна катушка зажигания для каждой отдельной свечи зажигания, которая крепится болтами прямо над свечами зажигания.

Хотя назначение и принцип действия катушек зажигания относительно просты и пассивны по своей природе, на самом деле они являются жизненно важным компонентом эффективной работы двигателя, и их неисправность может вызвать всевозможные проблемы. Неисправная катушка зажигания может проявляться несколькими способами: от заметного снижения мощности и расхода топлива до серьезных пропусков зажигания в двигателе, которые иногда могут привести к невозможности управления автомобилем. Из-за своего расположения (часто прямо на двигателе) катушки зажигания подвергаются суровым условиям сильного нагрева и вибрации при работе двигателя.

Со временем они могут перегореть или развить повышенное электрическое сопротивление, что может привести к пропуску зажигания или ослабленной, менее эффективной искре, что снизит производительность. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, как проверить исправность катушки зажигания, измерив сопротивление с помощью цифрового мультиметра.

Проверка катушки зажигания свечи зажигания в 7 шагов

Необходимые материалы:

Шаг 1: Ознакомьтесь со спецификациями . Узнайте, каким должно быть правильное значение сопротивления катушек зажигания для вашего автомобиля.

Эти характеристики обычно можно найти в заводском руководстве по обслуживанию автомобиля, и обычно они указываются в виде диапазона, измеряемого в «Омах» (символ: Ω).

Шаг 2: Найдите катушку или катушки зажигания на вашем автомобиле . Обычно они расположены прямо на двигателе, либо прикручены болтами непосредственно к свечам зажигания, либо установлены удаленно где-то сверху двигателя.

При необходимости снимите пластиковые крышки, которые могут закрывать катушки зажигания.

Шаг 3: Отсоедините жгут проводов катушек зажигания . Удалите их с помощью ручных инструментов.

Катушки зажигания обычно очень просто снять, часто они удерживаются одним или двумя болтами.

Шаг 4: Проверьте первичную цепь зажигания катушки зажигания . Катушки зажигания имеют две цепи, которые необходимо проверить: первичную и вторичную цепи зажигания.

Подсоедините положительный и отрицательный провода мультиметра к положительному и отрицательному полюсам катушки зажигания. На некоторых катушках клеммы будут явно помечены как положительные и отрицательные; у других будут просто два контакта или клеммы, расположенные на разъеме.

Первичное сопротивление большинства катушек зажигания должно находиться в пределах от 0,4 до 2 Ом; тем не менее, обратитесь к спецификациям вашего производителя для правильного чтения. Если отображается нулевое значение, это означает, что в катушке зажигания произошло внутреннее короткое замыкание в первичных обмотках, и ее необходимо заменить. Чтение спецификации сигнализирует о том, что катушка зажигания разомкнута, что также указывает на необходимость замены катушки.

Шаг 5: Проверка вторичной цепи катушки зажигания . Подключите мультиметр к положительной клемме или контакту вашей катушки и к клемме высокого выхода, которая идет к свече зажигания.

Большинство катушек зажигания должны иметь сопротивление вторичной обмотки в диапазоне от 6000 до 10000 Ом; однако правильный диапазон см. в спецификациях производителя. Если отображается нулевое значение, это означает, что в катушке произошло короткое замыкание и ее необходимо заменить, в то время как чрезмерное значение означает, что катушка разомкнута и ее также необходимо заменить.

Шаг 6: При необходимости повторите процедуру . Выполните шаги 4 и 5 для проверки каждой отдельной катушки, если в вашем автомобиле их несколько. Убедитесь, что все катушки зажигания работают правильно.

Шаг 7: Установите на место катушки зажигания, заменив их при необходимости . После проверки всех катушек зажигания замените все неисправные катушки и переустановите остальные на автомобиль.

Убедитесь, что все электрические разъемы снова подсоединены, и установите на место все кожухи двигателя или другие детали отделки, которые могли быть сняты.

Катушки зажигания являются очень важной частью системы зажигания и могут существенно повлиять на работу двигателя, если они не работают должным образом. Неисправная катушка может вызвать всевозможные проблемы, и их проверка гарантирует, что ваш автомобиль будет работать в отличном состоянии. Если у вас возникли трудности с выполнением шагов по проверке катушек зажигания, обязательно обратитесь к сертифицированному механику, чтобы взглянуть на них.

---

Следующий шаг

График замены катушки зажигания

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена катушки зажигания. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И СПИСОК

---

Катушки зажигания

Система зажигания

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Excellent Rating

(

1,578

)

---

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Jermaine

24 years of experience

244 reviews

Request Jermaine

Jermaine

24 years of experience

Request Jermaine

Mele

Lexus RX300 V6-3. 0L — Катушка зажигания — Вашингтон, округ Колумбия

Сегодня утром я вел машину, фары выключены, и вибрация больше не беспокоит. Большое спасибо.

by ralph

Mercedes-Benz E350 — Замена катушки зажигания — Колумбия, Мэриленд

Отличный опыт. С ним легко работать… я знаю, что меня беспокоит, и сделал именно то, что мне нужно было сделать в ожидаемые сроки. Буду рекомендовать и обращаться по мере необходимости!

Мэтью

33 года опыта

1210 отзывов

Request Matthew

Matthew

33 года опыта

Request Matthew

by Donnell

Ford Mustang L4-2.3L Turbo — Катушка зажигания — Норфолк, Вирджиния

Отличное обслуживание клиентов. Прибыл рано так плюс. В целом отличная работа с хорошим человеком. Пошел бы с Мэтью для будущих услуг.

Джим

33 года опыта

185 отзывов

Запрос Джим

Джим

33 года опыта

Request Jim

by Chase

Honda CR-V L4-2. 4L — Катушка зажигания — Ливермор, Калифорния

Джим представил упрощенный обзор проблемы с автомобилем с четкими объяснениями. Я благодарен за услугу, которую Your Mechanic предоставляет с такими эффективными и надежными механиками, как Джим. Это мой второй опыт, и я оценил 5 звезд для каждого опыта.

Кевен

7 лет опыта

118 отзывов

Запрос Кевен

Кевен

7 лет опыта

Запрос Кевен

от Faauiga

Chevrolet Impala V6-3.8L — Катушка зажигания — Оберн, Вашингтон

Он трудолюбивый и очень знающий. Гордость за свою работу также любит то, что он делает. Спасибо, что вернули мою поездку к жизни.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как запустить Prius

Toyota Prius изменила правила игры, когда впервые была представлена ​​в 2000 году. Как один из первых коммерчески успешных гибридных автомобилей, он в конечном итоге помог запустить целую гибридную индустрию. Гибридный двигатель был не единственным…

Как настроить синхронизацию в автомобиле

Своевременное зажигание позволит двигателю работать мощно и эффективно. Время нуждается в регулировке, когда двигатель работает слишком бедно или слишком богато.

Как устранить неполадки в автомобиле, который не выключается

Если ваш автомобиль не выключается, проверьте силовое реле, скорость холостого хода, угол опережения зажигания и свечи зажигания. Использование премиального топлива может помочь, но не является решением.

Похожие вопросы

Я зарядил аккумулятор в своем грузовике, но он все равно не заводится.

Я бы проверил нагрузку на батарею (https://www.yourmechanic.com/services/battery-will-not-hold-a-charge-inspection), чтобы убедиться, что она плохая.